Под знаком трискелиона. От Палермо до вулканов.

[Ninochka]

Фантастические места. Огромное спасибо за шикарные фотографии и увлекательный рассказ.

[Наталья Key]

Это - не дневник. И не путеводитель, конечно.
Просто отрывочные, в меру сумбурные впечатления о коротком летнем путешествии по северу Сицилии.

Чудесно! Как раз Сицилия в планах замаячила. С удовольствием слежу за повествованием.

Здесь, на острове - одно из крупнейших месторождений пемзы, карьер. Сейчас все закрыто, точнее заброшено. Остров не так давно признан UNESCO мировым наследием. Разработки запретили несколько лет назад. Нельзя мировое природное наследие просто так ковырять.
Закрывали разработки не мирно, чуть ли не с карабинерами. Сейчас все улеглось. Запустение. Напоминает зону сталкера.

Похожую картину наблюдали на Милосе. Очень апокалептично. Сульфур майн называется.

На юг, на Вулькано, картинки отсюда получаются "для девочек", типа "вулканчик в праздничной упаковке":

О, да! Девочкам нравится, точно! Но и мальчуковый ракурс тоже впечатляет .

Если присмотреться, то видно, что выше кратера на скале фото-вспышки мерцают. Туда настоящие любознательные забираются. Вот где реальное буйство вулканизма, да...

А нельзя заночевать на острове, чтобы вблизи посмотреть ночное извержение?

[cre-olka]

Ну прямо взволновалась к концу рассказа.
Конечно фоты!
мастерство и (хихи) гиперфокальные настройки держат у фот реально подолгу.
Сначала ртуть воды, мега лимонизм, что -то про вторичные минералы и 200 лет, это тоже очень красиво,
потом разглядывала пузыри фумарольных газов, потом рассматривала жёнино колечко,
потом вспомнила Лансароте с абсолютно черными пляжами и совершенно белыми домами,оч похоже.
и!конечно! отдельное спасибо за фоты "для девочек".
Жуть люблю именно такие... ну просто кланяюсь.
Должна заметить, что как-то приучил меня ты на породы смотреть, это после тех тафони, помнишь...
ничего в этом не понимаю, но знаю, если б ты видел, тебе было б что сказать, а мне послушать...
А рассказ и показ Стромболи, его финальные фото...ну это просто нет слов!
Саша!Ну какой ты молодец!
Решено! сегодня завожу тетрадку с твоими цитатами, это ж невозможно!
1.море Средиземное – реликт древнего океана Тетис. Это даже школьники знают, но только отличники.
2.Пляж тянулся километра на полтора до конца географии.
остальные добавлю позже, т.е. буду все перечитывать!
Спасибо за это волнение!

[ПУ2]

Наташа!
Оля!
Любимые мои писательницы, дорогие читательницы!
После ваших комментариев хочется взять и написать что-нибудь фантастическое или про любовь.
И сопроводить текст фотографиями в духе , ну, например, Стивена Чи или Дэнни Иствуда...
Спасибо.

[ПУ2]

А нельзя заночевать на острове, чтобы вблизи посмотреть ночное извержение?

Вчера так впечатлился комментариями, что не ответил на вопрос.

Реализовать такой план элементарно просто. На острове много отельчиков разной звездности. В июне, например, нет необходимости бронировать места заранее.
Вариантов маршрутов к кратерам несколько.



В сети достаточно информации. Набираешь что-нибудь типа «Stromboli trekking» и вывалится все с ценами.
Есть ночные экскурсии конкретно на вулкан и с других островов.
В общем, оказавшись в тех краях, категорически неправильно ограничить визит на Стромболи половиной дня, как я. К кратеру идти нужно обязательно, найти силы на километр превышения и идти.
В местном рекламном буклете прочитал, что половина всех снимков ночных извержений вулканов, выкладываемых в Интернете, снимаются именно с местной вершины, которая прямо над кратерами. Получается как-то так:





Подведу личный итог по островам-вулканам.

Острова восхитительны.
Передать даже малую долю их многогранного очарования словами и неживыми картинками крайне сложно.

Четырех дней не хватило.

Сейчас, умудренный опытом, я бы внимательнее обошелся с островом Вулькано и местными сероводородными грязями, с пляжами и бухтами меж скал на северо-западе Липари и островом Салино. Добавил бы дня три и остановился после Липари специально на островах Панареа и Стромболи…

В общем, с островов я уезжал в восторге и одновременно печали. Думал: зачем Чефалу, когда Липарийские острова – рай?
Я еще не знал, что Чефалу и вокруг – тоже восторг, но другой.

[Snusnumrik]

Фантастика! Дорогой Автор, спасибо, просто полный восторг! Я дилетант в вулканах, но я их обожаю еще с Индонезии, где был Бромо, Кава Ижден и Кракатау, на который не пускали!

Вот теперь я знаю, куда именно я поеду на Сицилии этой осенью!

Продолжайте, пожалуйста!!!

[cre-olka]

Сейчас, умудренный опытом, я бы внимательнее обошелся с островом Вулькано и местными сероводородными грязями, с пляжами и бухтами меж скал на северо-западе Липари и островом Салино.
Добавил бы дня три и остановился после Липари специально на островах Панареа и Стромболи…

В общем, с островов я уезжал в восторге и одновременно печали. Думал: зачем Чефалу, когда Липарийские острова – рай?
Я еще не знал, что Чефалу и вокруг – тоже восторг, но другой.

Я называю это эволюцией себя.

[Чечако 74]

Очень интересно

[Наталья Key]

Stromboli terra di Dio. То есть «Стромболи - земля Божья».
Был такой старый фильм Роберто Росселлини, классика итальянского неореализма.

Кстати, очень даже неплохой фильм. Смотрела с удовольствием. И даже подумать не могла, что Стромболи по-прежнему обитаем, а вулкан по-прежнему дымит .

[ПУ2]

Воодушевленный добрыми словами, продолжаю.

Итак, Чефалу.

Мало я встречал в своей жизни городов, наделенных таким выразительным и символичным пейзажем, как Чефалу.
Важно только правильно найти точку. Для этого нужно пройти от старого города вдоль линии прибоя почти строго на запад туда, где песчаная полоса пляжей уже кончается и начинаются камни, а берег заворачивает на север и обрывается в море маленьким мысом. Всего-то километра два.
Здесь нужно остановиться.
И смотреть на восток.

Громада скалы «La Rocca» вырастает из моря и тонет в нем же ломаной линией старого города с остроугольными доминантами башен кафедрального собора. Норманнский собор, конечно, внушителен, но рядом со скалой кажется почти ничтожным. Особенно утром, когда в контровом жестком свете на фоне восходящего солнца контрастно прорисовываются лаконичные контуры строгого города и очевидно главное.





Вечером же, чуть перед заходом, свет мягок и золотист. В прозрачном воздухе отчетливо различимы детали, нюансы, частности.



При неторопливом взгляде, ну, или при достаточной диафрагме и длинной выдержке, диссонанс незыблемой стабильности скал и камней, с одной стороны, и непрерывно подвижной, живой и изменчивой воды, символа времени, - захватывает, подчиняет. Приходят и уходят разные философские мысли в голову.



В опускающихся сумерках скала начинает как бы растворяться в пространстве темно-синего неба, а собор - уже светится каким-то внутренним высоким светом, как и подобает божественному символу. Сразу понимаешь, что здесь главное, а что - задний план.




Собор Преображения Господня.

Петр Вайль считал, что начиная с широты Сицилии и до самого полюса на юг, нет ничего более возвышенного и архитектурно значимого, чем Собор в Чефалу. Я Вайля уважаю. Верю ему, тем более, что южнее Сицилии особо нигде я и не был.
Собор построили норманны при короле Рожере II. В двенадцатом веке, на фундаменте более древней православной базилики и, конечно же, с элементами арабского зодчества и византийскими мозаиками. По-другому норманны и не строили. У них какой-то удивительный культурный симбиоз был с побежденными маврами и греками. Даже начинаешь вопросом задаваться, а были ли сами-то норманны как таковые, в чистом виде…
Ладно, входим в храм.

Христос Вседержитель смотрит на верующих с самого верха аспиды привычно строго и мудро, по православному. Ниже Вседержителя - Богоматерь с архангелами. Во втором и третьем регистрах, по сторонам от окон, - фигуры апостолов и евангелистов. Лики их благостны. Обращают на себя внимания подписи, приятные русскому глазу родными буквами «Серафим», «Гаврiил»… Потолок над главным нефом выполнен в арабском стиле.







Мозаики византийской школы великолепны, слов нет, но присутствуют только в алтарной части. Много более поздних элементов, откровенно каких то не родных.
Если честно, я от внутреннего убранства собора ожидал большего.

Зато общий облик собора «с улицы» даже при самом внимательном рассмотрении показался безупречным. Массивные, почти крепостные, островерхие башни с зубцами в виде языков пламени либо в форме «ласточкин хвост», стрельчатые окна, резные консоли. Все гармонично. Прав Вайль.











Не менее впечатляющее зрелище представляется, если по центральной улице короля Рожера выйти на северное, скалистое окончание города – Пьяный риф. Здесь еще сохранились мегалитические фрагменты старых крепостных стен, воздвигнутые еще в героические времена Циклопов и Лестригонов, первых реальных обитателей здешних мест, а не древних греков или финикийцев, как полагают некоторые ученые-материалисты.







Сейчас на Пьяный риф выходит, помимо фасадов старых зданий, целая вереница ресторанных террас.



Если случится попасть сюда на ужин в легкий летний шторм – считайте: повезло.
Нам повезло.
Волны, набегая на обрывистый берег серого органогенного известняка, разбиваются мириадом брызг, чуть-чуть не долетая до столика, тарелок и фужеров, и зажигаются в лучах прожекторной подсветки искусственными радугами. Очень аппетит стимулирует. Лучший ресторан, на наш вкус, - «Kentia». Даже адрес списал: via Carlo Ortolani di Bordonaro,96.

Старый порт. Вереница старых исторических зданий, плотным сомкнутым строем окружающих гавань. Очень романтичное место. Здесь же маленький песчаный пляжик.









С пляжным отдыхом в Чефалу вообще зачетно. Может быть, и не так безупречно аккуратно и вызывающе гламурно, как на иных знаменитых курортах, но пляжи золотого нежного песка, зонтики, лежаки, море чистое и теплое – все по взрослому.







Главное здесь, все же то, что когда ты плывешь к берегу брассом, то при каждом выныривании и вдохе, помимо соленых солнечных брызг, в глаза неизменно попадают и печатаются в сознании исторически достоверные средневековые стены старого города на фоне убедительной громады скалы La Rocca. Выйдя на берег, хочется продолжать удивляться, быть добрым и любить всех подряд. Как будто это сон с пятницы на субботу, а на работу только в понедельник.

Многие отдыхающие настолько подпадают под эту лирическую магию места, что женятся прямо тут же, на пляже.





Лишь старые каменные стены и сводчатые арки сохраняют неподвижную стабильность. Остальное - течет, изменяется, движется, подтачивает, размывает: время, вода, женщины, дети…



Отвлекся, да.

Старый город маленький. Полкилометра на четыреста метров. Но очень атмосферный.
Особенно утром, когда улицы его пустынны и тихи.
Кажется, что его настоящие жители, люди уже ушедших исторических эпох, вот только что собрались, помолились в храмах, постирали вещи в древних средневековых прачечных, возможно норманнских, или вообще арабских, развесили белье на балкончиках и ушли куда-то по узким улочкам неизвестно куда. Старинные мостовые, стены, ворота – все осталось туристам.











Туристы проснуться позже. Заполнят город разноязыкой толпой, в июне еще не очень и густой.



Надо отметить, что родная речь на улочках Чефалу звучала не особенно сильно. То ли вообще это курортное место такое, нашим массовым туристом не очень пристреленное, либо же уже сказался вывод за скобки силовиков-соотечественников и их домочадцев как граждан, за рубеж путешествующих.

Еще одно очень примечательное место – мыс за новым портом, на самом востоке Чефалу. Мыс называется La Calura. Главное его притягательность – руины старой «арагонской» сторожевой башни времен испанского владычества среди прибрежных скал. Именно здесь, в этих развалинах разворачивается действие оперы «Пират» знаменитого итальянского композитора, мастера бельканто и патриота Винченцо Беллини. Сам я оперу не слышал и о Беллини узнал случайно, из местного рекламного буклета. Это мне нисколько не помешало, впрочем, дивиться ранним утром мистическим пейзажем руин с поэтическим названием Толларита и Баронелла на окраине Чефалу, за тридевять земель от дома и Родины.







Отсюда, с восточной стороны, от мыса La Calura, скала La Rocca выглядит несколько иначе, чем с запада. С востока все всегда выглядит не так, как с запада. К этому мы привыкли.
Но тоже внушительная картинка.






В крутых склонах известняковой громадины можно без труда рассмотреть пещеры, в которых и обитали когда-то доисторические жители Сицилии – сиканы. А может быть и сами циклопы.



Интересно, а что там, на вершине?

Надо лезть . Всего то 270 метров.

[Hispano]

Давайте поднимайтесь

[Амстердамка]

Мой Бог, как же Вы поэтично пишете!


Под влиянием Вашего отчета заменила попсовую Таормину на пару дней на Эоловых островах.

Как было на Ла Рокку карабкаться? Тяжко?

[Наталья Key]

Очень понравилось, как автор показывает одни и те же места в утреннем и вечернем свете подряд. Замечательно сравнивать и сразу хочется быть там одновременно утром и вечером .

Громада скалы «La Rocca» вырастает из моря и тонет в нем же ломаной линией старого города с остроугольными доминантами башен кафедрального собора. Норманнский собор, конечно, внушителен, но рядом со скалой кажется почти ничтожным. Особенно утром, когда в контровом жестком свете на фоне восходящего солнца контрастно прорисовываются лаконичные контуры строгого города и очевидно главное.

В контровом свете обожаю фото. Они получаются интересными, очень графичными и говорящими.
А сколько ночей вы были в Чефалу?

[Цыцер]

Я б ещё почитала) И посмотрела. А потом ещё и ещё, и с неизменным удовольствием. А потом уже ехать!
И Чефалу какой славный оказался, прям обнять да прижать к сердцу)))

[ПУ2]

Дорогие друзья, большое Вам спасибо за внимание!
Так ведь приятно: ты попишешь - тебя почитают.
Вроде бы как вновь попутешествуешь.

В Чефалу мы были, кстати, ровно семь ночей - с 27 июня по 4 июля. Одного дня, как обычно, не хватило.

Рассказик я закончу.
Но попозже, на следующей неделе.
Сейчас хотим на выходные сгоняться еще разок в Италию, пока небо открыто. А то закроют ведь не те, так эти.

[Hispano]

ПУ2 куда планируете на выходные?

[Petra_]

...путешествие продолжалось. Жене нравилось. Она улыбалась. Это хорошо, когда женщинам нравится.

Саша, отдельное спасибо за Ваше отношение к Вашей Женщине. Это редко. И здорово!

Вернулась из поездки, перечитала.. дочитала.. Удовольствие невероятное.

[ПУ2]

Гора.

Мудро писал в знаковом тридцать восьмом поэт Михалков:

Умный в гору не пойдет,
Умный гору обойдет.

Я всю свою молодую часть жизни автора гимна не слушал.
Все меня тянуло в гору.
Впрочем, не от туристической дури, а по геологической работе.

Эта привычка залезть куда повыше сохранилась еще до сих пор.
Вот и опять затянула на склон с утра пораньше. Жена составить компанию отказалась. Она Михалкова стихи знает.

La Calura – гора серьезная.



Забраться на нее без специального снаряжения возможно только лишь с западной стороны, где к подножью спускается узкая расселина. Со всех остальных сторон скальные обрывы выглядят совершенно непреступно, поднимаясь вертикальными стенками до высоты метров сто-сто пятьдесят.

В расселине есть тропа, ведущая наверх через замысловатую систему укреплений и билетную кассу, открывающуюся в 9-00. Билет стоит 3 еврика.
По всему периметру горы проходят кольцом древние крепостные стены. Строили их и перестраивали в разные эпохи, начиная с византийцев, а может быть и раньше. Понять, зачем и без того неприступную макушку горы окружать еще и стенами, нормальному человеку не легко. Наверное, со стенами гора выглядит еще неприступнее, а правитель, Царь Горы, – сувереннее. У правителей своя логика.
Несмотря на всю неприступность, гору с крепостью и всю прилегающую территорию, у византийцев сначала отбили арабы, потом все у них отжали норманны, а дальше были швабы, французы, испанцы и так далее. Сейчас люди в этих местах успокоились и больше не воюют. А крепостные стены выглядят грозно, но бесполезно.







От этого главного оборонительного яруса замечательно рассматривать чудеса, лежащие внизу. При наличии достаточной фантазии в море черепичных крыш легко удается различить фрагменты сохранившейся античной регулярной планировки старого города: регулярное сочленение главной меридиональной улицы и второстепенных перпендикулярных улочек, тянущихся с востока на запад.







Ну и собор. Сверху он в форме латинского креста. Впечатляет.





Чуть выше по склону - руины совсем древнего доисторического храма Дианы, по соседству - современным электрифицированный крест в стиле модерн. Крест ночью, когда лампочки включают, хорошо видно снизу, из города.







На самой на вершине находится главная цитадель. Замок. Выше только небо. Скалы здесь круче, крепостные стены толще.







Панорамы же отсюда во все стороны света пронзительные.

На запад, на пляжи и новый Чефалу. Там, где то вдалеке, - Палермо, столица и аэропорт. Нам пока туда не надо.



На север, чисто на море, и на восток – в сторону Мессины. Там порт и дальше, в аквамариновом просторе, - Липарские острова. Их не видно отсюда, увы, как ни всматривайся. Там мы уже были.







А если на юг смотреть, то там моря нет. На юге - горный массив «Мадоние».



Именно здесь - настоящая ароматная Сицилия, глубинка. С аутентичными маленькими городками, где живут реальные сицилийцы, те, которые не выходят из дома без лупары и, если что, легко могут станцевать Danza di coltello siciliano.
Лупара, если кто не знает, - это сицилийский обрез, классическое оружие местных пастухов и мафиози, если верить классикам.
Danza di coltello siciliano – название традиционного танца с ножом и одновременно – искусство владение стилетом, ножевого боя. Местные в этом понимают. Недаром в Чефалу картинки популярные продают на каждом шагу:



Надо туда, в провинцию.

[Наталья Key]

Володя, так что, стоит лезть на гору? Советуете? Виды умопомрачительные!

[ПУ2]

Наташа! Уж если Вы вдруг окажетесь в Чефалу - на гору надо лезть обязательно.
Сверху ведь всегда все по-другому.
И еще.
Я - по жизни Саша. Володя у нас сами знаете кто.