Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Впервые в Палермо я попала осенью 2014-ого года. Сутками здесь я завершала свою вторую поездку на Сицилию. Неделю были на острове, а на Сицилию перебрались уже после недели в Калабрии.
Стоит ли говорить, что я была к тому моменту переполнена впечатлениями по горло, с мамой, которая меня сопровождала в том путешествии, мы уже с трудом выносили друг друга, у меня закончились чистые футболки, и по Палермо я ходила в кофте от пижамы… И, тем не менее, Палермо сразу по-хозяйски разместился в моей душе. И, думаю, уже навсегда.
Я очень серьезно подготовилась к тому короткому визиту. Даже с высоты нынешнего опыта хвалю себя за тот такой грамотно составленный маршрут на столь мизерное для этого города время. И главный результат того раза. Я нашла очередной «свой» город, в который вернусь. Рано или поздно.
Я почти отпраздновала этот Новый, 16-й, год в Палермо. Но в какой-то момент изменились обстоятельства. И планы тоже. Была Венеция.
МАСТЕР. Сицилии, очевидно, надо взять Papai на довольствие. И спонсировать его последующие поездки на остров. Главное, чтобы он только потом рассказал своими фотографиями о том, что видел.
Потому что я, даже не дочитав, купила себе билеты в Палермо. Потому что тогда, в 14-ом, я написала:
Agafa P. писал(а) 09 июн 2015, 23:43:Но как бы я хотела жить несколько, лучше много, дней в какой-нибудь квартирке с кухней в Палермо... Не бегать по достопримечательностям, а просто пожить... И кормить себя с рынка. Обитая где-нибудь неподалеку с ним. Мидиями за один евро мешок... Бросить на сковородку с пузырящимся оливковым маслом кусок нежной телятины... И немножко повалять его... И порезать крупно один большой помидор на салат, сбрызнув его густым бальзамиком и засыпав зеленью. А потом пустую уже миску протереть куском свежего утреннего хлеба... Запивая все это домашним вином без рода, без племени, вкуснее которого ничего и не пил...
Ну что ж. Билеты есть, надо готовить путешествие. В какой-то момент я, по привычке, засуетилась. Маршрут же! Надо составлять! Ну, дня три на сам Палермо, потом беру машину, проедусь по острову, посмотрю, чего еще не видела...
Вовремя одумалась. Какая машина, какие окрестности… Я еду 10 дней жить в Палермо!!!
Последний раз редактировалось Agafa P. 04 сен 2016, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Agafa P. Как же я люблю Ваши отчеты. Нет, отчеты - это скучное название, совсем не подходит для Вас. Красивее звучит - роман! Новый роман о прекрасной Сицилии. Первая фотография и мне уже туда хочется. Красиво!
Этот отчет посвящаю Андрею Papai, без которого поездки могло и не быть
04 мая 2016
Alitalia, СПб-Рим-Палермо и обратно, 20 171 руб. С недолгими, но достаточными стыковками, удобным временем вылета/прилета. Во Фьюмичино даже не пришлось, как я ожидала, переходить в другой терминал внутренних линий.
В Палермо самолет прибыл в 22:40. Чемодана моего на ленте не оказалось. И не только моего.
Я дама сведущая, рванула сразу в будку Lost&Found, чтобы первой все оформить. Но почему-то за мной никто не побежал. А потом служащий аэропорта дошел и до меня – монотонно повторял "Rome international" и куда-то настойчиво звал. Надо же, никогда еще с таким не сталкивалась. Багаж тех, у кого в Риме была пересадка, кто летел из других стран, был выгружен совсем на другую ленту, даже не рядом с той, где мы все толклись… Ну что ж, повезло, мой чемодан опять не потеряли.
Еду я не до Центрального вокзала (до туда – 55 минут), а до театра Politeama (около 40 минут). Здесь меня на своей машине встречает Андреа, хозяин моей первой квартиры в Палермо.
С выбором жилья в этот раз я мудохалась долго. Все-таки, 11 ночей, это не одна или две. И даже не три. Тут хорошо бы угадать. Решила пожить в двух разных квартирах. Обе бронировала на ..ru. Позже, ближе к концу отчета, я резюмирую свое мнение по выбору района.
Первая моя квартира называлась Holiday Home-Casa di Bianca Palermo. Она находится где-то посередине между Дуомо и Театром Массимо, на соседней с рынком Il Capo улице. С Андреа мы переписывались недолго, что хороший признак, так как мы быстро и понятно обеим сторонам все обсудили.
И вот он меня встречает у автобуса, грузит мой чемодан в свою мололитражку и везет по ночному Палермо домой. Медленный лифт (но он есть!) на последний этаж недавно отремонтированного дома, краткий инструктаж по квартире, все, как на фотках. Я только верещу от восторга, бегая по помещениям, Андреа снисходительно улыбается, пишет мне на бумажке пароль от вай-фая и желает спокойной ночи и хорошего отдыха. Больше мы с ним не виделись и не общались, что тоже хорошо. Потому что, это значит, что у меня все было в порядке)
Уже заполночь, надо бы просто лечь спать. Но очень хочется есть. Хотя, я понимаю, что нахожусь не в самой туристической части города, поэтому рассчитывать найти еду в это время в совершенно незнакомом месте будет непросто. Насыпала мелочи в карманы, пару бумажек по 5 евро тоже распихала в разные места, ключ от апартов запихнула в бюстгальтер. Телефон бы, конечно, тоже не брать, но надо снимать по пути ориентиры, чтобы не потеряться на обратной дороге.
Темно. Метров через 50 вышла на улицу, где явно ощущается запах рыбы. Не противный, нет. Свежей рыбы запах. Рынок, догадалась я. Ни одного фонаря, ни одного светлого окна. По какому-то наитию поворачиваю налево, иду сначала впотьмах, а потом уже впереди появился свет. Вышла на какую-то широкую освещенную улицу, а напротив – открытое кафе!
Вот они там удивились мне Два аранчини и два пива, одно с собой. И первая вкусная сигаретка за пластмассовым столиком на террасе. Я в отпуске! И я в Палермо! И он так дружелюбен ко мне, что позволил скромно отпраздновать мое прибытие в это позднее время. Обратную дорогу нашла легко, фотографии не потребовались, в полтретьего как упала в кровать, так и вырубилась…
Меня, как подбросило. Моментально проснулась, окончательно и необратимо. Мой организм вообще почти не может спать в поездках, зудит ему – спать, только время терять. Пошла изучать квартиру при свете. И вам покажу.
Квартира двухуровневая. Прихожая, гостиная, спальня, санузел – на первом
Спальню не фотографировала.
И балкон
На балконе начинался каждый мой день, когда я открывала все ставни, впуская утро в квартиру. Выходила на него в пижаме, даже еще не дойдя до туалета. Посмотреть. Проснуться. Получить заряд жизни на день. Потому что смотрю я на это
На балкон я шла и каждый раз, когда возвращалась домой. Проверить, все ли в порядке с моим видом) Свет всегда был разный, настроение тоже. Иногда тормозила здесь, стояла, оперевшись на перила, слушала город, слушала себя. Квартира, хотя и совсем близко от рынка, находится в тихом переулке, только смутный фон мегаполиса гудит где-то за кадром.
На втором этаже у меня кухня и терраса
Солнечная моя терраса
Отсюда, к сожалению, нет такого вида, как с балкона, она на другую сторону выходит. Крыши. Торчит Театр Массимо
Нежилой дом напротив. В былые времена, похоже, все стены мансарды были выложены веселой плиткой
Каждый вечер, уже окончательно вернувшись домой, я сидела на террасе. С бокалом вина, с последней (а иногда всего лишь первой) за день сигаретой. И наблюдала бесконечное броуновское движение птиц над куполом театра. И ни о чем не думала… Разве только о том - что же заставляет этих птиц постоянно двигаться, но никуда не улетать
Очень трудно, как оказалось, описывать город, в котором провел столько времени. Пытаясь соблюсти хоть какую-то логику, понятную и полезную читателю.
Это мой первый опыт такого погружения. Еще пару лет назад я бы просто не позволила себе такой роскоши – пробыть в одном месте так долго. Но с возрастом/опытом смещаются акценты и меняются приоритеты.
У меня не было заранее подготовленного маршрута. Была только моя карта гугл с отмеченными местами, которые надо бы посмотреть. Мест этих было выбрано около 50-и. Включая заведения питания. Я, конечно, пыталась по утрам составлять план на текущий день. Но почти никогда его не соблюдала. Что-то я нагоняла в другие дни, что-то так и осталось за бортом.
Да, мне не хватило десяти дней, чтобы увидеть даже все заранее намеченное. Причем, я уверена, что в Палермо есть еще масса интересных мест, о которых я вообще пока еще не подозреваю.
По финалу я имею невероятное количество фотографий разного качества, много одного и того же только в разные дни, так как часто ходила одними и теми же тропами. И снимала там каждый раз, снимала, снимала… У меня даже руки опустились в какой-то момент… Как это все можно разобрать и систематизировать?! Подумала было не делать ничего вообще. Но мне так хочется написать о Палермо! Показать вам, запомнить себе.
Долго не могла придумать, как структурировать свой рассказ. Решила все-таки использовать географический, а не календарный принцип.
Буду вам показывать Палермо по районам, собрав в очередной части все, что видела в каждом в разное время.
Если кто-то из моих читателей захочет использовать мой отчет для планирования своего знакомства с Палермо, прошу вас – наберитесь терпения, дождитесь его окончания. Так как при таком изложении все знаковые и главные достопримечательности будут размазаны по всему тексту. А параллельно будет масса еще бесполезной информации, которая никогда никому не пригодится.
Я покажу все, что видела сама. И попытаюсь сделать это так, чтобы вам, мои дорогие читатели, стало понятно, за что этот город полюбила я, и чтобы у вас возникло желание проверить мои впечатления на себе.
Палермо прекрасен. Я адекватный человек, плохое я тоже вижу и не закрываю на него глаза. Восторг мой от этого города не щенячий и поверхностный, а прочувствованный и выдержанный. Сознательный…
Господи, кто ж мне эту речь написал… Коротко если – люблю я Палермо
Исторический центр Палермо поделён на четыре старинных квартала: Кальса (Kalsa), Альбергерия (Albergheria), Сералькадио (Seralcadio) и Ла Лоджиа (La Logia). Кварталы связаны между собой тремя главными улицами города: Виа Макуеда (Via Maqueda), Корсо Витторио Эмануеле (Corso Vittorio Emanuele) и Виа Рома (via Roma)
Первый, о котором я расскажу, будет район Seralcadio.
Не знаю, актуально ли это название сейчас, используют ли его в обычной жизни, я для себя его называла просто il Capo. Этот район, пожалуй, самый бедный с точки зрения наличия здесь туристических аттракций. Если в Палермо у вас только пара-тройка дней, то даже и не надо сюда. А я здесь жила первые пять дней. Поэтому, с него все-таки и начну).
В свое первое утро даже кофе не пью дома, зуд зудит – надо в город.
И уже знаю, куда. На улицу за углом, где вчера ночью пахло рыбой. На рынок.
Мимо этой собачки я проходила минимум раз в день. Я даже потом перестала бояться, что цепь у нее длиннее, чем кажется, и она вполне может, при желании, дотянуться до проходящих мимо. Хотя, панибратских заигрываний я себе все же не позволяла
А вот и рынок, рыночная улица называется Via Porta Carini
Покровительница Палермо - Святая Розалия. Святая Розалия в Палермо - на стене почти каждого здания. Очень жители ее искренне почитают. В интернете бродит несколько версий легенды, но основной смысл - ее мощи, пронесенные по городу, остановили чуму в Палермо в 1624-ом году.
Поклоняются палермитанцы этой святой неистово, со всей своей южной страстью. Читала, что Festa di Santa Rosalia, которая проходит 15 июля, проводится очень весело - с песнями, концертами, фейерверками
Боковая улочка
Юный бизнесмен. Серьезен. Ему уже известны азы маркетинга, раскладка - важный аспект успешных продаж
В 8 утра рынок только лениво начинает свою жизнь, еще не все продавцы даже выложили свой товар на прилавки. Лучше приходить немного попозже.
В прошлый свой визит в Палермо я успела попасть с ознакомительным пробегом на рынок Балларо. В этот раз я побывала на всех. Все покажу)
Il Capo – степенный, спокойный, тихий. Не такой явно экспансивно-колоритный, как Балларо. Это просто рынок. Куда приходят местные за продуктами. Туристы - случайность. Из последующего опыта – il Capo слегка подороже, чем Ballaro, Ну, и конечно, он гораздо меньше. Хотя все, что нужно для жизни, тут есть.
Конечно же на нас, тех туристов, кто не знает радости свежих морепродуктов в повседневной жизни, всегда нападает столбняк перед рыбными прилавками итальянских рынков.
Разделка рыбы-меч
Чтобы было красиво на прилавке, продавцы натягивают леску, цепляя ее за зуб и хвост рыбины
Шипастые ракушки
Маленькие улиточки. Дорогие, кстати Только в последний свой день в Палермо я видела, как их едят
Как я и говорила, на этом рынке есть все, чтобы прожить рядом и никогда никуда дальше 20-и метров от него не отходить
Salsiccia - сосиски ручной работы
Этот дедушка с анчоусами и каперсами вызывал у меня всегда, когда я проходила мимо его точки, глубокое чувство сострадания. Мне казалось, что никто ничего никогда у него не покупает
В какой-то момент я решила поддержать его торговлю, купив три-четыре ложки каперсов. Дедуля быстро сориентировался, накидал на весы гирек и выставил мне счет - 2 евро Ну что ж, смурно я про себя подумала, помогать, так помогать
Коробочка земляники 0,8 - 1 евро. Прикиньте, сколько надо ползать на коленках, чтобы ее собрать...
Конец рынка il Capo - ворота Porta Carini
Капо ближе к вечеру
На рынке – чисто. Продавцы подметают вокруг себя, убирают, моют мостовую.
Меня всегда поражает это – на рынке, где продают рыбу при 30-и градусной жаре – не воняет. А рыба не тухнет. В той же «Карусели» в Питере к рыбному прилавку не подойти, уже за десяток метров запах сшибает с ног…
Палермо, в целом – очень чистый город. Грязи нет. Мусора нет. Запаха нет. Я на это обратила внимание еще в прошлый раз. Это я записала в своем блокноте в первые дни. К сожалению, позже у меня будут поводы усомниться в своих же собственных словах.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Прошла, не торопясь, туда сюда от начала до конца рынка, и обнаружила вдруг, что со мной уже пара пакетов с едой. Пришлось идти домой к холодильнику, хорошо близко.
Маленькая рыбка дорады (orata, 8-10 евро/кг), 5 евро. Большие креветки (10 евро/кг). Попросила десяток, продавец после взвешивания накидал в пакет еще почти столько же. Вино, хлеб, яйца, оливковое масло, помидоры, чеснок, земляника. Не такой уж и большой продуктовый набор для первого визита на рынок, когда даже и не собиралась пока ничего покупать)
Днем рынок уходит на сиесту. Прилавки прикрываются, продавцы куда-то исчезают, покупателей тоже нет. Опытным путем я выяснила, что полноценный рынок Il Capo работает и не каждый день.
Был по календарю понедельник. На тот день я запланировала домашний обед из коццев. Пошла на свой рынок. А там только редкие фруктово-овощные прилавки. Чудеса чудесные… Индус в лавке, где я покупала вино и воду, на мое недоумение пояснил, что по полной программе Mercato il Capo работает только в четверг, пятницу и субботу. А сейчас – один рыбный прилавок, мидий нет. Взяла маленькую дорадку за 4 евро.
В одном из магазинов набивают кишку фаршем – делают сальсиччу (выше были фотки). Не смогла пройти мимо, взяла немного. 2 евро. Пожарила дома все, прекрасный получился обед, пусть и без мидий
Последний раз редактировалось Agafa P. 15 авг 2016, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
На углу переулка с собакой и рыночной Порта Карини стоит церковь Chiesa dell'Immacolata Concezione, Церковь непорочного зачатия. Построили ее в 1612-ом году, за несколько месяцев. Внутренняя же отделка затянулась на столетие. Вход прямо между прилавками. На узкой улице, заставленной ящиками, столами, зонтами церковь можно и не заметить
В 8 утра там всегда была служба, надо приходить позднее. За скромным фасадом неожиданно открывается глазу буйное барокко, просто сплошное кружево. Я и подзабыла уже, какое оно – сицилийское барокко)
Мозаичные алтарные панно с городскими пейзажами в перспективе
Церковь вообще вся в кружеве, младенцах и каменной инкрустации
В эту свою "домашнюю" церковь я заходила несколько раз. Здесь тихо, нет туристов. Сюда приходят лавочники с рынка, прося, видимо, хорошей торговли, а, может, здоровья детишкам или старенькой маме... Здесь пожилая дама в укладке долго беседует со священником, неодобрительно зыркая на мой фотоаппарат, потому что я - чужая. Здесь очень светлая и легкая атмосфера. Хорошая церковь.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Скажу сразу здесь. Вдруг, кто-то этого еще не знает. Сиеста в Италии – это многовековое правило жизни. Распространяется оно на все. И у церквей тоже есть перерыв на сиесту. Практически у каждой. И он очень длительный, в среднем с полудня и до пяти вечера. Так что, обязательно это учитывайте, составляя планы изучения любого итальянского города. В Палермо – огромное количество церквей, стоящих посещения.
Рядом с церковью, можно сказать стенка в стенку - Dainotti's Street Food.
Еще одно название вывешено рядом - Friggitoria Gastronomia da Arianna. В трипадвизоре отзывы о каждом из этих мест, а на самом деле – это одно и то же. А может, и не одно, а соседи объединились. Да без разницы. Тут и мясной прилавок, рядом что-то из него жарят, тут и бутербродная со столиками, и краны с пивом разливным, а также алкогольными напитками на вынос. На всех фотографиях в интернете здесь всегда полно народу. Но у меня как-то так складывалось каждый раз прийти сюда во внеурочное время
В первый свой вечер у них я осталась недовольна. Мне казалось, что меня игнорируют. Сначала не видят, что я уже давно сижу за столиком и не подходят, чтобы принять заказ. Потом делают простой бутерброд настолько долго, что за это время можно полноценный ужин приготовить. Причем пришла я рано, народу за пластиковыми столами было совсем мало.
Но я быстро акклиматизировалась. Забыла что ли, где находишься? Сиди, пей пиво (напитки быстро приносят), наблюдай за окружающим, пиши вотсапки домой. Куда торопиться-то? Панини в тот раз, правда, мне тоже не очень понравился
Но в это заведение я почти каждый день заруливала. Меня стали узнавать, здоровались, даже когда просто мимо проходила. Стали узнавать и местные собаки.
Как-то пришла совсем поздно, около полуночи, они закрывались, кухня уже не работала. Мне же совсем не хотелось домой, я тихонько я пила за своим столиком какой-то дижестив и наблюдала настоящую палермитанскую жизнь
Видео оператор из меня аховый. Но мне кажется, что даже такой бездарный ролик все равно передает атмосферу того палермитанского вечера
В один из первых моих палермитанских вечеров я чуть не вышла замуж.
Мне не удалось попасть на ужин в запланированную остерию недалеко от дома. Я караулила ее открытие в 7 вечера в заведении через дорогу, попивая красное вино. Задержалась-то всего на часок… Но свободных мест в остерии уже не было, меня не пустили. Я так удивилась, что даже не вступила в диалог – а может все-таки, а если попозже, а давайте на завтра забронирую…
Пошла домой, еще не решив, что делать – приготовить ужин самой или принять душ, переодеться (с утра еще дома не была), накраситься, да и попробовать удачи в другом месте. Стоя на балконе и втыкая на вид, слушала заводную латиноамериканскую музыку, доносящуюся из траттории в соседнем доме. Я проходила сегодня мимо нее. Настоящее итальянское заведение для местных, с пластиковыми столами и стульями, клеенчатыми скатертями, палермитанскими мужчинами, беспрерывно играющими в карты. Музыка как-то не вязалась с тем, что я видела днем, пошла посмотреть
Хозяин, лысый высокий мужчина средних лет, был мне рад. Усадил за лучший столик, смахнул крошки с пластмассовой столешницы и раскинул передо мной свое меню. А чего б и не поесть, раз уж все равно здесь. И рыбу не надо жарить, и краситься тоже…
В общем, вечер до ночи я провела здесь, принимая знаки внимания от хозяина. Которые в основном выражались в халявных рюмочках дижестива. Но он не знал, с кем связался. Меня споить – алкоголь в его заведении скорее закончится…
Он одинок, ему 42, трудно одному вести бизнес. «Вы привлекательны, я чертовски привлекателен…» Помню, сальсу, которую я не умею, мы с ним задорно отплясывали. Потом пришли какие-то итальянские матроны с детьми, все смеялись и танцевали, я уже чувствовала себя в семье. Хозяин, который не знал ни слова по-английски (я по-итальянски ни в зуб ногой опять, хоть и пыталась когда-то учить), заловил проходящего мимо юношу – «говоришь по-английски? стой, переводи!».
Предложение жениться прямо сегодня ночью у меня в апартаментах я не приняла, договорились, что приду завтра. Следующие дни пришлось домой ходить огородами. А задорная музыка играла там каждый вечер...
Готовить я не люблю и не умею. Поэтому, мои близкие, которым я рассказывала о своих планах питаться в Палермо с рынка, только недоверчиво хмыкали… А я убеждала – вы ничего не понимаете, да я, да я Как всегда выяснилось, что некоторые знают тебя лучше, чем ты сам.
Но сейчас я жарю огромные креветки, целую сковородку. Которую всю съем сама. Под холодное белое вино
Как же это вкусно! Свежая креветка… В Италии я почему-то их никогда не беру в ресторанах. А чтобы вот так, прямо из моря, через сковородку, сразу к тебе… не помню уж, когда и ела. Запах жареных креветок и чеснока не выветрился из квартиры до самого моего отъезда Но отзыв обо мне Андреа написал хороший)
Потащила, конечно, все на террасу на фотоссессию... Но, к сожалению, я не умею ни так снимать, как Papai, ни так готовить
Я дома еще пару раз обедала. Но со всей необратимостью поняла. Надеяться на то, что я буду себе готовить все те свежайшие красивые продукты, продающиеся на рынке – рыбу, мидии и другие вонголе, октопуса, цыплят и сальсиче, свежую говядину или кролика – мне теперь не приходится. Не мое это…
В первую очередь потому, что на время обеда ты оказываешься почему-то всегда настолько далеко от дома, что легче где-то поесть на месте. Хотя в холодильнике лежат свежие продукты. Опять же, жалко времени. У меня все-таки всего 10 дней здесь, а не один месяц. Ну, и самое главное. Я, действительно, не люблю готовить и я искренне и нежно люблю общепит. Даже дома, когда у меня есть ужин, я иногда предпочитаю зайти куда-нибудь…
Я даже не приготовила себе мидий, которые продаются за евро мешок… Хотя это была чуть ли не главная задача этой поездки. Вот этого себе до сих пор простить не могу.
И еще одна разрушившаяся иллюзия. Я думала, что десять дней - это долго. И даже взяла с собой книжку (!!!), рисуя себе картину себя на террасе, в панаме, лениво потягивающей вино за свежим романом...
Ага, конечно.
Только один раз мне удалось уговорить себя провести дома днем некоторое время
Все равно – зудит. Не умею еще полностью расслабиться, все бежать куда-то надо, смотреть недосмотренное.
Как быстро может измениться собственное мнение... Раньше ты думал, что три дня в одном городе - это много, и ты молодец, что смог себе это организовать. Потом ты едешь на десять дней и берешь с собой книжку, боясь заскучать. А потом ты прикидываешь, как бы тебе поскорее приехать в этот город еще раз, потому что ты ничего не успел... И лучше бы минимум на недели три.
Рыночную улицу Порта Карини перпендикулярно пересекает Via Cappuccinelle, которая, если идти в направлении гавани, быстро переходит в Via Sant'Agostino. А Сант-Агостино выходит на Via Maqueda, одну из главных улиц Палермо. Тут я тоже иногда по нескольку раз в день ходила.
Via Cappuccinelle
Что это и зачем оно здесь я так и не узнала
В Палермо надо почаще поднимать взгляд наверх. Там много всяких интересных деталек. Вот, к примеру - остатки плитки. Как это все раньше было, если плитка идет по торцу внешней стены здания?
Какие красивые решетки!
Очередная Torre d'acqua, про них - чуть позже
Неухоженная церковь
Всегда была закрыта, когда я мимо шла. А один раз вдруг - открыта. И оказалась мечетью Здесь вообще, на этой небольшой улочке, целый район, заселенный выходцами из Бангладеш (?)
Беседа. А, может, урок жизни или Корана
Местное отделение полиции находится в симпатичном розовом доме с колоннами, в котором раньше был "Офис гигиены" (ну, перевела, как смогла, а вот что это? )
Доходим до одноименной с улицей церкви - Chiesa di Sant'Agostino. Датируется она XIII-м веком. Построена на средства двух знатных палермитанских семей: Кьярамонте и Склафани. Их гербы можно увидеть по обеим сторонам главного входа
Какая мощная грубоватая роза. А издалека смотрится очень органично
Здание напротив
Эта церковь - один из пунктов обзорной экскурсии по Палермо для организованных групп. Часто бывает просто не протолкаться даже на крыльце. Но у меня в Палермо почти всегда есть возможность зайти "в другой раз".
Позвольте мне не пытаться сказать своими словами, а просто опять тупо скопировать текст, который из всего того, что я нашла в интернете про эту церковь, показался мне наиболее внятным.
"Внутри храм был переделан в 1671 году. Работы велись под руководством Серпотты, под одним из ангелов сохранилась подпись художника. На пьедестале второй справа статуи можно видеть ещё один фирменный знак Серпотты – ящерицу (от сицилийского «sirpuzza»). В средней части храма располагаются капеллы святого Августина (правая) и святой Моники (левая). По бокам от капелл стоят аллегорические статуи, изображающие добродетели (работы Серпотты). Святые и блаженные августинцы, изображённые на стенах, словно устремляются к алтарной части. Их взгляды мечтательны, позы мягки, а длинные рукава создают впечатления скользящего движения. Ряды завершаются у алтаря фигурой святого Августина и святой Моники"
Можно поискать подпись художника и ящерку)))
Святая Розалия. Привычно, она везде
"Обустройство внутреннего двора датируется 1560 годом и приписывается Винченцо Гаджини". "Капители некоторых колонн, возможно, восходят ещё к первоначальной постройке 14 века"
Via Maqueda - одна из трех главных улиц Палермо. Она пересекает весь исторический центр Палермо, если грубо, то с севера на юг, от Театра Массимо до Центрального железнодорожного вокзала.
Самая ее оживленная, интересная, тусовочная, магазинная часть - пешеходная, от театра до Piazza Vigliena, более известное название которой Quattro Canti.
Смотрим в сторону вокзала
Теперь - в сторону театра Массимо
На этом участке Макуеды находятся офисы трех разных сотовых операторов Италии, я в первый же день обзавелась тимовской симкой.
На Макуеде много всяких интересных шмоточных магазинчиков. Но мне показалось, что как всегда, более интересные - мужские. Два неплохих моно-магазина рубашек, привезла парочку удачных своему МЧ. А себе - ничего... В любом случае, если вы хотите походить по магазинам в Палермо, это надо делать на Via Maqueda и Via Roma. Про свою поездку в пригородный шоппинг-мол я расскажу дальше, но здесь резюмирую, что на него время тратить не стоит, только терять.
Несколько фото с улицы
Официальный магазин футбольного клуба Палермо, который так и называется - "Палермо". Купила магнитик в подарок
Все. Устал. Никуда я, хозяин, больше не пойду
И я устал... И тоже никуда не пойду... без стаканчика граниты и глоточка амаро со льдом
Церковь не из путеводителя, Chiesa di S. Ninfa dei Crociferi. Открыто - захожу. Я больная до церквей.
Церковь пока без реставрации, но и до нее уже дошли руки у властей. Я так рада видеть в Палермо признаки того, что город ремонтируется, город сохраняется, город берегут. Но сколько же здесь еще зданий, которые разрушает время, и черед которых еще не подошел... Подойдет ли?....
Какие суровые толстые младенцы
Чьи-то мощи, остатки одежды. Интересно, голова - вот прям того, о ком написано на табличке?
А теперь... Пара-па-пам! Энотека, Via Maqueda, 274, на углу с Vicolo dei Giovenchi. Одно из моих самых любимых и регулярно посещаемых мест в Палермо
А вот так закрывается дверь в туалете)
Как уже неоднократно рассказывала про себя. Я очень люблю зависнуть в каком-нибудь месте, комфортном, когда никто и ничто тебя не торопит, чтобы наливали, идеально - еще чем-то кормили. И чтобы перед моими глазами текла бы непрерывная река жизни. Такие места я называю для себя "телевизором". Найти правильный - дорогого стоит!
Если сесть за ближайший во входу столик - я получаю свой "телевизор"
Почему-то днем здесь никогда никого не было из посетителей. Сколько раз наблюдала, как останавливались перед дверью туристы, мялись. И уходили. Не понимаю я их логику. Тем более, на улице жара, а здесь - кондиционированная прохлада.
А вот как-то вечером специально сюда дошла, живя уже на другой квартире. Мест не было... Девушка, которая меня всегда обслуживала раньше, так расстроилась, что меня негде пристроить...
Так как я жила в этом районе, я исходила тут все вдоль и поперек.
Тот большой проспект, на который выходит рыночная Via Porta Carini и сами ворота, называется Via Volturno. Это даже не проспект, а широкий бульвар
с корявыми деревьями
Виа Волтурно выходит к заднему торцу Театра Массимо. Обходим его и попадаем на широкую Piazza Verdi и к главному театральному входу
Забавные стилизованные киоски, хотя, не удивлюсь, что и они - со старых времен. Теперь в них tabacchi
Сиеста)
"До XIX-ого века в Палермо не было своего оперного театра. В 1864 году мэром Палермо Антонио Рудини был объявлен международный конкурс проекта его строительства. Здание театра должно было украсить город и поднять его престиж в свете недавнего национального единства Италии. Конкурс продолжался в течение почти 10 лет, и в 1873 году был выбран известный на Сицилии архитектор Джованни Баттиста Филиппо Базиле. Под строительство театра выделили территорию, на которой располагались церковь и монастырь Сан Джулиано. Несмотря на протесты францисканских монахинь, их снесли. По легенде, последняя настоятельница монастыря до сих пор бродит по залам театра, а те, кто в неё не верит, всегда спотыкаются на одной «ступеньке монахини» при входе в театр".
Не верю, но и не споткнулась позже)
"В 1891 архитектор Джованни Базиле умер, не дожив до открытия своего детища. Работы по возведению театра продолжил его сын Эрнесто Базиле. И спустя 22 года после начала строительства, 16 мая 1897 года, театр Массимо открыл свои двери для любителей оперы."
В 1974-ом году театр был закрыт на реставрацию. И опять все затянулось. На 23 года. Как пишут - из-за политической нестабильности и постоянных коррупционных скандалов.
Кому, как не нам, россиянам, знать про коррупционные скандалы Сейчас, например", "Зенит Арена" из последних хитов у нас, питерцев.
В Театре Массимо и на его ступенях происходит действие в конце третьей части "Крестного отца". Помните?
На площади около театра постоянно какие-то стихийные шоу. Это само было так себе, но уж больно эмоционален артист)
Как-то, не дойдя до Порта Карини, чтобы выйти на бульвар Вольтурно, свернула направо на Via Mura di S. Vito, которая идет параллельно бульвару и тоже выходит к театру
Стена, в которую вделаны керамические трубы. Подумала было, что их использовали, как строительный материал
Проходящий мимо мужчина, видя мой интерес к этой стене, сначала пытался что-то рассказать. Насколько я поняла, это система старинного водопровода. Итальянец рассказывал и рассказывал, хорошо артикулируя слава, как для глухонемых, настойчиво глядя в глаза, надеясь увидеть хоть искру понимания с моей стороны. Даже после моего всегда спасительного – «Non capisco italiano». Потом за ручку подвел к информационной табличке. И ушел расстроенный.
Вот есть это у итальянцев. Они боятся, что глупый турист может пройти мимо чего-то на их взгляд интересного. И стараются этого не допустить всеми своими силами.
Информационный щит c картой Палермо, где отмечены Torri d'acqua. Текст, конечно, я не освоила. Но зато у меня появился какой-то спортивный азарт по обнаружению этих башен в городе. Специально я их, конечно, не искала, но когда видела - радовалась. Всего их нарисовано 19, я видела, думаю, около шести-семи. Одну я вам уже показала раньше
Как-то я возвращалась домой по Via Alessandro Scarlatti, которая идет параллельно Площади Верди. Не самые показательные для Палермо здания, но тоже в чем-то интересные.
Это, видимо, здание старого театра
На сцене и в зрительном зале сейчас - парковка...
Может, кому и пригодится информация
Дальше по ходу - монумент фашистской эпохи, Tempio munito fortezza mistica, посвященный, насколько я поняла, итальянским солдатам, погибшим в Первую Мировую войну
Следующая постройка, не менее монументальная - пожарная часть Vigili del Fuoco. Ужас ужасный...
"Балет, балет, балет, души призывный звук Балет, балет, балет, несбыточный мой друг..."
На самом деле, я просто хотела попасть в Театр Массимо на любое мероприятие, тем более в театре в Италии я еще не была. Не буду вспоминать Арену в Вероне, где я заснула на опере.
Билет покупала на http://www.ticketone.it/. Как только упало смс, что сумма списана, я поняла, что ошиблась с числом… Стала искать, как бы все отменить или поменять (да, все очень последовательно - сначала заплатить, потом поинтересоваться условиями сделки).
Оказалось, что билеты обмену и возврату не подлежат. Ну… сама виновата… Написала от отчаяния письмо в поддержку - я из далекой холодной России, так мечтала посетить ваш знаменитый театр, но случайно ошиблась с числом, меня не будет в этот день в Палермо, не могли бы вы изменить мне дату или отменить билет, чтобы я купила новый. Ответ пришел быстро. «Мы отменили ваш билет, деньги вернутся к вам на карту, всего хорошего».
И так бывает.
Иду я на премьеру балета "Синдерелла", Золушки по-нашему
Немного размялась в кафе недалеко от театра, так как рано притащилась
В честь премьеры на ступеньках выложили красную ковровую дорожку. Я все выглядывала из-за столика, думала, может какие важные персоны приедут
Не приехали. Просто так положили, обычным зрителям по ней пройтись. Все делали селфи. А у меня нет палки... Но поднялась по красному
Внутри театр оказался совершенно таким, как в "Крестном отце". В темной коричнево-бордовой гамме
У меня с собой была ветровка, я сдавала ее в гардероб. Так прикольно - в гардероб, в основном, сдавали мотошлемы)
Форма служащих театра стоит отдельного внимания!
К тебе сразу же подходят, предлагая помощь в сопровождении до места. На мой отказ так удивились - вы что, знаете, куда идти? ) "Нет, конечно, я просто немного погуляю, попозже к вам обращусь"
Зал театра. Первоначально он был семи ярусный и рассчитан был на 3000 зрителей. Сейчас – пять ярусов лож и галерка, которые вмещают 1380 слушателей
Ярусы - медовые соты в улье)
Царская ложа, где сидел Корлеоне/Аль Пачино со своей семьей
Оркестровая яма вовсе не яма. И оркестр сегодня как-то немногочисленный
Буфет в театре есть, но он открыт и для посетителей с улицы (и в основном для них). Полностью заполнен этим вечером, официанты сбиваются с ног. Еле удалось бокал просекко урвать.
Моя ложа - на втором ярусе, почти у самой сцены. Цена билета – 55 евро. Со всеми дополнительными сборами заплатила 60,85. Видно было хорошо, но часть сцены все-таки была в мертвой зоне. И шея немного устала смотреть всегда влево. Ну, очевидные минусы, когда сидишь сбоку от сцены
Музыка понравилась. Почти весь состав оркестра в этом балете - струнный. Я люблю такую музыку. С оркестром в "яме" сидели рядком три солистки, которые исполняли во время балета короткие арии. Эта часть спектакля мне понравилась больше всего.
Сам балет - современная постановка. Танцуют неплохо каждый по отдельности, вместе не умеют, в групповых танцах синхронности нет.
Первое отделение я даже не скучала. Да и с перерывом не затянули.
Вышла пройтись по своему второму этажу. Ни одного человека. И ни одного лотка с бутербродами и вином. Вот уж удивительно для Италии. Даже в Питере вы проведете антракты в балете гораздо продуктивнее
Это фойе театра, сняла сверху
Мой пустынный второй этаж
Во втором отделении мне уже было трудно сдерживать смех.
Принц – негр-культурист. Сначала он был в чем-то типа спортивных штанов с лампасами
В сцене страдания с туфелькой (пуантой) Золушки Принц появился в плавках телесного цвета… Танцует слабо. Но принимает красивые статичные позы. Именно поэтому только его фотографии и получились хоть немного в резкости)
В финале был танец с тазами. Феерично. Даже две итальянки в моей ложе, которые внимательно следили за балетом, на меня не шикали и тоже давились смехом в ладошку.
Молодцы итальянцы. Только я подумала, что больше я этого не выдержу, спектакль закончился. На все про все – полтора часа.
Заметки по ходу пьесы:
1. Начали представление во-время, сразу, без каких либо прелюдий типа – выключите свои мобильные телефоны, съемка запрещена, бла бла бла. 2. Во время представления не хлопают (правда, может, зрители считали, что особо и не за что…) 3. В перерыве многие сидят на местах, все фойе второго этажа, где я бродила, были пустыми. Ни одного человека. 4. Перекусить, выпить бокальчик где-нибудь недалеко от своего места нельзя. Нет буфетов. 5. По окончании хлопали громко, от души, «браво» вначале слышалось тут и там. Но коротко. Артисты даже со сцены не успели уйти, когда зрители дружно пошли к выходу. Я почти последняя лупила в ладоши, мне всегда так жалко артистов, когда они видят спины зрителей
Теперь мне интересно – это был слабый спектакль или это нормальный уровень сицилийского балета?
Я не большой ценитель балета, но в Питере хожу регулярно редко. Буквально за месяц была на своем любимом Дон Кихоте в Михайловском. Уровень не то что, не сравнимый, просто даже не надо и браться сравнивать.
Понятное дело, в Италии надо на оперу идти. Но не было оперы в мои даты…
Я не ожидала так быстро освободиться. Духовной пищей сыт не будешь, пошла набивать желудок.
На площадь Верди к театру выходят две чудесные уютные улочки - Via Orologio и Via Bara All'Olivella. Почти в каждом их доме – ресторан, бар, кафе и т.п. Яркие скатерти, огни, музыка, улыбающиеся официанты… Атмосфера праздника. А что здесь творится вечером! Туса-туса-туса!
Via Orologio
В одном конце Via Orologio - башня с часами Chiesa di Sant'Ignazio All'Olivella (видимо, от нее и название улицы пошло), в другом - театр Массимо
Фотографий соседней Via Bara All'Olivella у меня почему-то не оказалось. Она очень похожа на Часовую. Я там как-то футбол за пивом смотрела, "Палермо" играл. Но на Via Orologio мне больше нравится.
Вечерами здесь очень активно. Если до конца улицы не каждый проберется, то ближе к театру просто не протолкаться. Там есть несколько баров. Вечером там все, как полагается - битком внутри, наруже люди с бокалами, общаются, курят, громкая музыка, себя не слышно...
Два моих любимых заведения на Via Orologio, в более ее тихой части, почти у самой церкви Chiesa di Sant'Ignazio All'Olivella.
Винный бар "Fuoriluogo", Via Orologio , 8
За 5 евро получаем бокал любого напитка и тарелку с закусками. Ассортимент на блюде всегда разный, как бог на душу положит, вернее - бармен на тарелку)
Это - бесплатный бонус, когда я съела все полагающиеся закуски, а напиток еще не допила. Не смог официант смотреть на мою пустую тарелку)
"Tetathe Caffetteria Mediterranea", Via Orologio, 14
7 евро - алкогольный напиток (любой, шпритц уже больше не могу...) + доска закусок...
Кому-то еще нужен ужин после такого аперитива? Мне - нужен
Я ужинала на этой улице пару раз. Названия ресторанов писать не буду, чего-то особо выдающегося не было, я заказывала простою еду, которую с удовольствием и ела) Думаю, там все примерно одинакового уровня.
Улицы туристические, не группы, конечно, ходят, а вот такие, как мы с вами. В некоторых ресторанах есть даже зазывалы. Но меню в лицо никто не сует, за руки не хватает. Очень живое место!
Не могу выдохнуть... Какие фотографии!!! Завидую, кто умеет так снимать город и его жизнь. Не просто увидеть какую-то деталь и выстроить композицию, а именно, как у Вас, с чувством, с любовью. Пуанты, кресла в театре, собака, у которой сиеста, дядя с шаром, в котором отражаются зрители. И все, все фотографии мне нравятся. Отдельное спасибо!
ААААААААА!!!! ПАЛЕРМО!!!! Как я в него влюблена!!! Чем дальше, тем сильнее!!! Спасибо! Желание поехать еще раз, на недельку, а не на пару дней, сформировалось!
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
