Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Случилось это в далеком 1989 году, когда тотальный книжный дефицит, в который молодое поколение не верит так же, как я не верила, что у мамы в ее детстве не было телевизора ("а как ты жила?!!!", вопрошала я), начали восполнять люди, с одной стороны желающие быстро и много заработать, с другой стороны не чуждые прекрасного ("вареная" джинса приносила больше). Конечно, в книжный магазинах, принадлежавших тогда государству, полки были забиты многотомными сочинениями Ленина В.И. (Донцовой такие тиражи не снились!), пропагандистскими книжками издательства "Политиздат", обличающими капитализм, руководствами по разведению кроликов (кур, овец и проч.) и почему-то песенниками с нотами и без ("нам песня строить и жить помогает"). Но на коммерческих лотках уже были Чейз, Гарднер, Сименон и Агата Кристи. Стоили книжки, напечатанные на желтой газетной бумаге и "обутые" в дешевые, мягкие, мгновенно обтирающиеся обложки не очень дешево, но все же даже бедные студенты могли позволить себе купить одну со стипендии, а потом меняться ими.
Однажды подруга с горящими глазами стала рассказывать о книжке, которая оказалась в ее руках благодаря такому обмену. "Ты не представляешь!!! Это вообще!!! Вот сама прочитаешь - поймешь!!!". И вот через пару дней книжка уже была у меня. Вытертая обложка, ни названия, ни имени автора прочесть невозможно. На титульном листе: "И. Хмелевская "Что сказал покойник" Пер. с польск.". Вечером начала читать...
Спать в ту ночь я так и не легла - не удалось заставить себя остановиться до фразы "А вы сумеете найти там автопилот и включить его?". С тех пор я большая поклонница творчества и личности Иоанны Хмелевской, прочла большинство ее произведений (что-то понравилось, что-то нет), но "Что сказал покойник" входит в пятерку любимых. Прошу любителей "высокой" литературы не кидать в меня тапками! De gustibus non est disputandum!!!
В те времена большинство жителей нашей страны не могли и подумать о том, что совсем скоро мы будем ездить в далекие страны чаще, чем в деревню к любимой бабушке (да и бабушки теперь стали другие, слушают рок и "курят трубку"). А тогда я читала и не могла себе нарисовать в воображении достоверно эту картинку... И не было еще в помине Google mars с их желтым человечком... Впрочем, по Таормине и сейчас им не очень разгуляешься, все лучшие места - пешеходные.
С тех пор этот город представлялся мне несбыточной мечтой, сном, местом, которого не существует... Хотя на карте, естественно, он был... Но жизнь не стоит на месте. И мечты порой сбываются! И вот через 21 год я впервые оказалась в Таормине!
Я побывала за эти годы в разных городах Италии (знакомые спрашивают "ты еще не все там увидела? чего опять-то едешь?" - отвечаю "почти ничего еще не видела!"), но с приближением лета все мои мысли начинают приобретать только такие черты:
"А для восстановления сил отправиться в Таормину. Очень может быть, что все мои сомнения, колебания, опасения объяснялись именно этим - убедить себя в совершенной необходимости выезда в Таормину. Еще в темнице зародилась у меня непреодолимая тоска по морю, солнцу, кактусам, таким, какими я их видела с балкона гостиницы "Минерва" в Таормине - лучшем курорте мира!"
И пусть весь мир подождет! Сложно сказать сколько раз я уже видела эту красоту, но мне не надоедает. Я хочу возвращаться сюда снова и снова! Может это любовь? Ну, посмотрите! Разве не прелесть?!
А какая она бывает разная утром и ближе к вечеру! Одна и та же улица, но какое разное ощущение - умиротворение и покой сменяет веселое движение!
Но больше всего я обожаю гулять по Таормине вечером, после заката, когда она расцвечена огнями, а улицы заполнены разноязыкой толпой. Одно ухо слышит французскую картавость, другое - китайское мяуканье. Потом вдруг вплетаются английские, немецкие, русские слова, а над всем этим парит итальянский, итальянский, итальянский...
Если вам станет слишком жарко на улицах, советую укрыться от солнца в тени деревьев сада Вилла Комунале.
Первоначально тут поселилась прибывшая на Сицилию в 1884 году шотландская аристократка Флоренс Тревельян. Ей пришлось спасаться от гнева своей дальней родственницы королевы Виктории после того, как раскрылся бурный роман Флоренс и наследника престола, будущего короля Англии Эдуарда Седьмого. Впрочем, Эдичка был весьма любвеобильным, как говорится, отличался "жизнелюбивым нравом", поговаривали, что дочь его последней любовницы Алисы Кеппел родилась не от мужа Алисы, хотя нет данных о том, чтобы Эдуард признавал своими каких-либо детей, кроме законных. А ведь правнучка Алисы Кеппел - Камилла Паркер Боулз, нынешняя жена принца Чарльза, праправнука того самого Эдуарда... Вот такая у них там Санта-Барбара...
Позднее Флоренс вышла замуж за мэра Таормины Сальваторе Каччоло. Она была особой довольно эксцентричной, стала одной из первых женщин в мире, вступивших в масонскую ложу, увлекалась эзотерикой, ботаникой, орнитологией (в парке до сих пор содержат попугаев), общалась со многими знаменитыми людьми своего времени, ввела в моду английские садовые "безумства" (matti Inglesi), то есть эклектику - павильоны в стилях рококо, романском, готическом с восточными мотивами. Флоренс решила обустроить на месте своего первого пристанища в Таормине изящный сад с уникальными растениями и деревьями (их в парке более двухсот разновидностей), объединив природу и архитектуру. На протяжении многих лет сад бережно сохраняется местными жителями и городскими властями.
Последний раз редактировалось hellen-k 30 сен 2016, 13:17, всего редактировалось 2 раз(а).
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
С почином, Вас! Так понимаю, это короткое вступление, а основное повествование ещё впереди? Купаться будем? к замку сарацинов полезем? А на Этну со стен греческого театра полюбуемся?:) Приятно вспомнить Таормину...
hellen-k Как хорошо Вы пишите, я как книгу начала читать и уже с первой страницы знаю, что не отложу ее в сторону. Очень жаль, что Вы раньше не баловали нас...
А Хмелевскую я тоже любила, читала ее в толстых журналах, которые тогда выписывали. "Что сказал покойник" даже перечитывала для поднятия настроения.
Последний раз редактировалось nassta 19 сен 2016, 00:25, всего редактировалось 2 раз(а).
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Наконец то!!! Вот и от Вас мы дождались рассказа. Интересно пишете, действительно, как художественная литература читается. Впрочем... а почему как? Продолжайте пожалуйста.
Каждый уважающий себя город Италии имеет свой Дуомо. Таормина не исключение. Собор Святого Николая стоит на одноименной Соборной площади (piazza Duomo). Храм был возведён в начале тринадцатого века на месте более древней церкви Святого Николай Барийского. В пятнадцатом-шестнадцатом веках храм был сильно перестроен. В первой половине двадцатого века он подвергся капитальной реставрации, завершенной в 1948 году. А 6 февраля 1980 года папа римский Иоанн Павел Второй возвел собор в ранг малой базилики.
Вообще церкви Таормины довольно простые по убранству, по сравнению со многими храмами Сицилии. Ни мозаик, ни фресок, ни барочной лепнины. Ничего удивительного, ведь до середины девятнадцатого века Таормина была нищей рыбацкой деревушкой, в которую вела единственная узкая и неудобная дорога. Именно труднодоступность делала город важным стратегическим объектом, который не захватывал только ленивый. Когда к власти на острове снова пришла династия Бурбонов, была построена наконец нормальная дорога, и археологические находки и природные красоты стали привлекать европейских писателей, художников и прочую богатую публику.
Первой ласточкой была вышеупомянутая Флоренс Тревильян. Она приятельствовала со знаменитым бароном фон Гледеном, немецким фотографом, которому врачи, диагностировав туберкулез, посоветовали для излечения климат Сицилии. Наклонности барон имел нетрадиционные, а тут на острове он нашел такой прекрасный и девственный материал для своих работ в стиле античного ню, что его было за уши не вытащить из Таормины, где он и умер в 1931 году. Родственники барона открещиваются от родства с ним, а в городе и сейчас можно купить открытки, сделанные с тех скандальных для своего времени фотографий. Между прочим, платил он за позирование мальчикам (а иногда и девушкам) так хорошо, что многие семейные рестораны и отели основаны именно этими мальчиками-моделями, точнее их семьями.
Но все же во второй половине девятнадцатого века Таормина производила такое удручающее впечатление, что Шарлотта Бридпорт в ужасе бежала из города! Кто такая Шарлотта Бридпорт? Ну как, это же племянница адмирала Горацио Нельсона! Так, начну по-порядку...
Если ехать из Таормины по знаменитому серпантину в сторону мыса Капотаормина, сложно не обратить внимание на виллу Фальконара.
Место, конечно, фантастическое, и видно, что было оно когда-то просто фешенебельным, но те времена давно прошли. Разруха, запустение, следы былой роскоши - бассейн, сад, террасы с видами, парадные лестницы...В то же время видно, что за виллой ухаживают - вдоль дороги все чисто, хорошая дверь с замком, домофон, на территории сметены листья. Среди местных ходит слух, что эту виллу купил кто-то из сладкой парочки Dolce&Gabbana.
В 1799 году Фердинанд Первый Бурбон, король Двух Сицилий, даровал английскому адмиралу Горацио Нельсону (да-да, тому самому!) титул герцога Бронте (вместе с одноименным городом и территориями вокруг, а также городом Маниаче и его окрестностями) в благодарность за помощь в восстановлении на престоле. Дарственная на земли была подписана 13 февраля 1801. На самом деле адмирал Нельсон, который в своем завещании подписался как герцог Бронте и очень гордился новым титулом, никогда не был в своих владениях, они управлялись немецким ботаником и, как сейчас сказали бы, ландшафтным дизайнером Иоганном Грайфером, который был также автором Английского сада в Казерте. По смерти Нельсона герцогство унаследовал его брат, а затем племянница Шарлотта, в замужестве Бридпорт, которая была первым представителем семьи, побывавшим наконец на Сицилии. Леди Шарлотта посетила Таормину, но предпочла Маниаче, так шокировала ее нищета и запустение Таормины. Тем не менее около 1867 года семья приобрела здесь участок земли.
В 1873 году сын Шарлотты виконт Бридпорт, передал свои земли сыну Александру Нельсону Худу, который в 1904 году стал пятым герцогом Бронте и, унаследовав землю в том числе и в Таормине, 15 апреля 1911 года начал строительство Villa Falconara. Наряду с соотечественниками - Флоранс Тревельян и Робертом Китсоном, Нельсон помог создать и распространить славу Таормины на международном уровне, как фешенебельного курорта, места для избранных. В 1925 году во время поездки в Италию гостями герцога на Villa Falconara была английская королевская чета - король Георг Пятый и его жена Мария Текская, дедушка и бабушка нынешней королевы Англии. В 1951 году вилла была продана семье Мардзотто, нынешним владельцам.
В саду под влиянием знаменитой Флоранс Тревильян были высажены около ста сортов растений со всего света.
Стала искать информацию. Слухи о том, что вилла куплена, оказались слухами. Она и сейчас продается со всем содержимым - мебелью,посудой, картинами, коврами. На сайте одного из агентств по продаже люксовой недвижимости можно увидеть фотографии интерьеров и даже совершить виртуальный тур по вилле. Запустение-то только в саду, а сама вилла - огого! 10 спален, 10 ванных, три этажа,общая площадь около 1000 кв.м., парк в 50000 кв.м. В качестве рекламы виллу называют виллой Нельсона.
Нашла я и примерную цену (в основном агентства пишут, что цена сообщается по запросу) - 19000000 (девятнадцать миллионов) евро. Но чтобы вернуть вилле было величие, думаю, понадобится еще несколько миллионов. Вот так кусочек парка выглядел в начале двадцатого века.
Вот такую территорию занимает вилла и парк. Ну, есть желающие купить? Или скинемся?
Последний раз редактировалось hellen-k 10 янв 2022, 14:58, всего редактировалось 2 раз(а).
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
О, сколько я ваших комментариев прочла и думала, а когда же отчет? ) И вот он, ураа!. Да еще такое чувство, что я вас видела в La Botte вечером 14 сентября) Привлекательная дама с бокалом белого, еще подумала, наверняка завсегдатай с awd) Уж удовлетворите мое любопытство: были? )
Катя Емельянова писал(а) 21 сен 2016, 12:53:в La Botte вечером 14 сентября) Привлекательная дама с бокалом белого
Дама я, конечно, симпатишная (мне нравится, по крайней мере), но застать меня с белым крайне сложно - я предпочитаю красные вина. И с большим удовольствием я бы оказалась в Таормине 14 сентября (пусть даже с белым), но, к сожалению, я в это время работала работу в Москве
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Катя Емельянова писал(а) 21 сен 2016, 12:53:в La Botte вечером 14 сентября) Привлекательная дама с бокалом белого
Дама я, конечно, симпатишная (мне нравится, по крайней мере), но застать меня с белым крайне сложно - я предпочитаю красные вина. И с большим удовольствием я бы оказалась в Таормине 14 сентября (пусть даже с белым), но, к сожалению, я в это время работала работу в Москве
Эх, а у меня уже "пазл сложился", прямо в духе детективного начала))) Тоже люблю Хмелевскую и жду с нетерпением продолжения.
Из школьной программы мы помним, что первый парламент был создан в Англии в тринадцатом веке после подписания "Великой хартии вольностей". Один сицилиец с пеной у рта доказывал мне, что первый парламент был именно на Сицилии, а точнее в Таормине. И собирался он в Палаццо Корвайя.
Первое здание дворца было построено арабами между 902 и 1079 годами нашей эры в форме куба, как бы в напоминание о Каабе в далекой Мекке. Впоследствии каждый правитель Сицилии перестраивал его по своему вкусу, таким образом сейчас здание носит черты арабского и норманнского стилей, готики и других. В 1411 году при испанской королеве Бьянке Наваррской, выбравшей дворец своей летней резиденцией, в здании начал заседать Сицилийский парламент (Антонио, ты проспорил! Позднее, чем в Англии!).
С 1538 года и вплоть до начала Второй мировой войны дворец принадлежал влиятельной семье Корвайя, чье имя он и носит. После войны в нем поселились несколько семей. Но вскоре первый послевоенный мэр экспроприировал дворец и пригласил неаполетанского архитектора Армандо Диллона, который в течение трех лет восстанавливал и реставрировал здание. Сейчас здесь расположен Сицилийский музей народных искусств и традиций. А на первом этаже находится информационный туристический офис.
В коллекции музея очень много резной деревянной скульптуры, а также фигурок из раскрашенного воска, изображающих святых. Но эти фигурки стоят в витринах за стеклом, да еще находятся под стеклянными колпаками, так что фото категорически не получаются.
Посмотрите на этот солидный резной буфет. А детский стульчик из экологически чистых, как теперь говорят, материалов, которому лет сто, не меньше.
Тут же можно увидеть один из символов Сицилии - карретто. По форме и цветовому решению эти повозки, активно использовавшиеся на Сицилии в девятнадцатом и начале двадцатого века, бывают четырех стилей - палермитано, катанезе, виттория и трапанезе. Два последних встречаются достаточно редко. Карретто палермитано легко отличить от карретто катанезе - они трапециевидной формы (катанезе имеет прямоугольную форму) и с преобладанием желтого цвета в отделке (катанезе более красные).
И какой музей, рассказывающий о быте и народном искусстве Сицилии, без театра марионеток! Эта традиция сохраняется со времен правления норманнов. Все спектакли сицилийского театра марионеток являются переложением легенд о короле Карле Великом из династии Каролингов и его рыцарях. Называются эти куклы "пупи" (от латинского pupus - ребенок). В 2008 году ЮНЕСКО объявил сицилийский театр марионеток шедевром устного и нематериального наследия человечества.
Купить в качестве сувенира куклу не проблема. Хотите - маленькую, чуть больше ладони, хотите - с вас ростом (вот только кто кем тогда будет управлять?).
Ой, что это я? Загоняла вас совсем! Вы же наверное проголодались! Вот! Присаживайтесь за столик, прямо на ступеньках уличной лестницы.
Выбирайте! Что вы предпочитаете? Предлагаю начать с брускетты (bruschetta). Изначально она служила для того, чтобы гость заморил червячка, пока готовятся блюда из его заказа, и была бесплатной. Теперь чаще всего встречаю ее в меню отдельной строкой. Но в маленьких сицилийских городках еще встречаются ресторанчики, где брускетту вам подадут просто так, без заказа.
В качестве антипасты я предпочитаю мидии с петрушкой и черным перцем (peppata di cozze).
Или салат из морепродуктов (insalata di mare).
Среди множества вариантов первых блюд у меня есть фавориты. Например, спагетти с чернилами каракатицы (spaghetti con nero di seppia). Кстати, паста служит прекрасным ориентиром для ценового уровня ресторана. В Таормине масса дорогих заведений, но есть и вполне доступные. Чаще всего меню выставлено у входа. Но однажды в переулке я такого меню не увидела и просто присела за столик. Официант принес меню в папочке, я ее открыла, закрыла, встала и ушла. Спагетти с чернилами каракатицы за 20 евро? Спасибо, не надо! Буквально за углом я получила тарелку этой вкуснятины за 10 евро (цена для Таормины обычная, хотя в менее туристических городках побережья это блюдо стоит 7-8 евро).
Очень люблю пасту (спагетти или другую разновидность) с морепродуктами (spaghetti allo scoglio, linguini allo scoglio).
Очень хороша паста с рыбой-меч и помидорками черри (Penne con pesce spada e pomodorini).
Вообще на Сицилии я забываю о существовании мяса. К концу поездки начинаю светиться в темноте. Особенно обожаю рыбу-меч во всех ее вариантах.
Да и тунец не обхожу вниманием. Особенно с луковым мармеладом (marmellata delle cipolle), рецепт которого я вытрясла из официанта (сопротивлялся, гад, долго, но безуспешно!). Кстати, подходит он не только к рыбе, но и к мясу, проверила дома.
Во многих рестораничках стоят холодильники, где на льду разложена свежая рыбка. Можно просто ткнуть пальчиком в любую приглянувшуюся и сказать как ее приготовить - в соли, на гриле, сварить, подать сырой (мало ли, вкусы бывают разные).
Заказывать советую одну порцию на двоих или на троих. Не могу понять как сицилийцы справляются с таким количеством еды?! Антипасто, паста и еще что-нибудь вроде этого.
Во многих рыбных ресторанах в завершении вам подадут (иногда в качестве комплимента) лимонный сорбет (sorbetto al limone). Лимон хорошо справляется с рыбным запахом. Ну и гармонирует с рыбой, создавая приятное послевкусие.
А десерт? Тирамису, например?
Бесконечно долго можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и на то, как работают другие люди. Особенно пиццаоло.
Разновидностей пиццы на Сицилии множество. Хотя самый большой выбор я видела в меню одной пиццерии в Турине - 46 вариантов! Мои любимые - с морепродуктами, с рукколой и "4 сезона" (но только если в ней есть артишоки!).
И к рыбе я беру красное вино, потому что мне так нравится. Да, у меня дурной вкус
Ну и домашний лимончелло напоследок обязательно!
После таких застолий итальянцы предпочитают вздремнуть пару часиков. Как они не толстеют при этом?! Не понимаю! Я за пару недель без всякого сна после обеда, заказывая только одно блюдо, умудряюсь привезти домой перевес не только в ручной клади (на который Алиталия любезно закрывает глаза), но и на боках!
Последний раз редактировалось hellen-k 30 сен 2016, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Вот ведь! А мы 19 сентября буквально бежали из Таормины и сожалели о потраченном на нее времени. Народу на центральной улице больше чем в час пик в Венеции на Сан Марко. Пляж Изолла Белла вообже жесть - одни камни размером с кулак, да еще и на канатке до него за 6 евро туда-обратно или 10 евро в день. Тому кто 2 раза в день найдет в себе силы посетить пляж можно смело ставить памятник. В чем фешенебельность такого курорта мы так и не поняли. Одни рестораны, бутюки и море туристов.
Есть песок на платных пляжах, есть отели в пляжной зоне (чтобы без фуникулёра). Ну, об этом всем дальше будет
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Арабское владычество на Сицилии привнесло в местную кухню много, но самое заметное влияние - сладости. Я не большая сластена, а на Сицилии у меня вообще все слипается! Но это все равно дьявольски вкусно! Канноли, миндальное печенье, слоеные сфольи с разными начинками, пирожные со свежими ягодами и прочие прелести - все это приторно сладкое, но...
Но из всего этого выделяется, конечно, марципан. Это миндальная мука и сахарная пудра. Ничего больше. Есть это невозможно! Но зато как сувенир - идеально.
Искусный кондитер может вылепить из марципана все, что угодно. Жареная курочка с картошечкой, рыбка, подвяленые оливки - все это сладкое до отвращения!
Есть в Таормине очень популярная у местных кондитерская (pasticceria), их фишка - очень оригинально оформленные праздничные тортики(дорого, зато престижно!). На экране, установленном в кондитерской, можно увидеть с какой фантазией эти торты украшают. Не просто делают надпись "С днем рождения", а расспрашивают заказчика о хобби, чертах характера, предпочтениях именинника и в зависимости от этого украшают торт (посмотрите образцы на их сайте): http://www.pasticceriadamore.it/
Мне очень нравится у них мороженое "Семь покрывал" ("Sette veli") и канноли с рикоттой в миндальных лепестках.
На главной улице Таормины - Corso Umberto - есть еще одно примечательное место. В этом кафе-мороженом (gelateria) я решила посчитать количество сортов. Знаете сколько? 49 (сорок девять)! Как сделать выбор?! Я в таких случаях перекладываю ответственность на работников кафе - прошу положить мне три сорта "на ваш вкус". Тут главное правило - при каждом визите обращаться к разным продавцам. А уж сицилийцы знают толк во вкусах мороженого!
Знаете, что меня поражало изначально в сицилийцах (и в жителях других регионов Италии, но на Сицилии больше всего)? Отношение к еде! Два брутальных мужика могут встретиться случайно на улице и час обсуждать кто из них что ел вчера, сегодня, что планирует есть завтра, и еще меняются рецептами, которые даже не записывают, а запоминают! И даже на сытый желудок они могут разговаривать о еде. А теперь я заметила, что когда я говорю о Сицилии, я тоже становлюсь сицилийкой - вон сколько написала, и все о еде. Хватит о хлебе, продолжаю о зрелищах.
На улицах Таормины, как и в других городах Италии часто можно встретить живые статуи. Правда, "левитирующие", знакомые уже всем любителям Италии, появились здесь совсем недавно.
Все же чаще встречаются более классические варианты.
Иногда они сходят со своих постаментов и тоже идут обедать. Вот уж в Италии точно: "война войной - обед по расписанию"!
Тяжело достается им хлеб насущный... Температура +28 (фото сделаны в середине октября, поэтому так прохладно), туристы в сланцах и шортах. А дама в золотом изнемогает в своем великолепии с усталостью на лице...
Ничто человеческое вообще им не чуждо, они так же сидят в кафе с приятелями и бутылочкой пива.
К началу туристического сезона (примерно с середины июня до середины сентября) на улочках тут и там появляются музыканты. И если днем их просто слушают и улыбаются, то вечером уже танцуют и подпевают (особенно пользуются спросом неприличные частушки).
"Под балконом росла пальма, к которой я питала особенно нежные чувства. Дело в том, что это была первая пальма в моей жизни. Когда я несколько лет назад первый раз приехала в Таормину, то сразу же в первый вечер пробралась к пальме и, убедившись, что меня никто не видит, пощупала ее - настоящая ли она."
У меня как-то не сложилось с нежными чувствами к пальме... Но есть два места, куда я спешу всегда в день приезда. Первым делом - на площадь Девятого апреля. Раньше площадь называлась площадью Святого Августина в честь церкви, построенной в 1486 году (в ней сейчас городская библиотека). Но 9 апреля 1860 года среди горожан прошел слух о высадке Гарибальди в Марсале и начале освобождения острова от Бурбонов. Несмотря на то, что слух не подтвердился, название у площади осталось.
Вообще-то, это не только площадь... Это еще и крыша отеля, который находится в скале ниже. Этакая "многоэтажка". В Таормине вообще часто встречаются такие перевертыши. Приехал домой на машине, припарковался ... на крыше, зашел в подъезд и ... спустился в квартиру. Ведь город стоит на горе Тауро.
На площади всегда сидят несколько художников. Можно заказать портрет себя любимого. А если у вас достаточно самоиронии или просто недостаточно денег, то можно выбрать и карикатуру. Портрет 25 евро, карикатура 10 евро. Цены за последние 6 лет не менялись.
"За две недели пребывания в Таормине я значительно продвинулась в итальянском языке и без труда объяснялась с этим выдающимся макаронником."
Как-то раз тут, в тенечке разговорилась с группкой старичков. Один из них оказался бывшим капитаном круизного лайнера, по долгу службы знавший несколько фраз на разных языках. Он признался мне в любви... к русскому языку и даже прочел с жутким акцентом:
"Я помню чудное мгновенье: Передо мной явилась ты, Как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты."
На площади Девятого апреля находятся сразу три достопримечательности Таормины.
Часовая башня. Когда-то это была сторожевая башня с воротами на стене, окружавшей город. Первая башня была построена в двенадцатом веке на остатках крепостных стен, датируемых четвертым веком нашей эры. В 1676 году город захватили войска французского короля Людовика Шестнадцатого и разрушили башню. В 1679 году по желанию жителей города башня была перестроена, тогда же на ней разместили часы, после чего она стала называться Часовой (Раньше башня называлась Половинной, считалось, что она отделяет средневековое предместье от классической эллинской части города). На башне есть колокола, которые звонят только по случаю выборов нового мэра Таормины и 9 июля, в день чествования покровителя города Святого Панкрация.
Упомянутая выше церковь Святого Августина. Построена в стиле поздней сицилийской готики. Изначально она была церковью в честь Святого Себастьяна, но в 1530 году была передана ордену августинцев, и с тех пор носит свое имя. Была экспроприирована после объединения Италии в 1870 году. В 1933 году церковь стала исполнять функции библиотеки, сюда были перевезены книги из монастырей августинцев, доминиканцев и капуцинов. В настоящее время собрание насчитывает около 22000 томов, в том числе более 2000, посвященных только Сицилии.
Церковь Святого Джузеппе. Построена на рубеже семнадцатого-восемнадцатого веков в стиле сицилийского барокко. Здесь частенько проводят церемонии венчания. Причем очень модно, чтобы букет невесты, церковь, машина молодоженов и даже ресторан, где будет проходить торжественный ужин, были оформлены одними и теми же цветами, чтобы букеты были созданы в едином стиле. Кстати, однажды, кажется в мае, я видела эту церковь, оформленную местными лимонами. Жаль, не удалось увидеть букет невесты...
У нас в России крутизна свадьбы измеряется длиной лимузина в метрах. В Италии - старостью и оригинальность автомобиля молодоженов. Но ведь как красиво! И романтично!
И машинка не для красоты, вполне используется в обычной жизни (конечно, не молодоженами, которые лишь арендуют машину для свадьбы). Свадьбу эту я видела в 2010 году, а в 2014 встретила эту же машину на стоянке у супермаркета (за картошкой приехали? в кабриолет мешок грузить легче). Поздоровалась, конечно, с машинкой.
На Сицилии вообще очень нежное отношения к старым машинам. Нигде в Италии я не встречала такого скопления стареньких Fiat-500. Выглядят они так, будто куплены только вчера, иногда выкрашены в яркие цвета.
После церемонии молодожены никуда не уезжают, а бродят по городу с дорогим фотографом (иногда и не с одним, однажды видела четверых сразу), невеста метет улицы своим обязательным шлейфом, ведь свадебный альбом - святое! Нельзя сделать его хуже, чем "в прошлом году на свадьбе кузины Нунции"!
Если днем в церкви была свадьба, то вечером по главной улице Таормины будут непременно прогуливаться гости, демонстрируя вечерние наряды, один краше другого. Уморительная картина: впереди идет красотка в коктейльном платье, в украшениях, с шикарной прической и макияжем, ну просто модель! За ней двигается не менее элегантный мужчина, на шее у него сидит бойкий кучерявый малыш, отец придерживает его одной рукой, другой толкает коляску со спящим пупсом. Иногда где-то тут же бегает еще и третий, рук у папы не хватает, поэтому он постоянно держит этого сорванца на голосовом поводке - стоит тому чуть дальше отойти, как голос папы повышается: "Пеппино! Ну-ка, вернись!". Словом, мама расслабляется, а папа занимается детьми. Причем на севере Италии все чаще семьи либо не заводят детей совсем, либо имею лишь одного ребенка. Патриархальная Сицилия пока помогает решать демографическую проблему Италии, но постепенно и она сдает свои позиции... Кстати, мне рассказывали, что в глухих деревушках и маленьких городках до сих пор действуют старые обычаи, немного напоминающие калым. У жениха обязательно должен быть дом (иначе жениться не получится вообще), невеста же приходит в этот дом с приданым (не с сундуками, набитыми вышитыми подушками, а каким-либо семейным бизнесом или землями, чтобы семья имела доход).
А какой вид открывается с площади!
С площади Девятого апреля я нередко цепляла взглядом остатки крепости на горе. Узнала, что туда ведет лестница, но лезть по ней в сорокаградусную жару - удовольствие сомнительное. Поэтому поехала на автобусе, идущем в Кастельмолу (выйти нужно на остановке у отеля Sole Castello). Поднялась к замку и увидела это...
Так что попасть в сарацинский замок, как его называют, построенный еще в одиннадцатом веке, не удалось. Спросила потом одного местного знакомого, мол, а почему замок закрыт, можно было бы стричь купоны с туристов. Он ответил: "А потому что мы - кретины. Вместо того, чтобы сделать туристическое место, администрация города никак не решит в чей карман будут идти полученные деньги и кто приведет замок в порядок". Так что...
Зато рядом находится очень интересное место. Я оказывалась там несколько раз и лишь однажды обнаружила дверь Santuario Madonna della Rocca (Святилище Мадонны в камне) открытой.
Церковь была построена священником Франческо Райнери на месте древнего храма времен короля Рожера Второго примерно в 1640 году (здесь Райнери и был похоронен). Рядом находился небольшой монастырь.
Как и у многих других святых мест, у сантуария есть своя легенда. Говорят, что молодой пастушок из соседнего села Мола пас скот на горе, когда внезапный шторм заставил его укрыться с овцами в близлежащей пещере. В ярком свете молнии пастух увидел фигуру красивой женщины, державшей в руках белокурого ребенка и улыбавшейся ему с материнской нежностью. Пастушок, ослепленный светом, который исходил от женской фигуры и ребенка, в испуге убежал, бросив овец в пещере. Дома он рассказал об этом родителям, которые, естественно, обозвали его лгуном.
Но молодой человек был так настойчив, что убедил родителей пойти с ним к пещере, тем более, что там оставались запертыми овцы. В пещере никого не было, но в том месте, где пастух видел женщину, на стене было изображение ее и младенца, почему-то без головы.
Все это вполне объяснимо. Масляные краски отразили свет молнии, суеверный пастушек подумал, что это светится женская фигура. Присутствие картины в священной пещере, которая, скорее всего была византийской иконой, можно объяснить тем, что она была там спрятана во времена иконоборчества, провозглашенного в восьмом и девятом веках, а потом просто забыта и обнаружена случайно пастухом во время грозы.
Отсутствие головы у ребенка на иконе можно объяснить плохими условиями хранения - краска просто облупилась от влажности. Конечно, изображение Мадонны было объявлено священным и начало свое паломничество в качестве свидетельства чуда, в результате было окончательно утрачено.
Зато церковь, врубленная в скалу, стоит и по сей день.
Спуститься от храма в Таормину можно по лестнице-серпантину. Она старая, ее редко ремонтируют, металлические перила ржавеют и отваливаются, иногда их ломает оторвавшийся от скалы камень. Но виды на город и море стоят того, чтобы спуститься по ней.
Последний раз редактировалось hellen-k 30 сен 2016, 13:29, всего редактировалось 2 раз(а).
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Вторым местом, которое символизирует для меня Таормину, стал барочный фонтан 1635 года постройки. В первый раз я долго ломала голову над тем, что за червяк венчает сие произведение... Боже, храни интернет! Оказалось, что это не червяк, а женщина-кентавр в короне, держащая скипетр и державу - один из символов Таормины. Как-то иначе я до этого момента представляла себе кентавров... Нижняя чаша фонтана существенно больше, когда-то из нее поили лошадей. На верхней выбиты имена четырех управляющих, которые приказали строить фонтан. Сейчас центральная часть стоит пустая и сухая, работает только один небольшой фонтанчик, из которого течет вкуснейшая питьевая вода.
"Гостиница "Минерва" стояла на горе, и вожделенный вид с балкона вдохнул в меня новую жизнь."
Найти эту гостиницу стало моей маниакальной идеей. Никто из опрошенных мной местных жителей не знал этого названия. Но Хмелевская вплетала в свои романы только реально существующие места! "Минерва" существовала на самом деле! Иначе и быть не могло! Однажды в кафешке (на ее месте сейчас уже другая, хозяин Катено продал ее) я познакомилась со старым синьором Панкрацио, отцом Катено. Ему было хорошо за восемьдесят, когда-то он был, насколько я поняла, инженером-строителем в Таормине. И он помнил, что был когда-то такой отель! И есть, хотя сейчас стоит закрытый и заброшенный! И даже сказал как его найти! И я нашла! Заросший кустарником, с запертой калиткой, ведущей на лестницу, но нашла!
Покровителем города Таормина считается Святой Панкраций. Согласно легенде, с приходом христианства, апостол Петр назначил в Таормину епископа Панкрация. Под влиянием епископа многие язычники приняли христианство, даже тогдашний префект города. Враги Панкрация и христианства во главе с язычником Артагато пришли однажды в его дом на обед и пытались заставить поцеловать деревянного божка. Панкраций осенил идола крестом и тот разлетелся на куски. В порыве гнева язычники стали избивать епископа камнями, палками и убили, а тело спрятали в глубокий колодец, где оно впоследствии было найдено и захоронено со всеми почестями. Мощи святого хранятся в храме его имени в Риме. Судя по хронологии Панкрацию на тот момент было более 90 лет, так что не было необходимости прикладывать много усилий, чтобы его убить.
День Святого Панкрация празднуют 9 июля, и я который год не могу этот праздник увидеть! Постоянно что-то мешает! Этим летом мне помешала одна известная на весь мир японка... Церковь Святого Панкрация стоит на фундаменте древнего храма Юпитера (бальзамические блоки видны снаружи) и приятно удивляет интерьерами - светло, много фресок, барочных орнаментов.
Вообще, многие приехавшие в Таормину на один день в середине дня или вечером, разочаровываются в ней. Шумно, много народу, суета, все куда-то идут. Бегают за гидами группы туристов, приехавших на экскурсию из других городов или с круизов, гуляют те, кто добрался сюда самостоятельно. А мне нравится бродить по Таормине рано утром почти в одиночестве. В это время она другая - тихая, спокойная.
На улочках никого, только местные жители спешат по своим делам или гуляют с собаками. А здания, освещенные утренним солнцем, кажутся сделанными из сливочной помадки.
Магазинчики еще закрыты, но хозяева уже наводят порядок на витринах, выставляют лотки на улицу.
Рестораны тоже закрыты, хотя и находятся в полной боевой готовности, а также пусты бары, рассчитанные на туристов - их время придет позже...
А площадь Девятого апреля в моем полном распоряжении вместе со всеми своими клеточками. И не надо ждать, когда освободится местечко у ограждения, чтобы посмотреть на окружающие красоты и великолепную Этну.
Зато в новогоднюю ночь тут яблоку негде упасть - вся площадь заполнена компаниями, которые болтают, перекрикивая музыку, раздающуюся со сцены, следят за обратным отсчетом времени до нового года, потом хлопают пробками шампанского и встречают радостными криками каждый залп двадцатиминутного салюта.
В центре площади стоит елка, город украшен огоньками, фонариками и красными лентами. А витрины магазинов служат уличными фонарями.
Последний раз редактировалось hellen-k 30 сен 2016, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Да, прошедший новый год там отметила. Давно мечтала.
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
