Палермо - город наизнанку. Март 2018.

[hellen-k]

И вот он, главный подарок. Во все предыдущие поездки в Палермо мне никак не удавалось попасть Chiesa del Gesu, которую также называют Casa Professa ("дом для исповеди"). От прошлых поездок осталась только фотография фасада, ничем таким не блещущего.

Первое задокументированное религиозное сооружение на этом месте появилось в 884 году. Это был монастырь с церковью San Filippo d'Argiro, построенный монахами-базилианами. Потом была долгая история перестроек, переименований, смен собственников. В 1534 году в Париже Игнатий Лойола основал орден Иезуитов, который начал очень быстро разрастаться. В Палермо первые иезуиты прибыли в 1549 году. В 1564 они получили разрешение от Сената Палермо на снос двух церквей, Santa Maria della Grotta и Santi Filippo e Giacomo, и строительство на их месте новой церкви. Автором проекта стал монах Джованни Тристано. Первоначально церковь имела только один центральный неф, с очень широким трансептом и капеллами по бокам. Впоследствии Натале Масуччо удалил разделительные стены между капеллами, тем самым получив еще два нефа. Работы были завершены в 1636 году. 16 августа этого же года кардинал Джаннеттино Дориа торжественно ввел церковь в эксплуатацию, то есть освятил. 

Всем, кому нравится барокко, жизненно необходимо побывать в Casa Professa. Это абсолютный апогей этого стиля! Список художников, занимавшихся оформлением интерьеров, длинный. Здесь и фрески, и картины, и гипсовая лепнина "стукко", и позолота, и мраморная инкрустация. Смешение материалов и красок, создающее ощущение шкатулки с драгоценностями. При этом почему-то не возникает ощущения аляповатости и какого-то излишества, каждая деталь на своем месте.

Капеллы, расположенные по сторонам боковых нефов, соединены невысоким арочными проходами.

Каждую капеллу можно подолгу разглядывать. Вроде бы они чем-то неуловимо похожи, но в то же время совершенно разные.

А если поднять голову, то вы вообще рискуете зависнуть с открытым ртом.

И даже фрески на потолке центрального нефа хоть и современные (выполнены в 1954 году Федерико Спольторе и Гвидо Грегоретти в ходе восстановления церкви, пострадавшей от бомбардировок 1943 года), но отлично вписываются в интерьер. Выдают их возраст только яркие цвета.

В правой части трансепта находится капелла Святого Франциска Саверио.

В левой части расположена капелла Святого Игнацио Лойолы, основателя ордена иезуитов.

Середину трансепта венчает центральный купол.

Еще два купола можно увидеть в капелле San Luigi Gonzaga...

 ...и капелле Sant'Anna, находящихся справа и слева от алтаря.

Самая богато украшенная часть церкви - апсида. За алтарем над порталом, ведущим в ризницу, в круге находится изображение сцены Благовещения. Обрамляют круг аллегорические фигуры Веры и Милосердия.

Над ними мраморный горельеф "Святая Троица".

А выше богато украшенный герб, над которым расположено окно с изображением Христа и фреска с Богородицей.

По бокам от портала расположены две скульптурные группы. Слева царь Израиля Ахав с женой Изавелью в винограднике Навуфея.

Справа священник Ахимелех вручает хлеба и меч царю Давиду. И все это на фоне инкрустации из разных видов камня.

В апсиде можно провести очень много времени, разглядывая детали. Одни амурчики чего стоят. Попробуйте найти хотя бы двух одинаковых. А какие они шкодливые! Разбивают статуи молотком, дерутся, качаются на цветочных гирляндах и так далее. Такое ощущение, что эти бутузы изображают из себя милых пухлячков только в присутствии взрослых. Но стоит им остаться одним... "Кот из дома - мыши в пляс".

Алтарь капеллы Sacra Famiglia (правый неф, у алтаря) украшен совершенно фантастической мраморной инкрустацией. А лепнина в технике stucchi выполнил Прокопио Серпотта, сын Джакомо.

Впрочем, внимания заслуживает не только сам алтарь. Мрамор, его обрамляющий, издалека напоминает изысканную ткань, а вблизи можно оценить изящество работы.

[hellen-k]

Есть у меня смутное ощущение, что вход в церковь платный (2 евро). Почему смутное? Потому что я сразу купила комплексный билет за 5 евро, который позволяет посетить ризницу, крипту и епархиальный музей. Все это спрятано за тем самым порталом, что находится внутри апсиды за главный алтарем.

В задуманной изначально как часовня монументальной ризнице можно увидеть тонкой работы резной деревянный шкаф, изготовленный между 1621 и 1634 годами иезуитом Джованни Паоло Таурино.

В нише дальней стены над алтарем находится монументальный реликварий, над которым возвышается внушительное распятие семнадцатого века.

Епархиальный музей расположен в нескольких помещениях бывшего монастыря на двух уровнях. На первом в в стеклянных витринах находятся несколько paliotto семнадцатого века. Paliotto - это декоративная панель на лицевой части алтаря. Более привычные материалы для изготовления этих панелей - мрамор, дерево, различные виды металла, в том числе серебро и золото. Но paliotto делали также из ткани и украшали богатой вышивкой. Здесь и золотые и серебряные нити, и коралловые бусы. И это все сделано не на современных японских вышивальных машинках с встроенным компьютером для рисования узоров, а вручную. Потрясающие краски, тончайшая работа. Жаль, что защитное стекло бликует и мешает рассмотреть детали.

Также здесь выставлены остатки украшения древней церкви Козьмы и Дамиана, которая была разрушена при расширении границ монастыря, а также церковная утварь.

В центре зала, где выставлены paliotto, стоит деревянная статуя Игнатия Лойолы девятнадцатого века, которую раньше носили по городу во время процессий. На нее можно также полюбоваться со второго яруса.

Также в музейной части есть небольшая коллекция картин пятнадцатого-девятнадцатого веков.

 А еще майоликовые панели, размещавшиеся когда-то на полу оратория.

Тут же в музейной части можно наткнуться на ступеньки, ведущие в склеп.

Видите эти каменные ванны, украшенные глазурованной плиткой? Нет, это не SPA-комплекс для монахов.

Да, в ванных есть даже сток, но предназначались не для мытья, а для предварительного выдерживания тел умерших монахов перед погребением. Новопреставленного укладывали в ванну и оставляли полежать несколько месяцев. Все лишнее, образующееся при естественных химических процессах, стекало через сток, тело мумифицировалось, чему способствовал, конечно же, микроклимат помещения и вообще климат Сицилии. А потом уже мумию можно было хоронить в церкви или на территории монастыря, не опасаясь неприятных запахов.

[nassta]

Нет, это не SPA-комплекс для монахов

Епархиальный музей, склеп - какие неизведанные места изведали. Здорово! Я уже пометки делаю из Вашего отчёта для будущей поездки.

[В.А.]

Все это находится за тем самым порталом, что находится внутри апсиды за главный алтарем.

Как же интересно за этим порталом! И красиво... Я уже первый пост смотрела с интересом, а после этого поста... горько сожалею, что не видела эту церковь
Спасибо, Вам, за рассказ!

[hellen-k]

горько сожалею, что не видела эту церковь

Я вас еще больше огорчу чуть позже

[Амстердамка]

hellen-k,

А меня огорчите? В палаццо Маркези пробрались?

П.С. Очень интересные склепы! И потрясающе точное название отчета -Палермо действительно живет бархатом вовнутрь.

[hellen-k]

А меня огорчите?

Приложу все усилия, но

В палаццо Маркези пробрались?

нет

[hellen-k]

Вишенка на торте всего того, что скрывает портал за главным алтарем - Oratorio della Croce e del martorio di Cristo или Cappella del Sabato. Первое название - от одноименной конгрегации, основанной в 1626 году, которая здесь заседала с девятнадцатого века по субботам почитать Евангелие в приятной компании. От этих субботних посиделок и появилось второе название. Вообще изначально на этом месте была синагога. Но в самом начале шестнадцатого века, после окончательного изгнания евреев из Сицилийского королевства, вице-король Фердинандо де Акунья и де Эррера, граф Буэндиа, лично позаботился о продаже земли, где стояла синагога, приходу церкви San Nicola da Tolentino. В арабскую эпоху этот район назывался "harat al yahud" ("еврейский квартал"). Сейчас, в память обо всех этих исторических перипетиях, в этом районе можно встретить уличные указатели на трех языках - итальянском, арабском и иврите.

Основала ораторий конгрегация (поясню - это монашеская организация, не имеющая статуса ордена) Purificazione della Vergine в 1587 году. В 1646 году помещение перешло конгрегации Immacolata e di San Francesco Borgia, основанной иезуитами, которая в 1740 году поручила украсить его молодому Прокопио Серпотта, сыну Джакомо Серпотта, кстати, незаконнорожденному, но при этом самому талантливому из отпрысков. После изгнания иезуитов в 1767 году, которое привело к экспроприации их собственности, монастырь, включая ораторий, перешел Сенату Палермо. В начале девятнадцатого века, после возвращая иезуитов, капелла перешла к конгрегации Croce e del martorio di Cristo. В течение двадцатого века она подверглась нескольким реставрациям и вошла в музейный маршрут Complesso del Gesu di Casa Professa в 2009 году. 

Ораторий состоит из одного прямоугольного зала, на стенах аллегорические статуи, изображающие добродетели, а между ними пустые рамы, где когда-то находились картины с библейскими сюжетами, которые скорее всего были украдены после изгнания иезуитов. Мраморный пол датируется 1908 годом, он заменил предыдущий майоликовый, начала восемнадцатого века, который был когда-то украден, потом возвращен, а сейчас на отдельных панелях экспонируется в музейной части комплекса.

Вдоль левой стены находятся фигуры, изображающие Мудрость, Крепость и Благоразумие.

Вдоль правой - Скромность, Непорочность и Чистоту.

Портал алтаря украшают фигуры Милосердия и Человеколюбия.

На потолке великолепная фреска "Коронация Непорочной Девы", датированная восемнадцатым веком и приписываемая знаменитому сицилийскому художнику Филиппо Рандаццо.

 12 января 2017 года, через 524 года после изгнания евреев из Палермо, архиепископ Коррадо Лорефиче решил бесплатно предоставить Еврейской общине возможность использовать ораторий как место для молитв. Он сказал: «Имя Бога не только не разделяет, но создает мосты, это жест надежды и мирного сосуществования между людьми, жест, исходящий из реальной дружбы».

Я вернулась в церковь и продолжила разглядывать детали. тут можно зависнуть надолго. Кажется все посмотрела, потом голову поворачиваю - ух ты! И это при том, что я не из тех, кто тщательно разглядывает все детали и завитушки. Таким любителям вообще можно смело выделять на эту церковь несколько часов.

 9 мая 1943 года, во время очередной бомбардировки Палермо, бомба рухнула прямо на купол церкви, вызвав серьезные разрушения. Большинство картин пресвитерия и трансепта были навсегда утрачены. Смотреть на фотографию, найденную в интернете, без содрогания нельзя.

Реставрация, а точнее восстановление, Casa Professa продолжалась больше 10 лет и была завершена в 1956 году.

Хотите пожениться в этой потрясающей церкви? Легко! Это стоит 250 евро (из них минимум 50 на первой встрече, которые не возвращаются в случае отказа от церемонии). Хотите пожениться под звуки органа? Нужно доплатить еще 70 евро. За дополнительное освещение еще 25 евро. Бронировать придется сильно заранее, последняя встреча для согласования оставшихся формальностей происходит не позднее, чем за 45 дней до церемонии. При этом требования к пунктуальности, особенно невесты, очень строгие. Опоздание даже на 10 минут на церемонию означает ее отмену без возмещения затрат.

[В.А.]

Какое великолепие!
Хотелось бы попасть сюда во время праздничной службы или венчания, когда все ещё и цветами украшено и орган звучит...
Строгости впечатляют:)

[nassta]

тут можно зависнуть надолго

Это точно! Вот оставлю фотоаппарат, чтоб не отвлекал и буду разглядывать детали:)

[Eleria]

 9 мая 1943 года, во время очередной бомбардировки Палермо, бомба рухнула прямо на купол церкви, вызвав серьезные разрушения. Большинство картин пресвитерия и трансепта были навсегда утрачены. Смотреть на фотографию, найденную в интернете, без содрогания нельзя.

Жуткое фото..
Потрясающей красоты - Cappella del Sabato!!!

[hellen-k]

Вот оставлю фотоаппарат, чтоб не отвлекал и буду разглядывать детали:)

Так! Стоп! Нечестно!!! Я хочу ваши фото посмотреть! Они все равно будут другими!

[nassta]

В церкви была, а вот стыдно сказать, про красавицу-капеллу я была не в теме. Так что теперь главное поехать и второе - не промахнуться с капеллой:) И тогда будут фото!

[hellen-k]

С большим трудом выйдя из церкви, я отправилась дальше.

Некоторые, побывав в Палермо, говорят: "Фи, какое все старое, ободранное, неужели нельзя отремонтировать?". Мне же этот город напоминает женщину в гареме султана - при чужих людях она вся закутана в черное, ничего привлекательного в ней нет, но в реальности под чадрой на ней яркие одежды из шелка, расшитого серебром и золотом, и вся она увешана изысканными драгоценностями. Но видеть это могут не все, а только ее господин.

Например, при взгляде на дворец Alliata di Villafranca и в голову не придет, что внутри скрываются великолепные интерьеры, увидеть которые можно, посетив экскурсию в пятницу, субботу, воскресенье и понедельник с 10-30 до 17-30 часов. Цена 4 евро. Я, к сожалению, не смогла выкроить время, есть повод вернуться. Уточнить информацию можно на странице в Фейсбуке:

https://www.facebook.com/PalazzoVillafrancaAlliata/

Местные жители могут позволить себе просто валяться, предаваясь любимому итальянскому занятию dolce far niente (сладкому ничегонеделанию), а туриста ноги кормят. Мне надо дальше.

Некоторые улочки такие узкие, что пешеходу с машиной на них не разойтись. Вот этот автомобильчик сначала дал мне выйти из переулочка, а потом уже въехал сам.

Водонапорная башня Sette Fate, одна из немногих сохранившихся от разветвленной системы, которая служила для снабжения жителей города водой. Вообще система водоснабжения Палермо, действовавшая не одно столетие вплоть до 1885 года - это тема для долгого отдельного рассказа (и очередной повод поехать снова).

Церковь Santa Chiara оказалась закрыта, хотя везде написано, что днем не закрывается. Жаль, судя по фотографиям, она стоит внимания.

В бывшей церкви San Giovanni Decollato, благодаря волонтерской организации “Parco del Sole”, уже шесть лет работает школьная продленка.

И снова хочу вернуться к тому, что Палермо - город удивительный, город наизнанку, где самые интересные вещи спрятаны за неприметными фасадами. Как вы отнесетесь к тому, что я скажу, что это один из самых роскошных дворцов столицы Сицилии? Покрутите пальцем у виска?

Или посмотрите таким же взглядом: "Ой, это какая-то сумасшедшая, надо удирать... Что она может отчебучить?"

И будете неправы. Это действительно роскошный дворец графов Федерико (Conte Federico), которые владеют им с середины семнадцатого века. Здесь и сейчас живет граф Алессандро Федерико с семьей. За непрезентабельным фасадом скрываются роскошные интерьеры, которые можно увидеть в ходе экскурсии. Проводит экскурсию не кто-нибудь, а сама графиня (иногда кто-нибудь еще из членов семьи). Стоит удовольствие 10 евро. Если вы готовы заплатить больше, владельцы (и я их понимаю, здание надо как-то содержать) готовы пригласить вас на ужин, предоставить залы для празднования свадьбы, и также любого другого праздника, на который у вас хватит денег.

Я немного опоздала, охранник на входе сказал, что экскурсия началась менее 10 минут назад, я даже слышала хорошо поставленный голос хозяйки, так что ждать нужно было еще более получаса. Я потопталась во дворике... Сначала ждать, потом почти час будет длиться экскурсия... А уже есть хочется... И времени жалко - планов-то много... В следующий раз!

Сейчас я очень жалею, что не стала ждать или хотя бы не вернулась позже. Надеюсь, со временем мне удастся восполнить это пробел. Экскурсии, кстати, проводятся не только на итальянском. За всеми подробностями можно обращаться по электронному адресу, указанному на сайте дворца.

https://www.contefederico.com/newsite/

Но те, кто, как и я, не попал в этот дворец, могут прогуляться по нему в компании Agafa P.

Палермо. Церкви и рынки, балет и мертвецы, устрицы и требуха. 10 майских дней.

А я снова иду в сторону рынка Балларо. Обедать. Не стала углубляться, села за столик первой попавшейся едальни. Названия не знаю, вот она.

https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1538836227108!6m8!1m7!1sg9yd4pwiMwP-OojlyjGZ7w!2m2!1d38.11224200546076!2d13.36014856981418!3f134.12!4f-16.349999999999994!5f0.7820865974627469

В Палермо я намертво подсела на panelle - жареные во фритюре пластинки из нутовой муки. Они вкусны и в холодном виде, но в горячем вообще ум отъесть можно! Только не забудьте сбрызнуть их сверху соком лимона. Также заказала маринованные артишоки. Бойкий официант развел руками: "Не держим-с!". Я сделала вид, что встаю из-за столика. "Сидите, сидите, синьора, я вам из соседней лавки принесу! Нунцио! Нунциооо! У тебя есть артишоки? Отлично! Я сейчас приду! Один момент, синьора!". Ну и конечно графинчик домашнего красного, а еще рыба-меч на гриле, которую слегка пересушили, но все равно было вкусно.

После обеда прошлась по рынку.

Надо было купить ингредиент для отмечания праздника. Глаза разбежались... Что взять? Fragole или Fragoline? И то, и другое, и можно без хлеба!

Зашла домой за бутылкой шампанского, которой запаслась накануне (праздник же!) и отправилась дальше. Наконец смогла зайти в базилику Santissima Trinita del Cancelliere (она же La Magione), в которой накануне мне вынес мозг какой-то паренек с очень активной жизненной позицией. 

Основана базилика в 1191 году канцлером норманнского королевства Маттео д'Аиелло, преемником Стефано ди Перке на службе у Гульельмо Второго Альтавилла. Именно от должности спонсора проекта (канцлер - cancelliere) и происходит одно из названий базилики. Это последняя церковь, построенная при норманнской династии Альтавилла. Король Танкред Альтавилла похоронил там сына Рожера и хотел лежать рядом. Через 3 года после смерти Танкреда, в 1197 году, церковь была подарена Тевтонскому ордену, который благодаря подобным пожертвованиям становился все более могущественным. При церкви также жил наставник ордена, оттуда и происходит второе название (magione - приют, жилище, выражение tornare alla magiona можно перевести как "вернуться в родные пенаты").

В 1216 году здесь разместились прибывшие в Палермо доминиканцы, потом церковь сменила еще несколько владельцев, каждый из которых вносил изменения во внешний облик и внутреннее оформление. Например, в пятнадцатом веке, при кардинале Родриго Борджия, будущем папе римском Александре Шестом, там появились мраморные скульптуры, а в восемнадцатом веке, когда храм оказался под патронатом Бурбонов, его украсили в стиле барокко. Первые серьезные реставрационные работы были проведены в девятнадцатом веке, тогда был разрушен дорический портик восемнадцатого века. В 1943 году церковь пострадала в результате бомбардировки. В процессе восстановления были удалены все лишние наслоения, и храм максимально вернули к первоначальному виду.

На углу via dello Spasimo и via Filippo Evola два кота хотели жениться на одной кошке, но при этом каждый очень хотел, чтобы на ней не женился конкурент. Судя по лицу кошки, ее эта ситуация очень веселила.

[nassta]

Мне же этот город напоминает женщину в гареме султана - при чужих людях она вся закутана в черное, ничего привлекательного в ней нет, но в реальности под чадрой на ней яркие одежды из шелка, расшитого серебром и золотом, и вся она увешана изысканными драгоценностями. Но видеть это могут не все, а только ее господин.

Замечательно!!!

[hellen-k]

Церковь Santa Maria dello Spasimo - одна из самых впечатляющих на Сицилии, благодаря одной уникальной детали - у нее нет крыши. Вероятно, подумают некоторые, церковь была разрушена каким-нибудь землетрясением или пострадала от бомбардировок Второй мировой войны. Но причина намного проще и менее катастрофична - она вообще никогда не была достроена до конца (хотя, надо сказать, крыша у нее некоторое время все же была).

История началась в 1509 году, когда очень набожный юрист Джакомо Базилико вернулся из поездки на Святую Землю, где был очарован одной церковью в Иерусалиме, посвященной страданиям Марии перед своим сыном на кресте, которая находилась ровно в 60 шагах от ворот Giudicaria, которые, согласно Библии, были седьмым стоянием на Крестном пути Иисуса. Вернувшись в Палермо, Базилико обнаружил, что один из принадлежавших ему участков земли находится тоже ровно в 60 шагах от тогдашних ворот Палермо, и потому он решил построить там церковь, посвященную Святой Марии Страдающей. Базилико подарил участок земли конгрегации Santa Maria di Monte Oliveto, и после специальной буллы папы Юлия Второго начались работы по строительству большого комплекса - церкви, монастыря, колокольни, кладбища и сада. Работы, которые должны были быть завершены через 6 лет, согласно условиям дарителя, продлились намного дольше, чем ожидалось, из-за слишком грандиозного проекта и постоянных проблем с финансированием. Но дело было не только в отсутствии денег. Для реализации проекта не хватало и места. В 1517 году некая Элеонора дель Токко предоставила монахам часть своей земли, прилегающей к монастырю, которая была добавлена к подаренной Базилико.

В 1537 году опасность возможного турецкого вторжения встревожила Палермо, и власти начали укреплять оборону. Строившийся монастырь находился прямо у входа в город, а потому монахов попросили подвинуться, чтобы не путались под ногами военных, на территории монастыря выкопали оборонительный ров и построили бастион. В 1569 году Сенат Палермо вообще прикарманил этот долгострой, чтобы использовать в военных целях. Причем монахам пришлось долго ходить по инстанциям и писать заявления и жалобы, чтобы получить компенсацию в 10000 скуди. Помогло только вмешательство папы Григория Двенадцатого в 1597 году.

С 1582 года недостроенные церковь и монастырь стали использоваться как городской театр. В 1624 году во время эпидемия чумы здесь организовали лазарет для размещения больных. Позже комплекс зданий использовался в качестве складов для зерна, с 1835 года тут находился хоспис для нищих, затем с 1855 года больница для проституток, потом снова хоспис. Свод центрального нефа обрушился в середине восемнадцатого века. Восстанавливать его не стали. После Второй мировой в части помещений складировали картины и другие художественные ценности из разрушенных бомбежками церквей. Наконец в 1985 году хоспис закрыли, а в 1988 году начались ремонтные работы. Торжественное открытие состоялось 25 июля 1995 года, и сегодня Santa Maria dello Spasimo - одно из красивейших мест Палермо, здесь проводятся концерты, выставки и другие культурные мероприятия. Представляете как здорово слушать музыку, любуясь звездами теплым летним вечером?... Также здесь базируется джазовая школа "Blue Brass".

История строительства церкви показалась вам довольно запутанной? Это вы еще не знаете о картине Рафаэля «Andata al Calvario»!

В далеком шестнадцатом веке Джакомо Базилико не подозревал о перипетиях, ожидающих его детище, и спокойно готовился к завершению строительства и торжественному открытию. В 1517 году он заказал великому Рафаэлю Санти картину, которую планировал разместить в новой церкви, в алтаре капеллы, где хотел быть захороненным. Картину тщательно упаковали, погрузили на корабль и отправили морем из Рима в Палермо. По пути судно попало в жестокий шторм и затонуло со всем содержимым, при этом погибла и вся команда. Картина тоже считалась утерянной, но потом была обнаружена рыбаками на берегу недалеко от Генуи. Написанная на доске, она совершенно не пострадала, благодаря правильной упаковке, и была в конце концов доставлена заказчику.

Думаете, на этом все счастливо закончилось? Не тут-то было! В 1661 году наместник Фердинандо Д'Айала решил сделать широкий жест и подарил картину королю Испании Филиппу Четвертому. Шедевр Рафаэля снова отправился в дальнюю дорогу, пунктом назначения в этот раз была Королевская капелла в Мадриде.

С 1813 по 1822 год картина находилась в Париже, как и многие другие сокровища, похищенные Наполеоном с захваченных земель. За это время картина была перенесена с доски на холст (обычная практика во Франции в те времена), а потом вернулась обратно в испанские коллекции. В результате всех этих манипуляций состояние картины оставляло желать лучшего. Длительное время она находилась на реставрации и была впервые выставлена после долгого перерыва на выставке "El ultimo Rafael" в 2012 году под именем "Spasimo di Sicilia". Сегодня шедевр хранится в музее Прадо в Мадриде.

В церкви San Francesco d'Assisi all'Immacolata в Катании есть хорошая копия "Spasimo di Sicilia", сделанная на доске в 1541 году художником Джакобо Виньерио. На всей Сицилии существуют еще по меньшей мере двадцать копий картины, часть из которых были сделаны в шестнадцатом веке, а часть - в более поздние периоды.

Из недостроенной церкви можно попасть на зеленую площадку. Что здесь должно было быть? Трапезная? Спальни монахов? Клуатр? А может быть монастырский сад? Видны остатки фундамента, куски колонн, капителей, еще каких-то деталей.

Вход в церковь бесплатный. Правда узнав, что я говорю по-итальянски (и не говорю по-английски), меня попросили заполнить небольшую анкетку. Почему нет? "Вы первый раз посещаете это место?", "Откуда о нем узнали?", пол и возраст, страна, национальность. И просьба оценить несколько параметров по пятибальной шкале. Конечно же я поставила одни пятерки.

В нескольких шагах от церкви находится дом, в котором родился национальный герой Италии Паоло Борселлино. На первом этаже дома была семейная аптека. В ней работал отец, потом сестра Паоло, Рита. 17 июля 2015 года бывшая аптека стала одним из отделений движения "Agende Rosse" ("Красные ежедневники"), которое назвали "Casa di Paolo" ("Дом Паоло"). Дело в том, что у Паоло Борселлино был ежедневник красного цвета, куда он записывал данные, связанные с его расследованиями деятельности мафии. В день гибели ежедневник находился в его сумке, которую после взрыва видели в руках одного из карабинеров, прибывших на место происшествия, а потом нашли в машине, но ежедневника в ней уже не было. Представители "Коза Ностра" многое бы отдали за то, чтобы заполучить его, и, скорее всего, заполучили. Причем это был для них не только инструмент защиты, но и отличная вещь для шантажа конкурентов. А расследование пропажи ежедневника из сумки зашло в тупик, при этом все знали, что после смерти Джованни Фальконе Паоло Борселлино с ним не расставался никогда.

Движение "Agende Rosse" началось с того, что Сальваторе Борселлино, младший брат Паоло, 15 июля 2007 года написал открытое письмо, в котором обвинил правительство в смерти брата. Он заявил, что причиной того, что произошло на автостраде в Капачи, а также нескольких других смертей в 1992-1993 годах, была попытка заключения тайного соглашения между некоторыми членами правительства Италии и руководителями "Коза Ностра". Члены движения пытаются выяснить полную правду о мотивах и подстрекателях убийства Паоло Борселлино и Джованни Фальконе, а также поддержать тех представителей государства, которые им в этом помогают. Так родился «Гражданский эскорт» - охрана своими силами юристов, сотрудников полиции и журналистов, которые подвергаются опасности из-за своих расследований против мафии. А еще движение активно работает с детьми.

Недалеко от входа во дворец Abatellis находится необычный мемориал. Называется он "Buca della salvezza" ("Спасительная дыра").

4 апреля 1860 года... Последнее восстание против власти Бурбонов в Палермо. Через месяц Гарибальди высадится в Марсале ... Как и все восстания против короля, оно сразу захлебывается в крови, потому что плохо организовано и малочисленно. Мятежники окружены возле церкви Santa Maria degli Angeli, называемой также Gancia, в паре шагов от площади Marina. Спустя несколько часов часть повстанцев убиты, другие арестованы, а кому-то удалось бежать. Двое из числа восставших, Гаспаре Бивона и Филиппо Патти, укрываются в склепе церкви среди погребений монахов, чтобы не попасться на глаза жандармам, прочесывающим район.

Пять дней бедняги проводят без еды и воды, ковыряя стену церкви, выходящую на via Alloro. Наконец, они проделывают в стене дыру, но вылезти через нее незамеченными у них нет никаких шансов - кругом шныряют жандармы. И тогда они просят о помощи женщину, проходящую мимо. Та сразу сообразила, кто такие эти молодые люди, и сказала: "Спокойно, мальчики, я сейчас все устрою". Этот район назывался “quartiere degli scopari”, потому что здесь изготавливали веники и метлы (scopa - метла), а женщины, которые этим занимались, "scopariote", славились на весь Палермо своими грандиозными ссорами и драками. Именно одна из таких скандалисток и попалась узникам. Она перекинулась парой слов с подружками, и скоро улица наполнилась таким криком и визгом, перешедшим с постановочную драку, которой позавидовали бы лучшие актеры индийского кино, что жандармам пришлось вмешаться. Пока они отдирали друг от друга дерущихся дамочек, которые, пользуясь случаем, норовили укусить стражей порядка или поставить им фингал, мятежники вылезли из своего укрытия и удрали.

И теперь "Buca della salvezza" напоминает, что именно женщины всегда заставляли мир вращаться!

Родившийся в Лукке Франческо Абателлис служил королю Фердинанду Второму Арагонскому. В 1486 году король отправил Франческо в Палермо и назначил на должность Большого Сенешаля и судьи. Прибыв на службу, Абателлис решил построить дворец рядом с монастырем Santa Maria degli Angeli (или Gancia), тем самым, в котором сейчас располагается городской архив, я рассказывала о нем в первой части. Строительство было завершено в 1495 году, автором проекта был Маттео Карниливари. В Испании у Франческо была жена из знатной дворянской семьи, но она умерла еще до переезда, так что в Палермо он прибыл уже вдовцом и женился на одной местной дворянке. Детей не было ни от первой, ни от второй жены, поэтому Франческо завещал дворец жене, а после ее смерти - монастырю.

В мае 1526 года во дворец переехала группа монахинь-доминиканок из монастыря Santa Caterina. Они начали его перестраивать, чтобы приспособить для монастырских нужд - сделать кельи и коридоры, уменьшить окна, убрать колонны и прочие архитектурные украшения. В 1553 году дворец переименовали в монастырь Portolano.

В ночь с 16 на 17 апреля 1943 года в здание попала бомба, разрушившая лоджию, портик, все юго-западное крыло и стену западной башни. После войны было решено восстановить здание и превратить его в художественную галерею для коллекции средневекового искусства, которая ранее хранилась в здании Королевского университета, а с 1866 года в археологическом музее "Antonio Salinas". Работы по восстановлению, которыми руководили архитекторы Марио Гуйотто и Армандо Диллон, были завершены в 1953 году, а 23 июня 1954 года галерея была торжественно открыта.

Но я зарулила только в внутренний дворик, а на картины любоваться не пошла.

[hellen-k]

Palchetto della Musica на набережной был построен в 1875 году по проекту Доменико Ло Фасо и Карло Джакери с одной единственной целью - чтобы никто не смог возвести на этом месте свой дом, и заслонить вид на море из дворца семьи, оплатившей строительство. Неоклассическое здание использовалось для концертов и вскоре стало излюбленным местом отдыха знати и буржуазии Палермо.

Вот и кульминация празднования Международного женского дня Восьмое марта. Все атрибуты в наличии - мимоза (шары огромные, по сравнению с теми, что продают у нас, пахнет умопомрачительно, букетик стоит 1 евро), шампанское, клубника с земляникой.

Эх, хорошо сижу! В одну сторону взгляну - ух ты, minchia! В другую - ах ты, minchia! Кстати, сталкивалась с критикой набережной Палермо, мол, какие-то булыжники, мол, почему бы не сделать красивые парапеты и балюстрады. Все просто - эти парапеты с балюстрадами смоет волнами за первый же год их существования.

И причина не только в штормовых ветрах, которые здесь бывают зимой, от них набережную частично защищает мол, протянувшийся напротив. Но Палермо - это крупный порт. И эти огромные корабли, плавно скользящие по водной глади, на самом деле создают очень серьезную волну, которую и гасят эти булыжники, расположенные вдоль набережной.

Я сидела, потягивая шампанское, и смотрела, как из порта стартует и уходит медленно в даль круизный лайнер "Costa Diadema".

После пары лет работ по облагораживанию территории набережной, здесь открыли "Parco della salute" ("Парк здоровья"). Тут много всяких штук для активного отдыха, часы работы парка выставлены на стенде у входа.

Porta Felice, являющаяся как бы входными воротами в Палермо со стороны моря, называются так не потому, что это счастливая дверь (именно так переводится название). Имя свое это сооружение получило от Феличе Орсини, жены испанского наместника Маркантонио Колонна, который в 1582 решил придать монументальный вид въезду из порта на улицу Кассаро, одну из главнейших артерий города (ныне via Vittorio Emanuele). Но со смертью спонсора строительство ворот, состоящих из двух массивных пилонов, разработанных архитектором Мариано Смирильо, было приостановлено новым наместником, а возобновлено и закончено в 1637 году, когда городом управлял Луиджи Гульельмо Первый Монкада, герцог Монтальто.

Первыми, кто начал использовать в качестве порта естественную бухту, образованную устьями рек Kemonia и Papireto (русло первой в настоящее время перенаправлено в реку Oreto, вторая заключена в трубы и течет под городом), были финикийцы. Первый пирс был построен между 1300 и 1445 годами. Порт Cala оставался главной гаванью города до шестнадцатого века, потом он стал смещаться в сторону нынешнего (в старом уже не хватало места для кораблей).

Сейчас в древнем порту Палермо стоят яхты разной степени великолепия и разной стоимости. И это место - мое самое любимое в городе. Я могу сесть тут на лавочку или просто на край пирса, свесив ноги, и сидеть долго-долго...

Небольшая площадь, обрамляемая via Garraffello, via Argenteria и via della Loggia, днем кажется заброшенной. До 2008 года здесь располагался рынок. А сейчас это очень популярное у молодежи место, вечером площадь вся заполняется народом. Это удобно, потому что дома здесь вокруг в основном нежилые, и шум никому не мешает. В начале февраля 2014 года на Сицилии шли сильные дожди. И 5 февраля обрушилась часть заброшенного здания, частично разрушенного еще во время бомбардировок 1943 года. Хорошо, что все случилось ранним вечером, когда здесь еще никого не было. Пострадала только тележка с бутербродами, продавец которой отлучился выпить кофе в соседний бар. На фото можно увидеть это место - где был кусок дома, нарисованы красные цветы.

Тогда площадь закрыли и провели работы по укреплению соседних зданий. А вообще тут находятся как минимум две интересных достопримечательности.

Во-первых, фонтан Garraffello. Не путать с фонтаном Garraffo, который расположен на piazza Marina. Там вода не питьевая, о чем предупреждает табличка, здесь же всегда текла чистая из источника, а местные жители даже приписывали ей целебные свойства, и за водой сюда приходили со всего Палермо. Согласно легенде Хуан Австрийский, брат короля Филиппа, отправляясь в Лепанто, где произошло знаменитое морское сражение в 1571 году, набрал воды в источнике, расположенном здесь. И она оставалась свежей два месяца. В 1591 году на месте источника был построен фонтан. Он пережил даже бомбардировки Второй мировой войны, в которых погибло множество памятников и серьезно пострадал весь район Kalsa (сказалась близость порта), но многие годы пребывал в забвении. В чаше постоянно валялся мусор, битые бутылки.

Но в октябре 2016 года городской совет принял решение о выделении средств на реставрацию, которая была завершена 27 мая 2017 года. Фонтан также окружили решеткой и установили камеру слежения, чтобы предупредить акты вандализма. Мэр города на открытии после реставрации заявил, что это только первый шаг в восстановлении площади. И это немаловажно, потому что...

Во-вторых, за фонтаном находится дворец Mazzarino. Ничего не напоминает название? Построен он был в начале шестнадцатого века семьей Мерло, а во второй половине шестнадцатого века продан новому владельцу. В этом доме 8 сентября 1576 года родился Джованни Пьетро Маддзарино Де Франкис, сын Джироламо Маддзарино и Маргариты Де Франкис, у которых был приносящий неплохой доход парфюмерный бизнес. В начале семнадцатого века, после смерти отца, Пьетро распродал имущество и уехал в Рим. Там он стал правой рукой Филиппа Первого Колонна, которому так понравился юноша, что он отдал ему в жены свою крестницу, красавицу из знатной семьи Ортензию Буфалини. У Пьетро и Ортензии родилось шестеро детей. Первенца назвали Джулио Раймондо, а нам он известен под именем кардинала Мазарини, того самого, который был премьер-министром Франции, и о котором писал Дюма.

Мэр свое слово держит. Дворец Mazzarino одет в леса, хоть и медленно, но верно площадь преображается. На первой фотографии январь 2016 года, на второй - март 2018 года.

На площади находится также пара баров, один из которых мне приглянулся. Во-первых, названием. Если в gelateria продают gelato (мороженое), а в focacceria - focaccia (фокаччу), то понятно, что продают в drinkeria. Во-вторых, ценами. Пиво 2 евро, большое пиво 2,5, остальные напитки тоже недорогие. В-третьих, очень понравились оригинальные интерьеры.

Тут на площади не только напоят, но и накормят нехитрой, но вкусной, как и во всем Палермо, едой.

Церковь Sant'Eulalia dei Catalani начали строить в 1630 году. Спонсором проекта стала испанская диаспора, состоявшая по большей части из каталонских купцов. Но достроена церковь никогда не была, хотя много лет использовалась по назначению. Внутри было много ценных предметов, которые после закрытия храма были переданы в епархиальные музеи Палермо и Рима. В бывшей церкви сейчас расположен Институт Сервантеса, при котором работает школа испанского языка.

А вот еще один genio di Palermo, кормящий змею своей грудью.

Наконец попала в магазин ковров, в витрину которого заглядывала два года назад. Проходила тогда мимо поздно вечером, он уже был закрыт. Если кому-то нужен настоящий качественный, дорогой ковер - милости просим.

Здесь не только продают ковры, в том числе винтажные, но и принимают их на ремонт.

Дело шло к ужину, а потому очередной аперитив не помешает.

Пройти мимо распахнутых дверей palazzo Cattolica я, конечно же, не смогла. Во второй половине семнадцатого века семья по фамилии Каттолика решила объединить в один комплекс свою разрозненную собственность, находившуюся между улицами Paternostro и Calascibetta, и между площадями Cattolica и San Francesco. В 1726 году дворец пострадал от землетрясения и был перестроен. За то, что он вообще сейчас существует, нужно благодарить некоего купца Бриуччи, который купил здание на аукционе в начале девятнадцатого века (прежние владельцы разорились, имущество распродавалось, чтобы покрыть долги). Состояние дворца было плачевным, имелся приказ о сносе. Но новый собственник сделал все, чтобы сохранить его, хотя для этого пришлось разобрать некоторые части, ставившие под угрозу его устойчивость, например, башню, которую можно увидеть теперь только на гравюре восемнадцатого века.

Бриуччи также построил трехпролетную лестницу, поддерживаемую двойными колоннами, с красивым сводом. Я немного поднялась по ней, но было темно, до самого конца я не пошла, к тому же там шла активная подготовка к реставрации.

Вы можете сами хорошенько рассмотреть этот дворец, в нем можно снять там апартаменты (минимум два варианта видела на ., один попроще, другой совершенно роскошный).

Пришло время ужина, и далеко идти было не нужно - рядом с palazzo Cattolica находится та самая antica focacceria San Francesco, где я и решила поужинать.

Сальваторе Алаимо служил шеф-поваром в palazzo Cattolica в течение 25 лет. В качестве подарка при выходе на "пенсию" он получил бывшую часовню, являвшуюся частью дворца. Сальваторе повесил простую дощечку с надписью "Focacceria" и начал кормить не князей, а простых людей. В 1860 году здесь все 10 дней своего пребывания в городе столовался сам Джузеппе Гарибальди. В 1861 году палермитанская знать закатила Сальваторе скандал. Причиной явилось то, что он начал готовить у себя в фокаччерии pasta ch’i sardi (пасту с сардинами), которую раньше подавали только к королевскому столу. Сальваторе пропустил претензии мимо ушей, в пасту эту до сих пор тут готовят по тому самому рецепту. Сейчас фокаччерия имеет филиалы в Милане, Бергамо, а также в аэропорту Фьюмичино.

Внутри все просто.

Но с легкой претензией на то, чтобы подчеркнуть свою anticita.

Здесь имеется большой выбор типичного сицилийского фаст-фуда.

Для разгона взяла полюбившиеся мне panelle, а также маленькие arancini и еще gazzilli (картофельные крокеты).

Но пришла я сюда в первую очередь затем, попробовать знаменитый специалитет Палермо - pane ca'meusa. Это булка, начиненная свежей рикоттой, отварной селезенкой и сыром каччокавалло. Как человек, которому в принципе вкусно почти все, скажу, что это вкусно. Но как человек, понимающий, что не все такие обжоры, как я, скажу, что не всем это может понравится. Но если вид селезенки в большом котле не вызывается в вас аппетита, вы можете заказать pane ca'meusa не в версии maritata ("замужняя"), а в версии schetta (скетта - "чистая"). Тогда вам подадут такой же бутерброд, но без селезенки. Так, кстати, делают и сами жители Палермо - не все любят вареную селезенку. Таким образом галочка будет поставлена, и в то же время вы не получите негативных эмоций.

На стенах ликбез по сицилийским специалитетам.

Версий происхождения shoefiti существует много. Я пока не определилась с тем, какая мне больше нравится. А вы?

[hellen-k]

Следующий день решила посвятить поездке в Чефалу. Ехать туда можно и на автобуса, но электричкой удобнее - больше рейсов.

Жила-была когда-то на Сицилии нимфа по имени Дафнида. И случился у нее скоротечный роман с богом Гермесом. Потом любовник улетел в своих крылатых сандаликах (только не обещал вернуться, как Карлсон), а нимфа через положенное время родила сыночка. Фантазия у мамаши была скудная (а может не у нее, а у авторов мифа), так что назвала она его просто Дафний. В его воспитании принимали участие Артемида, Аполлон и Пан. Последний научил мальчика играть на волынке (согласно некоторым версиям Пан научил Дафния еще некоторым интересным вещам, но не будем собирать грязные сплетни). Это умение пригодилось юноше, когда он устроился работать пастухом. Работа была архисложная - лежать в травах и слагать песни. Именно Дафний считается родоначальником буколистической поэзии.

Девушки, как известно, любят ушами, поэтому в пастушка влюбилась нимфа Эхемеида, дочь самой богини Юноны. Впрочем, не только талантами наделен был юноша, но и совершенно неземной красотой. На свадьбе Дафний поклялся юной жене в верности и соблюдал эту клятву, несмотря на то, что к нему клеились самые красивые и влиятельные дамы того мифического времени. Слава Дафния, как музыканта, дошла и до царя Дзено, который пригласил его выступить на одной из своих вечеринок. Климена, жена царя, просто потеряла голову от юного музыканта. Она обещала ему золотые горы за одну ночь, но Дафний был тверд, как кремень. Тогда царица, воспользовавшись отъездом мужа по делам, организовала еще одну вечеринку, на которую пригласила играть Дафния. Она лично подливала в его чашу вино (Дафний пил - а как можно отказать хозяйке дома?), а потом подала ему лавровый сок - мощнейший афродизиак. Пьяного в хлам и возбужденного юношу унесли в покои Климены, где она употребила его по назначению.

Продолжение истории - вообще полнейшая несправедливость и нарушение презумпции невиновности. Теща Дафния, могущественная Юнона, не стала разбираться кто прав, кто виноват, а просто взяла и ослепила бедного юношу. Тещи - они такие! Бедный Дафний, стеная от боли, бродил по своим родным местам, а потом не выдержал и покончил с собой. Боги сжалились и превратили его в скалу, сделав ее похожей на человеческую голову. С тех пор грусть пронизывает это место. Любой, кто приближается к этому месту, слышит горькую песнь моря, а весной ласточки строят в скале свои гнезда и пытаются подбодрить грустный камень своим щебетанием.

Скала эта сейчас известна как Rocca di Cefalu. Многие художники рисовали этот город, мне больше всего нравится картина Карла Роттмана "Вид на Чефалу", написанная в 1830 году, которая находится в музее Вальрафа-Рихарца в Кельне.

На Rocca di Cefalu я и отправилась сразу с электрички, на которой приехала из Палермо. Вход находится здесь:

https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1538936701722!6m8!1m7!1sCAoSLEFGMVFpcFAzT09fc3hyMWF6amlhMWR2ci1BOXJkUTNlamZ3TUwzbUNmcjlw!2m2!1d38.0367489!2d14.0232022!3f42.47925138604657!4f3.113115823774322!5f0.7820865974627469

Билетик стоит 4 евро. Открывается парк в 9 утра, закрывается летом и зимой по-разному. Приходить раньше открытия в надежде пройти без билета рекомендую только со специальным снаряжением - после свободного подъема по широкой лестнице вас ждет крепостная стена и запертая на замок дверь. Максимальная высота 268 метров. Прелесть путешествий в межсезонье - возможность побыть в совершенном одиночестве там, где обычно бродят толпы туристов.

Точных сведений о том, когда был основан Чефалу, нет. Согласно одной легенде, его первыми жителями были Гиганты, потомки Ноя. Согласно другой, между 3000 и 2700 годами до нашей эры здесь поселились то ли сиканы (древнейшие сицилийцы), то ли финикийцы. Но во все времена те, кто жили здесь, могли по достоинству оценить стратегическое значение огромной скалы. Сейчас тут можно увидеть остатки укреплений самых разных эпох.

Для удобства и безопасности туристов по всем маршрутам выложены каменные дорожки и лестницы с деревянными перилами.

Вот большие цистерны для сбора и хранения дождевой воды. Эти датируются примерно шестым-девятым веком нашей эры. Византийцы, населявшие тогда Чефалу, укрывались на скале от арабских набегов. Всего на скале находятся 19 таких цистерн, выдолбленных в камне в разные исторические периоды, они позволяли полностью решить проблему водоснабжения.

Были времена, когда горожанам приходилось подолгу укрываться здесь от набегов пиратов и мусульманских воинов. Там, где сейчас только остатки стен и фундаментов, в двенадцатом-тринадцатом веках стояли склады с зерном, а также три больших печи для изготовления хлеба.

Рядом находится церковь двенадцатого века, посвященная Святой Анне.

А напротив место, где можно перекусить на свежем воздухе.

Ради видов, которые открываются с крепостной стены, стоило потратить силы и время на то, чтобы сюда добраться.

phpBB [media]

Вообще, воображение тут способно разыграться от мыслей о том, сколько повидали на своем веку эти старые камни... В какой-то момент начала всматриваться в море в поисках парусов пиратского судна...

Происхождение храма Дианы, который тоже находится здесь, окружено тайной. Ученые считают, что он построен в два разных исторических периода. Нижняя часть датируется примерно шестым веком до нашей эры, она сделана из больших камней неправильной формы с шероховатой поверхностью. Верхняя часть построена из ровно отесанных камней во втором веке до нашей эры, тогда же созданы архитравы и дверные косяки как на главном входе, так и внутри. А еще внутри есть цистерна для сбора и хранения воды, выдолбленная в цельном камне примерно в девятом веке до нашей эры, она самая древняя из всех. Поэтому по одной из версий, выдвинутых археологами, это был храм, посвященный культу воды.

Вообще храмом это сооружение называется тоже предположительно, потому что есть версия, что изначально это был дворец царей Кефалоидиона (именно так называлось греческое поселение на этом месте). То есть своего рода королевская резиденция, похожая на крепость. Фактически, здание занимает идеальное положение, чтобы контролировать всех прибывающих с моря. А уже впоследствии возможно место стало храмом. Причем ориентация входной двери имеет четко определенное направление - запад. То есть во время закатов в дни весеннего и осеннего равноденствия можно было наблюдать как солнце через входную дверь освещает коридор.

Вот тут наглядно можно увидеть то, что фотографии передать не могут.

phpBB [media]

Все описанное выше находится на высоте около 150 метров над уровнем моря. А вон там вдалеке, на самой верхушке скалы, находится крепость, построенная в двенадцатом веке и перестроенная в шестнадцатом-семнадцатом веках. В девятнадцатом веке она окончательно потеряла свое военное значение и была заброшена.

Я посмотрела на крепость, на заманчивую лестницу, ведущую к ней, потом на часы...

Как ни соблазнительно было взобраться еще выше, я решила от этой затеи отказаться, ведь внизу ждало еще много важных дел. Зато те, кто базируется в Чефалу, могут зависнуть тут на целый день, особенно если взять с собой все для обеда на свежем воздухе. А я отправилась вниз.

Две чайки орали так, словно их режут. Потом одна улетела, вторая осталась понаблюдать за произведенным их воплями эффектом.

Медной горы хозяин на вопли никак не реагировал. Как шел по своим делам, так и шел.

Вышла я из парка, иду по улочке-лестнице вниз, в город...

Вдруг вижу котика. А чуть дальше еще одного, а рядом еще.

Внизу показалась женщина, и вдруг отовсюду посыпались котики, побежали ей навстречу, радостно задирая хвосты.

Оказывается, эта милая синьора каждый день приходит сюда кормить ничьих котиков. Приносит им полную сумку еды (между прочим, для этого надо подняться по весьма круто уходящей вверх улице), они ее ждут, иногда все, иногда нет. Сегодня, как она сказала, собрались все двенадцать ее подопечных, она их всех знает в лицо.

Потом я шла во улочкам города...

Передышка в баре, на пирожные только смотрю (не смотреть невозможно), но держусь.

[nassta]

Отличные виды сверху! И фотографии классные!
У меня был запланирован подъем, но надо было сделать это вначале, а не после прогулки по Чефалу, потом уже было лень подниматься.

[Наталья Key]

Вот и кульминация празднования Международного женского дня Восьмое марта. Все атрибуты в наличии - мимоза (шары огромные, по сравнению с теми, что продают у нас, пахнет умопомрачительно, букетик стоит 1 евро), шампанское, клубника с земляникой.

Отличная картинка! Лена, пора уже купить бокалы дорожные для вина. Что уж шампанское из пластикового стаканчика пить. Не вкусно и не красиво )).

У нас дома такие - бокал GSI GLACIER STAINLESS NESTING WINE GLASS

63305_0_i-500x500.jpg

63305_2_g-500x500.jpg