Иногда хочется отойти от хронологического подхода, свойственного отчетам о поездках, и начать сравнивать, припоминать историю, сопоставлять. Вот гонит тебя любовь к прекрасному и к истории в Монреале ради его собора. Однако о нем написано за девять веков, наверное, все. Сказать что-то новое трудно. Зато можно сравнивать для начала с Чефалу. Была одно время мысль, что мозаики обоих создавал один мастер. Вспоминаешь две прядки волос на челе Христа и там, и там, как изображались тени на лице. А потом ставишь эти два изображения рядом. Это Монреале.
А это Чефалу.
Разница очень заметна. В Чефалу лик стройнее, объемнее. В глазах можно заметить сострадание. В Монреале лик шире, площе, объемность исчезает. Вместо сострадания в глазах, скорее, величие творца и вседержителя (вокруг лица так и написано). Потом, покопавшись, узнаешь, что мозаика в Монреале была создана примерно в 1183-1189 гг, а в Чефалу – в 1145-1148 гг., т.е. на сорок лет раньше. Мастер точно не мог быть тот же. Стиль разный, видимо, потому, что замысел мастера был разный для разных правителей, у которых разнились мотивы создания этих соборов. В Чефалу, согласно легенде, неподтвержденной, но записанной еще в 12 веке, это была прежде всего благодарность Богу за спасение (ну и свои деяния оставить в веках, не без этого у правителей). А в Монреале Вильгельм Второй Добрый (внук короля, приказавшего стоить собор в Чефалу) руководствовался прежде всего желанием превзойти деда в церковном строительстве. (Так считают искусствоведы, аргументацию надо искать у них). В этом случае величие (Бога, прежде всего, но и короля тоже) выходило на первый план. Из этой разницы, видимо, проистекает все остальное. А еще в Монреале, присмотревшись повнимательнее, замечаешь, что мозаики на стенах попроще, чем в апсиде, да и надписи сопроводительные там не на греческом, а на вульгарной латыни. Больше свободы от церковного канона в картинках. Напрашивается вывод, что мозаики апсиды делали греки из Константинополя, а на стенах нефа – местные мастера. Поpзже было приятно обнаружить сходные точки зрения у профессиональных искусствоведов. У них уже прочитал, что мозаики на стенах Монреале можно считать Предвозрождением, началом перестройки средневекового сознания художников и мастеров, дававшей им больше свободы творчества. Как интересно, что начиналось все это здесь, при создании именно этого собора. Погружение в эти вопросы увлекает. А мне, если честно, лики в Чефалу нравятся больше. Блеску там меньше, а лица живее и объемнее.
В Сицилии много интересных и красивых мест. Тем, кто интересуется памятниками ее античной истории, надо обязательно съездить в Пьяцца Армерина и посмотреть виллу дель Казале . Доехать даже из Палермо можно автобусом SAIS в 6-00 или 9-00 утра. Ехать около 2,5 часов. Билет стоит 10,30 евро. Обратный автобус в 16-00. В Пьяцца Армерина теоретически есть местный автобус, который довезет 5 км от городского вокзала до виллы дель Казале, но их всего два или три за день. Если автобус из Палермо задержится, и вы не успеете на пересадку, есть смысл принять предложение местного водителя (он может оказаться и экскурсоводом) за 10 евро в один конец. Мы взяли за 50 с дополнительной поездкой в археологический музей Моргантины.
Это была центральная усадьба крупного поместья, построенная в первой четверти 300-х гг. н.э., то есть уже на самом закате римской империи. Когда-то ее засыпал селевой поток, и благодаря этому там многое хорошо сохранилось. Наткнулись на эту виллу, как это часто бывает, случайно в 50-е гг, и стали откапывать в следующем десятилетии. На огромной вилле было несколько десятков комнат, в каждой из которых были особенные мозаичные картины на полах. Они представляют собой довольно информативную и наглядную энциклопедию древнеримской жизни. Это, наверное, самое крупное сохранившееся собрание мозаик в одном месте.
Больше всего удивили купальники на «древних» девушках, их игра в мяч (наверное, на пляже), погрузка на корабль африканских страусов и слонов, а также мозаики из детской.
Слоны и страусы частично объясняются тем, что мозаики, как считается были сделаны мастерами из Северной Африки. В детской комнате на полу изображены детишки, катающиеся на повозках, запряженных гусями.
Очень мило. Не менее интересно то, где они катаются. Больше всего это напоминает ипподром в Константинополе, если припомнить его сохранившиеся изображения (от него самого сохранились лишь фрагменты внешней стены и стелла на площади Ипподрома в Стамбуле).
Археологический музей запомнился римскими ювелирными украшениями, весьма изящными, красивыми монетами Моргантины и сохранившимися в раскрашенном виде бюстами Деметры.
Пьяцца Армерина сама по себе тоже достойна внимания. Постоянное поселение появилось здесь только при норманнах в 11 веке. Средневековая история Пьяцца Армерина прослеживается в его зданиях норманнского и готического стиля. Одно из самых интересных – это кафедральный собор, построенный в 17-18 вв. в стиле барокко на фундаменте более древней церкви, от которой сохранилась только колокольня. Фасад собора примечателен порталом с витыми колоннами работы Леонардо Де Лука. Внутри хранятся византийская икона с изображением Мадонны делла Виттория и необычное двустороннее распятие неизвестного автора.
Рядом с собором стоит роскошное Палаццо , резиденция знатной семьи города, на средства которой и был возведен собор. Сейчас там небольшой музей. Еще один дворец – Палаццо ди Читта – был построен в 1613 году и может похвастать фресками Сальваторе Марторана. Как и в других итальянских городах, в Пьяцца Армерина расположено множество церквей, каждая из которых имеет свои особенности. Так, церковь Фундро (она же Сан Рока) привлекает внимание своим резным порталом из вулканического туфа. Внутреннее убранство церкви Сан Джованни Евангелиста, датируемой 14 веком, расписано фресками Гульельмо Борреманса. Из других церквей стоит отметить церковь Санта Анна 18-го века, церковь Святого Мартина Турского, построенную в 1163 году, и церковь Санта Мария ди Джезу (т.е. иезуитскую), ныне заброшенную. Рядом с ней находится какое-то учреждение иезуитов, но оно тоже показалось необитаемым. Здесь же бюст одному из знаменитых граждан города. Оказывается из Пьяцца Армерина родом местный Марко Поло – Просперо Инторчетта, синолог, побывавший в 1600-е гг. в Китае и служивший у китайского императора.
В местном музее Тригона есть его портрет (прижизненный?) Обращает внимание Арагонский Замок с квадратными башнями, возведенный в конце 14 века, и Театр Гарибальди. За пределами города стоит древняя церковь Приорато ди Сант Андреа, построенная в 1096 году графом Симоном Бутера, племянником короля Сицилии Рожера I.
Ежегодно в августе в Пьяцца Армерина проводится красочный праздник Палио дей Норманни – костюмная реконструкция вхождения норманнского правителя Рожера I в город. По словам нашего водителя-экскурсовада Рикардо, Пьяцца Армерина – это подлинное лицо Сицилии. Здесь немного туристов (кроме виллы дель Казале), и можно почувствовать , чем живут сицилианцы. Нам повезло не только это почувтствовать, но и попробовать на вкус. Прямо напротив местного археологического музея давно осевший здесь немец делает необыкновенное с оливковым маслом. Несмотря на столь необычное сочетание, оно показалось очень даже вкусным.
А в Палермо после нашего возвращения начался фестиваль щербетов. Было что попробовать Больше всего понравилось из гибискуса (в составе настой из сухих цветов гибискуса , имбирь, лимон, специи и мед).
Если кто из форумчан умеет делать щербет, попробуйте это сочетание. Не прогадаете. В Палермо оставался еще один день, который посвятили нескольким рынкам. Там есть не только продуктовые рынки, о которых уже много писали, но и небольшой рынок антиквариата Mercato delle Pulci.
Находится в Сералькадио, почти что за катедрале, но чуть в сторону Порта Нуова. Это, конечно, не парижский Сент-Уан и даже не брюссельский блошиный рынок на пл. Саблон. Всего одна маленькая улица и несколько магазинов, но кое-что, наверное, можно найти и здесь. Нам приглянулись старые плитки из палермитанских палаццо. Однако тяжеловытые это вещицы – так и не решились приобрести.
Оттуда развернулись в Альбергерию, на рынок Балларо. Посмотреть здесь на разных рыб всегда интрересно. Сегодня попались на глаза огромные кальмары. С фото, извините, поспешил, руку для масштаба надо было поместить рядом с кальмарами. Они были более 50см. В Средиземном море под водой они нередко попадались, но таких никогда не видел и даже не подозревал, что они могут здесь вырастать до таких размеров.
А вот попробовать на рынке мы взяли, по совету друзей, (как в «Бриллиантовой руке») бургер с селезенкой, по-итальянски пане кон ля мильца.
Их можно попробовать и в Антика фокаччерия рядом с церковью Сан Франческо в Кальсе, но здесь на рынке Балларо не хуже и чуть дешевле. Опять же совершенно забесплатно мы получили представление – хозяйка этой лавочки зажигательно пританцовывала под музыку и постоянно подмигивала. Вместе с бургером и бутылочкой итальянского пива (в Италии есть хорошее пиво тоже, не только вино) получили удовольствие по полной программе.
А вечером нас ждал новый сюрприз – сицилианская свадьба в Палермо. Она была шумной, даже очень шумной. Перегородив движение по улице, кунаки жениха установили фейрверки, все задымившие вокруг. И вот после грохота, от которого хотелось кинуться влево лицом к земле, как при артобстреле или при ядерном взрыве, как нас учили на уроках начальной военной подготовки в школе, из этого дыма от шашек появляется фактурная невеста, жених сильно меньше ее по объему, которого, кажется только невеста может нести на руках, но никак не наоборот. Он открывает перед невестой дверцу мерседеса с открытым верхом и, сопровождаемые шумными родственниками и гостями, вся эта компания покидает сцену.
Чефалу. Одно из самых любимых мест на Сицилии наряду с Палермо и Сиракузами. Отсюда не хочется уезжать, а уехав, начинаешь думать, когда бы приехать снова. Это достаточно маленький городок, но не перегруженный туристами. К характерному для Палермо сочетанию моря, ощущения живой многовековой истории и искусства добавляется дух курортного места, отчасти рыбацкого, более расслабленного, менее шумного.
В старой части города всего две улицы параллельно пляжу. Тем не менее есть, куда пойти и что посмотреть. И это не только собор Преображения господня. Мы уже упоминали его, сравнивая с собором Монреале. Здешний постарше на 40 лет, не такой шикарный, более строгий. Мне он показался более изящным что-ли. Может быть оттого, что в отличие от монреальского он был достроен полностью. Внутренность его отражает историю Сицилии. Главный неф отделен от боковых приделов античными колоннами из древнеримских храмов 2 века н.э. Две из них мраморные, четырнадцать – из гранита. На эти колонны опираются арки, сделанные арабами, а мозаики – работа византийских мастеров из Константинополя.
Человеку, неравнодушному к искусству, стоит пойти в музей Мандралиска, коллекционера 19 века, собравшему несколько нерядовых живописных работ, мебель эпохи возрождения, любопытную коллекцию нумизматики и, как ни странно, морских раковин, некоторые из которых имеют очень диковинный вид и являющихся редкими, по мнению специалистов. Интересно выглядит с улицы маслодавильня и хранилище оливкового масла барона. Звезда его коллекции – работа Антонелло да Мессина – портрет неизвестного. Уже он один оправдывает визит в музей.
Неподалеку можно пройти к древнеримской прачечной. Выглядит любопытно. Через это место протекает холодный ручей, воды которого и использовались в прачечной. В этих водах мы ухитрились заметить миногу. Сразу вспомнили графа Монте Кристо, который угощал парижское общество в том числе и этим деликатесом.
Есть старинная аптека
Если пройти на восток к новому порту, можно уидеть какие-то загадочные живописные развалины на скале. Что это такое, так и осталось для меня загадкой.
Нам также было интересно подняться на скалу, нависающую над городком, которая так и называется Ля Рокка. Подъем довольно утомителен, и мы осилили его только до главного объекта – т.н. храма Дианы. На самом деле это мегалитическое сооружение, построенное, как считается, в 9 веке до н.э., вероятно, еще до появления на Сицилии греков. По крайней мере, обратного никто в доступных источниках не утверждает. Так что к Диане он, скорее всего, не имеет отношения. Возможно, его построили местные племена. Точная цель его неизвестна. Местная табличка предполагает, что объект имел отношение к поклонению водам. В средние века к храму была пристроена византийская базилика.
Со скалы Рокка открываются чудесные виды на Чефалу и Средиземное море.
Попробовали искупаться в Чефалу. Однако после сильных дождей в конце сентября вода здорово остыла. По ощущениям, градусов 18. Поплавать, быстро двигаясь, можно. Но занырнуть с маской- трубкой без гидрокостюма, посмотреть подводные скалы-пещеры (а если повезет, то и кораллы) пришлось забыть. Нам обоим трудновато в расслабленном ритме заплыть на полчаса рассматривать что-либо в холодной воде. Необходимо двигаться, чтобы не замерзнуть. Увы, то же самое повторилось в Таормине и Сиракузах. Если кто-то хочет посмотреть что-то под водой на Сицилии, желательно делать это до середины сентября. Позже это может быть труднее.
