Искья – нет нужды ждать лета. Март 2019.

[Fargo]

Мы – два опытных искателей приключений и одна юная путешественница «по неволе» двух с половиной лет от роду – прибыли на Искью вечером 28 марта. Дорога заняла целый день и включила в себя сразу все виды транспорта, которые могут ассоциироваться у двухлетки с понятием «путешествие»: самолет (Москва-Рим), поезд (Рим-Неаполь), кораблик (Неаполь-Искья), машина (такси порт-Форио).

Билеты в Рим были куплены за полгода по акции Аэрофлота (7000 р/чел) поезд Рим-Неаполь тоже по акции Трениталии: акции удобно ловить на форуме в профильной теме (10 EUR/чел на Freccia Rossa – отличная цена). Билеты на паром Неаполь (Беверелло Мол) – Искья Порто брали непосредственно на пристани, дешевле чем онлайн (18 евро за взрослого, дети бесплатно, 1 евро за большой чемодан – за маленький не взяли).
По прибытии на остров нас встретил таксист от владельцев апартаментов. Тариф за 20 минутную поездку не дешевый, но заранее были в курсе про цену такси на острове – 30 евро (столько же заплатили за час на скоростном поезде). Дороги узкие, малейший ремонт вызывает пробку.

Нас гостеприимно встретили в апартаментах Eremo di Montevergine Ischia Apartments & Events, сообщив об апгрейде номера. Внезапно в нашем распоряжении оказались 280-метровые хоромы с 3 спальнями, 4 ванными, несколькими залами, террасой, выходом в летний сад и даже раритетным роялем (у которого, к сожалению, западали клавиши и вообще он нуждался бы в настройке, но дарёному коню в зубы не смотрят). Жаль, джакузи не работал – не сезон.



Сами апартаменты невероятно атмосферные: расположены в старинном доме XVIII века, примыкающего одной стеной к церкви 1636 года постройки. Апартаменты были построены на благотворительные средства, собранные Университетом Форио для монаха-отшельника Мишеля Алеманно, который, по причине почтенного возраста, не мог больше проживать в церкви Св. Николая на горе Эпомео. Тоже весьма неплохой апгрейд был у почтенного монаха.
Конечно, жилье было отреставрировано в начале 20 века английским лордом Альфредом Стидом (рояль, кстати, принадлежал ему же и носит его инициалы), затем нынешними владельцами в 80х гг, а также совсем недавно, несколько лет назад в целях придания современного стиля и комфорта, обновления сантехники и прочего. В итоге внутри современный апартамент, снаружи – историческая постройка.


Но внезапная радость апгрейда быстро сменилась голодом, и тут-то возникла проблема путешествия в низкий сезон: поесть было негде. Все заранее тщательно выбранные кафе и рестораны в ближайшей доступности были закрыты (откроемся скоро, через 3 недели – ответили владельцы в одном из кафе). Снаряженная экспедиция смогла добыть пиццу в (представьте себе!) трёх с лишним километрах от апартаментов – в самом центре Форио. Ближе не было ни работающих супермаркетов, ни открытых кафе – да вообще ничего. Зато цены: 5 евро за огромную и невероятно вкусную пиццу (особенно впечатлила с баклажанами – заказали случайно, но удачно).

Так, одновременно и любезно, и в то же время не слишком, встретила нас Искья.


Следующее утро было ясным и солнечным, и мы отправились на прогулку до Форио. По дороге попался уютный пляж San Franceso, на котором одновременно присутствовал и светлый песок, и вулканический искрящийся чёрный.



В Форио мы нашли завтрак и кое-какие признаки жизни: магазинчики, фруктовую лавку, людей. О вчерашней прогулке по темным улицам с остывающей коробкой пиццы ничего не напоминало.


Поднялись к Chiesa del Soccorso – церкви во спасение моряков; планировали вернуться сюда к закату в поисках знаменитого зелёного луча. Церковь оказалась полностью закрытой строительными лесами. Зато обзор с этой площадки действительно прекрасный.


Затем зашли в старую башню Il Torrione. Башня была построена в 1480 для обороны Форио от пиратских атак и Сиракузских налетчиков. В то время она была оборудована 4 пушками. Сейчас это самая высокая башня тех времен на острове. Сейчас в ней музей Джованни Мальтийского – скульптора и поэта, который жил в Форио в конце 19 века и много времени как раз в этой самой башне творил.

Поскольку расстояние от нашей виллы до ближайших открытых заведений оказалось немалое, да и у нас были обширные планы на посещение всех городов острова, решили арендовать автомобиль.
Оказалось, это тоже нелегкое дело, даже в несезон – машин на автомате очень мало. Рекомендуем бронировать онлайн, цена лучше, чем в салоне – у нас вышло 105 Евро на 3 дня + 20 на бензин). http://www.costabilerent.it Офис прямо в порту Форио, кроме прав ничего не нужно, царапины и уровень бензина никто не проверяет и не записывает (мы зафотографировали - по старой итальянской привычке).

Во второй половине дня, на арендованном Smart Fortwo, к вечеру вернулись к Chiesa del Soccorso.

С площадки перед церковью иногда можно увидеть редкое явление: зеленый луч над закатным диском солнца. Нам действительно показалось, что мы что-то увидели, небольшую зелёную корону. Но, наверное, полноценный луч все же должен быть ярче.

[Papai]

Есть такие искитанцы, которые этого луча не видели за всю жизнь) Зеленый луч - он другой, я публиковал в фотоветке в "явлениях природы", повезло в прошлом году. Не ореол, а реальный луч зеленый через все небо) А разве Coop на трассе в сторону Форио не работал? Там все есть, расстояния смешные даже для пешего хода. Хороший рыбный магаз на берегу на подходе к центру Форио, но это уже постскриптум) Спасибо, всегда интересовали эти апарты у церкви Сан Франческо, интересно было взглянуть.

[sonnez]

Интересно фото апартаментов снаружи

[Fargo]

Papai, нашла Ваше фото - очень круто! Действительно, удача - такое увидеть

А разве Coop на трассе в сторону Форио не работал?

Да вот пошли не по трассе, а вдоль моря. Этот супермаркет нашли потом (не Coop, а Dok)

Интересно фото апартаментов снаружи

У меня одна таксебе фотка со стороны церкви, а вообще на их сайте (ссылку я давала в посте) много ракурсов



Справа церковь, слева наши ворота. Проходишь ворота, там что-то такое :

[Fargo]

Продолжаем

На следующий день мы отправились в Сант-Анжело (Sant’Angelo) – живописную рыбацкую деревушку, символом которой является впечатляющая островная глыба, соединенная с «большой землей» песчаным перешейком. Этакий итальянский Нанг Юань, если хотите.



Сант-Анжело встретил нас безмолвием курортного городка, законсервированного на зимнюю спячку: две сувенирные лавки, кафешка, пара бесхозных лодок. В низкий сезон тут не будет ни водных такси до Сорджетто или Фумароле, ни бурлящей жизни, ни того столпотворения телес на пляже перешейка.




…спутав пару поворотов и уткнувшись в десяток тупиков, мы наконец нашли нужную дорогу к фумаролам (Fumarole). Эта тропа считается одной из самых впечатляющих на Искье: справа она обрывается в бирюзовую гладь Тирренского моря, запах которого смешивается с ароматом сосновых иголок.



Фумаролы – это выход вулканического пара на поверхность. И, по счастливому случаю, на Искье этот выход находится прямо на пляже. На берегу есть огороженные местечки, от которых идёт вполне себе видимый пар. Чем ближе к этим местам, тем горячее песок. Более того, чем глубже этот песок роешь, тем горячее становится: если просто сидеть неподалёку вполне тепло и комфортно (для мартовского-то утра!), то зарыв ногу поглубже в песок, можно запросто обжечься. Незатейливое циклическое развлечение «согреть ноги – горячо – остудить ноги в море – ай, холодно» может растянуться на приятные часы.


"Окультуренный" фумарол

Часам к десяти на пляж приходит китаянка и делает массаж в обмен на деньги. Поскольку на пляже никого больше не было (и не предвиделось в ближайшие пару недель), мы почувствовали себя персонально ответственными за подъем экономики на фумаролах. Массаж на горячем песке – нечто необычное: сверху мнут, снизу греет. Приятно.
После массажа кроме нас на пляже никого, рабочие в ближайшем кафе (закрытом) лениво делают ремонт (жаль, кофе не подают), вдалеке проплывают огромные круизные лайнеры из Неаполя – ощущение единения с природой и полный релакс.

Через день мы вернемся на фумаролы еще раз. На этот раз в Сант Анжело мы сразу свернем на обходную дорогу, и там найдется компактный багги, который возит всех желающих до фумаролов за 3 евро с носа – для тех, кому еще в прошлый раз надоело толкать коляску в горку. Также мы запасемся провиантом, и, в частности, сварим яйца прямо в фумаролах)


Яйцо а-ля фумароле

Но вернемся к тому, второму дню на острове. Вернувшись в Сант Анжело и пообедав в единственном открытом ресторане Deus Neptunus (с потрясающим видом, но негуманным value-for-money),


мы почувствовали, что релакса на сегодня достаточно, и наступило время Подвига. Нас поманил Эпомео.

Epomeo – самый высокий из трёх искитанских вулканов. Его пик находится на высоте торжественных 789 метров над уровнем моря С прошлого года – покорив Ринджани - мы считаем себя крутыми восходителями на вулканы. Решили, что Эмопео станет подходящим стартом для нашей дочери в её неполные три.

Мы не были уверены, что удастся подняться таким составом, тем более что отзывов о восхождении не так уж и много, и они варьируются от «сложноватая тропа» до «я чуть не сдох туда карабкаться», но решили попробовать. По крайней мере, мы читали, что где-то на пути к вершине есть кафе (Италия – такая Италия), а значит хотя бы до него мы должны добраться.

Наш Smart Fortwo (или как мы его называли, Smart ForThree+коляску тоже впихнём), натужно пыхтя и чихая, отправился в горы; точку в навигаторе поставили наугад, но вывел он нас к, как нам тогда показалось, последнему оплоту цивилизации: закрытому кафе и платной парковке, за которую некому было попросить оплаты. Автобусную остановку мы также проезжали, от нее до этого самого конца дороги километра полтора-два.

Автодорога и "последний оплот"

Гугл-карты показали, что путь до вершины составляет около 700 метров, ну мы и пошли. Тропа умеренного уклона в какой-то момент превращается в узкую канаву с высокими стенами, то ли, как предпочитаешь думать, проложенную необузданным лавовым потоком, то ли, как скорее было, промытую потоками воды.



Потом всё же попадаешь на поверхность, любуешься красивыми видами, но становится немного не по себе, поскольку попадаются развилки, и не знаешь, в каком направлении нужно двигаться. Потока туристов нет, указатели отсутствуют, спросить не у кого. Таких развилок на пути попалось штуки четыре.



Сложный участок – белое выщербленное плато. Кто-то пишет, что это застывшая белая лава.



До вершины уже рукой подать.



Внезапно выходишь к кафе La Grotta da Fiore. Все же вот он, тот ресторанчик, о котором мы читали.



Есть терраса, есть крытая веранда.



Там по очереди оставались с дочерью, самозабвенно вкушавшую клубничную тарталетку (вот тебе и сформировали представление о треккинге: долго прёшь в гору, но наверху ждёт вкусняшка), и бегали на пик. Кафе уже практически на пике, 20 метров каменной тропки, но с ребенком рискованно.




С каменного пятачка, огороженного каменными же стенами, открывается панорамный вид на остров.




Кафе, кстати говоря, основано в 1965 году семьей местных фермеров по фамилии Фьоре, изначально и было Гротом – пещерой в вулканической скале. До сих пор управляется двумя дочерями основателей, очень все уютно и по-домашнему. Жаль, не было времени отведать полноценный ужин, но кофе и десерт были чудесными.
Предзакатное солнце сообщило нам, что если промедлим еще немного, то спускаться придется в темноте. И мы поспешили вниз.

Говоря о сложности маршрута. Дочь поднялась практически без помощи, кое-где давали руку. На спуске подустала, несли на руках. Но в целом – вы поняли))


Сант Анжело на закате

[Papai]

Да, Док конечно, просто сейчас рядом Соор, поэтому и спутал) А разве магазин Марии около Тритона был закрыт? Там тоже можно закупиться при необходимости, но Doc на трассе лучше, по мне так номер один на Искье. Интересен Ваш взгляд на остров. Около фумарол жил Пеппе по кличке Пират. Красивый дом был с лимоновым садом, кафе и номерами.Пошел несколько лет назад весной Пират по своим делам и попал под оползень недалеко от дома. Грустная история, жилье прикрыли, жену и дочь выселили. Небезопасные там тропы(

[Fargo]

А разве магазин Марии около Тритона был закрыт?

В тот момент да, уже было после 21-00. Он был открыт когда ехали в апартаменты, думали зайти в него - но пока чекин, пока то да сё- не успели.

А вообще супермаркет Док понравился, соглашусь с Вами. Даже свежие морепродукты (подписано, что именно местное - Locale) были каждый день.

[Fargo]

На третий день пребывания на острове мы отправились в бухту Сорджето (Baia di Sorgeto). Это уникальное место, где горячие источники выходят прямо в море (эх, совместить бы Sorgeto с Fumarole – и цены бы не было такому пляжу).


Бухта Сорджето, вид сверху

Бухта считается труднодоступной – к ней ведет довольно длинная, около двухсот ступеней, зигзагообразная лестница. В сезон до бухты легко добраться на морском такси из Сант Анжело, нам же оставался лишь витиеватый путь.

Лестница в бухту Сорджето - фото из интернета

На автомобиле возможно припарковаться довольно близко к лестнице. Непосредственно над обрывом находится ресторанчик буквально с пятью блюдами, нарисованными на бумажной подстилке под тарелки – вот и всё меню. Зато если там отобедать – парковка бесплатна. И еда вкусная.

Ни спуск, ни последующий подъем по сорджетовой лестнице не вызвала особенных затруднений ни у кого из нашей группы, включая дочь, которая обе части пути проделала самостоятельно. Безусловно, это отличается от обычной дороги к пляжу, но и чрезмерных усилий не требуется.

Что из себя представляет пляж Сорджето? Местные частично отгородили камнями часть бухты, непосредственно примыкающую к горячим потокам источников, чтобы морская вода в меньшей степени охлаждала импровизированный затон. Дно, как и заход в воду, также каменистые и скользкие. Внутри бухта поделена камнями на небольшие ванны; несколько предприимчивых парней на наших глазах отгораживали себе новый отсек.


Бухта Сорджето, вид снизу. Неживописно - а что делать?

Народа было немного. Я видела фотографии этого места в сезон, где люди набиты в «ванночки» как шпроты, что несколько удивительно: зачем греться в источниках, если море и так тёплое? Обув резиновые тапки (в идеале нужны аквашузы – очень скользко, и при этом волны норовят украсть ваши шлёпанцы), мы отправились в облюбованную «ванну». Ощущения действительно необычные! Как будто контрастный душ, только ванна: может набежать прохладная волна со стороны моря, а может нахлынуть обжигающий поток со стороны берега – от источника.

В вырытой на берегу яме с надписью «100 градусов!!!» мы сварили яйца. Вообще я рекомендую ходить по Искье с картонкой яиц подмышкой: никогда не знаешь, в каком неожиданном месте удастся их сварить или запечь. А также прихватите дуршлаг. Потому что одно дело закинуть яйца в кипяток, и совершенно другое – пытаться их оттуда достать

Погревшись, проминерализировавшись и перекусив, мы поднялись по лестнице и не смогли отказать себе в удовольствии выпить чашечку эспрессо с ромовой бабой в том живописном кафе с видом на бухту, о котором я упоминала выше. Il Baba Napoletano – баба, в которую не жалеют рома, а еще, в отличии от нашей русской бабы, в нее не кладут изюм. Текстура нежная, воздушная, вкус – очень алкогольный и немного абрикосовый.


Вид из рестораничка наверху

Во второй половине дня отправились в Арагонский замок - Castello Aragonese. Замок расположен на горе из вулканической лавы, возвышающейся прямо из моря. С островом Искья замок соединен мостом – причиной наименования этого района Искья Понте.



Замку более 2500 лет – первое упоминание о возведении первой оборонительной крепости (в войне с этрусками) датировано 474 годом до н.э. Свое настоящее имя замок получил спустя двадцать столетий – в XV веке, когда после долгих перипетий Искья закрепилась под Арагонской короной. Альфонсо V Арагонский построил вышеупомянутый каменный мост Ponte Aragonese вместо деревянного и укрепил стены - с тем, чтобы защитить жителей от набегов пиратов.

Пройдя по многолюдному мосту, попадаешь в туннель, который ведёт… к лифту. Довольно удобно. Бродить по замку – сплошное удовольствие. Он по-современному просторный, даже не верится, что к его строительству приложили руку испанцы средневековья: провинциальные замки, попадавшиеся нам в районе Толедо и Сеговии, могли запросто уместиться на одной из террас Арагонского замка. Высокие потолки, широкие лестницы, панорамные окна – возможно, конечно, это всё относительно современная перестройка, как знать.



Некоторые открытые к посещению места мы пропустили. Например, склеп монахинь: подвал с каменными стульями, на которых усаживали умерших монахинь, где они находились до полного разложения, в то время как живые и здравствующие монахини должны были ежедневно молиться среди тел своих бывших сестер – уверяясь в бренности плоти. Решили больше времени посвятить видовым площадкам и созерцанию архитектуры замка.



Вероятно, в нас заговорила ромовая баба, но пройти мимо апельсинового сада не было никакой возможности


Добытый трофей.

Мы провели в замке часа полтора – там очень приятно просто бродить. Где-то попадаются тюремные решетки, где-то – винодельческий подвал. Нашли неработающий ресторанчик с умопомрачительным видом. Заката не дождались – замок закрывает свои двери для посетителей раньше. Я, конечно, уверена, что будучи на Искье вы и так его не пропустите, но всё же не могу удержаться, чтобы не порекомендовать его в этом отчёте.




Вид на о. Прочида




В целом, хотим отметить, что Искья – чрезвычайно подходящий остров для скрашивания мартовской хандры в ожидании тепла. Погода солнечная, дневная температура колебалась от 14 до 20 градусов, а согревающие штуки вроде Сорджетто и фумаролов позволяют и вовсе ощутить лето. Единственное, чего на самом деле не хватало, - открытых комплексов с термальными источниками. За этим надо ехать в середине апреля.


Немного полезной туристам информации в тезисах:
• дороги на острове узкие, ездить бывает некомфортно даже на компактном авто.
• С парковками в центрах городов тоже туго, даже в низкий сезон. Возможно, в сезон есть смысл ездить на автобусе.
• Такси дорогое.
• Морское такси может быть удобно, но опять же между южными городками, до Форио уже затратно.

В завершение хочу привести легенду о гиганте Тифоне, с которой можно ознакомиться на табличке неподалеку от фумаролов.
Тифон – чудовищный великан, наводивший ужас на людей и обитателей Олимпа. Зевс победил его, но не убил, а, смилостивившись, заточил под островом Искья. Теперь Тифон держит на своих плечах весь остров, чем объясняются названия некоторых здешних мест: есть Живот (Panza), Ресничка (Ciglio), Рот (Bocca) – в соответствии с частями тела Тифона.
Это же легендой объясняется происхождение термальных источников – слез Тифона из-за тяжести веса, который ему приходится держать, и фумаролов – горячего дыхания гиганта.

[SMarseleza1]

Спасибо, у вас было замечательное путешествие и интересный отчет о нем!

[Fargo]

SMarseleza1, рада, что оказалось полезно спасибо!