Кальтаджироне – главное открытие в поездке

[Синьора]

Это была третья поездка на Сицилию. Две недели в середине июня, прилет в Катанию, вылет из Палермо.

Главной целью было полюбить наконец стиль барокко. На Сицилии он особенный. Идеально вписанный в ландшафты городов выдающимися архитекторами. Это на юге. А в Палермо более выдающимися показались мастера церковных интерьеров.

Ното (две ночи) – Рагуза (три ночи, однодневный выезд в Модику и Шикли и однодневный в Пунта Секка) – Кальтаджироне (две ночи) – Пьяцца Армерина (одна ночь) – Энна (одна ночь) – Палермо (три ночи, однодневный выезд в Чефалу) – Трапани (две ночи, однодневный выезд в Эриче).

Перемещались в основном автобусами. Пришлось заранее мониторить сайты около десятка автобусных компаний, потому что у каждой есть своя зона, в отдельных случаях эти зоны перекрываются. Итого:

Аэропорт Катании - Ното: Interbus
Ното - Рагуза: AST
Рагуза - Кальтаджироне: поезд
Кальтаджироне - Пьяцца Армерина: AST
Пьяцца Армерина - Энна: SAIS
Энна - Палермо: SAIS
Палермо - Трапани: Segesta
Трапани - Аэропорт Палермо: Segesta

В Рагузе автостанция намного дальше от центра, чем вокзал, поэтому из нее в Модику и Шикли ездили поездом. В Пунта Секка – автобусом фирмы Tumino Bus, в Чефалу – электричкой (поездом?), в Эриче – автобусом AST.

Самый стремный переезд у нас был из Рагузы в Кальтаджироне с пересадкой в Джеле. То, что на вокзале кроме нас никого не было, в том числе пассажиров, нас во второй раз уже не удивило. Но табло не работало, автомат тоже. И вот сидим с чемоданами, ждем. Запасного варианта, как добраться в Кальтаджироне, нет (разве что через Катанию). Глухо. А надо сказать, что минут за 10-15 до прихода поездов раздается предупредительная сирена. И, о чудо, сирена! Боюсь переврать цитату одного туриста, прочувствовавшего такую ситуацию в этих краях: «Никогда еще братья Люмьер так не радовались прибытию поезда».

Обрадовались и кондуктору. Как родному. Правда, он не поверил, что билетный автомат не работает, и за руку повел нас к нему. Убедился, что таки да. Сказал, что на следующей станции сам купит нам билеты. А билеты непростые. С пересадкой. До Джелы поездом, а оттуда с вокзала специальным «железнодорожным» автобусом. Дело в том, что в 2011 году на участке Джела-Кальтаджироне обрушились две арки виадука. С тех пор железная дорога перевозит пассажиров микроавтобусами. Надо сказать, что ехать было довольно комфортно. Всего четыре пассажира.

В Кальтаджироне останавливались в B&B Regina Carolina. Расположение отличное, рейтинг 8.0, цена номера 36 евро. Пришлось звонить хозяину, но зато он на машине приехал за нами к вокзалу. Похоже, что мы были единственными постояльцами. Да, недооценен город Кальтаджироне. Может, потому что далековато и от Палермо, и от Сиракуз с Катанией, и от моря. Но как любительница керамики (мусульманской, мавританско-испанской и привнесенной испанцами в Италию), я включила в план этот город одним из первых.

Прямо с балкона видно одну из достопримечательностей – Бельведер Tondo Vecchio (18 век):





Дальше будут вперемешку фото двух разных дней и разного времени суток.

В 150 метрах от отеля – знаменитый старинный мост Ponte di San Francesco, соединяющий два холма. Строительство моста завершилось в 1665 году, и ему удалось пережить разрушительное землетрясение 1693 года. В Кальтаджироне керамика на каждом шагу, вот и этот мост украшает рельефная майолика. (Майолика – это разновидность керамики. Буду придерживаться терминов, употребляемых в итальянских текстах.)



Оглянувшись на мосту назад, можно увидеть церковь S. Francesco D'Assisi:





Бело-розовый (такой «зефирный») интерьер:



С моста видно и Собор (Cattedrale di San Giuliano). Купол покрыт местной керамикой сравнительно недавно.



Так Собор выглядит с площади Umberto I. Справа – здание банка Banco Di Sicilia, украшенное колоннами (18 век):



Наконец удалось найти точку, откуда Собор виден почти целиком:



Собор трехнефный. Потолок центрального нефа украшен в 19 веке. Одни источники пишут, что это фрески, другие – что картины маслом. В любом случае, есть, что рассматривать, сидя и слушая проповеди:



Боковой неф:



Если пройти между Собором и Банком Сицилии, то по левую руку будет одноэтажное здание Corte Capitaniale (17 век), в прошлом резиденция Капитана Юстиции, а сейчас выставочный зал.



Corte Capitaniale выходит на центральную площадь старого города, Piazza Municipio.



Соответственно, мэрия, занимающая бывший дворец, тоже на этой площади. На фото – слева:



А справа – бывший Сенатский дворец, позже – Муниципальный театр, а в настоящее время – галерея Луиджи Стурцо. Мы поднимались по оригинальной внутреннейя широкой лестнице, прямо с улицы ведущей на просторный второй этаж.

Вдохновляющий подъем (о нем позже), и мы на верху холма.

Одно из важнейших заведений города – Институт искусства керамики, основанный в 1928 году. Стены, естественно, тоже украшены керамикой:



Рядом с институтом – башня San Gregorio, бывшая когда-то колокольней бенедиктинского монастыря:



Просто дом:



Смотровая площадка:



Многие церкви как бы замыкают улицы.

Церковь Santissimo Salvatore (19 век):



Церковь Santa Chiara e Santa Rita (18 век, Гальярди). К сожалению, закрыта. Даже в воскресенье.



Церковь del Gesù. Уже узнаю иезуитов по множеству скульптур на фасаде:





Церкви, дворцы. Дворцы, церкви. Дворцом можно назать практически каждый дом в историческом центре. Вот в этом знаменитом Palazzo Aprile сейчас трехзвездочный отель:



А этот дворец продается:



Церковь Santa Maria degli Angeli, больше известная как del Purgatorio, с невзрачным фасадом и красивым отреставрированным интерьером:



Palazzo delle Poste, 20 век, в стиле либерти:



Базилика San Giacomo запомнилась в первую очередь просторной по меркам Кальтаджироне площадью перед ней.



Лепной потолок,







Новый мраморный пол



и много керамики:





От площади Умберто I вниз ведет лестница. Жаль, нет снимка. Когда к ней подходишь, кажется, что впереди обрыв. Фото только такое.



Чтобы выйти к виднеющейся вдалеке церкви, надо основательно спуститься и потом основательно подняться. А на полпути – церковь San Pietro (19 век) с фасадом в готическом стиле, красиво украшенным майоликовой плиткой:







Бронзовый портал:



Вот такая серия домов возле Сан Пьетро:



На стене церкви San Francesco di Paola, построенной в 1593 году и пережившей землетрясение, – майоликовое панно «чудесное пересечение Мессинского пролива Святым Франческо ди Паола»:



Разобралась наконец со святыми Францисками. Более известен Святой Франциск Ассизский, живший в 12-13 веках и основавший в 1208 году католический нищенствующий монашеский орден с целью проповеди в народе апостольской бедности, аскетизма и любви к ближнему.

А святой Франциск из Паолы (это в Калабрии на берегу Средиземного моря) жил в 15-16 веках. Набожные родители назвали сына в честь Франциска Ассизского. Франческо из Паолы основал монастыри на Сицилии, и, как свидетельствует панно, «чудесно пересек Мессинский пролив» с опасными водоворотами. Сцилла и Харибда – это как раз там.



Такой потолок, кажется, называется кессонным:



Мраморный пол новый, 1963 года:

[Синьора]

А теперь главное чудо Кальтаджироне. (Похожее чудо есть в Неаполе – майоликовый дворик монастыря Санта Кьяра.)

Лестница Santa Maria del Monte была спроектирована в 17 веке, «выпрямлена» в 19 веке, но настоящим произведением искусства она стала середине 50-х годов 20 века, когда ее ступеньки украсили майоликовые плитки, сделанные местными мастерами:



В мае и июне ее дополнительно украшают цветами в горшках, и каждый год цветочный узор неповторим.



В первый же день я буквально ползала по лестнице, фотографируя все 142 ступеньки. Ведь они все разные! Их объединет то, что все сюжеты традиционные для Сицилии. Поднимаясь по лестнице, можно проследить историю острова с 10 по 20 век, отраженную в фольклоре и керамике.

На заметку. Хороший был совет делать на лестнице квадратные фото.

Первые ступеньки в бОльшей мере, чем последние, выдержаны в типичной для старинной керамики цветовой гамме. Здесь преобладают желтая, синяя и зеленая краски:





Фонтанчики под пальмой?



Прелесть какие королевские собакены:





Сарацинский и христианский рыцари:



Сарацин изгнали, и начались рыцарские турниры:





Четких границ между периодами нет, ведь это не учебник. Мастера работали «по мотивам», импровизировали и давали простор своей фантазии.



Злые рыбы:



Веселые рыбы:



Животинки:



Всё искусно стилизовано, и хорошо видно, что работа ручная:







Уже ближе к нашим дням.



Сцена охоты. Правда, кадры надо сместить: сначала дичь, потом охотник, потом пес : )



Современность. Больше абстракции и красок:



Обычно я определяю, какая картина, какое фото или какой мотив нравятся больше всего. Но здесь не тот случай. Нравится всё, вся эта гармония.

Жалко, что лестница кончилась. Повторить, что ли? На следующий день – обязательно! Рано утром:



И поздно вечером:



Вид сверху:



Наверху майоликовое панно с названием «Доставка колокола Альтавиллы в Кальтаджироне».



Колокол трофейный, его в 11 веке добыли христиане в сражении с сарацинами. Возглавлял их первый король Сицилии, норманн Руджеро д’Альтавилла. «Альтавилла» дословно – «высокий город». До прибытия на Сицилию этот выходец из Нормандии звался Рожер д’Отвиль (по-французски «высокий город» – «d’Hauteville»). Имя этого персонажа часто пишут и как «Роджер».

Добытый колокол торжественно сопроводили в церковь Santa Maria del Monte (церковь святой Марии на горЕ). Тогда, кстати, весь город помещался на одном холме.

Церковь эта тут же рядом, но с лестницы ее не видно. И сейчас у нее барочный вид:

[Синьора]

Поход в Музей керамики предвкушался задолго до поездки. (Надо признаться, что Подруга в этот раз посетила на Сицилии много музеев, а я всего два).

Музей находится на краю парка (Giardino Pubblico). Пришлось настойчиво искать вход. Главный, с роскошными лестницами, в воскресенье оказался закрыт.



Не знаю, довелось ли бы мне прогуляться по парку, если бы сразу попала в музей. Но сейчас потерянным время не считаю.







В музее есть керамические находки доисторической, классической римской и раннехристианской эпох, но наиболее интересные вещи – 15-19 веков. В основном из Кальтаджироне, но есть экспонаты и из других сицилийских городов.

Вот плитка из Палермо,15 век:



Это тоже из Палермо, но уже 18 век:



Панели из какой-то часовни:



Живность:







Пытаюсь представить, как это может выглядеть в интерьере:



Дама у фонтана:



Ух ты какой:



Люблю старинные пейзажи:



Блюда, вазы:











Больше всего запомнились садовые вазы:









Одна из самых ярких страниц кальтаджиронской керамики связана с мастерской Бонджованни- Ваккаро. Ее основатель Джакомо Бонджованни в 1794 бросил профессию портного и стал скульптором. Привнес в искусство керамики много новшеств. Изображал простых людей, перешел от отдельных фигурок к сложным композициям. А еще дополнил технику терракотовых статуэток и стал делать драпировку тонкими листами глины, как бы одевая ими манекены (недаром был портным!). Удивительно натуральны также и краски статуэток. Плюс естественность жестов и живость выражения лиц.

«Продавцы опунции» (съедобных плодов кактуса, растущего в Средиземноморье):



Позже в мастерской начал работать племянник мастера – Джузеппе Ваккаро. Он стал настоящим портретистом. «Король Фердинанд Бурбон» (судя по всему, Фердинанд II, король Обеих Сицилий):



Дело продолжили сыновья Джузеппе – Сальваторе и Джакомо. «Крестьяне»:



Изображалось не только простонародье. Вот «Мелодраматическая сцена»:



Мастерская прославилась также фигурками для презепе, которые широко распространились по Сицилии и за ее пределами.

Сейчас в городе множество керамических мастерских и магазинов. Мне показалось, что витрины эффектнее выглядят вечером:

[Синьора]

А теперь – эксклюзив! Если Лестницу посещают все приезжающие в Кальтаджироне, Музей керамики многие, то в монастырский комплекс на краю города попадают единичные туристы. Спасибо автору одного из отчетов, который в свое время оказался настойчивым и догадался, что надо позвонить в эту дверь:



За этой дверью находится монастырь капуцинов, их церковь, а также принадлежащие им музей сакрального искусства, картинная галерея и Presepe monumentale (большой рождественский вертеп).



На звонок вышел старичок, наверно, монах, и повел нас двоих на экскурсию. Говорил только по-итальянски, и это был настоящий интерактив! Этот старческий дребезжащий голос до сих пор у меня в ушах. А еще он повторял возле каждого экспоната: «Molto prezioso!» «Molto preziosа!» «Molto preziosі!» (Мольто прецьйозо! Мольто прецьйоза! Мольто прецьйози! – Очень ценный! Очень ценная! Очень ценные!). Эти фразы потом у нас стали повседневными : )

В общем, главным экспонатом был сам экскурсовод. Он не давал отвлечься ни на секунду, а один раз даже взял меня за шкирку, когда я попыталась отойти в сторону. Ощущение непередаваемое : )

Сначала осматриваем картинную галерею, потом переходим в церковь. Она небольшая, с деревянным потолком:



Рассказывает о хранящейся у них редкой копии Святой Плащаницы:



Алтарь украшает триптих (1604 г.) флорентийского художника. В центре – «Мадонна Одигитрия», которую куда-то несут монахи:



Перед картиной – «ciborio» из кипариса и грецкого ореха, со вставками из черепашьего панциря и слоновой кости. Что такое «ciborio», осталось непонятным (но molto prezioso : ) Вам тоже видится маленькая, изящная барочная церковь?

Запомнилось «Снятие с креста» (1647). Необычная поза и хорошо переданная перспектива:



В боковой часовне находится Реликварий:





Львов я фотографирую всегда и везде:



На современном лифте спускаемся в склеп. Там нас ждет не просто Presepe monumentale (1992 г.), а настоящий 15-минутный свето-музыкальный спектакль. Его название – «История спасения». От Благовещения до Воскресения Христова.



Свет и музыка, конечно, в записи. Но главное внимание – керамическим фигуркам. Луч света выделяет то одну группу персонажей, то другую.

















В апофеозе музыка становится громче, звучат торжественные слова (в записи), а освещение становится то зеленым, то желтым, то синим. (Вверху - ноги парящего Христа)



Больше всего это действо похоже на кукольный театр, да простят меня верующие. Но впечатление производит сильное.

Надо сказать, кальтаджиронцы немного помешаны на презепе. Город – центр керамики, а керамические фигурки – центр презепе. Есть почти десяток презепе, постоянно открытых для публики. А в период Рождества их количество увеличивается до 30-40.

На втором этаже, над церковью, находится музей сакрального искусства.

Вышивка, ткани, расшитые золотом, изделия из серебра 17 и 18 веков.



Гораздо необычнее расписанная кожа (18 в.),



головы из воска (подойдут и для мадонны, и для какой-нибудь святой)



и «бамбинелли», родственники путти. Если «бамбино» – слово с одним уменьшительным суффиксом, то «бамбинелло» – с двумя. «Крохотулечки».

Слева – Дева-Мария-в-пеленках, справа – Дева-Мария-девочка-в-короне:



«Убийство Святой Лючии»:





В общем, картины и церковная утварь – как в других церквях и странах, а вот Презепе с фигурками от лучших мастеров – мольто прецьйозо!

От исторического центра города до монастыря капуцинов всего полкилометра. А еще там по пути смотровая площадка:

[hellen-k]

Что такое «ciborio», осталось непонятным

Это киворий по нашему

кальтаджиронцы немного помешаны на презепе.

Неаполитанцы еще больше

[Синьора]

Чего не было в рассказе – жизни местных жителей. К счастью, воскресенье – день, когда больше вероятности встретить их, а не туристов на улицах города. Наиболее яркие встречи – свадьбы.

Сицилийские невесты довольно упитанные. Вкусы у женихов такие?









Пожалуй, не удержусь от нескольких свадебных фото и из Палермо.

Возле церкви San Giuseppe dei Padri Teatini:





В Chiesa della Santissima Trinità, известной также как La Magione.



Гости и жених ждут невесту:



О других посещенных нами городах на форуме написано много, и не хочется повторять известное. Скажу только, что ожидания от Сицилии оправдались в очередной раз. Хотя «слабым звеном» оказался Чефалу: слишком туристический, а его Собор потом затмила Марторана в Палермо. (Но вид на него сверху из парка «Rocca di Cefalù» незабываем.)

Что касается транспорта, самым сложным может быть поездка из Энны (верхней) в Палермо. Единственный раз, когда автобус был полный, и, по-моему, билетов хватило не всем. Мы купили утром, уехали днем.

Ну, а как «сведение счетов» с барокко? Несомненно, Гальярди и Серпотта – гении. Но момент истины наступил в церкви Марторана. Византийские мозаики были и остались ближе к сердцу.

А закончить рассказ хочется снимком простых счастливых кальтаджиронцев: