Ужасающей грязи, повальной нищеты и разрухи за день пребывания в Калькутте я так и не увидел. Более того, по моему мнению, Дели или тот же Варанаси дадут сто очков вперёд Калькутте по этим показателям.
Конечно, дома колониальной постройки выглядят потрёпанно. А что, в блистательном Порту разве всё сверкает? Разве в нашем Питере всё так уж ухоженно и благообразно? Я не говорю уже про родной Калининград...
Зато в Калькутте все ездят на такси. Эти жёлтые «амбассадоры» вездесущи и столь многочисленны, что от них рябит в глазах.
Их обилие объясняется, видимо, тем, что завод по их производству (принадлежащий, кстати, семейству Бирла. Многочисленные Бирла-мандиры и «амбассадоры» имеют то общее, что часть денег от продажи машин Бирла тратят на строительство храмов) находится вблизи Калькутты.
Правда, как складывается цена на поездку, я так до конца и не разобрался. Получалось, что платить надо было не ту сумму, что показывал счётчик, а двойную цену и ещё 4 рупии. Отчего так — тайна сия велика есть...
Несмотря на то, что Калькутта считается чуть ли не культурно-образовательным центром всей Индии, в городе значительно меньшее количество людей владеют английским.
Встречается очень мало туристов. Удивительно, но оказалось проблемой поселиться в гостиницу. Из-за того, что поезд сильно опоздал, в Калькутту я приехал уже поздно вечером. На Саддер-стрит, где обычно селятся бюджетные туристы, обошёл добрый десяток отелей и гетсхаусов. Номер за вменяемые деньги был лишь в одном месте (и то лишь потому, что кто-то съехал буквально за полчаса до этого). А так дабл предлагали за невероятные 1000 рупий и выше. В итоге, жил я в отеле с лифтом, но зато в номере моими соседями были тараканы, а бельё было страшнее мэйн-базаровского.
Но китайские рестораны на Парк-стрит, с официантами в ливреях, белоснежными скатертями, накрахмаленными салфетками,и абсолютно вменяемыми ценами оказали на мой измученный всяческими тали, бирьяни и афгани-чикен организм столь оздоровительное воздействие, что после ужина, включавшего в себя даже вполне достойный том-ям, на тараканов я глядел почти дружелюбно. Кстати, когда-то в Калькутте был свой Чайна-таун. Сейчас китайцы в большинстве своём разъехались кто куда (как мне сказал один из них, их сейчас не больше двух тысяч), но о былом их присутствии напоминают кафе и рестораны. Вообще, вечером во многие дорогие по местным меркам едальни буквально не попасть — люди стоят в очереди на улице.
В храм богини Кали (давшей, как считается, имя Калькутте) я решил не соваться, ибо хватит уже их, этих храмов.
Мемориал королевы Виктории (1906-1921) с музеем, прогулка вдоль гатов на Хугли и район Кумар Тули — на один день вполне достаточно.
Не раз ловил себя на мысли, что в Индии из архитектурных достопримечательностей заслуживает внимание лишь мусульманское да европейское наследие, да немногочисленные собственно индуистские храмовые постройки.
2-е января, воскресенье. Огромная очередь местных, жаждущих приобщиться к прекрасному. В музее, вдоль развешанных на стенах картин движется непрерывный поток людей, примерно такой же, как в час пик в московском метро. А экспозиция интересная, жаль, что не всё удалось посмотреть внимательно. Хотя я и не любитель, но музей заслуживает внимания однозначно.
В парке вокруг мемориала, на практически стерильных газонах тусуются местные. Я тоже вздремнул с полчасика и вперёд — к гатам.
Конечно, это не мрачно-дровяная Маникарника, возле которой я жил в Варанаси, с её перманентным запахом жареного мяса. Гаты на Хугли чисты и почти безлюдны. (А говорят, что в Калькутте грязно...)
Дальше мой путь лежит в Кумар Тули — местный Монмартр.
