kakabusinka » 31 дек 2011, 07:13
Ришикеш-Харидвар-Дели-Агра
В последний день неожиданно оказалась в джунглях, на высоте 1000 метров над уровнем моря. Мой индийский философ решил показать мне свои любимые места на вершине. Гималайский серпантин пока самый крутой из виденных мной, задница от мотоцикла (час в гору и чуть дольше обратно) дрожала еще долго. Там, в джунглях, наверху, конечно удивительно. И растения, и обезьяны в человеческий рост и свежие слоновьи какашки размером с маленькое озеро. А от воздуха можно сойти с ума, если не сойдешь раньше, глядя на макет ришикеша с высоты птичьего полета и замысловатый рисунок горной дороги. Пугает чертова глобализация - люди живут (или только строятся) даже на вершине Гималаев.
Вечером села на автобус до Харидвара, чтобы к утру оказаться в Агре. Со мной задружились индийские студенты, которые толпой путешествуют по стране. Оплатили мой автобус и не затыкаясь орали кричалки, хоть и не были похожи на футбольных фанатов. На харидварском вокзале узнаю, что автобус до Агры идет 12 часов, плюс это не экспресс, а обычный - значит медленный, переполненный и холодный. Стремительно меняю планы и еду на экспрессе до дели (400 рупий, 5 часов). Чистый, европейский автобус, в плюшевом сидении впереди можно греть ноги и удобно спать, но движуха в автобусе постоянная - пару раз чем-то заехали по голове проходящие мимо. Ночью по трассе едут траки, а это пипец - автобус постоянно сигналит и не выключает тикающий поворотник. Короче, беруши не помешают. Не смотря на звуковой фон, это был пока самый комфортный транспорт в трипе - чисто, быстро, тепло, единственное - дорого. 2 парня из моего экспресса едут со мной с одного вокзала на другой на сити-басе, почувствовав ответственность за русскую девочку в ночном Дели. Мой следующий бас до Агры идет с делийского вокзала saray kale khan. Водилы обещали 3 часа в пути, но едем все 5, потому что сильный туман, транспорт едет осторожно, на аварийке. Но видела-таки парочку самоубийц на велосипедах, в туманном молоке рассвета. Автобус обычный (150 рупий), криотерапия для меня продолжается. Потихоньку ассимилируюсь под местных - кутаюсь в платок дхоти и кашляю.
Агра - модный большой город, полчища туристов. По приезду решила двигать на ж/д вокзал, чтобы сначала купить билет на поезд и от этого плясать. Снова попробовала свою тактику - просить помощи у молодых индусов, желательно двух друзей. Агрские хранители (один сильно фэшн, второй - скромный) возят меня на тук-туках бесплатно, в поисках нужного транспорта до ж/д. Научили премудрости - ехать только на рикше, который набирает людей по дороге и сумма поездки обычно не превышает 10 рупий с каждого (местные ведь пользуются рикшами как общественным транспортом, а для белых это экзотическое такси). Надо говорить волшебное "share/sharing", например, "ред форт шэринг". Не все соглашаются, им интереснее с одного туриста получить 50-100 рупий и все равно подсаживать людей. Ж/д вокзал Agra Cann - небольшой, касса номер 1 для туристов. Купила билет до Варанаси на следующий день в 21:20 с вокзала Agra Fort, с ужасом думаю, что снова слиппер-класс, но других не просто не было. Снимаю жилье недалеко от ред форта, вокзала Agra Fort и в трех километрах от Тадж Махала, адрес TOURISTS REST HOUSЕ, Kitchery Road, Baluganj, Agra 282001. Причем, интересная история вышла - решила не отказывать велорикше и проехать с ним по его отдельным "наводкам" (при условии, что он получает комиссию с владельца в размере 10 рупий, если заселяюсь) - делаю это в первый и последний раз, и вам не советую. Привез в какой-то бомжатник, после просмотра 4-5 дорогих (и полных) отелей. Я уже сильно устала и замерзла, поэтому сбив цену с 300 до
200 рупий согласилась. Бомжатник без белья, очень страшного вида, но мне было все равно, главное поспать и утром ехать в Тадж Махал. 2 часа сна вернули меня к жизни и я вышла в город в поисках еды. В 5 метрах от бомжатника оказался вполне приличный гестхаус (lonely planet recommended), с внутренним двором, чистыми комнатами от 200 рупий. Я быстренько собрала свои вещи, под предлогом изменившихся планов и поезда вытребовала (пришлось употребить слово "полиция") у администратора бомжатника свои 150 обратно (50 оставила за "беспокойство") и заселилась в TOURISTS REST HOUSЕ. А внутренний дворик в гесте и правда клевый, с деревьями в гирляндах и приятной атмосферой. Иностранных туристов тут куча, лонели ж рекомендовал))) Имбирный чай с лимоном и эстра-блэнкет могут спасти мир, я считаю. Тадж Махал с утра утопал в тумане, зимой тут они каждый день, имейте в виду. Пофотографировать его нормально можно только, когда выйдет солнце - около 2х часов дня. Стадный эффект - все как один фотографируются, держа Тадж или на руке, или "защипывая" его сверху пальцами. Да, конечно, дворец глобальный и визуальный эффект приближения при отдалении есть, и чувствуется мощная энергетика, и воздушность и невесомость строения, но больше 2х часов тут делать нечего. При том, что полчаса можно кормить сухариками шустрых и бесстрашных белок. Закат зимний меня расстроил, солнце садится с другой стороны, Тадж слегка желтеет только. Входной билет для иностранцев стоит 750 рупий, 20 рупий надо отдать за локкер. По идее, билет можно использовать нескольким людям - я дважды выходила с территории (поесть и покурить) и возвращалась, не стояв в очереди. Билет дает скидку на покупку входных в еще четыре агрских достопримечательности (в том числе ред форт), но она действует только 1 день. Сама не проверяла.
Поезд на Варанаси идет с Агра Форт, я купила себе одеяло (за 100 рупий) для очередной холодной ночи в слиппере. Поезд опоздал на 2 часа, когда проснулась - оказалось, что за ночь прибавилось еще 6 часов отставания (сильный туман). Итого в Варанаси мы приехали только в 9 вечера, то есть спустя 12 часов от ожидаемого времени прибытия. Это были, конечно, незабываемые "плюс двеннадцать". Меня почему-то все взялись кормить - самоса, масала чай, еще какие-то "вкусняшки". Нельзя было отказать заботливым индусам, да и чипсы носили через раз.
Варанаси nobody born nobody died
Позднее прибытие совершенно сбило мои планы, да и вечером тут несколько проблематично передвигаться - велик риск попасть в какашку ногой или влипнуть в какую-нибудь историю. У меня был телефон местного босса отеля AGEY GUEST HOUSE - Бижу, который мне дал Пинки, обещав почти братский прием. Поэтому я поехала с китайцами вскладчину на рикше, у них был лонели и карта. Китайцы забавны, конечно, высадившись где им сказал рикша, перепроверили в ближайших лавках свое местоположение на карте и только тогда расплатились. Я же почти силой заставила рикшу ехать до Аджей гестхауса, он в сердцах бросил свою тарантайку и повел меня по лабиринту улиц в районе Мейн Гхата. Попросил, конечно, экстра пэй, но был послан, потому что не довез до места и сам поплатился за то, что согласился доставить в гест, а не "рядом". В мото-байке к нам подсаживались помогайки, которым изначально как-то не веришь, что они это они из альтруистических соображений. AGEY гест встретил ленивой отчужденностью портье и номерами от 600 рупий. Пришлось срочно валить дальше в ночь, хорошо, что я по форуму помнила название отеля Singh в районе Асси гхат, с одной лишь характеристикой "большой сад во дворе". Где-то на улице снова встретила знакомого уже помогайку, который вывел на главную дорогу и помог поймать велирикшу до Асси гхата. Он-то меня и устыдил в том, что я изначально ему не поверила, и сказал уже любимую мной фразу -"тебе повезло, что ты встретила именно меня, тут очень опасно, это Индия, но я не такой". На рикше в ночи за 15 рупий я доехала до Асси (ударение на второе си) гхата и тут, в пустынном уже районе, малочисленные индусы знали где мой гест. Вывод: хорошо иметь хотя бы какие-то названия отелей для запасного варианта. Я пришла за 15 минут до закрытия ресепшн и заселилась в номер за 200 рупий с удобствами на этаже. Два одеяла, джинджер лемон ти и спокойствие от устроенности помогли мне быстро заснуть в огромной холодной комнате с очень жесткой кроватью. Адрес: Singh gest house, B.3/22, Shivala, Varanasi. В ресторане отеля готовят неплохую кашу, с утра самое оно.
По варанаси надо гулять и кататься на лодке. Если спустится от гестхауса к первым гхатам (которых в Варанаси около ста) и идти по набережной - увидишь сразу все, а возвращаться лучше не по Мейн роад, а по улочкам старого города параллельно реке. На набережной - моются, стирают, сушат белье, пасут быков, запускают воздушных змеев, молятся, играют в индийское подобие лапты, читают, подстригаются и, конечно, сжигают умерших. В Варанаси два гхата для кремации, мимо не пройдете. Один старый, маленький, рядом с электрическим неработающим крематорием – Харишчандра гхат. Там хоронят всех, второй где-то в километре – Дасашвамедх гхат - огромный, там кремируют только хинду. Оба крематория "работают" 24 часа, костры не прекращают гореть, колесо сансары не перестает крутится. Не буду писать про церемонии, про священность места, про отношение к смерти у индусов - этого достаточно в других отчетах. Говорят, что фотографировать в этих местах нельзя, потому что тогда душа умершего не может покинуть тело, но почему-то в полиции за деньги можно получить официальный пермишн на съемку. В индии все так, из крайности в крайность. Если не сможете проследить весь процесс от начала до конца, рассказываю: богатых хоронят в центре, на каменном возвышении, средний класс рядом с рекой, а бедняков около ступенек гхата, с малым количеством дров. Женщины сюда не допускаются (потому что плачут), всегда есть один главный мужчина-"плакальщик" из родственников, в белых одеждах. Тело сначала омывают в Ганге под мантры, затем посыпают чем-то похожим на карри, распределяют смолу по телу. После все босиком обходят по кругу умершего, вслед за главным плакальщиком с горящим пуком хвороста. Он и поджигает труп со стороны ног. Тело сгорает часа за два, после "костровой" разламывает череп, чтобы душа смогла улететь на небо, выбрасывает сгоревшую кость в реку и помогает "плакальщику" затушить костер святой водой из Ганги. В конце церемонии в кувшин кидается несколько рупий и плакальщик выбрасывает его в останки костра через правое плечо.
В гесте я встретила русских ребят и с ними мы сходу на набережной сняли лодку на час по 25 рупий с человека, хотя озвучивались разные суммы. По дороге кормили орущих чаек, фотографировали водные процедуры индусов и даже чуть-чуть кремацию. Лодочник пожаловался на туристов, по его мнению именно они постоянно гадят на набережной – у всех проблемы с животами, а священный Варанаси засирается. Красные харчки бетеля, видимо, тоже от туристов. На набережной еще есть местная достопримечательность - "ганеша баба" - садху с ужасным недугом, наростом на лице в виде слоновьего хобота. Я сначала вообще подумала, что это такой креативный садху, который надел себе на лицо лошадиную морду и играет в Ганешу. Но ребята смотрели фильм тревел-журналиста Эдуарда Сагалаева про Варанаси и там рассказывалось про этого ганешу-баба, которого очень почитают в Варанаси.
Голден темпл не очень меня впечатлил - грязно и мокро внутри, надо сдавать вещи в локкер, пройти несколько кордонов и обязательно для иностранцев предъявить паспорт. Зато очень круто гулять по лабиринту узких улочек старого города, тут кишит жизнь - рестораны, магазинчики с одеждой, чаем, едой и сувенирами, люди молятся и ведут быт. И только нет-нет да пронесут очередного покойника в оранжевом сари, украшенного маргаритками и мишурой. Советую покупать сувениры и одежду именно в Варанаси, самый большой выбор действительно классных вещей за недорого, нигде больше такого изобилия я не встретила (даже на мейн-базаре в дели). С вай-фаем в городе не очень, но в кафе Лотус (на набережной, около Мейн гхата) его дают бесплатно, еда там очень вкусная (ценник средний), подушки удобные и вид на Гангу замечательный. Впервые там попробовала момо - тибеские пельмени с курицой внутри или вегетарианской начинкой. В старом городе есть еще хорошее место Denns-ресторан, молодой индус с длинными волосами вкусно и быстро приготовит любое из 50 блюд (в т.ч. трандури), цены низкие. Следующий мой поезд я купила за день до отправления в кассе для туристов на главном ж/д вокзале. В турофисах уже не было билетов на ближайшие 3 дня и я пошла на вокзал, за TATKAL-квотой, так называемым emergency ticket (появляются за день). Единственный билет в 3АС-класс ждал именно меня (поняла, что уже не выдержу слиппера, физический ресурс закончился, а туманы нет) и стоил мне 988 рупий. NEELACHAL express отправляется с главного вокзала Варанаси (не с Мунгал-сарай, который в 18 км от города) в 20.10 и в Пури прибывает в 17.10. Но отправление снова задерживают на 3 часа. А ожидание в lady waiting room - это холод, крысы, толпы и постоянное внимание на голосовых объявлениях. Зато наградой за страдания был мне отличный поезд - первый такой в моем трипе, теплый настолько, что можно было спать в майке)) Чистое белье и новый вагон - это ли не счастье?!
За окном пейзаж становится радостнее, море близко и значит можно выбрасывать одеяло и наконец-то снять с себя свитер! поезд опоздал на 4,5 часа и прибыл почти в 11 вечера. Мarry xmas, че))
Пури, Конарк, Бхубанешвар
Ценник на жилье в Пури неприятно удивил, почти все отели были фулл (ценник от 400 за душ на этаже), но мне, не без помощи местных, удалось отыскать комнатушку за 250, на CT Road, в глубине гест-хаус "Sweet home". Из неприятного - чек аут в 8 утра, в остальном - жить можно. Рядом ресторан работал допоздна и удалось поесть что-то кроме печенья.
С утра сходила в храм Джагханата - внутрь, как известно, туристов не пускают, а библиотека напротив была закрыта из-за выходного (с крыши открывается вид на тэмпл). Пришлось полюбопытствовать с крыши здания неподалеку, местный помогайка показал дорогу, получил сигареты (ругался, что не деньги) в качестве благодарности. сотни паломников к храму, много полиции и торговцев всем подряд. Кстати, здесь, на юге, очень популярны наши рубли - местные постоянно спрашивают не завалялось ли у меня русской деньги. Особенно порадовали игрушки из кокосового волоса и статуэтки Джагханата, похожие на героев Саус-парка. Открыла для себя очень вкусные ништяки - типа нашего хвороста с медом, теплыми они вообще объеденье. Повеселила надпись в отеле - стирка трусов - 5 рупий, стирка больших трусов - 8 рупий. Вот и считайте сильно ли вы поправились или так, на пятерочку)). Еще интересно, что мото-рикши на юге преимущественно черного цвета, а не желтого как на севере.
Автобус на Конарк идет с авто-вокзала (15 минут от main railway station), идет около часа, стоит 20 рупий.
Конарк
3 улицы, главная достопримечательность - Храм Солнца (охраняется ЮНЕСКО). Кроме привычного набора тут есть еще довольно чистое море. Городок маленький, милый и очень зеленый, оттого, что вокруг города парк с еловыми деревьями. Отели так же полные и ценник неадекватный, но я все же нашла lodge (так тут бюджетное жилье зовется) за привычные 200 рупий. С душем в номере и в двух шагах от Sun Temple - называется SunRise Lodge. В самом помпезном ресторане Vithal Kamats (у них даже рекламный человек-сендвич есть) после многочисленных попыток попросить нож, мне принесли ножовку. Реальную такую, из чехла и пытались даже распилить мой овощной блин Masala Uttapam))).
Храм Солнца стоит своих 250 рупий за вход, хотя бы потому что за такие деньги нигде не увидишь такое захватывающее многообразие поз камастуры. Местные здесь ходят за тобой толпами, чтобы сфотографироваться. Есть причесанный сад внутри храмового комплекса, приятно даже полежать на лужайках. Мальчики ходят за ручку (с накрашенными ногтями) и фотографируют друг друга в цветах. Я вот думаю, при таком количестве мужчин на душу женщин, должно быть, в Индии много гомосексуалистов. В 4 км от Конарка находится Конарк-бич. Из того разряда, что есть песок и море, а пляжного отдыха в привычном понимании нет. Купаться почти невозможно из-за волн, индусы толпами гуляют вдоль берега, фотографируются и собирают ракушки. Тут же в море уходят рыбаки и их дети. Пришлось съездить в Пури за билетами таткал квоты, автобус набивается так, что некоторые едут на крыше, некоторые гроздьями свисают из двери и окон, а те, кому не повезло – толкутся в салоне и так сближаются друг с другом, что вероятно после поездки у некоторых появляются дети))
Ежевечернее развлечение в Конарке - Urban Hat Cultural Programm в местом туристическом оазисе, с 17 до 19. Начинают реально в 6, причем, будут играть свою программу даже для одного человека. Нас набралось пятеро, артисты были в восторге. Перед этим я зашла к ним в гримерку, засвидетельствовать почтение белого человека. Культурная программа состоит из песен, танцев, стенд-ап камеди. Буйство эмоций, макияжа, красок и костюмов поражает воображение - местные племена очень креативны. Сделано все «на коленке», но искренность подкупает. Особенно как выкладывается для зрителей человек в костюме коня. Короче, советую на полчасика туда заглянуть - увидите дикое творчество, как оно есть. Только предварительно забудьте то, что вы знали до этого о культурных программах)) Вероятно, эти шоу спонсируют из юнесковского бюджета, оттуда же - многочисленные урны в виде кенгуру и микки-маусов. Это реально первый город в индотрипе, где я видела централизованные мусорки (затея не работает, кстати). Поесть вкусно и недорого можно около отеля Royal Hotel (желтое здание) и остановки автобусов, там есть два ресторанчика рядом - сервис умиляет, цены радуют, еда наедает. Кстати, обратила внимание, что в Конарке рулон туалетной бумаги стоит столько же, сколько среднее блюдо, например, буриани рис (56 рупий). Сувениры здесь неприлично одинаковые и очень уж кустарные.
Бхубанешвар, транзит
Первый автобус из Конарка идет в 5.10, далее - каждые полчаса. стоимость 35 рупий, 67 км, в пути 2 часа. Бхубанешвар очень большой и современный город, часто проходят фестивали, например, когда я была – параллельно шли фестивали танцев и ремесел.
Город потрясает обилием зелени и цивилизации, много мажорских моллов, брендовых лавок и вокзал приятный. Бхубанешвар называют городом тысячи храмов, я навскидку видела штук 20, но поняла, что они меня как-то уже не заводят. Я попыталась доехать до помпезного района Mayfare на сити-басе номер 407 (6 рупий), чтобы там попробовать законнектиться по wi-fi и обновить-таки путевой дневник на форуме, но мне не удалось получить вожделенный интернет, я
как-то рассердилась и обиделась на индусов, которые не понимают сочетание "вай-фай" в принципе и отправляют разными дорогами. Ответить белому "не знаю" им не позволяет воспитание, вероятно. Почему-то тут в околовокзальных ресторанах очень темно. Начала подбешивать национальная индусская фуд-черта - выходить всем стаффом с кухни и смотреть как ты ешь. Впервые попробовала Kashmir Pulao - сладковатый рис с фруктами. После сытного обеда был неприятный инцидент - счет мне принесли с неожиданным налогом VAT 12,5%. Нигде в меню этого указано не было и я стала рулиться с менеджерами, из принципа. Победила, заплатив только за еду, а им посоветовала, во избежание недоразумений, прописать о невключенном налоге в меню. В кассах вокзала не было билетов до Ченная и потому днем я села на поезд до Visakhapatnam и за 207 рупий и 7 часов оказалась в городе, еще большем, чем Bhubaneswar. Пришлось быстро менять планы и покупать билет с суточной стыковкой в городе, откуда были билеты до Ченная, чтобы успеть на самолет в Шри-Ланку.
Visakhapatnam
Город, в котором немыслимое количество разного рода больниц и рынков. Очень растянутый вдоль побережья, набережная с сумасшедшими памятниками и монументами разным дяденькам, тетенькам, богам и детям, холмы и сопки с храмами. Поезд приехал ночью и я осталась на вокзале в VIP lounge - мраморный пол, диваны, свежий ремонт - такое ощущение, что не в Индии находишься. Вообще, тут даже обычные комнаты ожидания в разы лучше тех, где я ждала своих опаздывающих поездов на вокзалах северной ж/д. Казалось бы, должно быть наоборот - здесь, на юге, теоретически, спать можно на улице, а вот в северных широтах вряд ли сомкнешь глаз аутсайд. Надо мной взял шефство индус - суперинтендент станции, который и разрешил мне спать до утра на вип-диване. А утром "перевел" в 1С-waiting room, где "сдал" под присмотр распорядителю зала ожидания. Накормил завтраком, в общем, был мил и услужлив. Вероятно, мой свитер "discovery channel" творит чудеса. Kloak room с локкерами находится на втором этаже и стоит всего 15 рупий за 24 часа. Налегке отправилась на сити-басе номер 6а до первой достопримечательности (списочек мне написал сосед из поезда, т.к. я про город вообще ничего не знала). Simhachalam - тэмпл и ашрам высоко на горе, в 15 км от вокзала (билет стоит 20 рупий, бас идет около часа). Камеры, мобильный телефон и обувь надо сдавать перед посещением. 3 очереди - бесплатная, 20 рупий и вип 100 рупий. Прямо как у нас к поясу богородицы)) Я простояла час в обычной, двацатирупийной, но конца ей видно не было и я, потеряв терпение, развернулась и ушла. Присоседилась к туристическому автобусу, который ехал как раз до следующей достопримечательности в моем плане - Kailasa Giri и Vuda Park. Детская железная дорога, зеленый парк, вью-поинт, с которого видно весь город, фуникулер, замысловатые памятники - в общем, посетить можно, все равно в городе не так много "аттракционов". Опять же на городском автобусе за 15 рупий можно доехать отсюда, с горы до торгового центра города - Jagadamba Centre и CMR Shopping Mall. Модные по индусским меркам магазины, среди дешевых лавок стихийных рынков. Мальчик, который нажимает на кнопку лифта в одном из ТЦ 7 дней в неделю по 12 часов ежемесячно получает 5000 рупий. День изо дня нажимает на кнопку за сто долларов. а в магазинах роскошь - кондиционеры и богатый выбор тканей, сари, местной косметики, одежды индийских брендов. Удивительно, но нигде в туристических лавках вы не купите открытки с видами Индии. Более-менее красивые открытки я видела только в магазинчиках около Тадж-Махала. Поиск открыток стал настоящим квестом - я обошла
все туристические магазины Висахапатнама, книжные, оба почтовых отделения и максимум, что купила - марки на открытки, да и те с трудом. На вопрос о посткардс - мне показывали безликие желтые бумажки с графой куда-кому. Хотела послать маме с текстом - "как же меня заебала эта Индия", но решила не пугать родительницу. Да, самые популярные слова в Индии - это available и impossible. Вечером вернулась на вокзал, не найдя отеля меньше чем за 350 рупий, и мой вип-лаунж в виду отсутствия начальника станции Гокула из вчерашнего эвелибл обернулся тотальным импосиблом. Пришлось идти в 1АС waiting rioom. Ночь прошла хорошо, свет был приглушен, не воняло, а к ору местных как к постоянному саунду я даже привыкла. С утра меня снова нашел мой супериндентант Гокул Чандра, опять накормил завтраком и трогательно сообщил, что я его первый иностранный друг и он не может не заботиться обо мне. Оказывается, он предупредил весь стафф и станция Висахапатнам за мной присматривала все время, пока я здесь. Объясню почему я не сняла отель - город большой и я совсем не знала места для бекпекеров, моторикшам я как-то не доверяю, предпочитая самой искать жилье. Да и с английским на юге у индусов совсем плохо. Единственный отель около вокзала заломил ценник в 450 рупий, а кровать в дормитори - 150, но только для мужчин. Поэтому пришлось спать в вейтинг-руме, но на удобной лавочке под присмотром "менеджера" комнаты. Мне даже понравилось. Хорошим туалетом можно воспользоваться в этой же вип-комнате, вымыть голову, постирать. Короче, отличная придумка, очень мне облегчила эти 1,5 дня. Около вокзала нашла маленький тэмпл, где монах завязал мне оранжевую ниточку-хранилку. Я поняла откуда растут ноги у такой бешеной ритуальной религиозности индусов - если бы не мощная религия, как главный регулирующий и контролирующий институт, вся эта дикая миллиардная оравушка слетела бы с катушек в одночасье.
Поезд 12839 отправляется отсюда в 14.10 и прибывает на центральный вокзал Ченная в 4 утра. слиппер стоит 322 рупии. поезд, конечно, не ушел вовремя и прибыл на ченнайский вокзал в 6 утра. Напоследок, индийские железные дороги показали мне трэш как он есть - в вагоне было больше народу, чем во время митинга на Болотной площади. Только в моем "купе" ехало 17 человек, вместо 8. Лежали на полу, в проходе, по трое на полке. Предновогодний ажиотаж сказался - все индусы куда-то поехали, в еще большем объеме, чем раньше. Вдобавок к моей тотальной усталости от индийского нон-стоп челенджа, всю дорогу до Ченная лил проливной дождь и в самом городе тоже. Я думала, нет ничего хуже большого города в Индии, ан нет - когда идет дождь совсем невозможно найти хоть какой-то позитив в происходящем. На юге wi-fi это большая редкость, мне нигде не удалось найти его бесплатно, без чарджей от 60 рупий за час. Огромный мегаполис Ченнай - не исключение.Сдала вещи в вокзальный локкер и доехала на метро от центрального вокзала (станция напротив, Park railway station) до мейн-базара, который находится на станции Mambalam. Билет 6 рупий, напоминает скорее электричку, чем метро. В ближайшем кафе спасаюсь от дождя и жду открытия шоппинг-мола Saravana Stores. В местных южных моллах такой ужасный выбор товаров, что хочется бежать скорее куда-нибудь, чтобы не видеть ассортимента. К тому же весь день идет дождь стеной и посмотреть что-то нет никакой физической возможности - дороги размыло, о канализационных стоках тут даже речи не идет, а все палатки рынка почти под открытым небом. Посему я еду в аэропорт, воображая себе спасительные райские кущи с чистыми туалетами, ресторанами и бесплатным вай-фаем. Но не тут-то было. Мой рейс в Коломбо только утром, посему вход внутрь аэропорта для меня закрыт - автоматчики на входе бычат в мой билет и футболят от международных рейсов к доместикам и назад. К такой тупой подставе я не была готова, да и сил сохранять спокойствие уже не осталось. Я пытаюсь уехать в соседний городок, но дождь такой, что не дойти до остановки сити-басов. Магазины и рестораны тоже не радуют - кругом толпы и ценник выше городского в 3 раза. Почти плачу от обиды и тупости, пытаюсь сушить обувь, но достают мухи и москиты. Аэропорт частично на ремонте, картинка ужасающая, хуже чем на самые сраных вокзалах. Про 7 часов ожидания на улице не буду рассказывать в красках, спасибо, что хоть тележку аэропорт предоставляет бесплатно. Выкурив 100-500 сигарет (под осуждающие сие действо взгляды), обхожу всех администраторов по порядку, но меня снова посылают туда, не знаю куда и не пускают в вожделенное нутро аэропорта. Изменение тактики с праведного гнева на вежливую милость ни к чему не приводит и когда уже совсем принимаю ситуацию как данность, появляется очередной спаситель из будки продажи билетов "для провожающих". Он звонит другу на международный вход и меня наконец-то пускают внутрь, в качестве исключения для форина в джемпере Discovery. Тут-то я и понимаю - как мало нужно для счастья! В зале на втором этаже (view air gallery) привожу в порядок себя, мысли, обувь, багаж, девайсы, записи и закрючковываю свое неоднозначное путешествие по Индостану.
На слэнговом хинди есть отличное слово "бас", которое можно перевести как "достаточно". Так вот, бас - именно то слово, которое я повторяю как мантру спустя 3 недели моего индийского трипа, а вернее, персонального испытания на прочность длиной 20 дней. Теперь мне вообще нихеррра не страшно! Я видела как горят люди, излечилась от волософобии и чистоплюйства, научилась есть с закрытыми глазами и почти с пола, увидела откуда начинается, где продолжается и заканчивается великая Ганга, проехала 5200 км в вагонах слиппер-класса, поднялась на Гималаи и спустилась в ад индийских трущоб, намерзлась и прогрелась, измерила ногами Тадж-Махал, останавливалась в таких страшных номерах, что теперь смогу смотреть фильмы ужасов без памперсов, передумала три килограмма мыслей, расшаривала мото-рикш вместо интересных ссылок в фейсбуке, повстречала множество хороших людей, распевала хари-кришну и сломала от чувств бубен в ашраме, тренировала индусов русскому варианту "намести", убила бесконечное количество часов в ожидании всего подряд, сбилась со счету о количестве посещенных тэмплов, съела риса и блинов в разных вариациях на жизнь вперед, потратила на весь трип бюджет одного викенда в Москве и, наконец, поняла, что есть страна в мире, куда бы я не хотела возвращаться.
