Индия из Непала - классический маршрут в короткий срок. Весна 2012

[_Macumba_]

Буду продолжать здесь описание своего путешествия по Непалу и Индии рассказом о его индийской части. Начало отчета можно найти по этой ссылке:

Непал - горы, дворцы и вечные города. Весна 2012

[_Macumba_]

Итак, 27 марта, пограничный переход Непал-Индия поселок Сунаули.
От поселка Сунаули до железнодорожного вокзала города Горахпур курсируют джипы, в которые предприимчивые водители умудряются усадить 12 человек. В точности такие, как на непальской земле курсируют от Джомсома.
Пару часов в таком тесном соседстве и я на вокзале, ожидаю поезда. Вокзал Горахпура встретил меня буквально стаями(!) комаров. На мне были бриджи и футболка и за несколько минут все открытые части тела были опробованы комарами на вкус. "Мой Бог, это что же - вся Индия такая комаристая?!!" - со страхом думал я. На удивление, в дальнейшем нигде комары мне не досаждали.
Дожидаясь поезда поужинал на вокзале. Только здесь были замечены яблоки, запеченные в тесте. Очень вкусный аналог наших пирожков. Далее нигде в Индии больше такого не встречал.

Пару слов о индийских поездах...о них уже сказано более чем. Железнодорожное сообщение в Индии развито очень хорошо. Индийцы любят путешествовать! Вагоны подразделяются на целый ряд классов (AC3-третий, АС2-второй, SLEEPER-спальный вагон), кроме того совсем дешево можно приобрести билет общего класса, без указанного места. Последнее европейцам крайне не рекомендуется, ибо даже зрелище посадки индийцев в такой вагон может вызвать легкую панику, а уж ехать так самому – это для сильных духом, как тут писали - для джедаев. У меня были забронированы билеты в вагоны класса SLEEPER (SL), очень похожие на наш плацкарт, только в купейной части по три полки, вместо двух. Боковушек, как и в наших поездках, две. Верхнее боковое место самое комфортное, там я и расположился.



Поезд отправился точно по расписанию, наверное потому что Горахпур был начальной чтокой его маршрута. Завтра с утра я буду в Варанаси!

[b-olegh]

Поезд отправился точно по расписанию, наверное потому что Горахпур был начальной чтокой его маршрута. Завтра с утра я буду в Варанаси!

Ой, да не факт... В моей небольшой индийской практике даже из Нью-Дели - начальной точки - Bhopal Shatabdi ушел с 10 минутной задержкой, а Shivganga Express - с 20 минутной...
Интересно, а в Варанаси поезд придет вовремя?

Но главное, путешествие по Индии уже началось!

[_Macumba_]

Поезд отправился точно по расписанию, наверное потому что Горахпур был начальной чтокой его маршрута. Завтра с утра я буду в Варанаси!

Ой, да не факт... В моей небольшой индийской практике даже из Нью-Дели - начальной точки - Bhopal Shatabdi ушел с 10 минутной задержкой, а Shivganga Express - с 20 минутной...
Интересно, а в Варанаси поезд придет вовремя?

Ну что вы! 10..20 минут это в приделах допустимой индийской погрешности - можно сказать точно. Мне на полную довелось испытать на себе тамошнюю непункутальность. Речь шла о часах! Дальше расскажу.

[b-olegh]

Ну что вы! 10..20 минут это в приделах допустимой индийской погрешности - можно сказать точно. Мне на полную довелось испытать на себе тамошнюю непункутальность. Речь шла о часах! Дальше расскажу.

Ну, это было только отправление из начальной точки...
Так, а прибытием ночной экспресс в Варанаси опаздал на два часа часа с хвостиком...
Что также было не так страшно в 1АС!
Буду ждать продолжения!

[_Macumba_]

В вагонах SL нет проводников и я очень волновался, как бы не проспать пункт назначения – вокзал города Варанаси. По расписанию поезд прибывал в 4-40 утра. Уже в 4 утра я вертелся на полке, постоянно спрашивая у проходящих по коридору - следующая станция, это Варанаси? К счастью, этот поезд шел довольно точно по расписанию. Задержка прибытия около 20..30 минут не в счет. Рано утром 28 марта я вышел на станции Varanasi Janction.

Считается, что Варанаси самый первый город на земле и создан он был самим богом Шивой. Это самый древний живой город на Земле. Он упоминается в Риг-Веде, Махабхарате и Рамаяне. Когда-то он был современником Вавилона, Луксора и Ниневии. Однако от величия тех метрополисов остались только древние руины; Варанаси же жив-здоров до сих пор. Когда Индия была колонией Англии, его называли Бенарес, а в древности он назывался Каши - "город света". Именно отсюда, как гласят индуистские хроники, началось сотворение Вселенной. Тут вместе с людьми жили боги, до того, как ушли в Гималаи. Около 1 миллиона паломников со всего мира ежегодно посещают Варанаси, чтобы окунуться в священные воды Ганга.

В Варанаси мне предстояло пробыть два дня и простенький отель Yogi Lodge с верандой на крыше дома стал мне домом на это время. Как и большинство домов в Варанаси этот выглядел очень старым и обшарпаным. Но все что нужно для скромного быта путешественника в нем имелось - душ и горячая вода, электричество, вентилятор на потолке. Цену точно уже не помню... Везде в Индии я без проблем находил комнату для ночлега где-то за 300..400 рупий.



В Варанаси есть целый ряд достопримечательностей (храмы, монастыри), но по большому счету весь город вместе с рекой Ганга является одной колоритной достопримечательностью. Некоторые пишут о том, как их "накрывает" аура Варанаси - вплоть до реальной физической тяжести и усталости. Я ничего такого не почувствовал, хотя возраст города безусловно заметен в каждом камне и здании. Также часто доводилось слышать, что Варанаси не только самый старый, но и самый грязный город на Земле. Не заморачиваясь вопросом первенства, могу сказать что ожидал худшего.
Обозревать город очень удобно с реки, катаясь на лодке. Так я и поступил. Есть возможность за совсем скромную плату (около 50 рупий) покататься в большой лодке с целой группой. Наша компания арендовала отдельную лодку - вышло по 300 рупий с человека за час катания. Город встречается с Рекой на гхатах – прибрежных, каменных ступенчатых сооружениях. Жизнь бьет ключом на гхатах!



Местное население здесь умывается, купается, стирает белье, просто медитирует и здесь же умирает. Индийцы считают, что умереть в Варанаси - означает обрести свободу и вырваться из колеса рождений и смертей. В Варанаси имеются специальные заведения для престарелых людей, которые доживают там свои последние месяцы, недели, дни, часы, минуты, секунды. Также большое количество умерших привозится в Варанаси их родственниками, со всех концов Индии. Процессы кремации идут непрерывно, останки тел сбрасываются в Реку.

Лодочник выступал и в роли экскурсовода. Называл имена гхатов, рассказывал о их назначении. У гхата Маникарника, где проводится церемония сожжения умерших, лодка причалила к берегу и на борт зашел еще один индиец и начал проводить лекцию о этом процессе, даже не поинтересовавшись нужно ли нам это. Его ошибка! Когда по завершению он стал денег просить, я однозначно ему отказал - договора не было платить. В итоге (по его словам) я остался с испорченной кармой ну а горе-лектор без заработка.

И снова лодка медленно следовала вдоль берега. Оплаченный час времени прогулки пролетел как одна минута. Еще на этапе планирования поездки у меня была шальная задумка – искупаться в Ганге. Со стороны Варанаси воды Реки, мягко говоря, несколько грязноваты. Туристам для купания предлагается отправиться на противоположный берег. Лодочник был не против доставить меня туда, но, глядя на часы, я понял, что это уже будет «экстра тайм» и без доплаты я не обойдусь. Я попросил остановить лодку посреди реки, быстро разделся и шагнул за борт. Проплыл несколько метров, позволив моим попутчикам меня сфотографировать и после этого вернулся в лодку. Аххх, хороша водичка!



Посвежевший, отправился обедать и гулять по городу. Витиеватые, узенькие и запутанные улицы Варанаси будто пропитаны историей. Время здесь остановилось. Колоритные персонажи буквально на каждом шагу. Неустанно щелкает затвор фотоаппарата.



Когда жара достигла максимума, я вернулся в отель, чтобы дать себе небольшой отдых.

Чуть позже мне предстояло стать свидетелем еще одного яркого зрелища – вечерней пунджи. Обряд пунджа заключается в том, что каждый вечер индусские священники совершают жертвоприношение, которое в ведической культуре представляет собой предложение цветов, ладана и еды изображению или идолу, символизирующему божественный дух. Сотни людей приходят на берег реки Ганг, чтобы стать свидетелями и принять участие в церемонии. На самом деле обряд скорее напоминает современное шоу, с неплохой постановкой, свето- и музыкальным оформлением и, на мой взгляд, слегка однообразный и затянутый. Тем не менее, посмотреть это стоит, но лучше со стороны реки, а не так как я – с степеней главного гхата (брамины ко мне почти все время стояли спиной)

[_Macumba_]

Следующий день, 29 марта, в Варанаси был посвящен осмотру его окрестностей. Главным объектом внимания был Сарнатх. Территориально Сарнатх это пригород Варанаси, что-то около 10 км от города. Легко добраться на моторикше или автобусе. Исторически Сарнатх это место, где Будда Шакьямуни осуществил «поворот Колеса учения» — прочел первую проповедь пяти первым последователям, в которой разъяснил учение о «четырех благородных истинах». Большинство древних сооружений Сарнатха были разрушены и дошли до нашего времени лишь в виде руин. Почти все имеющиеся там постройки относятся к более позднему времени и исторической ценности не имеют. Тем не менее, даже безразличным к буддизму людям, как мне кажется, посетить Сарнатх все же стоит – хотя бы для того, чтобы отдохнуть от шумных улиц Варанаси среди аккуратных аллей и памятников. Мне там очень понравилось!







Здесь же совершенно случайно набрел на действующий детский буддийский монастырь. Как и все в Сарнатхе, детки выглядели очень аккуратными и с интересом придавались обучению.



Несколько часов этого же дня были потрачены на посещение университета Бенареса. Территория университета огромна. Учебных корпусов великое множество и я обозревал их по ходу движения моторикши. Остановку сделал лишь у храма Нью Вишванатх, построенного в 20 веке на территории университета. Впечатлений от него особых не получил, поэтому не могу рекомендовать его к обязательному просмотру. Возможно сам университет будет интересен тем, кто всерьез интересуется вопросами образования в Индии и готов потратить на знакомство с ним существенно большее, чем я, время.



На этом моя культурная программа на этот день была завершена. Забрав рюкзак из гостинницы, несколько оставшихся до вечернего поезда на Махобу часов я просидел на вокзале, в то время как мои попутчики отправились бродить по лавкам и базарам Варанаси.

[_Macumba_]

Ночной поезд умчал меня к небольшому городку – Махоба. Целью переезда была расположенная в досягаемости автобусного маршрута деревушка Кхаджурахо и ее широко известные «неприличные» храмовые комплексы, где в камне запечатлены сцены кама-сутры. Знатоки Индии наверняка заметят, что уже давно есть и прямой поезд Варанаси-Кхаджурахо. Но поезд ходит не все дни в неделе и у меня никак не вышло подгадать все перемещения под его расписание. Даже с учетом пересадки дорога не занимает много времени - поезд прибывает в Махобу около 4 утра (конечно же опоздал не меньше чем на час); автобус из Махобы до Кхаджурахо еще часа два.

Мои впечатления от деревушки крайне положительные. На редкость чистое и аккуратное место по индийским меркам. Местные отели дадут фору столичным. Ночевать здесь я не планировал, а вот вопрос с хранением багажа за скромное вознаграждение решил менеджер одного из гестов. Храмовых комплексов в Кхаджурахо несколько. Есть бесплатные к посещению (менее сохранившиеся), есть облагороженные и платные. Перемещаться между комплексами можно и пешком, но, чтоб не терять время на поиски и ходьбу, я воспользовался услугами моторикши. Да и жара за 35 давала себя знать! Одного дня при этом на осмотр всей деревушки вполне достаточно. Более того, как мне показалось, храмы настолько похожи между собой, что вполне можно ограничится посещением только нескольких. Но я объехал все комплексы. Услуги моторикшы за день катания обошлись в 300 рупий с 4-х человек.







Храмы действительно впечатляют! Как необычной (на мой взгляд) архитектурой, так и проработкой фигур, вырезанных на стенах. Что же касается собственно содержания...я ожидал от Камасутры большей оригинальности и разнообразия.

Еще не зашло солнце, а я уже был на ЖД вокзале Кхаджурахо в ожидании прямого поезда на Агру. Вокзал тоже настолько аккуратный что даже напоминает один из храмов.



Завтра я увижу Тадж Махал!

[_Macumba_]

Утро 31 марта началось с неприятностей. Обе девушки женской часть нашей группы «заработали» пищевое отравление. Еще в поезде им стало плохо. Долго гадали, что же послужило причиной, то ли обед в Кхаджурахо, то ли местная бутилированная вода, без которой в жаркой Индии никак. Хотя это уже было неважно. Изначально остановку в отеле в Агре я не планировал, полагая отдать один день на осмотр города, а вечером уже на поезд. Но, ввиду обстоятельств, пришлось все менять на ходу. Девушки сняли одну комнату в отеле “Relax”.



Название звучало как насмешка. Это, наверное, самый неопрятный номер за все путешествие, но хозяин отеля сразу «раскусил» нашу ситуацию и не уступил бандитскую цену в 500 рупий ни на шаг. Тем не менее, у меня было место для хранения багажа, а девушки смогли отлежаться и прийти в себя для продолжения путешествия.

Дальше - больше! Мой теска Серега, обнаружил необходимость обменять доллары на рупии и мы отправились на прогулку по утренней Агре в поисках обменника. Как назло навстречу попадались какие угодно магазины и заведения, кроме банков. Вот ведь непруха! Едва проснувшееся местное население рекомендовало топать в район Тадж Махала, куда мы и так конечно же собирались. Без толку побродив по Агре, часов в 7 утра отправился к воротам Тадж Махала. Описывать историю и значимость этого места не буду – это «визитная карточка» Индии и о ней знает каждый. В таких случаях ожидания всегда превышают уровень впечатлений (вспомнилось посещение Парижа и Эйфелевой Башни). В реальности все несколько проще. Плюс к тому самая высокая цена в 750 рупий! Чтобы попасть за ворота нужно выстоять в очереди и пройти назойливый контроль на входе, с досмотром личных вещей! Почему-то ноутбук попутчика оказался среди запрещенных вещей и его потребовали сдать в камеру хранения, окончательно испортив моему другу впечатления от посещения Таджа.

И все же, уже по прошествии времени, могу сказать, что Тадж Махал великолепен! Посмотреть его однозначно стоило, а фото белокаменных стен мавзолея, озаряемых лучами восходящего солнца, просто как с открытки!





Фотографировать внутри Таджа официально не разрешается. Но если очень хочется - то можно! Большинство туристов этот запрет смело игнорируют, с чем индийцы похоже давно смирились.

В Агре не так много достопримечательностей кроме Тадж Махала. В этот же день я посетил Красный Форт - крепостное сооружение, служившее в эпоху империи Великих Моголов (не путать с монголами!) резиденцией правителей. Форт обнесён стеной, высота которой составляет 21 метр, а периметр насчитывает 2,4 км. Стена, как и большинство находящихся в Красном форте сооружений, построена из красного песчаника, который и дал форту его название. Сверху открывается чудесный вид на Агру и на Тадж Махал, расположенный напротив. Расположен совсем недалеко от Тадж Махала, можно пешком дойти. Вход стоит 250 рупий при предъявлении билета из Таджа.



Также посетил усыпальницу Итемад-уд-Даулы (Itmad ud daula Tomb ), построенную в память императорского казначея его дочерью могольской императрицей Нур Джахан, супругой императора Джахангира (сына основателя Тадж Махала). Сооружение очень красивое и, на мой взгляд, достойно конкурировать с Тадж Махалом. А моим попутчикам похоже здесь понравилось даже больше чем у стен Таджа. Билет раз в 5 дешевле, никакого досмотра на входе!



Во второй половине дня автобусом добрался до пригородного поселения Фатехпур Сикри. Это резиденция Великого Могола Акбара, основанная в 1569г.



Впечатления от увиденного начинала приглушать усталость. Вторые сутки без нормального ночлега, а впереди очередной переезд Агра-Джайпур. Я еще не знал, что он станет для нашей группы очередным серьезным испытанием!

[_Macumba_]

Так получилось, что забронированные заранее билеты на переезд Агра-Джайпур, у девушек нашей группы были на поезд, отправляющийся на пол-часа раньше, чем наш с Сергеем поезд. Предварительно мы уже договорились, что они дождутся нас в Джайпуре на платформе вокзала. Однако точность перемещения индийских поездов разрушила все наши планы. Поезд девушек опаздывал. Согласно информационного табло, опоздание составляло 6 часов! Я с Сергеем уехал в Джайпур по расписанию, покинув Агру около полуночи. 1 апреля (символично – день дурака) все утро я провел на вокзале Джайпура, отслеживая данные на информационном табло, наблюдая как прибытие ожидаемого поезда с попутчицами переносится сначала на 6 утра, потом на 8, потом на 10. Я освоился на этом вокзале как дома, уже знал в лицо весь служебный персонал и всех бомжей.



Когда около 11 утра поезд приехал и наша группа воссоединилась, покидать вокзал даже не хотелось. Но безумная усталость заставила найти транспорт до отеля. Моторикша оказался на удивление забавным – показал нам «книгу жалоб и предложений»! Блокнот, в котором на русском языке был оставлен отзыв о нем и о том, что «он самый лучший, находчивый и честный моторикша во всем Джайпуре». Свое незатейливое средство передвижения он называл феррари, за что сразу же получил одноименное прозвище.



Остаток дня я решил проспать в отеле, чтобы отдохнуть от переездов (уже подзабыл его название).



А на следующий день Феррари пообещал мне обзорную экскурсию по достопримечательностям Джайпура. Договорились, что он заедет за мной в 9 утра.

Весь день 2 апреля прошел в осмотре Джайпура. Опоздание поезда уменьшило время, отведенное на Джайпур, практически до одного дня, но благодаря грамотному построению обзорного маршрута Феррари, за один день я смог посмотреть Городской Дворец Джайпура, дворец и форт Амбер, мемориал Гейтор и Дворец ветров Хава Махал.

Городской дворец (City Palace) - прелестный сплав архитектурных стилей Мугхал и Раджастани характерен для Городского дворца, занимающего седьмую часть площади обнесенного стенами древнего города. В комплекс входят Чандра Махал, храм Шри Говинд Дэв и музеи "Сити Пэлес". Очень красивое и ухоженное место. Однозначно могу рекомендовать!



В 15 км от Джайпура, среди почтительного безмолвия покоится память о правителях Джайпура - Гейтор (Gaitor). Особенно красив мемориал махараджи Джай Сингха II, основателя Джайпура. Сияющее сооружение из белого мрамора украшено элегантным куполом, опирающимся на 20 резных колонн.



В обсерваторию Джантар Мантар (Jantar Mantar ) я не пошел... хотя в первоначальных планах было и ее посещение. Решил не терять времени и денег.

А наиболее яркое впечатление оставил крепость-дворец Амбер. За суровым и строгим фасадом скрывается райский интерьер, в котором стили Мугхал и Хинду соединены в высшем своем воплощении. Росписи, изображающие сцены воины и охоты, украшены инкрустацией из драгоценных камней и зеркал. Перед дворцом – озеро Маота, гладь которого отражает красоту Амбера. По каменным ступеням (вспомнился Непал!) можно добраться до форта Амбер, с башен которого открывается изумительный вид на дворец и озеро.





Финалом экскурсии послужило посещение известного всем Дворца Ветров - Хава Махал. Поглядел я на него только с наружи.



Вечером меня ждал последний переезд в столицу Индии – Дели. Но сесть в поезд и уехать это слишком просто! Приключения не заканчивались и в этот раз причиной тому послужила моя ошибка при составлении путеводителя. Планируя маршрут я мысленно говорил так: «вечером 2 апреля я выезжаю из Джайпура и утром 3-го я в Дели». Ошибка была в том, что я (как и все мои попутчики) забронировал билет на поезд, уезжающий в 0 часов 30 минут, т.е. за полночь – а это уже было третье апреля! Я приехал на вокзал и тут понял, что мой поезд 2 апреля уехал сутки назад, а на тот поезд, что уже стоял на платформе у меня попросту нет билета. В кассах вокзала регистрация на этот поезд была уже завершена. Мне предложили билеты на следующий трейн, отправляющийся около 4 утра. Здравствуй дорогой мой вокзал Джайпура – давно я тут не ночевал! Устроился ждать поезд. 3 апреля около полудня я не смотря ни на что был в Дели – последний город в маршруте путешествия.

[Silenzio]

Прочитал весь отчёт от корки до корки, спасибо! Очень интересно вас читать

[_Macumba_]

Прочитал весь отчёт от корки до корки, спасибо! Очень интересно вас читать

И вам спасибо за отзыв!
Буду заканчивать... Возможно описание последних трех дней в Индии покажется несколько "смазанным". Но на самом деле все так и было. И дело тут вовсе не в том, что Дели неинтересный город, совсем наоборот. Однако жара, усталость и индийская пища постепенно "дожимали" нашу группу. В итоге уделил внимание не всему из запланированного к посещению в Дели.

[_Macumba_]

Дели очень большой и разнообразный город. Центральная деловая часть наиболее похожа на европейские города. Привокзальный район Пахар Гандж, где останавливаются непритязательные туристы вроде меня, сразу дает понять, что это не Европа, а Индия. Недорогой гест Bombay GestHouse (400 рупий за ночь) вполне подошел мне в качестве жилья



В Дели есть метро, перемещаться на нем очень удобно и комфортно, вагоны кондиционируемые, хорошо развита справочно-информационная служба. В общем мне столичное метро понравилось.



Для осмотра достопримечательностей есть специальные автобусные маршруты - HO-HO turistic bus. Купленный билет (300 рупий) дает право в течение двух суток сколь угодно долго ездить на автобусе, выходить на остановках, привязанных по расположению к местным сайтам, а после снова садится на следующий по маршруту бас.



Таким образом я смог посмотреть Врата Индии, гробницу Хумаюна, храм Лотоса, Кутуб Минар





Наиболее запомнился Кутуб-Минар - самый высокий в мире кирпичный минарет. Построен в Дели несколькими поколениями правителей Делийского султаната. Башня высотой 72,6 метра, диаметром основания 14,74 м и диаметром верхней части 3,05 м помимо обычной цели (созывать людей к молитве в мечети Кувват-ул-Ислам) использовалась как башня победы, чтобы показать мощь ислама. Рядом с башней расположена колонна высотой 7 метров и весом в 6 тонн из железа, представляющая собой большую загадку! Колонна была воздвигнута царём Кумарагупта I династии Гупта, которая правила в Северной Индии в период 320—540 годов. За 1600 лет колонна практически не подвергалась коррозии, о причине этого ведутся споры. Существует теория, что колонна сделана из метеоритного железа. По другим представлениям, в колонне использовался особый сплав, изобретённый индийскими металлургами. Считается, что если стать к колонне спиной и охватить её сзади руками, это принесёт счастье.





Уже под вечер 4 апреля посетил Чаттарпур (Chattarpur) – район на юге Дели, далеко от центра. В 70-х годах прошлого столетия Индира Ганди решила построить здесь храмы всех религий, которые исповедуются в Индии.
Очень симпатично!



Без внимания остались Храм Акшардхам - фотографировать все равно внутри не разрешают. Ну и Красный форт дели тоже только снаружи поглядел. Охх, наверное хватило с меня фортов, в том числе и красных.
Вот так он выглядит снаружи.



Три дня в Дели пролетели одним мгновением. Вечер 5 апреля был потрачен на поиск и приобретение сувениров. И вот уже снова рейс компании Аэрофлот возвращает меня на родные земли, к ранней украинской весне, аккуратным улицам Харькова и совершенно не острой пище.
Одним словом - путешествие удалось! Будь у меня возможность знать все наперед, я бы все равно построил маршрут именно так. Путешествовать по Индии и Непалу очень легко. Большая часть рассказываемых на форумах "страшилок" меня, к счастью, не коснулась. Я смог "уложиться" в запланированный бюджет даже с некоторой экономией. Домой привез отличные впечатления и полную карту памяти фотографий - часть из них я здесь разместил.

Всем желающим предлагаю также полюбоваться выполненными профессионально и несомненно более качественно фотографиями моего попутчика Сергея.

http://fotki.yandex.ru/users/sergby01/album/130609/

В заключение хочу привести короткий перечень вопрос-ответ, которые мне часто задавали до и после поездки.

В. Какой бюджет поездки?
О. Все затраты составили около 1320$

В. Какие прививки делал перед вылетом?
О. Никаких

В. Что нужно для получения туристической визы в Индию?
О. При оформлении через турагентство потребовались ксерокопия украинского паспорта, две фотографии 3x4, загранпаспорт и оплата услуг.

В. На каком языке общался с местным населением?
О. На английском. Достаточно базового уровня. Строго соблюдения правил грамматики не требуется – у местного населения с этим тоже проблемы. Как непальцы, так и индийцы расположены к общению, договориться получалось всегда.

В. Как находил жилье? Бронировал ли заранее?
О. Все отели на всем маршруте находил на месте, заранее ничего не бронировал. Недостатка жилья там нет – на самый разный карман и требования.

В. Правда ли, что индийская пища настолько острая, что ее невозможно есть?
О. Правда. Нужно некоторое время чтоб к ней привыкнуть и не у всех желудок безболезненно с этим справляется.

В. Какую валюту брать с собой в поездку?
О. Я брал доллары. Обмен на рупии затруднений не вызывал. Также довольно часто встречал банкоматы, поддерживающие карты VISA и MasterCard. Наверное возможно было бы пользоваться пластиковой картой (не проверял).

В. Правда ли, что в Индии на улицах кругом грязь и дерьмо, сплошная антисанитария.
О. Правда лишь отчасти. Безусловно отношение индийцев к чистоте совершенно отличается от европейского. Нужно просто не концентрировать на этом свое внимание. В конечном итоге, каждый находит то, что ищет.

В. Правда ли, что индийцы все как один мошенники и воры, только и заняты вопросом, как бы обмануть и украсть?
О. Мой опыт говорит – нет! Ни разу за все путешествие я не почувствовал себя обманутым. Возможно мне везло.

В. Нужно ли специальное снаряжение для треков в Непале?
О. Пройденный мной маршрут никакой специальной экипировки не потребовал. Чем меньше вещей с собой тем лучше.

В. Что доставляло наибольший дискомфорт в Индии?
О. Жара. Несмотря на местную «весну» и то, что до самого жаркого периода (май-июнь) еще целый месяц, в Джайпуре было днем до +40.