Плюсы этого отчета: он имеет четкую структуру, и его можно читать с любого интересующего вас места, пропуская неинтересные.
Оглавление:
- Предисловие
- Маршрут
- Бюджет
- Планирование маршрута поездки
- Особенности Индии
Погода
Грязь и мусор
Безопасность - Транспорт
Ж/д
Автобусы
Самолеты
Рикши - Живность
- Шоппинг
- Достопримечательности
- Багаж
- Спонтанный поиск жилья
- Расходы
- Разводки
- Гигиена
- Еда
- Язык
- Общение с индийцами и неиндийцами
Повышенное внимание к белым туристам
Назойливость индийцев
Дружелюбие индийцев
Непосредственность, она же Беспардонность индийцев
Люди в форме - Города
Дели
Варанаси
Агра
Джайпур
Пушкар
Удайпур
Мумбаи
Кочин
Алаппуджа
Варкала
Тривандрум
Ковалам - Заключение
Предисловие
Прошлой зимой на меня почти одновременно свалились увольнение с работы, стресс в личной жизни, да и вообще, кризис среднего (в 31?) возраста . Назрела острая необходимость проветрить мозги и зализать душевные раны, уехав из чудовищной московской зимы.
Выход нашелся в образе билета в Дели моей любимой авиакомпанией Emirates на 8-30 января 2012 г. В Индии я до этого кроме Гоа (проездом через Мумбаи) не была, одна путешествовала в первый раз и имела целью потратить как можно меньше денег. Поэтому объективно, учитывая специфику Индии, это была та еще авантюра. Но меня, жаждущую впечатлений, ничто не могло остановить .
Нельзя сказать, что поездка оказалась исключительно приятной, но этот бесценный опыт я все равно не променяла бы ни на что.
Цель этого отчета – показать, что по Индии можно и нужно путешествовать в одиночку (она не такая страшная, как кажется на первый взгляд), дать максимум практической информации, а также поделиться некоторыми наблюдениями с сомневающимися (потому что может оказаться, что они правильно сомневались – от Индии действительно не каждый получит удовольствие).
Следует заметить, что в случае с Индией мне захотелось сделать отступление от стандартной хронологической компоновки отчета – здесь она будет тематическая. Для удобства всякие практические полезности будут выделены жирным шрифтом.
Маршрут
Маршрут был таков:
На поезде: Дели-Варанаси-Агра-Джайпур-Аджмер (от него в Пушкар на автобусе)-Удайпур.
На самолете: Удайпур-Мумбай-Кочин.
Далее лодками-автобусами: Форт Кочи-Аллапуджа-Коллам-Варкала-Тривандрум-Ковалам.
Ну и возврат в Дели самолетом.
Бюджет
Аэроэкспресс Москва-ДМЕ-Москва $20
Билет ДМЕ-Дели-ДМЕ $550
Поезда (5) $20
Внутренние перелеты (3) $280
Страховка $50 (с максимально возможной суммой покрытия)
Прививки $20
Виза $90 (через неоднократно проверенное агентство)
Путевые расходы, включая проживание,
шоппинг, питание и т.п. $670
Итого: $1700
Планирование маршрута поездки
Изучив тематические форумы, я поняла, что засады с билетами на ж/д транспорт на ближайшие даты в Индии – дело совершенно обычное. Решила, что не готова в случае чего ехать в общем вагоне 12 часов ради мобильности передвижений. Посему было принято решение весь транспорт оплатить заранее. Для этого надо было определиться с маршрутом.
Взяв путеводитель Крылова, я отметила галочками города, которые хочу посетить, определила количество дней, которое каждый из них заслуживал, обвела их на карте, выкинула те, что были явно не по пути и/или не вписывались в общий план «10 дней культурной программы в центральной части и 10 дней пляжей на юге» (так пострадали Каджурахо и Джайсалмер, и о выкидывании последнего я горько сожалею), соединила оставшиеся точки в более-менее логичной последовательности и получила нечто похожее на вышеприведенную карту (за исключением того, что вместо Мумбаи должна была быть Гокарна).
Далее моим помощником стал cleartrip.com. Очень рекомендую этот ресурс. Все предельно просто, понятно и без проблем с оплатой пластиком. При прочих равных я выбирала поезд, маршрут которого начинался со станции моего отправления, а не проходил через нее. Это соображение, по моим прикидкам, должно было минимизировать возможность опоздания поездов. Но не обошлось и без косяков: моей ошибкой было покупать билеты один за другим, не проверяя их наличие на последующих участках маршрута. В результате я уперлась в отсутствие мест на приемлемые для меня варианты из Удайпура в южном направлении (и это за две с половиной недели до отправления!). Несколько часов битья головой об стену и обмозговывания обходных путей ни к чему не привели – Гокарной надо было жертвовать. Пришлось брать дорогущий авиабилет Удайпур-Кочин. Его единственным достоинством была прикольная, длиною в сутки, стыковка в Мумбаи. Такая непредусмотрительность обошлась мне в $180 (зато добавила как минимум полтора дня отдыха за счет сэкономленного на ж/д времени).
Насчет транспорта в Керале, с ее высокоразвитым автобусным сообщением, я решила не беспокоиться.
Помимо распечаток билетов я также заготовила сводную таблицу вот такого вида:
Она всегда хранилась в самом доступном кармане и позволяла мне без утомительных поисков быстро посмотреть всю необходимую информацию по моей логистике.
Что касается жилья, то я просто выписала названия приемлемых по описанию гестов в каждом из городов по маршруту. К черту брони отелей, подумала я, и так слишком много подготовительной работы для страны, в принципе в этом не нуждающейся.
Погода
Январь оказался самым неблагоприятным месяцем для путешествий по центральной Индии. Днем в большинстве случаев приятно припекает солнце, Цельсий показывает до 20, НО ночью температура может падать до нуля. Я об этом знала, т.к. смотрела архив погоды во всех городах по маршруту, но, тем не менее, именно от погоды у меня остались наиболее неприятные впечатления. Объясню почему. Ни один русский не видит проблемы в таких температурных данных, потому что у нас зимой включают отопление! Нам даже не приходит в голову, что в Индии никто не будет проводить отопление из-за одного месяца в году, а даже если и приходит, представить себе каково цивилизованному человеку в нулевую температуру в неотапливаемом помещении невероятно сложно. Второй нюанс: учитывая все ту же специфику климата, на теплоизоляцию помещений также рассчитывать не приходится: в гестах не редкость мини-окна, в которых стекло даже не предусмотрено, а поезда – это вообще отдельная песня, т.к. к ночной нулевой температуре добавляется еще и ветер, который гуляет между вагонами (тамбуры там не закрываются, даже если имеют двери) и дует из окон.
От холода я пострадала в первую же ночь в Варанаси. После 48 часов с момента выезда из дома в Москве, в течение которых я ни разу не принимала душ и не имела полноценного сна, сил на качественный поиск годного жилья у меня не было, и я сняла первое, что попалось под руку. Вместо окон в моей каменной келье были деревянные ставни Разумеется, сразу после душа я отправилась покупать теплый шерстяной плед (400 рупий против стартовых 1200), ибо выжить без него в этой «теплой стране», ради которой я покинула зимнюю Москву, не представлялось возможным.
Подготовилась ко сну.
Постелила на кровать полотенце, т.к. чистота простыни внушала сомнения.
Накрылась свежекупленным пледом.
Накрылась шерстяным одеялом (шло в комплекте с комнатой).
Попыталась заснуть. Не смогла. Поняла, что мне все-таки слишком холодно.
Наплевав на чистоту постельного белья, накрылась еще и полотенцем.
Все еще холодно.
Надела две майки. На ноги одеть было нечего, а в джинсах мне спать не хотелось. Все согревающие ресурсы на этом закончились.
Попыталась заснуть. Попыталась заснуть. Попыталась заснуть.
Наверное, все-таки заснула, потому что:
Внезапно проснулась от боли в бедре.
Обнаружила себя в позе эмбриона (организм инстинктивно пытался согреться как мог), с локтем, сильно упирающемся в ногу. Бедро ничего не чувствовало.
…чувствительность бедра полностью восстановилась только месяца через три.
Есть также наблюдение, подтвержденное архивом погоды за 10 лет: примерно с 15-го января в центральной Индии существенно теплеет. Днем я особой разницы не ощутила, а вот ночи резко перестали быть пронизывающе холодными. Стало можно с удовольствием сидеть в открытом ресторане на крыше, укутавшись в плед, и потягивать пиво.
А вот в Керале погода порадовала. Выйдя из аэропорта Кочи, я обнаружила туман, 100% влажность и мелкую морось, но как же было тепло!
Я сидела в автобусе, направляясь в Форт Кочин, слушала специальный приморский плэйлист, смотрела в окно на мокрые пальмы и вспоминала, как нечеловечески я мерзла в последние 10 дней. Было жалко себя настолько, что хотелось реветь от так давно ожидаемого и наконец-то сбывшегося счастья.
Через день распогодилось и, по мере того, как я двигалась к югу, становилось все жарче. Начиная с Варкалы, жара стояла такая, что время с 12 до 16 я проводила исключительно в тени.
Грязь и мусор
В Индии действительно очень грязно (за исключением Кералы и Гоа), и от этого никуда не деться. Под ногтями постоянно скапливается грязь, несмотря на то, что вы, разумеется, в грязи не копались. Где нет грязи, есть пыль - никто ни в транспорте, ни даже в кафешках не считает нужным протирать горизонтальные поверхности (за исключением, может быть, столов). Горы мусора являются частью городского пейзажа. Через какое-то время к этой антисанитарии привыкаешь и уже не обращаешь внимания на подобные мелочи. В общем, просто будьте готовы морально
Безопасность
По моим ощущениям, Индия – одна из самых безопасных стран. Вот вообще не могу себе представить ограбление, изнасилование или убийство в этой стране – такое впечатление, что люди просто на это не способны.
В Агре я пошла искать точку, наиболее пригодную для съемки Тадж-Махала на рассвете и забрела на полкилометра вглубь свалки, поросшей бурьяном и окружающей реку Ямуни, на берегу которой стоит Тадж.
Место довольно безлюдное, но раз в пять минут кто-нибудь проходит или проезжает на велосипеде. Теоретически, меня, обвешанную объективами, можно было бы там ограбить, изнасиловать, убить, расчленить и даже не закапывать (все равно никто не заметит на фоне мусора), но народ только с любопытством глазел и проходил мимо.
На следующее утро перед рассветом я приехала в присмотренную около моста точку – там стояли две бетонные плиты, сложенные под 90 градусов друг к другу и служащие постаментом для какого-то божка. Чтобы дойти до нее с дороги, надо было в предрасссветной мгле пройти через сотню метров «парка», то и дело перешагивая через просыпающихся бомжей. Бомжи, ясное дело, были заинтригованы. Когда я раскладывала штатив на плитах, они уже скучковались и наблюдали за моими действиями с почтительного расстояния. Я присела, чтобы проверить настройки камеры, при этом вертикально стоящая плита загородила меня от взглядов сзади. Встаю, оборачиваюсь – бомжей уже нет на том месте, где я их видела! Меня охватила легкая паника (они же щас ко мне подкрадываются с трех сторон, мама_дорогая_что_же_делать, ПОЧЕМУ_Я_НЕ_ВЗЯЛА_С_СОБОЙ_ПЕРЦОВЫЙ_БАЛЛОНЧИК?!?!?). Обернувшись в другую сторону, я обнаружила их в том же составе, так же молчаливо и неподвижно стоящих на месте, где плита не мешала им меня разглядывать. Отлегло
По поводу краж – было ничем не обоснованное ощущение, что таки не крадут, хотя я почти всегда следила за своими вещами в поездах и на пляжах, а в гестах, уходя, запирала сумку замком.
Транспорт
Ж/д
Зимой, в период ночных туманов, поезда постоянно (!) опаздывают, причем сами индийцы воспринимают это как нечто само собой разумеющееся. Никакого там заламывания рук из-за опоздания на важную встречу (их просто не планируют в течение 24 часов после планируемого прибытия) или проклятий на головы жд-работников. Ну, вроде как боги разгневаны, что мы зимой не приносим им в жертву достаточно младенцев, поэтому они насылают на нас туманы. Смирись, белый человек. Карма такая.
Мой ночной поезд из Дели должен был прибыть в Варанаси в полвосьмого утра. Просыпаюсь в 7 от судорожных толчков, возвещающих остановку поезда. Лезу в карман смотреть расписание. Вопрошаю соседа:
- Это Мандуадих?
- Не, это Канпур.
Сверяюсь с расписанием еще раз. У меня округляются глаза:
- Мы же должны были проехать Канпур в час ночи.
- Ага. Но поезд опаздывает. На 6 часов. Из-за погоды. Ну, туманы там, все такое…
…когда мы таки приехали в Варанаси, поезд опаздывал уже на 8 часов.
Справедливости ради, в дальнейшем ни один из моих поездов не опоздал больше, чем на 30 минут.
Я брала sleeper-класс на дальние расстояния и chair car (с сидячими местами) – на короткие. Первый сильно грязнее и дешевле второго, но вполне терпим, НО только если вы путешествуете в период с марта по ноябрь. Если вас угораздило попасть в него в зимние месяцы – см. главу о погоде. Все местные в обязательном порядке ездят в слиперах с теплыми одеялами.
Периодически по вагонам ходят разносчики чая с термосами и пронзительно гнусавят “Chai! Chai!” Стакан – 5 рупий. Есть еще разносчики еды в пластиковых подложках, но их услугами я не пользовалась.
Колориту путешествиям на поездах добавляет созерцание за пейзажами из окна, особенно утром, когда проносящиеся мимо живописные пейзажи разбавляют аборигены, занимающиеся, простите за каламбур, туалетом – причем не зубы чистят, как могло бы показаться, а натурально срут. Почему они предпочитают делать это у путей, а не в близлежащих кустах – для меня осталось загадкой.
Автобусы
Ими я пользовалась только в Керале и разок на отрезке Пушкар-Аджмер. Вполне терпимо (хотя иногда перезабито) и всегда можно найти того, кто подскажет где выходить, если пункт назначения не совпадает с конечной остановкой по маршруту. За оплатой за проезд следит кондуктор, он же чаще всего позаботится, чтобы белому мистеру не пришлось стоять. В Керале все автобусы ездят без стекол.
Самолеты
Местные авиалинии иногда задерживаются, но не больше, чем на полчаса. Народ летает состоятельный и, как следствие, «интеллигентный» - пялиться себе не позволяют и даже не пытаются подружиться навек. Заметила, что у мужиков нет привычки помогать женщинам (ни своим, ни белым) с багажом.
Во всех аэропортах очень строгий досмотр багажа и пассажиров. На каждую единицу ручной клади, даже на небольшой фотоаппарат на шею, нужно вешать ярлык со штампом о прохождении досмотра. За выдачей ярлыков аэропортовые службы не особенно внимательно следят, но если заветной бумажки не окажется при посадке, отправляют обратно на досмотр, так что надо бдить навешивание ярлычков самому.
В международные аэропорты не пускают без распечатки билета, фамилию на которой сравнивают с паспортом, а паспорт – с вашим лицом. На полном серьезе могут не пустить, если распечатки не будет.
Рикши
Рикши, благодаря своей назойливости, подвинули риэлторов в моем личном hate-листе. Они могут ехать за вами минут десять, предлагая свои услуги, и ваше «нет» на всех языках, включая хинди, их совершенно не интересует. Но когда на английском матерном посылаешь их, очень обижаются. Их услугами я старалась не пользоваться совсем. Это оказалось несложно, учитывая мою любовь к долгим пешим прогулкам и отличное топографическое ориентирование на местности.
Однажды в Агре наняла велорикшу (голод – не тетка, хотел себя побыстрее утолить). Оказалось, что с этим подтипом есть свои нюансы: выбирать велорикш надо помоложе, потому как извозчики в преклонных годах имеют обыкновение быстро выдыхаться – через километр он уже едет, встав с рамы и вялым перебором натруженных ножек показывая, как ему тяжело. А еще через полкилометра встает и ведет свою тарантайку пешком. Казалось бы, вещь о возрасте совершенно очевидная, а вот поди ж ты – белый мистер перед наймом рабсилы даже не задумывается о таких нюансах, и на него впоследствии стремительно нападает чувство вины
Живность
Обезьяны в городах центральной Индии ведут себя как настоящие хозяева жизни – никого не боятся, тырят все, что плохо лежит, и довольно агрессивно себя ведут, если проявить к ним интерес. Это, правда, касается только макак-резусов, которые на моем маршруте встречались до Джайпура.
Пушкар и Удайпур населяют лангуры – эти напоминают мудрых старцев, по опыту знающих, что от людей лучше держаться подальше.
От Мумбаи на юг обезьяны в города уже почему-то не суются.
Гекконы встречаются повсеместно. Вот этот, например, делил со мной комнату в Варанаси.
Эти милые ящерки забавны и абсолютно безобидны.
Комары являются одним из немногочисленных недостатков отдыха на юге Индии. Собственно, я даже не уверена, что это комары, так как ни одного не видела и даже не слышала. Кусаются они практически незаметно, но вот зуд от них зверский и проходит не раньше, чем через полчаса. Репелленты и фумигаторы с ними вполне успешно справляются, но нужно иметь в виду, что эти твари невидимые, неслышимые и очень пронырливые, поэтому мазаться кремом надо полностью, включая уши и пятки.
Коровы, свиньи и козы являются частью пейзажа, к ним тоже привыкаешь, как и к грязи.
Шоппинг
Начитавшись, что в Дели лучший шоппинг и считая каждые 50 грамм своего багажа, который мне приходилось носить почти каждый день, я аскетично оставила весь шоппинг на последние два дня. Оказалось, зря – некоторых штучек, виденных в Варанаси и Пушкаре, в Дели я так и не нашла (хотя, может, не там искала – на Чандни Чок я так и не успела попасть). Дилли Хаат, туристическая замануха с платным входом и якобы фиксированными ценами – полная ерунда, торгуются там так же, как и везде. Ассортимент, правда, подкупает.
Достопримечательности
В Индии за вход в достопримечательности с иностранных туристов дерут в десять-двадцать раз больше денег, чем с местных. Стоимость билета для белых мистеров, как правило, составляет 100-250 рупий, Тадж-Махал по жадности обогнал всех – 750 рупий. Очень часто есть отдельные тарифы на фото- и видеосъемку, причем они сильно отличаются от места к месту (в одном штате видео может стоить 50 рупий, а в другом – 250) и просто одно от другого в пределах одной достопримечательности (фото – 20 рупий, а вот видео – уже 150), и понять логику ценообразования просто невозможно. Со штативом не пускают нигде! Но зато везде есть камеры хранения.
Багаж
Я путешествовала с восьмикилограммовой дорожной сумкой, почти половину веса которой составлял фотоаппарат и принадлежности. Небольшие габариты сумки позволяли проносить ее в ручную кладь в самолетах (и это, кстати, оказалось ключевым фактором, когда представители Emirates решали, пускать ли меня на рейс после моего 15-минутного опоздания на регистрацию). Вторую половину составляла одежда, минимальный набор женских баночек и разные мелочи вроде навесных замков, фонарика, фумигатора и путеводителя.
Учитывая, что при моем формате путешествий надо тщательно оценивать необходимость каждых 50 грамм в багаже, могу сказать, что подавляющее большинство мелочей можно легко купить на месте, иногда в совершенно неочевидных местах (например, в киоске с прессой могут продаваться навесные замки), а путеводитель были просто мертвым грузом - его с успехом заменят немногочисленные распечатки карт и списков мест, обязательных к посещению. Практические советы и хитрости осядут в голове сами после чтения форумов во время подготовки к путешествию, а культурно-просветительская информация, не умещающаяся в распечатку, явно не стоит почти килограмма мелованной бумаги, который приходится таскать на своем горбу. А вот спальник был бы совсем не лишним, но из-за веса и габаритов я его так и не взяла.
Один из моих керальских знакомых говорил, что купил в Дели чудесный и очень специальный китайский спальник – маленький, легкий, но при этом теплый. И я даже поверила в его существование, но искать такой же было уже поздно – индийская зима в слипер-классе осталась позади и, надеюсь, навсегда.
Спонтанный поиск жилья
Схема предельно простая: надо приехать в самый оживленный и туристический район города/пляжного поселка (в моем отчете они будут указаны в каждом городе) и один за другим обходить гесты (благо недостатка в них нигде нет), придирчиво проверяя соответствие реальных удобств заявленным и отчаянно торгуясь. У индийцев могут быть очень отличные от ваших представления об удобствах - да и о чем-либо вообще - (например, воду температурой в 40 градусов многие индийцы могут всерьез считать горячей), поэтому проверять надо всегда.
Искала с попутчиком гест в Пахаргандже, Дели. Он удовлетворился склепом без окон за 300 рупий – кровать посреди комнаты и от нее полметра в каждую сторону до стены. Мне, конечно же, нужен был вид из окна и свежий воздух. С окнами, говорю, есть? Конечно, пошли покажу. Показывает комнату с заколоченным окном размером 40х40 с рифленым стеклом (свет оно пропускает, но через него ничего не видно). Понимаю, что техническое задание поставлено неверно. Чувак, есть комната с окном, которое открывается? – Ну конечно, пошли покажу. Показывает на слуховое окно под потолком. Блин! Чувак, надо то же самое, но чтоб открывалось на уровне глаз. Есть? – Ну конечно есть! Показал окно, упирающееся в стену соседнего здания. К этому моменту я уже окончательно разозлилась, таскаться по узким лестницам достало, и я пошла искать нормальный отель.
Планировка домов практически везде в Индии (наверное, кроме Раджастана, где самый замшелый гест является бывшим дворцом) отличается узкими и крутыми лестницами, особенно в Варанаси! Поэтому при осмотре нумеров оставляйте багаж внизу – это безопасно (см. главу про безопасность) и сэкономит вам массу сил.
Будьте готовы при заезде провести минут 10 за заполнением большой амбарной книги деталями своих паспортных данных и маршрута – персонал не жаждет это делать самостоятельно, хотя может. Иногда в гесте нет копира, и тогда они забирают ваш паспорт на полчаса, чтобы сделать копию на рынке/у брата. Если вас это напрягает, запасайтесь копиями.
Расходы
Я запросто укладывалась в полторы тысячи рупий в день (за исключением Мумбаи, где расходы составили 2500 Rs), включая жилье, транспорт из/в аэропорт/вокзал и культурно-просветительский досуг. При этом надо учесть, что я очень люблю вкусно поесть (насколько это вообще возможно в Индии с моими гастрономическими предпочтениями), и средний счет за мой обед составлял 250-350 рупий. Менее прожорливые и более вегетарианистые люди запросто могут отобедать и на 100. Жилье в Дели, Варанаси и Агре мне обходилось в 400-500 рупий (самое плохое соотношение цены и качества), в Раджастане – 200-300, в Керале – 350-500.
Разводки
О многочисленных способах развода туристов я хорошо осведомлена, поэтому моими деньгами никто так и не поживился. Но была одна ситуация, которая не описана в форумах, поэтому считаю своим долгом всех предупредить.
В Тадж-Махале вместе с минералкой и бахилами, входящими в стоимость билета, мне всучили экскурсовода. Я очень удивилась, так как никогда не слышала о такой щедрости руководства Тадж-Махала, но учитывая халяву («мэм, разумеется, это бесплатно, вы же заплатили 750 рупий за входной билет»), подумала, что «пусть будет». Через 10 минут я поняла, что мне очень тяжело вслушиваться в его Inglish (для чего нужно внимательно следить за его артикуляцией, а я-то хочу смотреть на Тадж-Махал!), он не выполняет свою основную функцию (т.е. я не узнаю никакой интересной информации, отсутствующей в путеводителе), да и вообще, элементарно мешает фотографировать и ограничивает свободу передвижений.
В общем, барским жестом хозяина, отпускающим раба на свободу, я любезно разрешила ему меня не сопровождать. Не могу сказать, что он был счастлив, как полагалось бы бесплатному гиду, у которого есть возможность целый час пинать вола, прежде чем вернуться на рабочее место. Поэтому у меня есть предположение, что по окончании экскурсии он мог бы сказать, что я просто неправильно поняла насчет халявы. Или, как вариант, просто канючить чаевые. Короче, не связывайтесь с индийскими гидами – они того не стоят.
А так в целом, совет один (на форуме уже упоминался, будет нелишним повториться): Прежде чем согласиться на якобы искренне предложенную помощь, подумайте – а зачем человеку это надо?
Если бродяга с честными глазами останавливает вас и говорит, что торговый центр, куда вы направляетесь, сегодня не работает, сразу задайте себе вопрос: а с хера ли ему это так интересно? Если он говорит вам, что ваш поезд отменен – подумайте: какое ему может быть до этого дело? Вы серьезно верите, что люди готовы искренне помогать вам? Ок, вполне возможно, если вы до этого, скажем, выпивали вместе в самолете и показывали друг другу фотографии своих детей. Но не питайте иллюзий насчет первых встречных с улицы.
Впрочем, я тоже попалась на удочку, но при этом сама проявила инициативу, поэтому просчитать не смогла. Пыталась найти в Дели спальник, приставала к местным с вопросом где купить. Ну и один ушлый паренек воспользовался моей беспомощностью и повел туда, где «этих спальников – ну просто завались». Шли минут 20, и он на мои «ну а сейчас-то уже пришли?» неизменно отвечал «да, вон за тем домом». Пришли в магазин, где максимально похожим на спальник было расшитое золотой нитью одеяло тысяч за 5 рупий. Испортил все настроение, гад, потеряла полчаса времени.
Гигиена
Из опыта моего общения с другими путешественниками, которых я встречала по пути с севера на юг Индии (а почти все из них рано или поздно траванулись), я заключила, что никакие антипоносные меры не гарантируют вам беспроблемного отдыха - вам просто либо везет, либо нет.
Один канадец рассказал мне про свою сестру, которая, соблюдая все возможные меры предосторожности, подхватила диарею и страдала ею два месяца (принимая таблетки и надеясь на улучшение), прежде чем поняла, что здесь ее не вылечат и надо ехать домой. На момент этого разговора девушка была дома в Канаде уже месяц, и врачи все еще не могли поставить ей точный диагноз.
И наоборот, я без последствий ела что-то, приготовленное в уличных жаровнях и даже пила воду из-под крана (началось все с того, что я однажды забылась и почистила зубы под душем, катарсис после этого не случился, и постепенно я расслабилась). Один раз у меня были проблемы с желудком после горячих сэндвичей, обильно посыпанных немытым шпинатом. Решилась она очень просто - в аптеке за копейки были куплены таблетки от диареи и порошок против обезвоживания, которые привели меня в порядок за сутки.
Индийские лекарства просто чудесны (я в этом убедилась еще и на таблетках от кашля), а в аптеках вместо продавцов- фармацевтов часто работают практикующие врачи, так что качественное и дешевое лечение вам обеспечено, даже если вы не купили страховку. Тем не менее, вот список того, о чем следует помнить, чтобы минимизировать риски:
1. Сделайте прививки от брюшного тифа, гепатита А, дифтерии и столбняка. Многие из них действуют 10 лет, так что пригодятся и в дальнейшем.
2. Перед едой протирайте руки санационным гелем типа Sanitelle - это намного удобнее, чем мыть руки (после чего вам все равно придется закрывать грязный кран и хвататься за ручки туалетной двери).
3. Хорошая страховка стоит вменяемых денег, а вы будете спокойны.
4. По возможности ешьте острую пищу и пейте крепкий алкоголь в небольших дозах - оба пункта действуют как антисептики.
5. Вся пища, прошедшая термическую обработку, гарантированно безопасна. Поэтому с уличных прилавков можно есть, например, самосы (с другой стороны, кто может гарантировать, что продавец, который их вам подает, тщательно мыл руки после туалета? впрочем, это касается любой кафешки). И наоборот, салаты из свежих овощей старайтесь заказывать только во внушающих доверие местах.
Совсем другой вопрос, конечно же, в том, что еда с улицы далеко не всегда внушает аппетит
6. Едальня со знаком recommended by Lonely Planet всегда предпочтительнее, чем без таковой.
7. Для питья и чистки зубов используйте только бутилированную воду. При покупке следите за целостностью пломбы.
С другой стороны, даже если вы не будете пить водопроводную воду, она неизбежно настигнет вас в том или ином виде (например, в стакане с имбирным чаем, который до того, как подать вам, помыли точно не бутилированной водой). Короче, гигиена гигиеной, но не стоит заморачиваться слишком сильно.
Еда
Я очень надеялась, что уж на этот раз я полюблю индийскую еду, но, к сожалению, любовь у нас с ней так и не сложилось. Все, что плавает в жидкой, пардон за каламбур, гуще с неочевидным составом (а это процентов 60% всей индийской еды), вызывало у меня отвращение только из-за вида (в первое время я его перебарывала из-за гастрономического энтузиазма, но плодов это не принесло).
Курица тандури покрыта толстым слоем теста со специями (ненавижу все эти кляры и панировки), поэтому тоже была отвергнута. Всяческие виды хлеба вкусны и по-своему интересны, но мяса не заменят. Поэтому в первой части путешествия я спасалась только супами, рисом с овощами и курицей и европейским/китайским/тайским меню в тех местах, где оно было. В Керале я почувствовала значительное облегчение – приморская кухня намного более разнообразна, и там я питалась уже с удовольствием.
Священные места с ведическим гастрономическим кодом – отдельная проблема для убежденных мясоедов. В Варанаси в принципе несложно найти мясные едальни, но вот от Пушкара я была в шоке….. Там, по непроверенным источникам, есть только один ресторан, подающий мясо, причем расположенный совсем не в центре туристической жизни. Кроме мяса, в Пушкаре не едят яйца, и это был контрольный выстрел в мой желудок. Я там реально физически страдала от недостатка белка. Что обидно, потому что город мне в целом очень понравился, а осадок остался неприятный.
В Индии некоторые предприимчивые экспаты строят свои едальни для туристов. Многие подобные заведения имеют в названии German Bakery (и при этом это необязательно всего лишь булочная) - это своего рода знак качества. Ценник там явно выше среднего, но зато выбор и качество очень европейские.
А еще мне очень понравились индийский козинаки – сладко-соленые плитки с арахисом, продающиеся на каждом углу в лавках с сигаретами, фонариками и туалетной бумагой.
Язык
У всех индийцев очень разный уровень английского – от нулевого до совершенно свободного и даже без акцента (последнее, правда, я наблюдала только один раз – у человека, три года прожившего в Австралии), но хотя бы на минимальном уровне на нем изъясняется большинство, так что в этом смысле бояться нечего. Единственный урок, который я четко усвоила насчет языка – нельзя договориваться о чем-либо важном с индийцами, если есть хоть малейшее подозрение, что вы друг друга недопонимаете.
Так я встряла с таксистом, который обещался отвезти меня из Ковалама до аэропорта Тривандрума. Он, как та собака из анекдота, – по-английски не говорил, но аки китайский болванчик кивал головой в нужных местах, пока я рассказывала, что от него требуется. Выбора у меня не было (за полночь в Коваламе все вымирает), поэтому я заставила его повторить в какое время меня надо забрать из геста, визитку которого я ему всучила, и ушла спать. В 4 утра машины не было, телефон болванчика не отвечал, и я вызвала такси из геста по телефону (поначалу мне это даже в голову не пришло – вот что значит отвыкнуть от цивилизации за три недели в Индии). Оно тоже заставило меня понервничать, так как долго не ехало, но в итоге все закончилось хорошо, и я даже успела выпить кофе перед посадкой.
Люди в форме
Любые официальные лица, носящие форму – ваши лучшие друзья. Они действуют в интересах туристов, осознавая важную функцию возложенную на них государством – способствовать увеличению турпотока. В любой билетной кассе (особенно в глуши) вам будут рады и помогут выбрать именно тот рейс, что вам нужен. На любой крупной автобусной станции есть специальный автобусный распорядитель, который подскажет в какой автобус нужно сесть и даже скажет пару слов кондуктору, чтобы высадил вас где надо. Любой солдат с ружжом с удовольствием покажет дорогу, если говорит по-английски (что часто для них проблема), но махания рукой в разные стороны тоже иногда помогают.
