В Дели летим Туркменскими авиалиниями, а через Клиартрип купили билеты на внутренние авиарейсы по Индии.
В Борисполе отправка на Ашгабад с нового терминала F. Взлетаем . Мы уже летали Туркменскими в 2005 году в Таиланд. На борту более не наливают ни вино, ни пиво, но кормят неплохо. Через три часа и двадцать минут приземляемся в Ашгабаде. Транзитный зал наполняется потихоньку различными людьми, улетающими в Дели, Пекин, Бангкок. В кафе холодное пиво по 5-6 долларов, бутылка водки - 10. Через четыре часа ожидания улетаем в Дели, нас опять кормят. Через два часа тридцать минут мы прилетаем в Дели, температура +21.
В аэропорту все четко и мы быстро получаем багаж. На выходе нас встречает наш гид и водитель на следующие 2 дня Амит. Его данные мы нашли на одном из форумов. Раньше он работал в Калка Трэвэл, а теперь купил авто и сам возит туристов по Дели и в Агру. И это дешевле, чем в Калка. Времени у нас мало, поэтому в ближайшем туалете приводим себя в порядок и едем по направлению к Агре. Нам надо поменять деньги, но такого места по дороге не наблюдается. Амит заходит в банк, снимает с карты деньги и дает нам в долг 5000 рупий. По дороге выходим купить бананов. Везде грязь и мусор, а на обочине в куче мусора лежит корова, мы в тихом шоке, но позже мы к этому привыкнем.
Приезжаем около двух часов в Агру. Берем билеты в Тадж Махал по 750 рупий. За эти деньги мы получаем по бутылке воды и бахилы. Билетеры пытаются отморозиться и не додать моей жене Маше сдачи в 50 рупий. Отбиваемся от навязчивых гидов и торговцев сувенирами.
Можно идти пешком или ехать на рикше. На входе две очереди – мужская и женская, вход через металодетектор. Заходим на территорию и видим то, что видели с детства на страницах книг про Индию. Тадж Махал величественен. Делаем много фоток, заходим внутрь, гуляем снаружи и выходим. Нас встречает Амит, подводит к обмену, меняем немного денег, так как курс не устраивает, отдаем долг Амиту и едем в Красный форд, но мы не успеваем, так как ехать обратно далеко. Смотрим его только снаружи, фотаем и едем в Дели. Через 5 часов езды по пробкам мы прибываем в Дели, селимся на Мэйн Базаре в заранее забронированном отеле Голдэн Палас. Магазины на Мэйн Базаре уже закрываются, но мы успеваем поменять доллары в отеле по курсу 53,5 рупии. В отеле заказали ужин, пробуем Олд Монк, купленный накануне и ложимся спать.
На следующий день в 8 часов утра нас уже ждет Амит. Мы едем смотреть Красный форт. По дороге покупаем ром на всю поездку. Амит высаживает нас, договаривается о встрече и уезжает. И тут нас ждет самый большой облом - Красный форт по понедельникам закрыт. Перейдя дорогу, мы впервые сталкиваемся с беспредельной грязью, нищетой и антисанитарией. Лежат на дороге коровы, тут же корчится в зловонной луже полуголый нищий. Еще стайка оборванцев и нищих выстроилась в рядок, к ним подъезжает авто с благотворительной миссией и каждому дает лепешку, а сверху поливает какими-то подливами. Везде кучи мусора. У нас от увиденного шок. Недалеко индуистский храм, вход бесплатный. Сняли обувь походили, оставили немного денег, фотать нельзя.
Очень хочется есть, но в такой обстановке даже в голову не приходит мысль, что это реально сделать где-то здесь. И вдруг, как будто оазис, возникла приличная кафешка европейского вида в три этажа, чистая с охраной. Вот это контрасты!!! Перекусили, и нас уже ждет Амит.
Следующая наша остановка в храме Лакшминараян. Это индуистский храм с садом и фонтанами позади него. Вход для белых туристов отдельно, надо снимать обувь, в храме фотать нельзя. Походили, посмотрели, пошли в сад с фонтанами, делаем фотки (в саду фотать можно). Территория храма красива и необычна.
После наш путь лежит в Кутуб Минар - мусульманский религиозный комплекс, главный минарет которого имеет высоту 72,5 метра. Снова поджимает время, поэтому только фотаем со стороны. Очень много мусульманской молодежи.
Амит везет нас в терминал № 3 аэропорта, далее наш путь следует в Визаг- это город в штате Андхра Прадеш, на границе со штатом Орисса. Летим Эир Индией. Стюардессы нам улыбаются, на борту неплохо кормят.
В Визаге нас встречает Гопи - это наш гид и проводник по племенным территориям на ближайшие четыре дня и Муна - это наш водитель. Аэропорт очень похож на аэропорт в индонезийском Паданге.
Наш путь лежит в Раягаду - это город в штате Орисса, а это - самый дикий штат Индии. Ехать около 200 километров. Информацию о Гопи и его партнере Рашми нам дали в отеле Sai International в ходе переписки. После согласования всех деталей мы всё же остановились на Гопи и нисколько об этом не пожалели - и Гопи и Муна были на высоком уровне. Очень заботливы и услужливы, но в то же время без заискивания, а Муна ещё и первоклассный водитель, что очень важно при таком беспределе на дорогах.
По дороге в Раягаду мы проезжаем деревню и вышли купить фруктов. В деревне в это время был праздник, и мы сразу стали звездами. Нас окружили толпы людей, все жали нам руки и хотели сфотографироваться. Заинтересованная нами толпа становилась всё больше и активнее, и мы поспешили вернуться в автомобиль, чтобы продолжить путь.
Прибыв в Раягаду заселяемся в отель, который, как и многие в Индии, неплох снаружи и обшарпан внутри, с бестолковым сервисом – это визитка индийских отелей. По всему номеру множество выключателей, но тот который включает основной свет, почему-то находится в самом дальнем углу комнаты, есть кондиционер, вентилятор, телевизор. Однако кондиционер и телевизор одновременно работать не могут, приходится постоянно делать выбор.
Гопи заказал ужин в ресторане. Из-под стола наливаем ром, так как у ресторана нет лицензии на продажу спиртных напитков. Общаемся с Гопи, он образован и интеллигентен, общаться с ним одно удовольствие.
Вечером не закрыли окно и не побрызгались репеллентами и нас сильно покусали комары.
Раягада - обычный индийский город, где не спеша по дороге бродят коровы, кучи мусора на обочине, но нам здесь искренне рады, везде улыбки и желание пообщаться и сфотографироваться с нами.
На следующий день с утра мы едем в отель «Sai International» завтракать, ведь это самый лучший в Раягаде отель, однако за красивой территорией кругом мусор, бездомные коровы и собаки. Официант держится гордо, ведет себя согласно этикета и в соответствии с уровнем ресторана, в котором работает, но мы замечаем жирные пятна на его костюме, обращаем внимание на бестолковость сервировки, посещение туалета окончательно формирует наше мнение об этом месте. Но так как мы на всё реагируем позитивно, наша реакция – безудержный смех, который сопровождал нас на протяжении всего путешествия.
После завтрака едем в Дукум на рынок встречаться с народом племени Кутия Кондх. Кондх является представителем первобытных племен, населяющих многие деревни этого района. Они до сих пор сохраняют свои племенные обычаи и традиции. Племя Кондх печально известно из-за совершаемых ими человеческих жертвоприношений во времена британского колониализма в Индии. Они имеют особый язык под названием "куй", который не имеет письменности.
Наиболее примитивной подгруппой из Кондх является Донгария Кондх. Они населяют горные хребты районов Раягады и Корапута и Калаханди и являются одними из примитивных племен Индии. Нам обещали, что мы увидим их позже.
На рынке много колоритных племенных женщин с украшениями в виде двух серёжек в ноздрях, продающих фрукты, овощи, различные специи и т. д.
Мы покупаем специи домой и немного вяленой рыбы к пиву на вечер. Рынок очень яркий и пестрый. После едем смотреть примитивный быт местных жителей в близлежащие деревни. 
Нашего проводника знают везде, его приветствуют и в деревне и на рынке. С местными он общается на ория и на хинди, а с нами на английском. В деревнях очень примитивные постройки, представляющие собой мазанки из брикетов, т.е. глиняных самодельных кирпичиков, высушенных на солнце, крыша покрыта соломой. Куры в деревнях несутся в корзинках под потолком, точно так же как и у ментавайцев на Сиберуте.
Младенцев качают в люльке, тоже сплетенной из листьев пальмы. Кровати тоже плетут из листьев. Загоны для скота делают из толстых веток.
В общем-то все по-хозяйски. Заходим и смотрим быт в деревенском домике. Хозяева не особо рады нашему визиту, но терпят.На крышах домиков и повсеместно на полу сушится магули.
Это фрукт, из которого готовят слабоалкогольный напиток – солоп и самогон – махили. Гопи ведет нас пробовать солоп. Солоп достигает готовности, а потом настаивается и хранится на вершинах пальмы саго в казанке из тыквы или что-то типа этого. На вершину ведет лестница из толстой ветки, сучки которой служат ступеньками.
Мы идем на окраину деревни. Рядом с пальмами много мужчин, которые, как мы решили, охраняют солоп друг от друга. По нашей просьбе один из них лезет на пальму с двумя пластиковыми бутылками и наполняет их солопом. Солоп пьют из специального сосуда растительного происхождения, который мы прозвали солопницей. Гопи дает племенным жителям немного денег, берем с собой бутылку солопа и уезжаем. Едем в другую племенную деревню.
В этой деревне производят фигурки из металла. Очень трудоемкий процесс, который нам тут же показывают. Меха из козьей шкуры, горн, формочки.
Думаю, что так их делали сотни лет назад. Мы покупаем за 400 рупий одну из них, изображающую женщину племени Кондх, кормящую малыша грудью. Народ в деревне не навязчив, терпелив, в общем, демонстрирует достойное поведение. Становится очень жарко. Мы посетили уже рынок и четыре деревни. Очень устали все. По дороге заезжаем в дхабу при госпитале в какой-то деревне, где полно местных. Для нас сразу же освободили столик. Мы в центре внимания. Меню без изысков: рис, рыба, куча острых подливок, предлагают добавку.
По дороге жалуемся Гопи на комаров. Он говорит, что в Раягаде и Джейпуре водится нетяжелая форма малярии. А разве вы ничего не принимаете? Это заставляет нас напрячься и все последующие дни пользоваться репеллентами и закрывать окна в отелях.
В Раягаде заезжаем в вайн шоп и покупаем несколько бутылок холодного пива, которое продавцы нам заботливо заворачивают в газетки. Пьем пиво с рыбой в отеле. Пытаемся пользоваться кондиционером, но так как часто происходят отключения электроэнергии, а вызов рецепции по телефону не работает, то приходится бегать вниз, чтобы на общем пульте включили кондиционеры. Вечером за ужином в ресторане угощаем Гопи ромом. Он пьёт, но очень мало. Ну и хорошо, нам больше достанется.
На следующий день у нас посещение рынка в Чатиконе и переезд в Джейпур.
Дорога в Чатикону длиной 50 км более не занимает 2,5 часа, как было раньше (об этом мы знали из интернетовских страшилок). Дорога новая, очень ровная, только в двух- трех местах небольшие отрезки, где идет ремонт. Доезжаем туда за 50 минут.
На рынке в Чатиконе мы надеемся увидеть примитивные племена Донгария Кондх, входящих в тринадцать наиболее примитивных племен Индии. К ним в деревню больше нельзя попасть. Это запрет властей, который был спровоцирован скандалом с племенем Джарава на Андаманах, где полицейские заставляли танцевать женщин племени перед белыми туристами. А после того, как маоисты взяли в плен двух итальянцев за то, что они снимали на видео племенных женщин, правительство Ориссы пошло на ограничение туристического потока в племенные поселения и запрет фото и видео съемки людей племени Бонда в Онкудэли и Донгария Кондх в Чатиконе. А жаль, ведь женщины племен очень яркие и колоритные. На посещение территории рынка, где бывают племенные жители, обязательно требуется разрешение, которое проверяют на въезде. Постоянно на рынке курсирует туристическая полиция. По приезду расписываемся в большой амбарной книге. Меня просят спрятать свою камеру в багажник автомобиля. Естественно, мы не собираемся подставлять нашего гида, делая несанкционированную съёмку.
Рынок Чатиконы это очень интересное место, где мы видим великое множество и разнообразие племенных людей. Ярких женщин Донгария видно сразу, дух захватывает от нереальности зрелища. У многих на лбу, щеках и подбородке татуировки, несущие свой особый тайный смысл, копна волос по типу одного большого дреда на голове. В ноздрях, в ушах, на шее и других частых тела – украшения, в основном самодельные. К нам подходят и предлагают купить интересные заколки ручной работы, покупаем две разные. Долго ходим и смотрим на пеструю и необыкновенную толпу, покупаем немного вяленой рыбы к пиву. На рынке появляются двое потрепанных белых мужчин, разговаривающих на хинди. Видимо они долго путешествуют и добрались на рынок на местном транспорте. К ним подъехала туристическая полиция и что-то с ними долго выясняла, но в конечном итоге их отпустили.
После посещения рынка нам предстоит переехать в Джейпур, но по дороге мы еще должны заехать в горную деревню племени Пароджа.
В деревне мы сразу привлекли внимание. Племенные жители нам искренне рады, но женщины прячутся при фотографировании. Очень много молодежи и детей. Смотрим деревню, нас приглашают в дом. В доме все примитивно до нельзя, живут же люди…
По дороге в Джейпур заезжаем в Корапут, чтобы получить разрешения на посещение рынка в Онкудэли, куда планируем отправиться завтра. На обочине перед участком туристической полиции на строительстве дороги работают индийские женщины, одетые в нарядные сари. Но это не мешает им на голове в огромных тазах носить щебень и бетонный раствор. Неподалеку сидят мужчины, похоже, руководят процессом. Едем далее смотреть буддистский храм Шабарашрикшетра. Вход в него абсолютно свободный, без ограничений. Он находится на холме, откуда виден весь город. Играет спокойная музыка. Внутри храма можно посмотреть индийские божества. На наш взгляд, индийские божества как то немного нелепы и абсурдны, как оказалось и многое в Индии.
До Джейпура всего 22 километра. Дорога не очень хорошая и постоянно трясет.
На конец-то прибываем. Нас селят в отель «Мадхумати» в номера с кондиционером. Отель обыкновенный со всеми индийскими недостатками. У Наташи не работает кондиционер и ремонтировать его приходят четыре человека с одной маленькой отверткой. Ремонт заключается в том, что мужчины по очереди лупят по новому кондиору Самсунг, но так и не добившись его работы, обреченно разводят руками и выстраиваются рядком у двери в ожидании чаевых. Мы настаиваем, чтобы Наташу переселили в другой номер. У нас в номере постель не первой свежести и только в результате проявленного упорства нам ее поменяли.
Пошли гулять по Джейпуру. Город абсолютно не избалован туристами.
Нам и здесь рады, постоянно жмут руки и хотят с нами фотаться. Вдоль главной улицы Мэйн Роуд куча продавцов и магазинчиков. Тут же с мусорки пластиковыми пакетами и газетами питается бездомная корова. Ужин и отбой.
На следующее утро едем на рынок Онкудэли. По дороге наблюдаем, как, выстроившись в цепочку по обеим сторонам дороги, идут вооруженные автоматами и винтарями полицейские спецназа. Это район, где ночью власть переходит в руки маоистов. Гопи показывает нам на горе блок пост маоистов и рассказывает нам про их отношения с местной властью и населением. Оказывается, маоисты очень идейные, не чета нашим украинским коммунистам на дорогих авто и с часами за тысячи долларов. Это благодаря их требованиям к властям на племенных территориях строятся новые дороги, племенному населению оказывается материальная помощь, реализуются различные социальные программы. Они стараются договариваться с властями, но часто коса находит на камень, а их методы борьбы по сути террористические, и тогда гремят взрывы, гибнут полицейские и маоисты, а семьи стукачей подвергаются жестокой расправе.
Прибыли на рынок Онкудэли и, сразу увидели женщин племени Бонда. Первые впечатления от увиденного такие, как будто бы мы оказались где-то в Африке в племени Масаев. Бритые головы, черная кожа, груди прикрытые бусами, а из одежды только набедренная повязка, все в побрякушках. Завидев нас, окружают плотным кольцом и пытаются продать свои бусы и побрякушки со старта сразу за 200 рупий, но это не проходит. Сейчас туристы на этом рынке редкие гости, а сегодня мы вообще одни. Я отхожу к автомобилю и издалека, в тихую с разрешения Гопи делаю несколько фоток.
За нами увязался хэлпер, которого знает Гопи – видимо тоже решил подзаработать. В общем, мы снова сказочно популярны, точнее, мы - объекты внимания и наживы. Нам предлагают бусы, серьги, самодельные ножи и даже лук со стрелами, но приобретать всё это в наши планы не входит. Идем по рынку и видим торговок из разных племен, в том числе и сидящих в ряд женщин Бонда, торгующих солопом и самогоном. Одна картина нас просто умилила: сидит женщина Бонда и кормит грудью малыша, наряжённого в бусики и браслетики на ножках и ручках. Рядом прошла совсем старая полуобнаженная тетка Бонда.
Мужчины Бонда ходят в джинсах и шортах. У них тяжелый взгляд, у многих красные глаза – ежедневные возлияния алкоголя не проходят бесследно. Идем обратно, за нами бредут женщины Бонда, просящие купить у них бусы. Очень хочется их фотографировать, но, увы и ах….
И тут нам крутейшим образом повезло. На рынок приехала съемочная группа местного телеканала. Увидев нас, захотели взять интервью. Мы решили, что интервью будет давать Маша, а я будто бы буду ее снимать.
Пока Маша распиналась о нашем позитивном отношении к новым правилам поведения туристов на племенных территориях и о запрете съемок аборигенов, я неустанно щелкал затвором. В итоге фотосесия женщин Бонда удалась. 
Далее наш путь лежал на водопад Дудума. Спустившись к огромным валунам, мы смотрели, как вода с грохотом падает вниз. Этим потрясающим зрелищем можно наслаждаться долго, но нам пора ехать дальше.
По дороге мы пошли смотреть на кустарные заводы по производству кирпича из глины,
где рядом со стройкой добывают глину, формуют кирпич и тут же его обжигают и складируют. Всем этим занимаются женщины. Вечером в отеле нас ждет сюрприз. Так как сегодня у нашего сына День рождения - ему девятнадцать лет, Гопи и Муна заказали для нас торт с надписью Илье 19. Очень трогательно. От нас ужин в ресторане.
На следующее утро по дороге в Визаг мы заезжаем на очень большой оптовый рынок Киндули. Заходили в кузницу, смотрели как куют металл. Пробовали у торговок самогон, покупали фрукты и овощи. А так готовят чай масала.
Начинается новая и не менее интересная часть нашего путешествия. Мы едем на Андаманы. Без особого плана, но заповедник острова Интервью в приоритете.
Из Визага мы улетаем в Ченай. Прощаемся с Гопи и Муной. Ничем не примечательные пару часов в аэропорту и наконец, мы взлетаем с авиакомпанией Индиго. На борту хоть и не кормят, но стюардессы приветливы и улыбчивы. Два часа лета и мы в Ченае (бывший Мадрас). По выходу из аэропорта нас окружают хэлперы и предлагают такси. Ехать нам в Палаван – это район аэропорта, где забронирован отель «Кек Акомодишион».
Такси решаем игнорировать, выходим со стоянки и вот, мы снова в окружении – на этот раз это рикши, один из них везет нас за 100 рупий к отелю. Через 5-7 минут мы прибываем на место.
Район отеля ничем особо не отличается от других. Везде бойкая торговля, транспорт бесконечно сигналит. Рядом мечеть, много мусульман, немного чище, хотя для Индии это очень относительно. Напротив отеля примостилась и справляет нужду корова.
Отель очень чистый и мы удивляемся, почему так? Наверняка новый – приходит нам на ум. И действительно, как оказалось отелю всего 2 месяца и его еще не успели загадить. Сегодня мы будем спать на абсолютно чистых простынях, в новом, чистом номере. На завтра на утро договариваемся о бесплатном трансфере в аэропорт – дополнительная услуга отеля и идем искать циновки для трипа на Андаманы и что-нибудь перекусить. Покупаем манго и бананы. Находим более-менее приличную забегаловку чтобы поесть, но без туалета. С Машей вышли искать туалет, перешли на другую сторону, пошли по закоулкам и наткнулись на какое-то собрание. Присмотревшись увидели, что под стеклянным колпаком лежит мертвый человек и рядом сидят его близкие. Никто не бьётся в истерике и вообще скорбь отсутствует. Наверное, так прощаются с умершими в Индии.
За 400 рупий купили три хорошие циновки, которые на островах нас неоднократно выручали.
Вылет у нас в Порт Блэр в 5-20. Рано утром нас уже ждет микроавтобус, который быстро доставил нас в аэропорт. В индийские аэропорты так просто не попасть. Нужно обязательно показать распечатанный билет, который будут долго сверять с данными паспортов и только тогда пропустят. Думаю, что показать номер брони как в Малайзии или Индонезии не прокатит. Регистрируемся на рейс. В ожидании рейса зал заполняется людьми. Тут и белые турики и зажиточные индусы. Проверка посадочных талонов при посадке в самолет в Индии - это особая церемония. Их проверяют перед воротами дважды с интервалом в 3 метра, далее проверяют при входе в автобус и еще два раза при входе на борт. И так на всех рейсах, которыми мы летали. Авиакомпания Эир Индия на высоте. Улыбчивые стюардессы, горячая пища во время полета.
Прилетаем в 7-20 в Порт Блэр. Всем фарангам надо заполнять анкету. Рядом с нами - трое потрепанного вида белых мужчин и две совсем молодые девушки тоже оформляют пермит, без него на Андаманы нельзя. За столом сидят три человека, которые проверяют анкеты, а между ними снует паренек, который с умным видом передает их по очереди каждому из сидящих. Вообще в Индии такая организация труда, как когда-то в СССР, где каждый имел право на труд. С этим мы сталкиваемся повсеместно. Со стороны это выглядит забавно и нам было очень смешно. Маша предлагает провести в стране автоматизацию труда и оптимизацию процессов, но тогда это будет уже не Индия.
На выходе из аэропорта нас ждут таксисты и рикши. За 100 рупий доезжаем в порт Феникс Джэти и видим две большие очереди - мужскую и женскую. В мужской очереди толпа лезет друг на друга, а рядом двое полицейских с бамбуковыми палками ровняют эту очередь. Становится очень жарко, а кассы ещё не открывались, и стоять ждать открытия кассы совсем не хочется. Две белые девушки с нашего рейса тоже заняли женскую очередь, но понимая всю бесперспективность своего положения, обращаются к нам за советом. И тут к нам подходит какой-то человек и спрашивает, не хотели бы мы уехать сейчас на «Макрузе», это крутой кондиционированный катамаран для состоятельных индусов и туристов, который курсирует по маршруту Порт Блэр – Хэвлок. Конечно же мы хотим! Нам предлагают сесть в автобус, который везет всех в офис компании тут же в порту. Мы все садимся в автобус, за нами следуют девушки. Билеты оказались совсем недешевы - около 1000 рупий на каждого, но это лучше чем ждать своей очереди на жаре у касс или ночевать в Порт Блэре.
И вот, мы приплываем на Хэвлок. После проверки пермитов выходим на берег. Наша задача первым же рейсом уплыть в Рангат. Пока в кассах мало народу, занимаем очередь. Но не так все просто. Нужны копии пермитов. Я делаю сразу по 10 на каждого из нас. С копиями пермитов и копиями паспортов ожидаем своей очереди. Но и это ещё не всё - надо на отдельной форме, которую берут в специальном окошке с обратной стороны кассы заполнить запрос на билеты. Да, индийская бюрократия - это конечно что-то! Билеты за 800 рупий на троих покупаем на послезавтра. В билетах зачем-то указан возраст каждого из нас и имя (без фамилии). Следующие два дня мы проводим на Хэвлоке.
Нашего помогалу рикшу зовут Дэпеш. Он везет нас в отель «Сross bill». По дороге в отель понимаем, что на острове за чистотой не особо следят. В отеле красивая ухоженная территория с множеством высоченных кокосовых пальм, имеется собственный пляж. Нам выкатывают цену в 2000 рупий за домик в сутки, но можно и с дополнительным матрасом. Ого-го как дорого! И мы решаем ехать в заранее намеченный «Orient Legend Resort». Отель находится рядом. По приезду сразу натыкаемся на толпу человек в двадцать типичных израильтян, которые ведут себя, мягко говоря, шумно. Нам показывают домик за цену в 1600, но похуже чем в предыдущем отеле. Знакомимся с русской парой и они рассказывают, что такие неадекватные цены здесь везде, что израильтяне очень шумные, что шумнее их только испанцы. Решаем возвращаться в отель «Сross bill». Берем домик на два дня и через два часа договорились с Дэпешем ехать на знаменитый пляж номер семь.
Пляж номер семь на Хэвлоке огромный и красивый, с широкой береговой линией, с абсолютно чистым прозрачным морем. Мы вдоволь купаемся, загораем. Но вот уже начинается красивейший закат и толпы взявшихся откуда-то отдыхающих стараются запечатлеть это зрелище на свои камеры.
Сразу после заката трое гражданских и несколько полицейских идут вдоль пляжа и просят всех удалиться. В вечернее время - после заката находиться здесь нельзя. Дэпеш везет нас обратно в отель через вайн шоп, где покупаем пиво. На завтра мы с ним договариваемся посетить Элефант Бич. Вечер проводим на веранде в домике за пивом и рыбой. Утро на Хэвлоке очень ранее, движение уже начинается в 4 часа. На следующий день после завтрака нас уже ждет Дэпеш. Едем на пристань, где договариваемся о нашей отправке на Элефант. Берем лодку, в которой лодочник и так называемый гид пытаются надеть на нас грязнючие спасательные жилеты и окружить нас сервисом по предоставлению масок и трубок для снорка, но у нас, слава богу, свои. Оказывается Элефант Бич - это то место, куда привозят туристов. Через пол часа на пляже уже нет свободных мест. Лодки постоянно прибывают и подвозят зажиточных индусов. Женщины-индуски купаются одетые в очень закрытые костюмы.
Становится очень жарко. И тут мы видим в некотором отдалении совершенно безлюдную часть пляжа, куда пробираться надо по тропинке в лесу. Мы уходим туда, и жизнь сразу налаживается - здесь много тени от мангровых деревьев и нет людей. Море божественно.
Купаемся мы беспрерывно. В итоге, общее мнение таково: не стоит Элефант Бич потраченных денег. На обратном пути Дэпеш везет нас в отель через рынок, где покупаем арбуз и фрукты. Приезжаем в отель и решаем перекусить в кафе через дорогу от нашего отеля. Цены ниже чем в отеле, готовят долго, но вкусно. Решили тут же и позавтракать, предварительно заказываем завтрак на следующий день, чтобы не ждать. Арбуз на вечер ждет нас в холодильнике в кафе при нашем отеле. Идем гулять к рынку, где полно магазинов. Ощущение такое, что Хэвлок болеет всеми болезнями туристических мест: жажда наживы, дороговизна жилья, грязь и мусор. В целом народ местный не очень приветлив и не очень улыбчив.
На утро, позавтракав, отправляемся на пристань.
В кассах кипят нешуточные страсти, очень много отъезжающих туристов и кассу берут штурмом. Какие мы молодцы, что купили билеты заранее! Рядом с нами нетрезвая молодежь из Скандинавии. Уходит первый паром в Порт Блэр. Приходит паром к Рангату через Лонг, с нами грузятся парни из Скандинавии один из них совсем не трезв и ничего не соображает. В общем зале очень душно и нас команда матросов приглашает на нос корабля, возле рубки, где много тени и уже присмостились белые туристы.
Мы располагаемся рядом на циновках.Знакомимся с парой из Франции, которая путешествует по Индии уже месяц и будет еще целых пять! Вот это я понимаю – путешествие! Они плывут до Лонга. Скандинавы плывут с нами. И вот уже Рангат. На пристани нас встречает офицер миграции и местные, предлагающие услуги таксистов и гидов. Нас регистрируют и таксисты предлагают ехать в такси до Майябундера – (следующей цели нашего путешествия) или на такси-джипе до автостанции, а затем до Майябундера в паблик басе. Выбираем второй вариант. Скандинавы тоже с нами. Они едут до Диглипура, а затем на острова Смит и Росс, где есть небольшое поселение бэкпекеров и можно пожить вдали от цивилизации. Мы бы тоже хотели, но у нас нет времени.
На автостанции садимся сразу на автобус до Майябундера, а на Диглипур сегодня автобусов больше не будет.
Индийский паблик бас - еще тот аттракцион.
Автобус не смог сразу завестись, и все мужчины вышли его толкать. Поехали. В дороге на кочках автобус подбрасывает и жутко трясет, нет стекол, а есть жалюзи - когда идёт дождь, жалюзи закрывают. В автобусе есть кондуктор, неплохо разговаривающий на английском. Он очень важный, одет в униформу, у него на поясе - кожаная сумка для денег, а между пальцев стопочки билетиков разного цвета. Еще у него есть свисток, видя пассажиров на дороге он свистит один раз для остановки и два раза когда надо отправляться. По всему видно, что профессия кондуктора очень почетная в Индии.По приезду в Майябундер, сразу ищем отель, но все ближайшие заняты. Рядом образовалась толпа помощников из числа рикшей и они искренне пытаются нам помочь найти ночлег. Беспрерывно звонят в разных направлениях и, в итоге, сообщают нам, что все отели в округе заняты. Еще мы рассказываем, что хотим на остров Интервью и тут нас обрадовали, что нужен еще один пермит, который надо брать в Форэст Департменте, а он работает с 9 до 17 часов и сегодня уже закрыт, но мы читали об этом и поэтому были готовы. Нас знакомят с офицером Форэст Департмента. Он стоял рядом со своим другом, крепко взявшись с ним за руку. Вообще в Индии довольно часто можно увидеть парней, которые ходят обнявшись или взявшись за руки. Даже видели полицейских, идущих так друг с другом, но все это без всякого гомосячьего умысла, просто выражение дружбы и не более.
Офицер говорит, что пермит дадут без всяких проблем, но только завтра.
С одним из рикшей мы едем еще в один отель, но он тоже занят. Перед нами маячит перспектива ночевки на пляже –мы в ужасе. И вот рикша говорит нам, что есть еще один отель в 6-7 километрах от города под названием «Анаш» и там могут быть места, потому что это очень дорогой отель. Поехали! Приехали уже затемно. Нас встречает менеджер - молодой парень и охранник – такой же юный. Отель оказался совсем пустым. Мы договариваемся о цене в 1000 рупий за комнату на троих, платим рикше 100 рупий и просим нас забрать завтра, но он говорит, что его услуги дорогие и нам лучше взять попутку или проходящий автобус.
Гостиница и номер в индийском стиле и традициях, но у нас уже есть крыша над головой. Через дорогу есть бар и ресторан. Берем с собой бутылочку рома и с оптимизмом идем ужинать. Нашему взору открылись мрачные крытые здания с двумя залами. В одном находится бар, где сидят посетители, в другом орет телевизор, а в третьем так называемый ресторан с деревянными в ряд столами и пластиковыми стульями. Для начала заказываем кока-колу, чтобы выпить ром – нам надо снять стресс. Приносят меню, мы делаем заказ и ожидаем его всего лишь час! Только завтра мы поймём, что это было очень быстро. Еда в меру острая, но очень вкусная. Просим принести счет. Такое впечатление, что нас пытаются неумело развести, ведь цены в меню другие. Мы выражаем менеджеру отеля свое недовольство, он извиняется, начинает демонстративно орать на повара, в итоге счет сократился вдвое. К слову, за ужином нас обслуживали и менеджер и охранник. Менеджер отдавал распоряжения повару и охраннику, а так же периодически приходил извиниться за задержку с ужином, а охранник подавал еду и уносил грязную посуду.
Отель находится на береговой линии, но территория пляжа грязная заставлена какими-то бочками, мешками с цементом, рабочим времянками. Есть две большие беседки для отдыха, но они не ухоженные.
Гуляем по пляжу. На море в это время уже начался прилив, но еще можно зайти в море с фонарем и увидеть ракушки и крабиков.
На следующий день нам предстояло идти в Форэст Департмент и получить разрешение на посещение острова-заповедника Интервью.
С утра, выйдя из отеля, поймали попутку. Водителем оказался душевный молодой парень - офицер департамента по питанию и забегаловкам Майябундера. Он довез нас до места и сказал, что можно ездить по городу на авто-джипах как на маршрутках за 10 рупий с человека.
Пока ожидали нужного нам чиновника, заглядывали по комнатам и смотрели, как работают служащие. Примерно такое я видел в офисах начала 90 х годов. В большой комнате сидят человек десять разного возраста. На больших столах, обтянутых дерматином, прибитым к столу деревянными рейками большущие амбарные книги, какие-то журналы и еще куча разных бумаг. Где то в углу на столе притаились пару небольших мониторов и факс.
Заходим к нужному чиновнику в кабинет и с порога говорим, что нас интересует разрешение на остров Интервью. Это, похоже, очень важный чиновник и всем своим видом он это нам показывает. У него в руках звоночек, которым он вызывает к себе подчиненных. С подчиненными он не очень церемонится, а они его очень бояться. Зато нас чиновник рад видеть и сообщает, что без проблем завтра мы сможем посетить остров Интервью, но есть ли у нас лодка? Или может быть мы нуждаемся в его помощи? Лодки нет, и без пермита никто не хочет с нами договариваться о поездке, но может быть он мог бы порекомендовать нам лодочника, говорим мы. Это ключевая фраза в нашем диалоге. Делая нам ещё одно одолжение, чиновник даёт нам координаты лодочника Рави и сообщает, что стоить это будет 2500 рупий, а Рави приедет вечером знакомиться с нами в наш отель. Мы пишем заявление, достаем весь комплект документов: копии пермита на острова, копии виз, копии паспортов. За нужной нам бумажкой приедем в обед. Берем телефон Рави и уходим.
Времени у нас еще много и мы решаем ехать на песчаный остров Авис, но перед этим взять билеты с Рангата до Порт-Блэр. Берем Рикшу и едем на пристань. Билеты нам обходятся в 165 рупий!!! на троих- это всего лишь три доллара! Мы очень удивлены, ведь от Хэвлока до Рангата 780 рупий. Мы так и не разобрались с ценообразованием на транспортные услуги в Индии. Ловим рикшу и говорим, что нам надо к пристани, откуда ходят лодки на Авис, но по пути он нас пытается завести в офис острова Авис, чтобы мы взяли пермит, но мы отказываемся и это наша ошибка, так как оказывается и на Авис нужно разрешение. На пристани пока договариваемся с лодочником, понимаем что на Авис мы не попадаем, а законопослушный лодочник не хочет везти нас без разрешения даже за деньги. Бюрократия убила нас в очередной раз. В итоге, поплавав и покупавшись по близлежащим островам, едем получать разрешение на Интервью. В Форэст Департменте мы заплатили еще по 500 рупий с каждого за разрешение и наконец-то заветная бумажка с печатью у нас.
В отеле наш менеджер ищет машину нам на 4-30 утра, но в такую рань никто не едет дешевле, чем за 500 рупий. Приезжает Рави, знакомимся, договариваемся кое-как – ведь он почти не говорит на английском. Маленький, улыбающийся, с усами он похож на хитрого еврея, а не на индуса. Маша пытается выяснить, насколько комфортабельна его лодка, ведь плыть долгих 1.5 часа в море. Выяснить толком ничего не удалось, так и разошлись, с надеждой на лучшее.
Решили поужинать по вчерашнему сценарию. Но сегодня нас кормить не собираются. Находим повара, у которого в планах готовки не было, требуем ужин. Но оказывается, меню сегодня нет, а произнести названия индийских блюд нам не под силу, кроме того нет продуктов, а мы ужасно голодны и не добры. Пришлось применить насилие, самостоятельно отыскать в холодильнике у повара продукты и контролировать процесс приготовления ужина. Повар пытается сбежать и спрятаться, но от нас голодных не уйдёшь. Призвав на помощь вчерашних, менеджера и охранника, которые делали вид, что играют на нашей стороне против повара, нам всё-таки удалось поужинать. Не понятно, зачем им нужен отель с таким сервисом, где совсем нет посетителей. Не уж-то ради бара, который всегда полон местной молодежи.
Утром за нами машина приехала вовремя и после недолгого пути нас высадили в кромешную темноту у моста, где нас никто не ждал. Рави прибыл через полчаса, на раздолбанной протекающей лодке из старых досок, без лавочек для сидения и навеса от палящего солнца. Сначала шок, как мы поплывем на такой лодке? Но делать нечего - погрузились и поплыли.
Только наступал рассвет, выходило яркое солнце, в заливе по воде плыл туман, по берегам обнаженные на метр корни деревьев делали окружающий вид космическим.
Состояние лодки перестало для нас что-либо значить и то, что Рави периодически вычерпывал воду из лодки, казалось вполне естественным. И вот через полтора часа пути прибыли на остров Интервью.
Первые ощущения - попали в рай. Повсюду поют и летают яркие птицы, на деревьях растут удивительные плоды – огромные джек- фруты.
На острове постоянно живут рэйнджеры, контролирующие прибывание туристов, которых за год не более 2-3 человек. После необходимых формальностей, проверки пермитов и т. д. главный офицер - рэйнджер выделяет нам вооруженного охранника и еще четверых сопровождающих.
Программа для туристов одинаковая: пешком с запада острова на восток по единственной тропинке где-то километров семь с заходом в пещеры с летучими мышами, далее к озеру в скале и на берег моря, далее отдых и обратно семь километров.Начинаем путь. У нас с собой есть запас воды.
По дороге видим много необычных деревьев, закрученных корнями и стволами, примерно такие мы видели в заповедниках Индонезии.
Ловим себя на мысле, что под ногами не валяется мусор и пластиковые бутылки. После долгого пути в нос начинает бить запах амиака,- это верный признак того, что рядом пещера с летучими мышами. Подходим к пещере и начинаем спуск в абсолютную темноту. Мышей становится все больше и больше и, наконец, они окружают нас сплошной тьмой, они повсюду. Бьются о нас, падают под ноги, и от них нет спасения. Наконец выбегаем на другую сторону пещеры. Аттракцион из серии – больше никогда в жизни.Идем далее и скоро приходим к сторожке на востоке острова. По дороге видим свежие слонячьи какашки. На острове живут дикие и очень агрессивные слоны, но нам так и не довелось их встретить, так как они в основном на юге острова, куда нас не повели. Осматриваем интересное озеро,
подходим к морю. Шторма выносят сюда много мусора, но его никто не вывозит. Немного отдохнув, пытаемся купаться в море, но все дно покрыто мертвыми кораллами. Когда-то, до цунами 2004 года, здесь были красивейшие коралловые рифы. На обратном пути рэйнджеры собрали с деревьев немного разных фруктов на обед. Еще семь километров пути пешком и мы на месте. Прощаемся и фотаемся с командой рэйнджеров и быстро уплываем, потому что море начинает штормить, а у нас лодка не очень.Сегодня мы еще хотим успеть на автобус до Рангата. Успеваем на последний. Посмотрев на себя со стороны понимаем, что выглядим мы как то не очень свежо, и все более похожи на бэкпекеров - европейцев, которых в начале своего путешествие осуждали за неопрятный вид. Но нам пофиг. Мы веселы и вполне счастливы. Поездка в паблик басе нас нисколько не напрягает. Не понятно, откуда у нас берутся силы.
На остановке под наш автобус залезла пара коз и вступила в интимные отношения, водитель принялся вытаскивать их из-под автобуса за рога.
В Андаманах в индийском паблик басе нам очень весело передвигаться: нам все рады, многие пытаются знакомиться, жмут руки и дарят море улыбок. И вдруг в автобус залетела какая то птица. Покружив в автобусе, пролетев через мою голову и упал к ногам. Мы видим, что это молодой совенок. Какой-то паренек спокойно взял за крыло птичку и выбросил ее в окно.
Просим водителя остановить нам возле отеля в Рангате. Уже темно и мы селимся в первый попавшийся отель за 1200 рупий на троих. Мы уже не надеемся на приличные условия и сервис, однако отель нас порадовал чистотой, горячей водой, а главное, наличием ресторана с едой.
Маленькая ремарка: в Индии все заведения где кормят, не важно чем и как, называют ресторанами. В ресторанах, как правило, спиртное не продают, а есть рядом бар. Идем ужинать с бутылкой рома в ресторан отеля.
Утром нас будят звуки открываемых жалюзей в магазинах, расположенных на первом этаже. Идем гулять в центр Рангата. Встречные рикши нам предлагают поехать на пляж Амкунж бэй, но нам это не надо. В придорожном дхабе завтракаем и предусмотрительно берем с собой обед в пакетики, любезно перевязанные нитками и все это обходится нам всего в 250 рупий на троих.
В обед рикша нас везет в порт, и мы грузимся на судно до Порт Блэра. В этот раз мы сидим в общем зале, работает кондиционер. На Хэвлоке на паром заходят толпы туристов, всем надо в Порт Блэр.
По прибытии в Порт Блэр пошли гулять по городу. Много мусульман, встретили красивую мечеть белого цвета. Поужинали в мусульманском общепите, пошли гулять и пока мы выбирали сладости в какой-то лавке, начался невообразимый грохот от петард. Оказывается, это начинается священный праздник Холи и его начало сопровождается яркой процессией, за ней едет огромная переливающаяся всеми цветами радуги тележка, в которой восседает полуголый индиец. Все лавочники повыскакивали с разнообразными подношениями в виде бананов, печенья, конфет, а в ответ он мажет им лоб белой краской. Замыкает эту процессию дизель генератор, от которого все это и работает, а за ним следует толпа людей.
Стоит невообразимый гул и грохот.Погуляв немного, пошли в отель пешком. Решили сократить немного путь, прошли по дворам, где живут обычные люди в развалинах и халупах, сбитых досками сарайчиках - жуткая нищета и антисанитария.
На утро в назначенное время нас уже ждет вчерашний рикша. Летим «Эир Индией». Взлетели вовремя, два часа и мы в Ченае. До самолета в Дели еще целых семь часов. Получив багаж, решили ехать искать торговые центры, чтобы купить чего-нибудь приличного в индийском духе. Проигнорировав предложения таксистов и рикш, поехали на городском автобусе, поближе к народу, где местные нас рассматривали с нескрываемым любопытством. Доехали до одного из трех торговых центров в Ченае «Феникс» где неплохой шопинг.
В Дели улетали компанией «Индиго». По прилету берем такси со стойки в зале и едем на Мэйн Базар. Какой-то нетрезвый пытался запихнуть наши рюкзаки в минибас и получить чаевые, но был послан. Просим нашего водителя остановить нам возле вайн шопа, чтобы на родину купить Олд Монк. Долго ехали и наконец-то приехали к двум вайн шоп, где в одном из них покупаем несколько бутылок рома и едем далее на Мэйн Базар.
На Мэйн Базаре еще открыты лавки и магазинчики, много бэкпекеров, нам постоянно предлагают купить гашиш.
Поселились в более-менее приличном отеле за 1200 рупий, поменяли 100 долларов и тут же в ресторане решили отметить наш отъезд. Как только мы вошли, для нас освободили столик, изгнав отдыхающих индусов. Бар по индийски это что-то. За деревянными столами сидят мужчины, многие с женщинами легкого поведения, фотографировать нельзя. Три девушки и один мужичок на импровизированной сцене профессионально поют популярные индийские песни. То, что они популярные, мы понимаем, потому что все подпевают. Для нас все песни одинаковые, как из индийских фильмов, и голоса такие же. Получили кучу позитива, поели, попили и спать.
На утро, в 4-30 нас уже ждет такси в аэропорт, где мы регистрируемся на рейс до Ашгабада. В Ашгабаде уже плюс пятнадцать, но нам долго пришлось ждать наш рейс, который в итоге задержался на 13 часов, так как в Киеве жуткие метели, заносы и минус 11. Нас пару раз кормили в аэропорту и обещали поселить в гостинице. Каким-то чудом наш самолет вылетел вечером и прилетел в Борисполь.
По прилету сели на автобус до железнодорожного вокзала. По приезду на вокзал узнаем, что наш поезд хоть и задержался на несколько часов, но уже ушел в Донецк. В кассе нам возвратили деньги, и мы без приключений на скоростном Хюндае приехали в Донецк.
Наше путешествие закончилось.
