Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Впечатления, отзывы, фотографии из Индии, Гоа, Бангладеш. Отзывы Индия, рассказы туристов о путешествии в Индию. Достопримечательности Индии, отдых в Индии Гоа
В этот раз проснуться и даже выйти из гостиницы нам удалось вовремя, когда ещё только начало светать, в 6:30 утра. Даша решила больше не испытывать судьбу, а возвращаться в Кочин на автобусе, мы же седлаем наших коней. Выходим все одновременно – Даша идёт на автобусную станцию, мы выезжаем в Кочин. По дороге останавливаемся, чтобы полюбоваться восходом.
Ехать мне теперь намного комфортнее: во-первых, серпантин теперь идет все время вниз, а во-вторых, я теперь один. Единственная проблема – это холод. Свою толстовку я оставил Даше, и на мне только лёгкая ветровка. На улице и так не жарко, так и ещё и задувает на скорости. Около половины девятого утра решаем сделать первую остановку, чтобы выпить немного чая и отогреться. Дело в том, что даже во время езды меня временами начинало трясти от холода. Минут через десять пальцы рук начинает покалывать, пошёл отогрев. Только когда мы, наконец-то, спускаемся с гор, ехать становится намного приятнее – выглянуло солнце и заметно потеплело. В этот раз едем практически без остановок, в хорошем темпе. Илья иногда летит под 80, но это не мой ритм. После падения стараюсь быть поаккуратнее. Снова оказаться на асфальте без защиты совсем не хочется. Однако, во время одной из остановок, я всё же умудряюсь неудачно припарковаться на камнях на обочине и роняю байк, сломав при этом поворотник и немного погнув защиту. На ровном месте, как говорится. В соседней мастерской за 50 рупий мне поправляют защиту, поворотник же остается висеть на проводах.
Ровно в 13:00 мы подъезжаем к нашему отелю в Кочине, одновременно с рикшей, из которой выходит Даша. Индия – страна совпадений. В этом мне ещё не раз предстоит убедиться.
Мы отправляемся с Ильёй сдавать наши байки. На мне рубашка с длинным рукавом и новые брюки, поэтому хозяин не видит моих бинтов. Царапину на баке он тоже не замечает, зато замечает сломанный поворотник, и просит заплатить за него 150 рупий. В ответ я показываю счет на 280 рупий за ремонт цепи и замену иглы карбюратора, и мы расходимся полюбовно.
На обратном пути успешно решаю вопрос с мобильной связью – целая неделя ушла у меня на то, чтобы мой телефон наконец-то заработал.
Надо сказать, что к этому времени я уже начал понимать, что я немного подустал путешествовать в компании. Всё-таки, одному значительно проще. И вечером я даже предпринял попытку отделиться и продолжить путешествие самостоятельно, но ребята удержали меня. А глубокой ночью мы проводили Лёху, причем до самого аэропорта – его ждала девушка в Гоа, и он не мог продолжать путешествие с нами. В Гоа мы тоже должны были оказаться через несколько дней, поэтому условились встретиться с ним уже там.
День 9. 30 декабря. Кочин – Аллеппи.
Сегодня нам предстоит перебраться из Кочина в Аллеппи. Но день, естественно, начинается с очередной перебинтовки. Это уже третья посещаемая нами больница. С Муннарской не сравнится, но, на первый взгляд, почище, чем в Адимали.
За завтраком мы выясняем, что нам, оказывается, совсем не обязательно добираться до автобусной станции, расположенной в Эрнакуламе, и что через полчаса будет автобус в Аллеппи с автостанции в самом Кочине. Но мы не учитываем того, что наши свежеперебинтованные хромые ноги не позволяют нам быстро добраться до станции. Мы уже даже видим автобус, который вот-вот отправится, но так и не успеваем на него. В итоге мы принимаем какое-то совсем странное решение – ехать до Аллеппи на рикше, что обходится нам в 900 рупий.
Едем мы долго, около 3,5 часов, по дороге останавливаясь, чтобы купить фрукты или выпить кофе. Поездка, правда, при этом получается довольно приятной. Хоть и безумно дорогой. На автобусной станции в Аллеппи нас тут же атакуют работники многочисленных отелей с предложением жилья.
На одно такое предложение мы в итоге клюём, и ничуть впоследствии не жалеем. За 600 рупий в сутки мы получаем семейный сьют, состоящий из спальни с большой двуспальной кроватью (дополнительны матрас нам обещают принести), гостиной с диваном, двумя креслами и патефоном, и огромным балконом. На противоположном балконе находится стол, несколько стульев, и музыкальный центр с огромными колонками, куда можно подключить и свою музыку.
Сразу решаем вопрос с плаванием по каналам, ради которых, собственно, мы и приехали сюда. Наш хозяин утверждает, что у него самые лучшие цены, и прогулка на каноэ нам обойдется в 500 рупий в час за все троих. Мы договариваемся, что возьмём каноэ на завтра, на 4 часа, с возможностью полюбоваться закатом. Таким образом, старт назначается на 2 часа дня.
Вечером доезжаем до центра города, который оказывается в каких-то 15 минутах ходьбы от наших апартаментов. Ужинаем мы в Indian Coffee House – сеть небольших кафешек в Аллеппи и ещё нескольких городах Кералы. Цены приятно радуют – средний счет на троих у нас обычно составлял в районе 250-300 рупий. Хорошо мне запомнился завтрак на следующий день: омлет с помидорами 25 рупий, чашка кофе 10 рупий и стакан ананасового фреша 35 рупий. Итого 70 рупий, то есть примерно доллар.
Обратно решаем вернуться пешком. Главная улица украшена к празднику, всюду огни, торговля сувенирами. Пока мне Аллеппи нравится намного больше, чем Кочин.
Вечером заходим в бар напротив, расположенный при каком-то очень крутом отеле. Ведь пиво здесь просто так в магазине не купишь. В помещении на полную работает кондиционер, и мы успеваем замерзнуть ещё пока только бармен открывает нам бутылки, поэтому решаем расположиться на улице. Тем более, что здесь есть небольшой столик с грибочком. Пиво, чипсы, грибочек… Как будто не в Индии, а в московском дворике. А над нами, между тем, пролетают «бэтмены». Не могу утверждать на все сто процентов, но, судя по всему, это всё-таки летучие лисицы. Я и понятия не имел, что они водятся в этих краях. Размах их крыльев достигает полуметра. А 1-го января утром я заметил труп одной из них на высоковольтных проводах около нашего дома. То ли налетела на провода и поджарилась, то ли петардой подбили в новогоднюю ночь.
День, как обычно начался с перевязки в местном госпитале. Цена стандартная – 2 рупии за билет к врачу. Снова выслушиваем, что нам необходимо пить антибиотики. К тому же врач, потрогав мою ногу в разных местах, по разнице температур определил, что у меня небольшое воспаление.
Позавтракав, я в одиночестве отправляюсь в центр. Во-первых, я намереваюсь купить подарки для ребят к Новому году, а во-вторых, неплохо было бы зайти в вайн-шоп и купить чего-нибудь к сегодняшнему столу.
И всё-таки эти вайн-шопы устроены очень неудобно. Хвост улицы начинается на улице, после чего всем приходится стоять в узком проходе, шириной чуть шире плеч, между окошками и металлической либо деревянной загородкой. Окошка два: в первом надо сделать заказ, а во втором оплатить его и забрать товар. Ценников нигде нет, ассортимент расположен на полках в глубине, поэтому что именно покупать совершенно непонятно. В итоге я беру литровую бутылку Баккарди за 900 рупий, бутылку какого-то виски за 375 рупий и 6 бутылок пива. Пакетов никаких не дают. И это в Керале, где даже связку бананов аккуратно упаковывают в газету и перетягивают резиночкой! Схватив часть бутылок в руки, а часть прижав подмышкой, я пытаюсь выбраться на улицу, но ширина прохода просто не позволяет мне сделать этого. В итоге приходится поставить все снова на стойку и просить следующего покупателя подать мне все это после того, как я окажусь уже на свободе.
А дома ждёт сюрприз – у нашего лодочника, по словам хозяина, заболела жена, он поехал в больницу, и наш старт откладывается на час, а время поездки, соответственно, сокращается с 4-х часов до трех.
В конце концов, на бесплатной рикше мы доезжаем до причала где-то за пределами города, грузимся в каноэ и отчаливаем. Дед катает нас по узким протокам, но никакой слишком уж интересной жизни вокруг я не вижу. К тому же, некоторые протоки заканчиваются тупиком, и каждый раз нам приходится возвращаться обратно. Всё-таки, надо было планировать путешествие немного по-другому и брать огромный плавучий хаузбот или моторку.
Но вот дед паркует нашу лодку и показывает жестами, что бы мы вылезали на берег. Здесь нам предлагается насладиться видом бескрайних зеленых рисовых полей.
Орошение полей производится водой, которую качает насос, расположенный в домике неподалеку.
Погуляв тут около получаса, мы возвращаемся в лодку и продолжаем наше плавание. На закат дед нас подвозит к берегу, высаживает у чьего-то дома, и предлагает полюбоваться заходящим солнцем через ветки деревьев и листья пальм. Закат не удался. Уже в темноте мы пристаем к нашему причалу.
Ну что же, хорошо, что Нового года ещё есть время, потому что у нас ещё остаются нерешенные проблемы. И решать их мы отправляемся на железнодорожный вокзал. Во-первых, нам надо купить билеты на завтрашний вечерний поезд до Мангалора, чтобы оттуда добраться до следующей нашей точки, города Удупи. А во-вторых, чтобы два раза не вставать, купить билеты на 3-е января из Удупи в Гоа.
Со вторым вопросом все просто – билеты в наличии. А вот с билетами Аллеппи – Мангалор возникает засада. На вечерний поезд билетов нет, есть только на дневные. Но терять в дороге 12 часов, то есть весь день, нам совершенно не хочется. Поэтому мы отправляемся на автобусную станцию.
Здесь нам удается узнать, что существует только один автобус до Мангалора (или до Мангалапурама, как он указывается в расписании), с отправлением то ли в 19:40 (как написано в расписании), то ли в 20:00 (как утверждают полицейские). И идёт он около 12 часов. Билет на такой автобус купить заранее нельзя, оплата происходит при посадке.
Вариантов у нас несколько: можно попробовать завтра днем добраться до Эрнакулама и посмотреть, что с билетами там. В крайнем случае, заночевать там же и на следующий день двигаться дальше. Можно полететь в Мангалор на самолете из Кочина, но это не бюджетно. Можно, в конце концов, поехать на дневном поезде или на ночном автобусе. В любом случае, на все эти переезды с вокзала на вокзал мы потратили уже уйму времени и устали как собаки, поэтому решаем что разбираться с этими проблемами будем уже завтра, по настроению.
Мы возвращаемся домой. До Нового года остается ещё немного времени, на небольшой отдых и душ. Наши индийцы уже начали приготовление – на заднем дворе жарят курицу со специями на огне. К ним присоединился уже знакомый нам финн и пара французов. Ближе к полуночи мы все идём на большой балкон, ставим музыку, выставляем все на столы. То есть, выставляем только мы и индийцы (мы – алкоголь и фрукты, индийцы – еду), а вот европейцы о праздновании совсем не обеспокоились. В итоге мы понимаем, что с алкоголем мы просчитались. Но праздник все равно удается. Наши хозяева даже закатили небольшой фейерверк по этому поводу.
Вот уже третий раз подряд я встречаю Новый год без снега и под пальмами, и мне нравится это всё больше и больше.
День 11. 1 января. Аллеппи.
Поскольку вопрос с сегодняшним отбытием в Мангалор у нас не решен, то и спешить нам, в общем-то, некуда. Мы собираем вещи, оставляем их в собранном виде на нашем этаже, и сдаем наши апартаменты.
Как на работу, идем в уже знакомую нам больницу. Здесь, правда, сегодня какой-то аврал. Много народа, неразбериха, врачи суетятся, у входа сидит мужик и плачет. Нас с нашими ранами, даже не взглянув, отправляют в соседний корпус сразу на перевязку.
Для себя мы решаем, что в дальнейшем бинтоваться будем сами, поэтому в ближайшей аптеке покупаем все необходимое – перекись, бинты, йод, специальную мазь.
Весь день просто гуляем по городу безо всякой цели. Пешком доходим до железнодорожного вокзала, покупаем билеты Удупи – Маргао на 3-е января, билетов Аллеппи – Мангалор так и не появилось.
На рикше заезжаем в вайн-шоп. Ведь ехать нам, судя по всему, предстоит на местном нетуристическом автобусе, а значит лучше иметь что-то с собой. Но единственный вайн-шоп оказывается закрыт. Заходим в бар – та же история. Позже встречаем нашего хозяина. Он сначала было пытается объяснить нам, где расположен ещё один бар, но вдруг вспоминает, что сегодня 1-е число месяца. «И что?» - спрашиваем мы? «Ребята, 1-го числа каждого месяца у нас нигде не продают алкоголь!». Попробовал бы он сказать такую фразу кому-нибудь в России 1-го января!
На автовокзал приезжаем заранее. Выясняем, где нам ловить наш автобус (ведь все надписи на лобовом стекле на хинди), но люди на остановке очень удивлены, что мы пытаемся уехать отсюда в Мангалор. Практически все склоняются к тому, что сделать нам этого не удастся. Один мужичок искренне советует нам добраться до Эрнакулама и решать вопрос непосредственно там. Мои попутчики начинают нервничать (ведь на часах уже 19:45, а автобус по расписанию ожидался в 19:40), я же, зная азиатские реалии, предпочитаю ещё подождать.
Автобус приезжает примерно в 20:15, то есть всего на 15 минут позже, чем нам сказали полицейские на вокзале. Весь народ с остановки тут же бросается к дверям и пытается запихнуться внутрь. Нам мест, естественно, не хватает, но мы понимаем, что в Эрнакуламе многие выйдут. Я устраиваюсь на рюкзаке, ребята остаются стоять. Примерно через час освобождаются места, и нам всем удается сесть.
Итак, что же мы получаем за 360 рупий. Это обычный керальский междугородний автобус. С двух сторон сидения на двоих каждое, стекол нет, но на ночь можно закрыть металлические ставни. Дуть при этом все равно будет. Автобус останавливается довольно часто для посадки и высадки пассажиров. Также, было и несколько санитарных остановок. На одной из нас встретили масала чаем и орущей на всю ивановскую песней из «Танцора диско». Атмосферно!
К глубокой ночи мест освободилось уже достаточно, и нам удается даже лечь. Правда, в задней части автобуса. Надо заметить, что у всех без исключения автобусов в Индии вусмерть убита задняя подвеска. Подкидывает нас на кочках не фигово. В один момент я просыпаюсь от того, что подлетаю примерно на метр. Не хватало ещё ко всем травмам прибавить ещё и компрессионный перелом позвоночника.
И вот, примерно через 13 часов после посадки, в 9 утра, мы добираемся до Мангалора.
toomuchwhiskey писал(а) 05 фев 2014, 13:29:А над нами, между тем, пролетают «бэтмены». Не могу утверждать на все сто процентов, но, судя по всему, это всё-таки летучие лисицы. Я и понятия не имел, что они водятся в этих краях. Размах их крыльев достигает полуметра
Да, это были именно они - индийские летучие лисицы только размах их крыльев больше - до 1,2м Одна из их колоний находится в центре Алапужи напротив полицейского участка Хотя и более мелкий крылан там тоже имеется, но на глаза он попадается реже и более скрытен
namaste1969 писал(а) 09 фев 2014, 20:58:Да, это были именно они - индийские летучие лисицы только размах их крыльев больше - до 1,2м Одна из их колоний находится в центре Алапужи напротив полицейского участка Хотя и более мелкий крылан там тоже имеется, но на глаза он попадается реже и более скрытен
Для меня было открытием, что они там есть! Размер оценить было сложно в темноте, но того, поджаренного,рассмотрел) Сейчас продолжу про Удупи.
Итак, в 9 утра мы прибываем в Мангалор. Теперь нам надо добраться до городка Удупи – места, которое привлекло нас большим индуистским храмом. Примерно через полчаса мы садимся в нужный нам автобус, а ещё через час высаживаемся на автостанции города Удупи.
Вокруг станции расположено несколько отелей, но, поскольку главной нашей целью является кришнаитский храм, то поселиться мы решаем недалеко от него. Отсюда до храма идти минут пятнадцать. В поисках отеля мы заходим и на площадь у храма, местный антураж сразу впечатляет.
В трех минутах ходьбы от храма обнаруживается и небольшой отельчик. Он расположен в П-образном здании со множеством пошивочных мастерских, прачечных, юридических и туристических агентств. Наш трехместный номер обходится нам в 480 рупий: вентилятор, телевизор, душ с горячей водой.
Конечно, после практически бессонной ночи хочется немного отдохнуть, но я все же беру в руки фотоаппарат и выползаю к храму. Пофотографировать толком не получается – слишком яркое солнце, к тому же очень жарко. На площади выстроена сцена, на которой играет небольшой национальный оркестр, напротив выставлены стулья для зрителей.
В основной храм выстроилась очередь желающих посетить его. Я решаю зайти сюда позже, вместе с ребятами, а сам отправляюсь в небольшой храм неподалеку. Обстановка здесь немного странная, у входа индийские бабки поют какие-то песни, и, видимо, только что закончилась какая-то церемония.
Немного гуляю по площади вокруг храма, заглядывая в разные уголки, и вот, в одном небольшом храме ко мне подходит какой-то индиец. Он на плохом английском интересуется откуда я, долго ли в Индии. Мы немного общаемся, он подводит меня к какой-то решетке на одной из стен, светит туда фонариком и показывает мне какую-то корону с безумным количеством бриллиантов, за что получает от меня 5 рупий. Потом он сообщает мне, что сегодня примерно в 7 или в 7:15 будет проходить то ли «ceremony», то ли «feast», и что мне обязательно надо посмотреть на это действо. Он несколько раз заостряет моё внимание на этом факте, и говорит, что это будет очень интересное зрелище. Я и так планировал посетить вечернюю церемонию в храме, поэтому благодарю его и говорю, что обязательно приду со своими друзьями. Самое главное, что теперь я знаю время – начала с 7 до 7:15.
Я возвращаюсь в отель немного отдохнуть. Илья спит. Мы с Дашей самостоятельно перебинтовываемся, после чего я рассказываю ейо предстоящей церемонии, и мы решаем выйти прийти к храму часам к пяти, я успею пофотографировать при хорошем свете, мы посмотрим храм, а потом и церемонию. Даша ложится спать, я предлагаю ей поставить будильник, но она отказывается. Говорит, что спать не будет, только подремлет. Я заваливаюсь на свою кровать, смотрю кино по ноуту. Около 4-х часов вылезаю на балкон покурить, и вижу, что солнце уже не такое яркое, и можно, в принципе, двигать. Ребята все ещё спят. Я решаю никого не будить, а встретиться с ними позже, у храма. Выхожу из отеля, на полпути к храму повязка с ноги сползает полностью и падает в пыль. Я возвращаюсь в отель, заново перебинтовываюсь. В итоге у храма оказываюсь только в районе половины пятого. За это время успеваю отснять 3d-панораму:http://virtualvoyage.ru/tour/India_2013-14/Udupi/Udupi.html
Только я заканчиваю съемку, как ко мне снова подходит тот же мужик, и говорит мне, что бы я торопился, что скоро 7 и церемония вот-вот начнется. Я смотрю на часы – 16:55. Отвечаю, что всё в порядке, у меня есть ещё время, но мужик показывает мне на слона, которого проводят прямо мимо меня, и говорит, что второй слон тоже ждет своего выхода, показывает мне рукой в направление одной из улиц, ведущей от храма, и просит меня поторопиться. Я в недоумении иду в указанную сторону, и вижу, как туда уже со всех сторон подтягивается народ. Через пару минут я вижу и слона, которого под звук оркестра торжественно ведут мимо выстроившегося народа.
За слоном я замечаю и процессию. И тут до меня доходит, что мужик, с его знанием английского, просто перепутал «seven» и «seventeen»! Фотографируя правой рукой, левую с телефоном я постоянно держу у уха, но ребята трубок не берут.
Только минут через десять я понимаю весь масштаб этого действа. Вначале я думал, что в церемонии будет участвовать человек 20-30, но вскоре понимаю, что здесь задействована чуть ли не половина города! Здесь и гигантские куклы, и ребята на ходулях, и монахи в различных одеяниях, и различные танцевальные коллективы, и несколько оркестров, создающие фон всей процессии. Процессия, возглавляемая слоном, останавливается через каждые 20 метров на несколько минут, чтобы артисты смогли продемонстрировать свои умения. От масштабов, мастерства актеров и аутентичности мурашки начинают бегать по коже!
Все действо заканчивается у храма Кришны. В конце-концов вся процессия останавливается именно здесь, сюда же приезжают и три автомобиля с портретами почитаемых святых и какими-то пожилыми женщинами внутри. На балконе одного из зданий, перед которым все останавливаются, также стоят женщины и все приветствуют.
Я в полном восторге от этой церемонии! Случайно мой взгляд наталкиваетя на того мужика, который посоветовал мне прийти сюда и неправильно назвал время. Я подхожу к нему, он спрашивает у меня моё мнение по поводу всего действа. У меня не хватает не только английских, но и русских слов чтобы описать мои впечатления! Сердечно благодарю его и интересуюсь, как часто проходят такие праздники здесь. Оказывается, шествие вокруг храма устраивается всего лишь раз в год, и раз в год – праздник в самом храме. Как же мне повезло! Я заехал в этот город всего на день, и попал на такой фестиваль, при том, что даже время изначально мне сказали неправильное! Значит, так должно было случиться. Это Индия!
Я возвращаюсь в отель. Ребята как спали, так и спят. На мой возглас «Ну что, сони! Вы все пропустили!» они даже не реагируют. Я выкуриваю сигарету на балконе, возвращаюсь, бужу их. После ужина в первом шикарном ресторане за всю поездку (решили немного шикануть) мы снова идем на храмовую площадь. Народ стало уже значительно меньше, и в темноте с подсветкой все выглядит немного по-другому. А вот со сцены люди произносят какие-то речи и весь партер уже битком.
По площади гуляю без ребят, хочется немного пофотографировать и побыть в одиночестве. После отправляюсь в один из местных баров. Именно там и принимаю решение – дальше буду путешествовать один. Так мне проще и комфортней. Мы все вместе планировали завтра посмотреть утреннюю службу, и в около 2-х часов дня двигать на поезде в Гоа (билеты мы купили ещё в Аллеппи), но я решаю уезжать сегодня же. Я возвращаюсь в отель, собираю вещи, сообщаю попутчикам о своем решении.
На улице сразу же ловлю рикшу и еду на автобусную станцию. Мой извозчик сообщает мне, что в Гоа сегодня автобусов уже не будет, и я могу даже ничего не узнавать. Нет проблем – едем на железнодорожный вокзал!
Здесь все оказывается проще – поезд через полчаса, билеты есть. Правда, в поезде, в который я сел, нет мест. В тамбуре моего вагона на рюкзаках сидят пожилые французы. Они уже морально готовы провести ночь здесь. Надо сказать,что в предыдущую ночь в автобусе я практически не спал, плюс действие виски выпитый в баре делает свою работу, поэтому я раскладываю поудобнее свой рюкзак,устраиваюсь на нем поудобнее, и мирно засыпаю по дороге в Магдаон. Меня ждет Гоа!
rusberg писал(а) 12 фев 2014, 13:24:Уважаемый, Павел! А где-же продолжение?? Народ жаждет!!! Затравили понимаешь-ли, присадили, практически, население на свой отчёт и бросили Я негодую
Продолжение обязательно будет! Да, затянул, к сожалению, но что уж поделать... Просто сейчас в очередной поездке, в Паттайе, писать некогда. Но все будет!)
И все-таки это траты на одного человека. Начиная с Гоа траты увеличились. Хотя для дешевой в целом Индии это бюджет и немалый. Не исключаю, что можно жить в комфорте втроем за 200 баксов в неделю, но при этом не получится передвигаться.
Да, неплохо я подзатянул с отчетом. Но прошу меня понять - как только я вернулся из Индии, я начал готовиться к новой поездке и улаживать все дела по работе, с которой собирался увольняться. В итоге таки уволился, и вот уже 34 дня путешествую по ЮВА. Сейчас, поработав в Паттайе и покатавшись по Бирме (о чем я обязательно напишу!) я приехал в Чианг Рай, и пытаюсь дописать свой отчет.
День 13-16. 3-6 января. Северный Гоа.
Прошлую ночь я провел автобусе, эту в тамбуре поезда. Плюс вчерашний виски. В общем, состояние перед прибытием в Магдаон не лучшее. Местные пацаны еще и моцион свой перед носом проводят.
Под утро, в полной темноте, прибываю на свою станцию. Первое что удивляет – количество рускоговорящих собратьев! У них же выясняю, как лучше отсюда добраться куда-нибудь. Оказывается, на такси по предзаказу на стойке. За 400 рупий меня беруться довезти до «чип энд хотел» где-то на побережье. Дедок за руле джипа безуспешно пытается найти для меня хоть какой-нибудь открытый гест, но тщетно. Все спят. На часах половина шестого. «Ты погуляй часиков до девяти, - говорит он мне. Как раз всё открываться начнет, а сейчас ты не найдешь ничего».
Я забираю рюкзак, выясняю, где море, и отправляюсь в его сторону. Топаю минут двадцать. Сигареты кончились. На улицах ни души! На рассвете практически добираюсь до моря. Навстречу мне бежит местный пузатый спортсмен - «Куда ты идешь, чего и ищешь?» . Да мне бы, говорю, гестик какой-нибудь, да и сигарет купить. «Да нет, друг, спят все ещё, не найдешь ничего…». Тут рядом со мной тормозит мотобайкер: «Тебе комната нужна?». Ну да, говорю, хорошо бы. «Садись, поехали!». «Погоди, - говори. Почем комната, почём извоз?». «Да разберемся, - говорит. Поехали!». Я забираюсь на мотобайк, мы едем.
«Ты сам-то то откуда?» - спрашивает он. По русски справшивает, и даже без акцента! Я то лица же не разглядел под забралом мотоциклетном. «Из Москвы, - отвечаю. А ты?». «Я из Новочеркасска, работаю тут. Ты сейчас тут не найдешь ничего, это северный Гоа, тутвсе спать ещё часа три будут. Если хочешь, поехали ко мне, а утром, как все заработает, поедешь куда надо тебе». Витя, 24 года, работает на одного из известных туристических операторов. Снимает кондо - две комнаты, балкон. Сели на кухне, предлагает мне выпить чего-нибудь – ром с колой, виски с колой. Ну что ж, чтобы стресс снять – можно стаканчику. Да и сигареты у него есть! Отлично! Проговорили часок с ним. «Слушай, Паш, мне на работу через час вставать, хочешь, тут посиди, хочешь тоже ложись. А потом я тебя отвезу к себе в офис, там интернет есть, узнаешь все, что тебе нужно».
А мне много что нужно узнать! Дело в том, что первоначально мы с моими попутчиками планировали остановиться в Силолиме, где в тот момент зимовали наши общие друзья. Но я совершенно не хотел пересекаться здесь со своими попутчиками, которые сегодня вечером должны прибыть сюда. Есть ещё Лёха, но это тоже не очень хорогий вариант, как мне казалось на тот момент. Поэтому мне нужен интернет, чтобы зайти в социальные сети и найти там телефон моего старого друга, который также остановился в Гоа несколько дней назад.
«Отлично!» - говорю. «Я бы тоже поспал часок». Ведь за последние два дня я спал от силы часов пять. Только вот один момент – кровать у Юры одна, хоть и большая. Ну да не беда, в этом трипе мы и по-трое спали, для меня не проблема. Укладываюсь на краешек, не раздеваясь. Засыпаю. Через некоторое время чувствую, что-то не так. Пару минут пытаюсь понять, что именно. И понимаю – вот уже некоторое время Юра, который лежит сзади меня, нежно гладит меня по голове! Не, брат, так дело не пойдет. Вскакиваю с кровати.
- Юра, брат, спасибо тебе за гостеприимство, конечно, но я не из вашей гвардии. Я понимаю, ты голубой… - Нет! Я не голубой! Я би! - Дружище, в данной конкреной ситуации это не имеет никакого значения! Я лучше пойду. - Да куда ты пойдешь! Ты же не выберешься никуда! Все спят ещё! (при этом лезет ещё и обниматься). - Не-не, ьы давай, оставайся тут, а я как-нибудь разберусь.
По дороги прихватываю у него несколько сигарет, спускаюсь вниз. 30 секунд – а вот и мотобайкер! «Тебе куда?». «В Маргао». Едем. По дороге начинаю ржать, понимая всю нелепость ситуации. Сюр какой-то!))
В Маргао надо искать вай-фай. Пытаюсь, но безуспшено. Беру рикшу, гоняю с ним в поисках, но не помогает! Наконец, нахожу интернет-кафе, но без вай-фая. А вот паролей к соцсетям вспомнить не могу (фигли, последний раз нормально спал ещё в Аллеппи!). Возвращаюсь на автобусную станцию. Решаю ехать в Силолим, а том – буд что будет. На Силолим прямых маршруток нет, только через Панаджи. Не беда. Сейчас главное – двигаться! В маршрутке Панаджи – Силолим уже конкретно заваливаюсь на плечо рядом сидящей индийской женщине. Но вот и Силолим, «Коровий перекресткок», как я узнаю позднее. А вот и Вадик, чей телефон у меня есть, наконец-то отвечает на звонок! Скоро он заберет меня отсюда и поселит где-то!
Вадик, тренер по вождениею мотоциклов и каскадер – молодой человек одной моей старой знакомой, Оли, с которой когда-то мы вместе начинали танцевать буги-вуги. Пока я мало его знаю, если честно. Он привозит меня на границу пляжей Морджим и Ашвем, в Ganesh Giuesthouse. Цены кусаются – 1000 рупий за пальмовое бунгало на сваях. В бунгало – вентилятор, лампа, розетка и кровать с москитной сеткой.
При этом и спать расхотелось. Днем сидим на пляже с Олей и Вадиком. Релакс! Вечером с ребятами и их друзьями, Тёмой и Настей, едем поужинать, я заодно, наконец-то, бреюсь.
На следующее утро, которое началось у меня в полдень (надо же когда хоть выспаться?) друзья встречают меня подарком – солнцезащитные очки (свои я посеял ещё в Кочине) и бутылка Old Monk. Люблю этих ребят!
А дальше… Да что тут рассказывать? Гоа это Гоа! Дни проходили на пляже в компании Вадика, Оли, Тёмы и Насти. Вечером ездил на Арамболь к Лехе, где он остановился со своей девушкой Аней. Да, я планировал остаться здесь на пару дней и ехать дальше, но время позволяло мне остаться, и я решил остаться. Все слижком ненапряженно, приятно и по-дружески. Оля с Вадиком постирали все мои шмотки, за что я подарил им полтора батона сырокопченой колбасы, которые мама, наслушавшись про вегетарианскую Индию, силой затолкала мне в рюкзак.
Во второй же вечер я потерял мой мобильник, дешевенький, за 800 рублей, но с местной сим-картой. А дело было так. Мы засиделись с Лехой и Аней у них на Арамболе. Мне пора было возвращаться к себе на Ашвем. Мы с Лёхой дошли до дороги и магазина взяли по пиву, и увидели объявление о заказе мототакси на русском. Позвонили. Трубку взяла девушка, и пообещала быть минут через пятнадцать. Когда она высаживала меня у дороги к моему гесту, она поинтересовалась, есть ли у меня фонарик. Я бодро ответил, что разберусь как-нибудь, и ушел в ночь. Чёрт. Не думал я, что будет так темно. Спасал кое-как только экран моего дешевого телефона, в котором не был предусмотрен фонарик. Через 40 минут блужданий в поисках хоть чего-нибудь знакомого или, хотя бы, моря, я сдался, и устроился на удобного лежаке возле какого-то бунгало. Проснулся от того, что стал замерзать. Но в этот момент и стало светать! Мой бунгало оказалось в паре минут ходьбы, при свете я сразу же нашел его. А вот мой телефон остался валяться у того лежака. Ни мои поиски, ни распросы, так и не помогли найти его.
Мои попутчики, Илья с Дашей, тоже успели объявиться за эти дни. Их видел Вадик на ночном субботнем рынке, но только Илью и не долго. И о дальнейших их планах мы ничего я ничего не знал. По плану, и мы с Лёхой и Аней, и Илья с Дашей должны были двигаться в Хампи, 6 января. Я понимал, что наши пути, естественно, персекуться. Это Индия, страна волшебства и сопадений.
Так или иначе, мы взяли билет в Хампи на вечер 5 января, на ночной автобус. Для начала мы втроем добираемся до шумного Панаджи, откуда должен уходить наш автобус в Хампи.
Отсюда мы доезжаем до Магдаона и пересаживаемся в другой автобус. Но ребят не видно. Они садятся позже, где-то в южном Гоа. Я же пол-пути отсыпаюсь на верхней полкке, после чего вынужден вернуться к себе, в обычное кресло. А моим соседом оказывается индиец, который не только храпит, но ещё и периодически пердит.
ira-v, спасибо большое! Продолжение обязательно будет, но я нахожусь в очередном трипе уже больше двух месяцев, и все никак не найду времени, чтобы закончить этот отчет)
Конечно, Леха до конца не верил, что Даша и Илья сядут в наш автобус. При встрече на остановке офигел и он, и ребята. Меня же, почему-то этот факт совсем не удивил. Я бы больше удивился, если бы этого не произошло. Но объяснить свою уверенность я не мог ни тогда, ни сейчас. Индия…
Так или иначе, в автобусе я понял, что теперь нам и с Лехой не по пути – он наверняка теперь захочет дальше путешествовать с ребятами, я же в этой ситуации предпочел бы остаться один. Поэтому на небольшой остановке немного не доезжая Хампи, близ городка Хоспет, я под предлогом необходимости покупки билета на поезд до Хубли покидаю автобус, ловлю рикшу и отправляюсь на железнодорожную станцию. Кассы, правда, еще закрыты, до их открытия еще больше часа, и я говорю своему водителю ехать в Хампи. По дороге мы заезжаем на автобусную станцию в пригороде Хампи, куда как раз подъехал и наш автобус. Мой рикшамен указывает мне на ребят – «Йор френдс! Йор френдс» - и предлагает захватить и их, но я отказываюсь и мы едем дальше.
В самом городе с третьей или четвертой попытки я нахожу комнату для себя – душ, горячая вода, двуспальная кровать, чистое белье. Но и цена – 1000 рупий. Правда довольно приятный ресторанчик на крыше в прекрасным видом. Селюсь.
За завтраком мой рикшамен подсаживается ко мне и начинает предлагать различные варианты туров по окрестностям. Этого, конечно, и следовало ожидать. Ведь за поездку до станции и обратно в город я отдал какие-то копейки. Я поддаюсь на его уговоры и соглашаюсь взять шестичасовой тур по окрестностям (сумму, к сожалению, уже не помню). Стартовать решаем через пару часов – как раз есть время на то, чтобы закончить завтрак, небольшой отдых, душ и слегка прогуляться по городу.
Естественно, отправляюсь в центр, к шиваистскому храму Вирупакша, построенному примерно в VII веке.
Во внутрь пока решаю не заходить, ограничиваюсь лишь осмотром снаружи, и поднимаюсь на гору рядом, на которой тоже полно каких-то развалин.
А около 12 с моим новым водителем мы отправляемся на осмотры и остальных храмов этого священного для индийцев места.
Про Хампи и окрестности написано довольно много, поэтому я не думаю, что в очередной раз следует предаваться описаниям того, что лучше один раз увидеть и прочувствовать. Могу сказать лишь, что за 6 часов поездки все храмы стали казаться мне одинаковыми и чересчур облагороженными. К тому же пустынный пейзаж этих краев и слишком чистое и безоблачное небо не позволяли сделать приличных фотографий. Надо сказать, что больше всего мне запомнился момент обмена серьгами с другим рикшаменом, другом моего водителя, который катал своих туристов по тому же маршруту. Да и обед с пригороде, где подавали курицу и пиццу – ведь в самом Хампи разрешена только вегетарианская еда, а алкоголь и вовсе запрещен.
Под вечер мы добираемся до храма Ганигитти, расположенного высоко на горе. По словам моего гида, отсюда ожжен открываться великолепный вид на закат. Но и сам храм мне нравится! Во-первых отсутствием туристов (мы приехали примерно за час до заката), во вторых, наличием здесь мартышек, по которым я уже успел соскучиться, и в третьих, монашескими песнопениями внутри. Воспользовавшись отсутствием туристов и наличием времени, успеваю отснять панораму и тут: http://virtualvoyage.ru//tour/India_201 ... gitti.html
Пройдя храм насквозь, я оказываюсь и на самой смотровой площадке. Здесь тоже расположен небольшой храм, внутри больше напоминающий пещеру. Монах приглашает меня внутрь, позирует для фото, ставит мне на лоб красную точку и просит донейшен для храма. Приходится дать.
А закат и вправду был фантастическим! Уж как я не устал от всех этих бесконечных закатов и рассветов в моих путешествиях, но это стоит признать! Туристы к этому времени тоже появились, но на этом огромном пространстве никто никому не мешал.
Вечером за ужином я выпи немного местного рома и снова отправляюсь в храм Вирупакша, в этот раз намереваясь посмотреть его и изнутри. И это была отличная идея – тут как раз проходила церемония!
Надо сказать, что в эти дни Хампи готовился к какому-то фестивалю, который должен был начаться 9-го января. К сожалению, мой билет на самолет Хубли – Мумбаи также был куплен именно на 9 число. Сам фестиваль посмотреть мне не удалось, но зато город в эти ни был полон паломников, среди которых попадались и весьма колоритные персонажи. А в храмах проводились различные церемонии.
Индийцы очень любят фотографироваться, с радостью позируют, а потом, как дети, подбегают смотреть получившиеся снимки. После очередной такой фотосессии, когда я показывал фотографии очередным «моделям», один из них учуял от меня запах рома, и очень вежливо объяснил, что это место – священное для индийцев, и что если я выпил алкоголя, то территорию храма мне лучше не заходить. И знаете, мне стало стыдно. Я извинился, и тут же покинул территорию храма. Уселся неподалеку, закурил. Через пять минут этот индиец снова подошел ко мне, и, увидев, что я расстроился, попросил не обижаться, что ничего страшного, в сущности, не произошло, и если я хочу еще пофотографировать, могу вернуться. Я улыбнулся, сказал ему, что все в порядке, и что мне все равно уже пора домой. Но тот момент почему-то запечатлелся в моей памяти. Мне ведь действительно стало тогда стыдно.
Утром просыпаюсь еще засветло. Для завтрака еще рановато, все вокруг закрыто. Поэтому беру камеру и отправляюсь к гхатам рядом с храмом Вирупакша – ритуальному месту омовения. Честно говоря, не ожидал, что даже в такую рань, еще в темноте, сюда уже будет стягиваться народ.
Когда начало светать, народу стало заметно прибавляться. Мужчины и женщины омывали себя водой, некоторые залезали в реку, тут же и чисти зубы – мимо меня к дальним гхатам прошагал отряд примерно из сорока детей лет 8-10 с зубными щётками в руках.
Я здесь провожу не мало времени, не только наблюдая за этим интересным ритуалом и фотографируя, но и просто отдыхая. Однако вскоре понимаю, что я довольно сильно проголодался, да и запланированные дела на сегодня еще остались. Позавтракав, решаю отправиться на другой берег реки Тунгабхадра и осмотреть его достопримечательности.
Понимая здешние расстояния, я решаю арендовать на сегодня мопед. Но делать это на стороне Хампи нет никакого смысла – уж слишком далеко находится мост через Тунгабхадру. Намного проще переправиться на другую сторону на пароме, и уже там арендовать байк. Именно так я и поступаю.
В моих планах здесь посещение двух храмов и городка Анегунди, но вот карты у меня, к сожалению, никакой нет. Ну что ж, будем спрашивать.
Ехать по такой дороге одно удовольствие! Транспорта почти нет, вокруг рисовые поля. По дороге проезжаю мимо руин старого моста через реку.
До первого храма, Anjana Matha Temple, на горе Ханумана я добираюсь достаточно быстро. Впереди меня ждет лишь долгий путь на саму гору по лестнице. Иду я, не смотря на жару, достаточно бодро, и вскоре упираюсь в спины двух белых туристов. Они остановились на лестнице и дальше не идут. На встречу им шла индийская семья, которая тоже остановилась и чего-то ждет. Мне стоять на жаре совершенно неохота, и решаю обогнать их. Я успеваю сделать пару шагов вперед, как один из туристов останавливает меня рукой и кричит: «Осторожно! Там змея!». Я смотрю себе под ноги и действительно замечаю змею, не очень большую, сантиметров 70 в длину. То ли от крика туриста, то ли от моей резкой остановки, змея начинает заметно волноваться и метаться по ступенькам лестницы между мной с туристами и индийской семьей. Семья, не смотря на почтенный возраст, с легкостью запрыгивает на парапеты лестницы, мы с туристами тоже вскарабкиваемся. Уж не знаю, что это была за змея, но местные её испугались. Оставшийся путь до храма преодолеваю внимательно вглядываясь под ноги.
Первое что поражает на горе это, конечно же обезьяны. Ну где им еще быть, если на горе Ханумана? А второе – это бурундуки! Здесь их десятки! И голоса у всех в точности как у Чипа и Дейла! Никогда раньше до этого не видел бурундуков!
Ну и, конечно же, потрясающий вид на окрестности.
Я усаживаюсь на холме подальше от храма, закуриваю. Ко мне подходит какой-то местный дядька. Присаживается рядом, просит сигарету. Курим вместе. Периодически он что-то бормочет, но я не понимаю ни слова. А потом вдруг начинаю понимать. Хоть и говорит он на хинди. Он говорит о том, что многие паломники и туристы приходят сюда, задерживаются на несколько минут и летят дальше, в другой храм. У них нет времени, что остаться здесь подольше. И они не могут прочувствовать всю силу и красоту этого места, этих великих камней. Что это не то место, ге надо торопиться. Я не могу понять, как я понял то, что он говорил мне тогда. Но это был именно этот смысл.
Мы сидим с ним вместе еще минут двадцать наслаждаясь красотой вокруг и автомосферой, но я понимаю, что надо двигаться дальше. Перед уходом снимаю панораму всей этой красоты - http://virtualvoyage.ru/tour/India_2013 ... numan.html
Закончив съемку, стараюсь побыстрее упаковать камеру и штатив в рюкзак, но штатив отказывается залезать. «Подожди, - говорит мне дядька. Не торопись, и у тебя все получится!». Да, действительно, куда я спешу? Рюкзак собран и можно двигаться дальше.
По дороге к лестнице встречаю пару русских. Усаживаемся возле небольшой лужи с лягушками, разговариваемся. Ребята лонгстееры, и ехали мы с ними из Гоа в Хампи одним автобусом. Они сидели чуть за мной и я их не видел. Зато слышал и запомнил! Дело в том, что, как я уже и писал в ранее, алкоголь в Хампи запрещен, поэтому многие пытаются провезти его из Гоа. Но и провоз алкоголя из Гоа в Карнатаку также запрещен. И на границы штатов нас ждала проверка. Парень был пойман с поличным, после чего состоялся довольно длительный разговор межу офицером и пассажиром, свидетелем которого я и явился. Ром «Олд Монк» все же был провезен, но пришлось заплатить дань – 50 рублей. Да-да, именно рублей, и именно рублями.
В поисках следующего храма я доезжаю до городка Анегунди, который меня совсем не впечатляет, и двигаюсь дальше, на восток. Вскоре заезжаю в какие-то совсем не туристические места. Сворачиваю с главной дороги, петляю между рисовых полей, возвращаюсь на дорогу.
В одном городке останавливаюсь, чтобы перекурить. Здесь на меня уже смотрят как на чудо природы. Один мужик настойчиво предлагает выпить с ним, я отказываюсь, после чего тот, уже довольно агрессивно, начинает требовать денег. Решаю не в ввязываться в конфликт, разворачиваюсь и еду обратно. По дороге вспоминаю, что тут неподалеку есть какое-то большое искусственное озеро. Времени до заката полно, и я решаю доехать и до него. Расспросы местных жителей помогают, они понимают что именно я ищу и с удовольствием подсказывают сколько километров мне осталось до поворота к озеру. Но вот беда – спидометр и одометр, как это часто и бывает, на моем байке не работает. В итоге я раза три проезжаю мимо нужного мне места. В конце концов, на очередном ничем не обозначенном повороте я останавливаюсь у небольшого магазинчика. Какой-то дед говорит мне, что это и есть нужный мне поворот, и что ему самому как раз тоже нужно на озеро. Усаживаю деда сзади и мы едем.
На озере оказывается куча белых туристов, которые довольно сильно удивлены тем, что белый сюда привез индийца на байке, а не наоборот. А еще здесь надписи; «Купание запрещено! Осторожно! Крокодилы!». Вспоминаю историю про это озеро – сюда несколько лет назад специально были запущены, чтобы народ не купался. А может быть это просто страшилка.
В целом, в общем-то, ничего интересного. Побродив здесь минут 10 отправляюсь обратно. До парома еще есть минут 10 и можно отдохнуть на травке и полюбоваться Хампи с другого ракурса.
Остаток дня просто шатаюсь по этому городку. Мне он определенно нравится! Здесь можно просто сидеть на тротуаре на одной из узких улочек и наблюдать, как мимо тебя проезжают рикши, проходят группы паломников, а коровы на поворотах вот-вот снесут тебя своим крупом. Жизнь здесь идет своим чередом. Уж точно не кипит. Никто никуда не торопится. И все улыбаются. Может быть тебе, а может быть чему-то в себе.
Я успеваю встретить на одной из улочек Леху. Им с Аней сегодня надо возвращаться в Гоа, и я успеваю попрощаться с ним. А закат решаю встретить на том же месте, где и рассвет – у гхатов. Кажется, что и тут жизнь не замирает никогда. Я даже успеваю немного поучаствовать в какой-то церемонии, смысл кторой, правда, так и не понимаю.
Рано утром просыпаюсь с осознанием того, что сегодняшний день весь пройдет в дороге. Честно говоря, очень не хочется покидать Хампи – именно сегодня здесь дожжен состояться какой-то большой праздник в районе Хампи Базар. Но уже послезавтра мой самолет в Стамбул, поэтому надо двигаться дальше.
Итак, я с рюкзаком выхожу на улицу. Скоро за мной должен заехать рикшамен, который катал меня по окрестностям позавчера, и отвезти меня на железнодорожную станцию Хоспета. Но его все нет. Опаздывает уже на 25 минут, а это значит, что я имею все шансы опоздать на поезд Хоспет – Хубли. Отчаявшись, договариваюсь с ругой рикшей. Мы успеваем немного отъехать от отеля и встречаем моего опоздавшего водителя. Перебрасываю рюкзак. Едем.
На станцию прибываем за 2 минуты до отхода моего поезда. Но поезд задерживается на 20 минут, о чем есть объявления. Значит, есть время немного перекусить и выпить масала чая.
Около станции в Хубли ловлю рикшу, еду в аэропорт. Здесь уже сидят Илья и Даша – нам же лететь одним рейсом. Но в здание аэропорта пока не пускают – рано.
В местном терминале аэропорта Мумбаи быстро получаю багаж, выхожу на улицу. Мне надо добраться до станции электричек, откуда я собираюсь добраться до центра Мумбаи, станции Чёрчгейт. А там будет видно. Таксистская мафия ломит цены, многие не хотят ехать до станции, только в город, но я все же уезжаю на рикше. Билеты в кассе, поезд через 5 минут. Успеваю.
При выходе из поезда первое что поражает – крысы на ж/д путях. Я таких жирных еще никогда не видел! У вокзала прыгаю в такси, указываю водителю на первый попавшийся гестхауз в туристическом районе Колаба, хорошо описанном в книге Грегори Дэвида Робертса «Шантарам», и мы едем.
В гетхаузе на который я нацеливался свободных комнат не оказывается. Один из индийцев, ошивающийся рядом, пытается мне помочь в поисках жилья. Мы ходим с ним по району, заходя в недорогие гесты, но мест по-прежнему нет. В итоге индиец, предложив для приличия гашиша, удаляется, и я продолжаю поиски один. Примерно через полчаса мне на пути попадается троица, состоящая из одного европейца и двух индийцев. Увидев мой рюкзак один из индийцев обращается ко мне; «Ты ищешь комнату? Пойдем с нами. Мы помогаем этому европейцу, он тоже ищет комнату». Терять мне нечего, дальше идем вчетвером. По дороге европеец обращается ко мне: «Сигаретки не будет?». «Да легко!» - отвечаю я. Только вот диалог этот происходит на русском. «О, так ты по-русски говоришь?» - удивляется европеец. «Ну, так ты спросил по-русски, я по-русски и ответил!».
Это Серега. Живет в Гоа уже около шести лет. Недавно у них с женой родился ребенок. Зарабатывает всем на свете – от организации вечеринок до работы гидом. Вот и в этот раз повез пару туристов из Гоа в Мумбаи на двухдневную экскурсию. Теперь вот ищет жилье для них и для себя.
Через несколько минут мы находим гест. Здесь остались две дорогие двухместные комнаты и одна дешевая, за 600 рупий. Смотрим дешевую. Да, - говорит Серега, - в такую комнату мне не то что селить моих туристов нельзя, мне нельзя такую даже показывать им!
Серега идет смотреть дорогой вариант, я остаюсь на ресепшене. В этот момент входят трое французов и интересуются наличием мест. Время терять нельзя – тут же «забиваю» дешевый вариант под себя. Возвращается Серега. Дорогая комната подходит для туристов. Но последнюю дешевую уже снял я. «Слушай, чувак, - обращается ко мне Серега. А давай расшарим её, а? Там же все равно две кровати». Да не вопрос. Парень он нормальный, да и индийцы те помогали ему, а не мне. Я тут, вроде как, просто на хвост сел. Те индийцы, кстати, не взяли денег в благодарность. Сказали, что работают в государственной компании и это их работа.
Вечером отправляюсь пройтись по Колабе. Ворота в Индию, отель «Тадж Махал», кафе «Леопольд». Чувствую себя здесь практически как дома, ведь все эти места, улочки и переулки были описаны в «Шантараме». В «Леопольде» выпиваю кружку дорогущего пива. Но место, честно говоря, не впечатяет.
Останавливаюсь на набережной, у парапета. У меня есть бутылка мангового сока и фляжка «Олд Монка» в кармане. Пока закуриваю наблюдаю за двумя ребятёнками лет 4-х. Чумазые, ходят попрошайничают. Только отвернулся на минуту – смотрю, пацан уже хватает мою бутылку с соком. Ну что делать, не отбирать же обратно? В Тае на Бали я всегда прятал воду от обезьян, а тут вот не додумался. Дети уходят, я покупаю еще бутылку. Любуюсь морем, потягиваю ром. По дороге в гест встречаю этих же детей. Они тянут ручки к моей новой бутылки и просят попить. Ну уж нет! Одну бутылку вы у меня уже сперли!
Сижу у входа в гест на лавочке. Допиваю ром. Мумбаи с его официальными 12 миллионами жителей. Гестхауз хоть и в туристической Колабе, но в переулках. Фиг найдешь, если не знаешь. Ко входу подходят Илья и Даша. Какова вероятность такой встречи? «Только не говори, что ты тоже здесь остановился!». Да нет, ребята. Это вы «тоже». Я сюда раньше вас добрался в любом случае.
На следующее утро Серега рассказал мне не одну историю про такие чудесные совпадения, которые бывают только в Индии. Любая мысль здесь материальна.
День 20. 10 января. Мумбаи.
Утром выдвигаюсь на исследование города. От моего геста до Ворот в Индию всего ничего, около 10 минут ходьбы.
Ко мне подъезжает таксист. Вообще, на сегодня у меня в обязательных планах посещение только самой большой в мире прачечной под открытым небом, Дхоби Гхат. Договариваюсь с таксистом отвезти меня туда. Едем по счетчику. По дороге этот делец предлагает мне небольшую экскурсию – какой-то храм, названия которого я уже не помню, дом Махатмы Ганди, Дхоби Гхат и возвращение в Колабу.. За все хочет 350 рупий, но готов проехаться по этому маршруту и по счетчику. Смотрю на счетчик – на нем уже перевалило за сотню. А до прачечной еще не доехали. Надо соглашаться – все равно планов нет.
Итак, первая остановка храм. Захожу, гуляю. Да, интересно, но, в сущности, ничего нового для меня.
Чуть отъезжаем от храма, мой таксист обращается ко мне: «Слушай, давай в один магазинчик заедем, тут рядом и по дороге. Можешь ничего не покупать у них, у низ все равно все очень дорого. А мне за то, что я тебя привез, гонорар заплатят». Ну что ж, стандартная, в общем-то, просьба. Я не спешу, чего ж не заехать. В магазинчике встречает продавец в костюме, с чистейшим английским. Для приличия интересуюсь ценами на всякую дребедень – цены озвучивают в евро! Ну, ясно. Охлаждаюсь под магазинными кондиционерами минут 5, обещаю подумать над приобретением каких-то безделушек, возвращаюсь к машине.
Прошу водителя подождать, закуриваю. Ко мне подходит девчушка лет 8-9, с рюкзачком. Видимо, возвращается из школы. С интересом смотрит на меня, спрашивает, как меня зовут. Косится на мою сигарету. Когда я выпускаю дым морщит носик, грозит мне пальчиком. Забавная. Машу ей рукой, выбрасываю сигарету, сажусь в машину. Девчушка подходит к моему окну, прикладывает к нему раскрытую ладонь. Я делаю то же самое со своей стороны. Лицо девчушки расплывается в широченной улыбке, глаза светятся! Счастье в простых вещах? Почему-то это стало одним из самых эмоциональных впечатлений от всего путешествия.
Мы отъезжаем. «Купил что-нибудь?», - спрашивает водитель. «Нет конечно! Цены нереальные». «Ну и правильно. А я вот смотри что заработал за то, что просто завез тебя туда…», - и водитель показывает мне выписанный от руки чек и купюру в 500 рупий. То есть на одном завозе меня в магазин он получил больше, чем за всю поездку!
Следующая остановка – Мани Бхаван, дом Махатмы Ганди, несомненно, величайшего человека и национального героя Индии.
Сейчас на всех трех этажах здесь музей. Причем на третьем этаже расположилась довольно интересная экспозиция – все главные события жизни Ганди от рождения до смерти в виде сцен, состоящих из пейзажей, домиков, фигурок людей. Довольно занятно, тем более что каждая сцена сопровождается текстом на английском. Примерно за полчаса я узнал об этом человеке довольно много интересного.
Нам пора ехать дальше, к прачечной Дхоби Гхат. Это огромная территория, порядка 10 гектаров, на которой работает около 700 семей, так называемых Дхоби. Причем выполняют этот нелегкий труд в основном мужчины.
Я спускаюсь с моста вниз, ко входу. Докуриваю сигарету. Вижу, как один европеец пытается зайти на территорию прачечной, но двое парнишек начинают втирать ему, что вход платный – 300 рупий. Да, я про такой развод мне говорил мой водитель. Пробую под шумок проскользнуть мимо, но у меня не поучается. Прикидываюсь дурачком, объясняю, что 300 рупий за двоих (типа, мы с тем парнем вместе) это очень дорого, предлагаю сойтись на 200 за двоих. Это мОлодцы ни в какую. Ну и ладно. Парень остается и лезет за бумажником, я отправляюсь на поиски дырки в заборе.
Метров через замечаю еще один вход. Прохожу, но ко мне цепляется какой-то дед. Просит 100 рупий. Черт с тобой, забирай. Но дед не отстает – проводит мне еще и экскурсию. Причем довольно интересную. Показывает различные закоулки, терпеливо ждет, пока я все сфотографирую.
В этот пчелиный улей свозится грязное белье со всего города. Если вы сдали свои вещи в стирку в вашем отеле, будьте уверены, что оно в конечном итоге попадет именно сюда. Униформа из больниц, полиции и других государственных учреждений тоже стирается здесь. Сюда же свозят и новую одежду, прямо с фабрик.
Белье здесь и кипятится, и полоскается, и отмачивается в воде как с какими-то натуральными очистителями так и с химикатами. Большая часть работы проделывается в ручную, например белые блузки с фабрики дхаби оттирают от мелких пятнышек с помощью стирального порошка и щеток. Но присутствуют здесь и автоматические стиральные машины.
Отдельные улочки Дхаби Гхат выделены под глажку. Используют как электрические утюги, так и утюги на углях. Забавно смотреть, как такой гладильщик держит двумя руками утюг из позапрошлого века, а плечом прижимает к уху мобильный телефон.
Вообще, все это какой-то совершенно отдельный мир. Живущий по своим законам. Но место совершенно удивительное! Несомненно, это маст си!
Погуляв здесь около пары часов возвращаюсь к машине. Водителя прошу не везти меня к Воротам в Индию, где он меня подсадил, а высадить у кинотеатра Eros. Я уж не знаю фильмы какой тематики там демонстрируют. Мня это место интересовало с той точки зрения, что отсюда начинается пешеходная прогулка по Колабе от Лонли Плэнет.
Каким-то образом проскочив мимо Фонтата Флора я заглядываю ненадолго в парк Horminan Circle, перекусываю неподалеку каким-то сендвичем с масала-чаем (на котором уже конкретно сижу), и двигаюсь в сторону дома по Махатма Ганди Роуд, любуясь колониальными постройками.
Вскоре замечаю какое-то сборище. Люди наблюдают за представлением, в котором маленькая девочка на вид лет 6 ходит по канату. Да не просто ходит – ходит вперед и назад, подставляет под одну из ног тарелку и скользит на ней, катается по канату на одноколесном велосипеде. И все это время удерживает на голове какую-то вазу. Я задерживаюсь здесь, чтобы сделать несколько фотографий.
При попытке забраться на канат с тарелкой под ногой девочка роняет тарелку. Её мама, которая во время представления барабанит в какой-то барабан, фыркнув и скривив недовольную физиономию, подбирает тарелку, протягивает её малышке. По завершению представления девочка обходит публику собирая деньги. Я тоже достал 10 рупий. Девочка забрала их у меня из рук на автомате, как робот, даже не посмотрев на меня.
Я докуриваю сигарету и наблюдаю окончание всего действа. Мама заваливается в тень под дерево, малышка сама собирает весь реквизит, упаковывает в сумки, берет часть денег и несет их куда-то, снова возвращается. Мне становится жалко её и я решаю дать еще немного денег. Достаю 20 рупий, подхожу, протягиваю ей. Привычным хватательным движением берет их у меня даже не взглянув, не улыбнувшись и не поблагодарив. Подходит к маме, которая все это время расслабляется в тени дерева, отдает деньги ей. Это работа. У малышки нет детства. Нет даже эмоций. Вспоминаю девчушку, которая четыре часа назад была счастлива лишь от того, что я приложил руку к стеклу в ответ. Становится грустно.
Дохожу до Ворот в Индию. Здесь обычно столпотворение – туристы и интуристы.
Наблюдаю, что многие садятся в лодки и куда-то отчаливают. Выясняю, что это поездки на остров Гхарапури, более известный своим португальским названием Elephanta Island. Дорога до острова занимает час, последний корабль с острова уходит через два часа. Значит, если я отправлюсь туда на ближайшей лодке, то на осмотр острова у меня будет около часа. Отлично! Надо действовать! Беру билет в оба конца, гружусь в лодку. На это у меня уходит около 10 минут. Плывем!
Уже на борту смотрю информацию по острову. Оказывается, обезьяны и великолепная природа, это не самое интересное на острове. Здесь расположено множество пещерных храмов посвященных богу Шиве, украшенных резьбой и древними статуями, возраст которых насчитывает более тысячи лет.
Высадившись на берег, спешу посмотреть это великолепие, обгоняя неспешных индийских туристов. Первый же храм ошеломляет! Все здесь дышит древность. А шестиметровая голова Шивы завораживает и напоминает мне о камбоджийском Байоне.
Храм небольшой, я провожу здесь около двадцати минут. Выйдя на улицу замечаю указатель – «К пещерам №2-5». Как?! Здесь еще 4 пещеры?! Но последний корабль отходит через 30 минут! Практически бегу, чтобы на лету насладиться древностью. В спешке и панике. Но оставшиеся пещеры оказываются не столь интересными.
На свой корабль успеваю. Дорога обратно оказывается менее комфортной. Во первых, здесь довольно народа, а во-вторых по дороге с правого борта нас постоянно заливает волнами. Ну и, конечно же, начинаю замерзать – ведь я не планировал на воду и никакой куртки, конечно же, с собой не взял. Правда, удается посмотреть закат с воды.
Уставший как собака возвращаюсь в гостиницу. По дороге прохожу мимо местного рынка возле набережной, рассчитанного в основном на туристов. Выпиваю пару стаканов масала чая чтобы согреться. Мимо снуют торговцы – «Мэриуана!», «Хэш!», «Кокэйн!». Да-да! Именно так! Это вам не «Пахлава», «Холодное пиво» и «Горячая кукуруза»!. Хотя интонация такая же.
У портье выясняю, где в Колабе можно посидеть и выпить чего-нибудь. Вопрос оказывается не из легких. Конечно, вначале меня отправляют в «Леопольд», но я говорю, что там уже был, и хотелось бы чего-нибудь подешевле и поаутентичнее. Чтобы для местных. В итоге, посоветовавшись с помощником, портье снабжает меня запиской с названием и адресом бара и примерной инструкцией как к нему добраться.
Надо сказать, что на поиски у меня уходит около получаса – меня постоянно направляют в разные стороны! Но, наконец-то, я на месте. Правда, свободных столиков нет и меня подсаживают к двум индийцам, попивающим виски. Здесь это обычная практика.
В Колабе проживает довольно много мусульман, да и индуисты не очень почитают алкоголь, поэтому такие бары здесь встретишь не часто. Зато практически всегда в них полно народа. Люди приходят сюда на часок чтобы выпить виски, разбавив его водой (сам виски продается в бутылочках разного объема начиная от 50 грамм). В меню есть и нехитрая закуска, от орешков и салатов до небольших жареных рыбешек. Мне спешить некуда, и я провожу здесь около полутора часов. За это время за моим столиком меняется три компании.
Вот таким стал для меня последний вечер в Индии. На следующее утро за мной в гест заехал сын водителя, в которым я катался накануне, и отвез меня в аэропорт, откуда я улетел в Стамбул, где провел следующие сутки. А Индия все так же манит…
