Поездка осуществлена с 15 апреля по 04 мая 2013г., в составе 2-х веселых девчонок. Цель – проникнуться внутренней атмосферой Индии с севера на запад и в центр, проверить, на сколько работает аюрведа на севере и чем отличается от южной… и вообще любим расширять кругозор, посредством путешествий. Путешествия можно рассматривать, как способ познания себя, людей, окружающего мира и как способ самосовершенствования, раскрытия своих возможностей!
Оля (иногда по тексту – «Тара Лопес» ) например, если изучает страну, то досконально, а я (далее – «Аннапурна») впервые еду в страну, где была около 5 месяцев назад, то есть повторно и подряд.
Узнать, чем аюрведа отличается от йоги, почему у одного из любимых богов индийцев голова обезьяны (Хануман), как научиться управлять слоном, почему можно есть только правой рукой, как сделать веревку из кокосового ореха и многое, многое другое можно из познавательных документальных фильмов и книжек. Мой отчет не содержит в себе чего то сверх… я больше ориентирую людей на полезную инфу по самостоятельно пройденным маршрутам.
Буду рада, если мои индийские приключения покажутся познавательными и Вам, и буду просто счастлива, если сумею заразить Вас моим восхищением Индией. Кто-то сочтет нужным ознакомиться, а кто-то пройдет мимо, это нормально... Приятного Вам просмотра и прочтения!
Два человека, спорящие об Индии, похожи на слепых, которым дали с разных сторон потрогать слона. Потому что Индия – это другой, совершенно не похожий на наш, мир… где мудрость разлита в воздухе, где поэты работают посредниками между богами и людьми, где нет границы между грязью и чистотой, где... Есть страны, в которые влюбляются сразу же, не замечая недостатков и превознося достоинства, со мной это произошло в Индии. Страна, в которой возможно все, от варварских традиций, которым 5000 лет до супер, современных технологий. Индия – великая цивилизация, подарившая миру такие игры, как бадминтон, шахматы, хоккей и многое другое. Индия вторая по численности страна Мира, 1 миллиард 200 миллионов человек, и все они говорят на разных языках (около 200 диалектов) и молятся разным богам, а их численность здесь измеряется сотнями (Шива, Ганеш, Хануман, Вишну, Парвати, Кали, Лакшми и тд).
Словом, я давно влюблена в Индию, еще со времен своего детства, когда мама плакала над индийским кино, а я плакала, потому что плакала мама
Как все началось.
Идея поехать в Гималаи возникла у меня, когда я находилась на юге Индии, в штате Керала (отчета нет, ездила на панчакарму, вопросы в личку), где познакомилась с Олей, которая на тот момент посещала эту многоликую страну уже в 4-й раз, одним из которых были, как раз, Гималаи. Конечно, от красочных рассказов я осталась под большим впечатлением. На тот момент я точно знала, что поеду весной в Индию, т.к. виза была с двукратным въездом, но предпочтение было отдано юго-западной части (ГОА, Гокарна), однако посмотрев прогнозы погоды поняла, при высокой тем-ре и дикой влажности я «спекусь»…
Итак, вернувшись в конце ноября в промозглую и серую Москву, я начала продумывать возможной трекинговый маршрут в Гималаи и связавшись с Олей, которая дала свое согласие на поездку, мы высказали друг другу пожелания посещаемости понравившихся нам мест. По итогам, получился маршрут на 3 недели (Москва-Дели-Шимла-Ревалсар-Джиби-Маникаран-Кхирганга-Нагар-Вашишт-Манали-Маклеодганж-Амритсар-Агра-Дели-Москва), безусловно большая часть времени была отведена Гималаям. После чего было принято решение мониторить авиа перелеты подешевле… и кто, как говориться, ищет, тот всегда находит. У Аэрофлота акция с 15.04.12 по 04.05.12гг. перелет Москва – Дели - Москва – 17804 руб., решено БЕРЕМ. Итак 09.12.12г мы приобрели билеты на заданные даты.
Дальше Оля скидывала мне различные ссылки на интересные рассказы о треках в Гималаях…и Непале к Эвересту… безумно интересно. Идея в будущем совершить трек в Непале меня вдохновила. На сайтах самостоятельных путешественников и трекеров, которые в подробностях описывали свои походы и давали полезные советы. Чем больше я читала, тем больше понимала, что нужно начинать закупаться одеждой и прочим инвентарем, так как ни обуви, ни одежды, ни какого либо инвентаря для похода в подобные треки у меня не было.
Начала я свои покупки с путеводителя Lonely Planet India. Отличный путеводитель, понравился абсолютно всем, в первую очередь, не предвзятыми советами, написанными бекпекерами, а это как раз то, что нужно. Рекомендую, особенно тем, кто, как и я решил побывать в Индии не единожды и без помощи туроператора! О прелестях самостоятельного путешествия писать не буду, этой инфой инет переполнен.
В новогодние праздники заглянула в магазин Ролл Холл (тот, что на Тульской, аккурат за Арбитражным судом) и купила трекинговые боты с зимней прослойкой «Keen» за 6000 руб. Обувь брала сразу с целью осуществления более сложных и высоких трекинговых походов (Непал – к базовому лагерю Джомолунгмы, Танзания - Килиманджаро). Об удобстве, комфорте и практичности буду писать по факту их применения на местности . Но опробовав их в Москве, не пожалела о покупке, в итоге прогоняла в них половину зимы, супер…
Кстати, 02 февраля в поименованном магазине проходит праздник «День сурка» и можно отлично приодеться, и купить различный спортинвентарь со скидками до 50%. Я например, в день распродажи прикупила замечательный рюкзак Marmot за 3800р. и термо-кофту за 1445р.
БИЛЕТЫ НА ПОЕЗД - В марте мы с Олей выкупили билеты на поезда по маршруту Игрушечного поезда (Калка – Шимла Himalayan Queen) пути в Гималаях, оплачивали визой. С билетами на поезда, это отдельная глава, заслуживающая своего внимания. Напишу вкратце, как это было у нас. Во-первых, для того, чтобы зарегистрироваться на сайте Индийских ж/д необходимо иметь индийскую сим-карту, на которую при регистрации присылают код, действительный в течение пары минут, ясное дело, что местных симок у нас нет. Я в последний раз приобрела местную симку, но при отсутствии роуминга и пользования ей более 3-х месяцев подряд, она блокируется, были предприняты ещё несколько попыток получить тот злополучный код через знакомых Оли, которые в то время находились в Индии, а также моего йога, и наконец Оле (Оля, отдельное тебе СПАСИБО за проделанную работу в организации нашего путешествия) таки удалось зарегистрироваться… Во-вторых, мы немного проворонили и не успели забронировать билеты на поезд, на отрезке Амритсар – Агра, оставалось только записаться в лист ожидания и быть до самого конца неуверенными, что для нас освободятся места в вагоне 1-го класса. А ехать более 16-ти часов с заклинателями змей и торговцами, спать по очереди, если вообще спать при условиях в слипах, не особо хотелось. Стали думать, как обойтись наименьшими жертвами, как вариант
- автобус до Дели, оттуда утренним экспресс- поездом в Агру (наш вариант);
- самолетом в Дели, человеческая ночевка в гостинице и утренний экспресс в Аргу, прошу заметить, что билет на самолет, стоит на 1000 рупий дороже поезда, а экономия времени супер, правда от Дели до Агры экспресс стоит порядка 700 рупий…
Напоминаю, что билеты на игрушечный поезд можно приобрести за месяц до даты вашего отправления!
В итоге, мы выкупили лист ожидания, на очереди были 2 и 3, и решили смотреть по обстоятельствам, если не будет мест в вагоне 1 класса, полетим на самолете до Дели. Конечно с точки зрения удобства и материальной экономии, предпочтительнее было бы ехать на поезде сразу до Агры, но нам оставалась только довериться судьбе и ждать. Кстати, если билета по листу ожидания не освободилось, то денежку за выкуп вам возвращают на карту!!!
ОТЕЛИ – будучи дома, мы решили бронировать только гостиницу «Ajanta» в Дели, цена дабл/сутки 1700 рупий, он же предоставляет бесплатный трансферт в одну сторону и «Prashant Hotel» в Шимле, цена/сутки 900 рупий. На остальном отрезке решили искать жилье по ходу.
И здесь не обошлось без проблем. Перед тем, как окончательно остановить свой выбор на отеле в Дели, мы написали в поименованный отель письмо с просьбой предоставить бесплатный трансферт в ночное время суток, на что нам сотрудники ответили: - yes of course, provide free. Но стоило нам оплатить отель, как индусы дали задний ход и выкатили нам стоимость за трансферт и стоянку такси на территории аэропорта, а если самолет задерживается, и ты по каким либо причинам задержался в аэропорту, вам выкатят плюсом за время дополнительного ожидания на территории аэропорта, и общая стоимость трансферта получалась порядка 1000 рупий.
- «Если все началось не так, как должно было пойти, нужно менять все сразу, не дожидаясь следующего сюрприза», так сказала Оля, и мы решили отказываться от этого отеля. Стоило написать им письмо с просьбой вернуть нам деньги, как индусы тут же согласились предоставить услуги оговоренные ранее.
ВИЗА – проста в самостоятельном получении. Стоимость вместе со сборами визового цента 1600+385 рублей. На сайте визового центра есть онлайн анкета (http://indianvisaonline.gov.in/visa/ заполнение на английском), после правильного заполнения документ формируется и отправляется в визовый центр. Далее приходит СМС с номером. Пакет необходимых документов также есть на сайте. Визовый центр работает 7 дней в неделю и для людей с графиком работы 5/2 просто супер. Документы я сдала в воскресенье и ровно через неделю получила готовую визу. Желающие сдать и получить визу есть конечно, но не особо много, поэтому и временные затраты не большие. Смысл переплачивать посредникам?!
Итак, первоначальный маршрут выглядит следующим образом:
Точные временные и материальные затраты указаны в маршруте по факту, обращайте внимание.
15 апреля – вылет 19-25 Шереметьево Москва – Дели (цена билета 17 804 руб.)
16 апреля – прибытие 3-30 Дели (500 INR taxi)
17 апреля – Дели – Шимла поездом 10 часов - 7-40 – 11-45 поезд Kalka Stabdi (12011) Дели – Калка (505 INR AC Chair Car); 12-10 – 17-20 поезд Калка – Шимла Himalayan Queen (той-трейн, 52455 195 INR AC Chair Car)
18 апреля – Шимла – Ревалсар - авт 7 – 7,5 часов (автобус Шимла – Манди - 9-40 – 15-30 6 ч; 15-30 – 17-00 Манди – Ревалсар 1.5 ч) (200 INR)
19 апреля – Ревалсар такси 500 INR
20 апреля – Ревалсар – Джиби автобусом 5,5 часов (Ревалсар – Манди 1,5 часа, Манди – Аут 1,5 часа, Аут – Джиби 2,5 часов) 150 INR
21 апреля – однодневный трек озеро Сареул – автобус 1,2 часа в 8-00 до Jalory Pass, + трек 5 км, обратно автобус в 14-45. 100 INR
22 апреля – однодневный трек храм Балу – автобус 10-30 Джиби – Баху (10 км) + трек 5 км; последний автобус 15-00 60 INR
23 апреля – Джиби – Маникаран автобусом 6 часов (Джиби – Аут 2,5 часа, Аут – Бхунтар 1 час, Бхунтар – Маникаран 2,5 часа) 160 INR
24 апреля – трек Маникаран – Кхирганга 6 часов (local bus Manikaran – Barshani 1 час + трек 5 часов) 25 INR
25 апреля – трек Кхирганга – Маникаран 6 часов - трек 5 часов + 1 час автобусом деревня Баршани – Маникаран 25 INR
26 апреля – Маникаран – Нагар 4 часа (Маникаран – Патликуль или Маникаран – Бхунтар – Патликуль 3,5 часа; Патликуль – Нагар 0,5 часа) Резидензия Рериха, Замок раджей долины Куллу 150 INR
27 апреля – Нагар – Вашишт, Вашишт – Манали (Тибетская клиника, храмы Вашишта и горячие источники) Ночной переезд Манали - Маклеодганж 1100 INR
28 апреля – Маклеодганж – трек на вершину Триунд
29 апреля – Маклеодганж – летняя резиденция Далай-Ламы в Ситбари (тибетский монастырь), Норбулинка (полдня) – такси 500 INR, деревня Дарамкот, Багсунаг (полдня с проводником)
30 апреля – Макло – Амритсар 7,5 часов автобусом – Маклеодганж – Дарамсала 0,5 часа; Дарамсала – Амритсар 7 часов - смена караула у индо-пакистанской границы, Золотой храм сикхов вечерний 200 INR
1 мая – Амритсар – Золотой храм сикхов утром; Амритсар – Агра ночной поезд Chhatisgar Exp (18238) 16-15 – 8-30 со станции Amritsar junction (39 остановок) 16,15 часов sleeper 295 INR, AC 1st Class 1960 INR, AC 2 Tier 1165 INR, AC 3 Tier 782 INR
2 мая – Агра, прибытие в 8-30, Агра – Дели вечерний поезд 2 – 3 часа 160 INR
3 мая – Дели Шопинг
4 мая - Дели – вылет домой 500 INR taxi
Маршрут по факту, пришлось откорректировать и отказаться от Манали в пользу еще одного дня проведенного в Маклеоде или Агре: Цены написаны на указанные даты
15 апреля – вылет 19-25 Шереметьево Москва – Дели (цена билета 17 804 руб.)
16 апреля – прибытие 3-30 Дели (free taxi до отеля)
17 апреля – Дели – Шимла поездом 10 часов - 7-40 – 11-45 поезд Kalka Stabdi (12011) Дели – Калка (505 INR AC Chair Car); 12-10 – 17-20 поезд Калка – Шимла Himalayan Queen (той-трейн, 52455 195 INR AC Chair Car)
18 апреля – Шимла – Маникаран Deluxe bus 8-15 отъезд, 7 часов, (Шимла – Бхунтар – Маникаран). Прибытие 15-30.
19 апреля – трек Маникаран – Кхирганга 6 часов (local bus Manikaran – Barshani 1 час + трек 5 часов)
20 апреля – трек Кхирганга – Маникаран 6 часов - трек 5 часов + 1 час автобусом деревня Баршани – Маникаран
21 апреля – Маникаран – Джиби автобусом 6 часов (Маникаран – Бхунтар 2,5 часа, Бхунтар – Аут 1 час, Аут – Джиби 2,5 часа)
22 апреля – однодневный трек озеро Сареул – автобус 1,2 часа в 8-00 до Jalory Pass, + трек 5 км, обратно автобус в 14-45.
23 апреля – однодневный трек храм Балу – автобус 10-30 Джиби – Баху (10 км) + трек 5 км; последний автобус 15-00
24 апреля – Джиби - Ревалсар автобусом 5,5 часов (Джиби - Аут 2,5 часов, Аут - Манди 1,5 часа, Манди - Ревалсар 1,5 часа)
25 апреля – Ревалсар
26 апреля – Ревалсар – Маклеодганж 7 часов (Ревалсар – Манди 1 час, Манди – Маклеодганж 6 часов) Ревалсар такси
27 апреля – Маклеодганж – трек на вершину Триунд
28 апреля – Маклеодганж – летняя резиденция Далай-Ламы в Ситбари (тибетский монастырь), Норбулинка (полдня) – такси, деревня Дарамкот, Багсунаг (полдня с проводником) + рикша
29 апреля – Маклеодганж, долина Кангра (лишний день на Маклеодганж или Агру)
30 апреля – Макло – Амритсар 7,5 часов автобусом – Маклеодганж – Дарамсала 0,5 часа; Дарамсала – Амритсар 7 часов - смена караула у индо-пакистанской границы, Золотой храм сикхов вечерний + такси до границы и обратно
1 мая – Амритсар – Золотой храм сикхов утром; Амритсар – Агра ночной поезд Chhatisgar Exp (18238) 16-15 – 8-30 со станции Amritsar junction (39 остановок) 16,15 часов sleeper 295 INR, AC 1st Class. В итоге ехали на обычном автобусе до дели порядка 12 часов, оттуда утром на экспрессе в агру, а вечером на поезде вагона слиппер обратно в дели
2 мая – Агра, прибытие в 8-30, Агра – Дели вечерний поезд 2 – 3 часа -90 INR
3 мая – Дели Шопинг плюс Храмовый комплекс Акшардхам
4 мая - Дели – вылет домой -300 INR taxi
День 1, 15.04.13. Встретились мы в аэропорту, где хотели оформить карты на мили, но времени оставалось не так много, и пошли гулять. За все время своих полетов, в аэропорт Шереметьево прилетала всего один раз, и то, потому что Тайцы отменили обратный рейс, предлагая остаться на день в Бангкоке, соответственно все траты были бы компенсированы, но мы вынуждены были отказаться из-за огромного перевеса в багаже и согласившись на альтернативу, лететь домой Аэрофлотом (у которого на мой взгляд самые классные размеры по провозу багажа (грузовая 25 кг, ручная 10 кг.)). В этот раз, покупая авиабилет, я решила оформить карту по накоплению мили. Взлет, полет, и посадка прошли как по маслу, ничего из рядя вон выходящего не было. Весь полет нас развлекали изрядно выпившие морячки, летевшие в Мисакапатам через Дели, на 6 месяцев, на военно-морскую базу. Жертвы на время полета были найдены, и спать, как всегда не хотелось.
День 2 (Дели), 16.04.13. Приземлились мы уже глубоко ночью, получили багаж и поехали в гостиницу на free taxi, которое «любезно» предоставил нам отель. Такая услуга есть у множества отелей в Дели, один трансферт в подарок
Гостиница «Ajanta» в моем понимании приличная, но неприлично дорогая для Индии. В отеле нам сказали, что свободных дабл-номеров нет, и на ночь заселили нас в семейный номер. Номер оказался довольно большим с двумя огромными кроватями, одна из которых круглая, также в номере отсутствовали окна, что не могло не радовать, это ведь Дели, где люди начинают свой день часов в 5 утра и очень громко. Также порадовало отсутствие на постельном белье непонятного рода пятен. В первую мою поездку (Ковалам, штат Керала) постельное белье было не многим белее, но всё, же было застиранным в некоторых местах до дыр и имело пятна, хотя менялось регулярно. Видимо на юге Индии, это норма! Может, сказалось то, что при бронировании этого отеля, в графе «дополнительные пожелания» чистое, не застиранное постельное белье было строго оговорено...
При заезде в гостиницу, обряд заселения начался с просьбы предъявить паспорта, менеджер взял мой паспорт, сделал копию и представляете мое выражение (усталого, не выспавшегося человека, летевшего 6 с лишним часов, и просто мечтающего побыстрее заселиться в номер, принять душ и выспаться), когда он достал из лотка принтера копию моего паспорта и начал сверять и оригиналом. Эта же процедура повторилась и с моей подругой. Сейчас мне смешно, а тогда из-за усталости это жутко раздражало. Вообще подобного рода казусы могут встречаться в Индии где угодно, например, наверняка всем известно, что в здание аэропорта Индии невозможно попасть без имеющегося билета на руках или же ваша фамилия должна быть в списках у военных при входе. Вот так Оля, вылетая из Тривандрума, запихнула свой эл билет в чемодан, набитый разной всячиной и еле-еле был закрыт, а тут еще и рыться в нем надо, тогда она заявила об отсутствии у неё распечатки билета и предложила посмотреть в списках, соответственно сотрудник аэропорта потребовал паспорт, Оля дала. Прождав тучу времени, когда же уже найдут ее фамилию в списке, она спросила работника, в чем дело и услышала следующее: - Вашей фамилии нет в списках. Возмутившись, она потребовала просмотреть еще раз и тогда заметила, что работник открыл паспорт на странице с визой Шенген и ищет фамилию, начинающуюся на букву «Ш», то есть фамилию Шенген…. вот такие юмористы, эти индусы….
Благодаря остаткам здравого смысла, и отсутствия, каких либо сил в перетаскивании своих пожитков из номера в номер, мы решили остаться в семейном номере до отъезда.
За ночь первое впечатление о Дели успело прижиться и утренние картины из коров-людей-велосипедов и мусора воспринимались, как само собой разумеющееся. Разницы между определенной людской прослойкой и животными действительно нет, едят, что Бог пошлет, спят на земле, опорожняются, где придется. А ещё при знакомстве с Дели я обнаружила для себя такую вспомогательную постройку, как писсуары, выглядят они, как дыры в земле, без дверей, зато с боковыми стенками, так энная прослойка общества стоит спиной и голой ж…й к проезжей части,.. а женщины – это существа низшие, им писсуары не положены вовсе.
За один завтрак нам пришлось заплатить порядка 300 рупий, но это того не стоило совершенно. Единственным полу- съедобным продуктом на так называемом шведском столе был омлет и чай с тостами, который ну никак не мог стоить таких денег (для примера по индийским меркам на указанную сумму можно было поужинать вдвоем в приличном ресторане и получить сдачу).
В итоге позавтракав чем-то не совсем съедобным, еда в Индии, это отдельная тема, и за предыдущее время пребывания на панчакарме я успела к ней привыкнуть, и местами полюбить.. может просто от безысходности?!. Безусловно выбор есть всегда, набережная Ковалама ломилась от кафешек, но процедура панчакармы мешала мне всласть насладиться достаточным количеством морепродуктов пример из жизни - сижу я в одном из таких кафе, наслаждаюсь рыбкой на углях, как мимо меня проходил один из работников отеля-клиники, где я отдыхала-лечилась, и что вы думаете, этот милейший человек доложил моему доктору, ну и само собой разумеющееся я получила втык, путем махания пальчиков перед моим носом и упреками, в словах: «Ай ай, так делать нельзя!!!»).
Также в отеле был заявлен бесплатный вай-фай, который не работал. Хорошо хоть бесплатный! Ну да ладно, в конце концов нам предстояло переночевать в этом отеле всего 1,5 ночи… Общая стоимость семейного номера с завтраком нам стоило 4500 рупий, это безумная сумма денег за полторы ночи, неработающий вайфай и отвратительный завтрак. Ах да, ещё отельное такси до вокзала за 150 рупий, ехать до которого 5 минут по пробкам.
Далее решили следовать ранее проложенному маршруту по Дели, который включал в себя осмотр нескольких достопримечательностей, но для отведенного дня, это было сверх нормой, и по общему голосованию преимущество было отдано:
- [i]Самой большой по площади мечети Джама - Масджит, основная мечеть Старого Дели в Индии. Заложена при Шахе Джахане (строителе Тадж Махала), закончена в 1656 г. Внутренний двор мечети может принять в себе одновременно до двадцати пяти тысяч верующих. Одна из реликвий — копия Корана, написанного на коже оленя. Это место является энергетически сильным и это не возможно не почувствовать, находясь внутри. Но внутрь мы не попали из-за стоимости в 300 рупий с иностранца. Просто не хотелось платить такую стоимость, чтобы почувствовать энергетику и увидеть Коран, я не мусульманка… А энергетика в Индии везде!!!
- Красный форт, понравилось, учитывая, что это огороженная территория с огромным количеством зеленой травы без мусора, что по местным нормам жизни сродни восьмому чуду света. На территории можно поваляться на травке, где тихо и спокойно, нет толп народа и шума от машин, поют птицы, бегают мангусты. Зато есть назойливые индусы и их дети, с которыми ты непременно должен сфотографироваться. Входной билет 250 руп. с чел.
Ворота Индии остались не осмотренными в связи с временными затратами на поиски банкомата, в итоге деньги сняли с Ситибанке, комиссия 200 рупий не зависимо от снятой суммы. Заодно прогулялись по центральной части города, по дороге в отель, купили фруктов (манго, гранат, клубника, которая была на подложке и сначала цена была 100 руп., сторговались по 10руп и взяли 4 шт.) В отеле при помывке, выяснилось, что клубника лежит только верхним слоем, а под ней слой капустных листов. Вот так… Ужинать решили в отеле, так как передвигаться по темным улочкам Дели в поисках кафе довольно небезопасное занятие, особенно, если ваш отель расположен в районе Пахар Гандж.[/i]
День 3 (Шимла, высота около 2000м.), 17.04.13. Переезд из Дели в Шимлу. Позавтракав, мы взяли такси до вокзала за 150 рупий. На вокзале мы впервые ощутили, как индусы ведут бизнес. Пока мы решали в какую сторону идти, к нам подошел мужик, типа работник-консультант вокзала. Посмотрев наши билеты он уверял, что наш поезд ( в 7:40 до Калки) отменили, и нужно купить билеты на другой поезд. Получив свои билеты мы двинули на платформу к поезду согласно информации в билете, и тут же подбегает другой и кричит «смотрите вот ваш поезд уже уходит», мы ему говорим, что время еще есть, почему он ушел раньше, на что мужик активно махая плечами: - Ну откуда я знаю, и так бывает, ушел все!!! Так что осторожно, бывает такого рода развод. Идите спокойно, поезда в Индии всегда ходят по расписанию.
Теперь немного о поезде. Цена за билет на чел. около 500 рупий. Комфортный, есть газеты, бутилированная вода, кондишн, еда вегетарианская, вполне съедобная, но кушать ее надо либо отвернувшись от окна, либо закрыв глаза, причиной тому являются сотни голых индусских задниц, которые делают свои дела аккурат вдоль железной дороги, а те кто живет возле океана делают это на дамбе прям в океан, для инфы!. На этом экспрессе мы доехали до Калки, далее пересели в так называемый игрушечный поезд, который ехал в Шимлу по узкоколейной железной дороге. Почему игрушечный? В поезде очень маленькие, узкие, деревянные и жутко неудобные сиденья, и сами вагоны не стандартного размера. И в таком поезде мы ехали часов 6, мучаясь почти весь отрезок пути и устали очень. По плану на сиденье должно располагаться 3 человека, только при условии, если в реальности они лилипуты.
И вот наконец я увидела то, ради чего решилась проделать столь долгий и нелегкий маршрут – ГИМАЛАИ! Ощущение восторга повторилось как тогда, когда я впервые приехала в Альпы. Когда над тобой нависают огромные скалы, это непередаваемое ощущение…. и следуя согласно нашего маршрута в другие места, я понимала, что Шимла прекрасна, но есть места, которые еще более прекраснее и ближе сердцу…. они были впереди нашего путешествия)
Шимла – один из красивейших городов Индийских Гималаев, столица штата Химачал Прадеш, расположена на высоте 2.213 м над у. м. Шимла была открыта англичанами в 1819 г., а в 1864 году стала летней столицей британской Индии благодаря близости к Дели и летней прохладе. В наши дни Шимла – это горный курорт, куда летом, спасаясь от жары, приезжают тысячи индийцев и гостей страны. Здесь катаются верхом, ходят на рыбалку, любуются горными видами. В Шимле происходят многие события, описанные в книгах Киплинга. Здесь он создал свою знаменитую "Утопию». "Эти места так величественны и так чисты, что здесь могут проживать только боги…" – отмечал Р.Киплинг после своих путешествий.
В Шимле, мы взяли такси до The Left. Подъем на лифте стоит 10 руп с чел. на выходе повернуть направо, пройти 50 метров и перед вами гёстхаус Prashant (номера небольшие, горячая вода течет тонкой струйкой из водонагревателя, общая большая кровать, на ночь просили доп одеяло, было довольно холодно). Вечером пошли на променад с целью изучения города и поисков еды.
Столица Гималаев мне понравилась, своей чистотой и архитектурой, не зря здесь существуют законы, по которым нельзя пользоваться полиэтиленовыми пакетами, разбрасывать мусор, курить, и плевать в общественных местах, полиция может оштрафовать нарушителей на 500 рупий, значит законы все таки работают в этой стране!. В колониальное время этот город считался летней столицей раджей. На одной из гор есть огромная скульптура королевы Англии. Безусловно в Шимле есть, где разгуляться и что посмотреть, например церковь Христа, дворец вице-короля и ботанический сад, и многое другое, однако утром нам предстоял переезд в Маникаран, поэтому прогулявшись по вечерней Шимле мы вернулись в отель.
День 4 (Маникаран, высота 1760м.), 18.04.13. Ранний подъем, завтрак в номер и отъезд из Шимлы. До стоянки такси нас проводил служащий гёста, за что получил чаевые в размере 10 рупий. Такси доставило нас прямо к автобусу, на который мы заранее приобрели билеты из Москвы, оплачивая визой. Автобус выехал в 8:30, ехал очень быстро и опасно, будто дрова перевозил, как мне казалось, учитывая, что ехал он по горам и за окнами были сплошь обрывы, причем высота этих обрывов измерялась в километрах, адреналин зашкаливал и как следствие расслабиться и поспать не удалось. Это был мой первый переезд на автобусе в горах, и признаться честно, было настолько страшно, что я молилась. В Бхунтар приехали днем, пересели на государственный автобус до Маникарана через Касол (Kasol) за символическую плату, и через 3 часа были в Маникаране, маленьком городишке, расположенном в расщелине скал, нависающих над городом (город, это звучит громко, скорее поселок..).
Сам город знаменит своим храмом у реки Парвати, где есть горячие источники и является важным местом паломничества для сикхов и индусов. Название «Маникаран» означает «драгоценный камень из уха», согласно местной легенде, гигантская змея украла серьги у Парвати (вторая жена бога Шивы), когда она купалась, а затем изрыгнув их из себя, пробила ими землю. Так высвободились горячие источники, кипевшие все это время под землей.
Вода, выталкиваемая из земли достаточно горячая, чтобы сварить рис (около 94 градусов), в Гурудваре Шри Гуру Нанак Джи есть плавательные бассейны, где воду из источника разбавляют с холодной водой. Местные жители говорят, что эта вода излечивает от всего, начиная от ревматизма и заканчивая бронхитом.
Перейдя по мосту на северную часть города, мы пошли искать гёст под названием Padha, согласно путеводителю, он находился возле Гурудвары в центре города. Пройдя по главной и единственной улице, мы заметили неплохой бюджетный гёст в самом центре на так называемой площади, название, к сожалению, не помню, но рядом с ним есть храм (как ориентир) и на первом этаже ресторанчик. Хозяин (косит на один глаз) любезно согласился показать нам номера, мы выбрали угловой с общим балконом, как преимущество, с мини бассейном для купания, с горячей водой из источника за 300 рупий в сутки. У него же в кафешке заказали овощные Момо – это тибетское блюдо, напоминает пельмени с разнообразной начинкой, к ним же подают острый соус, ням ням.. С ним же договорились насчет проводника в Кхиргангу за 800 рупий в сутки, а также оплата проезда, еды и ночевки.
Поужинав, решил выпит свежо выжатого сока (дедушка, который продает их, находится чуть подальше нашего гёста, в сторону Гурудвары, мимо не пройдете, он один там. А соки у него – чудо, за сущие копейки, например гранатовый сок, самый дорогой, стоит около 80 рупий, он делает натуральный сок при Вас, не добавляя в него сахар или воду, и посуда всегда чистая. В Москве такой сок стоил бы в разы дороже, так что рекомендую. Мы заходили к нему, как минимум 2 раза в день. А еще я полюбила чай «джинжир лемон», кажется ничего особенного, чай с имбирем и медом я и дома могу сделать. А вот и нет, такого меда, как в Индии, да еще в весенних Гималаях в период цветения, я не пробовала нигде.
По дороге к Гурудваре, мы наткнулись на гёст Padha, и решили посмотреть номера, на деле, все как написано в путеводителе, и дешевле, чем наш, только упущена одна «мелочь», гёст находит аккурат над рекой, в которой сильнейшее течение, отсюда дикий шум, который непременно будет мешать заснуть ночью.
Прогуливаясь по городу, я впервые в жизни увидела, как корова ест картон, и собаку, которая еле встает от голодания, зрелище не для слабонервных, за все время путешествия мы потратили не мало, по местным меркам, денег на еду для животных и местных голодающих. После увиденного в Индии, московские поберушки кажутся мне вполне себе откормленными и здоровыми. Сами же индусы смотрели на меня как на инопланетянина, когда, я покупала ботву и скармливала ее коровам, а из ресторана собирала еду для собак. Я думала, почему они относятся к животным с такой неприязнью, а увидев их образ жизни, поняла, что они сами как животные, различий нет вообще ))
Чтобы, хоть как то отвлечься от грустных мыслей, мы решили покурить чарас и обратились с этой просьбой к хозяину гёста, он тут же вытащил нам огромный кусок гашиша и сказал, что это стоит 1000 рупий, вот раздолье для хиппи, подумала я. Мы попросили его свернуть нам сигаретку, он свернул чарас в сигарету «биди» и сказал, что это входит в рум сервис. Вот так… это был наш единственный опыт курения чараса за все путешествие, хотя предлагали постоянно. Ощущения от выкуренного чараса у меня были неоднозначными, все время в голову лезли мысли о том, что с верхушек скал сойдет оползень, и тогда мы все умрем… короче расслабиться не удалось тьфу бяка! А Оле приспичило читать стихи -ох уж мне эти творческие натуры…
День 5 (Кхирганга, высота 2980м), 19.04.13.Утром позавтракав, мы познакомились с нашим проводником в Кхиргангу, который по-английски знал только лецгоу, йес.. зато мы выучили «Чалло Маникаран», что с хинди означает «вперед в Маникаран». Собрав только самое необходимое, а большую часть вещей, оставив в нашем гёсте в Маникаране, мы автобусом в 10:30 из Маникарана доехали до Баршани за 30 минут, оттуда в 11:20 начался наш пеший трек в Кхиргангу, а идти предстояло порядка 10 км. Весь путь от Баршани до Кхирганги с остановками на «перекур» занял ровно 6 часов. Дорога была то ровной, то в гору, то с горы, то на солнце, то в лесном массиве, в общем, не легкой. По дороге встречали и др трекеров, и коняшек, последние на себе волокли еду, напитки и другое, необходимое для существования в Кхирганге, их работа была изо дня в день однообразна и нелегка, волочь провизию туда, а потом пустую тару обратно. Еще встретили шумную компанию подростков, которые, как, оказалось, тоже путешествовали, отмечая свой выпуск из универа и предстоящую работу, одного такого выпускника звали Гурав, он болтал без умолка, чем утомлял еще больше, так как последние два - три км дороги были тяжеловаты, а наш проводник, на вопрос, сколько нам еще осталось идти, все время отвечал – 2 км (лишний раз убеждая нас, что индусы живут по линейному времени, и чтобы узнать реальность, необходимо их цифры умножать как минимум на два). В дорогу мы взяли с собой все самое необходимое, это теплые вещи, полотенце, личные принадлежности, воду, которую употребляли по минимуму, так как, идя в гору лучше много не пить, но рюкзак все равно получился тяжеловатым, и в конце пути у меня были сомнения, а дойду ли я вообще? И вот они долгожданные последние три метра в гору, и мы в РАЮ…. Огромные зеленые луга, окруженные скалами, а сами скалы обрамлены снежниками, небо голубого цвета настолько близко, что кажется, протяни я руку, то обязательно достану, цветущие деревья и цветы, и валуны на полянах… как в сказке. Весь этот вымученный путь действительно стоил всей увиденной красоты, вот они настоящие, нетронутые Гималаи, которые определяют только в превосходных эпитетах. Они не поддаются описанию и пониманию, в то же время учат нас огромной мощи и величии природы. Родившиеся в ледниковый период, они формируют высочайшую горную цепь в мире, протянувшеюся по Азии на протяжении более 3 тысяч километров. Сами горы считаются священным. Это горы, от которых захватывает дух!
Пройдя чуть выше, мы обнаружили начало цепочки маленьких гёстов, где обитали хиппи с дрэдами, любители покурить чарас, по внешнему виду, можно было с уверенностью утверждать, что они здесь жили месяцами. У каждого гёста, а их там было 3-5, было свое мини кафе, откуда на разный лад раздавалась музыка. Мы решили подняться выше, в поисках гёста под названием Lotus, у него были отдельно стоящие домики (стоимостью 300 рупий за ночь), хотя это больше напоминало «каморку папы Карло», сколоченную из досок, в которой была одна кровать и пара гвоздей на стене, зато некоторые из таких сараев имели свою собственную тандури - печь с выведенной в крышу трубой, способная обогревать сие помещение, в общем условия были из ряда вон спартанские, и гёст нам достался без тандури, в отличие от наших растаманских соседей. Также этот гёст имел свою обогреваемую тандури кафешку, она же комната для отдыха, где можно было тусить, кушать и даже спать за совсем смешные 50 рупий за ночь, но дуло там конкретно из всех щелей, а ночи на этой высоте оказались ооочень холодными, настолько, что я напялила на себя две кофты, а третью завязала на пояснице, мембранную куртку, двое штанов, носки, боты, шапку, варежки и шарф, а также укрылась двумя одеялами, и жарко при этом мне не было!!!
Закинув вещи в нашу хибару, мы сделали несколько фото и пошли в горячие источники. Это восьмое чудо света, на такой высоте, находясь в горячих источниках, окруженная скалами, вид потрясающий. Так здорово быть наедине с природой и чувствовать себя свободной, подставлять лицо лучам солнца... Закрываешь глаза, вдыхаешь сладкий аромат цветов, чувствуешь на лице тепло солнечных лучей — и кажется, ты в РАЮ... Сидя в горячей ванне, мы с Олей помечтали о постройке на этом месте виллы, вертолетной площадки и других видов цивилизации, и остаться здесь жить… что еще нужно для людей практикующих йогу, медитации… кайф)))
Вечером, мы пошли тусить в выше упомянутый ресторан с целью поужинать и накормить нашего оголодавшего проводника. Хотя по дороге он неоднократно перекусывал в сколоченных забегаловках, то момо, то масала чай, не зря он был пузанчик, в большинстве своем индусы худощавые, а наш был откормыш, которого мы поселили в отдельный домик. После ужина мы пошли в нашу избу, где облачившись в многослойную одежу, легли спатки. Следующим днем нам предстоял путь обратно…бррр.
День 6 (из Кхирганги в Маникаран), 20.04.13. Проснувшись ранним утром от музыкальной какофонии наших соседей растаманов, мы решили наведаться в источники, погреться в горячей водичке от прохладной ночки. Приняв ванну богини Парвати и собрав вещички, мы пошли на завтрак, а после в 11:00 «Чалло Маникаран». Обратная дорога казалась быстрее и легче, повезло тем, что солнце из-за туч не сильно пекло и до Бхунтара дошли за 4 часа 40 минут плюс 30 минут на автобусе до Маникарана. Вечером, приняв у дедушки волшебного нектара мы пошли в Гурудвару, а за одно прогулялись по улочкам города, купив сувениров из дерева, а именно ложек поварешек для кухни, можно сказать за бесплатно (примерно 7 штук деревянных лопаток стоили 100 – 150 рупий, в переводе на рубли 60 - 90), а также купили у приветливого сикха индийские украшения – браслеты на ноги. Поужинав в нашем любимом ресторанчике, мы пошли в номер упаковывать вещи и готовиться к переезду на новое место.
День 7 (Джиби, высота 1000-1500м.), 21.04.13. Поездка в долину была омрачена процедурой жертвоприношения козы аккурат под нашими окнами (отказавшись от поездки в Манали, там это делают регулярно и везде), так нет же, эту бедную козу привели под наши окна (рядом с гёстом святое место). Процедура выглядела следующим образом: кучка людей держала на руках чучело богини Кали (первая жена Бога Шивы, очень кровожадна и многие индусы поклоняясь ей, приносят в жертву животных. Да что там животных, ещё в 80-е эти люди приносили в жертву Кали своих собственных детей! ужос ужос), рядом с ними сидели еще двое, они были накрыты покрывалом, а над их головами был жертвенный кинжал. Другой мужик, взяв козу на руки и вращая ей вокруг тех, что под покрывалом, произносил заклинание, и все это сопровождалось громкими стуками в барабаны, частично я засняла все на камеру и сделала фото… во время отрезания головы у козы, я и Оля ушли в комнату, но пронзающий крик животного настиг нас и там. Мне было дурно от происходящего, от истерики нас спас конец этой процедуры и когда барабаны утихли, я вышла на улицу и увидела только лужу крови на том месте где стояла коза. Собрав манатки, мы решили побыстрее отвалить с этого города. Это единственное плохое воспоминание об этом городе. Также в Маникаране я видела несколько мужчин и женщин, а также одну маленькую девочку, уже отдаленно похожих на европейцев.
Автобусом до Бхунтара, оттуда в 12:30 мы сели на автобус, идущий в долину Банжар, цена билета 50 рупий за чел. В Банжаре мы пересели на автобус до Джиби за 10 рупий с чел. Вся дорога от Бхунтара до Джиби заняла 4 часа. На месте мы зашли в гёст Долли (рекомендую, расположен на въезде в Джиби, не ошибетесь. Очень уютное место с садиком, кухней, гамаками. Хозяева – два брата, одного зовут Нарендра, он и был нашим проводником в дальнейшем. Стоимость комнаты 500 рупий, мы сторговались за 400 рупий, за ночь). Договорившись на следующий день о треке на озеро Сареул за 1000 рупий плюс транспортные расходы, мы стали отдыхать в комнате с тандури, матрацами и момо на ужин. Природа была девственно красива.
День 8 (Джиби. Озеро Сареул, высота 3223м), 22.04.13. Утром, я поняла, что немного приболела, чувствовалось легкое недомогание и боль в горле. Позавтракав, мы сели автобус на 8:00 и 1:40 ехали до Jalori Pass (высота 3223м, это самая большая высота за все наше путешествие). На одной из остановок – 15 минут, где можно перекусить, я еще не подозревала, что поездка будет для меня настолько экстремальной, дело в том, что автобус, который был переполнен местными жителями, ехал аккурат по краю дороги, при этом постоянно останавливался, а Нарендра ехал на крыше автобуса (если мне пришлось туда залезть, я бы точно не доехала). Страх преследовал меня на всем отрезке пути, настолько что я была близка к тому чтобы выйти и пойти пешком. От Jalori Pass мы двинули в трек к озеру, нам предстоял путь в 5 км, но дорога проходила почти в лесном массе, была достаточно широка и безопасна. Пройдя примерно 20 минут, мы увидели нечто похожее на туман, но Нарендра сказал, что мы сейчас «целуем» облака…ощущение дикого восторга, я никогда в жизни не трогала облака. Да, места здесь действительно потрясающие, кругом цвели Рододендроны и Магнолии, сказать красиво, значит ничего не сказать… По дороге на озеро встретили домики, где обитают садху (индусы считают их святыми, задача садху молиться за всех, и только им официально разрешено курить чарас! В путеводителе сказано, что многие беглые преступники облачившись в оранжевые лохмотья, скрываются от наказания, поэтому будьте осторожнее и не связывайтесь с ними). С Нарендрой было весело идти, он много рассказывал нам о местных обычаях, да и вообще общительный парень, плюс, хорошо говорит по-английски. Озеро оказалось безупречно округлой формы, обрамленное и ровное как будто бассейн, вокруг были снежники, очень интересно находиться на высоте в три тысячи метров и любоваться на озеро, рядом расположен храм и место для жертвенника. Погуляв по холмистым ландшафтам, покатавшись сверху со снежника, Нарендра предложил идти обратно другим путем, а заодно показать нам самые красивые пейзажи этой местности. По дороге мы сделали фото, узнали, что только в той местности один месяц в году растут грибы стоимостью 12000 рупий, которые используются в медицине, также я узнала, что такое «шовкат» – это сокращение дороги в горах, т.е. когда нужно сократить, то сходишь с тропы и чуть ли не на пятой точке съезжаешь вниз. Встретив по дороге семью индусов с маленьким ребенком и козой (да, снова оно… мы попросили Нарендру расспросить эту семью, зачем они это делают. Нарендра сказал, что они идут к храму, что стоит возле озера, и убьют эту козу, а потом отрежут клок волос у ребенка, получается жизнь безвинного животного в счет жизни маленького ребенка… варварство) Так как чувствовала я себя не очень хорошо, была слабость, головокружение, то сложно сказать, была ли это простуда или, все таки признаки горной болезни, которая начинается, как раз с 2500 метров. Обратно как это ведется дорога заняла меньше времени и мы пришли в Jalori Pass и успели таки на последний автобус до Джиби. В гёсте мы перевели дух, поделились впечатлениями, поужинали, прогулялись до местного знахаря, у которого я приобрела медицинскую настойку для горла и пошли домой, и, как это у нас было принято, за разговорами уснули. На следующий день мы договорились с Нарендрой о треке к храму Балу, стоимость трека 1000 рупий.
День 9 (Джиби. Храм Baloo temple), 23.04.13. Утричком, я, Оля и Нарендра, прыгнули в локал-бас до деревни Bahu (примерно км 10), а дальше пешком 2,5 км до храма. Природа в тех краях волшебная, весь путь проходит по лесной опушке, воздух и красота, запах хвои, открываются великолепные виды на горы, поселения. Вся дорога сплошное наслаждение, но это наслаждение никак не могло стоить 1000 рупий (проводник явно завысил цену). В моем понятии храм, это нечто особенное, красивое, а Baloo temple оказался обычным деревянным храмиком, коих в Индии по несколько штук на один квадратный метр, прошла бы и не придала этому храму никакого значения. Единственное ради чего и стоит прогуляться туда, так это ради копий Шивы, вот где явно присутствует магия, огромная куча трезубцев! В общем мы погуляли по окрестностям, повалялись на травке и поборов в себе желание стырить на память один из трезубцев (Оля до сих пор сожалеет, что не сделала этого) двинули в обратный путь. В Баху мы вернулись аккурат к автобусу на 15:00, но он не пошел. Перекусив и выпив масала чай, покормив пришлых собачек, мы приняли решение идти вниз пешком, до деревни 7 км. По дороге Нарендра обещал, что поедем на лифте, я сначала не поняла, как это, а потом до меня дошло, что он говорил про попутную машину. Пройдя несколько км пешком, нам все же удалось поймать машину и остаток пути мы ехали с ветерком, в прямом смысле этого слова, так как нас запихнули в кузов, было холодно, но весело. Вернувшись домой, я отдала некоторые вещи в стирку и мы решили приготовить ужин сами. Купив в соседней лавке овощи – бамия, по виду напоминают стручковый горох, но на вкус они маслянистые, и очень, очень даже вкусные, цена 30 рупий на 0,5 кг (для сравнения в Москве замороженная бамия стоит 90 руб. за 400гр.), помидоры для салата 5 шт. за 10 рупий, манго и прочих вкусностей. Нарендра любезно предоставил нам кухню для приготовления ужина, поймал нам рыбку, правда одну и очень маленькую, но было вкусно.
День 10 (Ревалсар), 24.04.13. Утренний pancake на завтрак и в дорогу. Нам предстоял переезд в Ревалсар на перекладных. Автобус из Джиби не пошел и Нарендра отправил нас лифтом до автовокзала за 50 рупий. Далее на автобусах: Банжар - Аут - 25 руп/чел, Аут – Манди – 45 руп/чел, Манди – Ревалсар – 27руп/чел. ехать от последней точки примерно 1 час. Ревалсар оказал на меня благотворное влияние, красивый, спокойный, по середине огромное озеро, населенное тибетцами (отличаются от индусов доброжелательностью, приветливостью) и сикхами (о них ниже по тексту). Остановились в гёсте «Lotus Laik» в самом дорогом номере с видом на священное озеро за 700 руп/сутки (номер большой, светлый). Вечером зашли в кафе при тибетском монастыре, скупили масла, благовонья, чай, CD с этнической музыкой, а главное только там есть настоящий кофе лате – вкусненький и не менее вкусненький пирог всего за 50руп. Обошли озеро, стемнело, решили зайти в местную гурудвару – послушать, как сикхи поют священную книгу. Пение оказалось волшебным, медитировать под такую музыку – верх совершенства! Кстати недалеко от гёста в сторону монастыря (при выходе из геста, направо) есть кафешка, там очень вкусные момо с овощами и нудлс..
День 11 (Ревалсар), 25.04.13. Утром зашли к тибетцу, выпить лате за 50 руп. с домашним яблочным штруделем, а потом решили не отступать от намеченной программы и сгонять в пещеры Подмасамхавы. На автобусе до подножия – час езды – км. 5, а дальше по ступенькам вверх. Очень красиво, в одной из пещер есть наскальная живопись. Добрый самаритянин подрядился показать мне округу и пещеры, и как оказалась не за бесплатно, у каждой выемки (типа след ноги самого Подмасамхавы), он мне показывал, что сюда нужно положить денежку (из серии – это место священно и таков ритуал), после чего он забирал деньги в свой карман, я велась на такой фокус несколько раз, при этом дедуля оказался тем еще шалуном, при каждой сделанной мной фото, он просил посмотреть фото и приближаясь ко мне, бил меня легонько по ягодице – типа «Nicе foto, и «булки твои тоже Nice». Есть храм, где можно поставить свечи…. местные наливают всем так называемый тибетский чай – больше похож на отвар овса, густой и подсоленный, пить можно, а главное чрезвычайно полезно!
Обратно решили идти пешком, несмотря на жару, автобуса ждать было пару часов. По дороге делали прикольные фоточки… оставшееся время решили посвятить прогулке по Ревалсару – покормить рыб в озере (карпов там ну очеень много, в том числе и золотых), купили домашнего вина. зашли еще раз в гурудвару – послушать эту незабываемую музыку, меня даже пригласили поучаствовать в оркестре, но я застенчиво отказалась… хотя теперь жалею, когда еще представиться такой шанс))).
День 12 (Маклеод Гандж. Верхняя Дармсала), 26.04.13. В тот день нам предстоял путь до последнего пункта назначения в Гималаях – Маклеод Гандж (Сведения Википедии: В 1959 году Далай-лама XIV покинул Тибет, а в 1960 принял предложение премьер-министра Индии Джавахарлала Неру использовать это место для работы тибетского правительства в изгнании. Здесь же стала проводить сессии Ассамблея тибетских народных депутатов — тибетский законодательный орган.
Одно из самых загадочных мест Индии. В 1959 году сюда эмигрировал духовный и политический лидер Тибета - Его Святейшество Далай Лама XIV. Он обосновал здесь свою резиденцию. За ним последовали и другие могущественные ламы Тибета. Сегодня, на территории Маклеод Ганджа располагается Тибетское правительство в изгнании, монастыри, резиденции великих лам, музеи, Тибетский медицинский центр, школы и институты. Тибетские беженцы смогли организовать свой полноценный быт на территории Индии, которая радушно приняла их и разрешила жить на полных правах граждан Индии
С тех пор многие тибетские беженцы (например, здесь жила Ани Пачен - тибетская буддийская монахиня, возглавившая свой род в течение антикитайского восстания в Тибете) поселились в городе. Большинство из них живёт в Верхней Дармсале (Маклеод-Гандж), где они основали монастыри, храмы, школы. Город иногда называют «Маленькой Лхасой»)
Автобус до Манди в 8:20 за 27 руп/чел, идет 1 час. В Манди на автобусной станции нам сказали, что прямого автобуса до Маклеода нет, но есть следующий маршрут, мы добирались именно им:
в 10:10AM до Палампура – 4 часа – 105 руп/чел. От Палампура до Дармсалы – 2 часа – 40 руп/чел. От Дармсалы в Маклеод – 15 мин. – 10руп/чел. ( также есть в 12:10 и 12:50 из Манди в Дармсалу) но мы не стали ждать обеда.
Особое внимание: на автостанции в Манди ооочень много желающих запихнуть вас в автобус сразу до Маклеода.. НЕ ВЕДИТЕСЬ, ТАКОГО АВТОБУСА НЕТ (если уж совсем в сомнения, спросите непосредственно с кассе, там вас точно не обманут). Вся фишка в том, что в Индии автобусы не пронумерованы, а надписи, имеющиеся, далеко не на всех автобусах, исключительно на Хинди! Да и такое разводилово в Индии повсеместно, вспомнить только вокзал в Дели, где один чувак нам затирал, что наш поезд отменили, а второй показывал на уже ушедший и с печалькой на лице, и приподнятыми плечами - сказал «И такое бывает», попытавшись запихнуть нас в поезд, кот вообще хрен знает куда идет. Их понять можно население свыше миллиарда и всем нужно зарабатывать, вот кто-то добывает себе на кров и еду именно таким образом.
В автобусе до Маклеода ехали уже одни тибетцы, на лицах которых были счастливые улыбки и доброжелательность… настроение и без того хорошее, стало еще лучше)) Выгрузившись со своими пожитками в Маклеоде, пошли искать st. Tipa road (в Маклеоде есть несколько улиц и все они параллельны друг другу, если не ошибаюсь их 4). Остановились в гесте у Тибетца (номер 12 за 350 руп/сутки, и так совпало, что Оля уже останавливалась в этом номере ранее. Номер небольшой, но светлый, чистый, кровать довольно удобная) Все было как нельзя супер. Скинув рюкзаки, пошли искать кафешку с японской кухней, ранее прочитали, что она здесь есть, и страсть как хотелось роллы. Кафешку нашли в конце нашей улицы слева, кухня оказалась вегетарианская, и роллы были с огурцом, морковью и прочим силосом… мне то это еда привычна, но рыбки хотелось очень))). Потом прогуливаясь, подошли к тибетцу, торгующему поющими чашами от 400 руп., и тут мы зависли на неопределенное кол-во времени.. Итог – 2 чаши, моя 700руп., несколько колец на пальцы ног у соседки тибетца и прочая дребедень. Всем, кто, так же как и я любит звучание поющих чаш, покупайте их в Маклеоде, здесь дешевле всего. Еще раз, прогулявшись по тибетским улочкам в уголке Индии, пошли в гест. Кстати для любителей йоги, здесь РАЙ))) По нашим планам посещение следующих достопримечательностей:
- Резиденция Далай-ламы XIV;
- Резиденция Кармапы;
- Институт Норбулинка;
- Восхождение на вершину горы Триунд.
Мое мнение о Маклеоде, тибетцах… Смотришь на них и видишь умиротворение и покой, но всматриваясь в их лица видишь печаль.. печаль в изгнании, те что старше, которые еще помнят свои корни и свою родную землю и все то, что им пришлось пережить и потерять. В их глазах теплится надежда, вернуться туда, откуда их выжили… А сколько тех, которые отдали жизнь во имя освобождения Тибета путем самосожжения, от старца до ребенка. И та бабуля в окружении стаи собак, которая вынуждена бомжевать… все это нагнетало на меня только ужас и сожаление, что в Мире происходят Войны, что кому-то они финансово-политически выгодны. И как пройти мимо этих несчастных и не дать денег) вот где настоящая нищета, а не та, что стоит возле московского метро и клянчит деньги на бутылку или прикрываясь поддельными справками о страшно дорогущем лечении детей, с явным равнодушием на лице! Во всем есть исключение, но это исключение настолько мало, что в избытке таких мразей и черни, мы не замечаем людей, которые действительно нуждаются в помощи окружающих и вынуждены просить и умолять из-за того или иного горя.
День 13 (Норбулинка. Ситбари), 27.04.13. Утром Оля отвела меня в пресловутую кафешку, в последствии мной облюбованную, «four seasons» найти ее можно на Джогибара роуд, рекомендую, поскольку только там можно попробовать тибетские Момо с сыром и шпинатом, томатный супчик, melon juice и многое другое, но эти Момо самое вкусное что мне приходилось пробовать, путешествуя по северной Индии. Потом в поисках географической карты Гималаев зашли в магаз, где и нашли проводника на Триунд, договорившись о треке на следующий день, мы решили не терять времени зря и отправились в Ситбари в резиденцию Карма Па (резиденция Карма Па Семнадцатого (Secred Heart School). Если один из Великих воплощенных Лам будет находиться в своей резиденции в это время, то Вы сможете получить аудиенцию. Он последний бежал из Тибета и лишь недавно получил вид на жительство в Индии. Возглавляет одну из богатейших и сокровенных направлений тибетского буддизма - школы Кагью. Аудиенция будет зависеть от весеннего расписания поездок Карма Па), где, о чудо, попали на его публичную аудиенцию (от которого у меня осталась благословлённая нить), затем поехали в Норбулинку в резиденцию Далай Ламы - живописный уголок, расположенный в 40 минутах езды от форта Кангры. Комплекс выполнен в японско-тибетском стиле. Здесь находится храм Будды, Институт тибетской культуры и музей кукол, где можно ознакомиться со всей историей Тибета и культурой всех его провинций, есть гостиница повышенного комфорта, но цены кусачие для этих мест.
Затем вернулись в Маклеод, прогулялись по тибетскому монастырю и в four seasons на ужин.
День 14 (Вершина Триунд. Высота 2875м.) 28.04.13. завтрак в нашей кафешке, и встреча в 9:15 возле книжного магазина с нашим молодым проводником, на вид очень даже милым молодым человеком по имени Аджит (проводник стоил нам 600 руп). Мне думалось, что придется сначала ехать до определенного места, а потом уже начинать восхождение, не тут то было. Восхождение началось прям от книжного магазина, мы вышли в сторону Дарамкота (Посёлок Дарамкот расположен немного выше. Жизнь там кипит менее бурно. Тихие кафе, спокойные виды и благородный лес. Отсюда можно совершать прогулки в горы по разным склонам и наслаждаться природой. Несколько лет тому назад это место облюбовали израильтяне. Они образовали диаспору и построили синагогу.
Вот так мирно и дружно сосуществуют друг с другом местные жители, тибетцы, израильтяне, европейские «хиппи», туристы из Индии и других стран), а когда прошли и его, мне стало не по себе, куда нас вообще ведут, в тот самый момент, мы вышли на открытое пространство в горы возле местной лавки с повсеместным меню с масалой и чипсами, тут и был наш первый привал на отдых. Путь предстоял не близкий, около 9 км, и все время в гору, причем под углом примерно градусов 50-60. Идти было далеко не комфортно, потому как весь путь мы совершали под палящим солнцем в гору и Оля все время останавливалась подбирая божьих коровок и отпуская в небо, впервые в жизни я увидела такое количество этих насекомых, прям нашествие. Проводник оказался не особо доброжелательным, резким в общении я бы сказала. По пути мы встретили туристов из Франции, причем туристы были мягко говоря довольно не молоды и передвигались на лошадях, на одном из привалов я заметила, как те самые туристы курят чарас, а потом взбираются на коняшек и вперед по кромке горы, отчаянные люди)) По дороге есть памятник в скале посвященный какому-то известному трекеру, который умудрился упасть в пропасть с довольно широкой для человека тропы, не понятно как, если только обкуриться чараса?!!
Периодически во время восхождения, я думала, нафига я поперлась туда, вершина, как вершина, что я не видела на такой высоте после Кхирганги… Время 13:40, мы на вершине – у меня захватило ДУХ… Кхирганга выигрывала исключительно благодаря своим горячим источникам… зеленые луга обрамлённые снежниками, кажется можно поднять руку и дотянутся до неба, от чистейшего кислорода кружилась голова, очень живописное место. Недалеко от «входа» на гору мы оккупировали лавку, возле кафешки, заказали масалу и минут 40 отходили от подъема. Потом решили таки оглянуться, походить по лугу, сделать памятные фотки, потому как вряд ли я пойду еще раз в этот трек. Как и в Кхирганге на вершине есть гест, правда один, но можно раскинуть и свою палатку, как делали множество бекпекеров… могу только представить какой здесь ночью колотун, в Кхирганге можно хоть нырнуть в источники и греться, а здесь шиш, только естественным образом обнимая друг друга , сколько стоит ночь в гесте, прицениваться не стали. Наделав фоток, нагулявшись, перекусив томатным супом (на Севере у нас с Олей вошло в традицию во всех новых пунктах нашего пребывания пробовать томатный и грибной суп – пюре), мы тронули в обратный путь и как всегда обратный путь занял намного меньше времени, чем предполагалось, всего 2:30 до самого геста. Обоюдно было принято решение, поужинать, снять наличку и спать…
День 15 (Долина Кангры) 29.04.13. В свой последний день пребывания в Гималаях, мы решили посвятить походу в тибетскую клинику и поездке в долину Кангры. Поход к доктору оказался не таким простым, как ожидалось, в одной клинике был не приемный день, а во второй настоящее паломничество… Но отсидев очередину, мы попали к доктору, который с виду напоминал обычного лесного знахаря. Померив давление, прощупав пульс, мне поставили диагноз - Здорова, как никогда, очень хорошая новость))) Значит дальше по расписанию Кангра: от Маклеода до Дармсалы – 10 руп/чел, дальше минут 40 до конечной остановки Кангры – 20 руп/чел., далее на рикше – 125 руп/чел. до форта Кангры с часовым ожиданием (рекомендую взять с ожиданием, пт. возле форта нет ни рикш, ни такси).
Форт Кангры - стоит на крутом утесе, высящемся над реками Бан Ганга и Манджхи. Общая длина окружающих его стен составляет около 4 км. Крепость защищена целым рядом ворот, названных по имени таких победителей битв, как Джахангир и Ранджит Сингх. Длинный узкий проход ведет на вершину крепости через ворота Ахани и Амири Дарваза, построенные, как утверждают, первым губернатором Кангры при моголах навабом Алифом Кханом. Примерно в 150 метрах от внешних ворот проход резко сворачивает в сторону и пролегает через Джахангири Дарвазу. Ворота Амири и Джахангири Дарваза были повреждены во время землетрясения 1905 года. А следовавшие за ними ворота Андхери и Дарсани Дарваза были полностью уничтожены. Пройдя через двор, можно подняться по лестнице на крышу форта. Здесь же был расположен дворец раджи и махараджи Каточ, поврежденный все тем же землетрясением.
Мое впечатление от форта – тихо, спокойно, нет толп туристов, ЖАРА…Сейчас же этот Форт стоит как молчаливый свидетель бурных времен, которые он пережил. Археологическая служба Индии прилагает усилия к тому, чтобы восстановить былую славу форта и позволить его посетителям почувствовать его величие и ощутить дыхание истории. На выходе встретили группу туристов, значит форт пользуется спросом.
На обратном пути, я решила купить чемодан, а то мои нехитрые пожитки за 2 недели пути успели как-то приумножиться, чуть ли не в геометрической прогрессии. Купили овощей, фруктов и рванули в Маклеод. При монастыре есть тибетское кафе (джинжир лемон ти – 40 руп., вегетарианская лазанья – 100 руп., так как выезд у нас был в 4 утра, решили затариться шпинатным пирогом) вечером подкупили недостающую косметику Hymalaya и пошли в гест делать салат из купленных овощей и упаковываться) До встречи Гималаи….
День 16 (Амритсар) 30.04.13. Амритсар — город в северо-западной Индии, в штате Пенджаб. Население Амритсара составляет более 1 миллиона человек. Амритсар — священный город сикхов. Основан четвёртым гуру Рам Дасом в 1577. Город получил название от священного пруда ("Амрита" — "нектар", "сар" — "водоём"), в центре которого находится Харимандир (Золотой храм), главная сикхская гурудвара (храм сикхов). Сикхизм — восьмая по величине религия в мире. Форма поклонения Богу в сикхизме — медитация. Никакие другие божества, демоны, духи, кроме Бога, согласно религии сикхов, не достойны поклонения.
Подъем в 3:15 утра – жесть… чаек, манго, и выход на автостоянку. Расплатились за гест мы накануне, поэтому закрыв комнату, поковыляли искать того, кто отвезет нас на автовокзал в Дармасалу. Прелесть в том, что индусы живут в своих рикшах. машинах, коробках и тд.. поэтому найти водилу глубокой ночью в Гималаях… да без проблем! надо просто ходить и долбить в окна машин на стоянке, кто первый проснулся, тот и счастливчик. Машина нам стояла 300 руп на двоих. Доехали до автовокзала быстро. Автобус до Амритсара был пустой и жутко не удобный, как большинство, на которых нам приходилось передвигаться. Расположив багаж, купили масалу и за разговорами об уже пройденном маршруте и предстоящем, я поняла, что эти мгновения и виды на Гималаи последние в этом путешествии, и стало как-то грустно.. но грустить нам долго не дали, время 5:00, автобус трогается… За весь путь в 5,5 часов было 2 остановки, одна из которых была возле каких то сараев отдаленно напоминавших трущобы, здесь можно было даже перекусить и попить чай, туалет все же был.. а вторая остановка случилась в чистом поле на пару минут и рассчитана она была видимо на мужиков, которые не стесняясь посторонних глаз делали свои мокрые дела аккурат возле автобуса. Мне пришлось терпеть до автостанции Амритсара. До геста взяли рикшу за 100 руп. Гест оказался вполне приличным, номер с балконом, и расположен совсем рядом с Гурудварой, как и написано в путеводителе, вот только цена была несколько завышена – 1050 руп/сутки. Взвесив все за и против, мы решили не тратить время на поиски другого жилища и взяли предложенный номер, как потом оказалась не зря, потому что Амритсар сам по себе город далеко не дешевый. Пообедали мы в кафешке, недалеко от геста, как принято у нас томатным супом и тхали… Дальше пошли искать машину до границы с Пакистаном, ведь целью приезда в Амритсар, было именно посещение самой большой в Индии Гурудвары, Золотого храма и церемонии закрытия границы с Пакистаном. В одном из торговых лавок по дороге к Гурудваре нам предложил свои услуги гида на границу (договорились о цене и времени, отдали задаток 200 руп.). В запасе у нас оставалась несколько часов, и мы пошли в главную святыню сикхов. Территория огромна, по середине довольно большой бассейн со священной водой для омовения, а в середине построен золотой храм, огромное количество паломников, туристов, и все это сопровождается музыкальной какофонией. Не обошлось и без фото с «белыми обезьянками», я в свою очередь тоже решила не стесняться и сделала пару интересных фото местного населения.
Подошло наше время, ехать на границу, и мы двинули искать нашего индуского друга. В жизни не бывает все хорошо и гладко, это я к тому, что наш друг насобирал аж 8 человек, для своей малюсенькой машинки и ехали мы как в час пик в московском метро, мало того, среди нас была португалка (на вид путешествующая уже очень давно, да и в разговоре с китайцем она рассказывала про ГОА), явно чувствующая себя не очень хорошо, из-за нее нам приходилось периодически делать остановки. В итоге за 2 часа мы доехали до границы. Заняли места на трибуне и стали ждать заката солнца. Сама процедура длиться 30 минут и сопровождается музыкой, громкими криками восхищения, большей частью со стороны индусов
Lonely Planet: Каждый вечер перед заходом солнца солдаты индийских и пакистанских войск встречаются на границе, чтобы принять участие в получасовой театральной постановке. Церемония спуска флага и закрытия границы – невероятная комбинация идеальной дисциплины колониальных войск, смешной гусиной походки и потрясающей демонстрации гармонии двух стран между которыми сложились непростые отношения. Это событие пользуется такой бешенной популярностью, что решено было установить трибуны для восторженной толпы.
Церемония зимой начинается примерно в 16:15, а летом в 17:15 (примерно, поскольку время для начала церемонии определяют по заходящему солнцу). Снимать на камеру или фотографировать разрешается (бесплатно), но вот проносить сумки любых размеров запрещено (хотя за этим почти не следят).
На церемонию стоит приехать пораньше, чтобы избежать давки, которая возникает. когда толпа движется к трибуне. До сидячих мест на трибуне придется 10 мин. пройтись пешком от того места, где такси и автобусы высаживают своих пассажиров. Иностранцам разрешается сидеть в переднем ряду (за VIP-зоной, которая ближе всего к границе).
Перед началом церемонии солдаты ходят туда сюда с каменными лицами. а настоящее действо разворачивается среди зрителей, часть которых торжественно выносит индийский флаг. Громкая музыка и конферансье разжигают патриотический пыл толпы. С пакистанской стороны доносится такой же рев толпы – и так всегда кроме месяца Рамадан, когда люди ведут себя заметно тише.
Затем по сигналу от караула в строю солдат проносится боевой клич; солдаты начинают маршировать, топая ногами, что есть мочи, свирепо вращая глазами, устрашающе выставив вперед подбородки. Все должно выглядеть очень драматично, чем драматичнее, тем лучше и ноги выбрасываются вперед так, что кажется будто солдат сейчас упадет. Этот энергичной марш к границе, чем то похожий на скетч комик-группы Монти Пайтон (Monty Python) «Министерство глупых походок» (Ministry of Silly Walks), вызывает бурные аплодисменты зрителей, повторяющих бесчисленное количество раз «Hindustan zindabad!» («До здравствует Индия!»).
Ворота распахиваются и командующие восками обеих стран пожимают друг другу руки и приветствуют друг друга (стоит моргнуть и вы упустите этот момент). После этого флаги обеих стран одновременно спускают и сворачивают, а ворота захлопываются. Теперь граница закрыта на ночь.
Однозначно церемония стоит просмотра и затраченного времени. По окончании церемонии, мы вышли одни из первых и направились сторону парковки нашего извозчика. Обратный путь, вопреки теории о быстром возвращении, занял гораздо больше времени, из-за 3-х индусов, которых мы ждали целый час и соответственно на пути подъезда в Амритсар попали в пробку, да еще и наглец водитель вернул нас не на то место откуда отъезжали, сославшись на запрет въезда в центр города в вечернее время. В итоге мы оказались, хрен знает где, пошли в сторону Гурудвары, зайдя не с той стороны, попали внутрь, где нам приказали снять обувь (на территории гурудвары ходят без обуви). Поняв, что мы заблудились, добрейшие сикхи помогли и один из них отвел нас к нашему гесту.
Нет, мне Амритсар, как город не понравился, после более менее чистых и тихих гималайских поселков, шумный, пыльный город, как яркий и резкий контраст (Амритсар – это такой себе мини-Дели), прогулка по городу скорее напрягает, чем радует. Навязчивость торгашей превосходит разумные границы. По возвращению в номер, хотелось одного – принять душ и спать.
День 17 (переезд в Дели) 01.05.13. Проснувшись в 5 утра от музыкальной какофонии гудков машин, рикш и звуков бетонно-брандспойтов, я поняла все «прелести» имеющегося окна в номере большого города в Индии, поспать мне больше не светило и остальные 2 часа я тупо сверлила взглядом в потолок. Вывод: Не берите номер с окнами на основную улицу в больших городах, лучше уж совсем без них, либо запасайтесь беруши, хотя мне они не сильно помогли.
Сначала в планах было посещение утреннего Храма, но желание принять душ без счета времени и мысли о том, что в самый неподходящий момент кончится горячая вода пересилило… Однако сборы заняли гораздо меньше времени (видимо за все время путешествия и почти каждодневного передвижения в разные места, научили пользоваться только самым необходимым), и я пошла в Гурудвару, прогулявшись в одиночестве, сделала несколько интересных фото местных, а также индусских туристов (в путешествии с кем-то главное правило – уважение личного пространства и границ каждого. С Олей у меня не возникло ощущения не уютности что ли, было достаточно комфортно. Потому, как самое главное в таких путешествиях найти общий интерес не только в лазании по горам, но и на духовном уровне и иметь конечно же личное пространство, без упреков, типа : - а ты куда, и я с тобой. Если вместе приехали, то везде только вместе…как в том фильме: «А ты куда?...-Да в уборную я.. - И я с тобой». Да, был у меня такой печальный опыт, поэтому и пишу).
Автобус в Дели отправлялся с автобусной станции в 11:50, примерное время пути около 10 часов. Но и здесь не обошлось без сюрприза – Пенджабские автобусные линии объявили забастовку и заранее купленные билеты на комфортный экспресс бас помахали нам рукой)). Пришлось покупать билеты на обычный автобус до Дели за 390 руп/чел… Настоящий шок у меня был от понимания, что в автобусе с железными сидениями и кучей индусов мне предстояло ехать аж 10 часов, представьте себе мое выражение лица к концу указанного времени и пониманию того, что поездка наша продлиться еще на пару часов, я готова была выпрыгнуть из автобуса и идти пешком, потому как за все время маршрута, кто только со мной рядом не сидел, на сидение для двоих умудрялись вмещаться до 3-х человек, плюс сумки. Я ранее читала, что пенджабцы не совсем адекватный народ, да и малярия процветает тут в сезон дождей) Нет, сюда больше не ногой! Очевидно, что мне этот город не понравился, в Золотой храм попасть вообще не возможно, я думаю и пытаться даже не стоит (остается довольствоваться наружной красотой), потому как очереди из паломников там не конца, не края, и кажется даже ночью!
Еще одна «случайность» - в том месте, которое мы облюбовали для еды, приносили сдачу банкнотами, которые вот-вот рассыплются в руках от старости. В первый раз мы подумали, что это случайность и оставили как чаевые, но когда это произошло в последующие несколько раз, я попросила обменять бумажки на нормальные, лучше нищим отдать, или потратить на корм для животных, чем оставлять сдачу вот таким вот наглым индусам)))
Расстояние от Амритсара до Дели – 450 км. Автобус выехал с вокзала с 12:00. Первые 2 часа езда была невыносимой, тесно, душно, жарко, не говоря уже о присутствии сторонних неприятных запахов, пятая точка постоянно немела, я с ужасом представляла те 8 часов, которые осталось преодолеть. Видимо Шива услышал мои молитвы, и автобус остановился в одном из городов завяленного маршрута аж на 25 минут, хотя водителем было заявлено 10 мин.,. лишний раз убеждаюсь, что индусы живут по циклическому времени, а не по линейному, как все нормальные люди, другими словами, то что индус говорит касательно времени умножайте как минимум на два. На станции народ более менее рассосался, я перекусила, размяла конечности и жизнь вроде началась налаживаться. Снова в автобусе.. людей было относительно не много,. и я даже прикорнула, как меня разбудил какой-то индус, который зашел в автобус и с порога, таким громогласным голосом стал говорить на хинди. Говорил он долго и нудно, как будто принуждал к своей вере, так обычно говорят свидетели Иеговы или адвентисты 7-го дня… кому доводилось общаться с вышеупомянутыми поймут.. потом дед вышел, я уже было собралась поспать, как в автобус завалился следующий, но этот мужик имел внешнее сходство с котом Базилио, в плане уплотнённой мордочки и бегающими глазками, тут мужик достает что-то и начинает громко и бурно рассказывать, опять же на хинди, нам естественно не понятно, но смешно, потому как мужик еще и забавно жестикулирует, показывая на руку, отмеряя до локтя, а потом указывая на область колена, мне стало уже совсем интересно, решила записать видео ролик, а рядом с сидящей с Ольгой индус, напросился к нам в переводчики, и вот то было смеху, когда мы узнали, что он рекламирует местную Виагру. Я даже не подозревала, что кататься в индусских автобусах может быть весело.
Вторая остановка случилась внезапно в 18:30 и также внезапно закончилась, то есть можно сказать, что я успела зайти в туалет, а в автобус запрыгивала на ходу, натягивая штаны. Мил человек сказал нам, что ужин будет в 19:30, сразу видно постоянный клиент этого автобуса, не обманул добрый человек, остановка случилась аж на 20 мин., ну дальше по расписанию тубз-бутер-масала чай-манго шейк, ням. На подъезде к Дели попали в пробку, в итоге приехали в 23:00. С отелем заранее решили не заморачиваться, на месте взяли рикшу за 250 руп. до отеля Amax Inn на аракашан роуд (был рекомендован лонели планет), номер за 850 руп. оказался очень даже приличным с двумя окнами во двор на соседние крыши, в связи с чем предлагался с соседями на этих самых крышах (то есть в прямом смысле люди спали на матрасах, на крышах. Осмотрели номера за 1100 и 1300 руп., внешне лучше, но с запахом нафталина, ужин в виде томато супа и нудлс с овощами оказался не очень, суп был почти холодным, а нудлсов было куда больше, чем овощей, особенно мое внимание пало на капусту, видимо она к концу дня закончилась и они покрошили в лапшу даже кочерыжку.. после утомительной поездки и невкусного ужина, отрубились без философских бесед.
День 18 (Агра) 02.05.13. Офигеть какой ранний подъем, аж в 4:40, учитывая, что спать легли в 1 ночи. Далее сборы, вышли из гёста, рядом со входом спал рикша в своей машинке, разбудили дали 40 руп. и поехали на вокзал. Вокзал в Дели… точнее их неофициальные работники или даже те, кто желает быстрых денег с помощью легкой наживы (это люди, которые за любые деньги готовые оказать абсолютно любую услугу, в том числе и мягко говоря обмануть). Как это было у нас:
Экспресс на Агру уходил с платформы №1 (билеты были куплены через инет в Маклеоде). Мы приехали на вокзал за минут 40 до его отправления, и как все нормальные люди, оказавшиеся впервые в месте начали осматриваться у входа, куда надо идти. Тут подлетает мужик с вопросом: - А вам ваще куда надо то?, мы отвечаем, что купили билеты в Агру на поезд, который уходит в 7:00, он тут же говорит, что расписание поменялось и этот поезд ушел минут 10 назад, предлагая купить билеты на другой… когда он понял, что мы не собираемся ничего покупать быстро ретировался. Дальше еще круче, поднимаясь по лестнице к нужной платформе, подбегает следующий с тем же вопросом, нам уже совсем интересно, мы ему говорим, что нам нужен экспресс в Агру, а он, показывая на проезжающий под нами поезд, говорит: - так вот же он… типа уходит)) все понятно, никакой фантазии, все у всех одно и тоже!
Найдя нужную платформу, купили воды, хотя вагоны первого класса предполагают вегетарианский завтрак и литровую бутылку воды на персону, а также газету и гарантированный кондиционер, так что одевайтесь теплее, иначе есть риск простудиться. Да и позавтракать советую до поездки, если конечно вы человек не брезгливый, все дело в том, что завтрак начинают разносить аккурат в то время когда экспресс мчится мимо недалеко расположенных трущоб от железки. Как известно индусы не пользуются унитазом и те, кто не живет возле берега и физически не может делать естественные потребности на дамбе, тот делает их вдоль железной дороги, и у поезда, как назло разгон не большой, так что картина «голожопый, срущий индус на корточках, читающий газету» вам обеспечена. До Агры ехали 2 часа.
Стоило нам выйти на платформе в Агре, как на нас налетел рой частников - извозщиков с выгодными предложениями и только сегодня, и только для нас. Зрелище конечно красочное, они готовы выцарапать друг другу глаза из-за туриста. Сразу предупреждаю, что в их предложениях нет никакого смысла. Зная это мы кое-как пробрались сквозь назойливых гидов до касс и купили билеты на обратный поезд, причем в кассе не стали уточнять, какого класса должен быть вагон и продали нам билеты общего вагона, чтобы было понятно, люди в этом вагоне едут в охренеть каком количестве, и основная масса – это беднейшие, вонючие бродяги…
Кстати, чтобы купить билет на поезд, надо зайти в кассу, а это, как оказалось сделать не просто из-за количества народа и каждый норовит пролезть без очереди, парочку таких я лично посылала отталкивая от себя)) Мы сами от части виноваты, слишком поздно решили покупать билеты в Агру, поэтому на обратный путь билетов онлайн уже не было, но пресловутый путеводитель указал, на решение этой проблемы и покупку билета уже на месте. Итак, билет до Дели обычным поездом (он идет 3 часа) обошелся нам по 90 руп/чел.
Мы посчитали, что отведенного нам времени завались. Наконец, мы вышли за территорию вокзала на стоянку рикш, оплатили рикшу до Тадж Махал за 100 руп/чел., зовут рикшу Малик, и так он распевал, что может нас подождать, потом завести на ланч, какую то фабрику, тыкал в нос тетрадкой, в которой на всех языках мира было написано какой Малик клевый чувак. Однако подъехав на стоянку, мы обнаружили, что рикш здесь больше чем людей, на что Малик заверил, что они все ожидают своих туристов, ну да ладно, оставив те вещи с которыми нас не пропустили бы на территорию Тадж Махала, мы пошли в сторону южных ворот. Входной билет стоил туристу 750 рупий (охренеть какие деньжищи для индуса), но вот самое интересное, что индусу вход стоил 20 руп., прикиньте теперь какая нахрен разница. В стоимость входили 0,3 воды, бахилы, и конкретный досмотр (так меня еще не обыскивали ни разу, хорошо не попросили снять нижнее белье на предмет нахождения там самодельной бомбы например…) и когда на территории ко мне подошли индуски для очередного фото с белой обезьянкой, я гаркнула НЕТ, а почему?!, да потому, что они за свои 20 руп. хотят все 33 удовольствия.. шиш! Кратко, что нельзя проносить с собой: жвачки, сигареты, зажигалки, зарядки.. короче можно только документы, деньги, вода, фото, и то фотик просят разобрать.
Итогом поездки в Агру я была разочарована, смотреть на территории оказалось совсем нечего, Мумтаз Махал внутри был настолько мал, что обошли мы его и прилегающую территорию вместе с фото за 2 часа…и что?! место это больше разрекламировано и растиражировано на открытках, и ракурсы я видела гораздо красивее, чем в реальности, про количество туристов я молчу). На выходе купили магнитов и двинули на ланч. Для галочки Агру я посетила и больше в нее не нагой, есть там вроде еще какой то беби махал, но мне уже было не интересно.. честно говоря, лучше бы я послушала Олю и осталась на денек в Маклеоде.
Зашли в кафешку, съели томато суп для порядка и выпили бутылочного пепси. Встретившись с рикшей в назначенном месте. мы попросили отвезти нас на вокзал, он снова завел шарманку про ланч и фабрику (все я надеюсь понимают, что за каждого такого клиента кафе и фабрика отстегивает процент рикше), короче Малик был опечален, что мы его кинули с чаевыми и возможностью заработать на нас, всю дорогу он сопел, кряхтел и даже ни разу не попросил оставить запили в его интернациональном блокноте, обиделся наверное, ну и поделом ему, что бы не врал, так как рикши, которые стоят возле ворот, берут также 100 руп до вокзала. Кстати он же пел песню, что ранее 16:00 поезда на Дели нет, а потом вдруг вспомнил, что поезд есть на 13:30. Поезд действительно был, но на 13:45 и шел он до вокзала Незамутдин, это тоже в Дели. Ждать нам было чуть больше часа и мы пошли на платформу №2, нашли свободную наполовину лавку, присели рядом с индусами, Ольга даже устроила себе сиесту и прилегла. И все положенное время индусы пялились на нас с непритворным интересом, ощущение такое, что у меня не 2, а 4 руки, но даже это бы удивило их меньше мне кажется. Когда подошел поезд, мы запрыгнули в вагон слипер, а не в общей, согласно купленным билетам. Вагон, (думаю как бы описать увиденное), ну в целом конечно не ужас, но близко к этому, я представляю, что творилось в общем… протерев сидушку влажными салфетками, присели, рядом со мной семья (муж, жена и два сына) играли в шахматы, интересно было наблюдать за ними, мимо по проходу постоянно шныряли торговцы жратвой из ведра и убогие в поисках милостыни), минут через 30 прошел контролер, сказал, что мы находимся не в своем вагоне, сказал, что нужно доплатить 320 руп. и ушел, мы решили остаться на месте. Через час прошел следующий и тут началось веселье: заглянув в наши билеты он сказал нам, что находимся не в своем, по вагонам ходить нельзя, а надо доплатить уже 100 руп., но денег то жалко, да и мало осталось.. решили выкручиваться, Оля (который раз тебе спасибо) вступила с ним в диалог и сказала, что денег совсем нет:
- Если у Вас нет денег, на что вы живете в Дели?
- А мы завтра улетаем домой уже
- А кушаете Вы на что?
- а нам папа из дома все оплатил.
- А вы сами то откуда?
- Из Москвы
- О, Россия!! мы любим русских, а вы кондиционеры любите?
- Нееет!
- Ну тогда пойдем за мной…
Шли по поезду минут 5, мимо так называемой кухни. Не советую кушать еду, приготовленную непосредственно на кухне индийских поездов. Подошли к типа купе, ничем не лучше того, откуда нас увели, да к тому же там тусили пара мужиков…
- Ну раз вы не любите кондишн… присаживайтесь здесь!
- Неее, мы лучше обратно вернемся… и дали деру на свое место. На деле было конечно забавнее.
Перед самым Дели, за пару остановок в поезд забежал типа «трансик», в юбке, майке, сиськи у него были из тряпок, и одна была в районе пупка. Подбегая к мужикам, кричал дан, дан, дан (в переводе с хинди - деньги).
Приехав на Незамутдин, мы сошли с поезда, это был наш последний опыт катания на индийских поездах в этой поездке. В целом слипер, не такой уж страшный «чупакабра», как о нем пишут, в отличие от общего вагона «для прокажённых», я не за что не рискну поехать на нем, видя кто именно в них ездит…
Вышли на улицу с вокзала, спросили у местных про метро, и тут же были посланы в сторону рикш, что оказалось существенно дороже (напр. автобус 5 руп/чел. и ехать в чистом кондиционированном автобусе + метро 10 руп/чел., ну а рикша дороже, да еще и пыль глотать по центральной дороге). На метро доехали до Конен Плейс, где попытались найти Мейн базар с его широким выбором всего, что душа пожелает, даже воспользовались услугами рикши, который привез нас к торговому центру, где все было втридорога и не было выбора, кстати рикши получают по 35% с покупателя, которого привозят в ТЦ, ну вообщем как и везде. В итоге ни купив желаемого, мы поймали рикшу и поехали в отел на Аракашан Роуд за 40 руп., и о Чудо! по дороге я увидела супермаркет, где позднее закупила фруктиков. Поужинали мы в отеле.
День 19 (Нью Дели) 03.05.13. Утро последнего дня мы решили провести в кроватке, предварительно отключив все будильники. Собрав шмотки, мы спросили у персонала отеля, где все таки находится пресловутый Мейн Базар. Как оказалось, он находился в пяти минутах ходьбы от нашего отеля.
- На Мейн Базаре можно найти все, что пожелаешь и не только! так мне сказал мой знакомый, когда я уезжала в Индию. И это истинная правда) Но меня интересовали специи, которые я нашла в лавке, где был не продавец, а душка, в беседе мы выяснили, что он владелец сети таких лавок . Потусив в лавке часа два, набрав целую кучу всего, я выбила себе неплохую скидку, а по итогу оказалось, что разменных денег мне не хватало, и мы попросили его оставить наш товар до вечера, но от него последовало встречное предложение забрать специи с собой, а вечером занесем ему деньги (ну вот где еще такое встретишь, кроме как в Индии!). Итак забили стрелку на вечер, мы закинули специи в отель и поехали на Коннен Плейс в обменик «ай сиси ай банк» (рекомендовано по причине отсутствия комиссии при снятии налички с банковской карты). Сняли наличку и пошли в Макдак, после поехали в храмовый комплекс Акшардам – лучшее место в Дели.
- Храмовый комплекс Акшардхам, вошедший в Книгу Рекордов Гиннеса, как самый грандиозный индуистский храм в мире. Высота храма составляет 42 м, ширина и длина 94 и 106 метров. Он украшен 234 колоннами, 9 куполами, 20 четырёхгранными шихкарами и более 20 тыс. фигур. По периметру здания располагаются фигуры 148 слонов. В центре расположена трёхметровая статуя Нилкантха Варми, почитаемого как воплощение Сваминараяна.
Заметки: когда Оля рассказала мне про Акшардхам, я как интересующийся всем новым и ярко описанным, полезла в инет с целью найти фотки этого чуда. Нашла, но они были все одинаковы и комплекс на них был виден только снаружи, Красиво, даже очень…отметила я про себя, и поставила заметку обязательно там побывать. НО, увидев Храм воочию, я замерла секунд на 30 не меньше. Меня поразил его размах, когда попала внутрь, поняла, почему там запрещены любые виды съемок... это сооружение, построенное в наши дни, потрясло своим великолепием и богатством. Вряд ли оно смогло бы дожить до наших дней, будь оно построено на пару веков ранее.
Мои рекомендации: советую идти на осмотр во второй половине дня, дождаться вечера и послушать пение мантр «о любви и смерти», несравнимо ни с чем. Также считаю полезным сообщить, что не нужно брать с собой фотоаппаратуру и телефоны, все равно заставят все положить в камеру хранения, которая работает на 10 минут позже, чем закрывается сам храм и заканчивается шоу фонтанов под пение мантр, соответственно вы потом понесетесь сломя голову к камерам, чтобы забрать свои хитрые пожитки, либо подарите их неприхотливым индусам))
Немного про особенности посещения храмового комплекса:
Время для посещения рекомендую с 3 и до закрытия, успеть можно все, и уже не так жарко, вечером обязательно посмотреть шоу поющих фонтанов под мантры – очень красивое зрелище!
Вход на территорию комплекса бесплатный, но за вход в зал с представлениями про Сваминараян, включая шоу поющих фонтанов стоит 230 руп/чел (не в какое сравнение с Тадж Махалом за 700 руп.). Начинается шоу после захода солнца (3 мая это было в 19:30). А теперь о главном: что можно проносить с собой на территорию – да ничего желательно! ну а если без шуток, то берите с собой деньги и документы, можно вроде воду, но ее можно купить и на территории за очень даже небольшие деньги. К запрету: сумки большого размера, жвачки, металл, зажигалки, сигареты и любые гаджеты и зарядные устройства к нем, в том числе и фотоаппараты. Если возникнет желание взять фотик и сфотографироваться на фоне Акшардама, призовите свой разум к реальности, так как на фоне все равно не видно всей красоты, да в целом там вообще ничего не видно. Конечно вы можете отстоять очередь со всем вышеперечисленным запрещенным, а потом развернуться и пойти сдать все свое имущество с камеру хранения (бесплатную), где кстати тоже очередь, но по итогу вам придется ломиться к выходу не досмотрев шоу фонтанов, чтобы забрать свои вещи, потому что камера хранения закрывается в 20:00, а шоу фонтанов заканчивается чуть позже. Вот так!
Немного о ценах: цены на территории Акшардама очень даже демократичные (напр.: Тхали-85 руп., Масала Доса – 55 руп. Вода – 18 руп за литр.). Еда очень вкусная, а по размерам порций, можно накормить не одного голодающего, что мы и сделали, прихватив с собой еды, для собак, а по итогу перепало нищему на Мейн Базаре. Поездка на метро до Акшардама стоит 15 руп/чел.
После, мы поехали на Мейн Базар к нашему королю специй отдавать деньги. Лавочку он свою закрывает в 22, посидели, поболтали, в том числе на русском…потом решили поужинать. Заплатив за ужин, он отвез нас до отеля, пообещав подать нам такси до аэропорта всего за 300 руп., надо отдать ему должное, не приставал и обещание выполнил.
По возвращению в номер мы переупаковали свой багаж, как выяснилось из Индии нельзя вывозить какую-либо еду в ручной клади, около 1 часа ночи приехало такси, далее аэропорт, стандартная процедура таможни и вылет домой.
Заметки
- Про езду в автобусах и поездах, и дороги - (проверка на выносливость и силу духа), при этом индус спящий в самом отстойном грязном и с таракашками месте, самого дешевого класса вагоне выглядит гораздо счастливее и приветливее, чем сидящий человек в вагоне московского метро, в час пик (с)
- Про еду – специфическая, требует времени для адаптации, слишком много различных специй в одном блюде.
- Про ночлежки на пути – как могла, обрисовала каждую свою ночлежку, в которой приходилось останавливаться.
Summary: Три штата, семь городов, два восхождения на вершины гор, шесть видов транспорта, две тысячи километров пути, из них в треках пройдено более тридцати километров, съедено десять литров томатного супа. Это было самое насыщенное путешествие по стране, к концу первой недели, мы думали, что прошло уже две, а в конце второй – поняли, что всю Индию не объехать и за год… Я люблю путешествовать и не для того, чтобы доказать себе или кому-то, что живу лучше, а просто знакомлюсь с жизнью других и нахожу то, чему могу научиться. Я никогда ничего не сравниваю, ни цены, ни чистоту, ни качество жизни, ни транспорт. НИЧЕГО (с).
Из путешествий можно помнить массу мелких вещей. И как же здорово, когда даже самые малюсенькие воспоминания остаются в памяти. Спустя год (я очень долго пишу отчет, всегда что-нибудь отвлекает - работа, учеба, спорт…) мы с Олей встретились и вспомнили - Маникаран, где в ночи Оля порывалась читать стихи. Во всей деревне было одно окно в ночи, в котором горел свет, где не спали, а вся деревушка спала. У меня там было такое ощущение, как будто я нахожусь на дне колодца и смотрю в небо из него. Когда я стояла ночью на этой центральной площади, кусочек площади освещен, в небе звезды и луна, а кругом черные горы, и где-то горит огонек в домике высоко в горах. Мы еще думали, как туда люди добираются.
А этот мостик через реку Парвати, из города на автобусную станцию, он реально трещит по швам, качается, когда идешь по нему. А эти сюрреалистические персонажи, - гуру отшельника садху, который втирал европейской тетке (от европейского в ней остались светлые волосы и внешность) из соседнего номера, учил ее, как надо жить, или этот косоглазый менеджер с килограммом гашиша в ящике стола. Или, к примеру, убийцы коз, европейская девочка лет 5-ти в грязном, драном, индийском наряде, и этот старый дед, продавец фрешей, сикх, который не брал чаевых, у которого была вонючка от комаров из Амритсара.
Река Парвати, такая шумная, такая дикая, прикольно было бы жить в том отеле с видом на речку. Без гашиша, наверное, не заснешь. А этот гид, вечно веселый, который нас водил в Кхиргангу. Довольный такой…еще наврал, что он не женат, гы.
А еще как нас приглашали в Ревалсаре подыграть им на их инструментах в гурудваре. А потом нам сказали эти озорные сикхи, что русские красивые. А еще как мы жили в гостинице почти пустой, одни совсем. Так страшно было ночью, хозяева домой уходили, а мы там оставались одни, Оле однажды даже приснилось, что макака в стекло стучала, и кто-то под дверью кашлял, собака там была, которая кашляла, бедняга, мы ее кормили. А на балкон из комнаты, двери не было, только из окна можно было попасть на балкон, мы перелезали и любовались чудесными пейзажами. Кстати, ни одна моя открытка с этой заколдованной почты Ревалсара не дошла до своего адресата. До сих пор где-то путешествуют. А масла ароматические из Ревалсара, которые покупали у тибетца, у которого кофе, такие классные, такие концентрированные. Я пользуюсь, пользуюсь, а они все как новые.
А еще как мы ходили на Сареул, высокогорное озеро, я смотрю фотки оттуда, они - волшебные. Там по дороге пещеры садху были и снег. Как мы катались по этому снегу вниз. В начале пути Нарендра сказал, что мы целуем облака, там, на фотке такой лес в облаках. А еще я вспоминаю, как я там готовила бамию, а Оля ходила за помидорами, такие вкусные помидоры, у нас таких нет. И, главное, эту деревню еще не развратили туристы, и местные жители продавали все как своим. И как мы рыбу ловили, на леску с крючком и пластиковой бутылкой, и поймали мелочь, я еще говорила, что такую рыбу готовить, только тарелки пачкать.
А еще мы не купила пледы из шерсти Яка в Маклеоде, не попробовала лимонный пирог у того мужика тибетца, не спи….ли трезубец Шивы. А еще я бы съездила в Ле, Лхасу и объехала бы восточную часть Гималаев. Там говорят много тибетских монастырей. А еще Оля не купила такую картину аутентичную, из кованой стали, в рамке, там изображены древние работники, всякие пахари со своими инструментами. Они были разного размера, я видела в Шимле..
Как Оля не узнала гида, который нас сопровождал на Триунд в городе, и говорит ему, - «а мы тут были на Триунде» , она его перепутала с парнем из Кхирганги… посмотрел он на нее, как на д..у,
того тибетца, что повязал мне на руку красный шнурок, и сказал, что сам шнурок стоит денег, но цены нет, так как люди дают, сколько не жалко. Я дала 50 рупий, и какое же у него на лице было счастье…
Вот именно такие мелочи и вспоминаются!!!
Чтобы я изменила из указанного маршрута, да ничего, если бы только позволяло время добавить еще пару интересных мест и достопримечательностей на этом маршруте, в Дели например я не увидела
- храма Лотоса - 450 лет назад Шах Акбар величайший из династии Моголов мечтал о своем величественном дворце, об объединении всех народов Индии под знаменем единой всеобщей веры: «И приснилось мне, что камень за камнем я воздвиг священный храм. Не пагоду и не мечеть и не церковь, но возвышенное и проще с вратами открытыми для дыхания небес и истина и мир и любовь и справедливость нашли и поселились в нем»..
- Кубт-Минар, самый высокий в мире кирпичный минарет. Построен несколькими поколениями правителей Делийского султаната. Минарет является средоточием комплекса исторических памятников разных эпох. Хотя с картинки лично на меня этот столб не произвел должного внимания. Больше похож на памятник чему-то умершему и чему-то крайне не популярному… Человеческому духу, например!
Из Агры можно было бы съездить в Кхаджурахо)))
Да и вообще было бы здорово посвятить свою жизнь путешествиям. Объездить весь мир, побывать во всех возможных и невозможных точках планеты. Путешествия стоят того, чтобы потратить на них жизнь...!
