Вот так длинно и наворочено пришлось назвать нашу всего лишь двухнедельную поездку по маршруту Москва-Дели-Агра-Джайпур-Дели-Катманду-Лумбини-Горакхпур (Кушинагар)-Варанаси (+Сарнатх)-Бодх-Гайя-Дели-Амритсар-Дели-Москва.
Эти две недели включили в себя 2 страны, 10 городов, 5 перелетов, 6 поездок на поезде, 1 на междугороднем автобусе и бессчетное количество тук-туков, велорикш и такси.
Маленькое отступление для тех, кто не в курсе:
Золотой Треугольник - это три индийских города (Дели, Агра и Джайпур) с выдающимися архитектурными сооружениями времен могольского (мусульманского) владычества в Индии - эти захватчики (увы) порушили очень многое из культурного наследия Индии, но и построили немало. Самым знаменитым из всех сооружений этого периода, конечно, является Тадж-Махал.
Буддийское паломничество - это посещение четырех ключевых мест, связанных с жизнью исторического принца Гаутамы, после достижения просветления ставшего Буддой, а именно Лумбини - места рождения, Бодх-Гайи - места, где Гаутама достиг просветления, Сарнатха (пригорода Варанаси), где Будда прочел свою первую лекцию ученикам, в которой раскрыл истину мироздания и Кушинагара - место, где Будда достиг париниббаны, то есть умер как физический человек, полностью прервав круговорот перерождений и уйдя в ниббану (нирвану, если использовать более привычный русскому уху санскритский термин).
Сикхи (не путать с ситхами из «звездных войн» )– национально-религиозная община, большинство которой живет в индийском штате Пенджаб. Внешне легко отличимы по постоянному ношению своеобразного тюрбана. Духовным центром сиккхизма является Золотой (в прямом смысле) Храм в городе Амритсар.
Данные заметки являются нашим личным опытом, оценки всего, что с нами случилось за время путешествия, несомненно, субъективны, поэтому предупреждая любую (в том числе и справедливую критику), хочу сказать, что этот рассказ писался как дорожные заметки и возможная помощь таким же первооткрывателям Индии, какими были мы, все описанное с нами действительно происходило и записывалось практически онлайн, поэтому если наш опыт не совпадает с вашим, пожалуйста, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
И последнее вступление. Мы путешественники с довольно большим стажем, особенно в рамках региона Юго-восточной Азии, где мы провели безвылазно последние шесть лет. Информации по путешествиям у нас каждый раз набиралась куча, но вот написать отчет все никак не получалось, по возвращению в Москву постоянно появлялась куча дел, подробности забывались. Ну и, помимо этого, форумы по Таиланду и окружающим странам содержат ряд очень классных и полезных в плане подготовки к путешествию отчетов, так что иногда и добавить то к ним нечего.
И вот решив поехать в Индию и Непал я залез на форум в надежде что уж по такому суперпосещаемому направлению все давно описано и упорядочено - и буквально одурел. Отчетов то, вроде, была куча, но все они или представляли из себя малополезные охи-ахи или относились к давно прошедшим дням или не содержали нужной информации. В результате, после того, как на планирование поездки было потрачено невероятное количество времени, было решено написать некий обобщающий отчет, который будет полезен в планировании будущим новичкам и расскажет про наши ощущения от страны. Причем во избежание размазывания впечатлений и забывания подробностей решено было писать его по дням, вечером каждого дня описывая произошедшее. В конце отчета я привожу всякие полезные замечания, калькулятор трат и всякие прочие технические заметки, так что если кому лениво читать (а получилось что-то и вправду много), то добро пожаловать сразу в конец за техинформацией. Итак, поехали.
Подготовка (некоторые полезные вещи, которые мы выяснили уже по ходу поездки (и которые иногда идут в прямое противоречие с описанным в других отчетах) будут описаны непосредственно в тексте, рассказывающем о самой поездке и в «полезностях» в конце, иначе рубрика «подготовка» растянется на несколько страниц ).
Исходя из того, что времени было в обрез, а мест для осмотра – масса, требовалось тщательнейшее планирование маршрута, никакие срывы переездов были недопустимы. Использовались – для общего планирования маршрута Lonely Planet India и Lonely Planet Nepal (покупались у них на сайте в виде pdf-файлов, были закачаны на планшеты и смартфоны (по каждой из купленных книг возможны до 5 скачек) и в дальнейшем нам очень помогли).
Для покупки жд билетов - сайт индийских железных дорог irctc.co.in для просмотра расписаний (как на нем регистрироваться, а заодно и про всякие нюансы индийских ЖД – просто и понятно написано тут - http://inditrip.net/2012/10/12/rgistrat ... rtrip-com/ (к сожалению, на самом форуме Винского подобная тема превратилась в некое подобие дискуссионного клуба), сайт cleartrip.com (требуется обязательная предварительная регистрация на irctc.co.in, без нее вам ничего не продадут) – для, собственно, покупки ЖД билетов (после того, как выяснилось, что официальный сайт индийских ЖД не принимает к оплате неиндийские кредитные карты). Внимание, важный момент - при непосредственной покупке жд билета на cleartrip.com , уже после того, как вы вошли в свой аккаунт, выбрали маршрут, поезд, билеты и т.д. – вот внутри уже самой этой покупки вам обязательно нужно указать как контактный номер любой абстрактный индийский телефон, обязательно начинающийся с индийского кода 91, то есть что то типа 919155593142, иначе деньги с кредитки у вас будут списываться, а билеты выписываться не будут – система будет присылать вам письма об ошибке в процессе бронирования (они, видимо, отправляют смс с подтверждением только на индийские номера, а невозможность отправки смс вызывает в их мощнейшей системе критический сбой ). Повторяю, этот телефон с 91 надо вводить только при непосредственной покупке билета, а не как контактный телефон аккаунта! Если вы все сделали так, то на почту к вам придет подтверждение, которое вы сможете распечатать и никакие подтверждающие смс вам не будут нужны. И еще про покупку ЖД билетов – они поступают в продажу за 90 дней до даты поездки и не тяните с их бронированием! С учетом того, что комиссия за отмену брони смехотворна даже для индусов, билеты заканчиваются стремительно и уже дней за 40-50 до поездки на популярных направлениях у вас может не получиться купить подтвержденный билет, а только встать в так называемый waiting list – то есть очередь, ждущую снятия резервов. У нас из 6 билетов 3 были подтверждены при покупке с местами, в трех случаях был waiting list - в одном случае мы были в очереди 4 и 5 номером во втором случае 5 и 6 номером, в третьем случае 22 и 23 номером. Исходя из прочитанного на форуме, мы знали, что билеты из листа ожидания примерно до 10 номера практически гарантирует поездку, в случае с очередью в 20 номеров мы сомневались поэтому заранее проработали альтернативные варианты поездки на автобусе – в жизни все вышло совсем не так, как писали на форуме знатоки – проблему мы поимели в случае как раз с самой короткой очередью(к счастью, с хорошим концом – о чем расскажу позже), но лучше, конечно, обходиться без подобной нервотрепки, поэтому, повторюсь, покупайте билеты максимально заранее.
Для покупки авиабилетов на индийских авиаперевозчиков – тот же сайт cleartrip.com – ну или можно воспользоваться напрямую сайтами непосредственно самих авиакомпаний Indigo.com, jetairwais.com или кем вы там еще планируете пользоваться – удобно, что clertrip дает возможность сравнить цены. Еще раз внимание, снова важный момент – при непосредственной регистрации на рейс у вас могут попросить (нет, неправильное слово – потребовать) предъявить кредитную карту, с которой вы оплачивали резервацию или, как минимум, ее двухсторонний скан (видимо, в рамках борьбы с использованием ворованных карт) – у нас ее просили в Indigo. Еще два момента по перелетам – во-первых, индийские авиакомпании (которые бюджетники) имеют резкие ограничения по весу сдаваемого багажа – 20 килограмм при международных и 15 килограмм при внутренних рейсах на человека, перевес (если вы привыкли ездить с кучей вещей) лучше оплачивать сразу при покупке билетов, что, конечно, их удорожит, но, если перевес выяснится только в аэропорте (мы присутствовали при жестком скандале на эту тему), вам придется платить невероятную сумму, сопоставимую чуть не со стоимостью билета (хитрость с забиранием лишнего в ручную кладь тоже обрезается жестко – у всех есть максимально разрешенные габариты ручной клади и ее вес – например, у jetairwais – 7 килограмм). И, во-вторых, обязательно распечатывайте все ваши электронные билеты – в индийских аэропортах (и не только) жесточайшая система безопасности и без предъявления распечатки билета (или хотя бы его отражения на смартфоне-планшете) и паспорта вас просто не пустят в здание аэропорта. Авиабилеты в Непале покупаются напрямую на сайтах местных авиакомпаний (на надежных агрегаторах их нет, а пользоваться всякими непонятными сайтами-посредниками я не рискнул, хоть там и были заявлены 10$ скидки относительно цен самих авиакомпаний). Мы пользовались http://www.buddhaair.com/ , там (хотя еще недавние отчеты описывают невозможность покупки билетов онлайн для перелетов в Непале, теперь это исправлено и купить билеты можно совершенно так же, как на сайте любой мировой авиакомпании) принимается стандартная оплата кредитками или даже, если вы боитесь доверять непальцам свои данные, оплата paypal (чем мы и воспользовались – все-таки это безопаснее, чем вводить все данные кредитки). Цены всех непальских авиакомпаний на аналогичные направления совершенно одинаковы, так что выбор между ними – только вопрос выбора времени рейса (мы смотрели еще http://www.yetiairlines.com/, всего же в Непале, как не смешно, чуть не десяток авиакомпаний, так что выбирайте какая больше нравится).
Ну и где искать отзывы по отелям и собственно бронировать их, думаю, рассказывать никому уже не надо
Еще по общей инфе и всяким мелочам – перечитали кучу всего, в частности, очень хороший отчет тут Неумытое солнце или Marudhar Express вперёд летит! (октябрь 2013) Часть I Дели в котором, заодно, содержатся ссылки на другие полезные отчеты, так что тоже почитайте (но только после нашего! )
В итоге, после бессонных ночей и потерянных для работы дней, план был составлен такой:
День 1 – прилет в Дели, осмотр старого города и района мэйн базаар, в котором мы забронировали отель
День 2 – рано утром экспресс в Агру, осмотр всего, что можно в Агре, вечером экспресс в Джайпур
День 3 – осмотр Джайпура, вечерний экспресс в Дели
День 4 – утренний вылет в Катманду, начало осмотра
Дни 5-6 – осмотр Катманду и окрестностей
День 7 – утренний вылет в Лумбини (место рождения Гаутамы Шакьямуни, будущего Будды), осмотр Лумбини, вечером перебираемся обратно в Индию и доезжаем до Горакхпура
День 8 – утром автобус в Кушинагар (место париниббаны Будды), осмотр Кушинагара, возвращение в Горакхпур, ночной поезд в Варанаси
День 9 – осмотр Варанаси
День 10 – утро – досматриваем Варанаси (утренняя лодка), потом едем в пригород Варанаси Сарнатх (место первой лекции Будды), вечером поезд в Гайю
День 11 – осмотр Бодх-Гайи (место просветления Будды), возвращение в Гайю, ночной поезд в Дели
День 12 – осмотр центральной и южной частей Дели, ночью перелет в Амритсар
День 13 – осмотр Амритсара, поездка на границу с Пакистаном
День 14 – досматриваем Амритсар, вечером авиаперелет в Дели и ночью вылет в Москву
Забегая вперед, хочу сказать, что план был выполнен в полной мере, все что мы хотели посмотреть – мы посмотрели, наверное, хотелось бы побольше времени провести в джайпурском форте и храмовом комплексе Акшардхам в Дели (и то и другое места – просто огромные) – ну, будет повод вернуться - в остальном все было осмотрено подробно, в полной мере и без беготни. Наверное, найдутся люди, которые скажут, что все это хрень и в таком темпе ничего смотреть нельзя – ну что же, пусть скажут (я уже имел несколько подобных дискуссий, например, в ветке к одному из отчетов по Петре в Иордании – мы ее прекрасно полностью осмотрели за один день, побывав на обоих «высоких» местах (если вы понимаете, о чем я) – любители же «улиточных» темпов пытались всеми силами доказать мне, что это профанация, а не осмотр и что на Петру нужно от 2 до 4 дней (что там делать столько времени я, честно, ума не приложу – если вы только не профессиональный историк-археолог или архитектор)). В общем, прошу подобных диалогов в комментах не затевать, сколько людей – столько мнений, кому надо две недели на одно место – не вопрос, смотрите две недели – нам хватило того времени, что было выделено (при этом вечерами я еще успевал писать этот отчет).
План –дело прекрасное, перейду теперь к подневному рассказу (записывалось каждый вечер по итогам дня) о его выполнении. Итак:
День 1
В делийский аэропорт имени Индиры Ганди наш самолет прилетел в 3 утра, паспортный контроль и получение багажа мы прошли быстро, курс обмена валюты в аэропорту (как и предупреждали) был просто ужасный, поэтому поменяли денег по минимуму только чтобы хватило на такси (почему-то снять денег с кредитки в аэропортовских АТМ не получилось). В общем, из аэропорта в центр Дели ходит аэроэкспресс, билет на который стоит всего 100 рупий, но так рано он еще не ездил (первый поезд из аэропорта выходит в 4.45 утра, последний поезд из аэропорта в 23.15; из Дели в аэропорт первый поезд также идет в 4.45 утра, последний в 23.30 вечера), поэтому мы воспользовались так называемым предоплаченным такси, палатка которого находится через дорожку после выхода из аэропорта (если не хотите лишних трат, то не пользуйтесь стойками, расположенными прямо у выхода – там цены сильно выше). Цена машины 470 рупий, которые платятся на месте (потом водителю можно дать еще 50 - 100 рупий чаевых).
Несмотря на ранний час, мы на подъезде к Дели попали в ужасную пробку из грузовиков и в отеле были примерно в полпятого утра. Отель The Pearl hotel , который имеет неплохие рекомендации, в целом оправдал свою репутацию. Примерно в 6 утра нас по горячей просьбе поселили в номер (что гораздо раньше означенного чек-ин, за что им спасибо) где мы и продрыхли до 10. Потом мы пошли на первое знакомство с городом гулять по окрестностям мейн базаара. Честно говоря, это совсем не Каосан роад, с которым его некоторые тут сравнивали. К своему удивлению мы не нашли ни одной приличного вида кафешки, в которую бы не страшно было зайти, поэтому завтракать по первости мы решили в безопасном международном subway. Далее мы пошли на вокзал чтобы посмотреть что там и как и проверить нашу электронную резервация билетов в Агру, в которую нам предстояло ехать на следующий день. И тут мы столкнулись с первым неприятным индийским эпизодом – на подходе к кассам мы были атакованы группой товарищей, одетых в некое подобие официальный формы, которые стали утверждать что все поезда в Агру из-за дождей либо отменены, либо перенесены и поэтому нам немедленно надо идти или ехать в некий государственный туристический офис, находящийся в паре кварталов от вокзала (они еще так заботливо предлагали не платить за тук-тук больше 200 рупий, хотя эта дорога не стоит и 50 ), в котором нам, якобы, должны были продать настоящие хорошие билеты. К счастью, я уже сталкивался с подобным разводиловом при переходе тайско-камбоджийской границы, поэтому пришлось в жесткой форме громким голосом послать их нафик (на обычное «спасибо, нам не нужна помощь» они не реагировали, продолжая прыгать вокруг нас). После этого мы пошли по указателю в сервис туристической информации ( в которой эти бойцы к слову нас активно не хотели пускать, утверждая, что он закрыт), который расположен на втором этаже вокзала (вход примерно по центру вокзала) где нам в течение 30 секунд подтвердили, что наша электронная резервация полностью действительна, менять распечатки на «настоящие» билеты не надо - распечатка электронной резервации, собственно, и является билетом. Короче, имейте в виду, что рядом с вокзалом New Delhi тусуются мошенники и не ведитесь на этих уродов – реальную информацию, что тут, что в других местах узнавайте только внутри(!) сервисов туристической информации или в помещениях вокзальных чиновников. Всех, кто подходит к вам рядом с вокзалом или на вокзале – шлите лесом, мошенники (точнее, это не совсем даже мошенники, а просто представители турагентств, пытающиеся впарить вам дорогие и совершенно ненужные услуги) в Индии, как показала наша практика, неплохо подготовлены – они одеты в подобие официальной формы, показывают удостоверения .
Далее, разобравшись с билетами, мы посмотрели на дикие пробки и решили не брать никаких такси, а спокойно сели на метро и через две остановки вышли в районе Red Fort и главной Делийской мечети (где как раз проходила пятничная молитва и народу было как грязи) – двух главных достопримечательностей «старого» Дели. Очень необычно организован проход в метро – сначала приходится стоять в довольно внушительной очереди за жетонами, далее проход в метро осуществляется через металлоискатели, а сумки просвечиваются, так что при наплыве народа приходится постоять еще в одной внушительной очереди. Причем при прохождении металлоискатели соблюдается строгая половая сегрегация мужчины идут в отдельный вход женщины в отдельный, так как в Индии парадоксально мало женщин, то мужская очередь значительно длиннее. В общем, ради безопасности (видимо, после терактов в Мумбаи) индийские власти пошли на создание таких неудобств при проходе во все общественные места и даже в метро, но народ реагирует на это совершенно спокойно и с пониманием.
Скажу честно, ни местная самая большая в Индии мечеть, ни разрекламированный Красный форт (вход для иностранцев 400 рупий), никакого особого впечатления не произвели. Форт - это, мягко говоря, не королевский дворец в Бангкоке, а местная мечеть это совсем не стамбульская Blue Mosque – гораздо более аутентичной была дорога от форта к мечети – по пути мы прошли через невероятный рынок, на котором продавали все, начиная от кур и коз и заканчивая деталями двигателей.
После этого мы зашли в крайне рекомендованную LP забегаловку Karims, которая находится в одном из отходящих от мечети переулков. Забегаловка, в целом, неплохая, там куча местных, что говорит про ее действительно хорошее соотношение цена-качество. Что удивило в первых посещенных нами местах – так это фактически полное отсутствие иностранных туристов, даже китайских В целом, количество туристов в Дели, наверное, соответствует интересности его достопримечательностей - за весь день мы видели, не сказать чтобы больше, 20-30 белых людей, что странно было бы даже для туристических мест Бирмы или Лаоса, но вот в Дели это так.
Вечером мы сходили в индуистский храм Лакшми Нараян, который на фоне предыдущих достопримечательностей выглядит очень прилично и внимания однозначно заслуживает. На обратном пути мы решили поесть - и вот ещё один совершенно непонятный геморрой Дели - в окрестностях мэйн базара мы не нашли ни одного минимально приличного ресторанчика или кафе, в котором можно было бы нормально сесть и поесть - вариантов было всего два - или крайне опасного (для первого-то дня пребывания) вида уличные жаровни, которые в отличие от Тая ни малейшего аппетита не вызывали, либо какие то дорогущие рестораны при отелях. В общем, Дели очень странный город, очень отличающийся от стран ЮВА. Окончилось все походом в местный индийский Макдональдс
Вот фотки первого дня:
Мэйн базар
Red Fort
Он же изнутри
и еще изнутри
Мечеть после пятничной молитвы
Индуистский храм Лакшми Нараян
День 2
Утром, встав ни свет ни заря, мы отправились на вокзал, чтобы сесть на поезд, который должен отвезти нас в Агру. Поначитавшись про какие то дикие бардаки на вокзалах, отмену, переносы и прочие ужасы, связанные с поездами, мы морально готовились к борьбе с судьбой, но все получилось просто и очевидно - на видном месте табло с расписанием и путём отправления, поезд пришёл вовремя, приехал в Агру точно по расписанию, в дороге вполне приемлемо покормили (это вообще «фишка» индийских ЖД – в вагонах АС всегда (входит в стоимость билета) кормят, так что не наедайтесь перед поездкой). Забегая вперёд, скажу что и с поездом Агра-Джайпур (в смысле соблюдения расписания) и с остальными нашими поездами все получилось точно так же, так что все рассказы про ужасы индийских ЖД в нашем случае действительности совсем не соответствовали.
Итак, уже в 8 утра мы были в Агре. С учётом того, что в тот же день нам предстояло уезжать в Джайпур, причем с другого вокзала Агры, то первой нашей задачей было поехать на этот другой вокзал, скинуть там рюкзаки в камеру хранения и оттуда уже налегке отправляться смотреть Тадж и прочие достопримечательности. Перед вокзалом Агра кант, на который мы приехали, есть палатки предоплаченных такси и тук-туков, к ним образовалась небольшая очередь, стоять в ней не хотелось и мы откликнулись на предложение подошедшего мужичка отвезти нас на вокзал Агра форт за 120 рупий. По дороге он в какой то момент привстал на обочине и обрисовав сложность осмотра всех достопримечательностей Агры за один день при передвижении пешком, предложил свои услуги на весь день за 750 рупий с чем мы не торгуясь согласились, тем более он показал нам свою записную книжку с восторженными отзывами о своей работе на разных языках (как мы потом увидели, такие есть у всех тукеров, предлагающих свои услуги на весь день в разных городах). Решение снять тук оказалось однозначно правильным, с нашим водилой мы объехали все, что только можно, помимо этого он предупреждал нас о всяких возможных проблемах и возможном кидалове (в общем, все это, конечно, описано в LP, но забота все равно приятная). Итак, мы приехали на вокзал сдавать рюкзаки - подтверждаю, без замков на молниях их не принимают! (Впрочем, и в Агре и в других городах рядом с камерами хранения тусят парни, такие замки продающие, так что глобально это не проблема).
Стоимость хранения багажа условная, 16 рупий за место за день, так что с вопрос где оставить рюкзаки, можно считать исчерпанным - на любом вокзале ищем cloak room (в Индии камеры хранения называются так), показываем билет на поезд и паспорт и вперёд. Кстати, никаких перерывов в их работе, о которых я читал в паре отчётов, нет - вот для примера расписание камеры хранения в Агре.
Далее мы поехали в собственно Тадж Махал. Маленькое отступление о езде по городам в Индии. Мы думали, что мы за 7 лет наших поездок по ЮВА видели уже все и удивить нас после тая-лаоса-бирмы-вьетнама нечем. Мы ошибались. Если на земле где и есть ад на дорогах, то он расположен в Индии. Совершенно хаотичные перемещения автомобилей, тук-туков, мотоциклов, мопедов, велосипедов с прицепами и без, телег, которые везут люди, лошади, ослики, грузовиков, автобусов, пешеходов, коров создают такое броуновское движение, которое, на первый взгляд должно приводить к ежесекундным авариям, причём с крайне тяжелыми последствиями. Но нет, вся эта масса людей, животных и железа непрерывно гудя клаксонами умудряется перемещаться по всем 8 направлениям одновременно, не вызывая при этом никаких летальных последствий (разве что регулярные легкие столкновения, но к этому индусы относятся философски).
Итак, мы приехали в Тадж, по пути к кассам нас, естественно, атаковали продавцы сувениров (кстати, белых обезьян типа нас, что в Тадже, что в других местах где мы были в Агре опять было на удивление мало, за день мы встретили ну 50 человек максимум, а 99,9 процентов везде составляли местные туристы, что для привычных нам стран довольно удивительно) - соответственно, атаковали нас особо энергично. Но мы не фанаты сувениров, гиды, которые потом легко могут попросить 100$, судя по lp и предупреждениям нашего водилы, нам не нужны – мы готовимся хорошо, все читаем, так что сами можем экскурсию провести, так что мы сыграли в каменное лицо и заплатив по 750 рупий на рыльце оказались на входе в Тадж. Шмон на входе явно организовывался израильскими спецслужбами, известными своими строгостями при досмотрах - рюкзаки и сумки выворачивают наизнанку, из карманов просят достать все, что они нащупали и им на ощупь не понравилось. Проносить туда нельзя: сигареты, спички-зажигалки, конфеты-жвачки, все колюще-режущее и совершенно непонятно что ещё - на входе все это либо отбирается с концами, либо вам придётся сдавать сумку со всем запрещенным в камеру хранения рядом со входом, а потом ещё раз проходить досмотр.
Про сам Тадж - ну что можно сказать - он, конечно, из категории "маст си", но тратить на его осмотр больше 1,5-2 часов это реальный изврат – по сути, смотреть его интересно только снаружи, внутри он ничего интересного из себя не представляет, а построенные по бокам мечеть и ещё какое то здание, скажем так, не шедевры архитектуры. Кстати, с учётом пятничной молитвы, по пятницам вся территория Таджа закрыта, имейте это в виду при планировании поездки!
После Таджа мы съездили в так называемый «бэйби тадж» или, официально, мавзолей Итимад-уд-Даула, деда Мумтаз-Махал (той самой, для которой построен Тадж Махал) который однозначно заслуживает внимания, там тихо и очень интересные резные орнаменты - если в большом Тадже строители в основном вложились в величественность архитектуры, то тут в детали. Кстати, не выкидывайте свои билеты, которые вы покупали для осмотра Тадж Махала - они дадут вам 10-50 рупий экономии при входе в остальные достопримечательности, мелочь, конечно, но лучше бедным отдать (а их в Индии, увы, более, чем много).
Потом поехали в парк, на другой стороне реки, откуда открывается очень прикольный вид на Тадж и находятся руины Тажда-2, который султан начал строить для себя, но недостроил (в связи с тем, что был свергнут собственным сыном) и где, помимо прочего, можно просто поваляться в теньке. После этого был обед в каком то ресторанчике "для белых" куда нас привёз наш водила (с чаевыми мы вдвоём поели на 1000 рупий, что, конечно, ни хрена не бюджетно, но для желудка проблем не представило (на второй день мы ещё побаивались полностью сливаться с природой ). Ну и далее был форт Агры, в котором провёл свои последние годы свергнутый собственным сыном султан построивший Тадж, смотря на него из окна своей камеры. От форта, в отличие от Тадж Махала у нас не было никаких предварительных ожиданий и, вы знаете, честно, он нам понравился чуть ли не больше самого Таджа. Времени в нем мы провели даже побольше.
Вот некоторое количество фоток
Перед входом в Тадж Махал
Вот он, сбылась еще одна мечта
Тадж Махал
И снова он
архитектурное окружение Таджа
"Бэйби Тадж"
Вид на Тадж Махал с другого берега речки
Форт Агры - правда, красавец?
он же изнутри. Ничего не напоминает?
типовые проекты в Индии, явно, практиковались вовсю
Вот таким видом любовался строитель Таджа последние годы своей жизни, после того, как собственный сын заточил его в Форт Агры
Форт - это, вроде, военное сооружение, но яркие архитектурные излишества в Агре налицо
Ну а потом мы поехали на вокзал, где попрощались с нашим водителем, забрали рюкзаки и сели на поезд в Джайпур. Как я уже писал, в цену билета в вагоны AC в Индии входит питание, но мы и не предполагали, что столько! Пока мы ехали, было 4(!) перемены блюд, включая мороженое, и приехали мы реально наевшись до отвала. На вокзале Джайпура мы поимели наш второй неприятный индийский эпизод - при выходе мы были буквально атакованы толпой безумно навязчивых тук-тукеров, которые толкались, орали и чуть ли не вырывали нас друг у друга. К сожалению, ни вежливые отказы, ни молчание, ни даже повышение голоса эффекта не давали - они реально не давали нам идти, требуя, чтобы мы сели в тот или иной тук-тук.
Да, из-за этих яростных тук-тукеров, мы чуть было не забыли про одну не очень понятную вещь – как я уже писал, при бронировании билетов нам не удалось выкупить все билеты с местами, часть наших билетов была в статусе WL - это означает, что уедешь на этом поезде ты только в случае, если кто то из тех, кто сделал бронь раньше тебя, ее отменит. И вот завтрашний поезд Джайпур-Дели был нашей самой проблемной резервацией - изначально в списках WL мы были 22 и 23-ми, причём ещё за неделю до поездки очередь совершенно не двигалась. Но вот за день до выезда на почту пришло письмо, что статус билетов изменён на подтвержденный, то есть мы едем. Увы, проявлением странной индийской логики стало то, что подтверждение билета не приводит к одновременному назначению твоему билету вагона и места и вот где и как искать эту инфу мы не очень понимали - в отчетах фигурировали какие то страшные рассказы про бумажные списки, вывешиваемые прямо перед отправлением поездов, к которым надо прорываться по головам индусов, чтобы найти себя в них.
В общем, мы сбежали от этой толпы тукеров обратно на вокзал, где из-за позднего часа все было уже закрыто, но, по крайней мере, нам объяснили, что для того, чтобы узнать вагон и место нам надо подойти за 2 часа до отхода поезда в комнату 16 на 1 платформе и там мы узнаем свои вагон и место. Так что все потенциальные обладатели WL билетов из Джайпура запомните эту инфу про волшебную комнату 16 На все про все (чтобы узнать инфу по билетам) у нас ушло с полчаса, индусы ребята не быстрые они слушают тебя, берут распечатку резервации, внимательно ее читают, зовут коллегу, обсуждают с ним вопрос и только потом дают ответ.
Вы думаете тукеры рассосались? Правильный ответ - нет. Как только мы вышли, на нас снова набросилась эта гомонящая толпа. Пришлось включать каменное лицо, а заодно айпэд со скачанными оффлайн гугл-картами - кстати, полезнейшая вещь, всем рекомендую - навигационный модуль айпеда прекрасно позиционирует вас на карте и показывает все перемещения. В итоге в отель, который был примерно в километре от станции мы дошли пешком. Принципиально. Мне, естественно, не жалко 50-100 рупий, которые им надо было бы заплатить за поездку, но такое беспредельное навязывание услуг это перебор и, возможно, наш пример хоть немного научит их общаться с клиентами исходя из культуры клиентов (как это делал, например, тукер в Агре ), а не из своих представлений о том, что для того, чтобы вытрясти из белой обезьяны деньги можно делать что угодно.
На следующий день нам предстоял ранний подъем для осмотра Джайпура, так что рассказать про ночные клубы мне нечего - мы вырубились, едва войдя в номер.
День 3
Наутро (мы, естественно, нарушив все свои вечерние клятвы, ни в 7, ни в 8 не встали) мы быстренько собрались, сдали номер и, услышав от рецепциониста странный ответ на просьбу заказать тук-тук "все заняты, поищите на улице", вышли на улицу, взяли первого же дядьку, который объявил нам 900 рупий за весь день - торговаться было лениво да и некогда, проделали маршрут а-ля Агра - вокзал (камера хранения) - осмотр достопримечательностей. По Джайпурским хайлайтс могу сказать следующее – Хава Махал (он же дворец ветров или дворец окон; вход 50 рупий), который является визитной карточкой города, достаточно небольшой, изнутри ничего особенного не представляет, интересно фоткнуть его снаружи для классического вида. Максимальное время на осмотр - час, да и то.
Городской дворец (вход 400 рупий) и обсерватория (вход 150 рупий). Дворец, в целом, неплохой, посетить однозначно стоит, в armory великолепная коллекция оружия - даже меня, глубокого пацифиста она потрясла мастерством исполнения и сложностью и тонкостью отделки оружия - каждый предмет реально произведение искусства.
Обсерватория - выглядит грандиозно, но перед посещением очень рекомендую освежить свои знания об астрономических приборах и измерениях, иначе все это будет для вас выглядеть как декорации к фильму кин-дза-дза. Дворец+обсерватория - 2 часа за глаза хватит.
Далее, по дороге к Амбер форту у нас получилась эдакая импровизированная экскурсия по той части города, о которых не пишут путеводители. Впечатления, скажу так, смешанные. Когда едешь по раздолбанным в усмерть улицам, где коровы едят мусор, в сточных канавах валяются свиньи, на дорогах творится автоапокалипсис, и тут же играют дети, занимаются своими делами взрослые и это совсем не какие-то адские трущобы, а вполне обычный район города с несколькими миллионами населения, понимаешь, что твои представления о том, что такое хорошо и что такое плохо тут не работают.
И вот, после примерно получасовой дороги, мы подъехали к Амбер форту (вход – 250 рупий). С первого взгляда (и дальнейшее это только подтвердило) из тех мест в Индии, где мы пока что были, это однозначное место #1. Сюда действительно можно приехать на весь день, чтобы походить по бесконечным коридорам - лабиринтам дворца и форта (до которого, кстати, сначала минут 15 подниматься от дороги - он расположен на высокой скале), осмотреть окрестности - там в частности есть очень интересный индуистский храм и пройтись по улицам самого Амбера - очень милого городка. У нас, увы, на все это было всего около двух часов и этого реально мало - если судьба ещё раз приведёт в Джайпур, то на форт и окрестности мы выделим явно больше времени. На обратном пути мы совершили короткую фото-остановку у сикского храма на воде и опять осмотрев из тук-тука житье-бытье джайпурских людей, коров и свиней, мы прибыли на вокзал.
В комнате 16 нам написали на билете наши места - они были по отдельности, но, как выяснилось, париться тут было не из-за чего - обмен местами в поездах, особенно в сидячих вагонах - национальный вид спорта в Индии и через 30 секунд после входа в вагон мы уже сидели рядом. Кормили опять на убой, культурная программа была представлена песнями большой группы индийских женщин, которые куда-то (или откуда-то) вместе ехали и периодически заряжали какие то песнопения. Доехали, в общем, весело.
И снова в эфире программа разрушители легенд - уже третий наш за два дня поезд не опоздал ни на минуту, так что все рассказы про многочасовые задержки для нас - как про другую страну.
Далее заселились в ничем особенным не примечательный отель Аура и легли спать – на следующий день нам предстоял вылет в Катманду.
День 4
С утра мы на аэроэкспрессе (100 рупий с человека, 30 минут езды) отправились в аэропорт, чтобы отбыть в Катманду. Несмотря на грозные указания пребывать в аэропорт на регистрацию аж за 4 часа до вылета, мы приехали за 2 и были далеко не последними. Отстояли в очереди, зарегистрировались (важный нюанс - при регистрации все индийские авиакомпании требуют предъявить оригинал или двухсторонний ксерокс кредитки, с которой вы платили за билеты).
вот так вот неожиданно летает IndiGo - с открытой кабиной пилота
Далее был перелет с некоторыми приключениями - в Катманду была гроза и нам пришлось кружить в воздухе аж 40 минут перед посадкой (не нам одним - параллельно нам посадили ещё рейсов 5 и в аэропорту было столпотворение). Потом был процесс получения визы по прилету, он немножко необычный, опишу его подробнее - перед линией контроля стоят несколько аппаратов, к одному из которых вам нужно подойти, приложить паспорт к сканирующему окошку, после этого заполнить на аппарате несколько граф - адрес в России, телефон, почта и т.д. , потом непалец, помогающий вам совершать все эти процедуры попросит вас посмотреть в камеру, аппарат вас сфотографирует и выдаст некий чек со штрихкодом - собственно, это и есть ваше заявление на визу. С этим чеком и стандартной миграционной карточкой (которую вам дадут заполнить ещё в самолёте) вы встаёт в довольно большую очередь к кассе, где мужчина проверяет все ваши документы и собирает с вас по 25$ (именно в $) за 15-дневную визу (или больше, если вы заявляете более длительный срок пребывания). И вот только после этого, вы встаёт в очередь №3 - непосредственно за визой (точнее, очередь есть только к стойке, где ставят 15 дневную визу, на остальных зевают непальские погранцы, но догадаться ставить визы на всех стойках, вне зависимости от срока они почему то не могут). Итого на все про все уйдёт не меньше часа, имейте это в виду. Хотя сама идея автоматизировать заполнение заявления на визу очень хорошая – скан паспорта сразу выдает все ваши данные, ну и с фотографией можно не париться. Также не выкидывайте свои багажные чеки, в Непале я впервые столкнулся с тем, что при выходе из зоны получения багажа багажные чеки строго проверяют. Далее ,при выходе из аэропорта, начинается привычная атака таксистов, мы по наработанной в Индии привычке послали (может и зря, кстати, в дальнейшем нам никто цен особо не заламывал) и пошли к будке предоплаченных такси. Машина от аэропорта до туристического района Тамель стоит 700 непальских рупий (да, забыл рассказать, курс обмена в аэропорту был 96 непальских рупий за $ - позже такой курс был повсеместно, так что никакого кидалова с курсом а-ля индия в Непале нет). Сели, поехали - встали моментом просто в адскую пробку, по которой и ползли до города. Сразу стали видны отличия от Индии и, что было удивительно по рассказам, которые я читал, отличия в явно лучшую сторону - на улицах было значительно чище, никто не ссал у стенок, да и вообще, в целом, все было значительно наряднее.
Первый взгляд на Катманду
Ну а Тамель - это почти Каосан, если вы понимаете, о чем я - вылизанный район с полной туристической инфраструктурой - отелями, кафешками, магазинчиками, турагентствами. Заселились, поели, пошли гулять - естественно в сторону площади Дурбар. Уже вечерело, подавляющее большинство туристов то ли уже выпивали по ресторанам, то ли рано ложились спать, но по улицам мы шли исключительно в окружении непальцев. И вот тут мы почувствовали все принципиальное отличие Непала от Индии - да, иногда нам что-то предлагали, конечно, но на первое же "спасибо, не надо" реагировали более, чем адекватно, более того, мы пару раз даже слышали "ok, have a nice day" в сопровождении улыбки. За нами никто не бежал, не дергал нас за рукава, не предлагал по сто раз одно и тоже - в общем, 1000:0 в пользу Непала! Здесь реально очень комфортно и приятно находиться. Дошли мы до вечернего Дурбара и залезли на самый высокий храм осматривать площадь. Дурбар (или, проще говоря, дворцовая площадь) представляет из себя не привычную нам площадь, с большим пустым местом посередине, а некое довольно хаотичное нагромождение храмов, статуй, дворца и разнообразных строений, между которыми крайне активно перемещается народ, что то продают, бегают дети, в общем, жизнь кипит и бьёт ключем. Никаких денег за вход с нас никто не брал, хотя на входе и стояла палатка с грозной надписью 750 рупий за вход (никто не взял с нас денег и на следующее утро, что, в общем, странно, но, что было, то было).
Вечерний Дурбар
Закончили день мы гуляя по окрестным улочкам около Дурбара, находя крайне интересные местечки.
Мини-сваямба
и правда, зачем?
День 5
Наутро, позавтракав мы пошли посмотреть чем утренний Дурбар отличается от ночного (как я уже писал выше, денег с нас опять почему-то не взяли). В общем, все оказалось таким же как и вечером, единственное, нам повезло - когда мы зашли в храм живой богини Кумари, она вышла к окну посмотреть на нас (а мы, соответственно, на неё), что по словам непальцев, достаточная редкость.
Королевский дворец в Катманду
Изэтого окошка скоро выглянет Кумари Дэви
непальские марионетки - красивые, но весьма недешевые куколки
Потом мы поймали машину (400 рупий) и поехали на площадь Дурбар в соседний город Патан, который был столицей до Катманду, а сейчас, по сути, является его пригородом . И знаете, патанский Дурбар реально круче катмандушного - он как то лучше организован, на нем гораздо тише, меньше туристов и местных и есть классный музей и реконструированная часть дворца. Тут с нас, правда, уже не преминули собрать денег - по 500 рупий за вход на площадь и по 400 за комбинацию музей-дворец - но оно того стоит - в Патане здорово.
Патанский Дурбар
Погуляли по окрестностям, поели (кстати, средний чек в туристической кафешке-ресторанчике на двоих без алкоголя составляет 800-1000 рупий) и поехали смотреть знаменитую Сваямбу (600 рупий за такси). Таксист подвез нас к западному входу, что оказалось очень удачной идеей - по дороге (плавный серпантин) мы прошли через интересный комплекс у входа, пару монастырей и несколько отличных обзорных площадок, с которых открывался шикарный вид на Катманду. Помимо этого, по дороге куча мест, где продаются всевозможные сувениры и религиозные буддийские принадлежности. С другой стороны, широко разрекламированный восточный вход, тропа пилигримов (мы по ней спускались), это просто достаточно крутая лестница на вершину холма, не представляющая в плане обзорных видов из себя ничего интересного.
Ну а сама Сваямба конечно, не разачаровала. Прошли ритуальный круг с кручением молитвенных барабанов, чем, очень надеюсь, добавили в мир добра, ну и просто посидели рядом, на какое то время откинув суету. Ну и понаблюдали, конечно, как резвятся местные мартышки, которых вокруг Сваямбы очень много, не зря же его называют обезьяньим храмом.
Ну а вечер пятого дня был посвящен очередной дегустации бриллианта местной кухни – пельмешек момо. За три дня в Непале мы попробовали их всех видов и оттенков – жареные, вареные, сделанные на пару, острые, неострые, мясные, вегетарианские – очень вкусно, еще один момент притяжения, чтобы вернуться в Непал снова.
День 6
На этот день была запланирована поездка в главный индуистский храм Непала – Пашупатинатх, известный тем, что он представляет из себя мини-аналог Варанаси – то есть имеет на своей территории «сжигательные» гаты (спуски к реке) на которых верующие индуисты на кострах жгут своих умерших родственников, отправляя их таким образом в мокшу, индуистский аналог нирваны. Ну а после этого, благо недалеко идти, осмотр второй главной ступы Непала (и самой большой по размеру ступы в Азии вообще) в городе Боднатх. Ну и потом (если успеем) поездка в горный монастырь Копан, который, хоть и «новодел», но, судя по рассказам, красив сам по себе и с него открывается великолепный вид на долину Катманду.
Сказано – сделано, поймали такси (500 рупий) и поехали в Пашупатинатх. Приехали. Перед входом традиционно тянутся торговые ряды со всякой религиозной и не очень продукцией, ревут заходящие на посадку самолеты (не знаю зачем непальцы построили аэропорт чуть не стенка в стенку с одной из своих главных религиозных святынь) – в общем, обстановочка не сказать, чтобы наводящая на мысли о вечном. Ну да ладно, в данном случае мы не верующие, а туристы, идем. И приходим на вход, где с нас требуют 1000 рупий с носа, причем висит вывеска, на которой большими буквами написано, что плата эта просто за вход на территорию, в сам храм нас нифига не пустят, только для индуистов. Ну здравствуйте, приехали.
Перед входом все было мило, прямо ноев ковчег...
К этому моменту московские ценовые замашки с нас уже изрядно слетели, поэтому отдавать 2000 рупий (21$) за просто прогулку непонятно где совсем не хотелось и мы по старой-доброй русской традиции пошли искать дырку в заборе. Пошли налево от входа, огибая территорию по периметру и обойдя ее с обратной стороны, как нам показалось, проход нашли.
черный ход в Пашупатинатх, к сожалению, не оказавшийся бесплатным
Но не тут то было. В случае с Пашупатинатхом непальцы проявили просто чудеса бдительности и рядом с нами моментом нарисовался мужичок-охранник все с тем же предложением 1000 рупий с носа. Пока мы чесали в затылке подтянулось еще человек 5-7 таких же как мы искателей и вариант, что мужичку надоест и он пойдет куда-то прогуляться исчез. Ну что же, раз уж приехали – не уезжать же – и заплатив таки по 1000 с носа и получив билеты мы по очень живописной тропинке через лес спустились к речке, по берегу которой и дошли до главного «шоу-места», а именно сжигательных гатов.
Перед поездкой я долго думал, какие ощущения во мне вызовет вид сгорающих на костре трупов. По факту оказалось, что никаких особенных. Ну костер, ну лежит на нем что-то, ну горит. Причем, в отличие от Варанаси, где фотографирование на самих гатах категорически пресекается местными служителями, тут – да хоть в костер залезь объективом, не вопрос. Это, видимо, придает происходящему какую-то нереалистичность, что ли, как будто присутствуешь не на реальных похоронах, а на съемках какого-то киношоу.
В общем, посмотрели мы на все это действо некоторое время и решили прогуляться по остальной территории. На противоположном от гатов берегу речки распологаются ряды ступок и мини-храмиков, рядом с которыми тусуют «святые» люди, готовые за деньги хоть позировать вам, хоть в обнимку с вами сниматься. Выглядит это все, честно говоря, примерно так же, как ряженые в образ Ленина или Сталина на Арбате, «святости» в них примерно столько же, поэтому извините, снимков этих клоунов у меня не будет. Потом прошлись на верх холма по огромной лестнице, очень интересно было, что же там обнаружится – лезли-лезли, но особо интересного ничего не нашлось – там что-то типа кладбища и полузаброшенный индуистский храм, никакими особыми архитектурными достоинствами не блещущий. Спустились обратно и попробовали-таки сунуться в сам Пашупатинатх – но фигу – строго для индуистов, охрана, все дела. Тут к нам подошел мужичок и предложил показать места, с которых мы сможем хоть осмотреть его внутренний дворик – ну хорошо, пошли мы с ним, зашли на некий пригорок сбоку от храма, откуда, сильно изогнувшись, можно частично то-то увидеть. В общем, ценность данного похода состояла в основном в лекции по основам индуизма, некую ясность по их многобожию дядя в наши головы внес, за что получил свои честно заработанные 200 рупий. В общем, скажу так – если вы пропустите посещение Пашупатинатха, то, на мой взгляд, многого вы не потеряете (ну если вы только не фанат огненных шоу), а 1000 рупий на лицо сэкономите – тот случай, когда реально лучше милостыню раздать на эту сумму.
Почти шпионские фото
Вышли мы с территории Пашупатинатха и отправились в сторону ступы Боднатх, расположенной в одноименном городке. По пути решили уточнить дорогу у трех монахов, шедших в том же направлении, завязался разговор, пока дошли до места (идти минут 20-25) прямо подружились и они устроили нам небольшую экскурсию по своему монастырю. После этого пошли к самой ступе (вход на территорию, окружающую ступу стоит 200 рупий). Ну что сказать – она и правда очень большая, пока обойдешь ее кругом, вращая молитвенные барабаны, минут 10, наверное, проходит. При этом вокруг идет мощнейший «движ», работают кафе и рестораны, продают сувениры, ходят толпы туристов, так что о каких-либо сосредоточениях можно смело забывать.
Поели мы в соседней кафешке, в которой помимо нас обедали какие-то монахи, причем отнюдь не в виде подаяния, платили они вполне себе нормальными деньгами (о времена, о нравы! Будда то в монашеских правилах впрямую запрещал прикасаться к деньгам!). Времени до темноты было еще полно и мы решили доехать до горного монастыря Копан, до которого было не очень далеко. На выходе из Боднатха нас в первый и последний раз в Непале пытались «развести» на нереальную стоимость проезда – таксист объявил нам 1500 рупий, мотивируя это тем, что монастырь расположен нереально высоко в горах. Был послан, нет в Непале таких цен – и через 500 метров мы без проблем нашли человека, который довез нас за 400. Кстати, в Боднатхе курс обмена валют был самым лучшим из тех, что мы видели в Непале – 98 рупий за $ против 96 в аэропорте и Тамеле – в общем, мелочь, но если менять крупную сумму, 1000-2000$ то разница становится уже актуальной.
Ну так вот, по неплохому серпантину нас довезли до Копана – для посетителей монастырь закрывается в 17.00, время было около 16, так что час мы любовались на красивый монастырь и тихие и красивые места, в окружающем монастырь парке, где действительно можно помедитировать – туристический поток отсутствует, звуки городов до сюда не доносятся. Ну и, приятным бонусом посещения монастыря становятся обалденные виды на долину.
Назад решили часть пути пройти пешком и чуть не заблудились в разветвлениях серпантина – гугл-карты в горах оказались не очень хорошим помощником. В результате изловили очередное такси, которое и довезло нас до нашего отеля. Кстати, про отель, единственный, в котором мы за все путешествие провели больше одной ночи – аж три. Так вот, отель Непалайя, с точки зрения своего расположения, вполне хороший – находится в туристическом Тамеле, неподалеку от него куча кафешек, магазинчиков и турагентств, до Дурбара – минут 10 пешком. Но вот с тишиной в нем ситуация неоднозначная – впервые за всю свою карьеру путешественника столкнулся с ситуацией, когда проблема шума исходит изнутри отеля, а не снаружи. Снаружи то как раз все хорошо – отель расположен не на самой улице, а во дворах, так что если бибиканья иногда и доносятся, то очень приглушенные и проблемой не являются. А вот внутренний шум – это проблема. По непонятному замыслу архитектора, отель представляет из себя 6-этажный ряд балконообразных этажей, с пустотой посередине – то есть, по сути, полноценных перекрытий между этажами нет вообще, что создает просто нереальную слышимость. На 7 этаже располагается столовая, где по утрам подают завтраки, а по вечерам (и ночам) заседают развеселые пьяные компании. Также, в связи с ранними вылетами самолетов в Непале, массовые выписки из отеля идут начиная с 6 утра. Ну и представьте ситуацию, когда вы живете, например, на 5 этаже и сначала до 2 ночи вы плохо спали из-за воплей на крыше (мы даже разок ходили разгонять такую тусу – администрация почему-то на это внимания вообще не обращает ), а в 6 утра из отеля с 3 этажа начинает выписываться группа китайцев человек на 20, бодро переговариваясь между собой. Повторюсь, слышимость – идеальная, так что высыпаться в Непалайе вам вряд ли удастся.