Планиндия 14/15

[Serge+]

В названии отчета нет ничего от планирования – скорее от планиды. Ну не в полном смысле, конечно. Я не зашорен на буддизме, тантризме, кришнаизме, йоге, аюрведе и тому подобных индоориентированных занятиях скучающей интеллигенции. Однако еду в Индию уже в шестой раз. Когда надоедает все – слякоть и морозы, московский смог, свистопляска с долларом и евро, непрошенные властители дум в телевизоре, подсознание само подсказывает наиболее контрастный расклад. Место, где «нет» означает «да», где к поезду или автобусу прибегаешь в лучшем случае за пару минут до отправления, но всегда успеваешь. Где в ходу «общечеловеческие» ценности – тепло или даже жара, по паре футболок и шортов на весь сколь угодно длинный выезд, дешевизна, экзотические фрукты, море и, само собой, сифуд. Все эти креветки баттер/гарлик, угорь фондю, суп из абаллона… эх, ничего, ничего, канальство (как выражался персонаж у Николая Васильевича). И, разумеется, немыслимые в таких количествах и концентрации красоты – храмы, мавзолеи, дворцы, особняки-хавели другого мира. При всем моем пиетете к, скажем, БВ, Европе и ЮВА я точно знаю – в них ни за что не наберется столько архитектурного разнообразия и совершенства.
Там я становлюсь вегетарианцем. Отчасти вынужденно – во внутренней Индии, далеко от моря, по общему правилу изобилия мяса и того самого сифуда не наблюдается. Но при этом у меня достаточно сложные взаимоотношения с ее кухней.
В Индии я пью, курю и ругаюсь матом. Не то чтобы я не отдавал некоторую дань этим предосудительным занятиям на родине, но дома они имеют определенный, ожидаемый смысл и поводы. В Индии к этому вынуждает многое и часто на ровном месте. Я пью, чтобы как-то обезопасить пищевод, курю, потому что пью, матерюсь – чтобы, упаси господи, не дать более деятельного выхода неконтролируемым эмоциям и рефлексам. Невозможно вычленить из Индии и поставить отдельно храмы и хавели. К ним в нагрузку всегда будет дорога, постои в ночлежках, повсеместная грязь и, конечно, милейшие в своих привычках и поведении аборигены. Во внутренней жизни – само собой, но по отношению к таким залетным туристам, как я, - во много крат ярче и рельефнее. Они - натуральное и неотвратимое стихийное бедствие. Ты стараешься уместить в объектив фотика фигурки настенной храмовой панели, они же прут в него, как саранча, совершенно не обращая на тебя внимания. На улице вопрос «Рикша? Ауто?» задаст каждый, даже последний из сотни стоящих подряд тукеров, которых ты минуешь, а в 50 метрах от вершины горы с храмами портеры все равно будут навязывать носилки-дхоли. Почти любой встречный полюбопытствует, откуда ты, как тебя зовут и как твои дела. За тобой обязательно будет бежать ватага местной ребятни, а все прохожие начнут оборачиваться. Когда концентрация всех этих прелестей превышает допустимые пределы, я и прибегаю к великому и могучему. Чтобы ненароком не зайти дальше. Думаю, не меньше половины тех, кого в Индии занимал вопрос о моем гражданстве, убеждены, что у моей страны очень длинное название, и оно начинается на «Пошел», а заканчивается на «мать» или в рифму ей, но не менее емко и выразительно.
Между тем довольно часто они ведут себя по отношению ко мне довольно вменяемо и даже весьма похвальным и полезным мне образом. Бесплатно подвозят к достопримечательностям (редко, но случается), пытаются угостить своей, иногда совсем нехитрой снедью, охотно рассказывают, что, где и как лучше посмотреть в их городе. В общем, проявляют себя с вполне нормальной и умопостигаемой стороны.
* * * * *
В этот раз я впервые поехал в Индию соло. Человек, который почти до самого последнего момента собирался составить мне компанию, после декабрьского «черного вторника» осознал, что не потянет два с лишним месяца даже в такой дешевой стране, и выпал из обоймы. Мне пришлось перелопачивать маршрут, по возможности приспосабливая его под свои личные предпочтения, шерстить букинги отелей и транспорта. Но все равно в нем остались точки-дубликаты пройденных мной ранее. Одни я был не против посетить вторично (вроде Эллоры и Мамаллапурама), в случае других было жаль потерь на штрафниках по проплаченным и невозвратным букингам.
В конечном итоге в таком повороте событий была и положительная сторона, несмотря на очевидные денежные потери. Мой темп и жажду новых впечатлений редко кто выдерживает и разделяет. Индию я знаю и не боюсь – значит, не придется никого уговаривать и убеждать, что вот это возможно, вот это посильно и безопасно.
Придерживаться хронологии, логической последовательности и обстоятельности в изложении не вижу смысла. Ну какой резон расписывать Аджанту, если в ней побывали все или почти все? Максимум – упомянуть что-то нехарактерное, резко выбивающееся из общей проложенной канвы, случившееся именно со мной. А вот о дальних, не на слуху, точках вроде, скажем, гуджаратских – это пожалуйста. Ибо то, что они оказались как-то на периферии внимания, мало о чем говорит. Народ предпочитает агры и каджурахи. Потому что ленив и нелюбопытен. Потому что удобная логистика. Потому что попса. Потому что там есть почти все, что нужно, - вплоть до алкоголя, которого в Гуджарате (за изъятием Дамана) нет.
Фото начнутся с Ахмедабада. В соответствующем месте я объясню, почему. Раньше проскользнет одна, но это потому, что у меня есть электронка и я ей иногда пользуюсь. За их качество не взыщите – когда идешь незнакомой, сильно перегруженной всякими неизвестностями дорогой, подгадать время своего появления у той или иной достопримечательности к моменту наиболее благоприятного освещения, да еще и с нужной стороны слабореально. Кое-где - например, в Палитане - приходилось снимать украдкой, из-под полы, чтобы обойти запреты.
* * * * *
День первый. Дели. Нет смысла в подробностях относительно пребывания в Дели – его мало кто пропустил. Да и я не раз наведывался в этот центр мироздания, чтобы уже не устраивать себе цельноскроенные тематические туры. Скажу лишь о некоторых частностях. Если вам прилетать поздно, как мне, и проходить паспортный контроль с багажной лентой заполночь, обратите внимание на самый ближний к аэропорту район – Махипалпур. До него, конечно, поболе, чем 2-3 километра, как пишут в отельных описаниях на агодах, букингах и экспедиях, но не так чтобы сильно. Некоторым не возбраняется поступить, как я, - по обычной заповеди и практике бэкпэкера выйти за пределы аэропорта и ловить такси или попутку до Махипалпура там. Сложность здесь в том, что сразу за пределами аэропорта – относительно длинный, метров 300-400, участок-труба, на котором стопить без перспектив. Дальше – пожалуйста. За 100, а то и за 50 рупий довольно реально и быстро решить проблему. Я обошелся двадцаткой, ибо а) имею приличный опыт в этом отношении; б) был один; в) застопил грузилу; и г) грузила не знал, где находится мой отель, и выбросил меня на самом въезде в Махипалпур – там, где проходит NH-8 до Гургаона, собственно, и отграничивающая Махипалпур. Мне пришлось подрядить одного местного хлопца вызванивать по номеру в моем ваучере, пока я узнал, что надо пройти направо с полкилометра, и сразу за «Рэдиссон Блю Плаза», будет она, родимая пристань на ближайшую ночь. Из-за этой задержки я появился в ней на несколько минут позже, чем те, кто брал в аэропорту припэйд-такси за 250 рупий. Меня поселили недалеко от ресепшн на входе. Было шумно, зато отлично работал вайфай. Я бронил билет на участок от Читторгарха до Удайпура, потому что в конечном счете решил пропустить читторовский форт, пусть и классный, один из лучших, если не лучший в Индии, но который уже раньше видел. Я прокрутил отдельное ноу-хау. Рассказ об этом, чтобы не повторяться, тут - Ваш способ сэкономить в путешествии сообщение 177.
Кстати, предварительно бронировать отель в Махипалпуре также необязательно, там их море. Цены вполне демократичные – уж точно не выше Пахаргаржа, до которого на припэйде пилить то ли за 400, то ли за 450 рупий. Район со всеми вытекающими, но вполне безопасный. Достаточно и ресторанов, магазинов, обменников. Там я, кстати, поменял доллары по 63 – до сегодняшнего дня лучше всего, но почему-то лишь полтинник, ибо исходил (что есть, то есть) из благоприятных для зеленого прогнозов. А зря – сейчас, когда я в Мумбае набиваю эти строки, межбанк Оанды дает всего 62,1170, а не 63,779, как тогда. И я радуюсь, что Амар отоварил меня рупиями по 62,3. Я уверен, что он не прогадал – Амар не из тех. Просто у нас неплохая история отношений, и ему захотелось сделать мне приятное.
Махипалпур удобен тем, что из него за 10 рупий идет автобус 717А почти до самого Кутаб-Минара, отворачивая направо только в какой-то сотне метров от входа к знаменитому минарету и торчащей возле него железяке. Там, где грузила высадил меня, есть остановки автобусов, многие из которых следуют до Дели Кантт. Железнодорожной станции - с нее уже поздним вечером я уезжал в Удайпур. Те же 10 рупий, но у меня еще и в одном флаконе с местной девицей 26 лет. Она работает в Махипалпуре, но живет где-то в пригороде и тоже ездит с Дели Кантт. Мы довольно мило проболтали всю дорогу и остались довольны общением. По выходе я ее с рафинированной вежливостью покинул, ибо был осведомлен о наличии неподалеку алкошопа. Вот, кстати, существеннейший изъян Махипалпура – ближайший к нему вайншоп находится даже не в соседнем Васант-Кундже, а вообще километрах в 10-12. В канттовском более-менее приличного вина не было, как и «Олд Монка», пришлось затариваться другим ромом под названием “Episode” в «мерзавчиках» по 375 мл. Забегая вперед, скажу, что для гигиеническо-профилактических процедур он кое-как годится, для большего – ничуть.
Дни второй и третий. Удайпур. Ничего особо примечательного. Как выражался там же все тот же Николай Васильевич, день был без числа. Впрочем, число было, и это число обозначало смену годов. Я отметил его суловскими «Рислингом» и «Диндори» что-то в районе 700-800 рупий соответственно. Впрочем, выбор не был осознанным, в вайншопе наличествовали еще только какие-то подозрительные «Фрателли». Я отстал от жизни в части достижений индийского виноделия. Однако осознаю: «Рислинг» - это, разумеется, дерзновенная новация. Им даже виноделы-авангардисты в Израиле не так часто увлекаются. Как и следовало ожидать, удачной попытку суловских энологов назвать можно только из большого снисхождения. «Диндори», кстати, был вполне ничего. Я пивал его еще лет 7-8 назад. Да, сходил в Сити-пэлас, не миновав Джагдиш-мандир, хотя когда-то уже бывал в обеих точках – надо же было как-то убивать время. Из столь же киллерских побуждений посетил Фатех-Сагар и садик Сахелион-ки-Бари (в нем тоже раньше отмечался). Из всего виденного как-то тронуло только озеро – оно повнушительней Пичолы, на берегу которой я жил. В нем чувствуется молодецкая удаль индийской души, которая более нигде в Индии не чувствуется. А, да, после Сити-пэласа посидел немного на фатехпракашевской «Сансет Террасе», где чай подают за 120 рупий – ровно в 24 раза дороже, чем можно купить на улице, если брезгуется пить его бесплатно в магазинах и отелях. Вид на Пичолу был, конечно, отпадный. Впрочем, немногим хуже Пичола выглядела и из окон моего номера.

Зато погода подкачала – с шепота она перешла на сварливое брюзжанье, и я отказался от мысли поехать в Эклинджи к тамошнему темплу. А тем более в Ранакпур и Кумбалгарх, где уже ранее побывал. А вместо них купил себе на Клиартрипе билеты - на ночной автобус в Биканер (500 рупий), а из него - в Абу-роуд (550 рупий).
День четвертый. Дешнок и Биканер. К автобусу я по доброй традиции приехал в самый момент отправления. Уже едучи в нем, я додумался спросить водилу, а не проходит ли он утром Дешнок с его знаменитым «Крысиным храмом». Я вдруг вспомнил, что в «ЛП» писалось, будто бы Дешнок отстоит от Биканера на 30 км к юго-востоку. Но ведь и Удайпур по отношению к Биканеру – это юго-восток! Моя догадка подтвердилась. И в 7 часов утра я сошел с автобуса в пыльной деревеньке Дешнок. От трассы до храма было пройти метров с пятьсот, но изгибчиво, сворачивая пару раз. Храм ничем не потряс – довольно заурядное строеньице. Особенным в нем было только то, что везде шныряли крысы. Они кишели и в боковых приделах, и в центральном, «алтарном», где их ритуально кормили. Хотя кормили их там везде, в том числе натуральными отходами и мусором. С меня содрали тридцатку за фотик, но этим издержки моего утреннего приобщения к индийской сакральной архитектуре и ограничились. Удобно было то, что автобус в Биканер отходил прямо от храма (в смысле сбоку в 20 метрах). В 8 часов я сидел в нем, в 08-45 уже шел с рюкзаком по городу и выспрашивал дорогу к знаменитому форту Джунагарх. А, вру – сначала я сходил в гараж автобусной компании «Шринатх Нанду Трэвелз», автобусами которой я опосредовал своей переезд из Удайпура в Абу-роуд через Биканер, и оставил у них свой рюкзачище. Форт открывался в 10, я пришел минут на 40 раньше. Спросил у местного служки-вышибалы возможности зарядить свой ноут, и он мне милостиво повелеть соизволил. Форт весьма недурен, однако, надеюсь, в нем побывало квалифицированное большинство наших современных афанасиев никитиных, и описывать его не буду. Тем более что он сильно предшествовал Ахмедабаду, с которого я могу выкладывать фотки. Хотя на самом деле в форте, кроме меня, было еще 4 иностранца – итальянские пары, обе сильные половины которых выглядели, как две капли, Алессандро дель Пьеро. Вообще, кстати, он сейчас играет как раз в Индии, но, надеюсь, раздваиваться еще не научился и просто прислал в Джунагарх своих двойников или близняшек.
Поболтался по городу, поглазел на прочие его прелести. Пообедал в кафешке в правом крыле какого-то дворца. Потом забрел в один гестхаус и напросился на их вайфай. Вайфай, между нами, был хреновенький, но на почту хватило. Время до пятичасового автобуса в Абу-роуд кое-как прошло.
День пятый. Маунт Абу. В Абу-роуд автобус выбросил меня возле железки, от которой до бас-стенда с пару километров. Было четыре часа – утра или ночи, как хотите. Дошел до бас-стенда. Первый рейс в Маунт Абу - в шесть. 31 рупия (на следующий день в обратную сторону почему-то взяли 33). Но перед ним ушел автобус в Амбаджи. Я намотал это на ус. Забегая вперед, Амбаджи-мандир и другие храмы поблизости от него – Кумбхарию и Котешвар-мандир я в итоге все равно выпустил из программы.
Остальное, пожалуй, пропущу. Во-первых, в Маунт Абу не был разве что ленивый. Ну то есть около трех четвертей наших ездоков в Индию. Во-вторых, к Дильваре я, разумеется, сходил. Но фотографировать там нельзя, на входе с пристрастием шмонают и отбирают даже мобилы.
Третий и пятый храмы ослепляют своим великолепием. Хотя, если честно, возникло-таки подленькое ощущение, что древние проектировщики вместе с исполнителями, коими выступали скульпторы-резчики, немилосердно халтурили, брали количеством при достаточно набитой руке, но без того, что уже не Николай Васильевич называл игрой же на разрыв аорты. Они верили в диалектику. Отдельных шедевральных фигур или групп я, сколько ни приглядывался, не заметил. Мастеровито – да. Но не более. Потрясает прежде всего то, сколько там всего, а не то, как оно оформлено.
В Ачалгарх – это еще километров 6-7 – не поехал. Там надо взбираться вверх часа полтора, а мне из-за двух подряд ночей в автобусах, возмущенного после еще одной биканерской трапезы пищеварения и дильварских впечатлений делать этого категорически не хотелось. Сходить к Накки-лейк тем не менее сподобился. Но не воодушевился и кататься на лодках не стал. Я и в Москве-то к недалекому от себя пруду в Тропареве уже с десяток лет не выбирался, отчего же в Индии изменять своим привычкам? Ну лужа, она лужа и есть.
Место дорогое сравнительно с прочими. Публика в массе своей – из местного среднего класса. На меня – в отличие от гуджаратских точек – внимания мало кто обращал.
Однако же на довольно небольшом променаде между бас-стендом и Накки-лейк сосредоточено 7 (!) вайншопов (хотя, если буквожуйски, пара из них находится рядом с бас-стендом, но с внешней стороны относительно указанного участка). При том, что за весь день я ни одного интуриста в Маунт Абу не встретил.
На сегодня всё. Дописал и вставил последний фрагмент. До поезда в Джалгаон - полтора часа. Пора выдвигаться к Виктории. Если от Аджанты не останется запредельной усталости и лишь самой малой чуточки времени, а в гесте обнаружится пригодный вайфай, даст бог, продолжу завтра к вечеру.

[Zazi]

Продолжение будет?
Эх, жалко я ваш опус до поездки не прочла... все бы поменяла

[V-Tashtaiskiy]

Вежливый отказ тукерам. хелперам и прочим "френдам" , в формате обсценной ( ненормативной) лексики,- приемчик ,конечно. прикольный. Главное,что действующий. А я поначалу старался удержаться на позициях русско-индийской дружбы, и когда доставали сверх меры, зачитывал индусам избранные четверостишья из русской поэзии. Слушали внимательно, с сочувствием , но в итоге не срабатывало. В следующий раз воспользуюсь Вашим эффективным способом.
Вопрос по ночлегу в Мумбае: удалось ли найти приличный гест за приемлемую стоимость (если останавливались в районе Колаба)? Мой опыт двухчасового маркетингового исследования оказался неудачным: все, кроме "индийских отелей" - маленькие номера в многоэтажках на верхних этажах, показалось неадекватно дорогим. Гесты , подобные Volga , вообще печаль (по цене-качеству)

PS Ваше вИдение мотивации для перемещения в далекую страну Индия мне понятны. Когда достает слякоть и уныние зимы русской, а всеобщий "патриотический "одобрямс и рекордные "рейтинги" порядком утомляют, лучший способ собрать рюкзак и ...на волю. в пампасы. Вернее. в Индию. Тепло и вкусно, невероятный микст запахов ,людей, животных и прочей экзотики

[Serge+]

В поезде спалось неважно и недолго, в Аджанте перебрал солнца, а приехав в Аурангабад, относительно плотно - впервые за день - поел. И меня сморило. Обещание тем не менее выполняю.Лучше поздно, чем никогда.
В районе Колабы я не знаю совсем хороших гестов за вменяемые цены. Будет какое-нибудь всегдашнее "Аполло" типа все той же "Волги".
Впрочем, как-то я останавливался там в знаменитом хостеле Армии спасения - самая приемлемая из дешевых опция жилья в Мумбае. Он находится сразу за "Таджем", на улочке, параллельной и набережной, и Колабе. Я как чувствовал - сходил к нему и даже взял их листовку.
Вот его здание.

А вот листовка с обеих сторон.


Я пару-тройку раз писал им месяца за три до отъезда, но они ни разу не ответили. Сам я перебил ночлег на отель "Windsor" - он должен присутствовать и на Букинге, и на Агоде. Это не совсем Колаба, минут 10 пешком до нее. Кумта-стрит. Ближе к Виктории. В округе полно магазинчиков, баров (есть даже алкогольный), а неподалеку и вайншоп присутствует. Рядом и другие отели, но я не заглядывал. Место вполне, хотя вот, когда я шел уже с рюкзаком к своему поезду в Джалгаон, мне показалось, что в публике присутствует некоторый процент обдолбанных. Мне предлагали марихуану.
Условия - basic или совсем чуть выше. Достаточно сносно. Вайфай есть в коммон спэйсах (отель занимает два этажа), утром летал, вечером полз.
Сколько стоит - я, право же, не скажу. Сам я платил 1300 рублей за ночь (завтрак включен), но это было на Агоде, и цену я фиксанул в рублях, на чем прилично выгадал (в процентах, разумеется, а не в абсолютном размере). Какой тогда был рупийно-долларовый эквивалент, я не обратил внимания. Сейчас в рублях, конечно, подороже.
Ну-с, продолжим, помолясь.
День шестой. Дорога к Ахмедабаду. Указанное выше обстоятельство может подвигнуть к небезынтересным рассуждениям. Однако для меня оно имело и прикладную сторону. Помимо дезинфицирующего эффекта для пищевода, алкоголь может и согревать в холода. Маунт Абу – единственная в Раджастане хилл-стейшн. Как это по-русски – горно-климатический курорт, что ли? Другой дороги отсюда, кроме как в Абу-роуд, до сих пор не существует. Это край раджастанского света и соответственно граница с Гуджаратом - любая из следующих намеченных мной точек была уже Гуджаратом. Весь этот местный бомонд второго-третьего порядка оттягивается здесь от испепеляющей жары в своих индийских фатерландах. Впрочем, не во всех - и в Дели, и в Удайпуре в этот раз пришлось ходить в московских брюках и свитерке.
В Маунт Абу прохладно. А если гестхаус ко всему прочему еще и не отапливается, то дело вообще начинает походить на экстремальный туризм. Утренний (впрочем, равно как вечерний и тем более ночной) воздух приятно бодрит члены. Очи долу, чело разглаживается, ланиты розовеют, а уста проникновенно шепчут: «Ёж твою, вот попал так попал!»
Вставать мне предстояло в пять или около того. Первый рейс в Абу-роуд идет в 6 утра. На дворе дрова. В смысле полный колотун. Но повезло. Не прошло и минуты, как показался автобус.
Вообще мне в этот день с транспортом фартило, как, наверное, никогда в жизни. В Абу-роуд автобуса в Амбаджи не было. Я справился про паланпурский. Мне показали дерево, которое у них на полном серьезе обозначало остановку. И тут, откуда ни возьмись, он самый тормозит у этого своеобразного ландмарка! Я мысленно попрощался с Амбаджи, Кумбхарией и Котешваром и воздвигся в это чудо индийской колесной техники. Тем более что меня не слишком впечатлило то, что я видел по ним в сети.
Но дальше – больше. В автобусе выяснилось, что он следует в Ахмедабад, проходит, само собой, Сиддхпур, и, значит, мне Паланпур как место пересадки ни в край не уперся. Кондуктор просто выписал мне второй билет – на 41 рупию, дополнив им первый, на 64 рупии.
В Сиддхпуре я вылез, утоптал третьего, кажется, по счету рикшу с 300 до 150 рупий за Арвадешвар, Рудрамалу и особнячки мусульманских купчин из сообщества Бохра. Я не придал значения тому, что все трое как-то одинаково странновато реагировали на «Бохра хавелиз» - я ставил ударение на первый слог. Естественно, главное дело для каждого рикши – усадить клиента в свою кабину. On s’engage, puis on voit, как говаривал тезка и прототип самого популярного персонажа отечественных психбольниц.
Откуда и почему в мой перечень попал Арвадешвар, я сказать не могу. Наверное, из-за созвучия с Арвадом – маленьким сирийским островком, куда вывозят на прогулочных лодчонках из Тартуса. Мы там как-то с приятелем напали на стайку алеппских студенточек. Естсественно, натуральных мусульманок, со всеми положенными причиндалами. Мы с ними неплохо пообщались. Помню процедуру последнего общесовместного фотографирования. Как только девица, выдвинутая из студенческих рядов на должность ответственной за ракурс, отводила палец, чтобы клацнуть затвором – будем называть эту кнопку фотоаппарата так, мы с приятелем, перемигнувшись, синхронно поднимали руки и дружески приобнимали своих соседок за плечи. Как нас тогда забавляли физически и даже сонарно ощущаемые трепет и волнение, проходившие волной по контрагенткам!
Но довольно про забавы и озорство. Арвадешвар оказался самой дальней и бездарной точкой из всех трех. Правда, на въезде к этому аляповато раскрашенному сараю почему-то красовалась надпись «Ардешвар», но меня уверили, что подали именно то, что я заказывал.
А вот Рудрамала прилично впечатлила. Не глубоко перепахала всего, конечно, как Чернышевский Ленина. Тем не менее вполне готов сопоставить ее по эстетической привлекательности с хорошим ангкорским храмом не ниже второго ряда. Своих фоток, как я уже говорил, не будет, могу дать ссылку только на сетевые - http://architexturez.net/doc/az-cf-124056, https://www.facebook.com/thegaekwaddyna ... 5767969143 . По последней, впрочем, представлен лишь один фрагмент. Индийцы даже сняли почти шестиминутный ролик про Рудрамалу - https://www.youtube.com/watch?v=H9wAYib ... RaLE6EFDOS , но он мне видится явным фаворитом в номинации «Самый бездарный показ архитектурной достопримечательности». В лучшем случае гляньте последние 15 секунд из него.
С двух сторон от Рудрамалы – жилые строения, фотографировать можно только с противоположных, но там как раз солнце прямо било в объектив. Территория комплекса обнесена забором, везде грозные запрещающие надписи. Обычно они меня редко останавливают, но в этот раз к ним прилагались два служителя, которые бдили каждое мое перемещение и всем своим видом словно разыгрывали по ролям нашу песню военных лет – чужой земли мы не хотим и пяди, но и своей врагу не отдадим.
Настала очередь особнячков-хавели. И тут выяснилось, что водила совсем не в курсе. Напрасно я поднимал голос, твердя ему «Bohra Haveli's». Он ушел в глухую несознанку, продолжавшуюся до тех пор, пока меня не осенило заставить его искать в городе Интернет. Минут за пять он с этой задачей справился, и я, набив строчку в Гугле, открыл ему вот эту ссылку - https://www.youtube.com/watch?v=fXPi4XE ... 7kR9hOUAGt , которая и вам способна дать представление о той восхитительной улочке Сиддхпура, что предстала моим глазам через две минуты. Но в тот момент водила с жалостью посмотрел на меня. Он не стал крутить пальцем у виска, просто поднял его и произнес «Вара» с ударением на втором слоге. Вон оно что, Михалыч…
На выезде я выдал ему двести рупий, накинув за явное светское воспитание. Он остался вполне доволен, и мы пожали друг другу руки. На трассе, как оказалось, уже присутствовал минивэн, а рядом крутился дедок (похоже, хозяин) и зазывал желающих ехать в Патан. Я безусловно относился к адресному контингенту, вот только загодя маршрут прикидывал иначе – доехать до Мехсаны, из нее скакнуть в Модеру (Modhera), а уж из Модеры направиться в Патан. Штука в том, что из Патана есть железяка и в Мехсану (Mahesana) – крупный транспортный хаб, и даже в Ахмедабад. Но по зрелом размышлении я ответил дедку взаимностью. В конце концов 30 рупий – не деньги. А ну как из Модеры, чем черт не шутит, возможно и до Ахмедабада добраться?
В Патане возле бас-стенда за 4 километра до Рани Ки Вав рикши лупили минимум полтинник. Но я отошел в сторону и сговорился с одним за тридцатку. Он предупредил меня, что это справедливая цена за ездку в один конец, и обратно мне не стоит давать больше, но и ужимать ниже тоже. Так в итоге и получилось.
Рани Ки Вав находится в месте, которое англоязычные люди назвали бы picnic spot. Он представляет собой чуть охолмленную зеленую лужайку, на которой группками сиживали или полеживали местные, набираясь сил после праведных трудов. А слева – он, древний резервуар, ритуальное водохранилище или купальни, заглубленные в землю на 6 ярусов (ну или на 5, если верхнюю площадку не засчитывать). Сайт неимоверной силищи. Даже странно, что о нем так мало известно. Впрочем, он совсем недавний – в том смысле, что его расчищать стали только с 1986 года. Сооружение оригинальной (для нас) конструкции с великолепными образцами резьбы по камню. Скульптурные группы, барельефы, резные орнаменты на стенах и колоннах – высочайшего уровня исполнения. И, что приятно, хорошей сохранности. В оформлении в отличие от Вималь Васахи (если я правильно воспроизвожу на память название лучшего дильварского храма в Маунт Абу) присутствовала некая цельность и законченность, фрагменты не довлели над общим замыслом, а органично вписывались в него. Но потрясает вав не сразу, а раскрываясь по мере приближения-спуска.
Без сомнения, это был первый по-настоящему первоклассный сайт в этой поездке. Да убедитесь сами - https://www.youtube.com/watch?v=UHGrzjaXENo .
В Патане есть еще недурной джайнский храм - https://www.youtube.com/watch?v=h_yLSwPZNTo , но, на мой вкус, он все-таки уступает Рани Ки Вав.
В Модеру я столь же быстро уехал за 26 рупий. Там обошлось без рикш, автобус подвез практически к самому храму Солнца. Он стал достойнейшим продолжением удачно начатого дня. От такой красоты недолго и онеметь - https://www.youtube.com/watch?v=wdeZXXhwO_I .
Как оказалось (точнее, подтвердилось), из Модеры - в общем-то заштатной деревеньки - сразу уехать в Ахмедабад не получится, только через Мехсану. В Мехсане есть и железнодорожная станция, как в Паланпуре и Сиддхпуре. Рядом с бас-стендом, куда меня доставили, имеется храмчик, который я обошел и обфоткал.
В Мехсане я впервые с начала поездки столкнулся с переполненными автобусами. Пропустив пару, плюнул на приличия и взял штурмом третий. Мне даже уступили место, и я всю дорогу ехал сидя. Естественно, выяснил, куда приходит автобус. Самым ближним по маршруту следования местом к Эллис-бридж, где находится мой отель, мне назвали Субхас-бридж. На самом деле h никак в произношении не проявляется, тебя поймут быстрее, если сказать «Субас».
Когда я вылез, было уже 9 вечера. Между тем, пропустив Амбаджи с соседними храмами, я сэкономил лишний день. Букинг у меня был с завтрашнего числа. Рядом были две взаимоисключающих опции - стодолларовый отель (забыл название) и дешевый, но убитый в хлам «Гокул гестхаус». Он занимал пятый этаж раскрытого «книжкой» дома. Одна ночевка. Я выбрал его. Резоны? Они понятны. Во-первых, тащиться куда-то и искать по ночи приемлемое жилье – я бы просто потерял время, силы и деньги. Во-вторых, до отеля было дальше. В-третьих, еще едучи в автобусе, на подъезде к Ахмедабаду я увидел в окно указатель «Адаладж». Еще один известный вав. Из другого места к нему надо было бы выезжать специально, а тут проблема решалась как бы сама собой – всего 9 километров туда и столько же обратно. Быстро и дешево. И, в-четвертых, гестхаус был 24-часовой. То есть без фиксированного чек-аута. У тебя ровно сутки с момента вселения, когда бы ты ни появился. А значит, и рюкзак можно оставить в гестхаусе, а вернувшись, из Адаладжа, переехать в свой отель, тем более что там чек-ин был в полдень.
Паззл складывался.

[Serge+]

Я довольно давно не писал в тему. Но меня можно понять – это Индия. Плюс мой темп. Вот, скажем, расписание пяти моих рядовых дней. Утро первого – выписываюсь из отеля и еду в Эллору, там до шести вечера, потом кантуюсь три часа, а в половине одиннадцатого погружаюсь в ночной автобус в Шолапур. Второй – чуть раньше шести утра приезжаю, передислоцируюсь на железнодорожную станцию и в 06-25 выезжаю в Бадами, еду почти пять часов, по приезде рулю к бас-стенду – фактическому центру городской жизни Бадами, там минут 40 обхожу отели и гестхаусы, кидаю вещи в тот, который остался незанятым и в котором нет вайфая, и бегу к Агастьятиртхе, обоим фортам – Северному (с Малегитти-мандиром и прочими) и Южному ( в который, правда, не пускают, но под которым те самые четыре пещеры, коими более другого знаменит Бадами), плюс храмам на воде Бхутанатха. Вернувшись в отель, валюсь с ног. Третий – с раннего утра еду в Айхоле, обхожу чуть ли не все семь десятков храмов, включая храм Будды на горке, переезжаю в Паттадакаль, оттуда, пропуская Махакуту (ибо никак не успеваю уже), возвращаюсь на бас-стенд и уезжаю перекладными – сначала Гадаг – в Хоспет, в нем я в 9 вечера, ищу отель, валюсь с ног. Четвертый – переезд в Хампи и беготня по нему. Вечером валюсь с ног. Пятый – весь день еду в Гоа. Ну и когда здесь писать и выкладывать текст на форум? Плюс еще одна милая подробность. Если услышите разговор про повсеместный отличный вайфай в Индии, сразу исключайте того, кто рассказывает эти бредни, из числа тех, кому можно верить. Я сегодня в своем гестхаусе упарился загружать фотографии к этому сообщению, так и не смог. Хорошо еще, что в ресторане, в котором я ужинал, оказался в принципе неплохой вайфай.
Да, в Гоа я на месяц. С учетом двух сэкономленных в этой гонке дней - даже на чуточку больше. Это совершенно новый для меня икспириенс. Вообще я совсем не пляжный человек. Мой рекорд до сих пор равнялся семи дням в Сиануквилле – и то только потому, что я пережидал там вьетнамский Новый год. Соваться в Сайгон в Тет? Знающие люди меня поймут.
Но вернемся к делу.
Дни с седьмого по девятый. Ахмедабад.
Утром я так и поступил. Немного сложностей доставило найти остановку нужного мне автобуса , но с третьего заходы я эту задачу все-таки решил. Адаладж оказался вполне пристойным сайтом, однако в нем явно обошлось без Чернышевского и его глубоко перепахивающего воздействия на аудиторию. Противопоказано ехать куда-либо и ожидать от посещения сверхъестественных эмоций, если накануне тебе привелось увидеть вершинное достижение того же жанра. В сравнении с Рани Ки Вав он имел всего два плюса – легкость логистики и бесплатность осмотра. За все про все посещение вылилось в затраты 10 рупий туда и почему-то 13 – обратно. Но последняя цифра свое появление в теме вскоре оправдала с лихвой.
Я вернулся в гестхаус, поставил «Кэнон» на зарядку и собрал вещи. Включил ноут. У меня были закачаны два ЛП по Индии – 12-ое издание 2007 года и последнее, 14-ое, теперь уже прошлогоднее, но, кстати, совершенно похабный апдейт, практически во всех отношениях, кроме свежести, уступающий всем предшественникам. Но карты центральной части Ахмедабада в обоих были совершенно одинаковыми, и Субхас-бридж на них отсутствовал. Я закрыл ноут и и убрал его в рюкзак. Потом вышел на ресепшн – узнать, насколько далеко от гестхауса (район RTO-Circle) до моего Эллис-бриджа и как лучше до него добраться. Гестхаус представлял собой длинный коридор с комнатами по обе стороны. До заворота к ресепшн от моей двери было метров 12-14. Я поленился закрыть её, и это стало роковой ошибкой. На ресепшн я провел пару минут, не больше. Точно помню, хотя тогда не обратил внимания, что за моей спиной кто-то прошмыгнул к лестнице. Я вернулся в номер, забросил за плечи рюкзак и покинул гестхаус.
Фотоаппарата я хватился уже в своем отеле – до него на рикше было минут 15 и 50 рупий, хотя водила начал со 100. Воспроизводя в памяти то утро в гестхаусе, я вижу только одну осмысленную версию. Да других и быть не может. Зарядив фотик, я убрал зарядку в рюкзак, а его самого – не сознательно, на уровне рефлекса – оставил: мало ли что по дороге подвернется. Ресепшн была в паре метров за углом коридора, и он от нее не просматривался. Толкнуть дверь, увидеть фотик, схватить его и выскользнуть - дело всего нескольких секунд. Вернувшись к себе, я оглядел номер и проверился – нигде ничего моего не оставалось.
Я сам виноват. Так по-детски попасть – при моем-то стаже и опыте выездов! Предыдущий удачный день убедил меня, что выезд задался, а сам я в нужной форме и тонусе. И я расслабился. Всего двух минут хватило, чтобы сбить с меня эту спесь бывалого ездока.
Ехать назад в гестхаус и разбираться, пусть даже и с полицией, ни смысла, ни перспектив не имело. Надо было найти подходящий магазин с фототехникой и отобрать из всего ассортимента пригодный под мои нужды аппарат. В конце концов я нашел какой-то торговый центр и купил в нем за 11800 рупий (с карты списалось что-то около 11553 рублей – значит, рупия еще стояла ниже рубля) простой Powershot SX400.
Я не слишком горевал о потере фотка. Он был уже старый и вдобавок – так уж получилось – попал в мои руки при участии человека, ныне мне до крайней степени неприятного. Жаль было лишь фотографий – особенно сделанных накануне в Сиддхпуре, Патане и Модере. Зато теперь вовремя скидываю отщелканное на диски, которые я захватил с собой из дома.
Первой фотографией, которую я сделал новым, - не считая, само собой, пробных в магазине, была фотография мусоросборочной машины. Я уже перешел Эллис-бридж и направлялся к Ахмедшах Масджид – одной из главных и известных мечетей старого города, который сейчас номинируется на включение в перечень «Всемирного наследия» ЮНЕСКО. Она была ближе к мосту, но в итоге я посмотрел ее последней в ряду прочих. Первой ахмедабадской мечетью, которую я увидел и которая по факту понравилась мне больше остальных, была самая дальняя от центра и миниатюрная Рани Сипри. Она прекрасно представляет оригинальный стиль местных мечетей, который так и называют – ахмедабадским. Жаль только, ближе снять ее целиком не получается – трафик на дороге будь здоров какой.



Потом была Джама (Пятничная) Масджид



Ворота Тин Дарваджа

Цветастый Сваминараян Темпл



Сиди-Саед Масджид


И, наконец, Ахмед-шах Масджид.

Внутри она вся в вентиляторах.
У последней я вспомнил про Саркедж Роза – именно отсюда шли автобусы туда. Саркедж – что-то вроде окраинного района города. Именно тут по случайной прихоти судьбы в совсем средние века местным улемам вздумалось начать строительство комплекса исламских сооружений, от которых сейчас остались в основном развалины. Хотя эти останки все еще впечатляют.







Я не видел – что крайне нехарактерно – несколько достопримечательностей на периферии центра – мечеть с качающимися минаретами, два вава один возле другого и Татисингх-мандир. При этом, пропустив Амбаджи и удачно пройдя связку Сиддхпур-Патан-Модера, я сэкономил себе лишний день. Более того, у меня даже родилась идея употребить его на вояж в Чампанер и Павагадх, которых изначально в моей программе не присутствовало – естественно, из-за попутчика, для которого и без того подобный ритм был запредельным. Два часа до Вадодары, примерно столько же до Чампанера, там часов пять (с учетом подъема к Павагадху) и назад – за день можно обернуться. Если бы не история с фотиком. Кроме того, сколько-то часов в Ахмедабаде я потратил на закачку кое-каких программ и приложений в свой ноут. Я приобрел его буквально перед отъездом и толком не успел загрузить. Прилично времени отняли и попытки купить билет на ночной автобус из Аурангабада в Шолапур. Я вдруг обнаружил, что за 9 дней до его отправления добрая половина мест уже раскуплена. А переезд этот был достаточно важным. Аурангабад – практически тупиковое направление в индийской сети железных дорог, уйти из него можно только в сторону Мумбая или Хайдерабада. А вниз, на юг, в Карнатаку – никак, только автобусом.
Предыдущие букинги на Клиартрипе у меня проходили удачно, без осечек. Но в этот раз он стал перебрасывать меня на операторов – Тravelyaari и Redbus, которые иностранных (для Индии) кредиток в оплату не принимали. Пришлось обойти добрый десяток турконтор Ахмедабада – а они расположены совсем не подряд. Закавыка была в том, что рейс Himalaya Travel Valuj – единственный, который приходил в Шолапур в 6 утра, то есть за 25 минут до отправление уже забуканного мной поезда в Бадами, ими не ловился. Но кто ищет, тот всегда найдет. Пусть даже ценой неосуществившейся внеплановой вылазки.
Вместо нее я держал в голове и в итоге осуществил поездку в Гандинагар к Ашкардаму. Она началась очень хорошо – меня дважды подвозили индийцы, причем бесплатно. Первый раз – старичок в какой-то лавке еще до Эллис-бриджа, у которого я постоянно выспрашивал дорогу, в этот раз объяснил, что мне нужно ехать на бас-стенд, и заставил своего сына отвезти меня туда на мотоцикле. Второй раз, уже в Гандинагаре, - как оказалось, у них там случился какой-то свой день Тимура и его команды, и даже рикши катали бесплатно. Но закончилась поездка печально. За довольно привлекательным внешне фасадом Ашкардама скрывалась полнейшая туфта – обход каких-то непонятных колонн, фотографии на стенах, проектор, еще что-то в подобном же духе. Стоило тащиться 30 километров из Ахмедабада, чтобы попасть в лекторий! Я чувствовал себя жестоко на… забыл это слово … в общем, крайне немилосердно обманутым в лучших чувствах.
Теперь про отель, в котором я остановился, - «Neelkanth – Sahara». Он принадлежит к местной сети и достаточно давно известен. Во всяком случае, в последнем издании ЛП присутствует. Он явно повидал виды и по большому счету обычный индийский стандарт не слишком превосходит. Но у него есть несколько очевидных преимуществ, помимо дешевизны. Во-первых, от него недалеко до старого города, - с полкилометра или чуть поболе. Правда, до железнодорожной станции, с которой мне было уезжать в Джунагадх, намного дальше. Я умял рикшу со 100 рупий до 50, но дальше никак. Он так жалобно смотрел на меня, что я понял: это – справедливая цена.
Сам отель находится на втором и третьем этажах здания, а на первом – преоригинальнейшая вещь, в моей практике раритетная – фруктово-овощной рыночек. Неудивительно, что мои завтраки носили всецело вегетарианский характер.

Приятный персонал – в основном молодые парни. Стоило лишь заикнуться, и они делали. Иногда делали даже без всякой просьбы. Заметив, что я сижу и перерисовываю с ноута карту ахмедабадских достопримов, откуда-то распечатали и принесли мне два разных варианта. Причем без малейшего намека на чаевые. И наконец, там был пока лучший за все время моей поездки вайфай –стабильный и ровный весь день, только что пользоваться им можно было лишь возле ресепшн. Примерно такой же был у меня еще в Аурангабаде.
В общем, мне Ахмедабад скорее понравился. Даже невзирая на пропажу фотоаппарата.

[Serge+]

Палолем внешне, конечно, изменился, но количественно, а не качественно – разросся. Уплотнился, однако пальмы, море, песок и собаки остались теми же. Или такими же. Хотя в море стало больше мусора. Однако есть и внутренние изменения. Он превратился в курортную богадельню, насест для пенсионеров – в основном из Европы, конечно. На них – визуально – приходится около половины всего турнаселения деревушки.
Неплохо представлены поляки и датчане.
Но первенство все равно держат индийцы. Процент вменяемых среди них - весьма небольшой. В основном – как там у Тарантино? – конченные ублюдки (это без комментариев - комментарии, если будет повод, позже).
Наших по-прежнему относительно прочих много, хотя, как все говорят, стало заметно меньше. Есть совсем отвязная публика – типа четверки хлопцев, которые здесь натурально бомжуют. Под вечер они рыщут по участку между дорогой и морем, обследуют гестхаусы и отдельно стоящие хатсы и, обнаружив пустые комнаты, заваливаются в них до утра. Но остальной наш народ вполне законопослушен и высокого звания в грязь не втаптывает. Например, встретил двух девиц – они, прихватив по паре своих отпрысков, снимают домишко сарайного типа за 550 рупий, где можно готовить. Одному пацаненку – год и 5 месяцев. Встречал еще семью с его ровесницей. Так она, заходя в море и дождавшись накатывающейся волны, поднимает такой восторженно-счастливый визг, что и против воли не умилиться невозможно. Кроме того, есть даже совсем годовалые.
На мой взгляд, Палолем не слишком приспособлен для, условно говоря, «апартаментного» проживания. Супермаркетов тут нет, ближайшие магазины, где можно что-то купить сверх чипсов – в Канаконе и Чауди. Хотя это, кажется, одно и то же. Я никак разобраться не могу – вокзал вообще Кадамба, отстойник тукеров – Канакона, а сифудный рынок в 50 метрах от него – Чауди. Вот он меня интересует в Канаконе сильнее остального. Три тетки, которые на Палолеме сидят возле дороги и продают обсиженную мухами рыбу и креветки, - это, конечно, не тот рынок, которого взыскуется.
Выбор фруктов-овощей на Палолеме бедноват, и они не так чтобы дешевы. За гуаву ломят 160 рупий. За мандарины – 60. За папайю – 40. За маракуйю – 250. Столько же за местное (правда, крупное) авокадо. Естественно, в пересчете на килограмм. Есть рамбутаны, личи и даже мангостины – они тайские, цены называются от 350. Причем я даже не вникал – за килограмм или упаковку. Правда, огурцы и помидоры – по 25-30, но я ни разу не сподобился купить, ибо глаз не слишком радуется от их вида. А, ананасы – 50. Такие я году этак в 2006-ом покупал по 10 рупий за штуку. Вот ананасы и папайю (если опускаются до 30) я беру каждый день, добавляю то бананы, то дыню (тут их две разновидности, но желтая явно предпочтительнее). Продают (но далеко не везде) курд из Хубли – 27 рупий за полкило (в пакете, имеется и в горшочках, таких, как на фотографии, – там 20 рупий за 200 граммов). Я нарезаю или ананасы, или дыню и заливаю их курдом.

Так что традиция вег-завтраков после Ахмедабада прервалась у меня только формально, ибо фруктами я полдничаю.
Встречаются тут и сыры – даже горгонзола из Ауровиля. Кроме нее, эмменталлер, гауда и фета.

Но, во-первых, в жару на море их не хочется. А во-вторых, покупать горгонзолу непонятного происхождения и качества дороже полутора тысяч рублей – так далеко в своем пренебрежении бытом я еще не заходил.
Помимо этого, можно найти и перейти на какое-то время в домик, где дают готовить. Цены – от 300 до 3000 соответственно уровню. Более-менее приемлемые – это уже 500-600, если на относительно длительный срок. Собственно, как в гестовских хатсах. Если с вайфаем – то дороже. Смысл? Самый естественный – например, в палолемских ресторанах отчего-то не подают ракушек. Не варят-жарят кукурузу, хотя ее в лавках иногда довольно много. Да и креветки здесь готовят в основном преотвратно. Я успел посетить штук 7 ресторанов (правда, в одном из них креветки заказывал только в варианте момо), и пока нигде то, как повара обработали креветок, меня не устроило. Они выходят у них резиновыми и несочными. В «Кубе» (название ресторана) взял ради интереса кальмаров из тандура. Эффект тот же.
Поэтому вчера я все-таки решился оторвать время от своих каждодневных занятий и сгонять на рынок Чауди/Канаконы. Спросил у себя в гесте, приготовят ли мне купленных рыкушем и почём. Договорились на 100 рупий. Ради интереса заскочил в ресторан «Самир Классик» на самом выезде из Палолема – я в нем как-то ужинал, - там вообще 60. Я вышел, рикша возле ресторана спросил: «Тук-тук?». «Сам ты тук-тук», - ответил я и пошел по дороге. Метров через 300 застопил байкера и доехал за пару минут до рынка.


Ракушки были, например, такие

Кстати, знакомая пара москвичей очень их хвалила.
А вот мой улов

На глаз – не меньше двух килограммов. Отдал 100 рупий. И стал мысленно потирать руки. Действительность оказалась намного жестче и безжалостней. В каждой ракушке – либо песок, либо песок с совсем малюсеньким комочком, который и положено есть.

А это – конечный результат моих стараний.

Так что мои воспоминания о далатских вечерних посиделках возле рынка, когда я закидывал в себя штук 6-7 порций самых разных ракушек по 2 доллара (40 тысяч донгов), запивая их местным виноградно-тутовым или просто тутовым вином, так и останутся вне конкуренции.
Кстати, я все равно отдал ракушки в свой гест – я их совсем не балую и не потрясаю широтой размаха. Что, впрочем, не мешает мне ежедневно муштровать и равнять их.
Да, назад из Канаоны я ехал на автобусе. Это пробило в моем бюджете страшенную дыру в 10 рупий.
Но вернемся к утраченной нити повествования.
День десятый. Джунагадх. Накануне поезд из Ахмедабада по непонятной причине отправился на 15 минут позже. Опоздал он и в Джунагадх – почти на час против 04-23 по расписанию.
От станции до бас-стенда и соответственно моего отеля «Sapphire» (присутствукет и на Букинге, и на Агоде) меньше километра. Нашелся и провожатый. Несмотря на ранний час, на ресепшн дежурил человек, и меня поселили. Это неплохой отель. Расположен сверхудачно – автовокзал в сотне метров, но отель стоит в боковом проулке, и шума совершенно не слышно. Видно, что владельцы хотят вести дело с размахом. Номера и коридоры нехарактерно аккуратные для Индии. Обстановка в номере новая и подобрана не без чувства стиля. Единственный изъян, но кардинальный – крайне хреновый вайфай. Тем не менее 660 рублей 43 копейки, которые сняла с моей карты ., он оправдывает с лихвой.
В поезде спалось неважно, и я, забив на гору Гирнар, идею подъема на которую я в принципе даже рассматривал одно время, завалился досыпать. К джайнским храмам на вершине ведет десять тысяч ступеней, и на преодоление их уходит не меньше 6 часов. Через день, уже в Палитане, я понял, что поступил верно и сэкономил себе нервы и силы для лучшего применения.
После того, как с моего корабля сбежал последний матрос, я стал прикидывать, что можно с наименьшими издержками выбросить из маршрута. Честно признаюсь, что Джунагадх мной виделся наиболее вероятным кандидатом на исключение, ибо, если не считать храмов на горе Гирнар, из интересностей располагал, согласно ЛП, всего только каким-то мавзолеем и мечетью со спиралевидными минаретами, построенными всего-то в 1892 году.
Въяве Джунагадх оказался премилейшим городком – наверное, лучшим за всю поездку. Во всяком случае, за первую его треть. Точнее, за две первые, ведь вторая, а это Гоа, ничем близко похожим похвастать точно не может. Именно в Джунагадхе меня накрыла настоящая индийская жара. Но поскольку это случилось впервые после московских сугробов и «переходной» погоды – где-то теплее, где-то холоднее – в Индии, она оказалась не в тягость.
Кстати, тот самый мавзолей и мечеть (общий комплекс называется Мухобат Макбара) находятся совсем близко от железнодорожной станции. Дорога к ним проходит через эти ворота.
Завернете направо, и вам откроется это великолепие во всей его красе и совешенстве. Примерно так (но это уже пройдя чуть дальше)



На минареты можно взобраться, что я и сделал, хотя лесенка узкая, и мне – при моих размерах и сумке экстра на плече, в которую я всегда укладывал ноут и фотоаппарат в футляре, было трудно протискиваться. Тем не менее этот подвиг мне покорился.


Уже по дороге от Мухобат Макбара мне на глаза попался еще один мавзолей. Явно запущенный, судя по внешнему виду. И я понял – если уж тут такие дивные вещи держат за что-то вроде сиротских приютов, значит, это непростой город.




Так и оказалось. Я гулял и крутил головой. То тут, то там мне подворачивались прекраснейшие образчики джунагадхской урбанистики. Вот музей с нескольких ракурсов




А вот еще кое-какие джунагадские сооружения, в том числе обычные дома горожан – без мемориальных досок, без табличек «Protected Monument», как в других городах. Обычная жизнь – люди ездят, ходят, колют дрова, продают-покупают, точат лясы.









Есть в Джунагадхе и свой форт – Упаркот, но он-то как раз особого впечатления не произвел, хотя занимает приличную площадь. Маловразумительный мавзолей, два вава, ранние буддистские пещеры – так пишут, хотя они числом 1 (одна) и всё практически. Но от первого вава видно ту самую гору Гирнар с джайнскими храмами.

Кстати, за пещеру – единственный раз в Джунагадхе – взяли 100 рупий, все остальное было бесплатно. Могли бы, наверное, что-то стрясти и за музей, если бы он не был выходным именно в тот день, когда я объявился в городе.
Есть в Джунагадхе и своя "колонна Ашоки", но к ней после осеннего муссона (так мне сказали), нанесшего ей приличный урон, не пускают.
Внимание мне как единственному в городе фарангу в шортах и тайских башмаках «Кито» (почему-то почти везде в Индии их разглядывали в первую очередь) было обеспечено неослабное. Но автографы брать стеснялись. А общем – в Джунагадхе я был звездой. Впрочем, я не заносился и вел себя образцово-показательно, с кроткой улыбкой по-отечески посылая рикш гораздо дальше того, куда могли им позволить возможности их драндулетов.
В довершение всего выяснилось, что в Джунагадхе самые дешевые цены. Нигде больше мандарины не стоили 20 рупий за килограмм. Кстати, Джунагадх славится своими сладкими манго и саподиллой, она же чику. На манго был несезон, а в чику я еще с времен Филиппин (ну то есть лет семь) въехать не могу. Да, и в Джунагадхе я продолжил случайно начатую мной в Ахмедабаде линию – покупки и потребления дайкона. В Индии он слегка горчит и до вершинных образцов жанра – типа южно-лаосских – конечно, не дотягивает, но он все равно сочный и хрустящий. И, как случайно выяснилось, вполне мыслится вприкуску к рому «Олд Монк» - такой вот фьюжн. Многие гениальные открытия типа этого делаются случайно.
И наконец, на бас-стенде, куда я зашел провериться, меня порадовали известием о наличии прямых автобусов в Бхавнагар, о чем ЛП умалчивала,- в 05-30, 06-45, 10-50, 13-00 и 15-30 (кажется).
Так прошел этот день. И сказал он, что это хорошо.

[Serge+]

День одиннадцатый. Палитана.
Из-за фактической дезы в ЛП я рассматривал вариант переезда через Сомнатх (имея в виду два его храма – «лунный» и «солнечный») - два часа до Сомнатха, три до Уны, семь до Бхавнагара и еще полтора до самой Палитаны. Кажется, так недолго записаться в фанаты автобусных переездов. А бхавнагарский автобус из Джунагадха – в пути всего 6 часов. Более того, мне посоветовали сойти в Сонгадхе и пересесть на прямой автобус до Палитаны. В итоге я так и поступил, ибо экономил на этом не меньше часа времени и сколько-то денег.
Выехав в 06-45, в Палитану я приехал около половины второго.
В городе достаточно жилья в принципе, но оно, как утверждает, кажется, Ахадиди, в подавляющем большинстве случаев состоит из дхарамшал – приютов для паломников. Нормального бэкпэкерского жилья почти нет. Хватит пальцев одной руки. В ЛП одним из главных пальцев называется отель “Shravak”. Поскольку он расположен совсем рядом с бас-стендом, куда я приехал из Сонгадха, я и двинул в него прямой наводкой. В ЛП не скрывают, что условия в «Шраваке» ultrabasic. Таковыми они и оказались.


Но синглов незанятых уже не осталось, пришлось брать дабл за 500 рупий.
Прикинув время, я решил отправиться на Шатрунджайю сразу после вселения – несмотря на явно неудачнуюдля фотографирования пору дня. Но делать в этом городишке было все равно нечего. Скорректировав запросы рикши с 50 до 20 рупий, я довольно быстро оказался у входа. Естественно, избежать внимания портеров с дхоли – носилками, было нереально. Но я порекомендовал им расширить горизонты своего знакомства с миром намного дальше горы и храмов на ней и отправился в путь. Тем не менее одна пара носильщиков все-таки увязалась за мной. Видимо, из-за них я и пропустил точку, где за стольник продавали пермит на фотографирование. Возвращаться назад не стал. По дороге всласть поиздевался над спутниками – предлагал им даже устроить соревнование, кто придет раньше. Бедолаги какое-то время не отставали, но в конце концов сломались, и я возглавил пелетон. Впрочем, нужно заметить, что в принципе они не чужие на этом празднике жизни. Назад покорители Шатрунджайи в основном плелись группами по 3 человекf – главный в белых одеждах (шатаясь и с потухшими глазами) и двое спутников, поддерживающих его не только морально, но и буквально - руками за плечи, талию (пардон) и все такое прочее, как выражался конферансье в «Необыкновенном концерте». Видел я, как на обочине сидела тетка и натурально, пардон, блевала, хотя заподозрить ее в неумеренных возлияниях горячительными напитками, да еще в такую жару было трудно. Подъем занимает, как утверждает ЛП, не меньше полутора часов. Я уложился в час с четвертью – и то, потому что пару раз на дороге останавливался, чтобы перевести дух. Где-то в середине меня застопорили и заставили снять «китошки». Позже, уже вернувшись назад, я наорал на служку, который проделал со мной этот фокус, - ибо постоянно встречал на дороге людей в обуви.
Завидев храмы за стенами, я от входа двинул сразу к Адинатху. На стенах красовались грозные предупредительные надписи про то, что фотографировать strictly prohibited. Я пожалел о том, что в спешке пустил этот насущный вопрос на самотек. То, что я сделал украдкой, прячась постоянно снующих туда-сюда служителей и местной публики, которая с ними была явно по одну сторону баррикад, а со мной – по разные, увидеть можно, хотя фотографии не передают и малой доли того, что предстало моим глазам. За попадающие в кадр «навесы» от соседних храмов, как и, само собой, освещение – отдельные посыпания головы пеплом.






Адинатх неплох, что там говорить. Однако, как я потом понял, он в таковом качестве здесь один-одинешенек. Остальные берут количеством, а отнюдь не качеством. Говорят, что в Палитане 863 храма. Не знаю, сам я, конечно, не считал, однако многие из «единиц хранения» отдельно от остальных доброго слова не заслуживают. Это, условно говоря, бирманский вариант – Баган, Мьяук У или какой-нибудь Сагайн. Хотя отличия есть, и существенные. В Палитане все организовано по принципам кремлей – какого-то количества храмов вокруг основного и заглавного. Только такие кремли здесь называются, кажется, тунками. Как и в Бирме, сообща они какое-то целостное впечатление все-таки производят.







Порознь – нет. Разве что совсем некоторые.





Кстати, позже я убедился, что в Палитане – по той же бирманской (условно определим ее так) традиции – строят еще храмы.

На идею встретить в Палитане и отщелкать закат я в итоге махнул рукой и некоторыми другими предназначенными для подобной цели частями тела. Надо было торопиться вниз и вызволять свои «китошки» из безвестности. Они у меня были совсем новые, я не обувал их до Индии, а здесь они – я сталкивался с этим практически везде – отчего-то вызывали нездоровый ажиотаж. Беспокоился я напрасно. Однако на служку все-таки сорвался. Я был уже прилично на взводе. На одном из пунктов водопоя какой-то молодой индюк плеснул остатки из чашки мне под ноги. Меня при этом он не видел, но взбесил тем, что вместо извинений стал смеяться. Я объяснил ему, какие ассоциации и с каким представителями фауны он у меня вызывает, на что в силу этого он напрашивается, и пожелал ему с достоинством и лицом к лицу встретить любые превратности судьбы, которые, как мне виделось, не должны обойти его стороной.
От входа к себе я шел пешком. К вечеру жизнь на этой длинной улице, пустынной в момент моего приезда к горе, начинала закипать – открывались самые разные торговые точки, то тут, то там что-то уже варилось, парилось, массово прибывала на рикшах разряженная публика. В общем, наклевывались народные гуляния. Но я не стал задерживаться – ранний выезд, шесть с лишним часов в автобусах, скорый марш в гору (да и спуск тоже) несколько утомили меня. Я только поужинал, купил на утро немного фруктов, постирался и искупался. Горячей воды в «Шраваке» не было. Но не как класса. Как класс, она существовала в подогретом виде в ведре у гестхаусного боя по факту обращения к менеджеру по имени Аниль (его, кстати, в ЛП тоже представляют – как крупного доку по части всякой инфы, касающейся насущных вопросов бытования заезжих пэкеров).
И сказал он, что это хорошо, хотя хорошо было только отчасти.

[Serge+]

День двенадцатый. Бхавнагар.
Встав с утра, я, разумеется, махнул рукой на идею покорить Шатрунджайю во второй раз. Немного пошатался по Палитане. Городок восторгов не вызывает. Это не Рио-де-Жанейро. В принципе его топографию составляет одна улочка от железнодорожной станции, которая после моста распадается еще на три или четыре – как посмотреть.
Правда, сделал одно гастрономическое открытие для себя – некая чаудамета (если правильно воспроизвожу со слуха), часть гуджаратского тали. Это я возле «Шравака» позавтракал.Очень даже ничего. С ледяным Рислингом или Гевюрцтраминером очень даже пошло бы. На крайняк с Альбариньо.
Да, еще увидел и сфотографировал амлу – главную, как я понимаю, основу любого «Чаванпраша». Кроме него, ее пускают еще и на сок в миксте с более сладкими фруктами, ибо сама она, кроме того, что кислит не хуже лайма, еще и прилично горчит.

В итоге еще до полудня я решил двигать в Бхавнагар, откуда вечером чаяниями индийских железяк должен был отбыть в славный город Мумбай. Однако меня смутило количество народа, ожидавшего автобус в Бхавнагар на басстенде. Справился в своей маршрутной карте – в половине первого имелась электричка (ну или пассажирский поезд). Заплатил рикше за отвозку до станции 20 рупий. Половину явно переплатил – она была довольно близко. В поезде вызвал, как я понимаю, уже естественный ажиотаж.
В Бхавнагаре оставил свой рюкзак в камере хранения на станции. Отойдя от станции совсем чуть-чуть, увидел некий отель, в котором для вида поинтересовался номерами. Попутно выяснил, что имеется поблизости. Какая-то мечеть, которую даже фоткать не стал, и что-то вроде маловразумительного на вид мандира.

В ЛП сильно упирали на некий Тактешвар-мандир. Застопил индийца на мотоцикле, он почел священным долгом отвезти меня к храму. Ехали мы не так чтобы долго, но и не мало, в основном как-то петляли. Храмчик слез не вызывал – ни умиления, ни даже жалости.

Назад прогулялся пешком другой дорогой. Встретил еще один мандир,и от нечего делать сфоткал его.

А потом и некое местное подобие хавели.

По дороге наткнулся на склад коровьих лепешек. Сфотал его, хотя в принципе зарекался перед отъездом от бытовухи – всяких болезных и калек, чумазой детворы, свалок-помоек и прочих подобных увеселительных заведений и мероприятий.

В первом отеле набился просто посидеть до поезда часа два. Посидел, конечно, три или даже чуть больше. Раскрыл ноут и, хотя вайфая в отеле не наблюдалось, нашел, чем занять время и себя.
В общем Бхавнагар – город пыльный и совершенно неинтересный. Невзирая на то, что в местном университете тут учился некто Махатма Ганди. Я забыл про эту точку на карте Индии в первую же минуту после того, как мой поезд в Мумбай тронулся.

[Serge+]

Вот уже две недели, как я сменил гест. В первую и главную очередь – из-за того, что в нем гораздо более стабильный вайфай. Из-за этого и готов терпеть стометровое удаление с первой линии от моря. Но есть и дополнительные плюсы, впрочем, не слишком существенные. Например, рядом находится «Кава кафе» - один из моих фаворитов в палолемском общепите. Держат его то ли непальцы, то ли тибетцы. Впрочем, я не вникал. Они не на главной улице с оркестром, не заманивают подсвеченными стеллажами с сифудом на льду. Но готовят недурно и недорого. Я до сих пор нет-нет да заглядывал к ним – особенно на вкуснющий супчик с морепродуктами.
Поблизости и некая “Dental Clinic”, к самому факту существования которой я поначалу отнесся наплевательски. Переубедило меня то достаточно красноречивое обстоятельство, что в новом гесте весь верхний этаж обычно с января по апрель выкупается канадцами. Они не ходят особо на море, не проявляют дремлющую в них активность никаким иным образом, только по вечерам то и дело шастают к холодильнику за льдом. Они здесь целево из-за «Дентал клиник». Ну то есть, видимо, не одни и те же, а сменные канадцы. Вахтовый метод. Я познакомился с парой из них. Кристин Рено (фамилия по мужу-франкофону) объяснила мне, что ставила здесь себе 5 коронок и 2 пломбы, не считая мелочей, и очень довольна – как качеством работы, так и не в последнюю очередь ценами. Я принял к сведению, сходил и сделал там себе две пломбы и косметику. Подтверждаю со своей стороны – делают вполне качественно. 800 рупий – косметика, 1500 – пломба. Про остальное я не узнавал, мои зубы этого не требовали.
И наконец. В гесте есть кухня, в ней имеются газовая плита, холодильник, набор посуды и всяких прочих принадлежностей. Иными словами, здесь можно готовить. Смысл в этом мероприятии присутствует – особенно для бюджетных ездоков. Килограмм креветок среднего размера (между нашими 30/50 и 50/70) на рынке в Чауди/Канаконе стоит 150-170 рупий, в ресторане блюдо с ними (10 штучек) – примерно 300. 10 раз, 1000% - чтоб всем так жить! Тогда как 300-350 на рынке стоит килограмм кинг праунз. Такая же примерно картина по ракушкам – все-таки позже выяснилось, что здесь есть одна недурная разновидность. Они чуть вытянутой формы, черные с темно-бирюзовыми разводами, внутри достаточно крупные. Стоят по 1 рупии маленькие и по 2 – большие. Вечером на центральном променаде к морю, идучи поужинать, я увидел их на стеллажах. 10 штук – 300 рупий. Правда, с салатом или картохой. Но если учесть, что капуста, помидоры и картошка здесь стоят по 20 рупий, картина более благостной не становится. Ну масло, ну чеснок – все равно себестоимость не выше 30 рупий.
Несколько раз я не устоял против искушений и катался на сифудный рынок. Ракушек в тот раз я не взял, ибо напал на них, уже затарившись креветками и мидиями. Когда на прилавке лежит гора свежих креветок с тонкими длиннющими усами и стоит вполне посильных, а не заоблачных денег, тебя (в данном случае меня) сразу начинает подмывать достать их из кармана и сравнять гору с прилавком.
За 14 дней я однажды варил креветок в пиве, однажды жарил в варианте баттер/гарлик, еще дважды жарил рыбу – барракудки и какая-то рокфиш (затрудняюсь идентифицировать с чем-либо, но крупная и мясистая), однажды делал даже суп из морепродуктов (креветки, кальмары и мидии) и еще раз – спагетти с мидиями и креветками. Кроме того, еще до вселения я там ужинал в компании пары из Москвы - с ними я познакомился на пляже. Получился более чем конструктивный обмен опытом. Они делали те самые серые ракушки, о которых было выше в одном из сообщений, со спагетти аль денте, а я в ответ жарил кальмаров с шампиньонами (и, разумеется, чесноком) в курде (за неимением сметаны или тартара, который лично предпочитаю).
Впрочем, бюджетникам даже кухня не обязательна. Ибо, оказывается, есть достойная альтернатива. Меня с ней любезно познакомила пара соотечественников, которая по случаю присела за соседний столик, когда я ужинал в «Сан-Франсиско» молодым акуленком в какой-то их неслыханной подливе (кстати, было действительно вкусно). Народ едет в Гоа со своими мультиварками!
Ну да ладно, мы слишком сильно отвлеклись.
Дни тринадцатый и четырнадцатый. Мумбай.
Нет никакого резона хоть как-то растекаться мыслью по древу по поводу Мумбая. В нем побывали или должны были побывать все.
Остановился я недалеко от Виктории. Выше об этом уже писалось. Проверил, на месте ли его знаковые места. В последний раз я посещал Мумбай лет 6 или 7 назад. Уцелело почти все, кроме двух вайншопов на Колабе. Впрочем, я вспахивал не сильно глубоко. В свое время, пока «Аэрофлот» летал в Мумбай, я бывал в нем относительно часто. Однако сказать, что хорошо изучил, не могу. У нас тогда по случаю (или закономерности) обнаружились знакомые в нашей мумбайской диаспоре – так, что практически всегда (за исключением окончания одной поездки) мы жили в российском посольском доме. Даже в аэропорт нас отвозил на своей машине представитель Аэрофлота – вот как кучеряво мы тогда устроились. Естественно, при этом мы были обязаны поддерживать статус и не шариться, как, панимашь, всякие приблудные бэкпэкеры в трущобах Мумбая.
Из старых знакомых нашел только Амара. Ничего не покупал, только поменял доллары. Амар по старой дружбе дал более чем приятный курс. Он по-прежнему работает с русскими, только теперь вместо нашей прежней клиентуры у него новая – в основном из Насика, где при участии наших соотечественников строится… нет, военные тайны я раскрывать не буду. Даже если это военные тайны Индии.
Естественно, заглянул на Кроуфорд-маркет, но ничего, кроме дайкона, ананаса и папайи, не купил. Оба знаменитых местных вайншопа по-прежнему услаждают взоры страждущих там, где и раньше.
Впрочем, некая паллиативная экскурсионная программа у меня все же имелась. Называлась она – музей Принца Уэльсского.

К своему стыду, помимо мумбайских трущоб, раньше я лишал себя и этого дивного музея. С моей точки зрения, безусловного маст си. Тем более что расположен он полпути от Виктории (ЧШТ) до Колабы – с правой стороны. Вход стоит 300 рупий, разрешение фотографировать – еще 100. Очень приличный индийский раздел, что понятно и естественно. Есть Китай и Япония – не первоклассные, но весьма приличные экспонаты. Присутствует и Европа – в основной второй ряд, конечно, хотя замечены были и Констебл с Тернером.
Но начал я, как все, с зала скульптуры. Некоторые местные хачкары (назовем их условно так) были восхитительны.




Ну, собственно, на этом и остановимся. Во-первых, не будем лишать стимулов к посещению. А во-вторых, тому есть вполне рациональные объяснения. Выкладывать здесь нумизматику и оружие я смысла не вижу. Как и каллиграфию. Фарфор был под стеклом. Изумительная экспозиция картин на ткани была из частной коллекции, и там снимать не разрешали. Европейская живопись в музее представлена далеко не вершинными достижениями, а кроме того, она по определению не то, ради чего нужно посещать Мумбай.
Тем не менее кое-что выложу, несмотря на стекло, - исключительно для репрезентативности.






Всё – за исключением шкатулки – практически первое попавшееся, взятое наобум Лазаря. Там достаточно не менее представительных экспонатов.
На этом, пожалуй, и все. Хотя нет. В первый день – и-и, эх, однова живем! - по случаю ужинал ягодным пловом в знаменитом парсском ресторане «Британния» (именно так – два «н»). Как оказалось, он находится совсем рядом с отелем.
Во второй до своего поезда в Джалгаон сидел в отеле и насиловал вайфай.
Дни с пятнадцатого по семнадцатый. Джалгаон – Аджанта – Аурангабад – Эллора – Аурангабад.
Поезд опоздал совсем немного. На полчаса или около того. Меня это вполне устроило – ибо первый автобус в Фардапур (то бишь к Аджанте) отправлялся в 6 утра. До бас-стенда, как говорят, пара километров. По ощущениям – чуть меньше, примерно 1,7.
Расписывать Аджанту и Эллору нет нужды – в них были практически все. Как, наверное, и в Аурангабаде. Да я сам приехал сюда уже во второй раз. Единственное, пожалуй, что могу рассказать – так это то, что в Аджанте я повздорил с местным служителем. Стою у входа (кажется, девятая пещера, хотя могу соврать), выцеливаю, и вдруг в объектив вплывает полукарикатурный старец и застывает в нем.Я вежливо прошу его выйти из кадра на минуточку и дать мне довершить начатое. И тут он мне заявляет, что по своим служебным обязанностям имеет все права находиться там, где находится. Сначала я ему достаточно корректно возразил, что заплатил деньги за вход и на этом основании видал его служебные обязанности, проявляемые таким диковатым образом, в специально предназначенном для таких случаев месте. Но когда он взбеленил меня окончательно, я высказал ему все. Я пояснил, что не использовал для удовлетворения некоторых своих естественных потребностей его маму, папу, дедушку с бабушкой и последующие колена его родственников вовсе не из-за заметной разницы в возрасте, а в силу того, что а) отличаюсь врожденной брезгливостью и б) был лишен возможности встречаться с ними в их естественной среде обитания, поскольку не живу на деревьях.
Про Аурангабад тоже рассказывать не стоит. Город относительно других благополучный - здесь даже планируется строить два новых, которые будут примыкать к существующему на правах то ли микрорайонов, то ли как-то еще и образовывать единую аггломерацию. Из одного такого будущего города-микрорайона я и должен был в ночь уезжать в Шолапур автобусом местной (а как бы не всеиндийской) компании «Хималайя Трэвел» – не зная топографии Аурангабада, я при бронировании сделал логическое допущение и кликнул первый из двух предложенных вариантов посадки. И ошибся – надо было выбирать «Баба Петроль памп». Но ничего не случилось, меня в отеле переориентировали. Эта самая баба находится примерно посередине (по километру в обе стороны) между железнодорожным вокзалом и бас-стендом. Она заслуживает практического внимания, ибо в здании, помимо нескольких автобусных компаний, сидят менялы (мне дали очень хороший по тем временам курс), и наличествует вайншоп.
Да, мой отель «Preetam» находится совсем рядом с местными железяками и в принципе совсем недобрых слов не заслуживает. Он в этом месте единственный, который светится неоном. Но при этом не сильно дорог – 800 рупий. Неплохой (для Индии) вайфай. Рядом магазинчики и некий рыночек. Но он придорожный, и я предпочитал отовариваться на другом.

[Serge+]

День восемнадцатый. Бадами.
Автобус «Хималайя Трэвелз» в Шолапур - тот самый, билет на который я с такими приключениями выкупил в Ахмедабаде. На сайте «Клиартрипа» он был единственным, у которого временем прибытия значилось 06-00. Если бы так получилось, у меня оставались шансы успеть на поезд в 06-25, поскольку железнодорожный вокзал находится в паре километров от остановки автобуса. Однако свято верить тому, что пишут индийцы, нелогично. Поэтому еще с вечера, только садясь в автобус, я пристал к водителю с просьбой, чтобы он гнал побыстрее и обязательно успел к нужному времени. Водитель принялся уверять меня, что у него по графику прибытие стоит на 06-30 и раньше приехать никак не получится из-за плотного трафика. Но я уже чувствовал, что он валяет ваньку.
Меня разбудили в 05-15. Мы въезжали в Шолапур. Времени еще оставалось вагон. Рикша запросил полтинник, я дал 20. Сторговались на 25 – мне было лень добивать его до справедливой равновесной цены.
Я сразу взял билет до Бадами, хотя изначально имел в виду сойти в Биджапуре. Но, оказавшись в гордом одиночестве, я решил его пропустить, ибо а) рассчитывал таким образом выгадать один день и б) раньше уже в Биджапуре побывал. Тогда мне там глянулись Ибрахим Рауза и одна классная, вытянутая вверх хавелька, а к Голгумбазу и Джама Масджид я остался равнодушен.
Поезд опоздал на полчаса. Это было плохо. Выйдя из «вокзала» в Бадами, я спросил автобус – до фактического центра городка все-таки было около 5 километров. Мне стали рассказывать, что автобусы есть, но ходят очень редко. Я знал, что это неправда – обратные автобусы из Паттадакаля шли в Бадами этой дорогой. Однако время поджимало, и я поехал на рикше, предварительно сбив его тариф с 80 до 50 рупий.
На маркетинг по отелям ушло тоже с полчаса. В итоге я заселился в известный «Нью Саткар» за 600 рупий, хотя вайфая в нем не имелось. На поле туристической брани я появился в районе часа дня. У меня оставалось четыре часа. Начал, естественно, с ближнего храма Малегитти Шивалайя на скале.

Потом спустился и через деревню прошел к Северному форту. Мне не повезло - музей был закрыт. Вход в форт через ворота. Наверху пустовато, но кое-что есть. Плюс неплохие виды на Агастьятиртху и противолежащий Южный форт с пещерами под ним.






Спустился вниз к музею. Немного поснимал хачкары возле него, удостоившись неудовольствия смотрителя.

Потом мимо храмов группы Маликарджуна


направился к храмам на воде Бхутанатха.


Оттуда через гаты к Южному форту (в который не пускают) и пещерам, которые считаются главной туристической аттракцией Бадами. У подножия наличествует небольшой аккуратный мавзолей.

Есть и еще – на фотке в обратную сторону, от Южного форта на Северный через гаты.

Встречаются и отдельно стоящие храмы.

Пещеры недурные. Их всего четыре, причем последняя – джайнская. Громадный минус – толпы местных туристов, из-за чего нет большого смысла выкладывать фотографии с фасадами. Впрочем, одну все-таки позволю себе – и то больше для общего вида, а не целево фасад.

Пещеры смотрятся эффектней даже широко известных эллоринских и аджантских – прежде всего из-за выигрышного краснобурого цвета породы (кое-где – в основном в четвертой пещере - характерной слоистостью она напомнила мне пару гробниц в Петре) и благодаря визуальному соседству Агастьятиртхи. Но и внутри довольно интересно. Стиль (а, видимо, и техника исполнения) барельефов тоже своеобразен и заметно отличается от того, что попадалось мне на глаза в Гуджарате и Махараштре.







На последней фотке видна та слоистость, о которой я говорил выше. В других местах она выглядит иначе.

Справа от входа в пещеры за мавзолеем имеется рыночек. Я ограничился традиционными дайконом, папайей и мандаринами. Вернувшись в отель (это примерно с полкилометра или чуть побольше), все их уничтожил – разумеется, предварительно приняв душ. Вечером все-таки вышел поужинать. Ничего примечательного в подлежащей моему обозрению округе больше не случилось.

[Serge+]

День девятнадцатый. Бадами – Айхоле – Паттадакаль – Хоспет.
Встал я в шесть, быстро собрался и, оставив рюкзак на ресепшн, вышел к автовокзалу. Автобус в Айхоле отправлялся в 07-15 и стоил что-то под 35 рупий. Он был даже не полупустым – полупустой была и та половина, которой полагалось быть полной. Со мной, помимо нескольких индийцев, ехали чета французов (почему-то в Бадами и Хампи их больше всего – так мне, по крайней мере, показалось) и симпатичная молодая китаянка.
Новый ЛП рекомендует начинать круговой объезд местных сайтов именно с Айхоле. Спорная рекомендация – когда я закончил с Айхоле, а это было в районе половины двенадцатого, оказалось, что ближайший автобус в Паттадакаль должен пойти только в 4 дня. Пришлось обращаться к частному извозу. Он заламывал полтораста рупий. Процесс прений остановился на 80.
Но сначала о том, что есть в Айхоле. Под сотню храмов в разных местах, в том числе прямо в деревне и на пригорке напротив. В основном довольно простые, без особых парадно-украшательских наворотов – что называется, «рабочие».











Платный всего один – известный храм Дурги, хотя с ним группу составляют еще несколько и музей, расположенный позади него.







Проход к храму Дурги стоит, наверное, обычные для индийских неюнесковсих сайтов 100 рупий. Я их сэкономил. Просто метрах в 50 от него обнаружил вот это

и воспользовался без зазрения совести.
Среди скульптур возле музея неожиданно встретил портреты некоторых своих знакомых и поразился почти фотографическому сходству.

Несколько особняком – но, на мой взгляд, исключительно в прямом смысле, то есть только в смысле местоположения с противоположной стороны дороги – стоят пять строений комплекса Маликарджуна. Более ничем они, как мне сдается, не выделяются в общей картине.


В отличие от храма Будды (как мне сказала китаянка, с которой мы снова повстречались у Маликарджуны) на пригорке.

Хотя, может быть, храмом Будды был тот, что на самой вершине.

Хотя вот ЛП утверждает, что это джайнский Мегути-темпл. Возле него я увидел несколько «хачкаров».

С холма открываются неплохие виды на Айхоле в целом.




В общем, Айхоле понравилось, хотя какие-то отдельные храмы, находящиеся в нем, выделять вряд ли стоит – даже Дурги. Я сам немного удивился тому, что мой первый приезд сюда 6 лет назад оставил меня равнодушным.
В Паттадакале имеются гораздо более броские образцы. Это довольно компактная площадка. Правда, где-то в километре наличествует еще вроде бы небезынтересный джайнский Папанатха-темпл, но ЮНЕСКО обошло его своим вниманием. Мне тоже было жалко времени, и я ограничился основным комплексом. Вот одиночные храмы, явно более старые и отличающиеся меньшим удельным весом украшательских элементов,– их относят вообще чуть ли не к III веку.








Но храмы, сгруппированные вместе – Вирупакша (главный), Маликарджуна, Сангамешвара, Кадасиддешвара, Джамбулинга и Галаганатха - смотрятся куда эффектнее. На их массивных колоннах и внешних и внутренних панелях гораздо больше барельефов со сценами из «Махабхараты» и «Рамаяны», причем уровень их исполнения внушает уважение.


















Осмотр Паттадакаля занял практически все время. Махакуту, а тем более Банашанкари, которые были в желательном плане, пришлось пропускать.
Автобус в Паттадакале нашелся быстро, вот только ехал он слишком основательно – например, останавливался и дожидался, когда от дальнего конца улицы к нему доплетется бабка. Не помню, сколько точно времени было, когда я все-таки добрался до Бадами – что-то около четырех. Подождав не так долго, я вселился в гадагский автобус. Ехали мы два с половиной часа. В Гадаге выяснилось, что город богат бас-стендами – кроме старого, на который мы прибыли, есть еще и новый, где хоспетское направление является эксклюзивно рабочим. Еще минут 15-20 ушло на то, чтобы добраться до него. Как я понимаю, тот автобус, в который я сел и который через 5 минут после этого отправился в Хоспет, на сегодня был последним. Открывать ноут и смотреть файл с расписаниями поездов не понадобилось.
В Хоспете было уже начало девятого, и в принципе в Хампи еще шли автобусы – в 9 и в половину десятого. Рулить к железнодорожной станции и ловить там рикшу за 250 рупий, как обычно получается у большинства самостоятельных ездоков, не было большого смысла. Во-первых, рикшу можно взять и здесь. А во-вторых, время у меня было, и я произвел рекогносцировку местности. В результате выяснилось, что наиболее типовой привокзальной застройкой является как раз отельная. Это поставило точку. Первый утренний автобус отправлялся в Хампи в 6 и на дорогу тратил полчаса. Даже это чересчур. Среди отелей, как оказалось, преобладали отели группы “PAI”. Не очень понимаю, какой коммерческий смысл одному хотельеру на участке в полгектара сажать четыре отеля, однако я не стал углубляться в ненужные подробности и заселился в один из них – «Shivananda Lodge». Привлекло то, что а) дежурный на ресепшн бойко шпарил на английском; б) у них имелся вайфай; и в) они принимали к оплате карты. Точнее, сам терминал оказался неисправным, но они были готовы провести транзакцию в соседнем отеле их группы, что мы и проделали. 500 рупий с карты – конечно, неважная экономия наличных, но тем не менее.
Вайфай умер минут через 20. Почил в бозе. Напрасно я выбегал к ресепшн и знакомил собравшихся там индюков со своей точкой зрения на их место в цивилизационном процессе – больше признаков жизни он не подавал.