Четыре грани Индии. Национальные парки, Варанаси, Агра и деревни в штате Раджастан

[Кирина Елизавета]

Грань первая, Национальные парки Пенч и Канха (Pench and Kanha)

Индия никогда не входила в десятку приоритетов в плане путешествий. Скажу даже больше, она вообще не входила в список стран, которые мне хотелось посетить до конца жизни. Отзывы побывавших в Индии друзей и товарищей создавали впечатление, что эта страна кишит мошенниками и приставучими нищими в ужасных язвах, завалена зловонными отходами, и смотреть там особо то нечего. Известная книга "Шантарам" это впечатление только подтверждала. К тому же, в путешествиях по миру меня в первую очередь интересует природа. А какая в Индии может быть природа, если население перевалило за миллиард, а уровень жизни далек от высокого, думала я. В общем, никаких аргументов для посещения Индии я не видела. А вот мой муж, напротив, не верил отзывам друзей и товарищей. Он говорил, надо посмотреть на все своими глазами, и сделать собственный вывод. Особенно его интересовал священный город Варанаси и Ганг, про которые ходят так много ужасных легенд. Мы стали думать вместе, как организовать путешествие. Про природу Индии я знала только то, что есть национальные парки, где можно увидеть тигров, и еще про одну деревню на границе с Пакистаном, куда прилетают зимовать журавли-красавки. Поскольку местные жители деревни подкармливают журавлей зерном в течение многих лет, птицы там собираются тысячами. Ради тигров и журавлей я готова была закрыть глаза на все ужасы Индии. Муж хотел увидеть Варанаси и Тадж-Махал в Агре, а дочь хотела проехать на поезде, ну и Тадж-Махад ее тоже интересовал. На все про все у нас было только 10 дней. При помощи нашего любимого турагенства был составлен следующий план: Прилет в Дели - перелет в Нагпур - переезд в национальные парки Пенч и Канха (Pench, Kanha) -поезд до Варанаси - перелет в Агру - переезд в Дели-перелет в Джодхпур и переезд в деревню Кичан (Khichan) к журавлям - возвращение в Дели и в Шанхай.



И вот как все это было.
Визу в Индию мы решили сделать электронную. После ночного перелета Шанхай-Дели пришлось долго маяться в мертвой очереди сонных туристов с бумажками, подтверждающими право на визу. В кабинках сидели невозмутимые сикхи в чалмах и крашеных бородах, и прежде чем поставить штамп в паспорт и пропустить человека в Индию невообразимо долго рассматривали каждый документ. Когда пограничные формальности были пройдены, нам нужно было быстро бежать, что бы не опоздать на рейс до Нагпура, с которого и начиналось наше путешествие. Первый день был посвящен отдыху и реабилитации в палаточной гостинице рядом с национальным парком Пенч. Большая территория с упрятанными в кущах брезентовыми домиками, сеть извилистых тропинок сквозь залитые солнцем травы и кустарники, порхающие бабочки, заливающиеся трелями невидимые птицы, флегматичные ящерицы, застывшие как каменные миниатюры на стволах деревьев. После пасмурного простуженного Шанхая с его вечной суетой это был настоящий рай. То, что нужно, чтобы прийти в себя после тяжелых трудовых будней и бессонной ночи в самолете. Наш домик стоял на самой дальней части территории, и из него открывался вид на пастбище, где местные жители на пару с цаплями пасли коров.







Это был первый и последний спокойный день нашей программы. Вечером мы совершили небольшую прогулку по прилегающей к нац. парку территории, послушали испуганные крики оленей в ночи. Где-то там в дебрях парка на оленей охотились тигры и леопарды.
Парк Пенч небольшой, всего 758 кв. м., но там удалось сохранить девственные леса и множество животных, находящихся на грани вымирания. В парке живет несколько десятков бенгальских тигров, несколько десятков леопардов, циветты, медведи-губачи. Огромные стада копытных разгуливают по парку, а птиц там вообще великое множество. Кстати именно этот парк описал в своей "Книге джунглей" Редьярд Киплинг.
На рассвете следующего дня мы отправились в парк. Было очень холодно, даже выданный плед не спасал. Ночная мгла истаивала в свете восходящего солнца, лес начинал раскрывать свои сокровища. В чаще, словно мудрый, убеленный сединами старец, медитировал лангур.



Дорогу перелетел павлин.



Из-за стволов деревьев выглядывали пугливые олени.





Солнце поднималось все выше, заливая теплыми золотыми лучами лес.



Мы кружили по дорожкам, останавливаясь сфотографировать то оленей, то лангуров - самых многочисленных жителей парка.









Иногда попадались более редкие звери, например антилопа Нильгау, массивная и флегматичная как корова.



В ветвях деревьев наш гид высмотрел два вида сов, джунглевого воробьиного сычика и манговую неясыть.





В болотце павлины ухаживали за павами.



Внешность у павлина на редкость декоративна, будто бы он специально выведен для украшения дворцов. Мне сложно было представить павлина в дикой природе. Но оказывается они органично смотрятся не только на постриженных газонах среди цветущих клумб, но и среди сухостоя в заболоченной местности.



По дорожке важно выхаживал чибис в коричневом фраке и черной шапочке, а желтые чулки прекрасно сочетались с желтыми бакенбардами, такому франту хоть сейчас в палату заседаний парламента.



Еще довелось понаблюдать за интересным явлением нападения сороки на гнездо зеленого голубя. Это была целая драма! Сорока, пытаясь согнать голубку с кладки, агрессивно клевала ее, хлопала крыльями и истошно кричала. Голубка же стойко держалась и отбивалась как могла.



Но вот раздался победный клич, и сорока спикировала за выпавшим яйцом.



Почему сорока так сильно проголодалась, что пришлось силой отнимать яйцо у наседки, непонятно. Поведение было очень нетипичным, даже гид был поражен и сказал, что такого еще не видел.
Тигров, однако не наблюдалось. Ситуация осложнялась тем, что на парк Пенч у нас было выделено всего несколько утренних часов, и после завтрака уже нужно было переезжать в другой национальный парк, под названием Канха. Гид развел безнадежно руками и мы поехали на выход. Вдруг навстречу нам пронесся джип, за ним другой, гиды из джипов что-то возбужденно выкрикнули, после чего наш водитель тоже резко развернулся, и дал по газам. В лесу нашли леопарда! Мы огромной скорости, подпрыгивая на ухабах и рискуя вылететь из открытой машины мы понеслись куда-то вглубь, судорожно вцепившись в поручни. Эти бешеные скачки сами по себе заслужили того, чтобы быть внесенными в сокровищницу впечатлений. Но к леопарду мы конечно опоздали, там уже скопилось куча джипов, и леопард предпочел убраться от греха подальше. Ради приличия мы по-разглядывали в бинокль плотные заросли кустов, и не солоно хлебавши вернулись в свой кэмпинг, чтобы собраться и попрощаться с парком Пенч. Жалко конечно, что времени было слишком мало..
Но нас ждали целых два дня в Канхе, и мы были абсолютно уверены, что там то уж тигры от нас не скроются. Мы загрузили вещи в машину и поехали по дорогам Индии, по штату Мадхья-Прадеш, в в направлении города Джабалпур. Дорога занимала 4 часа, и все это время я сладко проспала, поэтому ничего интересного увидеть не получилось. К полудню добрались до нашего лоджа Kanha Jungle lodge.
Отличное местечко утопающее в зелени и цветах, с уютными домиками, двором с углублением для вечерних костров и множеством кресел и шезлонгов, расставленных в кружевной тени деревьев.



Нас встретила красивая индианка по имени Димпл, которая и была нашим постоянном гидом в Канхе.
Парк Канха большой, занимает 1945 кв.м, и представляет собой прекрасную комбинацию величественных лесов, чистых рек и озер, зеленых холмов и лугов. Туристы допускаются только в буферную зону, а ядро парка заповедно, туда, кроме специалистов, не допускают никого. Свой неприкосновенный статус парк получил в 1955 г, после того, как в один прекрасный день какой-то бравый охотник уложил 30 тигров. Правила в парке довольно строгие, он открыт для посещения с середины октября по конец июня. В день разрешается делать только два гейм-драйва, время зависит от сезона. Когда мы были там, утренний гейм-драйв можно было совершать с 6:00 до 11:00, вечерний с 14:00 до 17:00. Количество туристов в парке тоже ограничено, просто так билет не купишь, надо бронировать заранее.
Мы приехали в лодж после двух, но Димпл велела не расслабляться, быстренько пообедать и бегом ехать в парк. Что мы сделали, конечно. На воротах к нам в джип подсадили местного гида, и мы въехали в величественную аллею, образованную высокими саловыми деревьями.



Димпл знала, что больше всего в этом парке мы хотели бы увидеть тигров, и строила маршрут с учетом тигриных троп. Но мы просили остановиться каждые 10 минут, потому что тигры тиграми, а сфотографировать других животных тоже хочется. На берегу ручья сидела, задумчиво глядя на воду, самка лангура, а ее малыш приветливо нам улыбался, цепко ухватившись за мамин живот.



Дорогу перебежала целая толпа павлинов, мы насчитали 17 особей!





На верхушке высохшего дерева дежурил аист-разиня, у которого клюв специально приспособлен для раскрытия створок моллюсков, которыми он питается.



Кокетливо поджав когтистую лапку, с высока взирал на мир индийский подорлик.



В высокой траве спрятался пугливый пятнистый олененок.



Сизоворонки, сверкая бирюзой оперенья, выжидали пролетающих насекомых.



Сизоворонок, кстати, вообще в Индии очень много, постоянно видела их по пути, сидящими на проводах. В России они тоже водятся, но такие пугливые, человека на километр не подпустят.
Около пруда жизнь вообще била ключом. Особенно эффектно смотрелись олени барасинга, эндемики здешних мест, которые любят полакомится водорослями, забравшись по шею в воду.







Тигров, разумеется, не было и в помине, хоть мы честно проехали по всем излюбленным тиграми местам. Время бежало быстро, вот уже и солнце стало золотить траву на лугах. Местный гид начал проявлять признаки беспокойства, потому что именно он отвечает за своевременный выезд доверенных ему туристов из парка. Если машина, в которой сидит местный гид, опоздает выехать к назначенному сроку, гида оштрафуют. Но я не могла оторваться от вечерних пейзажей и умоляла подождать еще чуть-чуть. Ведь совсем рядом, словно индийский падишах, важно шествовал павлин.



Пятнистые олени аксисы с бархатными рожками, такие красивые в вечернем свете, паслись на лугу, а на оленях паслись птички майны, собирая с них паразитов.





Местный гид милостиво подождал еще 10 минут, и потом дал знак водителю, мое время истекло. По пути мы еще остановились ненадолго в месте для пикников, где также располагались бытовки рейнжеров. Ренжеры сгребали в кучу опавшие листья с саловых деревьев и жгли их, дым от костров смешивался с лучами вечернего солнца, наполняя пространство осязаемым светом и хотелось взять его в руки, наполниться до краев этим безмятежным спокойствием великого леса.



Вечером во дворе лоджа разожгли костер, мы с другими туристами уселись в кресла, попивая индийский чай масала, который заваривают на молоке со специями. Оказывается кое-то был удачливее нас, и тигров все-таки нашел. В индийский парках все не так, как в африканских, где джипы съезжаются толпой посмотреть на зверя. В индийских парках дорожки узкие, да и к животным относятся более бережно. Кому повезло, тот и увидел. И никак иначе. Но мы пока не унывали, впереди у нас было целых три гейм-драйва.

продолжение следует

[Кирина Елизавета]

Следующим утром мы встали затемно, натянули на себя все теплые вещи, и пошли в обеденный зал, где уже собирались гиды и туристы, чтобы выпить горячего кофе перед утренним гейм-драйвом. В феврале ночи в Индии холодные, хоть пуховик одевай, а у нас ничего особо теплого и не было. Закутавшись по самые уши в пледы, и дрожа всем телом, мы залезли в джип и поехали а парк.
Парк открывается с первыми лучами солнца, все джипы приезжают заранее и смиренно стоят друг за другом в ожидании первых лучей. В 6 утра сумерки начинают рассеиваться, а джипы, взяв на борт местного гида, по очереди въезжают в парк, сворачивая на разные тропы, каждый на свою удачу.
В парке медленно расцветало утро. По полям стелился туман, оранжевое солнце выпутывалось из сиреневых облаков, озера и реки окутались паром, как пуховым платком.







Эти пейзажи центральной части Индии до боли походили на родные подмосковные, никогда не могла подумать, что природа Индии так похожа на нашу. Никакого тропического буйства красок, никаких непроходимых зарослей, вот тебе и джунгли Киплинга. На полях паслись тучные стада пятнистых оленей.



На верхушке дерева радовался утреннему солнцу индо-малайский дятел.



По залитому солнцем росистому лугу ходили два восхитительных оленя.



Олени барасинга считаются одними из самых красивых оленей в мире, благодаря своей благородной стати и изящным ветвистым рогам.



Они бродили по полю плечом к плечу, тихо переговариваясь между собой, и сплетаясь коронами рогов.





Не дать не взять два лесных короля на прогулке.
Большую часть времени гейм-драйва мы посвятили поискам тигров. Тигры ходили где-то рядом, таились в кустах и неслышно перебегали с места на место, как говорили Димпл и местный гид. Мы терпеливо ждали появления большой полосатой кошки около ее предполагаемой засады, потом переезжали к этому месту с другой стороны, успевая по пути щелкнуть каких-нибудь животных. Пока мы караулили тигров, неподалеку купался в грязи дикий кабан.



Извалявшись вдоволь в грязи, он пошел нюхать лесные цветы, и выглядел при этом очень довольным.



В ожидании хищников мы слились с лесом, и олени, видимо не зная, что где-то рядом сидит грозный тигр, ходили совсем рядом с нами.







На ветке дерева Димпл разглядела большого филина, который не смотря на свою мощь и крепкие когти был атакован стаей тимелий, таких маленьких вредных птичек, которые летают стайками и вечно копошатся в сухой листве.



Вместо того, чтобы показать кто тут главный и разогнать нахалок, филин почему-то просто стыдливо отвернулся, и сделал вид, что его тут нет.



Один раз дорогу нам перебежало целое семейство кабанчиков. Стоячие гривки делали их похожими на ежиков, а раздвоенные копытца придавали изящество, будто бы они надели туфельки на каблуках.





Водитель джипа обладал особо острым зрением, он умудрился разглядеть совершенно невидимую в сухой листве птицу авдотку.



Я несколько минут смотрела на нее, и не могла отличить птицу от листьев до тех пор, пока авдотка не пошевелилась. Солнце уже стало пригревать, можно было вылезти из пледа и перестать ежиться. Лесные цветы и травы искрились в лучах и наполняли воздух теплым благоуханием.





На деревьях зрели невиданные плоды.



Это утро было совершенно сказочным, я просто влюбилась в него. Даже не смотря на то, что тигра мы опять не увидели, я была под впечатлением от этой звонкой лесной симфонии.
Мы вернулись в лодж, до следующего гейм-драйва у нас было три часа. Чтобы не терять время даром, было принято решение обойти окрестности. В ближайшем леске имелась тропа, ведущая к речке, по которой мы и пошли. На опавших сухих листьях, устилающих землю, попадались мохнатые гусеницы.



Лес был сухой и редкий, от земли поднимались потоки горячего воздуха. Оранжевыми и малиновыми свечками горели цветы гревиллии и калистемона.





Мы вышли к наблюдательной вышке на берегу реки, оценили пейзажи сверху. Речка была мелкая и зеленая, в гладкой воде зеркально отражались большие валуны.





Местные девушки стирали белье в заводях, по тропинкам бродили коровы.





Было очень жарко, поэтому мы спустились к речке и стали бегать по мелководью босиком, забыв о времени. Потом, когда все таки решили возвращаться, то перепутали тропы и ушли в неизвестном направлении, опомнившись только тогда, когда тропа исчезла совсем. В итоге мы практически опоздали к обеду, и пришлось в спешке заглатывать рис и овощи, приправленные карри, и суматошно собираться на следующий гейм-драйв. Димпл очень переживала, что мы до сих пор не нашли тигров. Но, сказала она, в этот раз мы его точно найдем. Поскольку поступила информация о точном местоположении зверя, и есть данные о том, как он будет перемещаться. Мы в радостном нетерпении проверили всю технику, и затаив дыхание поехали в парк. Пока ждали часа открытия ворот, я обнаружила на соседнем дереве гнездо диких пчел.



Страшное дело, не дай бог потревожить этот рой. Неподалеку висело уже покинутое осиное гнездо потрясающей архитектуры. Как насекомые умудряются строить такие сложные и красивые конструкции?



Вот час открытия парка пробил, и мы поехали к тиграм. Однако если не везет, то не везет во всем. Через 10 минут после въезда небо вдруг затянуло тучами и хлынул ливень. Пришлось натягивать полиэтиленовый чехол на джип, который, впрочем нисколько не помогал, поскольку был дырявым во многих местах. Наблюдать за природой сквозь мутную пластиковую пленку было совсем невозможно. Мы медленно катались под дождем по дорожкам, понимая, что еще один шанс увидеть тигров упущен. Через час дождь кончился, но все звери попрятались, даже птицы не пели в кронах деревьев. Только у озера пара олених, призывно задрав хвосты утоляла жажду.



А больше в этот заезд мы не увидели никого. Сказать, что Федор был расстроен, значит ничего не сказать. Вероятность увидеть тигров стремилась к нулю, а он был уверен, что нам удастся сделать красивые съемки этих больших полосатых кошек. Поэтому весь вечер прошел очень мрачно.
У нас оставался еще один утренний заезд, и Димпл сказала, что мы сделаем все, чтобы найти этих неуловимых зверей. Больше кататься и фотографировать мы не будем, а сразу сядем в засаду и будем ждать. Так и порешили. Это утро было особенно туманным, и я все-таки выпросила остановиться на пару минуточек, чтобы сохранить в памяти плотные молочные слои над лугом, окрашенные розовым светом зари.



Потом мне фотографировать больше не разрешали, и мы встали около прогалины, окруженной со всех сторон плотной стеной леса. Тигр сидел в кустах и выжидал добычу. После часового ожидания, он все таки показался на секунду, прыгнув из одних зарослей в другие. Моя дочь даже успела увидеть его целиком, я смогла заметить мелькнувший полосатый хвост, а Федор не увидел ничего. Мы ждали его еще, до самого окончания позволенного срока, но так и не дождались. Нужно было возвращаться в лодж, и ехать дальше по программе. Вечером у нам был поезд на Варанаси.
Мне уезжать не хотелось. Даже без тигров мне безумно понравился этот лес. Пронизанный солнечными лучами, наполненный кристальным воздухом и ароматами трав, населенный грациозными оленями, это лес был просто волшебный.



Как бы мне хотелось пожить там подольше, хотя бы недельку, чтобы насладиться этими золотыми туманными рассветами, игрой лучей в листве деревьев. Совсем не ожидала, что природа Индии настолько хороша. Оказалось, что в Индии отношение к природе намного лучше, чем я думала. В этой стране целых 92 национальных парка, дающих убежище многим редким и исчезающим животным. Гиды в парков профессиональны и строги к туристам в плане поведения на природе. При этом очень милы и приветливы, открыты и очень доброжелательны. Эта часть путешествия показала Индию с прекрасной стороны, это была какая-то совсем другая Индия, не имеющая ничего общего с тем, что про нее рассказывают. Но впереди нас ждал ночной поезд и город Варанаси.

продолжение следует

[zifadina]

Роскошная природа и совершенно изумительные фотографии.
Даже без тигров.
С нетерпением ждем описания остальных "граней".

[achechet]

Подкупающая резкость фотографий. Что за объектив использован?

[Кирина Елизавета]

Подкупающая резкость фотографий. Что за объектив использован?

Спасибо! Объектив AF-S Nikkor 300.0 mm f/4.0 + экстендер в некоторых случаях.

[Кирина Елизавета]

Мы попрощались с приветливым персоналом Kanha Jungle lodge, пообещали, что обязательно вернемся и поехали в Джабалпур. Наш поезд отправлялся по расписанию в 18:20, но уже к 16:00 водитель нас привез в холл какой-то гостиницы, где мы коротали время с британскими туристами, также ожидавшими поезда. Поезд британских туристов отправлялся раньше чем наш, поэтому они вскоре ушли. А нам нужно было поменять доллары на рупии. Рядом с нами крутился какой-то человек, который вроде бы был нашим местным провожатым, он предложил помочь. Доверчивый Федор отдал ему свой паспорт и деньги, и даже не узнав его имени, отпустил куда то осуществлять обмен. Через двадцать минут мы начали беспокоиться. Через полчаса стали проявлять признаки паники, потому что деньги то ладно, а вот что делать без паспорта. Через сорок минут уже появилось отчетливое желание бежать в полицию, но через пятьдесят минут этот человек вернулся, виновато улыбаясь и сетуя на дорожные пробки. Счастью не было предела! Мы вместе с провожатым пошли на вокзал. Наш поезд опаздывал. Перрон был забит довольно плотно, люди ожидали своих поездов, некоторые сидели прямо на полу.






Я побоялась вытаскивать там из рюкзака фототехнику, сфотографировала только на телефон. Теперь жалею. Особой грязи не было, платформа как платформа, такая же как и у нас на Казанском или Белорусском вокзале, только женщины одеты в яркие сари.



Над путями висели электронные табло, оповещающие, какой под каким номером приходит поезд и какой вагон под каким номером остановится в этом месте. Поезда ехали одни за другим. Вагоны в поездах, в основном были самые простые, с решетчатыми окнами и забитые до отказа пассажирами.



Когда поезд останавливался, вдоль него начинали бегать мальчишки с бидонами, разливая желающим масала чай по 10 рупий стаканчик. Ходили и другие разносчики питания, предлагая какие то подозрительные кушанья, но больше всего запомнился подросток в зеленой футболке, который низким звучным басом, перекрывая все звуки вокзала, кричал "Чаай, Чаай" (Чай на хинди будет также как и на русском). Наш поезд опоздал на два часа.
У нас было вполне приличный плацкарт, правда мы с Юлей были в одном купе, а Федор в другом, далеко от нашего. На полках лежало использованное белье, однако проводник, хоть и не понимал по- английски, сразу сообразил, что мы хотим, убрал все грязное и выдал чистое. Вагон не блестел чистотой, но и совсем ужасным я тоже назвать его не могу. Честно говоря, я ожидала худшего. Из явных плюсов там был вполне себе удобный туалет и занавесочки у каждой полки, чтобы отгородиться от народа. Большой минус в том, что все пустые бутылки и обертки от еды пассажиры бросали просто на пол, создавая ощущение помойки. В вагоне было жарко, мы устали за этот день, поэтому я, игнорируя желание соседей индусов познакомиться и поговорить, задернула свою занавесочку, и проспала до утра.
Разбудили меня крики разносчиков чая, которые начали утром ходить по вагону. Я не удержалась, и купила себе стаканчик, презрев все предостережения ничего на улице не пить и не есть. Чай был вкусный, последствий не было. Чтобы избежать компании назойливо разглядывающих меня соседей, я достала камеру и вышла в тамбур. Дверь в вагон была открыта, можно было полюбоваться на пролетающие виды. Солнце озаряло поля рапса, на которые стаями кормились белые цапли.



Вдоль замусоренных путей брели какие-то угрюмые личности.



Мимо проходили товарняки, груженные углем.



Федор присоединился ко мне в тамбуре, а проводник, который менял нам белье, попросил денег просто так, причем делал это с такой непосредственной и открытой улыбкой на лице, что не дать мы ему просто не смогли. Вскоре поезд остановился на станции Мугал Сарай, где нам и надо было сходить. Там нас встретил очередной водитель, который отвез в гостиницу на пару часов, чтобы мы позавтракали и привели себя в нормальный вид после поезда. После мы встречались с гидом и ехали на экскурсию по городу. С гидом в Варанаси нам повезло. Им был индус среднего возраста по имени Рахи, очень начитанный и образованный, при этом с восхитительно философским отношением к жизни. Хорошим впечатлениям о Варанаси мы во многом обязаны ему.
Когда мы отъехали от гостиницы, я сразу припала с камерой к окнам, снимать пеструю городскую жизнь, не слушая того, что говорит Рахи.





А он начал рассказывать о истории города. Я что-то невпопад спросила про священных коров, Рахи ответил, и больше к длительным лекциям не возвращался, отвечал только подробно и обстоятельно на наши вопросы. Варанаси это место исключительное. Сакральное место для всех индуистов и буддистов, этот город является самым древним живым городом на Земле. Писать про историю и храмы Варанаси я не возьмусь, слишком глубокая и обширная тема, в которой я, увы, совершенный профан. Напишу только о своих впечатлениях человека, не ведущего никаких духовных практик и скептически относящегося к различного рода религиям.
Сначала мы поехали в Сарнатх, священное место, где Будда после просветления впервые выступил с проповедью. В те времена на этом месте рос густой лес, в котором занимались духовными практиками священники из Варанаси. По легенде, его проповедь была доступна даже животным, послушать Будду приходили лесные олени. Когда император в 3 веке до н.э. принял буддизм, он выстроил на этом месте грандиозный храмовый и монастырский комплекс, который более 1000 лет служил местом паломничества буддистов. Место, где Будда читал свою первую проповедь, была отмечена ступой, высотой в 40 метров, которая чудом сохранилась до наших дней.



Все остальное великолепие было безжалостно разрушено мусульманами в конце 12 века. Сейчас Сарнатх представляет собой по большей части руины.





Из удивительных достопримечательностей, кроме ступы сохранилось еще дерево Бодхи, выращенное из семян того самого дерева, под которым Будда достиг просветления.



Мы побродили по дорожкам древних руин, прикоснулись к ступе.





Не могу сказать, что я сильно прониклась энергетикой места, может быть от недостатка знаний. На мой взгляд это место выглядело как музей, мемориал, представляющее интерес для истинных буддистов и для любителей истории. Дальше Рахи отвел нас в храм Мулагандха Кути Вихара, который находился недалеко от археологический зоны и был возведен индийским борцом за возрождение буддизма в начале 20-го века.



В храме проводился ремонт, но в глубине сияла золотом статуя Будды, а около окна сидел маленький буддийский монах.





Рахи сетовал, что люди не понимают истинного смысла веры. Он отвел нас к месту, оклеенному множеством листочков с пожеланиями, и зачитал нам некоторые "О Будда, дай мне хорошую работу", "О Будда, сделай так, чтобы моя сестра вышла замуж", и далее в том же духе. Ведь если ты хочешь стать счастливым, суть не в том чтобы просить об исполнении своих мелких желаниях. Поскольку, как только выполниться одно желание, так сразу появиться другое, потом еще одно, и человек так и будет ехать по жизни на велосипеде своих желаний, все так же оставаясь несчастным. Чтобы стать счастливым, надо меняться самому, в этом суть, говорил наш гид, и я была с ним абсолютно согласна.
В Варанаси огромное количество храмов, посвященных всем без исключения богам индийских религий. Обходить даже самые значимые из них не было не времени ни сил. Мы просто покатались по улицам, посмотрев на некоторые из них из окна машины.





По улицам разгуливали коровы, нисколько не страшась автомобилей. Корова - священное животное в Индии, поэтому задеть, или не дай бог сбить корову считается смертельным грехом. Когда корова перестает давать молоко, хозяева отпускают ее в свободное плавание, ведь если корова умрет в доме, это очень плохой знак. Голодная смерть животным не грозит, каждый индус почитает за честь угостить буренок. Целебными считаются не только молоко коров, но также их навоз и моча. Ну и конечно никому в голову не придет есть говядину, это совершенное табу во всей Индии. Покружив по улицам и насмотревшись на все виды храмов, мы вышли возле старого города, состоящего из лабиринта узких извилистых улиц, ведущих к набережной Ганга. Там кипела торговля.









Фрукты, ткани, пряжа, какие-то напитки, все пестрело разнообразием красок. На грязном асфальте безмятежно спали собаки.





Нырнуть в лабиринт узких улиц не получалось, проход заняла праздничная процессия какой-то индуистской секты. Они шли нескончаемым потоком, держа в руках украшенные золотом разноцветные флаги и разбрызгивали воду из пульверизаторов.





Сверху улица была опутана беспорядочной сетью проводов, флаги постоянно застревали в ней, несущие их выпутывали и утекали дальше, давая место запутаться флагами в паутине проводов другим.





Мы подождали минут пятнадцать, но кто-то нам сказал, что процессия состоит из более 2000 участников, и дождаться конца ее конца невозможно. Поэтому стали пробираться сквозь. Наконец это препятствие было пройдено, и можно было спокойно глазеть по сторонам. Чего тут только не было! Яркие гроздья браслетов, сверкающие украшения, сладости, ткани, гирлянды цветов для подношений.







Тут же, несмотря на тесноту, бродили коровы, и нужно было очень внимательно смотреть, чтобы не вляпаться в их навоз. Запахи благовоний, мочи, цветов и гниющего мусора смешивались в воздухе. Можно было наткнуться на торговку овощей, разложившую свой товар прямо на в центре улицы, везде сидели фальшивые садху -святые люди, зарабатывающие позированием перед туристами за деньги.






Кругом царил веселый бардак, но чувства опасности или гнетущей нищеты не возникало совсем. Наоборот, было радостно и весело, несмотря на мусор и толчею.
Мы вышли на набережную. Вот он, священный Ганг, величественно несущий свои воды.



На ступенях набережной не протолкнуться.





Каждый вечер здесь проводится обряд Ганга Аарти , священная пуджа, цель которой - выразить любовь, почитание и благодарность за жизнь богам Вишну, Шиве и матери-Ганге. Поучаствовать в обряде приходит огромное количество людей, причем туристы из них составляют минимальную часть. Паломники рассаживаются на ступенях, занимая все свободные места.



Некоторые предпочитают смотреть на обряд в лодках, качаясь на волнах великой реки.



Священный обряд проводят семь молодых браминов, статных и красивых, взгляд не отвести.



Выражение любви и благодарности выражается в ритуальных подношениях цветов, благовоний, огня и еще чего-то.



Обряд длится около часа. Самый эффектный этап - подношение огня.





Он действительно завораживает, даже если ничего не понимаешь в происходящем. Вся атмосфера набережной пропитывается потрясающей энергией, сотканной из звуков, запахов, визуальных образов и чего-то еще, что нельзя выразить словами. Все поддаются магии огненной пуджи, она пронизывает насквозь, дает осязаемое чувство сверхъестественной силы этого древнего места.



Правда мошенников там тоже никто не отменял. Одна из многочисленных торговок цветочными корзинками со свечкой для подношений, буквально силой вручила нам по одной, и за руку отвела к реке. Там мы спустили на воду горящие свечки, и тут же к нам подошел толстый брамин, посыпал головы рисом, совершил какие-то пассы руками надо головой и нарисовал точку на лбу, после чего попросил тысячу рупий. Торговка подношениями тоже не ушла, пока не получила свой бакшиш. Но мы не остались в обиде. Обряд закончился, шумная толпа потянулась на выход. Мы нашли Рахи, рассказали ему о брахмане за тысячу рупий, он только руками развел. Я же вас предупреждал, сказал он. Надо было дать столько, сколько вы считаете нужным, при этом понимая, что от вас все равно будут ожидать больше, сколько бы вы не дали.
Просветленные, с красной точкой во лбу, мы вернулись в гостиницу. Древний город шумел за окнами, сияя тысячами огней.

[Кирина Елизавета]

В час, когда ночная тьма растворяется в розовых лучах рассвета, сотни паломников устремляются к священному Гангу , чтобы совершить омовение, очищающее тело и душу.



Люди со всех концов Индии, исповедующие все возможные ответвления индуизма приходят в Варанаси в надежде очистить карму.



Некоторые совершают длинный путь пешком, босиком, мучая себя и проходя искупление перед возможностью смыть все грехи в водах божественной реки.На гхатах, ступенях, ведущих к реке, женщины и мужчины, кто в прямо в одежде, а кто и без нее, совершают сакральный ритуал.











По воде плывут горящие свечки в корзинках из цветов, горящие язычки пламени дробятся и дрожат в отражениях волн.





Множество лодок с туристами и паломниками заполняет речное пространство, над ними кружатся полчища чаек, а в небе медленно поднимается оранжевый диск огромного солнца.











Чайки придают этому утру особое очарование. Они мечутся в стремительном танце над водой, дерутся за корм, разрезают острыми крыльями воздух, качаются в отраженном свете. Кажется, что все вокруг тоже живое, имеющее свою душу - и река, и камни на набережной. Здесь теория о перерождениях приобретает особый смысл.











Утро на реке Ганг невозможно описать словами, туда надо ехать. В невероятной атмосфере этого места совершенно не имеет значение мусор, бардак и антисанитария. Это абсолютно незначительные мелочи, растворяющиеся в мощной священной энергии, охватывающей Варанаси и реку Ганг.
Место для кремаций, про которую так много говорят, занимает только одну секцию ступеней, фотографировать там нельзя, и туристов тоже особо туда не пускают.
Когда мы проплывали мимо, погребальных костров практически не было.







Плавающих трупов в реке мы тоже не видели. И вообще, наслушавшись рассказов об ужасающей загрязненности реки Ганг, я была удивлена, увидев ее воочию. Никаких ужасов и кошмаров. Только цветы для подношений плавают в воде. Вдоль берега на ступенях сидят люди, у каждого из них какая-то своя история, приведшая их в Варанаси в этот утренний час.















По гхатам гуляют козы, поедая цветы, и работая бесплатными уборщиками.



Бегают стаи собак.



С чайками конкурируют береговые майны, которые с целеустремленностью налетчиков-оккупантов носятся над лодками с туристами и паломниками.







Никто ни на кого не обращает внимания, не стесняется, каждый погружен с свои дела, для каждого найдется место на набережной великой священной реки.









Солнце вошло в свои права, город зажил кипучей жизнью.





Фальшивые, но колоритные садху предлагающие сфотографировать себя за деньги туристам, заклинатели змей, коровы, продавцы цветочных гирлянд, этот веселый и яркий калейдоскоп кружит в постоянной смене персонажей и красок.









Это было наше последнее утро в Варанаси, после обеда мы перелетали в Агру. Как всегда, времени опять не хватило, чтобы увидеть и почувствовать в полной мере все, что хочется. Но тем не менее, стереотипы об Индии были сломаны, никакой мусор и бардак, которые безусловно тоже есть, не способны сломать величия и непередаваемой атмосферы Варанаси. Этот город выше какого-то мусора.

[Persian tramp]

Замечательные фотографии! Спасибо!

[taranya]

замечательный отчет и фото.
не могли бы вы и стоимость сафари а также стоимость билетов указать?

[Huītzilōpōchtli]

Фото просто шик!

[Кирина Елизавета]

замечательный отчет и фото.
не могли бы вы и стоимость сафари а также стоимость билетов указать?

Я к сожалению не знаю сколько стоит все отдельно, мы покупали пакетом. Посмотрите на сайте парка. http://www.mponline.gov.in/Portal/Servi ... sthome.htm

[Кирина Елизавета]

После утренней прогулки по Гангу мы вернулись в отель, собрали вещи и поехали в аэропорт. Лететь до Варанаси до Агры около часа, самолет практически сразу после того, как набрал высоту, начал снижение. И вот, мы уже в Агре. Очередной отель оказался на редкость роскошным, курортным местом, с прекрасным садом, бассейном и спа. Жалко времени у нас не было даже на то, чтобы погулять по территории. До встречи с гидом Радживом мы успевали только бросить вещи и переодеться. Не теряя времени, мы сразу поехали на экскурсию в Красный Форт Агры - военную крепость эпохи Великих Моголов, которая заодно была и резиденцией правителей. Врагу трудно было прорваться в крепость. Трехуровневые ворота надежно защищали правителей от посягательств.



Главный вход обнесен широкий рвом, в прошлом наполненным водой, где ожидали жертв 250 голодных крокодилов. Тех, кто смог прорваться через главный вход, ждал второй уровень крепости - неприступная башня с арочным проходом.



И наконец, захватчикам предстояло прорваться через третий уровень, представляющий собой высокую стену с бойницами в верхней части.



Теперь трудно представить, что в этом месте шли жестокие бои, и крокодилы рвали на части неудачливых воинов. Сейчас там заливаются птицы и бегают полосатые белки, а стены из красного песчаника тепло светятся в солнечных лучах. Пройдя по узкому каменному коридору между высокими мрачными стенами, мы попали в роскошество императорской резиденции.



Раджив начал долгую и чрезвычайно нудную лекцию об истории форта и назначении сооружений в нем. Я ничего не запомнила, поскольку мне очень хотелось успеть сфотографировать красивый дворец, ведь солнце уже садилось, и свет уходил. Когда я перебила рассказ Раджива просьбой отлучиться и пойти пофотографировать, он обиделся.



Потом я пыталась найти информацию о дворцах красного форта, но она оказалась очень противоречива. Где-то написано, что этот дворец император Шах-Джахан (тот самый, которому мир обязан прекрасным Тадж Махалом) построил для сына, в другом месте сообщается, что это зал для встречи правителя с общественностью, а кто-то вовсе утверждает, что это апартаменты для его жен.



Видимо многие туристы слушают своих гидов невнимательно. Дальше определенности было больше. Белокаменные личные покои Шах-Джахана с пристроенными по бокам домиками для жен и наложниц сомнений не вызвали.



Дворик с бассейнами служил для прогулок и развлечений. Говорят, что в бассейны запускали рыбу, которую любили поудить императоры, но так ли это было на самом деле, загадка.



Вот еще какой-то дворик, не знаю, для чего предназначавшийся. Очень понравился совершенно идеальный газон.



Бытует легенда, что именно на этих балкончиках Шах-Джахан познакомился со своей будущей любимой женой Мумтаз-Махал.
Восьмиугольная Жасминовая башня была построена Шах Джаханом для своей любимой дочери. Позже, в этой же башне его заточил собственный сын. Единственной отрадой императору оставалось смотреть до конца жизни на свое великое творение Тадж Махал, который находится неподалеку от Красного Форта.



Во время схватки с англичанами, в мраморном фасаде дворца, пушечное ядро пробило дыру, которое теперь освоено попугаями под гнездо. Война и мир.



Вообще, все мраморные дворцы Красного Форта удивительно легкие и воздушные на вид. Рельефы на колоннах, орнаментная инкрустация самоцветными камнями, все только подчеркивает невесомость этих удивительных произведений архитектуры древних индийских правителей.



Жемчужная мечеть для членов царской семьи действительно мерцает перламутром изнутри, мрамор отдает свет, накопленный в течение дня.





Этот длинный день заканчивался. Последние туристы покидали Красный Форт, надо было уходить и нам.



После завершения экскурсии Раджив спросил, что бы мы еще хотели посмотреть в Агре. Еще находясь под впечатлением Варанаси, мы попросили старый город. Раджив очень удивился, он сказал, что уже много лет он не слышал такой странной просьбы от туристов, но если мы хотим, то конечно поедем. Старый город представлял собой все тот же лабиринт узких вонючих улочек со множеством магазинов всякой всячины, но без божественной ауры священного Варанаси эти улочки смотрелись страшновато. По крышам скакали обезьяны, по земле пробегали крысы. Я спросила Раджива, борются ли они как-нибудь с этими животными. Нет, ответил Раджив, никак не боремся, ведь они живые существа, а люди должны существовать в мире со всеми живыми существами.
Около лавки торговца сладостями Раджив остановился и купил себе пирожное.



В некоторые из них были добавлены маленькие кусочки серебряной фольги, наверное для дезинфекции. Мы тоже хотели попробовать, но Раджив нам сказал, что лучше не надо, вдруг возникнут последствия, а завтра рано утром нам ехать в Тадж Махал. Мы благоразумно согласились. Потом мы попрощались с Радживом, спросив у него совета, где лучше поужинать. Он нас отправил в ресторан под названием Тадж Махал. Никому не посоветую это место, поскольку сделано оно исключительно для туристов, ценник какой-то космический для Индии, а еда невкусная. К тому же ни одного индуса там не наблюдалось, только европейцы уныло ковыряли вилками свою еду.
На этом еще один день в Индии завершился.

[Кирина Елизавета]

История любви Мумтаз-Махал и Шах-Джахана, наверно, самая красивая история всех веков и народов. Он полюбил ее, когда ему еще было 15 лет, и готов был немедленно жениться, но придворные звездочеты объявили, что звезды не благоприятствуют союзу, и в течение долгих 5 лет влюбленным запрещали не только встречаться, но и смотреть друг на друга. За это время Шах-Джахан взял двух жен, по политическим соображениям своего отца. Но это не помогло ему забыть любимую, пятилетний срок прошел, звезды сложились так, как надо, и Мумтаз-Махал стала третьей женой правителя. За 19 лет супружеской жизни Мумтаз родила ему 13 детей. Несмотря на это, она всегда сопровождала мужа в военных походах. Будучи беременной на 9-м месяце четырнадцатым ребенком, Мумтаз отправилась в очередной поход вместе с мужем, но после родов умерла. Горю Шах-Джахана не было предела. 8 дней он провел взаперти, без еды и питья. И когда он вышел из своих покоев, приступил к строительству прекрасного мавзолея, символизирующего красоту и силу своей любви.



Рано утром, когда Агра еще плыла в утреннем тумане, мы поехали смотреть на это чудо света. Индусы очень бережно относятся к своей реликвии. Подъехать к комплексу на своей машине нельзя, к ней ходят специальные электромобили. Потом длинная очередь на металлоискатели. Видеокамеры, большие сумки запрещены в Тадж Махале, воду можно проносить только в прозрачных бутылках. Никаких нищих и бродячих гидов, предлагающих свои услуги, только аккредитованные гиды. И вот мы у стены из красного песчаника, которой обнесен сад с мавзолеем.



Проходим через массивные главные ворота.



Мавзолей уже парит в конце темного тоннеля, как райского облако.



Пройдя ворота, все туристы замирают перед началом длинного бассейна, расположенного по центральной оси всего комплекса, в котором зеркально отражается беломраморный дворец.



Прошло уже много веков, но Тадж-Махал остается непревзойденным шедевром архитектуры. Его строили 22 года, на строительстве было занято более 20 тысяч человек. Материалы привозили не только со всей Индии, но и из других стран. Кедровые стволы из Ливана, бирюза из Тибета и Памира, сердолик из Багдада, малахит из России.



Вокруг Мавзолея разбит прекрасный сад, символизирующий райские кущи. Этот сад дышит жизнью - летают птицы, бегают полосатые белки.









Цветы на клумбах сияют как самоцветы.







На минаретах свили себе гнезда хищные красивые хищные птицы с некрасивым именем стервятники.





Да и сам мавзолей будто бы тихо дышит.





Фасады и внутренние помещения щедро украшены искусной инкрустацией из полудрагоценных камней, которые как мрамор, обладают способностью пропускать свет.



Интересно было рассмотреть вблизи барельефы и инкрустацию. Просто уму не постижимо, сколько времени нужно было потратить, чтобы сделать эту сложнейшую и тончайшую работу, да еще в таких объемах!





В мавзолей нельзя подняться в обуви, надо или разуваться или надевать специальные бахилы. Мягкие мраморные плиты не были рассчитаны на такое количество посетителей, поэтому во многих местах они сильно продавлены. Вообще Тадж-Махал скоро закроют для посещения, поскольку он слишком хрупкий, чтобы ежедневно выдерживать десятки тысяч туристов. Не совсем поняла объяснения нашего гида, нельзя ли будет совсем подниматься в мавзолей, или закроют только комнату с усыпальницей.



Группа индийских туристов явно приехала издалека, и явно проживает не в городе.



Они проделали большой путь, чтобы увидеть Тадж Махал, нашли деньги и средства. В Индии вообще удивительно много путешествующих людей, несмотря на низкий уровень жизни.

С квадратной террасы можно полюбоваться на сад и на реку. Шах-Джахан на другой стороне реки хотел построить такой же мавзолей, как Тадж Махал, только из черного мрамора, а между ними перекинуть мост. Замыслу было не суждено воплотится, поскольку родной сын Шах-Джахан и Мумтаз-Махал заточил своего отца в Красном Форте, а после его смерти похоронил рядом с любимой женой.

Комплекс Тадж-Махал совершенно потрясающий. Один из поэтов назвал его "слезой на щеке вечности", и действительно, он, как чистый и грустный символ великой любви, облаком плывет по небу, отражаясь в зеленой воде.



Мы завершили посещение прекрасного творения рук человеческих, и нам нужно было переезжать в Дели. Дели находится недалеко от Агры, поэтому мы переезжали туда на машине. Перед отъездом мы еще заехали на фабрику, где делаются изделия из мрамора с инкрустацией самоцветами по технологии древних мастеров. Технология за века не изменилась, все так и делается на коленке.





В выставочном зале глаза разбегались от красивых вещей. Столешницы с искусным узором, вазы, подсвечники, все это стоило довольно дорого. К тому же такие вещи требуют соответствующего интерьера в доме. В тесных квартирах таким вещам не место.



В Дели приехали уже под вечер. Встретивший нас гид сразу потащил на экскурсию. Это были древние развалины Кутаб-Минар, знаменитые своим высоким минаретом.



После Тадж Махала не хотелось разрушать впечатление другими эмоциями, но поделать мы ничего не могли. Юный гид ничего особо не объяснял, мы просто походили по комплексу, подивились на прошедшую сквозь века тончайшую резьбу сур из Корана, украшающих полуразрушенные арки.







Минарет строился аж триста лет, силами трех правителей, но все-таки строительство было завершено. Теперь по этому сооружению можно отслеживать, как менялся архитектурный стиль.





Вечером мы немного погуляли по окрестным улицам. Дели оказался чистым и зеленым городом, без вездесущих священных коров. Нищих особо мы тоже не видели, если не считать уличных продавцов всякой дребедени, навязчиво предлагающих свой товар. Но, а где нет этих продавцов? Удивил один мальчик, продающий книги. Он подошел к нам, предлагая стопку книг. Муж предложил ему купюру, просто так, но мальчик улыбнулся, покачал головой и пошел дальше. После этого случая, Индия больше никогда не будет страной нищих для нас.
Поужинали в местном ресторанчике с необыкновенно вкусной едой. В меню было все непонятно, мы наугад ткнули в какие-то названия, и нам принесли одну лепешку с вкуснейшим сыром внутри, и еще одну лепешку с целой батареей соусов всех цветов радуги. Ужин удался на славу.
Потом мы вернулись в отель и стали собираться к утреннему перелету в Джодхпур, чтобы потом уехать в глухие степи Раджастана.

[Huītzilōpōchtli]

Дели оказался чистым и зеленым городом, без вездесущих священных коров.

Вы сейчас наверное шутите?

[Кирина Елизавета]

Дели оказался чистым и зеленым городом, без вездесущих священных коров.

Вы сейчас наверное шутите?

Нет, не шучу. Мы не видели коров. Видели красивый, чистый и цветущий город. Правда, мы там были по полдня два раза. Были в центре, на туктуке ездили на рынок Яшвант, и еще гуляли в районе тибетского рынка. Это мало, конечно чтобы составить полное впечатление, но что есть, то есть.

[Кирина Елизавета]

Наступил последний этап Индийского путешествия. Самолет мягко приземлился в аэропорту Джодхпура, мы получили багаж и вышли в зал. Нас уже ждал брутальный мужчина, который не теряя времени отвел в машину, и мы поехали к следующим приключениям. Джодхпур промелькнул за окнами автомобиля, он показался очень красивым городом, жалко не было времени там погулять. А затем замелькали бесконечные степи и придорожные деревни Раджастана. До места надо было ехать четыре часа. Место, куда мы ехали, оказалось очень интересным. Небольшой лодж, построенный посередине степи, назывался Kurja Resort, что по-русски означает журавлиный курорт. Нас встречал весь персонал ложда во главе с его хозяином. Все они были брутальными мужчинами, а хозяин, не смотря на жару был одет в строгий черный костюм. При этом почти у каждого были проколоты оба уха, а сережки представляли собой кокетливые золотые цветочки. Странная деталь, но я так и не выяснила почему. На нас повесили гирлянды из цветов, дали влажные полотенчики, чтобы протереть лица с дороги и подали прохладительные напитки со сладко-соленым вкусом. Комната была обставлена просто, зато на полу цветами было выложено большое сердце. Мы были единственными туристами в этом ложде. Правда, как выяснилось позже, там еще проживала группа русских инженеров, которая приехала на приемку закупленных индусами военных вертолетов. Поставка вертолетов задерживалась, и несчастные русские инженеры вместе с переводчицей умирали от скуки посреди степи уже целый месяц. После обеда у нас было запланировано сафари на верблюдах. Разукрашенных, как на свадьбу, гордых красавцев начали по одному вводить во двор лоджа, и сделав почетный круг, они ложились на колени в ожидании.







Верблюды, впрочем, были довольно норовистые. Они скалили большие желтые зубы, издавали страшные звуки, и явно не хотели никакого сафари с чужаками на горбу.



Первую посадили Юлю.



Потом меня.



Верблюд оказался неожиданно высоким, почти как слон. Мой и Юлин верблюды спокойно ходили, не проявляя особой агрессии. А вот с мужем что-то не заладилось. Его верблюд совсем не хотел его везти. Он, как необъезженная лошадь, начал брыкаться, брызгать слюной и реветь. Вокруг, всплескивая руками, бегал весь персонал гостиницы, включая хозяина в черном костюме. В итоге, верблюд практически сбросил мужа со своего горба и наш караван отправился как есть, я с дочкой на верблюдах, а муж пешком.



Вскоре нас догнала телега с впряженным в нее верблюдом. Мужу предложили ехать не верхом, а в повозке, совсем как падишаху.



Но он почему-то отказался. Так мы поехали дальше - два верховых верблюда, одна телега и один пешеход. Сафари у нас происходило в ближайшей деревне Кичан (Kichan). Как только мы въехали туда, со всех концов стали сбегаться толпы детей, восхищенно смотревших на украшенных верблюдов и странных иностранцев на них.





Складывалось впечатление, что такое зрелище они видят первый раз. Они ничего не просили, только восхищенно разглядывали нашу процессию.



Одна девочка даже спросила меня, не мой ли это верблюд. Дети удовольствием позировали перед камерой, и вообще для них это был праздник, из серии "по улицам слона водили".







Деревня оказалась довольно большой. После кривых улочек с жилыми домиками, мы въехали в район, со строениями неожиданно красивой архитектуры.









Там людей практически не было, только вездесущие священные коровы удивленно смотрели на нас снизу вверх.



К сожалению, я не поинтересовалась, кто живет в этом районе деревни, и почему там такие красивые здания. Слишком много событий происходило в такой короткий срок, мозг не успевал переваривать информацию.. Других объектов для просмотра, кроме деревни, предусмотрено не было, и мы поехали назад. На обратном пути, к огромной радости нашего провожатого, муж все таки принял предложение сесть в телегу.



День догорал, сгущались сумерки.



В пустынной степи было тихо - ни звука, ни ветерка. В таких местах как нельзя лучше понимаешь, что эта пустыня вечна, а жизнь человека быстротечна и незаметна.



В лодже нас опять встречал весь персонал во главе с хозяином. Ужин нам накрыли на лужайке, возле костра. Хозяин лоджа подошел, поинтересоваться все ли нам понравилось, очень извинялся за верблюда. Мы с нетерпением ожидали следующего дня, чтобы увидеть многотысячные стаи журавлей-красавок зимующих в этих краях. Я, наученная неудачами, боялась, что опять не повезет, и мы ничего не увидим. Но хозяин заверил, что такого быть не может, журавли гарантированы на 100%. На этой оптимистической ноте мы и отправились спать.

[Кирина Елизавета]

Маленькая деревня Кичан получила всемирную известность благодаря местному жителю Ратанлалу Малу, который подкармливал птиц зерном на заднем дворе своего дома. Однажды в сентябре, к нему прилетело несколько журавлей-красавок. Эти птицы поразили Ратанлала своей красотой и изяществом, и он стал делать все возможное, чтобы они прилетали к нему каждый день. На следующий год журавли прилетели снова, и привели своих друзей, их было же 150. Количество возрастало каждый год, зерна требовалось все больше. К тому же на журавлей нападали деревенские собаки, ранили и убивали их. Ратанлал обратился к старейшинам деревни с просьбой помочь с покупкой зерна и построением огороженной территории для кормления. Так было организовано сообщество на поддержку журавлей, и деньги на это дело жертвуют джаинисты со всего мира. (В этой местности исповедуют джаинизм). Со временем количество журавлей возрастало, и теперь в Кичан прилетает уже 18.000 птиц. На зерно для такой оравы требуется около 9 млн. рупий в год, и эти деньги собираются силами сообщества. Ратанлал кормил и защищал журавлей в течении 40 лет. Теперь он умер, но его дело продолжает Севарам Малли. Этот человек даже сидел в тюрьме за журавлей, поскольку устраивал акции и протесты против использования пестицидов на полях и оголенных высоковольтных проводов, из-за которых птицы погибают. Его усилия не пропали даром, теперь количество не изолированных высоковольтных проводов резко сократилось.
После завтрака мы сели в машину и поехали в деревню. Журавли были везде. Они летали по небу, ходили по пустыне. В пустыне я попросила остановиться, чтобы сфотографировать небольшую стаю.





Наш гид смотрел, как я медленно подкрадываюсь с камерой к журавлям со снисходительной улыбкой. Он говорил, поехали в деревню, там ты увидишь их много и близко. В деревне мы поднялись на крышу дома, откуда открывался вид на огороженную площадку, которая называлась "Дом кормления журавлей". Там нас уже ждал Севарам. Журавли в огромном количестве толпились за оградой, в ожидании завтрака. Севарам спустился на площадку и щедро рассыпал зерно из мешка. Что тут началось! Птицы сотнями начали подниматься в воздух, и заполняя все небо, описывать круги над площадкой, практически у нас над головами.









Воздух звенел от взмахов крыльев и громкого курлыканья. И как они не сталкивались в воздухе?







Они летали около 20 минут, пока главный журавль не спланировал на площадку.



После этого слетело еще несколько особей, и уже после них журавли стали низвергаться с неба в массовом порядке.



Все это происходило по какой-то отработанной методике, они не беспорядочно приземлялись на площадку, а в установленном порядке, не конфликтуя и не борясь за корм.





Севарам сказал, что на площадке не собирается больше 500 птиц одновременно. И вот, уже вся площадка была заполнена журавлями.



В небе, теме не менее, количество журавлей не уменьшилось. Питались они тоже, как по команде, одновременно наклоняясь к зерну, и одновременно поднимая свои грациозные головы на длинных гибких шеях.







Это было что-то невероятное! Потрясающее журавлиное шоу, прекрасное до обморока. Можно было стоять бесконечно в этой журавлиной метели, наблюдая волны жемчужно-серых перьев на земле и изящный танец украшенных белым венчиком головок.





Севарам подождал, когда мы насмотримся на этих прекрасных птиц вдоволь, а потом показал нам свой альбом, где были собраны вырезки из газет и журналов с упоминанием его деятельности, фотографии погибших от высоковольтных проводов журавлей. Он настоящий журавлиный ангел-хранитель.



Правда не все в деревне поддерживают эту деятельность. Люди озабочены, что кормление, кроме журавлей привлекает еще голубей и ворон, которые разносят заразу, да и вообще лучше бы давать зерно людям, а не птицам. Надеюсь, что эта замечательная традиция сохраниться еще долго, и журавли так и будут прилетать многотысячными стаями на зимовку в эту маленькую деревню, затерянную в пустынях.
Мы провели на крыше с журавлями около часа. После чего нас ждало длинное путешествие по пустыне и знакомство с местной сельской жизнью. В этой пустыне тут и там разбросаны малюсенькие деревни, или просто отдельные дома, где люди живут согласно вековым традициям по сей день. Первая деревня, куда мы поехали была довольно большая, на несколько домов и семей. Дети и старики собрались посмотреть на нас.





Женщины продолжали заниматься своими делами. Кто-то копошился во дворе, кто-то раздувал меха для наковальни, кто-то кормил коз.









На отдалении сидели девушка и дед, куривший какую-то странную трубку.







Потом мы уехали из этой деревни, и долго мотались по проселочной дороге среди пустыни. Пустыня была не такой уж пустынной. В зарослях сухой травы замерла, готовая ускакать в любой момент, пугливая газель.



На веточках караулили пчел и ос ярко-зеленые щурки.





Иногда даже попадались цветущие деревья, с порхающими в них райскими нектарницами, переливающимися синим опереньем.





Иногда среди пустыни можно было увидеть машину с разложенным вокруг нехитрым скарбом.



Это кочевые племена, не имеющие собственного дома, объяснил нам гид. Остановились около хижины, где женщина в ярко-красном сари поила коров.



Она заметила, что я ее фотографирую, и стала мне позировать.



Еще там был домик ткача, ткущего хлопковую ткань.



Гид сказал, что ткань у него получается очень хорошая, и в деревне Кичан есть целый магазин одежды, пошитый из его ткани. Дальше мы опять долго прыгали по пустынной проселочной дороге, только уже по другую сторону основной, асфальтовой. Когда переезжали на другую строну дороги, то встретились с гордым верблюдом, запряженным в телегу и харизматичным дедушкой в белых одеждах.





Следующей станцией был отдельностоящий хутор, где у нас планировался обед. Дом был довольно зажиточный. Вокруг бродили козы, объедал листву с деревьев верблюд.







Нас завели в домик, и посадили перед низенькими столиками. Перед входом уселись мальчишки, и стали молча нас разглядывать. По-английски они не понимали, поэтому поговорить с ними возможности не было. Вскоре пришла бабушка с полумесяцем в носу и принесла плошки с едой. Поставив кушанья на стол, она тоже села рядом с мальчишками и подперев голову, стала смотреть как мы будем есть. Мы чувствовали себя обезьянами в зоопарке. Но деваться было некуда. Еда была невкусная, но когда на тебя пристально смотрит 4 пары глаз, отказаться от угощения невозможно. Кое-как запихнув в себя еду, я сказала бабушке, что все очень вкусно и попросила разрешения ее сфотографировать. Она с превеликим удовольствием стала позировать.





Индийские люди вообще обожают фотографироваться, особенно в деревнях. Покончив с обедом мы пошли посмотреть что в округе. Приехал хозяин дома на верблюде, привез бочку воды. Верблюду мы с Юлей очень не понравились, он дико косил на нас глазом и выдувал какие-то розовые пузыри из рта. Когда я поняла, что он собирается в нас плюнуть, мы стали отходить подальше, но верблюд вместе со своей бочкой в телеге направился за нами. Пришлось спасаться бегством.
Для детей хутора были организованы качели, подцепленные на единственном высоком дереве в округе. Юля пошла покачаться, и за ней два мальчика.







Мальчики вообще от Юли не отходили, смотрели на нее как на сказочный персонаж.



Это семейство было на редкость милым и доброжелательным. Хозяин дома, закончив возиться с водой, повел нас в жилые помещения. Это был плотно утоптанный круглый двор, по краю которого стояло несколько построек. В одном из них молола муку на ручной мельнице хозяйка.



Все семейство с огромным интересом наблюдало за нашей реакцией, и все радостно смеялись, когда мы выражали какие-то эмоции. Они радушно показывали нам весь свой нехитрый быт, и даже вынесли откуда-то семейную драгоценность, золотое украшение, которое хозяйка дома торжественно надела на себя, и попросила ее в нем сфотографировать.



Эти люди меня пленили своим оптимизмом и любопытством.





Живут они себе посередине пустыни, без каких-либо удобств, и совершенно счастливы.



Мы попрощались с этими веселыми людьми и поехали дальше. Следующей остановкой был хутор, где жили ковровые ткачи. Хозяйка дома выложила свои яркие нитяные коврики во дворе, предложив посмотреть и купить что-нибудь, если понравится.



Рядом к стене жались два очаровательных шоколадных козленка.



Пока муж с дочкой выбирали коврики, я заметила стервятника на столбе, который внимательно вглядывался в небо.



Это оказалась самка, ждущая любимого. Жених вскоре появился, и пара не стала терять времени даром.



Пока я фотографировала стервятников, Федор с Юлей купили два коврика, которые теперь у нас лежат возле кровати, напоминая о солнечном Раджастане. Но на этом наш день еще не кончился. Мы еще поехали к озеру, где любят собираться на водопой орлы. С орлами, к сожалению, не повезло, только один грозный хищник утолял жажду, подозрительно посматривая в нашу сторону.



Дальше было еще одно озеро, на берегу которого стоял красивый храм.



По берегу разгуливали разные птички - маленькие кулички и длинноногие ходулочники, выискивая что-то в воде.







В этот день было столько много событий, мы уже были перегружены впечатлениями, но гид не унимался, и отвез нас еще в ближайший город Фалоди, на городской пруд, где местные жители разводят в декоративных целях больших рыб с золотистой чешуей. Эти рыбы, когда им бросаешь корм, начинают битву за еду, раскрывая жадные красные рты и сверкая блестящими телами на солнце.



Красивое зрелище! На этом наш тур был наконец-то завершен. Усталые и довольные мы вернулись в лодж, где провели последний вечер у костра, глядя в бездонное звездное небо Раджастана.
Так и закончилось наше путешествие по Индии. На следующий день мы улетели в Дели, и затем вернулись в Шанхай. Мы побывали в 4 местах этой удивительной страны, и все они оказались совершенно разными, не похожими друг на друга, каждое со своей непередаваемой атмосферой, красками и традициями. Время было очень мало, а событий очень много, и все они пронеслись ярким сверкающим калейдоскопом, оставив ощущение полного восторга. Индия оказалось совсем не такой, как я ее себе представляла. Она прекрасная, яркая, самобытная, немного неряшливая, но при этом подкупающе непосредственная. Я хочу вернуться в эту страну еще раз!

Отчет закончен

[MariaMiller]

Спасибо за прекрасный отчет, прекрасные фотографии и ценнейшую информацию! Я тоже больше всего ценю в путешествиях именно природу и животных, поэтому ваш отчет для меня как подарок! Особенно, если учесть, что я сама уезжаю первый раз в Индию на этой неделе. Спасибо!

[Кирина Елизавета]

Спасибо за прекрасный отчет, прекрасные фотографии и ценнейшую информацию! Я тоже больше всего ценю в путешествиях именно природу и животных, поэтому ваш отчет для меня как подарок! Особенно, если учесть, что я сама уезжаю первый раз в Индию на этой неделе. Спасибо!

Рада, что понравилось! Желаю вам только положительных эмоций в Индии А в национальные парки поедете?

[78135]

Потрясающий отчет !!!
Легкий слог . Профессиональные фото .
Скептически относился к Варанаси , думая что не мое .
Ваш взгляд на этот город кардинально поменял прежнее мнение .
Большое Спасибо за подаренные эмоции !!!
Удачных и Интересных Вам путешествий .