После первой поездки в индийскую Кералу в 2011-м году, я постоянно мечтала вернуться туда. Керала запомнилась мне как самое райское место Индии. Небольшое количество людей, море, пальмы, легкий бриз снились мне по ночам, пока я умирала от пыльной жары летом, боролась с насекомыми и скорпионами в сезон дождей и мерзла осенью в центрально-индийском Кхаджурахо (О моей жизни в Кхаджурахо: Кхаджурахо. Город храмов камасутры. Мой второй дом. ). Мужу тоже нужно было в Кералу, а именно, в Варкалу, по делам. Время шло, нетерпение нарастало, и только медитативные (или просто ленивые) работники, никак не желающие закончить строительство ресторана с первым блоком отеля, не давали нам отправиться в путь.
Наконец, в конце ноября мы поняли – сейчас или никогда! Едем!
Бросили все работы на папу, удачно ухватили 2 билета на поезд из Джанси до керальского Кочина по экстренной квоте tatkal за сутки до отправления, выехали из нашего загородного жилья, выгрузили вещи маме, оставив себе только наши потертые путешественнические рюкзаки. Комната в загородном хоумстее, окруженная полями и крестьянскими хозяйствами, была для нас уютным домом на протяжении 3х месяцев, но все хорошее когда-то заканчивается, и наступал новый этап. Семья недоумевала от нашей, просто неприличной для Кхаджурахо скорости принятия решений, а мы уже мчались на такси в Джанси.
В видавший виды голубой рюкзак я заботливо упаковала шорты, юбку и пару коротких сарафанов, пропылившихся полгода без дела в Кхаджурахо, а также утюг, чтобы их наглаживать. На коленях лежала коробка, наполненная угощениями, заботливо приготовленными для меня в дорогу нашим поваром. Я ехала и мечтала о том, как пройдусь по Варкале в шортах, а вечером выйду на ужин в коротком платье. Никогда таких назойливых мыслей не возникает в России. А в Индии мой разум сопротивлялся культурным запретам, и шорты стали запретным плодом.
В городе Джанси – крупном транспортном хабе – есть и свои достопримечательности, но мы оставили их осмотр на когда-нибудь потом. Погода в нашем Мадхья Прадеш в конце ноября стояла как в российский теплый апрельский день, и муж уже замерз, с нетерпениям ожидая приезда на юг. А мой глаз уже привык к центральной Индии, что жаждал перемен. Скоротав время в привокзальном кафе, мы погрузились в поезд.
Так долго в поезде я не ездила со времен послешкольных поездок в Крым. Без малого двое суток. У нас был хороший вагон – 2 AC, похожий на российский плацкарт. Только полки еще и шторками завешиваются для уединения.
Только вот билеты нам достались в разных местах, да еще и верхние полки. Поезд пересекает Индию с севера на юг и идет очень долго, люди входят и выходят в разных городах по пути, всегда где-то есть свободное местечко. Поэтому мы прыгали с места на место по всему вагону, чтобы сидеть вместе на нижней полке и смотреть фильмы. Моими соседями оказались прелестные пожилые керальцы. Я пыталась практиковать с ними хинди, а они со мной – инглиш. На полке через проход жил огромный чернокожий французский турист. Каждый раз, когда я слезала со своего места, а мужа не было рядом, он начинал петь серенады – романтичные французские песни, но так и не решился заговорить. За интересной книжкой, беседами, фильмами и серенадами длинная поездка прошла легко и быстро.
Прекрасным солнечным утром мы и наши потертые рюкзаки выгрузились на перроне вокзала в Кочине. Сразу стало понятно, что мы уже не в центральной Индии. Климат другой, солнце другое, воздух другой. Мне казалось, что воздух уже пахнет морем.
Времени было немного, через 12 дней – вылет в Дели из Ченная. Поэтому я подготовила дико перегруженный план. Вопреки всем своим подходам типа нужно вжиться в место. Все 6 месяцев жизни в Кхаджурахо я удивлялась туристам, мчащимся через Индию с лозунгом 11 городов за 11 дней. И, тем не менее, выработала план на наши 12. Кочин-Варкала-Муннар-Тривандрум-Мадурай-еще какой-нибудь город посередине-Ченнай. Муж сначала побледнел, потом повздыхал, но не сказал ни слова. Женские слезы хуже 12-ти дневной беготни. Мне так хотелось посмотреть все и даже больше! И только индийские боги посмеивались, зная то о наших планах то, чего еще не знали мы.
Часть 2. Атмосферный Форт Кочи. Древнейшее поселение европейцев в Индии.
Итак, Керала. Кочин (или Коччи, Кочи). Город Южной Индии, который понравился мне сразу и навсегда.
Своей неожиданной, просто подозрительной для Индии чистотой.
Отсутствием толп, шума, гама.
Меньшим количеством приставал и разводил.
Более аккуратным внешним видом жителей.
Независимым видом женщин.
Отсутствием смога или пыли.
Ясным, свежим солнцем!
Удивляли даже уборщицы в униформе, вооруженные спец-техникой.
Нарадовавшись первым позитивным впечатлениям, мы занялись делом. Нужно было сориентироваться, попасть, куда нужно, найти жилье и еду.
Кочин – первое место обитания европейцев в Индии - когда-то был крупнейшим портом западной Индии, центром экспорта пряностей, чая и других товаров. Столицей колонизаторов. Здесь в 1502м году Васко Да Гама основал торговую факторию. Здесь же он и умер. Его имя в Кочине повсюду – в названиях отелей. Магазинов, ресторанов и даже крупной площади. На смену португальцам пришли голландцы, а затем – британцы. Независимость Кочин получил в 1947-м году.
Расположен город на берегу гавани или лагуны, называемой озером Вембанад. Часть города находится на материковой земле, часть – на островах и полуостровах, соединенных мостами. Самые известные районы города – материковый современный Эрнакулам, где находятся вокзалы, торговые и бизнес центры; и старые части, находящиеся на острове – старый Форт Кочи и Маттанчери. Последние являются сердцем Кочина. Именно сюда стремятся все путешественники. Мы тоже туда стремились. Добраться на который можно на пароме или по мостам на такси/автобусе/рикше. Мы выбрали романтический вариант. Тем более, что пристань находится в 5ти минутах езды на рикше от вокзала.
По дороге муж забукал в интернете понравившийся нам мини-отель на одну ночь, Dreamcatcher. Мы, конечно, любим приезжать в путешествиях в новую точку и болтаться с рюкзаками, выбирая жилье на месте. Наслаждаемся полной свободой момента, понимая, что, может, вообще, нам не понравится сейчас, и мы поедем куда-нибудь еще. Никаких обязательств. Ты да я да багаж. Но после 2-х дневного турне на поезде, честно говоря, хотелось просто бросить кости в номер.
Паром стоил невероятные 4 рупии. Такие цены мне попадались только на пани-пури и хит индийских продаж – одноразовые пакетики с шампунем. Вода была болотной, пришвартованные корабли – внушительными , архитектура расположившихся на берегах зданий – необычной, а ветер свежим. Я с интересом рассматривала целые острова из водных гиацинтов, на которых кучковались какие-то цапли. Минут через 15 мы, двое китайских туристов и куча местных с покупками, детьми и даже удочками высадились на территории Форта Кочи.
Это расписание парома, если кто-то не понял:
Наш Дримкетчер обнаружился в самом центре острова, в приятном жилом районе. Здесь чуть ли не каждый дом оборудован под семейный отель. Вокруг очень спокойно, приятно, зелено. Коров почему-то нет, да и собак. Честно говоря, мне сразу захотелось переехать сюда из Кхаджурахо.
Комната оказалась очень простой, бэкпэкерской, но такой аккуратной. Почему-то все в ней работало?? Горячая вода пошла сразу. Плотно закрывалась дверь. В ванной не оказалось азиатских насекомых. Я даже заволновалась, ожидая подвоха. С одной стены на меня смотрела Дева Мария, а с другой - богиня Лакшми.
Не желая терять драгоценное время, быстро собравшись, мы отправились изучать местную кухню. По светлым, аккуратным зеленым улицам было приятно прогуляться.
О том, что мы в стране кокосов, забыть было невозможно Они на каждом шагу.
Машин и байков немного, рикш - и того меньше. Никто не сигналит, не спешит. Редкие прохожие не таращатся во все глаза, а ведут себя довольно светски. Повсюду рестораны, какие-то аюрведические салоны, туристические магазины. Прогуливаются экспаты, видно, длительно проживающие. Мы прошли мимо красивых туристических ресторанов и выбрали самое местное из местных заведение, под завязку забитое керальцами. Никакого сервиса, никакого дизайна. Зато все вкусное, свежее и традиционное. Вот где мы сможем погрузиться в среду и попробовать настоящую керальскую еду! Она, кстати, так и называется – kerala meal. Представляет собой индийское тали – базу в виде лепешек или риса, и несколько соусов-рагу. Все можно есть в неограниченном количестве. Даже если не просишь добавки, щедрый работник умудряется прямо из-за плеча плеснуть тебе в тарелку дополнительный ковш размером с целую порцию. В kerala meal подается огромнейший рис (никогда не видела такой, ни в России, ни в центральной Индии) либо порота - вкуснейшие лепешки. Соуса/рагу отличаются от центрально-индийских. Они другие, но тоже очень вкусные. Особенно мне понравились всякие кокосовые чатни. Чай оказался менее сладким и даже более вкусным. Я решила, что раз мы на побережье, нужно есть рыбу. Рыба не понравилась, причем ни разу за всю поездку. Может быть, часть вины в этом на муже. Он каждый раз так вздыхает, когда я ем не вегетарианскую еду, что кусок тяжело лезет в горло.
Форт Кочи сумел сохранить свой неповторимый вкус и остался не похожим ни на один из виденных мной городов Индии. Город старых уютных домов, элементов колониального дизайна, многовековых деревьев.
Достопримечательности сменяются домашними переулками и аккуратными детскими площадками. Место и для туризма, и для жизни.
Креативная мусорка.
Повсюду таблички, гласящие, что Керала – это «God’s own country». Самоуверенный, но справедливый слоган.
Почему-то среди отзывов российских туристов мне попалось не так много восторженных похвал Кочину. В голове осталось: «город на 1 день», «транспортный хаб в поездках» и «китайские рыболовные сети». В нас с каждым шагом росла уверенность, что нам город нравится и даже очень. Здесь красиво, интересно, комфортно. Мозг и тело отдыхают по сравнению с другими местами Индии. Но к китайским сетям мы все-таки направились первым делом.
У воды пахло водорослями и рыбой. Собаки, чайки и бедный люд копошились в прибрежной болотной траве. Индийские семьи прогуливались по дорожке. Торговцы зазывали нас к прилавкам с огромными крабовыми щупальцами и таращащими глаза креветками.
Китайские рыболовные сети (Chinese fishing nets) стояли во всей красе.
Я хотела было забраться поближе, чтобы понять, как они работают. Но у Анджула испортилось настроение из-за жары, запаха и большого количества мертвой рыбы, и нам пришлось сбежать подальше. Рыба быстро закончилась. Дорога вела налево вдоль побережья. То тут, то там можно посидеть под огромными деревьями или на лавочках, перекусить мороженным и нарезанными фруктами, накупить всякой ерунды. Мы с мужем любим покупать всякие ненужные несуразные вещи. К середине каждой поездки багаж начинает пухнуть от покупок, и в нем совершенно ничего уже нельзя найти. Мне нравятся вещи, а мужу - процесс торговли. Не долго думая, мы приобрели несколько нужных товаров. Как то: деревянную белку для меня, бумажных бабочек для племянницы, новогоднюю звезду, четки дедушке Анджула, раковину, 2 пластмассовых птицы и 3 пакета банановых чипсов в дорогу.
Прибрежная зона, конечно, замусорена, неопрятна и плоховато пахнет. Но что-то в ней есть.
Попадаются то якорь, то пушка, то дом старый.
Если бы не раскаленное дневное солнце, пекущее наши головы все сильнее, мы бы с удовольствием провели на лавочках и корнях прибрежных деревьев целый день. Многие так и делали.
По одной из ответвляющихся дорожек, мы переместились в спасительную тень.
Заросшие мхом, раритетные или вообще полу-развалившиеся дома – изюминка Кочина.
В этом городе можно просто бродить без всякой цели. Везде красиво и, для жителей Центральной Индии, довольно необычно.
Поболтав с местным рикшей-тур агентом, мы набросали план достопримечательностей Форта Кочин.
Первым оказалось Голландское кладбище (Dutch Cemetery). Не понятно, почему так распиаренное. Даже внутрь попасть нельзя. Попялившись через решетку, мы отправились дальше.
Вдоль побережья, отделенный бетонным забором с колючей проволокой, тянется богатый квартал с виллами.
По нему мы вышли к Морскому музею - Southern Naval Command Maritime Museum. Оказалось, одна из его частей, как раз та, в которой находятся большие, самые интересные для меня экспонаты, закрыта. Посмотрели, что есть. Довольно забавно.
Следующим пунктом программы стала самая известная и самая старая церковь Кочи – Церковь Святого Франциска (St. Francis Church). Ее история началось со времен Васко Да Гама. Именно здесь знаменитый мореплаватель был похоронен, и пролежал 14 лет, пока его останки перевезли на родину. Сначала церковь была католической, с приходом голландцев стала протестантской, а потом – англиканской. Вместе с верой менялось и название: церковь Святого Бартоломью, потом Святого Антония и, наконец, сегодняшний вариант.
В Керале довольно большой процент населения составляют христиане. В Кочине, наследии колониальной эпохи, христиан около 40%, а католических храмов больше, чем индуистских.
Нас очень впечатлила базилика Санта Крус - кафедральный собор (Santa Cruz Basilica). Пришедшие на смену португальцам голландцы разрушили огромное количество католических церквей, а базилику не смогли – слишком была красива. Зато у англичан рука не дрогнула. Но в 1887 году церковь была отстроена заново. Не знаю, какой базилика была раньше, но сегодня она выглядит масштабно, уютно и по-индийски нарядно.
Очень хотелось посмотреть Индо-португальский музей (Indo portuguese museum), расположенный в бывшем дворце епископа (Bishop’s House). В нем представлена храмовая скульптура, церковная утварь, материалы по истории португальской Индии. Однако, музей оказывался закрыт каждый раз, как мы туда приходили – и в первый приезд в Кочи, и во второй. Только снаружи посмотреть и отдохнуть в прекрасном саду смогли.
Завершить первый день в Кочине и знакомство с Фортом Кочи мы решили в самом подходящем для этого месте – театре Катакхали. Эти знаменитые танцы мы уже посещали и в первый приезд в Кералу, в горном городке Кумили. Оба виденных нами представления – полный восторг. Но об этом я выложу отдельный фото-пост.