Лёд и пламень Индии. Малый Тибет (Ладакх), Золотой треугольник и Варанаси.

[Виталий и Марина]

Неожиданное путешествие по Малому Тибету (Ладакх - Лех, Нубра, Pangong, Tso Moriri, Tso Kar), индийскому Золотому треугольнику (Агра, Дели, Джайпур) и Варанаси.
МАЙ 2015 ГОДА
- Мы снова едем в Непал! – в радостном предвкушении долгожданной встречи строили мы свои планы на предстоящее свидание с горами. Спустя шесть лет загадочное королевство снова звало нас в гости. Хотя в путешествиях мы предпочитаем не повторяться, новые интересные места для посещений выбирать становилось все сложнее. Дайте новую планету! – вскрикнув в сердцах и не услышав ответа, решено было снова вернуться в самые любимые места на Земле, одним из которых для нас, безусловно, являлся Непал. Проколесив много городов и стран, Катманду до сих пор остался для нас самым впечатляющим городом на планете – древним, архаичным, не похожим на другие. Основной целью маршрута, на сей раз, был выбран Лантанг. Билеты Fly Dubai были куплены, сбор вещей шел полным ходом, и до вылета оставалось меньше суток.
- Как вы думаете, рейс до Катманду завтра не отменят? – получаем sms от одного из форумчан, с кем мы договорились пересечься в Дубаях... Чего? Почему его должны отменить?
Все дальнейшее скорее напоминало дурной сон. Случилось то, что не должно было случиться. Невозможно было поверить, что того Катманду, который мы так любили, больше нет!
Но самое страшное ожидало впереди. То, что прошло незамеченным почти всеми СМИ – район Лантанга, цель нашего визита, оказался одним из наиболее пострадавших. В спустившихся с гор селях погибло большое количество как местных жителей, так и туристов. Деревни Лантанг уже не существовало. В том месте мы должны были оказаться где-то через неделю, сошел огромный оползень, похоронивший под собой целую деревню. А ведь мы могли бы оказаться там и в тот роковой день, так как изначально почти успели взять билеты на неделю раньше, но перед носом билеты по адекватной цене закончились и пришлось на недельку подвинуться.
Так, не успев начаться, закончился наш непальский вояж. Придут лучшие времена, и мы обязательно еще там побываем, поедим мо-мо и полюбуемся вершинами, пройдя рододендроновыми тропами Госайкунда.
Теперь же нужно было что-то срочно решать. До вылета оставалось меньше суток, все сроки возврата и обмена билетов уже прошли, статус рейса постоянно меняется. Кое как удалось убедить авиакомпанию вернуть деньги хотя бы на их ваучер, который можно использовать в течение года.
Отпуск переносить было проблематично, поэтому лихорадочно вращая шарик в Google Earth и перелистывая Интернет, в надежде найти достойную альтернативу Непалу, мы узнавали все новые и новые жуткие подробности случившегося.
Пакистан, ставший первым кандидатом, был отметен. Ситуация там до сих пор сложная, и, судя по тому, что после расстрела туристов под Нанга Парбатом в 2013г. новых отчетов почти не появлялось, с этой страной мы решили повременить. Как потом выяснилось – условно, так как в бывшей пакистанской провинции мы все же побывали.
И тут где-то в отчетах проскользнул Ладакх! Ну конечно, как можно было забыть это слово! Малый Тибет, избежавший китайской культурной революции и сохранивший большинство памятников тибетского буддизма. Флай Дубай, чьи купоны держали нас в заложниках, имел билеты до Дели, правда, все равно выходило тысяч на двадцать больше, чем можно было заплатить за прямой рейс, но делать было нечего, ибо чем дальше мы изучали тему, тем больше хотелось в это место. Побывав два года назад в преддвериях китайского Тибета ( У ворот Тибета: Yading park, Shangri-La, а также Lijiang и красные земли Dongchuan ), мысль снова оказаться на благословенной земле воодушевляла. Тибетское нагорье сочетает в себе красоту Боливийского Альтиплано и уникальную древнюю тибетскую культуру. В общем, все звезды совпали, и билеты были взяты.
Осталось решить вопрос с визой, так как в Индию она, до сих пор, нужна. Можно сделать стандартную бумажную визу в посольстве, но времени нет, а впереди майские праздники. Или пойти более цивилизованным, но новым и еще плохо обкатанным вариантом, сделав электронную визу по интернету, которая обычно делается всего за сутки. Вся загвоздка заключалась в том, что на данном типе визы написано про то, что она не распространяется на территории, куда требуется пермит, а Ладакх как раз к таким и относится. Дальше информация разнилась. По одним данным, к «restricted area» у них относились только закрытые территории, куда и по обычной визе туриста не пустят. По другим данным, по этой визе пермит действительно не дадут. Загвоздочка. Информация разнилась как у официальных лиц, так и у тур. агентов, организующих поездки по Ладакху и те же самые пермиты. Из форумчан по этим визам в Ладакх на тот момент никто еще поездить никто не успел, так как сезон еще не начался, а электронные визы ввели только зимой.
Ну да ладно. Получив в основном положительные ответы от местных агентов, которые били себя кулаками во все места, мы-таки решили рискнуть. В конце концов, какой им был смысл врать, если, приехав туда и не получив пермита, мы бы все равно не смогли воспользоваться их услугами.
Итак, билеты есть, виза получена, маршрут придуман на бегу. До отелей, конечно, руки практически не дошли, поэтому жилье в Дели мы бронировали с планшета, когда самолет уже несся по ВПП, нагло пренебрегая всеми правилами полетов. Но, самое главное, что мы, наконец, летели! А впереди нас ждал суетный и многоликий Дели, волшебный и загадочный Ладакх, а также безумный, поражающий сознание и очень аутентичный Варанаси!
Изначально после Леха мы планировали уехать в Дхарамсалу и пожить там какое-то время. Но, уже катаясь по Ладакху, мы решили разнообразить свой маршрут, и по возвращении в Дели направится по Золотому треугольнику и завершить поездку в Варанаси, о чем ни на секунду не пожалели!

В конечном счете наш маршрут оказался таким:
3.05.15 – вылет из Москвы
4.05.15 – прилет в Дели в 3 часа утра
5.05.15 – Дели
6.05.15 – Дели
7.05.15 – 5.04–7.05 перелет Delhi-Leh, акклиматизация к высоте (3500м)
8.05.15 – Лех и окрестности
9.05.15 – поездка в Нубру на 2 дня
10.05.15 – Нубра
11.05.15 – поездка на озеро Pangong Tso на 2 дня
12.05.15 – Pangong Tso
13.05.15 – поездка по монастырям (Шей, Тиксей, Хемис и пр.)
14.05.15 – поездка к озерам Tso Moriri и Tso Kar на 3 дня/2 ночи
15.05.15 – Tso Kar
16.05.15 – горячие источники, монастыри, возвращение в Лех
17.05.15 – перелет Лех-Дели, переезд в Джайпур
18.05.15 – Джайпур
19.05.15 – Джайпур, переезд в Агру
20.05.15 – Агра, ночной поезд в Варанаси
21.05.15 – Варанаси
22.05.15 – Варанаси, ночной поезд в Дели
23.05.15 – Дели, ночью вылет в Москву.

Итак, топ того, что получилось
Северная Индия - это настоящий, непередаваемый Тибет. Иная жизнь, иная природа, иные гены. Это не Индия, не Китай - это отдельная цивилизация.





Центральная Индия - сегодня уже вполне цивилизованная страна, несколько утратившая свою аутентичность. Из этого Тадж-Махал - однозначно must see!.



И, конечно, Варанаси. Государство в государстве, которое еще сохранило свой священный древний дух - это полный отрыв башки!

[Виталий и Марина]

Часть 1. Не так страшен чёрт, или вот какой ты, индийский наш олень!
По прилету Дели встретил нас сорокоградусной жарой, которая, впрочем, оказалась совсем не страшной. Очень кстати пришелся забронированный нами по спец предложению отель….



Большой, шумный, но очень колоритный и атмосферный город. Сказать, что это город грязи и нищеты, как его описывают многие, не могу. Нам он показался не грязнее большинства других азиатских мегаполисов. Все, как и везде. Центр города вполне цивилизованный и приличный, подальше от центра уже можно и коров на дороге встретить. Правда, периодически люди спят на обочине или даже на разделительной, ну так это же Индия!
Народ в Дели побил все рекорды по приставучести к белой девушке по поводу сняться вместе. Не сказать, что в этом какая-то сексуальная подоплека, т.к. приставали особи обоих полов и разных возрастов, начиная от маленьких девочек и заканчивая почтенными семействами со своими выводками. Тут, скорее, поверье, что прикоснуться к белому – на удачу (так нам один раз объяснили), ну и чисто понт – типа похвастаться друзьям, выложить в фэйсбуке. Наверно, их статус у друзей в этот момент взлетает до небес и дает им основания чувствовать себя героями. Сначала это было мило – да и не раз мы сталкивались с таким поведением в разных азиатских странах – от Китая до Индонезии, но, когда толпы местных стали выстраиваться в очереди, чтобы сфотографироваться – это постепенно начинало действовать на нервы, особенно в условиях цейтнота. Особо настойчивые начали посылаться, иногда даже в грубой форме. Правда, быстро смекнув, я порой, отдав жену на растерзание возжелавшим ее стайкам мальчиков и девочек, устраивал сеансы «антифото», поскольку портреты местных индеек представляли безусловный интерес для моего гурманствующего фотовосприятия.



За 3 дня в городе мы посетили большинство знаковых мест и успели просто вдоволь надышаться его атмосферой. Первые 2 дня перемещались в основном на метро, кое-где беря такси или тук-туки, а в последний день наткнулись на весьма толкового и очень заинтересованного в «клиентах» тук-тукальщика, который за весьма небольшую сумму с радостью катал нас весь день по разным достопримечательностям центра города. Теперь до сих пор пытается нам писать по Viber.
Останавливаться подробно на достопримечательностях не стану, все-таки, города, не наша фишка. Поэтому по Дели ограничусь только фотографиями.

[Виталий и Марина]

Ну и, конечно, любимая тема лиц! Дели – рай для портретной съемки!







До последнего момента перед нами стояла дилемма, куда мы поедем после Ладакха. В изначальном плане у нас значилась поездка в Дарамсалу. Хотелось продолжить погружение в Тибетскую жизнь и погулять по окрестным горам. Поэтому целый вечер мы были заняты попыткой купить туда билеты. Но что-то все время не складывалось – то утверждали, что билетов нет, то заламывали какую-то нереальную цену, то, вообще, пытались откровенно разводить. Но всю эту ситуацию подпитывала постоянная внутренняя борьба и желание увидеть другую Индию – Варанаси, а заодно по дороге поставить галочку на индийской классике – Джайпур, Тадж Махал…
Уже поздно вечером, явно желающий состричь с белых туристов еще кусочек, Aadil (так звали нашего тук-тукальщика), завез нас, как полагается, к своему дружку в агентство. Уже и не помню, была ли у него возможность купить там билеты в Дарамсалу, но по ходу пьесы мы решили, что желание погреться на солнышке после холодного Тибета может пересилить, и начали пробивать вопрос наиболее удобной и быстрой возможности увидеть настоящую Индию. Сошлись на том, что его водитель может встретить нас прямо в аэропорту и увезти сразу в сторону Джайпура и Агры, а потом посадить на ночной поезд в Варанаси, вручив также обратный билет в Дели. Понятно, что так мы переплачивали, но желание комфорта и, главное, экономии времени взяло верх. Хорошенько поторговавшись, мы зафиксировали окончательную сумму в 18000 за машину на 4 дня и 8000 за 4 билета на поезд, и сошлись на том, что отпишемся ему уже с Севера об окончательном решении, так как сомнения все еще оставались.

[Виталий и Марина]

Часть вторая, Тибетская
Ну а на следующее утро нас ждала уже совсем другая Индия – а точнее то, что по всем своим признакам к Индии имеет очень слабое отношение. Мы летели в Лех. Пейзажи из самолета заставляли сердце биться все сильнее, а эмоции все больше захлестывали. Под крылом самолета размеренно проплывали величественные и бесконечные гребни гималайских гор, где-то сухие и безжизненные, где-то покрытые вечными снегами. Как же их много! Вряд ли на каждый из них ступала нога человека, ибо места эти труднодоступны и лишены каких-либо условий для существования. Но почему-то хочется там очутиться, окунуться в это чарующее безмолвие…
Горы никогда не оставляют равнодушными. Главное, если лететь с утра, постарайтесь выбрать места по левому борту (с западной стороны), чтобы восходящее солнышко не било в глаза и можно было в полной мере насладиться открывающимися просторами.

Лех
Лех, когда-то бывший столицей гималайского княжества Ладакх, на протяжении веков являлся важной точкой на караванном пути вдоль Инда между Тибетом на востоке, Кашмиром на западе, а также Индией и Китаем. Здесь когда-то проходил Великий шёлковый путь, а буддийские пилигримы основали монастыри на своём пути из Индии в Тибет. Караваны везли соль, зерно, кашемир, чарас или коноплю из долины Тарима, индиго, шёлк парчу из Варанаси.
Ладакх часто называют «Малым Тибетом» из-за схожести с культурой и природой Тибета. Ладакх населён народами как индоевропейского, так и тибетского происхождения и является одной из самых наименее населённых областей Центральной Азии. После закрытия западных границ Китая международная торговля здесь пришла в упадок. До 1974 года Ладакх был закрыт для туристов, но сейчас индийское правительство активно развивает в регионе туризм, который является существенным фактором дохода.
В последнее время неоднократно выдвигался лозунг о выделении Ладакха в отдельную союзную территорию из преимущественно мусульманского штата Джамму и Кашмир. Из-за того, что Тибет, попав в 50-х годах под экспансию Китая и пережив вместе с ним культурную революцию, лишился большинства уникальных памятников буддийской культуры, сегодня именно Ладакх стал второй родиной тибетского буддизма.
Мы прилетели в Лех утром. Жилье мы не бронировали, поэтому по прилету сразу взяли такси и поехали на авось, в расхваленный многими на форуме Oriental Hotel & Guest House, понимая, что можем в ответ услышать «full». Но каково же было наше удивление, когда, вместо этого, мы услышали, что в связи с низким сезоном стоимость будет, по-моему, на 20% ниже. А мы-то и поторговаться не успели… Да и про низкий сезон до этого как-то не задумывались. Посмотрели номер подешевле (тот, который Guest House) и подороже (тот, который Hotel) и сразу остановились на отеле. Номер очень уютный, с красивым видом, чистым бельем и огромной батареей. Если не ошибаюсь, такая же батарея была и в дешевом номере, но сам номер выглядел намного более убого, а постельное белье было очень старым.
Отопление там включают только вечером, часов до 11 ночи. Днем в номере немного прохладно.
Стоит учесть, что высота Леха – 3500 над уровнем моря, на этой высоте при отсутствии адаптации начинают чувствоваться симптомы горняшки. На такой высоте обычному человеку требуется адаптация около недели, поэтому первое время стоит избегать сильных физичсеких нагрузок и пить больше жидкости. Сразу по прилету ложиться спать не рекомендуется, лучше пересилить себя и продолжать медленно и размеренно перемещаться в пространстве. Но симптомы горняшки начинали давать о себе знать, сила воли подкачала и первую половину дня мы проспали. Проснулись уже в весьма неплохом расположении духа и ближе к вечеру поползли знакомиться с окрестностями.
Лех показал себя маленьким пыльным городишком, в котором идет бурное строительство. Дороги засыпают гравием, что-то заливают цементом, отовсюду слышен грохот техники. В основном население города представлено тибетцами, но выделяются отдельные мусульманские кварталы.
От нашего отеля, находящегося на окраине, до «центра» с тур. агентствами и сувенирными лавками минут 15 пешком. По дороге обнаружили милейший ресторанчик, пожалуй, единственное на тот момент работающее цивилизованное место, остальные, ввиду еще не начавшегося сезона, были закрыты. Ресторанчик La Piazzetta накормил нас огромными порциями вкусных мо-мо и небольшими порциями супчика. На двоих обед обошелся в 620 рупий. Замечу, что все следующие дни мы только там и питались, альтернативы ему так и не нашли.

TSEMO FORT

[Виталий и Марина]

Весь следующий день мы продолжали вливаться в местную жизнь, попутно подыскивая себе поездку и компанию на завтра и решая вопрос с пермитом. Я уже писала, что получение пермитов по электронной визе, которая представляет из себя всего лишь штамп с вписанной туда вручную датой, было покрыто мраком. Но хозяин одного из агентств, у которого как раз на завтра были желающие поехать в Нубру, сказал, что буквально вчера впервые оформлял пермит по такой визе и готов повторить. Пришлось доверить ему наши паспорта. Также обязательно нужно было дать копию бумажки со штрих-кодом, которую распечатываете после одобрения визы. Так что, сделайте этих копий побольше. Насколько мы поняли, при оформлении пермитов по этим бумажкам, они каждый раз звонят по указанному там телефону и проверяют, не нарисовали ли мы себе этот штампик. Хотя, прошло уже много времени, и, возможно, многое изменилось.
Без приключений, конечно, не обошлось. Возвращаемся мы за паспортами и видим растерянное лицо того, кто еще час назад бил себя кулаком в грудь, обещая без проблем оформит пермиты. Но сегодня главный то ли не смог дозвониться до самого главного, то ли просто встал не с той ноги, но пермиты нам так и не сделали. Мы в ужасе. Договорились, что вместе идем после обеда в полицейский участок и, если что, сами уговариваем полицая выписать нам волшебные бумажки. Но со второго раза повезло, и наше участие так и не потребовалось. Однако, седых волос у нас добавилось!

[Виталий и Марина]

В целом, туристические маршруты и их стоимость в Лехе зарегулированы «сверху». Поэтому, не считая некоторых треккинговых маршрутов, все дальние поездки ограничиваются четырьмя основными направлениями, в нескольких вариациях.
1. Долина Нубра (Nubra valley) на 1 или 2 дня. Есть вариант с заездом и ночевкой в пакистанской деревне (Turtuk) или без нее. Высоты около 3000м.
2. Озеро Пангонг (Pangong tso) на 1 или 2 дня. Высота 4250м.
3. Озера Тсо Морири (Tso Moriri) и Тсо Кар (Tso Kar) на 2 или 3 дня. Высоты около 4500м.
4. Ламаюру (Lamayuru), высота около 3500м.
Также есть однодневные поездки по окрестным монастырям.
В сезон, который начинается с середины мая, на все эти маршруты, довольно легко найти попутчиков и разделить с ними стоимость машины. У входа в любое агентство стоит стенд или висят прилепленные бумажки, где указана дата предстоящей поездки, маршрут и количество разыскиваемых попутчиков. Всегда можно зайти в агентство, сказать о своем желании куда-то ехать и с большой долей вероятности вам найдут попутчиков на нужную дату. Замечу, что при такой «сборной группе» цена фиксированная и уступать никто не хочет. У всех агентств на столе лежит официальная брошюра с прайсом, которая обновляется не в лучшую для нас сторону каждый сезон. Спустя год сравнила – на 10% цены подняли. Но, если компанию вам не нашли, то торг становится уместен.
Забегая вперед, скажу, что все поездки мы брали в удлиненном варианте, так как ехать на такие дальние дистанции на один день не имеет никакого смысла, если, конечно, у вас нет цели отметиться и поставить галочку. Во все эти места надо ехать с ночевкой, чтобы иметь возможность насладиться моментом. Тем более, что только на закате и рассвете эти места раскрываются во всей своей красе!


Понимая, что за пару дней невозможно полноценно акклиматизироваться к высоте, первой своей поездкой мы выбрали маршрут в долину Нубра, с ночевкой на границе с Пакистаном. Все-таки интересно было увидеть какой-то совсем другой мир. Высоты там поменьше, чем в Лехе (около 3000м).
Несмотря на то, что сезон еще не начался, на этот маршрут нам без проблем нашли компанию в машину, в итоге в джипе нас оказалось пять человек, плюс водила. С одной стороны, получилось весьма экономно, а с другой, удовольствие ехать на обратном пути на заднем сидении было ниже среднего.
Стартовали часов в 7 утра. Впереди нас ждало несколько часов пути по красивому горному серпантину, с переездом через самый высокогорный перевал в мире Кардунг Ла (высота 5602 м). По пути дух захватывает как от окружающих красот, так и от останков чьих-то машин, валяющихся в нескольких сотнях метров ниже по отвесному склону. В такие моменты снова и снова понимаешь, что горы не прощают ошибок.



Но не будем о грустном. Веря в лучшее, добираемся до заснеженного перевала. На такой высоте дышать уже тяжеловато, поэтому машина останавливается там только минут на 15-20, чтобы дать людям перехватить чашку чая или кофе, поиграть в снежки и сделать пару фоток, а потом снова вниз.

[Виталий и Марина]

Долина Нубра

Долина Нубра – высокогорная пустыня с лунными пейзажами, двумя реками невероятного цвета и настоящими песчаными дюнами, которые никак не рассчитываешь встретить на высоте 3000 метров.

По дороге останавливаемся в Deskit Gompa – монастыре 14-го века, с высоты которого открывается впечатляющий вид на долину и статую Майтрейя - грядущего Учителя человечества, что характерно, обращенную лицом к Пакистану.

[Виталий и Марина]

Туртук

К вечеру дорога нас приводит в мусульманскую деревню Туртук, захваченную Пакистаном в 1947 году и снова отрезанную в 1971 году границей от Пакистана. Деревня с непростой судьбой и почти полностью отрезанная от благ цивилизации. Здесь не знают, что такое интернет, и мало кто имеет доступ к электричеству. Но это настоящая машина времени, переносящая тебя лет на 30 назад. И еще, здесь очень ощущается дух настоящего сурового мусульманского мира.











Ночевка там была в весьма спартанских условиях. Мы имели неосторожность согласиться, чтобы водила поселил нас в гест своего «друга» (Himaliya homestay Turtuk), о чем потом сильно пожалели. Хотя, не знаю, возможно в других местах условия были бы те же.
Видно, что в эти комнаты не заходили с прошлого, если не с позапрошлого сезона. Сантиметровый слой пыли и грязи был даже на стульях. С 7 до 11 обещали включить генератор, чтобы зарядить аккумуляторы для фото, но после семи пришлось еще час искать хозяина, а потом ждать пока он, с недовольной мордой, включит драгоценный источник энергии. До 11 его тоже не хватило. Всех быстро покормили какой-то несъедобной, но очень аутентичной баландой и часов в 9 генератор уже выключили. Пришлось лечь спать.
На утро мы снова безуспешно попытались затолкать в себя местных харчей и отчалили.
Понимаю, что описание этого местечка получилось не самым оптимистичным. Но здесь все зависит от настроя. Ведь мы путешествуем не только для того, чтобы восхищаться красотами, жить в стерильных условиях и наслаждаться комфортом и улыбками людей. Мы путешествуем для того, чтобы познать что-то новое, увидеть другой мир, другой быт, другие культуры. Так вот, попав сюда, окунаешься с головой в совершенно другой мир, и как воспринимать его, зависит только от нас самих. Поэтому искренне считаю, что это место однозначно стоит посещения!

[Виталий и Марина]

На обратном пути заехали в пустыню. Желающие даже покатались на верблюдах. А Вы когда-нибудь встречали верблюдов на высоте три тысячи метров?!











Вечером мы вернулись в Лех и узнали, что на следующее утро нам нашли попутчиков в двухдневную поездку к озеру Пангонг. Это была очень приятная молодая пара Индусов, впечатление о которых осталось намного более позитивное, чем о вчерашней ирландско-скандинавской компании.

[Виталий и Марина]

Озеро Пангонг
Пангонг (Бангонг-Цо, Pangong tso) – высокогорное (4350 метров над уровнем моря) озеро в 85 км юго-восточнее Леха. 20 октября 1962 года озеро стало зоной боевых действий в ходе Китайско-Индийской войны. «Линия действительно контроля», установленная в ходе этой войны, делит озеро на три части: индийскую, китайскую и спорную, контролируемую Китаем. Часть озера (20 км в длину) находится на территории КНР, но оспаривается Индией. Тем не менее, восточная часть озера находится в Тибете, а его нахождение в составе КНР не оспаривается. В свою очередь, КНР не оспаривает право Индии на западную часть озера.
Дорога из Леха идет по горным серпантинам, перевалам и каменистым пустыням. А когда подъезжаешь к самому озеру, дух захватывает от неземной красоты!
Замечу, что эта красота очень зависит от погоды и солнца. В пасмурную погоду это свинцовое озеро, окруженное горами. А когда выходит солнце, особенно на рассвете и закате, происходит удивительное преображение: ярко-желтые горы и бирюзовая вода вокруг становятся настолько контрастны, что это кажется нереальным! Очки с поляризацией особенно усиливают этот эффект, создавая настоящую феерию!

[Виталий и Марина]

На побережье расположилась большая деревня, где довольно много мест для ночевки, от больших стационарных палаток, до весьма неплохих отельчиков с видом на озеро. Но в начале мая многие из них еще закрыты, откроются только числа после 15 мая. Однако, в целом, жилье найти не проблема.




Стоит ли говорить, что на высоте 4500 метров в самой дальней глуши на земле какую только можно себе представить, звездное небо открывается нам во всем своем величии, озаряя нас восходящим центром нашей галактики, вокруг которой вертится вся эта кутерьма из ста миллиардов звезд, а где-то там, в центре скрывается сверхмассивная черная дыра…

[Виталий и Марина]

[Виталий и Марина]

[Виталий и Марина]

На обратном пути остановились поснимать яков, пасущихся у реки, а в итоге были атакованы наглым... козлом…. Да-да, именно настоящим голодным козлом, с рогами и копытами. Он со скоростью грузовика несся к машине через поле, а потом с напором африканского бабуина проникал, просачивался и прорывался к нам в машину, царапая ее рогами и топча сиденья копытами. Такой наглости мы совершенно не ожидали от жвачного животного, и просто растерялись, не зная, чего от него ждать. Водила кое-как вытолкал его из машины и отвлек чем-то съедобным, что было под рукой. Это дало нам возможность слинять. Да, голод не тетка. В тех краях практически нет растительности, а тончайшая и слабенькая травка, пробивающаяся сквозь каменистую землю, моментально под корень подстригается стадами яков. Не представляю, как таким тушам хватает питания там.

[Виталий и Марина]

Монастыри в окрестностях Леха

Следующий день мы решили передохнуть в Лехе, поездив по окружающим монастырям, и дать турконторам шанс найти нам попутчиков на озера Тсо Морири и Тсо Кар.
В агентстве сразу наткнулись на фотографа, который с радостью согласился разделить с нами этот день. В итоге нас ждало погружение в культуру настоящего буддизма.
Часть из монастырей, такие ка Шей (Shey) и Тиксей (Thaksay) мы уже видели по дороге на озеро, но сегодня мы могли себе позволить гулять по ним неограниченное время, прочувствовав весь дух местной культуры и жизни.

Тиксей Гомпа (Thaksay)

Тиксей Гомпа (Thaksay) - буддийский монастырь школы Гелуг (Гелугпа, жёлтошапочные), расположен на вершине холма на берегах Инд, приблизительно в 19 км к востоку от Леха. Это крупнейший монастырь-гомпа в центральном Ладакхе. Монастырь расположен на высоте 3600 над уровнем моря, в верховьях Инда. Это 12-этажный комплекс построек с чортенами, статуями, тханками, фресками, а также оружием (мечи хранятся в святилищах дхармапал). Он как бы спускается с вершины холма, располагаясь на его склоне, причём самые важные постройки находятся наверху, а менее значительные внизу. Он сильно напоминает Потала в Лхасе, Тибет, бывший дворец Далай-лам. Внизу есть двор, от которого лестница ведёт к главному комплексу из 10 храмов, она проходит через 12 уровней. Там две основные комнаты. Монастырь покрашен в красное, охрой и белое (дома 60 лам). Рядом есть женский монастырь. С крыши открывается отличный вид на долину Инда.
С утра мы поспешили на утреннюю пуджу. Начинается пуджа в 6-6.30 утра и длится 1 - 1,5 часа. Вход для посетителей был как всегда открыт, мы затаились в уголочке с попутчиком - фотографом, стараясь не мешать и потише щелкать затворами. В происходящем не было особой таинстенности, скорре обыденный процесс, типа как позавтракать. Ламы произносили молитвы, паства вторила им, неугомонные дети строили друг другу рожи… Но было в этом и что-то настоящее, лишенное лоска, глубоко внутренее. Монахи постарше замерли в медитации.

[Виталий и Марина]

[Виталий и Марина]

Чимре Гомпа (Chemrey Gompa, Chemday Gompa)

Монастырь расположен в 40 км к востоку от Леха на горной стороне и был основан в начале 17-го века ламой Tagang Raschen под королевским покровительством Dharmaraja Singey Namgial. В главном зале стены расписаны фресками Шакьямуни, лама Тагсанг Расчена, Акшобхья, Махакала, Амитабха, Тара, Кубера, Ямантака Калачакра. В монастыре великолепная библиотека, 29 томов покрыты серебром, а тексты написаны золотыми буквами. Существует обычай, согласно которому каждый год 9-го тибетского месяца здесь проводятся священные танцы, которые исполняют монахи в масках. Поскольку специально даты нашего визита мы не подгадывали, монастырь предстал только своими современными и древними росписями, а также монахом, который с радостью провел нас по нескольким комнатам и показал священные свитки, спасенные из покоренного китайцами Тибета во времена культурной революции…



















В отличие от первых двух, монастыри Hemis и Shey не произвели особого впечатления. В Hemis была куча народу, очень туристично, снимать можно не везде. А Shey был жутко грязным, наполовину закрытым и заброшенным.
Вернулись мы в Лех около 13.30.
Желающих разделить с нами поездку на Тсо Морири и Тсо Кар не нашлось. Все дело в том, что это самое далекое, самое высокое и самое холодное место маршрута. И была очень большая вероятность, что эти озера еще покрыты льдом. Но нам же хочется приключений, у нас еще оставалось 3 дня, и мы очень хотели туда съездить, несмотря ни на что. Поэтому, максимально сбросив цену, мы получили на ближайшие 3 дня машину в полное свое распоряжение.
Часть дороги та же, что и на озеро Пангонг, но потом дорога уходит в сторону.

[Виталий и Марина]

Озера Tso-Moriri и Tso kar

Озера Tso-Moriri и Tso kar, вместе с еще несколькими озерами поменьше, расположились примерно в 150 км юго-восточнее Леха, и примерно 120 км южнее озера Пангонг, на высоте 4522 метра (Tso-Moriri). Представляют собой «уменьшенную» копию озера Пангонг, еще более высокогорную, удаленную и труднодоступную, а оттого притягательную. Оттого было решено выдвинуться на озера, несмотря на конский ценник и отсутствие попутчиков.



По дороге остановились в местечке с термальными источниками. Удивительное место, где воды холодной реки встречаются с горячей подземной водой. Теплый пар окутывает и согревает, создавая нереальный пейзаж. Правда, снимать в этом горячем тумане несколько проблематично…








Ну, в пейзажах не обошлось и без вмешательства человека.



Вообще про отхожие места в Тибете стоит сказать отдельно. В голове не укладывается, что при всей красоте этих мест, древнюю культуру и непохожую на другие цивилизацию, местные жители так и не научились поддерживать элементарную чистоту вокруг себя и строить мало-мальски цивилизованные сортиры. Нет, в Тибете сортиры это поголовная беда и всеобщий трындец, особенно вдали от основных туристических маршрутов.

[Виталий и Марина]

[Виталий и Марина]

Еще пару часов дороги, и вот появляется озеро Тсо Морири. Конечно, оно еще почти не отряхнулось ото льда, но, все равно, в нем было что-то нереально манящее и таинственное! Вокруг текла местная жизнь, не так избалованная туристами, как на Пангонге, а открытое жилье найти было еще сложнее.
Но, зато, вокруг нас не было никого! Озеро было полностью в нашем распоряжении!



Заселившись в единственный открытый гестхаус (что удивительно, одновременно с нами откуда-то приехала индийская семья, видимо, путешествующая на собственном авто без посредников), направились изучать окресности.