Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Впечатления, отзывы, фотографии из Индии, Гоа, Бангладеш. Отзывы Индия, рассказы туристов о путешествии в Индию. Достопримечательности Индии, отдых в Индии Гоа
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Генеральный вывод из поездки можно сделать один: Индия - невероятно разная страна. Она гарантированно подарит вам кучу стремных впечатлений, но вместе с ними и тысячу смешных историй, и массу приключений, о которых вы будете потом еще долго вспоминать с улыбкой.
В этом отчете будет много фото и мало текста - все, что возможно, об Индии уже тут написано. Я же предлагаю вам просто полюбоваться картинками.
Наше путешествие началось с аэропорта в Дели. Мы прилетели туда ночью, около часа, вышли в прохладную индийскую ночь, дождались рейсового автобуса и через укутанный в густейший туман город поехали к автовокзалу Кашмир Гейт, ловя на себе удивленные взгляды индусов.
В здании автовокзала стояла будка, где должны были продавать билеты в Джайпур - она была закрыта, внутри было темно. Пока мы стояли рядом и обсуждали, что делать дальше, внутри начал кто-то ворочаться. Оказалось, это был продавец билетов - он спал там же, на рабочем месте (возможно, он был там замурован). Мы спросили: "Слушай, а где автобусы на Джайпур?"
Он в ответ нацарапал нам на бумажке, что отсюда автобусы на Джайпур больше не ходят, а ходят они из другого автовокзала, который находится километрах в 12 от этого, на другом конце города.
Это было грустно. Мы снова вернулись к дороге, убедились, что автобусы в такое время (часа 3 ночи) не ходят, и поймали рикшу.
Тутук - крутой вид транспорта летом, когда жарко. Но когда на улице 10 градусов, в нем дико зябко, потому что ты открыт всем ветрам. Минут за 20 мы промчались через весь город, удивляясь спящим тут и там на тротуарах замотанным в одеяла бездомным, и прибыли на темный перекресток под какой-то автострадой, где наш туктукер объявил, что мы на месте.
Рядом с перекрестком рядками спали люди, нищие грелись у костра из мусора, у дороги толпились и переминались с ноги на ногу озаряемые всполохами пламени подростки. Наверху, по хайвэю, гремели невидимые в темноте грузовики. Место было максимально недружелюбным.
"Где тут автовокзал?" - спросил я у парней. Они в ответ махнули рукой куда-то вдоль улицы. Мы двинулись в этом направлении, и еще минут через 15 увидели в тумане скопление автобусов на небольшом пятачке около какой-то местной речки-вонючки.
Там мы нашли автобус до Джайпура. Билет на него стоил каких-то смешных денег, в районе 250 рупий, если мне не изменяет память, но и сам автобус был соответствующий - со щелями на окнах, мусором на полу, жесткими неудобными сидениями, в общем самый что ни на есть народный. По пути в Джайпур он останавливался, кажется, во всех встречных деревнях, подбирая простых тружеников села. Еще несколько часов назад мы летели в самолете, а теперь всеми фибрами души впитывали колорит индийской глубинки.
Чтобы не замерзнуть, нам пришлось достать из рюкзаков спальник и завернуться в него. Так мы и доехали до Джайпура. После восхода солнца жить стало намного легче, а часам к десяти дня и вовсе потеплело.
Первый из двух дней в Джайпуре мы посвятили скитаниям по городу. Было католическое Рождество, выходной, и улицы были просто переполнены людьми.
Математика: Коза:
Последний раз редактировалось GT84 27 апр 2018, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
В Джайпур все едут в первую очередь за тем, чтобы увидеть форт Амбер. И он определенно того стоит!
Форт находится на холмах за городом. Когда ты вырываешься из сутолоки этого переполненного индийского мегаполиса со всеми его худшими проявлениями, и разбитый рейсовый автобус, под завязку набитый индусами, одолевает крутой подъем по горной дороге и выныривает на открытое пространство перед фортом, кажется, что попал совсем в другую Индию — в ту самую, какой она и должна быть. Форт, как и все популярные туристические места Индии, набит туристами. Но масштабы его настолько велики, что копошащиеся люди почти не портят это место. На обрывистых холмах над Амбером находится еще один форт — Джайгарх. Туда проложена отличная пешеходная дорога, которая идет вдоль старых крепостных стен. Что характерно, людей на ней почти нет — туристические толпы не любят ходить в гору. Подъем по жаре немного выматывает, но наверху круто! Джайгарх по сравнению с Амбером выглядит куда аутентичнее. Пушки, арки, узкие коридорчики — все по первому разряду. Форт Амбер сверху, со стен Джайгарха: Модный садик с арочками: Вокруг тянутся крепостные стены… …много крепостных стен! Здесь, кажется, был пруд Вниз от Джайгарха мы пошли пешком, рассчитывая быстро выйти к дороге в город. Но все оказалось не так просто — пришлось с полчаса шлепать по узкому крутому серпантину, то и дело уворачиваясь от проносящихся мимо туктуков.
По пути встретили стаю обезьян. Они великодушно нас проигнорировали и даже позволили поснимать. Ближе к концу спуска свернули с дороги и по тропинке вышли к арке в крепостной стене. Почти сразу за ней начинались трущобы. Там мне любезно согласился попозировать местный дедуля с роскошными усами. Надеюсь, у него и сейчас все хорошо! Вот короткий ролик о двух днях в Джайпуре:
Если вы путешествуете по Раджастану, то Джодхпур определенно заслуживает того, чтобы уделить ему день. Тем более, что он находится почти ровно посередине между Джайпуром и Джайсалмером, часах в 5-6 на автобусе от каждого из них.
Стены здесь красят в синий цвет, а в центре старого города на неприступном утесе возвышается 500-летняя крепость Мехрангарх — прекрасный образец фортификационной архитектуры того времени. Рядом с Мехрангархом находится Джасван Тхада — мемориальный комплекс над гробницами правителей города, выполненный из резного белого мрамора. К нему мы вернемся немного позже. Ну а день мы начали с похода к Мехрангарху. По крепости большую часть времени ходишь с высоко поднятой головой, поражаясь масштабам и размышляя, какого было бы ее штурмовать. Наших бурундуков в Индии отчего-то называют белками, и они там повсюду Внутри Мехрангарха впечатление от крепости во многом портят толпы туристов. В основном, к слову, это индусы. Внутренний туризм у них развит не в пример российскому. Старый город под крепостными стенами Львы на гламурных слоновьих седлах местных правителей После Мехрангарха мы отправились в Джасван Тхада — мраморную усыпальницу, которую я уже упоминал выше. Это отличное, тихое и зеленое место, где можно спрятаться ото жары и подумать о вечном.
Здесь мы осознали, что совершили большую ошибку, не отправившись в это место с самого утра. Лайфхак для фотографов — начинайте день именно с усыпальницы. Если забраться на скалы рядом с ней, то вам откроется чудесный вид на пруд, Мехрангарх и Джасван Тхада — все на одной картинке, подсвеченное восходящим солнцем.
Мы момент упустили, солнце теперь било со стороны крепости. Поэтому было решено спуститься в старый город и по узким улочкам обогнуть Мехрангарх, чтобы солнце снова стало нашим союзником.
Сверху открывается вид на еще одну достопримечательность Джайпура — дворец Умаид Бхаван. Мы туда не добрались. Индийские улочки — это особый мир. Люди здесь не просто ходят — они здесь живут, выращивают скот, играют с детьми, рождаются и умирают. Посмотрите сами — колорит зашкаливает.
Друзья человека: Побродив немного по кривым и узким улочкам, мы по удачному совпадению набрели на ресторанчик на крыше с отличным видом. Вот так это выглядит вживую:
Джайсалмер находится на границе Индии, рядом с Пакистаном. Начало городу дал форт на самом высоком в округе холме, построенный в 12 веке. В те времена это был крупный центр торговли — здесь останавливались караваны, идущие через пустыню.
Пустыня здесь начинается буквально за городом, и наверное благодаря ей у этого города и места совершенно особенная атмосфера, непохожая на остальной Раджастан с его суетой и толпами.
Здесь другая архитектура, немного другие люди, и даже фонарные столбы другие. Даже у воздуха, кажется, особый оттенок — желтоватый, как у песка. Кроме того, воздух здесь ощутимо горячее. Оказывается, все эти разговоры про дыхание пустыни — совсем не выдумка!
Современные туристы едут в Джайсалмер за сафари на верблюдах, но на это нужно как минимум 2 дня, а у нас был всего один, и мы его потратили на прогулку по городу.
Рядом с фортом, на границе с пустыней, есть искусственное озеро. Сюда мы и отправились с утра. Место это очень приятное — здесь на удивление мало людей, симпатичная набережная с каменными пагодами (построенными совсем недавно, но нарочито кривыми, чтобы походить на древние), и отличный вид на могучие крепостные стены форма, возвышающиеся вдалеке.
Какой же Джайсалмер без верблюда?
На дальнем берегу есть островок с храмом, к которому ведет насыпная дамба
Умиротворяющая картина
Реально, после нескольких дней в напоминающей муравейник центральной Индии испытываешь настоящее наслаждение, просто оказавшись в месте, где тихо и нет людей.
На обратном пути встретили семейство кабанов — они мирно паслись на берегу в компании ворон, сидевших у них на спинах.
Нагулявшись у озера, мы направились в форт. Чтобы попасть в него через единственные ворота, нужно было обогнуть весь холм по периметру.
На стенах сушатся простыни, а на склонах холма пасутся козы Паркинг под стенами крепости — к обеду его наполняют туристические автобусы из близлежащих городов, и толпы туристов устремляются на разграбление города. К вечеру автобусы уезжают, и форт снова пустеет.
Главные ворота форта впечатляют даже сейчас — а уж как они впечатляли лет 500 назад, трудно даже представить. Петляющей дорожкой мимо сторожевой башни и вдоль крепостных стен ты поднимаешься вверх, проходишь по пути несколько арок, и лишь затем попадаешь внутрь крепости. Об уединении снова можно забыть — тут толпы туристов
Внутри форт производит странное впечатление. Здесь осталось очень мало по-настоящему древнего, зато очень много новых зданий, старательно маскирующихся под старину. В основном это гостиницы и магазины — все заточено на то, чтобы вытянуть лишнюю рупию у туриста.
В Джайсалмере есть даже маленький Тибет с масалой и момошками
Новый город со стен старого
По периметру форта в пяти (…или шести? …или четырех?) местах оборудованы смотровые площадки со старыми пушками. У каждой свое название — самая большая, самая тяжелая, самая старая, ну и так далее. На вид они вполне себе одинаковы.
Чтобы найти в городе по-настоящему старые места, приходится побродить по узким улочкам. Аутентичные уголки там все еще попадаются, но я очень сомневаюсь, что их хватит надолго. Массовый туризм — ужасная штука, он убивает все живое и настоящее.
Пробродив по городу до вечера, мы вернулись в отель, забрали наши рюкзаки, уселись, а точнее улеглись, в слиппер до Удайпура, и смотрели в окна на проплывающие мимо ветряки и заросли колючки, покрывающие засушливую равнину. Совсем в сумерках автобус проехал мимо стада верблюдов. Затем солнце село.
Про Удайпур, по большому счету, важно только вот что — если вы всем сердцем ненавидите Индию и все, что с ней связано, вам все равно стоит приехать в этот город. У него совершенно особая атмосфера и колорит, и если что-то и стоит увидеть в северной Индии, то это именно Удайпур. Я убежден, он покорит любого.
Секрет обаяния этого города прежде всего в том, что он построен на озерах. Хотя нет, сначала появился город, а уже затем водоемы — все они искусственные. Но это не недостаток, а, скорее, достоинство. Удайпур называют индийской Венецией, и, хотя я ненавижу подобные шаблоны, в данном случае он характеризует место очень точно.
Впрочем, знакомство с городом у нас началось с автовокзала — места столь же инфернального, как и любой другой автовокзал в любой другой развивающейся стане мира. Мы прибыли туда около 4х утра на слиппер-басе, и перепаковывая на грязной улице у автобуса рюкзаки, я думал: «Господи, в какую же дыру нас занесло на этот раз?!».
Но, стоило отойти от вокзала на пару сотен метров, как все поменялось. Шум, хаос и неоновые вывески отступили, улочки были пустынны и безлюдны. Воздух здесь пах по особенному — так, что сразу чувствовалось, что где-то рядом находится большой водоем.
Вскоре мы вышли к нему — это было озеро Пичола, на берегах которого и стоят многочисленные памятники и гаты, формирующие историческую часть Удайпура.
Городской дворец готовится к новому дню Плавающие дворцы — визитная карточка Удайпура
Еще одна визитная карточка Удайпура — это коровы. Тут их как-то по особенному много, и на узких улочках и у выходов на мосты из-за них даже случаются заторы. Питаются они, насколько я понял, мусором. Индусы их любят и считают чем-то вроде больших бездомных собак.
Днем город оживает. У городского дворца и в нем бродят настоящие толпы туристов. Но совсем рядом, на крутых дорожках у самой воды, людей почти нет, и бродить там в утренние часы необычайно приятно. В центре города есть джайнский храм со слониками
Если вам лень гулять, то можно просто сидеть. Вдоль берега множество ресторанов с открытыми площадками на крышах, вид с которых снова остро напомнит вам об Италии. При этом ценник там зачастую куда скромнее, чем в самых бюджетных общепитах Красноярска, а сервис такой, что вы почувствуете себя раджой.
Серьезно, просто приходите вечером и наблюдайте, как по озеру снуют лодочки, а стены домов на противоположном берегу медленно меняют цвета и наливаются закатным золотом.
После ужина можно спустится на сансэт-поинт — маленький полуостров напротив Городского дворца, с которого открываются лучшие виды на его стены. Вечером здесь собирается половина города.
И еще отсюда можно сделать лучшие в в вашей жизни фото с закатом.
На других озерах города тоже красиво, хотя и не так чисто. Если будет время — обязательно прогуляйтесь до них.
После наступления темноты город не менее прекрасен, чем в дневное время.
Еще одна шикарная обзорная точка находится на холме над городом. Собственно, он весь окружен холмами, и отовсюду, наверняка, виды открываются один другого краше. Просто выберите любой, и взберитесь на него. Оно того стоит.
Форт Кумбалгарх— еще одно знаковое фортификационное сооружение Раджастана. Он прячется в горах примерно в 100 км от Удайпура и отличается от своих собратьев в первую очередь характерной формой крепостных стен.
Это вряд ли вас заинтересует, если вы уже путешествуете по Раджастану какое-то время и видели форты в Джайпуре и Джодхпуре. Но уделить Кумбалгарху день все же стоит = у поездки к этой крепости есть сразу два шикарных бонуса, которые гарантируют вам новые впечатления. Первый — это дорога к форту, второй — его фантастически крутые окрестности.
Но обо всем по порядку.
Итак, добираться до Кумбалгарха нужно на машине. Прямые автобусы туда не ходят — слишком узкая дорога. Впрочем, никакой проблемы в этом нет — автомобиль можно забронировать в любом из многочисленных уличных турагентств. За символические пару тысяч рупий вы получаете машину с водителем в собственное распоряжение на весь день.
И это определенно того стоит, ведь дорога в Кумбалгарх — как отдельный аттракцион. Это 100 км пути по дикой индийской глубинке, мимо старых деревень, полей, холмов, озер, зарослей кактусов и деревьев, уникальная возможность посмотреть, как устроена жизнь Индии вне больших городов.
Скучать точно не придется — лично я большую часть дороги и туда, и обратно провел, высунувшись в окно. Вот, посмотрите это видео:
Форт спрятан глубоко в горах. Несмотря на внушительные размеры этого сооружения, замечаешь его буквально в последний момент, когда автомобиль выныривает из очередного поворота на горном серпантине и ты внезапно обнаруживаешь, что находишься у подножия крепостных стен.
Хозяева форта в былые времена пользовались этим тактическим преимуществом для внезапных нападений на войска противника.
В целом форт довольно мил, но не потрясает. Зато с его стен можно увидеть, что в окрестностях очень много древних индийских развалин, и ничего не мешает к ним прогуляться. Более того, для любознательных проложена очень удобная тропа, которая как нить соединяет все эти крутые места в один захватывающий маршрут.
Что более важно, по этой тропе никто из ленивых туристов не ходит — ступив на нее и через пару минут удалившись от обитаемых мест, вы оказываетесь один на один с индийской природой. Вол бродит по полю у древней стены В стене зияет огромный пролом Вот она же покрупнее Прибившийся песя помогает находить дорогу и защищает от диких обезьян (не шутка!) Колодец Руины рядом с колодцем Аграрные орудия прямиком из каменного века Травка Еще одни развалины. На заднем плане другие развалины, а за ними развалины форта. Ну, вы поняли Найди сено: Древний колодец с живописной корягой Еще один комплекс развалин А самое кайфовое, что кругом ни души
Квинтэссенция Раджастана Прачечная
Вернувшись из форта в Удайпур, мы успели еще поужинать на крыше с видом на озеро и городской дворец, а потом погрузились в слиппер-баз и двинули в Агру.
Агра, пожалуй, стала главным разочарованием всей поездки по северной Индии. И дело тут даже не в том, что мы выбрали для ее посещения совсем неподходящий сезон, когда к опутывающему город смогу примешивается густой туман от реки Ямуны, на берегу которой стоит Тадж Махал.
Все дело, скорее, в позиционировании. Отправляясь в Агру, ты ждешь встречи с Чудом света, сияющим дворцом с картинок, как та, что в шапке этой статьи. Ты совсем не ждешь, что этот дворец окружен грязными трущобами, утопающими в мусоре, не ждешь многотысячных толп индийских туристов, выстроившихся в километровые очереди (если вы посмотрите на горизонтальные линии на фото вверху, то увидите там людей — много людей, очень много людей), не ждешь, что все и на каждом шагу будут пытаться тебя надуть (количество этих попыток здесь даже по среднеиндийским меркам зашкаливает).
О том, что Агра — не самое лучшее место, начинаешь догадываться еще на подъездах к городу, когда автобус плетется мимо бесконечных трущоб и свалок. Весь город — большая помойка, и в этом убеждаешься лишь сильнее, когда высаживаешься из автобуса и шлепаешь пешком в сторону Тадж Махала (там по понятным причинам базируется большинство местных хостелов и отелей).
Кругом суетятся тысячи людей, мимо проносятся запряженные лошадьми повозки (местная фишка для туристов), дорога идет мимо какой-то речки-вонючки, в которой по брюхо в воде стоит грязная тощая собака и что-то вылавливает в плавающем там мусоре.
Затем ты выходишь на широкую автостраду и идешь вдоль стен знаменитого Красного форта, и этих стен почти не видно из-за тумана. На перекрестках аккуратно огибаешь толпы рикш, которые здесь же едят, спят и, вполне возможно, живут. Стараешься обходить те участки тротура, которые они отвели под туалет. Перепрыгиваешь ручейки. Задерживаешь дыхание. Стараешься не смотреть на людей, которые тут же при тебе справляют нужду.
Затем ты приходишь в парк, где бегают обезьяны. Тадж Махал совсем близко, где-то над деревьями уже можно разглядеть его парящий в тумане купол. Потом ты понимаешь, что попал в крематорий на берегу Ямуны. Мимо проносят завернутого в простыни мертвеца, и родственники умершего неодобрительно косятся на твой фотоаппарат. Рядом уже кого-то сжигают, и кто-то заунывно поет.
Вокруг крематория — джунгли, заваленные мусором. У дорожки стоит туалет (первый и последний общественный туалет, который попался нам в Индии), из него тоже что-то вытекает. Напротив у костра из мусора греются старик и парень. К ним жмутся пес и коза, накрытая каким-то тряпьем. Животные совсем не боятся огня.
Ты проходишь мимо, и на тебя нападает стая обезьян. Они пытаются отнять у тебя пакет, который ты несешь в руках.
Едва отбившись от них, выходишь в воротам в Тадж Махал — и упираешься в многотысячную толпу индусов, желающих попасть внутрь. Пока одни стоят в очередях, другие суетятся вокруг, что-то едят, покупают и продают, галдят, справляют нужду, карабкаются на деревья, лежат на вытоптанных газонах, заваленных мусором. Если существует ад, то он выглядит примерно вот так.
Ты обнаруживаешь, что дворец обнесен высокой стеной. Вокруг стены громоздятся трущобы, перемежаемые хостелами и гестхаусами на любой вкус и кошелек. Ты селишься в один из них — недорогой, но хозяин обещает, что с крыши открывается хороший вид на Тадж Махал.
В душе ты все еще надеешься увидеть ту картинку из рекламного буклета, но видишь вот это.
«Окей, — думаешь ты. — Идти внутрь, в этот муравейник — не вариант. Почему бы не попробовать вместо этого обогнуть Тадж Махал справа и выйти к Ямуне?»
Берег реки производит странное впечатление. Он весь усыпан мусором. У воды пасутся грязные аисты, а на травке у берега — кони. Здесь же что-то выискивают обезьяны. Выглядит все это довольно живописно. К тому же, и людей здесь почти нет.
Я все еще грезил картинками из буклетов. Там мне довольно часто попадались фото Тадж Махала, сделанные с другого берега реки. Вы и сами наверняка их видели — водная гладь, в ней отражается дворец из розового мрамора, на переднем плане индус в национальном наряде стоя управляет утлой лодочкой. В общем, я был уверен, что и сам легко смогу снять что-то подобное.
Для этого всего то и нужно было, что попасть на другой берег реки, там более там, напротив Тадж Махала, был разбит парк. Но в Агре все не просто. Чтобы перебраться через реку, нужно ехать до моста, который находится в другом конце города. Ближе мост строить никто не торопится — это разрушит весь бизнес местным рикшам.
После долгих торгов мы договорились, что нас довезут до парка за 400 рупий (торговаться мы начали с тысячи). Минут через 10 после начала поездки наш водитель уперся в пробку и на очень плохом английском заявил, что ее придется объезжать, и наша поездка удлинится минимум вдвое, а значит, будет стоить на 400, а 800 рупий.
«Останавливай, — сказал я. — Мы выходим».
После этих слов вдруг оказалось, что пробка не так и страшна, и уже через полминуты мы мчались по автостраде по старому маршруту, а спустя еще минут 20 были на месте.
Конечно же, оказалось, что вход в парк платный. Рядом с парком к реке выйти тоже было нельзя — вдоль берега, поросшего кустами и травой в человеческий рост, была натянута колючая проволока. При попытке пролезть через нее из кустов материализовался туземец, который принялся объяснять, что нам тут находиться запрещено. Мы попытались было спорить, но ему на подкрепление прибыло еще несколько человек, и нам пришлось ретироваться, сделав пару снимков.
Может быть, из парка ракурс получше, и там пускают к воде? Как бы не так! На входе у меня зачем-то отобрали штатив, но внутри ситуация была ровно та же — колючка вдоль берега и прогуливающиеся по берегу туземцы в колоритных нарядах, то ли ряженные, то ли настоящие.
С одним из этих туземцев, а точнее, с туземкой, несущей на голове какой-то баул, у меня и вышла эта фотография:
Больше до заката ничего интересного не случилось.
Ах да, в парке были еще какие-то живописные руины, точнее остатки фундаментов этих руин. Но они совсем не заслуживали внимания, и мы поехали обратно в отель.
Потом мы сидели на крыше и ждали. Когда вокруг стало что-то разрозненно грохотать и взрываться, мы поняли, что наступил Новый год. Фейерверков вокруг почти не было видно — весь город был погружен в плотный и густой туман.
Напоследок видео из утренней Агры 1 января 2018 года. Лавочка в конце находится на берегу Ямуны у подножия Тадж Махала. Попробуйте его разглядеть.
Андаманские острова — маленькая полоска суши посреди Бенгальского залива, между Индией и Мьянмой, и едва ли не самое красивое и колоритное из всех мест в Азии, где я бывал. Относительная его закрытость (еще недавно сюда пускали только по специальным пермитам) и удаленность позволили сохранить многие из островов архипелага и их фантастическую природу в первозданном состоянии. На некоторых из них до сих пор сохранились доисторические племена.
Попасть на Андаманы можно только через Индию — на самолете (быстро) либо на пароме (долго и мучительно).
Входная точка на архипелаг — Порт Блэр, бывшая английская колония, разросшаяся до города. Это единственное крупное поселение на Андаманах, и там все еще чувствуется дыхание Индии, поэтому делать там совершенно нечего. Вам нужно как можно скорее прыгать в паром и бежать на острова.
Всего их более сотни, но большая часть закрыты для приезжих. А из тех, что можно посетить, наиболее популярны Хавелок и Нил (пишется как Nail, но читается Нил).
Первый -это такой тайский курорт на краю Земли на индийский манер. Куча отелей, толпы людей, со всеми вытекающими. Место, отданное на растерзание туриндустрии.
Нил — совсем другое дело. Это совсем небольшой (за 1,5-2 часа его можно пересечь поперек) и практически не испорченный цивилизацией остров. Единственная деревня у паромного причала, несколько разбросанных по берегу гестхаусов для туристов, джунгли, крабы, опоясывающий остров коралловый риф, океанские приливы и отливы и километры шикарнейших пляжей на любой вкус, окаймленных стеной зелени, где с вероятностью в 90% не будет ни одой живой души.
Рай, как он есть. На переднем плане рифовая зона — в прилив она оказывается под водой
На Ниле живут крутейшие собаки на Земле. Как только ты встречаешь на прогулке любого пса, он тут же становится твоим лучшим другом, который готов играть с тобой до ночи и сопровождать в любых вылазках. Эти собаки совсем не боятся воды, отлично охотятся на крабов и прочую морскую живность и здорово лазят по скалам.
Цикл отливов и приливов повторяется каждые 10-12 часов. Как я уже говорил выше, остров окружен широченным коралловым рифом. Когда вода уходит, в углублениях на рифе остаются небольшие озерца с рыбками, морскими огурцами и всякой прочей живностью. Местные рассказывают, что еще 50 лет назад там же можно было насобирать и здоровенных рыбин — океан в те годы был гораздо щедрее, чем сейчас.
Коралл еще совсем недавно был живым — до 2004 года, когда на Андаманские острова обрушилось разрушительное цунами. Из-за вызванного им изменения уровня воды и нарушения системы течений большая часть рифа погибла, и постепенно восстанавливаться начинает лишь сейчас. Как напоминание о цунами по всему берегу разбросаны гигантские корневища деревьев. На рифе тут и там растут мангровые деревья — в прилив они почти полностью уходят под воду Маленькие друзья человека
В джунглях у берега кипит жизнь. Это не только морские и лесные крабы и раки-отшельники, но и множество птиц, лягушек, ящериц и змей. Причем людей они совсем не стесняются.
К примеру, в один из дней по пути на пляж мы заметили на стволе пальмы ящерку. Пофотографировав ее, отправились купаться, а возвращаясь, обнаружили, что эту ящерку с аппетитом уплетает изумрудная змея. При нашем появлении она ретировалась в пальмовые листья.
В мангровых зарослях водятся морские крокодилы. Однажды один такой напал на туриста — и сейчас купание в местах с манграми запрещено, по крайней мере, в теории.
Прожив на Ниле несколько дней, мы решили все же сделать небольшую вылазку на Хавелок. Этот остров гораздо больше — без такси либо мопеда там довольно сложно, от пляжа до пляжа можно шлепать несколько часов. Мы все же рискнули пройтись пешком до Kala Pathar Beach — и ничуть не пожалели.
По сути, единственное, ради чего стоило ехать на Хавелок все последние годы — это плавающий слон Раджан, главная знаменитость Андаманских островов. Вам наверняка хоть раз попадались кадры со слоном, рассекающим по морским волнам. С вероятностью в 99% это был именно Раджан.
В середине прошлого столетия, когда средства механизации еще не добрались до архипелага, местные жители придумали отличный способ для перевозки грузов с острова на остров. Они привезли из Калькутты слонов и обучили их плавать по морю. Раджан был последним из представителей того золотого поколения — и настоящей звездой. Про него и с его участием снято множество художественных и документальных фильмов.
Но незадолго до нашего приезда на Андаманы Раджан умер от старости. Тем не менее, он оставил внушительное наследие — Слоновий пляж, место на относительно дикой стороне острова, где он жил.
Попасть туда можно двумя путями. Способ первый, для слабаков — взять лодку от ферри. Способ второй, для настоящих героев — топать около часа через джунгли по слоновьей тропе. Это узкая просека в самом настоящем тропическом лесу, по которой преемники Раджана ходят на Слоновий пляж развлекать туристов.
В нашем случае эта удивительная прогулка осложнялась двумя факторами. Нас поджимало время (до парома обратно на Нил оставалось несколько часов), а кроме того, в последние пару недель Андаманы зацепило муссоном, и тропа от обильных ливней превратилась в настоящее месиво из воды и грязи вперемешку с корнями деревьев и опавшими листьями. К некоторым деревьям приколочены таблички с их названиями
По дороге, вдобавок ко всему, начался очередной тропический ливень — в общем, это была та еще прогулка. Спустя час, мы, мокрые до нитки и перепачкавшиеся с головы до ног, спустились к берегу. Отсюда уже был слышен шум прибоя, но путь к океану нам преграждала вода — широкая затопленная низина с мангровыми зарослями. Мы прибыли в самый пик прилива, и тропу здесь просто затопило.
Набравшись храбрости, мы преодолели последний отрезок по пояс в воде. И оно того стоило! Правда, времени на то, чтобы исследовать это место, у нас совсем не осталось, и мы сразу же пустились в обратный путь.
На Хавелоке мы купили маску для подводного плавания — на Ниле их не водилось. С ней купаться стало в разы увлекательнее.
Передвигаться по Нилу удобнее всего на велосипедах. С ними до любой точки острова можно добраться за полчаса-час. По дороге главное не забывать смотреть по сторонам — так можно увидеть массу всего интересного. Ну и о равновесии не забывайте — я однажды задумался и улетел вместе с велосипедом в придорожную канаву.
О, эти пляжи и коряги! Их можно снимать бесконечно!
Самая разрекламированная природная достопримечательность острова — это Natural bridge, коралловая арка внушительных размеров. Место и правда очень красивое, а арки тут на самом деле даже две, просто вторая находится поодаль от первой, и до нее большинство ленивых отдыхающих просто не доходит.
Из-за своей удаленности Андаманы идеальны для съемок ночного неба.
В общем, как вы поняли, это абсолютно райское место.
Порт Порт Блэра. Все очень ржавое, но колоритное.
В 30 км от города есть пляж — если вам будут рекомендовать туда съездить, лучше откажитесь. После островов там почти нечего делать. разве что уйти подальше от натоптанных троп вдоль берега.
Если вы поедете на Андаманы, они разобьют ваше сердце. Поэтому лучше не рискуйте. Я предупредил.
Следует упомянуть, что покупка билетов на гос. паромы, особенно, с Хэвлока на Нил это тот ещё квест: продажи открываются в 8 утра и выпускаются билеты только в пн и чт на три дня вперед. В остальные дни купить ничего нельзя. Примерно та же ситуация, если захотеть с хэвлока уплыть в ПБ. Кучи перекупов оккупируют кассы с утра. Для желающих не пропустить самолёт рекомендуется вариант частных лодок, но цены неадекватные (на мой взгляд). Эх... на Ниле так и не побывал, и все из-за дурацких правил покупки билетов. Что касается Хэвлока. Слоновий пляж совершенно не стоит потраченных на него усилий. Даже вход на эту тропу как бы прямо говорит: вали отсюда! Идя по скользкой жиже и спотыкаясь о камни при стопроцентной влажности, думаешь, что потраченные усилия должны как минимум окупиться чем-то шикарным... но, нет, не окупаются. Из пляжей, конечно, лучшие это !!!Радханагар!!! и пятый, на котором сосредоточие наиболее дешевого жилья. Порт Блэр - скучная дыра, кроме тюрьмы и вайн шопа ничем не выделяется. Согласен, нужно оттуда валить сразу по прилёту. Если остаётесь на ночь - крепитесь, будете долго и нудно искать места, где можно поесть! Тем более если ведж питание набило оскомину. Для потеряшек советую 2 места: дхаба рядом с отелем Lilaji (шикарный тали за 60) и сифуд ресторан в Марина-парке. Для желающих забыться в Порт-Блэре вплоть до парома оттуда, вайн шоп находится на дороге к Джетти в переулках сразу после temporary fish market, что рядом с автобусной станцией. ЗЫ. С удовольствием глянул фотки и почитал. Андаманы шикарны, и надеюсь ещё долго такими останутся. отсутствие сотовой связи, индийская безалаберность вкупе с запретами на длительное посещение, отсутствие частых самолетов и нераскрученность этих мест даст, по крайней мере, мне ещё раз возможность туда съездить в обозримом будущем. Вывод один - эта жопа мира шикарна.
