Итак, 29 августа, 9.30 утра, винтовой самолет модели Фоккер компании Indonesia Air Transport успешно доставляет меня и мою жену на индонезийский остров Ломбок. Такси с синей вывеской довозит нас до самого «попсового» места острова – пляж Сенгигги. Остановившись у первого понравившегося с дороги места, с вещами выгружаемся. Будучи недовольными очевидному несоответствию цены предлагаемого варианта его качеству и абсолютным нежеланием торговаться со стороны работника ресепшна, перемещаемся в следующий бунгало комплекс, где это соотношение оказалось более привлекательным, правда попытка торга также практически не дала результатов. Итог – довольно симпатичное бунгало в комплексе Batu Bolong c горячей водой и отсутствием пульта от кондиционера (за него просили доплатить 50 тыс. рупий сверху) за 250 тыс. рупий. Цена по предъявленному прайсу была 300, но даже попытки провести жесткие переговоры с намеками на отсутствие интереса и желание пройти до следующего варианта размещения позволили скинуть лишь «полтинник»…
Тут же берем мотобайк и решаем найти место для приятного поедания вкусного завтрака с видом на просторы океана, а после – прокатиться до пристани, отправляющей и принимающей основную массу туристов, отдавших предпочтению именно водному виду транспотра. Цель – тупо обзорная экскурсия и беглый взгляд на окружающую действительность, ведь тут мы проведем всего день.
Наблюдения поездки:
• природа абсолютно идентична таковой на тайских островах, пейзаж выделяется разве что наличием более высоких гор
• движение в этой части не слишком оживленное, хорошие перепады и резкие повороты делают процесс езды на байке довольно нескучным
• за всю дорогу (туда-обратно чуть больше 30 км) не встретили НИ ОДНОГО мотобайка с фарангами
• несмотря на статус самых «освоенных» пляжей острова, Сенгигги и следующие за ним пляжи очень бедны инфраструктурой (отели, магазины, рестораны, «ландри» и прочее)
• сами пляжи по производимому впечатлению (чистый субъективизм) не дотягивают даже до уровня Самуи (не говоря о тайских же Пангане, Ланте). Прошу этот пункт не критиковать – каждому свое
Небольшой p.s. по поводу «вкусного завтрака с видом на океан» - на пути «туда» не встретили ни одного с виду достойного места, на пути «обратно» заехали в одно из немногочисленных местечек на одном из пляжей. Сифуда нет, свежие соки по 25 тыс. рупий, пришлось заказать вариант-«верняк» - фрайд нудлс уиз шримп и сифуд суп. Соки оказались выжатыми из неспелых манго и папайи, кислыми и безвкусными. Еда – тоже на «троечку» даже с учетом того, что мы сильно проголодались. Ах да, из-за назойливых впаривателей всякого копеечного фуфла пришлось пересесть подальше от пляжа.
Немного поспав после длительных перелетов-переездов, в 7 вечера выдвигаемся с целью взять себе на следующий день широко известный турпакет острова – двух- или трехдневный походы на вершину источника острова Ломбок – гигантской горы Ринджани, с озером и мини-вулканом в кратере. Как выяснилось, для любителей отречения от цивилизации есть даже четырехдневный вариант. Маршруты принципиально разделяются на (помимо срока прохождения):
• подъем до края кратера (вроде около 2700 метров над уровнем моря)
• подъем до края кратера, купание в озере и горячих серных источниках, подъем на самую высокую точку края кратера (чуть ли не 3600 метров) и спуск по тропе, отличной от первоначальной
Прочитав на форуме несколько отчетов от авторов, в вышеописанном мероприятии участвовавших, ожидал цены в 500-700 рупий на человека за двухдневный поход. Итоги:
• обошли шесть-семь контор, специализирующихся на Rinjani trekking
• конторы выбирались из принципа – «явно давно на рынке»
• минимальный тариф по прайсу – 1900 тыс. рупий на человека
• перед походом в следующую контору предыдущей ставился ценовой ультиматум – начиная с 1000 за двоих и заканчивая 1800, на которые мы в итоге согласились.
• Мы были вполне готовы к путешествию – специально привезли кроссовки и теплые вещи (как потом выяснилось, недостаточно теплые)
Собственно, самое интересное
В пять утра следующего дня такси забирает нас из отеля и два часа везет по довольно унылым деревенькам, вид которых свидетельствует о нахождении северной части острова в некотором экономическом упадке (не берусь утверждать, что место когда-то было на подъеме). К семи утра мы уже на высоте около 500 метров в деревне Сенару, находящейся у подножия Ринджани.
Нас привозят в некое кафе, в котором собирают туристов, кормят их завтраком (блинчики с бананом и ужасный чай) и отправляют в сопровождении носильщиков («портеры») и гида на покорение как выяснилось довольно непростого маршрута. Как оказалось, вместе с нами ввысь взберутся еще 3 пары – англичане, итальянцы и немцы. Итого наша группа состоит из 6 туристов, 3 «портеров» и одного гида. Несколько слов о «портерах»:
• Они характеризуются маленьким ростом и крайне «щуплым» телосложением
• Они постоянно курят
• Они постоянно носят более 20 кг веса на самодельной конструкции из бамбука, размещенной на одном из плеч. При этом вес среднего «портера» без ноши вряд ли превышает 60 кг
• Вышеупомянутая самодельная конструкция является хранилищем для еды, воды, посуды, палаток, спальников и прочих вещей, без которых наш поход был бы просто невозможен \
• Из одежды на них и при них только: шорты, одна футболка и шлепанцы
• Каждый «портер» без особого напряжения способен преодолеть самые крутые склоны в полтора-два раза быстрее вполне себе спортивных, подготовленных и мотивированных туристов (это мы)\
• За каждый день такого адского или, лучше сказать, рабского труда им положено 50 тыс. рупий (вдумайтесь, это 5.5 долларов!)
• Они, скорее всего, роботы.
Гид явно перешагнул через ступеньку по карьерной лестнице. Усовершенствования по сравнению с «портерами» – сносное знание английского языка, комплект теплой одежды и статус командира «портеров».
На старте (около 8.30 от штаб квартиры национального парка) группа сразу разделилась на целеустремленных и отстающих. Всего на пути до края кратера около 5-6 остановок, на каждой из которых целеустремленные всякий раз ждут отстающих. «Портеры», как правило, впереди, гид замыкает ряды.
На третьей или четвертой остановке – ланч. На костерке из смеси капусты, морковки, стручков, лапши из «доширака» и приправы из него же готовится нудл суп. С учетом интенсивного расходования ресурсов организма и отсутствия плотного завтрака ланч показался весьма «ничего». На десерт – красиво нарезанные ананасы.
Всего путь от штаб-квартиры до края кратера составляет 7.5 км. Перегоны между остановками – от 1.1 до 2.5 км. С учетом характера местности (подробности ниже) один километр на пути наверх мы проходили в среднем за 45-50 минут.
Сначала путь идет через густые джунгли с лианами и богатым разнообразием флоры, с набором высоты окружающая картинка становится менее насыщенной, пока под конец не переходит в горные луга, которые сменяются нагромождениями вулканических камней с небольшими вкраплениями травки.
Уклон в среднем – градусов 30, в начале все время приходится преодолевать природную лестницу из корней деревьев, камней, под конец же – карабкаться на песчаную стену с уклоном в 45 градусов, ну и на финише – просто убийственный с учетом накопленной усталости подъем по горе камней до самого края кратера.
Наверное, правильно будет сказать, что с погодой нам не повезло. Начался подъем чудесным солнечным утром, однако уже к обеду на нас спустился густой туман (или облако?), который сопровождал нас до горных лугов. Там ждала неописуемая картина – невероятно масштабные, покрытые зеленой травой холмы, возвышающиеся над густыми белыми облаками и над всем эти - ярчайшее солнце, которое еще и очень кстати согрело нашу промокшую, грязную и замерзшую группу искателей острых ощущений и их верных помощников.
Сам край кратера открыл вид на гигантское горное озеро и новый (относительно) вулканчик, вздымающийся метров на 150 над гладью озера и дышащий струйками белого дыма. Гид утверждает, что буквально три месяца назад этот «малыш» выплевывал лаву и горячие камни в радиусе, ограниченном озером. Вообще, увидев эту картину, я подумал, что не ошибся, добровольно решив отдать деньги за всю эту двухдневную жесть .
Ночь на горе заметно поколебала неожиданный яркий эмоциональный порыв, охвативший нас и отозвавшийся отголоском в последнем предложении предыдущего абзаца . Более того – ночь на горе породила даже некоторое злорадство в сторону тех из нас, кто отважился на 3-дневный трип. А немцы, заплатив за трехдневную «прогулку», без зазрения совести сошли с намеченной дистанции и возвращались вместе с нами.
Итак, ночь. Часов в 6 мы поужинали довольно вкусным рисом с овощами и курицей, не обошлось и без упомянутого уже ужасного чая. Последний был очень кстати – на фоне красивейшего заката (в жизни такого не видел, правда!) температура упала с 15-17 градусов до невероятных (после двухмесячной московской парилки-коптилки) 12-13. А с заходом солнца – до 8-9, наш лагерь начал продувать острый, пронизывающий все тело ветер. Кстати, отважные «портеры» по прежнему были бодры и веселы в своих шортах, мокрых футболках и ШЛЕПАНЦАХ! После ужина мы одели на себя все, что было припасено, а именно:
• На мне – футболка, спортивные штаны, двое носков, довольно «теплая» толстовка с капюшоном, который я не снимал начиная с прибытия на край кратера
• На жене – тот же набор, только без капюшона
Во всей экипировке мы в спешке залезли в палатку, погрузились в спальные мешки. Первые неприятности заключались в том, что внешний слой палатки (водонепроницаемый) отказывался застегиваться по причине отсутствия элемента механизма и было невыносимо лень без наличия фонарика искать полное решение этой «незначительной» проблемы (банальная лень, помноженная на усталость). Решение было промежуточным – силой рук и наличием элементарной смекалки проход был закрыт только наполовину.
Первые попытки тихо уснуть были разбиты наличием ровного наклона у поверхности горы, на которую была поставлена палатка. Последнее делало количество поз, пригодных для сна изнеженного москвича в сложившихся условиях, довольно ограниченным. Причем каждая из этих поз, для балансирования тела подразумевала наличие оттопыренной или неудобно прижатой руки, ноги, или и того и другого.
Волевым усилием тело погружается в заслуженный сон, чтобы быть разбуженным минут через пятнадцать раскатами грома совсем неподалеку. Еще одно отключение, через час с небольшим тело выходит из режима сна по причине наличия стучащих по крыше палатки капель дождя… Тревога! Сразу вспомнился отсутствующий элемент механизма застегивания водонепроницаемого слоя. Да, намокла сумка с фотиком, немного – сам фотик, ну и еще несколько вещей, промокание которых было нежелательным событием. Смекалка, уровень второй, механизм заменяется на тупое натягивание материала и закрепление на стойке каркаса с применением подручных средств. После срочной эвакуации батарейки из фотика последний укрывается в защищенном от воды месте, после чего следуют 40 минут безуспешных попыток заснуть. 4 часа утра – пробуждение по причине того, что нос от холода замерз настолько, что это уже стало крайне неприятно, также себя чувствуют и ноги, покрытые двумя парами носков. По ощущениям температура была немногим больше нуля. Чудом удалось уснуть минут через 30. В семь утра гидом была объявлена команда «подъем» и предложен уже знакомый блинчик с бананом и лучший друг замерзшего наглухо туриста – ужасный чай!
Помимо тепла, утро принесло почти полное отсутствие облаков и еще более небесные виды. Из лагеря открывалась панорама на много километров вокруг – океан, острова Гили, Бали с его вулканом Агунг. Лучи восходящего солнца медленно поднимались по стене кратера, предварительно осветив воду озера в искрящийся изумрудный цвет.
Кстати, судя по Гугл Мэпс, диаметр кратера, а, соответственно и максимальная протяженность озера – около 9 километров, фактически по размеру это озеро лишь немногим меньше крупнейшей известной мне акватории, расположенной недалеко от московской области – озера Плещеево (г. Переславль-Залесский). По наблюдениям 10 километров до другого берега – это значит почти не видно этого берега. И вот такая огромная «лужа» с края кратера видна как на ладони. Масштабные природные конструкции (горы, каньоны, пустыни) всегда оставляют у меня мощные впечатления, но эта утренняя панорама пока прочно попала на Топ-1 моего рейтинга.
В итоге плюсы в виде ярких воспоминаний и пары сотен отличнейших фотографий (фотик и карта остались живы после ночного затопления) уверенно перевесили минусы, довольно наглядно описанные выше.
Спуск в солнечный день показался приятной пробежкой. Дорогу вниз мы преодолели часов за пять, при этом могли бы добраться и быстрее, если бы не останавливались на каждом шагу чтобы сделать фото.
Загадка: какой посыл у этой наклейки?
Мое ИМХО: двухдневная программа позволяет в полной мере прочувствовать место, а тратить еще кучу сил, нервов и времени на проставление «бонусов» в виде горячих источников, купания в озере и подъема на САМЫЙ ВЕРХ (где даже днем около нуля) – удел экстремальных любителей походов или просто перфекционистов, которые хотят все и сразу, без оглядок на соотношение впечатление – цена впечатления. Кстати, гид поведал, что русские почему-то все время пытаются в однодневную программу уместить озеро и горячие источники, у некоторых даже получается...
После довольно напряженной двухчасовой поездки (комбинация раздолбанного автобуса из 70-х, водилы-лихача и состояния дорог) мы с немцами добрались до пирса. За 35 тыс. рупий на человека были куплены билеты на паблик бот. Мы сели в ближайшей кафешке, попросив одного из местных, продавших нам билеты, сообщить, когда лодка будет готова к отправлению. При покупке нам сообщили, что лодка будет через час, однако на деле в кафешке мы просидели минут 10.
Сорок минут среди разномастных пассажиров лодки и горы провианта (включая живых куриц!) и мы на месте. Остров Траванган:
• Симпатичный пляж, в районе пирса и на 200 метров вокруг буквально усыпаны лодками разного калибра
• Вдоль берега идет прогулочная улица, которая довольно людна и освоена (отели, магазины и прочее) в районе пирса. По мере продвижения на север (куда мы и двинули в поисках жилья) инфраструктуры все меньше и пейзаж приобретает оттенок «дикости» и неосвоенности
• В центральной части острова находится холм высотой метров 20, на котором расположена сотовая вышка
• Люди ходят пешком, ездят на велосипедах и лошадиных повозках. Последнюю мы как раз взяли для доставки до бунгало. Интересная деталь - после 10 минут использования повозки ее оператор попросил 50 тыс.рупий, я предложил ему только 10, мы поспорили около минуты и в итоге он обиженный уехал, не взяв денег
Проехав около километра-полутора от пирса на север и посетив около 5 вариантов бунгало остановились на одном, название сейчас уже не вспомню. Стоило 350 тыс. рупий с кондеем и без горячей воды (она на острове мало где есть). Заправлял заведением местный молодой растаман с «дредами», который, судя по его словам, никогда не был нигде дальше Ломбока.
Наши бунгало были расположены в районе, где береговая линия начинает резко «ломатсья» на запад, и на широком пляже вечером выставляют традиционные бамбуковые скамейки со столами, за которыми вечерами можно наблюдать очень красивые закаты, попутно попивая «фреши» и думая о вечном.
Травку и грибы предлагают все кому не лень, причем временами довольно навязчиво. В первый же вечер пока мы сидели на упомянутых скамейках, пришлось раза 3 отсылать «торговцев».
Забавное наблюдение – в этот же вечер по пляжу с гордым видом туда-сюда прогуливался молодой человек с короткой стрижкой в спортивных штанах, красной куртке с надписью СССР и солнечных очках. Этот персонаж сильно контрастировал с остальными обитателями пляжа и вызывал ехидные ухмылки у последних.
Стоит отметить, что после вулканических приключений предыдущих дней я довольно сильно простудился. На удивление, в ближайшем магазине нашлись какие-то допотопные лекарства, которые в союзе с парой литров крепкого чая с лаймом поставили меня на ноги за полтора дня, проведенные на Травангане.
Утром следующего дня мы взяли велосипеды и отправились осматривать окрестности. Оказалось, что осматривать помимо того, что мы увидели в предыдущий день, почти нечего. В некоторых местах глубокий песок на дороге заставлял слезать с велосипедов и тащить их руками. Вкусно покушать на Травангане нам так и не удалось.
Ценителям пляжного тюленинга – если проехать южнее причала метров 300, справа будет частная территория (вывеска Private что-то там) с несколькими бунгало посреди пустоши, напротив которых находится частный же (тоже судя по вывеске) пляж, валяясь на котором мы и провели почти весь день. На этом участке дно образовано небольшими песчаными холмиками, поросшими мелкой травкой. Между этих холмиков образуются «ванночки», температура воды в которых достигает по ощущениям градусов 40-45. Береговая линия довольно узкая и есть тень от густых кустарников, скрывающих пляж от дороги, по которой и так почти никто не ходит. В общем, местечко очень уютное.
Вечером мы встретились с немцами, которые решили устроить сюрприз в виде волшебных грибов, заботливо завернутых в пальмовые листья. В итоге я, жена и девушка немца по разным причинам отказались от этого удовольствия, зато сам немец рискнул и быстренько съел пригоршню заветных даров природы. В течение пары часов, проведенных нами в одном из ресторанов на пляже никаких особых «эффектов» отмечено не было (с его слов), хотя он был явно весел и разговорчив более обычного.
На следующее утро мы решили переплыть на остров Мено, находящийся буквально в километре от Травнгана. Придя около 13.00 на пирс, мы обнаружили, что следующий паблик бот до Мено отправляется только в 17.00, при этом весь пляж и примыкающая акватория заставлена лодками. В кассе сообщили, что до Мено в любой момент нас довезет чартер бот, который будет стоить 200 тыс.рупий. Никакого торга, 200 тыс. и отсутствие других вариантов добраться до Мено сухими.
Объединившись с парой также возмущенных таким раскладом голландцев-серферов, мы платим 200 тыс.рупий в кассу пирса и садимся на ближайшую к нему лодку. Наши коллеги по разводу просят лодочника подождать несколько минут пока они закончат какое-то дело на острове. Как только мы (я и жена) загружаемся на борт, этому примеру следуют не меньше 10 местных (фактически за наш счет) и лодка оперативно отчаливает! Мы всеми возможными способами пытаемся остановить рулевого, привлекаем внимание других пассажиров, но они только улыбаются и тупо болтают головой. В итоге, отплыв метров на 50 от берега, лодка все-таки возвращается и подбирает негодующих европейцев. Коллекция проявления тупости индонезийцев пополняется очередным экспонатом.
Несмотря на близость к Травангану, остров Мено производит совсем другое впечатление:
• Пляж на восточной стороне почти «мальдивский», цвет песка лишь немного темнее из-за наличия вулканической пыли, лодок совсем немного. Пляж напомнил таковой на острове Крадан, что в ТАе в провинции Транг
• Прямо возле берега весьма достойный риф, в котором можно увидеть многих обитателей океана, включая огромных черепах
• Надо очень постараться чтобы в течение дня одновременно увидеть больше 8-10 отдыхающих. Условия для уединения здесь очень благоприятны
Едва спустившись с лодки, мы с вещами отправляемся на уже набившие оскомину поиски жилья.
Вот тут могу дать первую в этом вопросе рекомендацию – бунгало комплекс Jepun Bungalows. 250 тыс.рупий в день за очень приятные новые бунгало (с вентилятором и душем/туалетом под открытым небом) в обстановке, обустроенной с душой и очень приветливый персонал, особенно администраторша – местная девушка, в совершенстве владеющая английским и на удивление осведомленная о современных тенденциях во многих областях. Она же может за 50 тыс.рупий сделать весьма достойный массаж, чем моя жена с удовольствием воспользовалась. На ресепшне также бесплатно выдают снорклинг наборы.
По рекомендации администраторши рано утром следующего дня мы отправились на пляж, вооруженные масками и трубками. Факт – с 7 до 9 утра есть большая вероятность встретить под водой гигантских морских черепах. Я видел одну из них, это действительно впечатляет.
В первый же день мы примерно за час обошли остров по берегу. Выводы:
• кроме валяния на пляже на востоке делать и смотреть нечего. Можно разве что проводить закат на севере острова в одном из немногочисленных ресторанчиков-резортов
• Западная часть (та, которую видно с Травангана) представляет собой грязный мертвый риф с несколькими мрачными заброшенными отелями
• В центре острова есть некий парк птиц, но мы решили почему-то обойти его вниманием, хотя это вроде местной достопримечательности
На острове мы поели первое индонезийское блюдо, которое можно назвать вкусным – называется Кунканг или Канкунг, состоит из жаренных на воке стеблей шпината, орешков и еще каких-то овощей в ароматном соусе. Причем вкусным оно показалось даже несмотря на то, что мы как правило равнодушны к овощным блюдам.
Решив в первый же день пребывания устроить долгожданный сифуд ужин обошли 3-4 ресторана, выставляющих товар напоказ на столах со льдом. Везде цены назывались неразумные (вроде 150 тыс. рупий за небольшого снеппера, и 100 рупий за порцию из 4-х относительно больших креветок), попытки торговаться приводили к снижению цен процентов на 5 и не более, демонстративный уход был воспринят с искренним равнодушием. В итоге сели у наиболее дружелюбного индонезийца, у которого обедали в это же день, он со скрипом согласился покормить нас креветками по 50 тыс.рупий за порцию. После ужина (часов в 10 вечера) по дороге домой, проходя мимо одного из столов с морепродуктами, обратили внимание, что картина визуально нисколько не изменилась - видимо не было НИ ОДНОЙ продажи. На вопрос что же теперь будет со всем этим добром представитель ресторана без зазрения совести сообщил: I'll feed it to the cats! Тайна толстых котов острова больше не тайна...
Далее последовал довольно длинный диалог, в котором я пытался объяснить человеку азы рыночных отношений, а он говорил, что ему похрен на туристов, если не нравится могу сюда не ездить. На последнее я ответил, что так пожалуй и сделаю и сообщю своим многочисленным друзьям о гостеприимстве представителей острова. Тут паренек стал весьма агрессивным, разговор пошел на высоких тонах, было впечатление, что я задел его за живое. Когда я обратил внимание собеседника на то, что в западной части острова пустуют несколько довольно крупных заброшенных отелей, что возможно связано со снижением турпотока на остров, продавец (возможно от осознания порочности своих убеждений и зыбкости аргументов) взбесился ни на шутку. Драки чудом удалось избежать...
На следующий день к нам присоединились наши друзья в количестве 4 человека. Вместе мы провели пару дней на Мено и утренним паблик ботом отчалили обратно на Ломбок.
На пристани Ломбока столкнулись с местной такси-мафией:
По прибытию нас сразу облепили индонезийцы, каждый пытался предложить свой вариант транспортировки 6-ти туристов по острову. Уже осведомленные о выгоде пользования такси с синими вывесками интересуемся где местный такси стейшен (перед этим несколько человек пытались нам продать номер телефона такси компании за 50 тыс.рупий!), выясняем. Отправляем туда гонца на лошадиной повозке, через 5 минут он возвращается с двумя синими тачками. Мы кладем свои вещи в багажник, садимся и закрываем двери. Тут же такси облепляют местные приставалы (вспоминаются эпизоды из фильмов про зомби-апокалипсис) с явным недостатком мотивации отпускать нас. Водители наших тачек сидят молча.
Выходим для разборок с беспредельщиками. Оказывается их требования заключаются в том, что мы должны им с каждой машины по 100 тыс.рупий чтобы они выпустили тачки с пирса! Причем их реально много, в случае серьезных разногласий счет явно будет не в нашу пользу, а их предводитель ростом на голову меньше меня намекает на мою излишнюю дерзость, проявляемую к его персоне. Консультируемся с водителями такси – они пожимают плечами и говорят «пэй ор нот гоу». Сдаемся… Такие вот порядки.
Три часа езды по густым джунглям, деревенькам и даже небольшим грязным городкам и мы на ломбокской Куте. Интересно, что на подъезде мы проезжали недостроенный международный аэропорт Ломбока, который, если его когда-нибудь откроют, наверняка сильно поменяет картину острова. Так что сейчас еще не поздно ступить туда, куда практически не ступала нога «пакетника». Единственный на юге отель в полном понимании этого слова – Novotel, куда отправилась парочка из нашей компании, в то время находившаяся в свадебном путешествии и решившая в связи с этим (а может и просто так) шикануть и поселиться в супер люкс бунгало за 350 долл. в день. Пляж Новотеля иначе как ужасным назвать нельзя – в период нашего посещения вода уходила оттуда уже в 12.00, обнажая черные мертвые кораллы метров на 500 и делая береговую линию абсолютно непригодной для купания. Супер люкс бунгало же полностью оправдывает свой статус – все с иголочки, большой телевизор, собственный бассейн.
Мы, простые люди, поселились на самой Куте в одном из бунгало комлексов. Неплохое соотношение цена-качество – 170 тыс.рупий в день с кондеем, вполне приятная территория с небольшим бассейном прямо напротив бунгало.
Вечером пошли искать пути утоления голода. По немногочисленным свидетельствам бывавших, на ломбокской Куте с едой надо быть очень аккуратными – бывали случаи тяжелых отравлений, да и вкусно поесть нам не светило судя по отзыву одного знакомого-серфера, также проводившего здесь каникулы.
Заранее сильно понизив планку ожиданий, мы зашли и благополучно сразу вышли из нескольких ресторанчиков, встретивших нас пластиковой мебелью без скатертей, неприятными запахами, наличием насекомых на барной стойке и прочими малопривлекательными для общепита деталями. В итоге мы нашли единственное место, достойное посещения и, более того, могу смело рекомендовать это место. Называется Banana Café, обслуживают очень неторопливо, но еда почти вся очень вкусная, дешевая, фреши из спелых фруктов, есть сифуд. А если чего и нет, то можно днем на вечер заказать это, мы так делали с лобстерами и другими морепродуктами. Лобстер после торгов стоил около 200 рупий за килограмм. Как выяснилось, на острове есть несколько ферм по выращиванию этих удивительно вкусных ракообразных.
Еще гастрономическое замечание – в любом заведении острова можно смело просить Lombok sauce, представляющий собой адски острый красный соус из перца, добавляющий блюдам приятный привкус и способствующий дезинфекции (наверняка!).
Теперь собственно то, ради чего мы забрались в эту даль – СЕРФИНГ:
Сразу скажу, что с досками я дружу давно, со сноубордом и кайтом знаком не понаслышке. А вот старый добрый серфинг попробовать до этого момента не удавалось.
Прямо с утра мы договорились с местными парнями из серф шопа напротив отеля о пробном уроке. На небольшом джипчике поехали на пляж, по словам наших «инструкторов» наиболее подходящий для новичков. Еще одна ода тупости – по дороге туда мы встали из-за того, что парни забыли заправить тачку. Посмеялись, подождали помощи на мотобайке с канистрой и поехали на пляж.
К сожалению, не помню названия пляжа, который оказался удивительно живописным – широкая линия белого песка и однотонная голубая немного мутноватая вода. Из инфраструктуры – только небольшой магазин-кафе, сколоченный из подручных материалов. На всем довольно большом пляже народу кроме нас человек 5 (тоже серферы-новички и их «инструктор»). Слово инструктор, взятое в кавычки, нужно понимать так: настоящих инструкторов по серфингу мы так и не встретили, как я понял этими уроками промышляет чуть ли не все молодое население мужского пола.
Когда мы приехали на пляж и разложили на песке доски, было довольно забавно наблюдать, как наш инструктор кратко объяснял и демонстрировал технику гребли (paddling) и вставания на доску на фоне ПОЛНОГО отсутствия даже намека на волны. Войдя в воду с досками мы заметили, что все же раз в минуту как будто из ниоткуда появляется волна высотой до метра, которую собственно и нужно оседлать.
Процесс выглядит следующим образом: ложишься на доску животом, за доской встает один из «инструкторов» и когда явно подходит волна он начинает кричать paddle paddle paddle (греби греби греби), ты повинуешься и в определенный момент чувствуешь как доска благодаря движению относительно воды и наличию килей приобретает горизонтальную устойчивость. В этот момент нужно отжаться от доски и ловким движением встать на ноги. Дальше в зависимости от волны и расстояния до берега следует довольно сомнительное удовольствие, особенно для бывалых сноубордеров.
Поняв суть процесса и проехав десяток раз по 15-20 метров на гребне волны, мы покушали в кафешке (сносно, во многом благодаря ломбокскому соусу, упомянутому выше) и отправились назад. На пути назад у нас ОПЯТЬ посреди дороги кончился бензин, в этот момент у наших парней, как мне показалось, даже проснулась самоирония.
Следующие 4 дня мы серфили в другом месте, которое все таки для «не совсем новичков». Называется Grupuk, причем есть 2 варианта – Inside и Outside. Мы катались в первом.
Grupuk – это не пляж, это серф спот. Чтобы туда добраться нужна лодка, которая стоит по 50 тыс.рупий с человека за 4 часа, столько же стоит и прокат доски. Вдоль лобстеровых ферм лодка отвозит отважных серферов практически в открытое море, где благодаря рифу, выходящему достаточно близко к поверхности воды и движениям океанских масс поднимаются довольно внушительные (иногда по 3 метра высотой) волны. Собственно участок, пригодный для серфинга составляет метров 300 в ширину и 500 в длину. На этом участке собирается много серферов, из-за чего несколько раз приходилось участвовать в «замесах», но все обошлось без травм.
В целом суть катания тут та же – идет волна, paddle, встаешь, едешь, поворачиваешь, падаешь/тонешь вместе с волной. Дальше отгребаешь в сторону от волнореза и paddle до места, где волны образуются. Весь цикл занимал (лично у меня) минут 10-15, собственно катание – максимум 10 секунд. Может я никудышный пловец, но грести было невероятно утомительно. К тому же, несмотря на наличие гидромайки, на ребрах появились болезненные язвочки от постоянного трения с доской. Если честно, удовольствия я не получил практически никакого, ощущения от катания очень схожи с таковыми от сноуборда при езде по «пухляку», только вот в последнем случае можно без остановки спускаться с горы иногда минут по 20, а для старта нового цикла в худшем случае придется идти пешком от подъемника.
В общем серфинг для тех, кто не брезгует «саночки возить». Для себя я решил, что с целью покататься на серфе я точно не буду планировать дальнейшие поездки, хотя если будет возможность обязательно попробую еще. Но антураж вокруг процесса конечно очень «секси», что говорить.
После серфинга, который обычно заканчивался в 14.00-15.00 мы на мотобайке гоняли по разным пляжам юга острова. Наблюдение – все очень разные, но почти все стоят посещения. Инфраструктуры на некоторых вообще нет, как и людей.
Устроили с местными торговцами соревнования по прыжкам в длину. Обещали купить то, что они предлагали в случае победы над нами. Итог - индонезийцам надо больше тренироваться
Недалеко от Куты на горе находится очень классное заведение под названием Ashtari. Владелец – веселый австралиец, заведение специализируется на еде из натуральных продуктов и обладает большой верандой с завораживающим видом на океан и пляж Кута.
Фотки с веранды Ashtari:
Общее наблюдение - организация почти всех процессов, с которыми нам пришлось столкнуться на острове Ломбок, попахивает глубочайшим раздолбайством и невежеством (частенько даже откровенной тупостью) со стороны местного населения. Впоследствии поделившись этим наблюдением с местными серферами, мы выяснили, что явление имеет вполне определенное название – Lombok style! Поначалу эта особенность островитян раздражала и вдохновляла на нравоучения, но под конец пребывания мы охладели к попыткам бороться с мельницами и стали с юмором относится ко всем проявлениям Lombok style, которых за день наблюдали минимум раз по десять.
Если планируете отправиться на Ломбок, готовьтесь к повсеместному Lombok style. Ничего здесь не происходит по заранее определенному сценарию – транспорт, жилье, заказы в едальнях, серфинг, все это скорее всего принесет сюрпризы в той или иной форме.
В итоге на комбинации такси-спидбот мы переплыли на Бали, стоило это после ожесточенных торгов 550 тыс. рупий с человека. Однако могу посоветовать с Ломбока и на Ломбок все таки летать самолетом –заметно быстрее и дешевле. Хотя в спидботе есть свой кайф – на большой скорости попрыгать по океанским волнам, увидеть дельфинов, летающих рыбок и в целом впечатляющие картины экваториалного пояса.
Дописывая этот отчет, я понял, что про два дня, проведенные на Бали писать особо нечего, т.к особых ярких впечатлений мы там не получили.
На Бали мы:
• посетили пляж Дримленд, увидели огромные волны и гигантское количество туристов
• очень вкусно и сытно, но очень дорого поели в Bubba Gump Shrimp
• отлично поели в классическом (дешевом и вкусном) ТАЙСКОМ ресторане, коих там полно
• попробовали серфить на волнах балийской Куты, неплохо, но если уплыть за волны может начать затягивать в океан
• обошли почти все ночные клубы на Легиан стрит. Турция в чистом виде – пьяный европейский быдляк и полное отсутствие душевности
• купили много сувениров, которые лучше покупать именно здесь – выбор больше и после торгов цены просто смешные
• простояли часа 4 в пробках и очень удивились насколько карта местности может не сходится с реальностью.
В общем где то так, съездили мы неплохо, в Индонезии я бы еще раз посетил Гили (возможно Эйр) и юг Ломбока. В балийские туристические места точно бы не вернулся.
Сегодня вечером добавлю фоток. Готов ответить на ваши вопросы!
