Ява-Бали-Флорес-Комодо-Ринча март 2013

[Metelica]

Наконец-то мы совершили наше большое путешествие по Индонезии - первая совместная с мужем поездка без ребенка после его рождения (сорванцу почти 2 года)). За 2 недели три крупных острова - Ява, Бали и Флорес - и множество мелких, включая Комодо и Ринчу. Ключевые поинты - вулканы Келимуту, Иджен и Бромо, а также Комодский национальный парк.
С форума уже немало, кто был в этих местах, но постараюсь освежить информацию об этом популярном маршруте.
Идея поездки родилась давно, но активное планирование началось с января 2013 года. Нам посчастливилось найти очень удачный рейс Москва-Джакарта 16-31 марта. Вылет в ночь с пятницы на субботу из Москвы и в ночь с субботы на воскресенье из Джакарты обратно, при этом оба рейса всего по 17 часов с одной стыковкой по 4 часа. Всем работающим счастье с днями, а всем самозанятым – тоже счастье )) Хотя скажем честно, это не самый дешевый билет, 29 тыс. руб. на чел. Авиакомпания Emirates, стыковка в Дубае.
Всего маршрут предполагал 10 авиа-перелетов:
Ø Москва-Дубай-Джакарта
Ø Джакарта-Денпасар-Муамере
Ø Энде-Лабуан-Баджо
Ø Лабуан-Баджо-Денпасар
Ø Сурабая-Джогуакарта
Ø Джогуакарта-Джакарта
Ø Джакарта-Дубай-Москва
Думаю, мне надолго запомнятся вечера, когда мы с подругой сидели за ноутбуками и пытались собрать воедино этот пазл из кучи рейсов, чтобы нигде не терять лишних дней, а потом бронировали их. Особенно прекрасна бронь Мерпати - на их сайте нет ни слова даже по-английски )))

Маршрут скомпоновался не совсем традиционным способом, с точки зрения последовательного осмотра Явы, Бали и Флореса – прямо из Джакарты мы улетели на Флорес в Муамере. Перелет осуществляется со стыковкой 1 час в Денпасаре, таким образом, у нас получилось 4 перелета почти подряд: Москва-Дубай; Дубай-Джакарта; Джакарта-Денпасар; Денпасар-Муамере.
Пролетаем над островами Гили ))


наконец в 15.30 по местному времени мы твердо ступили на землю в аэропорту Муамере. Аэропорт очень маленький и напоминает провинциальный автовокзал, что сразу говорит о том, что место совсем необжитое туристами. О том же свидетельствовало и отсутствие европейцев на нашем рейсе.
Прямо на месте в аэропорте мы нашли водителя, который должен был нас доставить в деревню Мони, что у подножья Келимуту, на утро – к Келимуту, затем на Blue stone beach и к вечеру в Энде, откуда у нас был вылет в Лабуан Баджо.
Я считаю, мы круто переплатили водителю – весь маршрут обошелся в 1 300 000 Rp. – но в Мони мы прибыли уже в полной темноте, поселились у друга этого водителя, поэтому сливать его и искать на утро кого-то другого выглядело как-то совсем неперспективно. Плюс к этому нас было четверо – я догадываюсь, что было бы двое, мы могли бы отдать значительно меньше.
Вообще водитель попался противный, он все время тянул из нас деньги, хотя обмануть по поводу стоимости проноса камер на Келимуту (говорил так, что мол вы посидите в машине, а я выйду и сам заплачу за ваши 2 камеры 350 000 руп., а так типа одна камера 200 000 руп. стоит; по факту заплатили 50 000 руп. за камеру; потом каким-то волшебным образом пытался содрать с нас плату за посещение Blue stone beach тупо себе в карман, за что был далеко послан). Так что осторожно с гидами в окрестностях Келимуту: видать, туристов мало, поэтому этика работы с туристами выработана еще не до конца.
Из Муамере мы поехали в сторону Мони. Пишут, что ехать 4 часа, но мне показалось, что меньше. Меня сразу захватила атмосфера острова Флорес: он дикий, необжитый. Через окно машины доносятся чудесные запахи дикой природы, джунглей. Здесь, несомненно, присутствует ощущение первозданности, нетронутости – на Бали такого нет.
Спустя примерно 1,5 часа водитель привез нас в какую-то харчевню к своему приятелю на берегу моря. Мы очень хотели есть. Харчевня стоит практически посреди джунглей, ничего вокруг нет. Пошел сильный дождь. Под шум ливня мы уплетали местную стряпню, приготовленную весьма достойно, было очень душевно.


За соседним столиком сидели пожилые голландцы и играли с детьми владельца харчевни. Они сказали, что это их друзья и что они приезжают на Келимуту уже в пятый раз.
Мы прибыли в Мони, когда уже совсем стемнело. Поселились у друга нашего водилы за 200 000 руп. за комнату. Домик вполне приличный.
Номер в Мони:


На Келимуту решили идти не на рассвете, а в 7 утра, о чем я потом пожалела (но почему-то читала много отзывов, что на рассвете там неинтересно, хотя теперь уверена в обратном). Завтракали банановыми блинами. От Мони до Кедимуту ехать минут 30. От стоянки идти совсем близко, минут 20.
И вот она, наша первая цель. Сперва вид меня совсем не впечатлил, т.к. солнце светило с не очень удачного ракурса, и голубой кратер был полностью в тени. Потом мы перебрались на более выгодную точку обзора, и солнце поднялось чуть выше – стало интереснее. По фото из других отчетов я вижу, что кратерные озера постоянно меняют цвет. Сейчас одно из них ярко-голубое, другое – темно-коричневое, а то, что подальше – темно-зеленое.







Далее после вулкана наш путь лежал в Энде, где мы должны были отобедать, а потом на blue stone beach. Энде – совсем забытый богом городок, ловить там абсолютно нечего. Едальня, где мы присели, показалась мне совсем не самым приятным местом, хотя, возможно, тому виной мое плохое самочувствие.
Blue stone beach – милое место, дикий пляж с бледно-голубыми камушками. Местные рассказали нам, что за 1 кг таких камней платят 2,5 доллара, поэтому они их собирают. Вообще индонезийцы собирают все, включая пивные и пластиковые бутылки. Вечером сюда приходит купаться местное население, дети и взрослые.



С заходом солнца поехали в отель Safari, 125 000 руп. за комнату с вентилятором. Почти никто из персонала отеля не говорит по-английски.
Наша комнатка в Энде:


В 7 утра у нас был рейс в Лабуан-баджо. На ресепшн мы спросили о такси, но парень, который там был, замахал руками, произнося «taxi – no-no». Хотя мы просили о такси с вечера, и нам сказали ОК. Хм, мы переглянулись и поймали другого мужика из отеля и спросили о такси. С очень деловым видом он позвонил кому-то и сказал, что сейчас будет все ок. Через 5 минут приехал заспанный мужик на мотороллере. Погрузил наши вещи в машину и… каково же было наше удивление, когда мы приехали ровно 2 минуты – и вот он аэропорт!!! Т.е. от отеля нужно было просто за угол повернуть – пешком минут 10!!! Но – знал бы прикуп, как говорится… отдали 50 000 руп. за такси, как и обещали )))
Аэропорт был еще закрыт. Вокруг у входа стояли индонезийцы с тюками и мы. Открыли где-то за час до вылета. Регистрация заняла совсем немного времени. В зале вылета было жутко холодно, я куталась в кофту и думала: вот здорово же, что я откуда-то из далкой Москвы 2 недели назад сидела и вводила свои паспортные данные на сайте Lion air, чтобы вот здесь, сегодня вылететь из малюсенького аэропорта Энде в Лабуан-баджо… Раздался сигнал воздушной тревоги – это прилетел самолет, на которым мы полетим в Лабуан.
Восход над аэропортом:

[Metelica]

Тур на Комодо мы забронировали заранее через отель Golo Hilltop, который содержат 2 приятные голландки. Сразу по прилету в Лабуан мы должны были садиться на лодку и плыть. Сперва нас никто не встретил, но после звонка в отель тут же примчался представитель от отеля, ну и гид наш как подоспел. Оказалось, все они думали, что мы летим с Бали и прибываем на час позже.
Прямо рядом с аэропортом оказалось милейшее кафе, где мы и отзавтракали.


Единственный минус – долго готовят, но в остальном все чудесно. Кафе содержит щупленький невысокий мужик европейской внешности (!), у которого жена индонезийка и трое очаровательнейших детишек: темных, черноволосых, но с широко раскрытыми и очень осмысленными глазами.
После кафе поехали прямиком на лодку. Местные продавцы и наш гид смотрели на наших мужиков, покупающих ящик пива, довольно большими глазами, из чего мы заключили, что русские совершают подобные трипы не так часто )))
Чтобы сесть на лодку, надо пройти сквозь наивонючийший рынок, в связи с чем я в очередной раз порадовалась тому, что тур мы забронировали заранее. Боюсь, искать лодку на месте в такой обстановке у меня не хватило бы терпения.



Мы брали тур 3 дня и 2 ночи. Вышло удовольствие 6 250 000 руп. на четверых + по 230 000 руп. с человека за вход на острова и камеру + 200 000 руп. со всех как чаевые команде и гиду. Ну да, недешево, и знаю, что можно было бы дешевле, но я писала из Москвы мейлы на 10 или 15 адресов, и разброс цен был 150-350 долл. с человека + через голландских тетушек мне показалось надежнее всего. В общем, признаюсь честно, - не жалею.
Национальный парк Комодо – это множество маленьких островов с белым песком, богатыми рифами, разнообразной живностью, включая, конечно, комодских драконов. Шикарное место как для отдыха, так и для познания нового. Тут своя особая атмосфера, а красота рифов – вполне сопоставима с Мальдивами и красным морем.
Комодские драконы – очень чудные существа. Они подолгу могут лежать неподвижно, в засаде, дожидаясь жертву, а потом набрасываются на нее. Драконы кусают добычу и пускают в организм жертвы смертельный яд. Животное умрет после укуса через 2-3 недели, если не истечет кровью – все это время дракон будет следить за своей добычей. Так комодские вараны кушают всего один раз в 2-3 недели, но единовременно съедают объем пищи, сопоставимый с их собственным весом, поэтому такого обеда хватает надолго. Едят взрослые драконы оленей, буйволов, кабанов. Вес самых крупных из них достигает 100 кг, а длина – более трех метров. Вараны – единичные животные, они все делают в одиночку и могут быть агрессивны в отношении друг друга. Иногда они поедают более мелких варанов или даже собственных детей. Живут вараны в среднем 50-60 лет, самки откладывают яйца раз в год по 15-30 штук, но только 3-5 из них вылупляются. Период созревания яйца составляет 8-9 месяцев. Именно в связи со схожестью циклов беременности и продолжительности жизни некоторые индонезийцы видят в драконах человеческих братьев и считают, что у них были общие предки.
В январе этого года на острове Ринча случился неприятный инцидент – комодский варан напал на местных рейнджеров. Двоих он покусал в служебной будке и одного во время трека с туристами. Все они получили серьезные травмы. Виновником инцидентов стал один и тот же варан, который теперь носит на себе крупную отметину краской. В настоящий момент в связи со случившимся все прежние маршруты по Ринче закрыты – открыта только половина короткого маршрута. Остальное подлежит очистке от лишней растительности, чтобы рейнджер мог без труда видеть приближение дракона.
Что касается нашего тура по островам, он начался с острова Канава. На Канаве просто потрясающий риф, огромные коралловые сады, много разнообразных рыбок и морских звезд. В тот же вечер мы наблюдали миграцию летучих лисиц на Флорес. Лисицы летят очень низко, прямо над лодкой. Закаты в нац. парке Комодо тоже очень зрелищные и романтичные.





Утром следующего дня выгружаемся на Ринче. Местный гид ведет нас к началу маршрута, и прямо тут, не успев дойти до старта, мы встречаем того самого дракона с меткой. Он сидел неподвижно и лишь проводил нас бездонным холодным взглядом.


На драконов в тот день нам везло – мы встретили порядка 10-ти, часть из них неподвижно лежали, а некоторые бродили, то и дело высовывая свои длинные языки. Видимо, степень активности зависит от уровня голода зверя )))





Однако другие животные нам не встретились, только олень маячил где-то далеко-далеко на пригорке.
Что понравилось – так это слаженная работа гида и рейнджера. Оба вооружились палками в человеческий рост; один шел первым, второй шел обязательно последним. Если на пути встречался комодо – то при обходе его один из гидов стоял с палкой наперевес, пока вся группа за его спиной обходила опасный участок пути. В общем, деловые ребята.)
В тот же день мы плавали на Пинк бич, где тоже неплохой снорк, только почему-то очень холодная вода. Зато песок там необычный, с ярко-красными вкраплениями, обломками кораллов.
На следующее утро – остров Комодо. Он мне понравился больше, чем Ринча – тут больше зелени и какая-то более тропическая, загадочная атмосфера. Здесь мы также видели несколько драконов, а еще оленей.









Сверху за всем происходящим наблюдает какаду


После Комодо мы сразу погнали на Манта-поинт. На повезло – каждый из нас видел по несколько мант, двух из низ – очень близко! Это одна из самых потрясающих частей комодской поездки. Причем процесс смотра мант осуществляется довольно забавно. Все сидят одетые в маски и ласты. Гид и команда лодки высматривают в воде мант. Как только видят – все прыгают с лодки и наслаждаются видом диковинных животных))) Наконец в тот же день мы посетили милый островок Бидадари, где тоже можно наблюдать весьма достойный риф, а еще мы видели там буйвола на вершине горы.



На Бидадари нас застал сильный дождь, после чего мы взяли курс в порт Лабуан-баджо.
В целом путешествием по Комодскому нацпарку я очень довольна. Кормили на лодке, кстати, очень вкусно. С другой стороны могу сказать, что если есть цель осмотреть все за 2 дня – можно смело это делать. Все успеется, хотя будет меньше времени на отдых и на плавание по рифам. Нашего гида звали Сельвестр - хороший гид, нареканий к нему нет, оставил очень хорошие впечатления.
После нашего путешествия по островам мы прибыли в отель Golo Hilltop. Что приятно, кстати, все трансферы входили в стоимость нашей поездки. Отельчик очень милый, можно смело рекомендовать. Им заправляют две приветливые дамы из Голландии, Джудит и Ингрид, Джудит даже говорит по-индонезийски.
На следующее утро мы отбыли в Денпасар. Это был наш единственный рейс за поездку, осуществляемый авиакомпанией Мерпати. Это очень веселая авиакомпания. Мы это поняли еще в Москве, когда у них на сайте не оказалось английской версии, и пришлось покупать билеты, переводя все с индонезийского языка. А потом еще на почту пришел е-тикет не вложением, как обычно, а тупо в теле письма ))) Так вот на практике забавность авиакомпании Мерпати заключается в том, что они заполняют все посадочные и багажные документы от руки. Это мой первый в жизни посадочный талон, где моя фамилия написала ручкой )))

[Metelica]

В 11 утра 22 марта мы прибыли на Бали.
Знакомые картины )))


Отели были забронированы заранее, идея заключалась в том, что бы пожить на хороших спокойных пляжах без сильных волн – в прошлую поездку на Бали меня так накрыло волной, что я уж думала не выплыву, поэтому приключений с волнами больше не хотелось.
Сначала мы поехали на Паданг-Паданг – уж больно его расхваливали и местные, и некоторые туристы. Да, пляж и правда песчаный и спокойный, т.к. находится в глубокой бухте, но очень маленький и людный, что, несомненно, лишает его какой-то особой прелести.
Вот окрестности Паданг-Паданг

А это сам пляж



Если пройти по морю порядка 100-150 м, можно достичь крупных волн, на которых можно серфить. Многие так и делают – на Паданг-Паданге можно взять в аренду серф, как, пожалуй, на любом пляже Бали.
Жили мы в отеле Pink Coco – неплохой отельчик. А в целом окрестности Паданг-Паданг довольно пустые и безлюдные, поэтому если хочется тусовки и движухи, сюда ехать не надо.
Вечером 24 марта мы выдвинулись в сторону нашего следующего пункта проживания на Бали – Санура – с заездом в храм Улувату. За нами заехал русскоговорящий гид Буда (вся наша компания хорошо говорит по-английски, просто вышло так, что мне его рекомендовали еще во времена моего первого визита на Бали). Буда произвел приятное и даже несколько поразительное впечатление. Одет с иголочки в довольно стильную рубашку из качественного материала; ведет себя очень представительно, вежливо, но манерно; очень хорошо говорит по-русски, пытается употреблять русские жаргонные словечки и шутки, причем довольно в тему; занимается не только досугом туристов, но и продажей недвижимости на Бали, в связи с чем много рассказывал нам о динамике экономики Бали, о рынке недвижимости, о развитии индонезийских банков – и других темах, которые мы не всегда в состоянии также грамотно поддержать даже по поводу России ))) У Буды своя вила на Джимбаране, которую он сдает туристам, а также дом в Денпасаре, где живет его семья. Буда работает не один – у него своя команда гидов, которых он часто посылает вместо себя на разные заказы. Сложилось мнение, что Буда очень хорошо умеет делать деньги, но понимает, что современный бизнес – это бизнес отношений. Вот такой продвинутый чел – даже неожиданно, если честно )))

Когда солнце начинало клониться к закату, мы приехали в храм Улувату.



У вас когда-нибудь воровали вещи мартышки? ))


В 18.00 началось представление – национальный балийский танец Кечак. Народу – очень много! Видимо, все экскурсионные программы на Бали везут туристов на закате именно в Улувату.





Примерно в 21.00 мы приехали в наш отель на Сануре – Diwangkara Holiday Villa. Прикольный отель, удивило, что рейтинг у него на Агоде всего 7.6 при том, что цены на проживание совсем невысокие (номер нам обошелся примерно в 45 долл. в сутки, хотя это было спецпредложение .). Номера хорошие, территория отеля – густой тропический сад. В ваучере . было написано, что завтра не включен, что нас расстраивало. По факту завтрак был включен (!), и оказался очень богатым! Хотя в целом кухня в ресторане отеля нам не очень понравилась, и еще один косячок – бассейн отдает некой совковостью и поход на бассейны российских спорткомплексов, сохранившихся еще с советских времен – поэтому купаться в нем как-то не тянет…
Сам Санур не произвел на меня какого-то особого впечатления. Как говорят – ни рыба, ни мясо.


Ресторанов тут вроде немало, но не так-то просто отыскать среди них место, куда и правда хочется зайти; есть магазинчики – но продают они какую-то полную фигню; пляж вроде большой и просторный – но какой-то совсем неуютный. И так во всем – ни там, ни тут.
В один из дней на Сануре мы ездили в Убуд. Я уже была там четыре месяца назад, но с маленьким ребенком, поэтому впечатления от города оказались совсем разными. С ребенком, если честно, там неуютно, т.к. в Убуде очень много людей, и все лезут, что-то хотят, предлагают, и единственное желание, чтобы все они оставили вас в покое. Плюс в слинге еще очень жарко, и быстро выматываешься. Без ребенка там как-то спокойнее и позитивнее )) Устаешь меньше, и местные приставалы на кажутся столь назойливыми.
Мы посетили центральный рынок, напокупали там всякой нужной и ненужной всячины; затем отобедали в вегетарианской кафешке Down to Earth – место очень понравилось, до сих пор не могу забыть местный буррито с рисом и фасолью с каким-то крутым соусом; посетили лес обезьян и музей Антонио Бланко (при них я уже писала в ноябрьском отчете).
Вот несколько фот из леса:




Сейчас в Убуд приезжают все больше и больше людей, которые находятся в состоянии духовного поиска и желания решительно изменить свою жизнь. Что и говорить, еще недавняя столь модная идея жить и работать на Западе или в США явно прогибается под натиском новой парадигмы – жить в теплых и духовно богатых регионах (ГОА, Бали, Бароккай и др.) и иметь, так называемую, альтернативную занятость. Сейчас в Убуде проводятся различные семинары и тренинги, предлагающие людям новые теории обретения смысла жизни и понимания себя, основанные на балийских духовных и религиозных традициях. Особой реперной точкой тут стал квантовый переход, который, как считается, произошел 21 декабря 2012 года вместо предполагаемого конца света – он дал Убуду серьезный толчок для развития и привлечения новых «учеников».
По мне Убуд сейчас – это агломерат творческих и блаженно заблуждающихся людей, но смысл и суть заблуждения последних, несомненно, прекрасны.
Уже позднее на пляже на Сануре меня посетила мысль – а что же будет с детьми европейцев, которые оставили злые оковы мегаполисов и переехали жить в атмосферу первозданности и первоистоков? Ведь чтобы понять все прелесть Убуда и других «альтернативных» мест проживания, важно понять всю сложность, проблемность и бездуховность жизни в большом городе. Только пожив в городской среде, получив качественное университетское образование, поработав на фирме или в корпорации с 9 до 19, можно разочароваться во всем этом и уехать за поисками новых ценностей и новой жизни. Не окажется ли так, что дети самого «продвинутой» части населения планеты окажутся еще в более глубоком моральном поиске, чем сейчас наше поколение, и не окажется ли для них встреча с мегаполисами еще более болезненной и враждебной – ведь с детства эти люди не будут иметь ни малейшего представления о законах большого города? Куда будет стремиться ИХ поколение? – ведь всем известно, что хорошо там, где нас нет…


По дороге обратно мы также заехали в пещеру Слона и на кофе-плантации.




27 марта мы переезжаем на пароме на Яву, где должны взобраться на Бромо и Иджен. Мы выезжаем из отеля в 12.30, ехать до Гилиманука, откуда отходит паром, 4 часа. В этот день на Бали праздник Галунанг, поэтому у нас были сложности с поиском машины. Но вроде удалось договориться, и нас должны отвезти. Вчера в честь праздника с вечера и до поздней ночи велись песнопения и играла музыка в местном храме, что прямо по соседству с нашим отелем.

Продолжение следует...

[olgerd]

Особенно прекрасна бронь Мерпати - на их сайте нет ни слова даже по-английски )))

вроде есть - http://www.merpati.co.id/en

[Evitta]

Подпишусь, приятно вспомнить Флорес. ;)

Меня сразу захватила атмосфера острова Флорес: он дикий, необжитый.

Да-да, именно такие де чувства были и у меня. Пока не до конца испорченный цивилизацией и прогрессом уголок нашей планеты ;)
Как здорово, что Вам удалось застать такое разноцветие Келимуту. У нас было попроще ;)



Ну а рассвет там шикарен, конечно...

[Metelica]

Особенно прекрасна бронь Мерпати - на их сайте нет ни слова даже по-английски )))

вроде есть - http://www.merpati.co.id/en

Ну что ж сказать - то ли совсем недавно появилась, то ли мы были до того одурелые от попытки состыковать все эти перелеты, что не нашли )))

[Metelica]

Подпишусь, приятно вспомнить Флорес. ;)

Меня сразу захватила атмосфера острова Флорес: он дикий, необжитый.

Да-да, именно такие де чувства были и у меня. Пока не до конца испорченный цивилизацией и прогрессом уголок нашей планеты ;)
Как здорово, что Вам удалось застать такое разноцветие Келимуту. У нас было попроще ;)

Ну а рассвет там шикарен, конечно...

Ваш Келимуту тоже очень красочный ) Да, жаль, что мы не полезли туда на рассвете, я уже поняла, что это наш промах.

[Metelica]

7 марта мы переправились на Яву на пароме в городок Кепатанг (или Кетапнг? Все время путаю)) Уже на пароме мы почувствовали, насколько иная на Яве атмосфера по сравнению в Бали. Очень много людей с недобрыми лицами, некоторые похожи прямо на отъявленных головорезов… Ну хотя на Яве оказалось все не так страшно, но там и правда довольно много недобрый и неприветливых людей.
Плыли на пароме минут 40, прибыли в Кепатанг уже затемно и в дождь. Ничего заранее у нас забронировано не было, нужно было искать на месте. Прямо с парома за нами увязался человек, который почти не говорил по-английски, но настаивал, чтобы мы пошли с ним, при этом периодически выкрикивая названия интересовавших нас вулканов. Посколько вариантов особо не было, ну и плюс темень и дождь, мы пошли за ним. Он ответ нас в турконтору. После переговоров и некоторого торга договорились, что нас отвезут на Иджен, на Бромо, а потом в Сурабаю за 3 600 000 руп. за четверых. В данную стоимость входило проживание у подножья вулканов, а также завтраки и гид на Иджене (хотя он особо не нужен). Цена нам не показалась сильно завышенной, и мы согласились.

На следующее утро выехали на Иджен в 3 часа утра. Ехать примерно 1,5 часа от деревни Баньюванги, где мы ночевали. Дорога, как обычно по серпантину и очень узенькой дорожке. Подъем на вулкан занял примерно 1,5 часа. В целом он не тяжелый, хотя есть моменты, когда сильно сбивается дыхание.
Фото с подъема:


Приближаемся к кратеру


Иджен произвел сильное впечатление. Еще из Москвы на фото других туристов я неоднократно видела голубое кратерное озеро Иджена, но нам оно предстало перламутрово-серым.






Местные говорят, что такой цвет свидетельствует о высокой активности вулкана, и, возможно, его скоро вообще закроют для посещения. В настоящий момент спускаться в кратер уже запрещено. Серый Иджен выглядит очень зловеще, особенно с учетом того, что серный источник, находящийся в кратере, постоянно дымится. Особый колорит также создают работники серного источника, который таскают из кратера тяжелейшую нощу – куски серной породы, по 60-80 кг. за один раз. Несут они ее в ведрах на палке, перекинутой через плечо. Вот это поистине каторжная работа!



Как нам объяснил позже наш водитель (его кстати звали дядя Лео), часть из этих людей осужденные заключенные, а часть работают добровольно за большую для Индонезии зарплату порядка 300 долларов в месяц. Стоит также добавить, что у кратера Иджена следует находиться в респираторе или хотя бы в марлевой маске, т.к. пары серы действуют на дыхалку очень плохо, и буквально через 10-15 минут начинаешь кашлять. Естественно, все эти несчастные мужики работают без масок и постоянно курят. Даже не знаю, как долго выдерживает их здоровье такие нечеловеческие условия…
Постояв на низком «берегу» кратера, мы решили залезть на его более высокий край. Надо было видеть, что происходило с нашим гидом, он вопил просто нечеловеческим голосом. Однако мы не собирались сдаваться, особенно с учетом того, что нас уже не пустили в сам кратер, поэтому мы шли, как танки, лишь изредка оборачиваясь и отвечая ему, что все окей. С высокого края кратер виден полностью, поэтому хорошо, что мы туда полезли.


Когда мы вернулись, наш гид объяснил, что сейчас активность вулкана высокая, и на этом высоком крае вулкан иногда простреливает землю, поэтому он так и кричал нам вслед. Уж не знаю, насколько это правда, возможно, нас сберег бог.

На спуске мы видели каких-то совершенно потрясающих обезьян. К сожалению, не знаю, как они называются. Там были такие же черные, но их спугнул сцуко китаец.

[serg888100]

Здорово!!!Классный маршрут,масса впечатлений.Толковый,информативный отчёт.Молодцы!

[serg888100]

"Деревня Баньюванги"-улыбнуло)))))

[Metelica]

После Иджена двинулись в сторону Бромо.Ехать примерно 6 часов. Спускались с гор по крутому серпантину, подумалось, хорошо, что я не видела всего этого ночью. В некоторых местах дорога проходит настолько близко к краю обрыва, за которым зияет пропасть, что аж дух захватывает. Когда мы спустились чуть ниже, дорога легче не стала, даже скорее наоборот, т.к. мы въехали в зону горных деревень, и движение там достаточно интенсивное. А дорожки по-прежнему узкие и извилистые. Честное слово, так стремно, как мы ехали в течение последующих двух часов, мне не было давно. Хотя вроде как я объехала немало азиатских стран, и специфику движения на дорогах представляю. Яванцы реально безумные, они обгоняют по встречке совершенно бездумно, многие еще подрезают машину, выехавшую на встречку и пытаются ее не пустить. Реально жесть! Желание спать после раннего подъема сняло, как рукой. Попрощаться с жизнью раз пять за 2 часа пути я успела точно. По итогам этого кошмара нас привезли в некую харчевню на берегу моря, где мы смогли не только поесть, но и покупаться и позагорать.


После полуторачасовой остановки выехали в сторону Бромо, дорога стала чуть пошире и поспокойнее.

К отелю рядом с Бромо подъехали, когда уже начинало темнеть. Атмосфера там нас, мягко говоря, поразила. Видимость была не более 3х метров – дальше все было застлано дымкой.



Плюс Ява – это мусульманский остров, поэтому вся эта мрачность сопровождалась еще и регулярными напевами мулы (ни в коем случае не желаю оскорбить чьих-либо религиозных чувств). Мы встретились все вместе, чтобы пойти на ужин, и вид у каждого был такой, будто кого-то похоронили. Не представляю, как можно долго жить в этом месте. Зато всех соскучившихся по российской еде ждал приятный сюрприз: в местной таверне подавали весьма вменяемые макароны по-флотски. Если не считать, что все лампочки над столами были увешаны паутиной с насекомыми, было очень душевно ))
Прикольно также то, что в окрестностях Бромо сплошь и рядом продают шапки, шарфики, перчатки.
gallery/images/upload/838/ac3/838ac322cfc2516e7767e053935ff5ed.jpg

Я долго потешалась над продавцом, которым мне пытался показать, как всем этим пользоваться, и жестами показывал, что на Бромо очень холодно. Как же он о**ел, когда я не выдержала и вынесла из номера свои рукавицы, шапку и шарф!!

Выехали на Бромо в 4 утра. За нами заехал военный джип Тойота – очень мощный и колоритный. Дорога на Бромо, как всегда, ужасная, но уже не привыкать. Чем дальше, тем раздолбанее, поэтому соваться без джипа сюда не стоит.
Рассвет на Бромо не произвел на меня большого впечатления. На смотровой площадке куча народу, ну и особо ничего не видно – все застилает дымка от вулкана (возможно, нам просто не очень повезло).


Местные, не долго думая, готовят завтрак ))


Зато потом все становится намного интереснее.



Нас везут к подножью вулкана. Тут много-много таких же джипов, как наш.


Земля по радиусу Бромо выжжена после извержения 2010 года, поэтому картинка начинает напоминать Египет.
Это малыш Бромо


Подъем на Бромо несложный, но опять же толпы народу, а также лошади, путающиеся под ногами, которые везут особо «немощных» восхожденцев.
Фото с подъема:




Зато кратер Бромо прекрасен. Он так и пыщет энергией и активностью! Стоя здесь на краю, чувствуешь настоящее дыхание вулкана, его дух, его волю!





После спуска чудесная баба Надя (мне показалось, что это имя ей больше всего подходит) угощает завтраком и поит кофе.


И снова по дороге обратно в отель я думала, как же хорошо, что я не видела ночью, какие вдоль трассы глубокие обрывы…

[Metelica]

После Бромо мы поехали на машине в Сурабаю. Там живет моя подруга, с которой мы провели оставшуюся часть дня.
На следующее утро в 7 утра вылет в Джокьякарту. Там по плану осмотреть храмовые комплексы Прамбанан и Боробудур.
Нашли машину прямой при выходе из аэропорта. 420 000 руп. за все. Поехали в Боробудур. По дороге водитель поведал нам, что вход в Боробудур стоит 190 000 руп. на чел., а в Прамбанан – 170 000 руп. Но типа у него есть связи, и он может сделать дешевле. Уже имея значительный опыт общения с индонезийцами, мы подумали, что нас на**ывают и решили промолчать. Все дорогу после этого водитель вел себя очень странно: то задыхался, то зевал, то как-то странно шмыгал носом и урчал, то у него лицо дергалось – в общем, пассажиру на переднем сидении было нелегко это пережить. И вот мы приехали, и что вы думаете? В кое-то веки не на**али! Реально вход с человека 190 000 руп. Боробудур и 170 000 руп. Прамбанан! Возможно, в начале поездки эти цифры не выглядят такими ошеломляющими, но в конце поездки они нас сильно напрягли… Но пошли, а что делать.

Как я и ожидала, Прамбанан мне понравился значительно больше, чем Боробудур: там и народу поменьше, и атмосфера какая-то более первозданная. А в Боробудуре куча народу и как-то все невнятно.
Боробудур:





Прамбанан:





В Боробудуре ко мне пристали детишки-школьники и попросили оценить их уровень знания английского языка. Видимо, у них такая школьная практика. Я не стала формально походить к вопросу и устроила им миниэкзамен – это все издержки профессии (по совместительству я преподаватель и репетитор) ))


А вот эти клюшки меня вообще позабавили))) Они думают, что бигуди - это модные заколки )))


Остаток времени мы коротали на лужайке на травке возле аэропорта, в 18.30 у нас был вылет из Джокьи в Джакарту, а в 00.15 – в Москву через Дубай.

[Metelica]

Здорово!!!Классный маршрут,масса впечатлений.Толковый,информативный отчёт.Молодцы!

Благодарю )

[Sidorka]

Metelica,
большое спасибо за отчет! я тоже сейчас планирую поездку, хотела бы попросить Вас поделиться контактами по Комодо, если не сложно конечно (на личку). 6 миллионов для нас дороговато, а Вы пишете, что было возможно подешевле найти
Спасибо заранее:)

[SergeiV]

Metelica, я тоже заказал поездку на Комодо через голландских дам, они работают очень оперативно, да и цены из всех предложений у них оказались самыми бюджетными, правда потребовали около 200 евро предоплаты за тур - у Вас тоже просили предоплату?
Sidorka, их координаты есть везде по поисковому слову Golo Hilltop, в т.ч. на сайте tripadvisor.com

[Evitta]

ОЙ, надо же, какой Иджен интересный... А я его хотела бирюзовым увидеть в августе.. Видать, не судьба... ХОрошо ,если вообще допустят туда )

[Iou]

Metelica,
большое спасибо за отчет! я тоже сейчас планирую поездку, хотела бы попросить Вас поделиться контактами по Комодо, если не сложно конечно (на личку). 6 миллионов для нас дороговато, а Вы пишете, что было возможно подешевле найти
Спасибо заранее:)

Попробуйте Flores Adventure Tours. Мне понравились. 3.5 миллиона за троих, снорклинг на Bidadari один день, потом ночь в гостинице (не включена) + 2 дня, 1 ночь на лодке. Только цену я не спрашивала, а сразу сама писала, за сколько поеду Да, деньги я платила по частям, без предоплаты, примерно половину после тура. Капитан говорил по-английски.

[Metelica]

Metelica, я тоже заказал поездку на Комодо через голландских дам, они работают очень оперативно, да и цены из всех предложений у них оказались самыми бюджетными, правда потребовали около 200 евро предоплаты за тур - у Вас тоже просили предоплату?
Sidorka, их координаты есть везде по поисковому слову Golo Hilltop, в т.ч. на сайте tripadvisor.com

Извините, была в отъезде, долго не было доступа к форуму ))
Да, тоже просили предоплату 50%

[Metelica]

Metelica,
большое спасибо за отчет! я тоже сейчас планирую поездку, хотела бы попросить Вас поделиться контактами по Комодо, если не сложно конечно (на личку). 6 миллионов для нас дороговато, а Вы пишете, что было возможно подешевле найти
Спасибо заранее:)

Попробуйте Flores Adventure Tours. Мне понравились. 3.5 миллиона за троих, снорклинг на Bidadari один день, потом ночь в гостинице (не включена) + 2 дня, 1 ночь на лодке. Только цену я не спрашивала, а сразу сама писала, за сколько поеду Да, деньги я платила по частям, без предоплаты, примерно половину после тура. Капитан говорил по-английски.

А за какой это срок? Мы плавали 3 дня - возможно, ваша цена за 2 дня? Мне кажется, я писала в эту контору, но цена была дороже той, что у Golo HillTop

[Metelica]

Metelica,
большое спасибо за отчет! я тоже сейчас планирую поездку, хотела бы попросить Вас поделиться контактами по Комодо, если не сложно конечно (на личку). 6 миллионов для нас дороговато, а Вы пишете, что было возможно подешевле найти
Спасибо заранее:)

Спасибо, я рада, что вам понравилось )
Вы уже нашли требующиеся вам контакты? Если нет, то завтра влезу в почту и кину вам в личку.