Самое длинное путешествие начинается со слов «я знаю короткую дорогу».
Дорогу в Индонезию мы уже знали, пусть и не такую уж короткую, зато обстоятельства сложились так, что для этой поездки мы умудрились выделить два месяца, посему места выбирались «окольные» и в рамки стандартного двухнедельного отпуска никак не укладывающиеся. Короткая дорога оказалась длинной, извилистой и невероятно напряжной. Зато впечатлений от увиденного с лихвой хватит для перевариваривания еще надолго.
Ремарка: для перевода инд. рупий в доллары просто отбрасываем четыре ноля.
Такси до «POP! Hotel Airport Jakarta» взяли сразу у выхода из международного терминала Джакарты, сбив цену до Rp. 100.000 – гостиница всего в четырех километрах от а/п, но ехать до нее никак не меньше 15 мин., закладывая длинную петлю по развязке. Вполне приличная транзитная гостиница, бронировали заранее - 36$, чисто, еще ново, тихо работающий кондиционер и оригинальной космическо-обтекаемой конструкции туалетная комната. Вот только мальчик с рецепшен пытался скачать депозит наличными в размере Rp. 200.000, чекаут предполагался в четыре утра и на вопрос, точно ли в это время будет открыт сейф, где деньги хранятся, мальчик утвердительно ответить не смог. Сей аргумент вкупе со скорченной мной козьей мордочкой помог отбиться от депозита. Сразу же попросили заказать такси в аэропорт (Rp. 50.000 и всего-то 5 мин. до терминала 1), откуда мы улетали в Амбон. Уснуть долго не могли, сказывался перелетный напряг, а вот подняться и спуститься в расположенный в подвальном помещении гостиницы круглосуточный магазин, чтобы купить пива, поленились, о чем потом сожалели.
Билеты на рейс Lion Air на сайте перевозчика я купить не смогла, поскольку карты Аваль и Приватбанка отфутболивались, пришлось воспользоваться услугами Travelindo. Они накидывают долларов 10 на стоимость каждого билета плюс оплата через Pay Pal, но это гораздо дешевле, чем покупать билеты в кассе накануне вылета.
А/п сбор при вылете Rp. 40.000.
Перелет непрямой – часовая стоянка в Сурабайе, правда, из самолета выходить не пришлось.
о. Амбон
О-в длиной 51 км (775 км2, наивысшие точки Wawani 1100 m, Salahutu 1225 m) представляет собой два полуострова, напоминающих две колбасины, соединенных узким перешейком. Меньший из них, Leitimur, имеет более высокую плотность населения, среди котрого преобладают христиане. На большем по размеру, Leihitu, численность населения меньше, в основном - мусульмане.
Июнь-август – дождливый сезон, на море сильное волнение.
Разница во времени с Джакартой в Амбоне составляет +2 часа.
Такси от а/п Амбона до Baguala Bay Resort «сторговали» за Rp. 100.000, ехать около получаса. Честно говоря, ничего особенного гостиница из себя не представляет (комнаты с АС и ТВ Rp. 350.000, бунгало Rp. 450.000, завтрак включен, но крайне скуден) и была выбрана исключительно из соображений стратегии движения – она находится рядом с поселком Натсепа, восточнее перешейка между полуостровами, точно по пути к пос. Тулеху, из порта которого отходят спидботы до близлежащих островов. Пляжа как такового у гостиницы нет – вдоль берега тянется уродливая подпорная железобетонная стена, за которой плещутся мутные воды залива. Рассчитана, в основном, на отдыхающих из местных, которые активно плещутся в бассейне.
Недалеко находится Natsepa Beach – песчаный пляж с пологим берегом, но мы так устали после перелетов, что до него не дошли. Рассмотреть его, когда проезжали мимо, тоже не удалось, так как от дороги он отгорожен полосой едален.
Утренним катером мы собирались отбыть на Серам, о чем предупредили девочку за стойкой, в восемь утра машина нас уже ждала. До порта (Hurnala port in Tulehu village) ехали ровно 8 минут, водитель машины с нас ничего не взял, видимо, потому, что Baguala Bay Res. и Ora Beach Res., в который мы направлялись, - партнеры. Кстати, первые – большие пофигисты, на неоднократное обращение по эл. почте с просьбой забронировать комнату, ответить не удосужились, комнату на одну ночь нам забронировал Алвин, с которым я вела переписку относительно Ora Beach. Катер (местные называют его Express Boat, но он больше напоминает «Ракету» или «Метеор» советских времен) стартовал вовремя, в 09:00, был набит битком, на Серам (Port Amahai) прибыл ровно через два часа. Стоимость билета в эконом-класс Rp.110,000, продают только в кассе порта, места обозначают, корешки билетов собирают крепкие ребята во время поездки. БОльшую часть пути видны гористые, густо покрытые растительностью берега Амбона, а затем Серама, пейзажи впечатляют.
Итак, Seram, он же Ceram, название которого происходит от индонезийского слова «seram» - страшный, ужасный - остров на востоке Малайского архипелага, в составе Молуккских о-вов, площадь 17,1 тыс. км2, население 435 тыс. чел. Административный центр – Masohi (население ок. 1000 чел.). – расположен в 8 км от порта Амахаи, куда прибыл наш катер.
В порту, по предварительной договоренности, нас должен был ждать водитель с машиной. Я когда-то несколько раз читала отчет Xavier'a о Молукках и, памятуя о его несложившихся отношениях с островом именно из-за непомерной дороговизны автотранспорта, о машине договаривалась заранее и неоднократно (письменно, плюс контрольный выстрел в голову менеджеру в гостинице на Амбоне, там нам даже вручили телефонную трубку и дали поговорить с водителем по телефону: «Все будет ОК!»). Женя обрысачил территорию порта и прилегающую к нему площадь – нас никто не ждал – видимо, забыли. Или забили. Мы просто улыбались, глядя друг на друга – держать рассуждения по поводу двух главных отличительных черт индонезийского народа (кури и забивай) не было ни сил, ни желания.
Ехать предстояло с южного побережья на север Серама, в бухту Савай, 85 км, через горный перевал. Предварительно приговор за машину выставили в размере Rp.600,000. Нарисовался мужичок, предложивший отвезти нас на своей машине за 500,000. После продолжительного торга, ведшегося исключительно посредством поочередного вписывания и зачеркивания цифр в блокноте (шо, бахасы не знаете? – дикі люди), сошлись на тех же пятистах тысячах. По дороге, в Масохи, водитель заехал к своему дружбану, который сел к нам в машину. Я вспомнила интернет-рассказку туриста, которому на перевале Серама таксист рассказывал, что в этом месте раньше грабили и убивали проезжий люд, стало не по себе, воспоминание это, видимо, так отразилось на моем лице, что на лбу образовалась бегущая строка «SOS!!!». Водила заулыбался и жестами показал нам, что друг будет показывать дорогу (как те двое анекдотических евреев, которые ставили клизму – один знал КАК, второй знал - КУДА). Дорога оказалась вполне приличного качества, ехали быстро, на перевале даже заложило ушки.
БОльшая часть пути пролегает по территории национального парка Манусела. Дорога переваливает через горный хребет, образовавшийся под давлением Австралийской платформы и занимающий всю Центральную часть острова (наивысшая точка - гора Биная (Gunung Binaya), 3027 м.
Считается, что Серам - одно из наиболее сложных в тектоническом отношении мест на Земле, поскольку находится на границе нескольких тектонических микроплит и фактически расположен на собственной микроплите, которая развернулась на 80° за последние 8 млн. лет, под воздействием движения более мощной микроплатформы Папуа. Посему на острове преобладает горный рельеф, горы покрыты роскошной растительностью, низменности же занимают неширокую полосу побережья - отсюда и невысокая плотность населения. Именно эти факторы были решающими при выборе мест в нашей поездке: красивая природа - и желательно без людей, ибо самое прекрасное в природе - это отсутствие человека. Совсем без людей не получилось, но мы пытались свести видимое их количество к возможному минимуму.
Национальный парк Манусела (1890 м2), занимающий 11% территории острова, создан в 1997 г. и назван именем проживающего на этой территории племени манусела. А еще Серам традиционно связывают с анимизмом алфурского племени Нуаулу, западномеланезийского народа, который сохранял культуру охоты за скальпами по меньшей мере до 1940-х гг. В пятидесятых годах прошедшего века горные районы острова стали местом вооружённой партизанской борьбы против правительства Индонезии за создание Республики Молуккских островов. В конце 1998 года здесь вспыхнул межрелигиозный конфликт, продолжавшийся до 2002 г. и заставивший десятки тысяч беженцев бежать с Амбона, Серама и соседних о-вов. Сейчас Серам - спокойное место, но все города фактически разделены на христианскую и мусульманскую части.
Горными красотами за окном автомобиля мы любовались часа полтора, потом (по наводке друга – вот для чего он, оказывается, был нужен!) водила свернул на грунтовую лесную дорогу - и понеслось! Эти 5 км узкой грунтовки до деревни Салеман вымотали всю душу – бесконечные колдобины, взлеты и приземления в молниеносно образовавшиеся после начавшегося дождя бездонные лужи. При въезде в очередную грязевую лужу сердце у меня замирало в преддверии полного и окончательного погружения, ан нет – доехали. Только в лесу я увидела, что спидометр в машине не работает. Через два с четвертью часа после старта, вынырнув из леса, мы замерли при виде открывшейся картинки бухты Савай (Sawai Bay)
и Ора бич
У пристани крохотной деревушки стояла лодка, но ожидал лодочник совсем не нас – строго спросил Женю «Вы София из Саппоро?» - на что пришлось дать отрицательный ответ, на даму японского происхождения он не тянул. Лодочник пожал плечами, забросил наши рюкзаки в лодку, видимо, ответ на пароль проканал, и минут через 10 мы уже причалили к пристани.
Exotic Ora Beach Resort был нарыт совершенно случайно в недрах Интернета – вначале глаз зацепился за дивную фотографию стоящих прямо в воде бунгало, потом последовали радужные отзывы об этом месте, и мозг уже настоятельно требовал там побывать.
Место изумительной красоты – недаром его называют индонезийскими Мальдивами - настолько же красивое и примерно такое же дорогое. Первая неделя поездки вообще оказалась для нас самой затратной – зато мы отпраздновали свои Дни рождения в великолепном месте. Если вы завернуты на природе, здесь стоит побывать обязательно, несмотря на дороговизну.
Прямо в воде, под крутым прибрежным склоном, густо поросшим перевитыми лианами деревьями, построены семь бунгало на сваях
и большой хозяйский дом
Проход к бунгало по деревянным мосткам, проложенным по воде, среди коралловых зарослей
Бунгало просторные, чистые, продуваемые морским бризом
Самым большим удовольствием для меня было ленивое возлежание на веранде с видом на побережье бухты.
Мы приехали к самому началу дождливого сезона – каждое утро было ясным и солнечным, к 10 утра за верхушки гор цеплялись облака из поднимающихся над джунглями испарений, прямо на глазах набухали, жирнели, меняли цвет с прозрачно-молочного до трупно-синюшного, проседали и часам к 2-3 дня проливались мощным тропическим ливнем. Лило так, что в дождевых струях можно было различить лишь близстоящее бунгало.
Потом ливень переходил в моросящий дождь, прекращаясь примерно в течение часа. Вода в море становилась на удивление чистой и прозрачной – по-видимому, почва на склонах гор за сотни тысяч лет настолько промыта, что стекают абсолютно чистые потоки воды.
Ресорт построен в 1996 г., владеет им семья индонезийских китайцев – пожилая пара, постоянно проживающая в Масохи и Амбоне, менеджирует их сын Алвин, осевший в Сурабайе. Никто из персонала по-английски не говорит, по каждому вопросу они звонят Алвину по телефону. Дедушка-хозяин периодически наезжает лично, тогда обслуга начинает готовить получше и подметать пляж поусерднее. Хозяин рассказывал, что с 1998 по 2002 г., пока длились межрелигиозные распри (правда, уверял, что у них никто никого не зарезал) ресорт стоял закрытым – ни один турист не пожелал сюда приехать.
Климат сильно отличается от климата Амбона. Лучшее время для посещения – апрель-октябрь, дождливый сезон длится с ноября по февраль.
Что касается прайса:
- бунгало на воде (а в прайсе оно проходит как sea villa room) – Rp.700.000/ночь
- дом на пляже (floating room) Rp 500.000/ночь
- лонгхаус (beachfront) Rp 400.000/ночь
- питание Rp 250.000/чел./день
- автомобиль Amahai-Saleman village - Rp 1.200.000/за машину в оба конца
- моторка Saleman-Ora - Rp. 300.000/за лодку в оба конца
За четыре дня, которые мы пробыли в Ora Beach, постояльцы были только в домиках на воде, народ приезжает на 1-2 дня, объясняя такое кратковременное пребывание дороговизной.
С веранды можно наблюдать стайки шныряющих между кораллов рыбешек, мы развлекались тем, что кормили их принесенным из едальни рисом или хлебом.
В первый день поплавали вдоль бунгало, осмотрели «домашние» кораллы, а на следующий день открыли для себя прекрасный риф справа от причала, сразу за столовкой
Больших рыб не видели, но кораллы там крепкие, красочные, очень достойное снорковое место. Впоследствии мы плавали именно на этом рифе, лучше видимость была с утра, несколько ухудшаясь при сильном удалении от территории ресорта, там риф удаляется на значительное расстояние от берега, изгибается и на этом изгибе течения поднимают вверх муть, видимость сильно ухудшается. Каждый раз удавалось поплавать с черепахой.
Пешком можно прогуляться недалеко, двигаясь от бунгало в сторону причала – метрах в пятистах за причалом проход преграждает живописная скала.
А из нашего крайнего бунгало (кстати, мне оно показалось самым удобным в плане уединенности и возможности созерцать ислючительно природу) был виден дикий пляж на побережье, левее деревни Салеман.
Там даже построено одинокое бамбуковое бунгало, причем не на пляже и даже не вблизи от него, а на значительном удалении от берега, хоть и на мелководье. Попасть в бунгало можно только на лодке – наверное, это для самых уставших от мелькания человеческих лиц – полное уединение и приватность.
Мы плавали на этот пляж, испросив у хозяина разрешения на лодку (узенькая долбленка с деревянными балансирами), оказалось, что управлять ей нужно еще поучиться. Когда мы с Женей начали одновременно грести веслами, лодка просто стала кружиться на месте. Минут через 10 мы поняли, что грести должен кто-то один, второе весло нужно для поддержания курса. Женя греб, а мне отдавал команды «весло вправо/весло влево», траектория движения была ломаной и корявой, но до пляжа мы доплыли. С гор стекают реки с прозрачной и очень холодной водой – пройдя вдоль всего пляжа мы пересекли три речных потока. Забавно было наблюдать стайки крошечных рыбок, затаившихся в корнях деревьев и при нашем приближении стремительно перебегающих на другой берег реки прямо по поверхности воды, а затем вновь прячущихся в листве нижнего яруса растительности. Мы бродили по пляжу, пока не начался дождь, возвращались назад гораздо дольше - все тем же зигзагообразным курсом, при этом под дождем и при разгулявшейся волне. Я бесконечно вычерпывала пластиковой мисочкой заливающуюся в лодку воду, при этом представляя себе, как мы пойдем вплавь, когда лодка погрузится в воду – утонуть-то она не утонет, балансиры не позволят – вот за них и можно держаться. Воду я вычерпывала исправно, лихорадочно работая миской, к нашему берегу причалили в лодке. Похвалили себя за мудрое решение не брать с собой фото-/видеопринадлежности. Правда, фотографий дикого пляжа у нас нет, зато воспоминания весьма красочные.
Ora – место спокойное, живописное, невероятно атмосферное. Если не принимать в расчет длинную дорогу и неадекватную стоимость пребывания (а это, увы, как не крутись, учитывать приходится), приехать сюда стоит.
Приехать исключительно ради красивой природы, развлечений здесь никаких – сам себя не развлечешь - никто тебя не развлечет
Кстати, о возможных развлечениях: из напитков здесь продают только пиво по Rp.60,000/бутылку. Больше н-и-ч-е-г-о. Мы поступили по-индейски мудро, купив кока-колы по дороге из Масохи, ею родимой и разводили привезенный с собой спирт, приготавливая на веранде пряные коктейли, когда случились наши Дни рождения.
После четырех дней в Ora мы договорились с хозяином (благо, он как раз приехал), чтобы лодка перевезла нас в древню Sawai.
Sawai Village - мусульманская деревня, расположенная все в той же бухте Савай, восточнее Ora Beach, до нее мы дошли на моторке минут за 15-20, попутно созерцая красоты сочного тропического леса, покрывающего горы, мимо которых проплывали. Деревня эта – место весьма востребованное и посещаемое туристами, по большей части индонезийскими, но белых тоже немало.
Lisar Bahari Guest House – пять внушительных размеров строений прямо на воде, соединенных между собой деревянными переходами.
Владелец, Pak Ali, хитрый индонезиец на коротеньких кривых ножках, нарисовался не сразу - вначале появились двое его дочерей-подростков, потом разбудили папаню, почивавшего после обеда, - показал нам комнаты, огласил прайс: проживание с трехразовым питанием Rp. 250.000/чел.
Строения – по сути, огромные бараки, в каждом из которых по 5 комнат, каждая с душем и горшком, смыв, естественно, ковшиком.
Чисто, но, поскольку потолков в комнатах нет (где-то высоко над головой общая крыша барака), звукоизоляция как понятие отсутствует напрочь. Когда Али вел нас к нашему бараку, перед нами пронеслась здоровенная крыса. Купаться вблизи деревни не рекомендуется – все стоки, естественно, в море. Кормят вкусно, электричество от генератора с 18:30 до 23:00.
Чтобы не терять день (заняться в деревне абсолютно нечем), мы попросили Али устроить нам прогулку по реке Салавай. Поездка заняла около трех часов (с 14 до 17:00). Вначале лодка идет по заливу, огибая небольшую бухту,
затем входит в устье Salawai River, плывя против течения.
Река и ее берега невероятно живописны – все сплошь в зарослях пальмы нипа, ближе к устью сильно заболоченные.
Панданусы, растущие вдоль берегов, мощные, с высоченными корнями-подпорками
Постепенно русло сужается, нипа сменяется посадками саговой пальмы, затем настоящим лесом.
Деревья склоняются над рекой, лианы спускаются к самой воде, образуя густой купол зелени. В высоте проносятся попугаи, но так быстро, что визуально идентифицировать их просто невозможно, опознаются исключительно по характерному ору да цветастому оперению. Лодка движется медленно, иногда приходится уворачиваться от свисающих плетей лиан, от воды поднимаются испарения, окутывая тебя легким облаком. Не покидает ощущение, будто ты попал в волшебный лес, и это движение будет длиться бесконечно.
Я еще до поездки смотрела на YouTube клип об этой реке, но в реальности все оказалось куда более захвытывающим. К сожалению, я не умею передать этот объем и красоту реки посредством фотографии.
На следующее утро, сразу после завтрака, в 07:00, мы встретились с нашим гидом Джимми (по-моему, он такой же Джимми, как я Гертруда), который вел нас в джунгли. Накануне вечером из большого списка экскурсий мы выбрали Way Utu – восьмичасовой трек (туда/обратно) к водопаду в джунглях. Пришлось еще минут сорок сидеть на причале в ожидании лодки. Вначале пошли по вчерашнему маршруту на моторке: бухта-устье Салавай-движение по реке к истоку. Вчерашнее волшебство повторилось, только двигались мы гораздо быстрее. Утро выдалось солнечное, испарения, поднимались вверх белыми струящимися потоками.
Постепенно река становилась все уже, берега приподнялись над водой, стали видны места производства саговой муки
Саго – один из основных продуктов питания на Молуккских островах, поэтому мужчины, дробящие древесину пальм, встречаются на берегах рек достаточно часто. Ствол саговой пальмы мелко измельчают на специальных электродробилках, затем смесь сваливают в импровизированную емкость, сооруженную из твердых приствольных частей пальмового листа, и долго и тщательно промывают водой. Крупные опилки вымывают, а более мелкие и мягкие фракции остаются, высушиваются и используются для приготовления пищи. Наличие проточной воды – одно из главных условий процесса производства, поскольку промывают опилки долго и тщательно, до тех пор, пока не остается мелкодисперсная маслянистая паста, подлежащая сушке.
Рабочий, рядом с которым мы остановились посмотреть процесс, дал мне пожевать кусочек пальмы – без вкуса и запаха, а еще с помощью характерных жестов и оттопыривания того места, где спина теряет свое благородное название, донес до меня глубочайшую мысль: «Будешь питаться саго, будешь иметь толстую и красивую жо…». Мысль я поняла и грызть сразу же перестала – спасибо, я и без саго себе уже наела!
По реке мы плыли почти 2 часа. В одном месте русло перегородил толстый ствол упавшего дерева. Лодочник тут же достал бензопилу – ситуация, видимо, обыденная – сделал надпилы в нескольких местах, слегка подтаранил ствол корпусом лодки, и выпиленное бревно подхватило течение.
Лодка причалила к берегу у начала тропы, ведущей к водопаду, дальше мы пошли пешком. Неспешным шагом до водопада – около часа. Лес очень влажный, влажный настолько, что практически все деревья поросли зеленым мхом – не только взрослые растения, но даже малютки, только-только успевшие прорасти.
Постепенно стал слышен шум падающей воды. Через бурный речной поток перекинуты бревна, перебравшись по ним, мы подобрались к водопаду.
Два бурлящих и клокочущих мощных рукава, хоть и небольших размеров, весьма впечатляют.
От водопада Джимми повел нас по другой тропе, спускающейся все ниже в ложбину, почва под ногами становилась все жиже и жиже. Поначалу мы еще старались ступать аккуратно, но постепенно тропа превратилась в сплошное месиво из грязи. Вначале обувь просто измазалась, потом ноги стали утопать в болотной жиже, проваливаясь по щиколотку, и от разлетающихся брызг мы были в грязи почти по пояс. Пришлось переходить множество ручьев и неглубоких речушек с чистой прохладной водой – мы с удовольствием смывали с себя грязь, чтобы на следующем участке тропы изгваздаться еще сильнее.
Если поход к водопаду генерировал во мне радостные чувства от созерцания лесных красот, то дальнейшая часть пути стала просто неустанной борьбой с тропой, когда ты уже не в состоянии смотреть по сторонам, а вынужден сосредоточиться исключительно на своих ступнях, чтобы не растянуться в грязи.
Мы съели выданный нам с собой ланч (рис и остро приготовленное яйцо в непромокаемой бумаге, стянутой резинкой), запили все это водой (кулек с провизией нес проводник) на площадке для переработки саго, робочих не было, и мы смогли там немного передохнуть.
Присели ненадолго, но за это время я сняла с ноги пиявку, хотя та не успела как следует присосаться.
По настоящему больших деревьев в лесу мало, в основном стволы небольшого обхвата да густой подлесок, сквозь который без мачете не пробраться. Джимми по-английски не говорил, на все наши вопросы лишь улыбался и отвечал: «Yes!», хотя просьбу отвести нас к самому большому дереву понял.
На одном из biggest trees, куда нас привел проводник, на высоте 45 м, сооружена площадка для наблюдения за птицами (bird-watching) – деревянный дощатый помост с ограждением, куда нужно подниматься с помощью веревок.
Наблюдать птиц с земли проблематичо, т.к. летают они очень высоко, над верхушками деревьев, разглядеть в кроне что-либо слишком тяжело. А взобравшись на такую платформу и вооружившись соответствующей аппарутурой, видимо, понаблюдать какаду и птиц-носорогов удастся. Вот только сидеть в засаде, думаю, придется долго. Мне очень понравилась фраза с одного из буржуйских сайтов, предлагающих подглядывание за пернатыми: «Если вы предполагаете провести на платформе много времени, для вашего удобства мы установим ширму для отправления ваших естественных нужд». Вот так-то, нечего орнитофауну смущать.
Начавшийся после обеда дождь, перешел в ливень. Было так душно, что прихваченный с собой на этот случай полиэтиленовый плащ с капюшоном надеть я не решилась. Просто накинули плащ на спину Жене, чтобы прикрыть рюкзак с фото-/видеоаппаратурой. Джимми выдал мне большой пальмовый лист, который я водрузила на голову в качестве зонта. Идти было очень тяжело и сользко, я даже ненадолго прилегла в грязь, поскользнувшись на очередной склизкой деревянной перекладине, коих набросано на тропе великое множество, чтобы ноги не утопали в грязи.
Питьевая вода закончилась, проводник срубил кусок лианы длиной примерно в метр и предложил попить. Когда я видела этот аттракцион в телевизионных фильмах, думала, что те, кто пьют эту жидкость, кривят душой, говоря, что она приятна на вкус и делают это исключительно, чтобы не погибнуть от жажды. Как я была не права – с опаской попробовав, я поняла, что из обрубка лианы вытекает чистейшая вода, мягкая, прозрачная и кристально чистая. Женя тоже напился и был удивлен вкусом и прохладой воды не меньше, чем я.
Мы часто останавливались, чтобы рассмотреть диковинные цветы
а от этого «бояна» меня долго не могли оттащить
и какой же тропический лес без геликонии
Здесь тебе и дивной красоты бабочки
и крохотные, размером меньше опавшего с дерева листа, речные черепашки
К двум часам дня Джимми вывел нас из леса к посадке деревьев какао, разрезав и предложив нам попробовать содержимое зеленого плода. Это было очень вкусно – мякоть, окружающая бобы, сочная, белая, рыхло-вязкая, с нежным кисло-сладким вкусом. Где бы мы еще отведали зеленого какао!
А дальше началась пытка дорогой. Мы были уверены, что где-то у реки нас ждет лодка, которая отвезет в деревню, – но не тут-то было! Мы шли час, потом второй, третий. В мокрой грязной обуви это уже стало походить на издевательство. Идти по дороге было нелегко – бесконечные спуски-подъемы, бывшее когда-то асфальтовым покрытие жиденько присыпано щебнем, идти по которому больно, да еще и ноги разъезжались на каждом спуске.
Прошли мимо реабилитационного центра для птиц, оттуда доносились истошные крики попугаев. Заходить на территорию центра не стали, как-то не хотелось смотреть на мечущихся в клетках какаду.
После трех часов дороги Женя спросил отрешенно бредущего впереди проводника, когда же будет финиш, на что получил исчерпывающий и неизменный ответ «Yes!». Вобщем, по дороге мы шли ЧЕТЫРЕ! часа и вернулись в нашу деревню уже в сумерках, еле волоча ноги от усталости. Эти 25 км бесконечного пешего пути просто вышибли из колеи – долго, муторно и неинтересно. Нафига, спрашивается, было идти по дороге, если нас могла забрать лодка, тем более, что за лодку Али снял с нас деньги по полной. Сил хватило только на то, чтобы напиться воды, кое-как отмыться и рухнуть в постель.
Картинка с выставки: все четыре часа, пока мы топали по дороге, Джимми стоически нес кулек с пустыми пластиковыми бутылками из-под воды. Я прониклась к нему уважением - есть же в Индонезии люди, пекущиеся об окружающей среде. Уже в конце пути, завернув за очередной крутой поворот и думая, что мы его не видим, наш проводник проворно зафутболил кулек с пластмассой в кусты. Сломался, устал защищать природу.
Мы решили, что Серама с нас уже достаточно, и на следующее утро решили уехать.
Стоимость экскурсий у Али, конечно, неадекватная, да еще ввиду того, что мы с Женей были только вдвоем, это вылилось нам:
- поездка на лодке по реке Rp.500.000
- джангл-трек Rp.200.000 гиду + Rp.750.000 за лодку
Когда рассчитывались, Али не о какой скидке даже слушать не захотел, козыряя расхожей фразой: «Все туристы столько платят!».
Перечень экскурсий у него довольно внушительный, вот только некоторые из списка:
Raja and Sawai Islands – снорк, летучие мыши, жемчужная ферма
Tanjung Batu Supung (Stone Cape) – пляж+снорк, осмотр пещеры Sasuari Sapalewa Island – снорк и риф
Salawai River – поездка на моторной лодке по реке
SAWAI BAY – SALAWAI RIVER – SAPALEWA ISLAND AND BATS ISLAND - моторка вдоль побережья до устья Salawai, затем по реке к Sapalewa island, затем к Bats island (о-в летучих мышей, если нет отлива).
Seven Island tour – коралловый риф+пляж.
Cave and Tree house – пятичасовой трек для наблюдения за животными и птицами, подъем на 45-м платформу
Way Utu – восьмичасовой трек (туда/обратно) к водопаду в джунглях
Стоимость поездок мерзавец Али предварительно не оглашает, хитро подмигивает и отшучивается, мол, потом разберемся, а при расчете огорошивает конскими суммами.
Обратная дорога через Серам нам обошлась гораздо дешевле, чем предыдущая: прямо из деревни Савай в Масохи (а кому нужно, то и дальше - в Амахаи) утром (07:00, 08:00, 09:00) идут бемо (Toyota Kijang) по Rp.100.000/человека, едет чуть больше трех часов. Мы заранее предупредили водителя, что нам нужно попасть в Amahai Port , он отвез нас туда. Экспрессбот на Амбон отправлялся только в 15:00, хотя сам катер стоял у причала, когда мы пришли туда в районе 11 часов, поэтому, попросив разрешения у матроса оставить рюкзаки на боте, мы пошли гулять по Амахаи. Маленький пыльный городишко, с большой протестансткой церковью и стадионом, на котором по причине выходного дня местные прихожане растягивали навесы и готовили закуски. Нас тоже пригласили, но мы с благодарностями откланялись и отбыли на катер.
Двухчасовая поездка на экспрессботе, билеты по Rp.110.000/чел. в эконом-класс – и мы прибываем на Амбон, в порт Тулеху.
снова о. Амбон
На карте о.Амбон населенные пункты обозначены локализованными точками, но на деле оказалось, что видимая граница между ними отсутствует – вдоль береговой линии внутренней части полуостровов и вдоль дороги на с-в идет сплошная непрерывная череда поселений. Из Тулеху до пос. Латухалат (Latuhalat), что на юго-восточной оконечности «малого» полуострова на такси пришлось добираться больше часа по причине плотного траффика в городе Амбоне. А посему водила-китаец вместо неоднократно(!) оговоренных Rp.200.000 стал требовать 300.000, последовали утомительные препирательства.
Мы порядком устали и вместо того, чтобы поехать на о. Сапаруа, решили провести пару дней на Амбоне, в Colin Beach Hotel. на пляже Намалату, позиционировавшемся в путеводителях как лучший пляж Амбона. Лучший на Амбоне пляж ввел нас в состояние глубочайшего ступора – пляж как таковой отсутствовал. Нас радушно встретило нагромождение безобразных железобетонных конструкций подпорных стен и давно омертвевших кораллов плюс нехилая волна, кучи мусора в полосе прибоя. Вобщем, не верь написанному – ни о пляже, ни о гостинице. (А путеводители гласили: Colin Beach Hotel – лучшее место на побережье вблизи Амбона, 18 комнат в красивом саду, с великолепным видом на море. Rp. 240,000 - комнаты без ТВ; Rp.360,000 – ТВ, АС, гор. вода, веранда).
За забором, на территории соседнего ресорта, полуразрушенного, но при этом с чисто убранной территорией, обнаружился крохотный песчаный пляжик с возможностью какого-никакого захода в море, но вкупе с огромным количеством местного населения. Только мы присели отдохнуть под деревом, тут же сбежалась вся окрестная ребятня, стала хором исполнять «Happy Birthday», отпускать в наш адрес колкости и сами же этим колкостям потешаться.
До южного мыса мы тащились часа два – приходилось раскланиваться с каждым встреченным жителем деревни. Сам же мыс представляет собой нагромождение складок черных лавовых пород, спуститься в воду и искупаться можно лишь, обогнув мыс, вода там чистая, и с подветренной стороны море спокойное.
Latuhalat – деревня христианская, здания протестантских церквей встречаются часто, но добила их дикая традиция в 4:30 утра врубать мощные динамики, голосящие на всю округу псалмы на бахасе, громко и долго. Ни с чем подобным мы раньше не сталкивались – вот из динамиков на мечети муэдзин заунывно призывает к молитве спозаранку – это да. Но вот чтобы подобным баловались христиане? То ли переняли привычку у мусульман за долгие годы жизни бок-о-бок, то ли в отместку им теперь устраивают ежеутренние шоу. Межрелигиозные терки начала двухтысячных годов вынудили население Молуккских островов селиться в соответсвии с их религиозной принадлежностью, и на Амбоне ареалы проживания христиан и мусульман определены очень четко.
Еще одна особенность местных поселений – жить лучше у дороги. Дома выстроены впритык к дорожному полотну, за домами – посадки пальм и бананов, а еще дальше, совсем близко к морю – сараюшки с домашними животными – розовые свежевымытые свиньи возлежат в отдельных бетонных отсеках, наслаждаюсь морским бризом. Понятное дело, все стоки - в море, поэтому запахи здесь еще те. У кромки моря, куда стекаются ручейки из хозяйственных построек, дети запускают воздушных змеев. Как-то все перевернуто с ног на голову.
А еще непревычно было видеть в каждом дворе, перед домами, многочисленные могилы, облицованные кафельной плиткой, на них обычно сушится белье, играют и спят дети. Вот уж поистине – все свои всегда дома.
Утром, в день отъезда, договорились с менеджером гостиницы о машине до аэропорта, Rp.300.000. Водитель опоздал, в городе случилась жуткая пробка (а это в Амбоне дело обычное, хотя надежда на лучшее будущее в виде строящегося через залив гигантского моста, который соединит два полуострова посредине, не за горами), до аэропорта пришлось добираться полтора часа. Выдернув из багажника машины свои рюкзаки, на регистрацию бежали, топоча копытами и не успевая утирать пот, но все-таки успели!