Молуккские о-ва (Ambon, Seram, Kei Kecil, Banda), Вакатоби (Hoga), Южный Калимантан

Рассказы об Индонезии: делимся впечатлениями и о поездках, с фотографиями и комментариями к ним, максимально информативно и интересно! Отзывы об отдыхе на Бали, Индонезии, островах Ява, Суматра, Сулавеси, Калимантан, Флорес и др

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Молуккские о-ва (Ambon, Seram, Kei Kecil, Banda), Вакатоби (Hoga), Южный Калимантан

Сообщение: #1

Сообщение LARA_SH » 29 апр 2014, 15:32

октябрь - декабрь 2013 г.


Самое длинное путешествие начинается со слов «я знаю короткую дорогу».

Дорогу в Индонезию мы уже знали, пусть и не такую уж короткую, зато обстоятельства сложились так, что для этой поездки мы умудрились выделить два месяца, посему места выбирались «окольные» и в рамки стандартного двухнедельного отпуска никак не укладывающиеся. Короткая дорога оказалась длинной, извилистой и невероятно напряжной. Зато впечатлений от увиденного с лихвой хватит для перевариваривания еще надолго.
Ремарка: для перевода инд. рупий в доллары просто отбрасываем четыре ноля.

Такси до «POP! Hotel Airport Jakarta» взяли сразу у выхода из международного терминала Джакарты, сбив цену до Rp. 100.000 – гостиница всего в четырех километрах от а/п, но ехать до нее никак не меньше 15 мин., закладывая длинную петлю по развязке. Вполне приличная транзитная гостиница, бронировали заранее - 36$, чисто, еще ново, тихо работающий кондиционер и оригинальной космическо-обтекаемой конструкции туалетная комната. Вот только мальчик с рецепшен пытался скачать депозит наличными в размере Rp. 200.000, чекаут предполагался в четыре утра и на вопрос, точно ли в это время будет открыт сейф, где деньги хранятся, мальчик утвердительно ответить не смог. Сей аргумент вкупе со скорченной мной козьей мордочкой помог отбиться от депозита. Сразу же попросили заказать такси в аэропорт (Rp. 50.000 и всего-то 5 мин. до терминала 1), откуда мы улетали в Амбон. Уснуть долго не могли, сказывался перелетный напряг, а вот подняться и спуститься в расположенный в подвальном помещении гостиницы круглосуточный магазин, чтобы купить пива, поленились, о чем потом сожалели.
Билеты на рейс Lion Air на сайте перевозчика я купить не смогла, поскольку карты Аваль и Приватбанка отфутболивались, пришлось воспользоваться услугами Travelindo. Они накидывают долларов 10 на стоимость каждого билета плюс оплата через Pay Pal, но это гораздо дешевле, чем покупать билеты в кассе накануне вылета.
А/п сбор при вылете Rp. 40.000.
Перелет непрямой – часовая стоянка в Сурабайе, правда, из самолета выходить не пришлось.


о. Амбон

О-в длиной 51 км (775 км2, наивысшие точки Wawani 1100 m, Salahutu 1225 m) представляет собой два полуострова, напоминающих две колбасины, соединенных узким перешейком. Меньший из них, Leitimur, имеет более высокую плотность населения, среди котрого преобладают христиане. На большем по размеру, Leihitu, численность населения меньше, в основном - мусульмане.
Июнь-август – дождливый сезон, на море сильное волнение.
Разница во времени с Джакартой в Амбоне составляет +2 часа.


Такси от а/п Амбона до Baguala Bay Resort «сторговали» за Rp. 100.000, ехать около получаса. Честно говоря, ничего особенного гостиница из себя не представляет (комнаты с АС и ТВ Rp. 350.000, бунгало Rp. 450.000, завтрак включен, но крайне скуден) и была выбрана исключительно из соображений стратегии движения – она находится рядом с поселком Натсепа, восточнее перешейка между полуостровами, точно по пути к пос. Тулеху, из порта которого отходят спидботы до близлежащих островов. Пляжа как такового у гостиницы нет – вдоль берега тянется уродливая подпорная железобетонная стена, за которой плещутся мутные воды залива. Рассчитана, в основном, на отдыхающих из местных, которые активно плещутся в бассейне.
Недалеко находится Natsepa Beach – песчаный пляж с пологим берегом, но мы так устали после перелетов, что до него не дошли. Рассмотреть его, когда проезжали мимо, тоже не удалось, так как от дороги он отгорожен полосой едален.
Утренним катером мы собирались отбыть на Серам, о чем предупредили девочку за стойкой, в восемь утра машина нас уже ждала. До порта (Hurnala port in Tulehu village) ехали ровно 8 минут, водитель машины с нас ничего не взял, видимо, потому, что Baguala Bay Res. и Ora Beach Res., в который мы направлялись, - партнеры. Кстати, первые – большие пофигисты, на неоднократное обращение по эл. почте с просьбой забронировать комнату, ответить не удосужились, комнату на одну ночь нам забронировал Алвин, с которым я вела переписку относительно Ora Beach. Катер (местные называют его Express Boat, но он больше напоминает «Ракету» или «Метеор» советских времен) стартовал вовремя, в 09:00, был набит битком, на Серам (Port Amahai) прибыл ровно через два часа. Стоимость билета в эконом-класс Rp.110,000, продают только в кассе порта, места обозначают, корешки билетов собирают крепкие ребята во время поездки. БОльшую часть пути видны гористые, густо покрытые растительностью берега Амбона, а затем Серама, пейзажи впечатляют.

Итак, Seram, он же Ceram, название которого происходит от индонезийского слова «seram» - страшный, ужасный - остров на востоке Малайского архипелага, в составе Молуккских о-вов, площадь 17,1 тыс. км2, население 435 тыс. чел. Административный центр – Masohi (население ок. 1000 чел.). – расположен в 8 км от порта Амахаи, куда прибыл наш катер.
В порту, по предварительной договоренности, нас должен был ждать водитель с машиной. Я когда-то несколько раз читала отчет Xavier'a о Молукках и, памятуя о его несложившихся отношениях с островом именно из-за непомерной дороговизны автотранспорта, о машине договаривалась заранее и неоднократно (письменно, плюс контрольный выстрел в голову менеджеру в гостинице на Амбоне, там нам даже вручили телефонную трубку и дали поговорить с водителем по телефону: «Все будет ОК!»). Женя обрысачил территорию порта и прилегающую к нему площадь – нас никто не ждал – видимо, забыли. Или забили. Мы просто улыбались, глядя друг на друга – держать рассуждения по поводу двух главных отличительных черт индонезийского народа (кури и забивай) не было ни сил, ни желания.

Ехать предстояло с южного побережья на север Серама, в бухту Савай, 85 км, через горный перевал. Предварительно приговор за машину выставили в размере Rp.600,000. Нарисовался мужичок, предложивший отвезти нас на своей машине за 500,000. После продолжительного торга, ведшегося исключительно посредством поочередного вписывания и зачеркивания цифр в блокноте (шо, бахасы не знаете? – дикі люди), сошлись на тех же пятистах тысячах. По дороге, в Масохи, водитель заехал к своему дружбану, который сел к нам в машину. Я вспомнила интернет-рассказку туриста, которому на перевале Серама таксист рассказывал, что в этом месте раньше грабили и убивали проезжий люд, стало не по себе, воспоминание это, видимо, так отразилось на моем лице, что на лбу образовалась бегущая строка «SOS!!!». Водила заулыбался и жестами показал нам, что друг будет показывать дорогу (как те двое анекдотических евреев, которые ставили клизму – один знал КАК, второй знал - КУДА). Дорога оказалась вполне приличного качества, ехали быстро, на перевале даже заложило ушки.

БОльшая часть пути пролегает по территории национального парка Манусела. Дорога переваливает через горный хребет, образовавшийся под давлением Австралийской платформы и занимающий всю Центральную часть острова (наивысшая точка - гора Биная (Gunung Binaya), 3027 м.

Считается, что Серам - одно из наиболее сложных в тектоническом отношении мест на Земле, поскольку находится на границе нескольких тектонических микроплит и фактически расположен на собственной микроплите, которая развернулась на 80° за последние 8 млн. лет, под воздействием движения более мощной микроплатформы Папуа. Посему на острове преобладает горный рельеф, горы покрыты роскошной растительностью, низменности же занимают неширокую полосу побережья - отсюда и невысокая плотность населения. Именно эти факторы были решающими при выборе мест в нашей поездке: красивая природа - и желательно без людей, ибо самое прекрасное в природе - это отсутствие человека. Совсем без людей не получилось, но мы пытались свести видимое их количество к возможному минимуму.
Национальный парк Манусела (1890 м2), занимающий 11% территории острова, создан в 1997 г. и назван именем проживающего на этой территории племени манусела. А еще Серам традиционно связывают с анимизмом алфурского племени Нуаулу, западномеланезийского народа, который сохранял культуру охоты за скальпами по меньшей мере до 1940-х гг. В пятидесятых годах прошедшего века горные районы острова стали местом вооружённой партизанской борьбы против правительства Индонезии за создание Республики Молуккских островов. В конце 1998 года здесь вспыхнул межрелигиозный конфликт, продолжавшийся до 2002 г. и заставивший десятки тысяч беженцев бежать с Амбона, Серама и соседних о-вов. Сейчас Серам - спокойное место, но все города фактически разделены на христианскую и мусульманскую части.

Горными красотами за окном автомобиля мы любовались часа полтора, потом (по наводке друга – вот для чего он, оказывается, был нужен!) водила свернул на грунтовую лесную дорогу - и понеслось! Эти 5 км узкой грунтовки до деревни Салеман вымотали всю душу – бесконечные колдобины, взлеты и приземления в молниеносно образовавшиеся после начавшегося дождя бездонные лужи. При въезде в очередную грязевую лужу сердце у меня замирало в преддверии полного и окончательного погружения, ан нет – доехали. Только в лесу я увидела, что спидометр в машине не работает. Через два с четвертью часа после старта, вынырнув из леса, мы замерли при виде открывшейся картинки бухты Савай (Sawai Bay)

Изображение

и Ора бич

Изображение

У пристани крохотной деревушки стояла лодка, но ожидал лодочник совсем не нас – строго спросил Женю «Вы София из Саппоро?» - на что пришлось дать отрицательный ответ, на даму японского происхождения он не тянул. Лодочник пожал плечами, забросил наши рюкзаки в лодку, видимо, ответ на пароль проканал, и минут через 10 мы уже причалили к пристани.

Exotic Ora Beach Resort был нарыт совершенно случайно в недрах Интернета – вначале глаз зацепился за дивную фотографию стоящих прямо в воде бунгало, потом последовали радужные отзывы об этом месте, и мозг уже настоятельно требовал там побывать.

Изображение

Место изумительной красоты – недаром его называют индонезийскими Мальдивами - настолько же красивое и примерно такое же дорогое. Первая неделя поездки вообще оказалась для нас самой затратной – зато мы отпраздновали свои Дни рождения в великолепном месте. Если вы завернуты на природе, здесь стоит побывать обязательно, несмотря на дороговизну.
Прямо в воде, под крутым прибрежным склоном, густо поросшим перевитыми лианами деревьями, построены семь бунгало на сваях
Изображение

и большой хозяйский дом
Изображение

Проход к бунгало по деревянным мосткам, проложенным по воде, среди коралловых зарослей
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Бунгало просторные, чистые, продуваемые морским бризом
Изображение

Изображение

Самым большим удовольствием для меня было ленивое возлежание на веранде с видом на побережье бухты.

Изображение

Мы приехали к самому началу дождливого сезона – каждое утро было ясным и солнечным, к 10 утра за верхушки гор цеплялись облака из поднимающихся над джунглями испарений, прямо на глазах набухали, жирнели, меняли цвет с прозрачно-молочного до трупно-синюшного, проседали и часам к 2-3 дня проливались мощным тропическим ливнем. Лило так, что в дождевых струях можно было различить лишь близстоящее бунгало.

Изображение

Потом ливень переходил в моросящий дождь, прекращаясь примерно в течение часа. Вода в море становилась на удивление чистой и прозрачной – по-видимому, почва на склонах гор за сотни тысяч лет настолько промыта, что стекают абсолютно чистые потоки воды.
Ресорт построен в 1996 г., владеет им семья индонезийских китайцев – пожилая пара, постоянно проживающая в Масохи и Амбоне, менеджирует их сын Алвин, осевший в Сурабайе. Никто из персонала по-английски не говорит, по каждому вопросу они звонят Алвину по телефону. Дедушка-хозяин периодически наезжает лично, тогда обслуга начинает готовить получше и подметать пляж поусерднее. Хозяин рассказывал, что с 1998 по 2002 г., пока длились межрелигиозные распри (правда, уверял, что у них никто никого не зарезал) ресорт стоял закрытым – ни один турист не пожелал сюда приехать.
Климат сильно отличается от климата Амбона. Лучшее время для посещения – апрель-октябрь, дождливый сезон длится с ноября по февраль.

Что касается прайса:
- бунгало на воде (а в прайсе оно проходит как sea villa room) – Rp.700.000/ночь
- дом на пляже (floating room) Rp 500.000/ночь
- лонгхаус (beachfront) Rp 400.000/ночь
- питание Rp 250.000/чел./день
- автомобиль Amahai-Saleman village - Rp 1.200.000/за машину в оба конца
- моторка Saleman-Ora - Rp. 300.000/за лодку в оба конца

За четыре дня, которые мы пробыли в Ora Beach, постояльцы были только в домиках на воде, народ приезжает на 1-2 дня, объясняя такое кратковременное пребывание дороговизной.

С веранды можно наблюдать стайки шныряющих между кораллов рыбешек, мы развлекались тем, что кормили их принесенным из едальни рисом или хлебом.
Изображение

Изображение

Изображение

В первый день поплавали вдоль бунгало, осмотрели «домашние» кораллы, а на следующий день открыли для себя прекрасный риф справа от причала, сразу за столовкой
Изображение

Больших рыб не видели, но кораллы там крепкие, красочные, очень достойное снорковое место. Впоследствии мы плавали именно на этом рифе, лучше видимость была с утра, несколько ухудшаясь при сильном удалении от территории ресорта, там риф удаляется на значительное расстояние от берега, изгибается и на этом изгибе течения поднимают вверх муть, видимость сильно ухудшается. Каждый раз удавалось поплавать с черепахой.
Пешком можно прогуляться недалеко, двигаясь от бунгало в сторону причала – метрах в пятистах за причалом проход преграждает живописная скала.
А из нашего крайнего бунгало (кстати, мне оно показалось самым удобным в плане уединенности и возможности созерцать ислючительно природу) был виден дикий пляж на побережье, левее деревни Салеман.

Изображение

Там даже построено одинокое бамбуковое бунгало, причем не на пляже и даже не вблизи от него, а на значительном удалении от берега, хоть и на мелководье. Попасть в бунгало можно только на лодке – наверное, это для самых уставших от мелькания человеческих лиц – полное уединение и приватность.
Изображение

Мы плавали на этот пляж, испросив у хозяина разрешения на лодку (узенькая долбленка с деревянными балансирами), оказалось, что управлять ей нужно еще поучиться. Когда мы с Женей начали одновременно грести веслами, лодка просто стала кружиться на месте. Минут через 10 мы поняли, что грести должен кто-то один, второе весло нужно для поддержания курса. Женя греб, а мне отдавал команды «весло вправо/весло влево», траектория движения была ломаной и корявой, но до пляжа мы доплыли. С гор стекают реки с прозрачной и очень холодной водой – пройдя вдоль всего пляжа мы пересекли три речных потока. Забавно было наблюдать стайки крошечных рыбок, затаившихся в корнях деревьев и при нашем приближении стремительно перебегающих на другой берег реки прямо по поверхности воды, а затем вновь прячущихся в листве нижнего яруса растительности. Мы бродили по пляжу, пока не начался дождь, возвращались назад гораздо дольше - все тем же зигзагообразным курсом, при этом под дождем и при разгулявшейся волне. Я бесконечно вычерпывала пластиковой мисочкой заливающуюся в лодку воду, при этом представляя себе, как мы пойдем вплавь, когда лодка погрузится в воду – утонуть-то она не утонет, балансиры не позволят – вот за них и можно держаться. Воду я вычерпывала исправно, лихорадочно работая миской, к нашему берегу причалили в лодке. Похвалили себя за мудрое решение не брать с собой фото-/видеопринадлежности. Правда, фотографий дикого пляжа у нас нет, зато воспоминания весьма красочные.

Ora – место спокойное, живописное, невероятно атмосферное. Если не принимать в расчет длинную дорогу и неадекватную стоимость пребывания (а это, увы, как не крутись, учитывать приходится), приехать сюда стоит.
Изображение

Приехать исключительно ради красивой природы, развлечений здесь никаких – сам себя не развлечешь - никто тебя не развлечет
Изображение

Изображение

Изображение

Кстати, о возможных развлечениях: из напитков здесь продают только пиво по Rp.60,000/бутылку. Больше н-и-ч-е-г-о. Мы поступили по-индейски мудро, купив кока-колы по дороге из Масохи, ею родимой и разводили привезенный с собой спирт, приготавливая на веранде пряные коктейли, когда случились наши Дни рождения.
После четырех дней в Ora мы договорились с хозяином (благо, он как раз приехал), чтобы лодка перевезла нас в древню Sawai.


Sawai Village - мусульманская деревня, расположенная все в той же бухте Савай, восточнее Ora Beach, до нее мы дошли на моторке минут за 15-20, попутно созерцая красоты сочного тропического леса, покрывающего горы, мимо которых проплывали. Деревня эта – место весьма востребованное и посещаемое туристами, по большей части индонезийскими, но белых тоже немало.

Lisar Bahari Guest House – пять внушительных размеров строений прямо на воде, соединенных между собой деревянными переходами.
Изображение

Владелец, Pak Ali, хитрый индонезиец на коротеньких кривых ножках, нарисовался не сразу - вначале появились двое его дочерей-подростков, потом разбудили папаню, почивавшего после обеда, - показал нам комнаты, огласил прайс: проживание с трехразовым питанием Rp. 250.000/чел.
Строения – по сути, огромные бараки, в каждом из которых по 5 комнат, каждая с душем и горшком, смыв, естественно, ковшиком.
Изображение

Чисто, но, поскольку потолков в комнатах нет (где-то высоко над головой общая крыша барака), звукоизоляция как понятие отсутствует напрочь. Когда Али вел нас к нашему бараку, перед нами пронеслась здоровенная крыса. Купаться вблизи деревни не рекомендуется – все стоки, естественно, в море. Кормят вкусно, электричество от генератора с 18:30 до 23:00.
Изображение

Изображение

Чтобы не терять день (заняться в деревне абсолютно нечем), мы попросили Али устроить нам прогулку по реке Салавай. Поездка заняла около трех часов (с 14 до 17:00). Вначале лодка идет по заливу, огибая небольшую бухту,
Изображение

затем входит в устье Salawai River, плывя против течения.
Изображение

Изображение

Река и ее берега невероятно живописны – все сплошь в зарослях пальмы нипа, ближе к устью сильно заболоченные.
Изображение

Панданусы, растущие вдоль берегов, мощные, с высоченными корнями-подпорками
Изображение

Постепенно русло сужается, нипа сменяется посадками саговой пальмы, затем настоящим лесом.
Изображение

Изображение

Деревья склоняются над рекой, лианы спускаются к самой воде, образуя густой купол зелени. В высоте проносятся попугаи, но так быстро, что визуально идентифицировать их просто невозможно, опознаются исключительно по характерному ору да цветастому оперению. Лодка движется медленно, иногда приходится уворачиваться от свисающих плетей лиан, от воды поднимаются испарения, окутывая тебя легким облаком. Не покидает ощущение, будто ты попал в волшебный лес, и это движение будет длиться бесконечно.
Изображение

Изображение

Изображение
Я еще до поездки смотрела на YouTube клип об этой реке, но в реальности все оказалось куда более захвытывающим. К сожалению, я не умею передать этот объем и красоту реки посредством фотографии.

На следующее утро, сразу после завтрака, в 07:00, мы встретились с нашим гидом Джимми (по-моему, он такой же Джимми, как я Гертруда), который вел нас в джунгли. Накануне вечером из большого списка экскурсий мы выбрали Way Utu – восьмичасовой трек (туда/обратно) к водопаду в джунглях. Пришлось еще минут сорок сидеть на причале в ожидании лодки. Вначале пошли по вчерашнему маршруту на моторке: бухта-устье Салавай-движение по реке к истоку. Вчерашнее волшебство повторилось, только двигались мы гораздо быстрее. Утро выдалось солнечное, испарения, поднимались вверх белыми струящимися потоками.
Изображение

Изображение

Постепенно река становилась все уже, берега приподнялись над водой, стали видны места производства саговой муки
Изображение

Изображение

Саго – один из основных продуктов питания на Молуккских островах, поэтому мужчины, дробящие древесину пальм, встречаются на берегах рек достаточно часто. Ствол саговой пальмы мелко измельчают на специальных электродробилках, затем смесь сваливают в импровизированную емкость, сооруженную из твердых приствольных частей пальмового листа, и долго и тщательно промывают водой. Крупные опилки вымывают, а более мелкие и мягкие фракции остаются, высушиваются и используются для приготовления пищи. Наличие проточной воды – одно из главных условий процесса производства, поскольку промывают опилки долго и тщательно, до тех пор, пока не остается мелкодисперсная маслянистая паста, подлежащая сушке.
Изображение

Рабочий, рядом с которым мы остановились посмотреть процесс, дал мне пожевать кусочек пальмы – без вкуса и запаха, а еще с помощью характерных жестов и оттопыривания того места, где спина теряет свое благородное название, донес до меня глубочайшую мысль: «Будешь питаться саго, будешь иметь толстую и красивую жо…». Мысль я поняла и грызть сразу же перестала – спасибо, я и без саго себе уже наела!
По реке мы плыли почти 2 часа. В одном месте русло перегородил толстый ствол упавшего дерева. Лодочник тут же достал бензопилу – ситуация, видимо, обыденная – сделал надпилы в нескольких местах, слегка подтаранил ствол корпусом лодки, и выпиленное бревно подхватило течение.
Изображение

Лодка причалила к берегу у начала тропы, ведущей к водопаду, дальше мы пошли пешком. Неспешным шагом до водопада – около часа. Лес очень влажный, влажный настолько, что практически все деревья поросли зеленым мхом – не только взрослые растения, но даже малютки, только-только успевшие прорасти.
Изображение

Постепенно стал слышен шум падающей воды. Через бурный речной поток перекинуты бревна, перебравшись по ним, мы подобрались к водопаду.
Изображение

Два бурлящих и клокочущих мощных рукава, хоть и небольших размеров, весьма впечатляют.
Изображение

Изображение

От водопада Джимми повел нас по другой тропе, спускающейся все ниже в ложбину, почва под ногами становилась все жиже и жиже. Поначалу мы еще старались ступать аккуратно, но постепенно тропа превратилась в сплошное месиво из грязи. Вначале обувь просто измазалась, потом ноги стали утопать в болотной жиже, проваливаясь по щиколотку, и от разлетающихся брызг мы были в грязи почти по пояс. Пришлось переходить множество ручьев и неглубоких речушек с чистой прохладной водой – мы с удовольствием смывали с себя грязь, чтобы на следующем участке тропы изгваздаться еще сильнее.
Изображение

Изображение

Если поход к водопаду генерировал во мне радостные чувства от созерцания лесных красот, то дальнейшая часть пути стала просто неустанной борьбой с тропой, когда ты уже не в состоянии смотреть по сторонам, а вынужден сосредоточиться исключительно на своих ступнях, чтобы не растянуться в грязи.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Мы съели выданный нам с собой ланч (рис и остро приготовленное яйцо в непромокаемой бумаге, стянутой резинкой), запили все это водой (кулек с провизией нес проводник) на площадке для переработки саго, робочих не было, и мы смогли там немного передохнуть.
Изображение

Присели ненадолго, но за это время я сняла с ноги пиявку, хотя та не успела как следует присосаться.
По настоящему больших деревьев в лесу мало, в основном стволы небольшого обхвата да густой подлесок, сквозь который без мачете не пробраться. Джимми по-английски не говорил, на все наши вопросы лишь улыбался и отвечал: «Yes!», хотя просьбу отвести нас к самому большому дереву понял.
Изображение

На одном из biggest trees, куда нас привел проводник, на высоте 45 м, сооружена площадка для наблюдения за птицами (bird-watching) – деревянный дощатый помост с ограждением, куда нужно подниматься с помощью веревок.
Изображение

Наблюдать птиц с земли проблематичо, т.к. летают они очень высоко, над верхушками деревьев, разглядеть в кроне что-либо слишком тяжело. А взобравшись на такую платформу и вооружившись соответствующей аппарутурой, видимо, понаблюдать какаду и птиц-носорогов удастся. Вот только сидеть в засаде, думаю, придется долго. Мне очень понравилась фраза с одного из буржуйских сайтов, предлагающих подглядывание за пернатыми: «Если вы предполагаете провести на платформе много времени, для вашего удобства мы установим ширму для отправления ваших естественных нужд». Вот так-то, нечего орнитофауну смущать.
Начавшийся после обеда дождь, перешел в ливень. Было так душно, что прихваченный с собой на этот случай полиэтиленовый плащ с капюшоном надеть я не решилась. Просто накинули плащ на спину Жене, чтобы прикрыть рюкзак с фото-/видеоаппаратурой. Джимми выдал мне большой пальмовый лист, который я водрузила на голову в качестве зонта. Идти было очень тяжело и сользко, я даже ненадолго прилегла в грязь, поскользнувшись на очередной склизкой деревянной перекладине, коих набросано на тропе великое множество, чтобы ноги не утопали в грязи.

Питьевая вода закончилась, проводник срубил кусок лианы длиной примерно в метр и предложил попить. Когда я видела этот аттракцион в телевизионных фильмах, думала, что те, кто пьют эту жидкость, кривят душой, говоря, что она приятна на вкус и делают это исключительно, чтобы не погибнуть от жажды. Как я была не права – с опаской попробовав, я поняла, что из обрубка лианы вытекает чистейшая вода, мягкая, прозрачная и кристально чистая. Женя тоже напился и был удивлен вкусом и прохладой воды не меньше, чем я.

Мы часто останавливались, чтобы рассмотреть диковинные цветы
Изображение

а от этого «бояна» меня долго не могли оттащить
Изображение

и какой же тропический лес без геликонии
Изображение

Здесь тебе и дивной красоты бабочки
Изображение

и крохотные, размером меньше опавшего с дерева листа, речные черепашки
Изображение

К двум часам дня Джимми вывел нас из леса к посадке деревьев какао, разрезав и предложив нам попробовать содержимое зеленого плода. Это было очень вкусно – мякоть, окружающая бобы, сочная, белая, рыхло-вязкая, с нежным кисло-сладким вкусом. Где бы мы еще отведали зеленого какао!
Изображение

А дальше началась пытка дорогой. Мы были уверены, что где-то у реки нас ждет лодка, которая отвезет в деревню, – но не тут-то было! Мы шли час, потом второй, третий. В мокрой грязной обуви это уже стало походить на издевательство. Идти по дороге было нелегко – бесконечные спуски-подъемы, бывшее когда-то асфальтовым покрытие жиденько присыпано щебнем, идти по которому больно, да еще и ноги разъезжались на каждом спуске.
Прошли мимо реабилитационного центра для птиц, оттуда доносились истошные крики попугаев. Заходить на территорию центра не стали, как-то не хотелось смотреть на мечущихся в клетках какаду.
После трех часов дороги Женя спросил отрешенно бредущего впереди проводника, когда же будет финиш, на что получил исчерпывающий и неизменный ответ «Yes!». Вобщем, по дороге мы шли ЧЕТЫРЕ! часа и вернулись в нашу деревню уже в сумерках, еле волоча ноги от усталости. Эти 25 км бесконечного пешего пути просто вышибли из колеи – долго, муторно и неинтересно. Нафига, спрашивается, было идти по дороге, если нас могла забрать лодка, тем более, что за лодку Али снял с нас деньги по полной. Сил хватило только на то, чтобы напиться воды, кое-как отмыться и рухнуть в постель.

Картинка с выставки: все четыре часа, пока мы топали по дороге, Джимми стоически нес кулек с пустыми пластиковыми бутылками из-под воды. Я прониклась к нему уважением - есть же в Индонезии люди, пекущиеся об окружающей среде. Уже в конце пути, завернув за очередной крутой поворот и думая, что мы его не видим, наш проводник проворно зафутболил кулек с пластмассой в кусты. Сломался, устал защищать природу.

Мы решили, что Серама с нас уже достаточно, и на следующее утро решили уехать.
Стоимость экскурсий у Али, конечно, неадекватная, да еще ввиду того, что мы с Женей были только вдвоем, это вылилось нам:
- поездка на лодке по реке Rp.500.000
- джангл-трек Rp.200.000 гиду + Rp.750.000 за лодку

Когда рассчитывались, Али не о какой скидке даже слушать не захотел, козыряя расхожей фразой: «Все туристы столько платят!».
Перечень экскурсий у него довольно внушительный, вот только некоторые из списка:
 Raja and Sawai Islands – снорк, летучие мыши, жемчужная ферма
 Tanjung Batu Supung (Stone Cape) – пляж+снорк, осмотр пещеры Sasuari Sapalewa Island – снорк и риф
 Salawai River – поездка на моторной лодке по реке
 SAWAI BAY – SALAWAI RIVER – SAPALEWA ISLAND AND BATS ISLAND - моторка вдоль побережья до устья Salawai, затем по реке к Sapalewa island, затем к Bats island (о-в летучих мышей, если нет отлива).
 Seven Island tour – коралловый риф+пляж.
 Cave and Tree house – пятичасовой трек для наблюдения за животными и птицами, подъем на 45-м платформу
 Way Utu – восьмичасовой трек (туда/обратно) к водопаду в джунглях

Стоимость поездок мерзавец Али предварительно не оглашает, хитро подмигивает и отшучивается, мол, потом разберемся, а при расчете огорошивает конскими суммами.
Обратная дорога через Серам нам обошлась гораздо дешевле, чем предыдущая: прямо из деревни Савай в Масохи (а кому нужно, то и дальше - в Амахаи) утром (07:00, 08:00, 09:00) идут бемо (Toyota Kijang) по Rp.100.000/человека, едет чуть больше трех часов. Мы заранее предупредили водителя, что нам нужно попасть в Amahai Port , он отвез нас туда. Экспрессбот на Амбон отправлялся только в 15:00, хотя сам катер стоял у причала, когда мы пришли туда в районе 11 часов, поэтому, попросив разрешения у матроса оставить рюкзаки на боте, мы пошли гулять по Амахаи. Маленький пыльный городишко, с большой протестансткой церковью и стадионом, на котором по причине выходного дня местные прихожане растягивали навесы и готовили закуски. Нас тоже пригласили, но мы с благодарностями откланялись и отбыли на катер.
Двухчасовая поездка на экспрессботе, билеты по Rp.110.000/чел. в эконом-класс – и мы прибываем на Амбон, в порт Тулеху.

снова о. Амбон
На карте о.Амбон населенные пункты обозначены локализованными точками, но на деле оказалось, что видимая граница между ними отсутствует – вдоль береговой линии внутренней части полуостровов и вдоль дороги на с-в идет сплошная непрерывная череда поселений. Из Тулеху до пос. Латухалат (Latuhalat), что на юго-восточной оконечности «малого» полуострова на такси пришлось добираться больше часа по причине плотного траффика в городе Амбоне. А посему водила-китаец вместо неоднократно(!) оговоренных Rp.200.000 стал требовать 300.000, последовали утомительные препирательства.

Мы порядком устали и вместо того, чтобы поехать на о. Сапаруа, решили провести пару дней на Амбоне, в Colin Beach Hotel. на пляже Намалату, позиционировавшемся в путеводителях как лучший пляж Амбона. Лучший на Амбоне пляж ввел нас в состояние глубочайшего ступора – пляж как таковой отсутствовал. Нас радушно встретило нагромождение безобразных железобетонных конструкций подпорных стен и давно омертвевших кораллов плюс нехилая волна, кучи мусора в полосе прибоя. Вобщем, не верь написанному – ни о пляже, ни о гостинице. (А путеводители гласили: Colin Beach Hotel – лучшее место на побережье вблизи Амбона, 18 комнат в красивом саду, с великолепным видом на море. Rp. 240,000 - комнаты без ТВ; Rp.360,000 – ТВ, АС, гор. вода, веранда).
Изображение

Изображение

За забором, на территории соседнего ресорта, полуразрушенного, но при этом с чисто убранной территорией, обнаружился крохотный песчаный пляжик с возможностью какого-никакого захода в море, но вкупе с огромным количеством местного населения. Только мы присели отдохнуть под деревом, тут же сбежалась вся окрестная ребятня, стала хором исполнять «Happy Birthday», отпускать в наш адрес колкости и сами же этим колкостям потешаться.
До южного мыса мы тащились часа два – приходилось раскланиваться с каждым встреченным жителем деревни. Сам же мыс представляет собой нагромождение складок черных лавовых пород, спуститься в воду и искупаться можно лишь, обогнув мыс, вода там чистая, и с подветренной стороны море спокойное.
Изображение

Latuhalat – деревня христианская, здания протестантских церквей встречаются часто, но добила их дикая традиция в 4:30 утра врубать мощные динамики, голосящие на всю округу псалмы на бахасе, громко и долго. Ни с чем подобным мы раньше не сталкивались – вот из динамиков на мечети муэдзин заунывно призывает к молитве спозаранку – это да. Но вот чтобы подобным баловались христиане? То ли переняли привычку у мусульман за долгие годы жизни бок-о-бок, то ли в отместку им теперь устраивают ежеутренние шоу. Межрелигиозные терки начала двухтысячных годов вынудили население Молуккских островов селиться в соответсвии с их религиозной принадлежностью, и на Амбоне ареалы проживания христиан и мусульман определены очень четко.
Еще одна особенность местных поселений – жить лучше у дороги. Дома выстроены впритык к дорожному полотну, за домами – посадки пальм и бананов, а еще дальше, совсем близко к морю – сараюшки с домашними животными – розовые свежевымытые свиньи возлежат в отдельных бетонных отсеках, наслаждаюсь морским бризом. Понятное дело, все стоки - в море, поэтому запахи здесь еще те. У кромки моря, куда стекаются ручейки из хозяйственных построек, дети запускают воздушных змеев. Как-то все перевернуто с ног на голову.
А еще непревычно было видеть в каждом дворе, перед домами, многочисленные могилы, облицованные кафельной плиткой, на них обычно сушится белье, играют и спят дети. Вот уж поистине – все свои всегда дома.

Утром, в день отъезда, договорились с менеджером гостиницы о машине до аэропорта, Rp.300.000. Водитель опоздал, в городе случилась жуткая пробка (а это в Амбоне дело обычное, хотя надежда на лучшее будущее в виде строящегося через залив гигантского моста, который соединит два полуострова посредине, не за горами), до аэропорта пришлось добираться полтора часа. Выдернув из багажника машины свои рюкзаки, на регистрацию бежали, топоча копытами и не успевая утирать пот, но все-таки успели!
Последний раз редактировалось LARA_SH 08 май 2014, 15:31, всего редактировалось 6 раз(а).
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский
отдых Нуса Дуа

Re: Молуккские о-ва (Ambon, Seram, Kei Kechil, Banda), Вакатоби (Hoga), сев. Калимантан

Сообщение: #2

Сообщение linakisa » 29 апр 2014, 18:53

Ооо! Долгожданный отчет по Кеям) Жду продолжения!

ПС а у нас вот не удалось в этом году поехать на Кей(
Когда-нибудь мы еще обязательно встретимся!
Аватара пользователя
linakisa
активный участник
 
Сообщения: 788
Регистрация: 16.07.2012
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 62 раз.
Поблагодарили: 72 раз.
Возраст: 34
Страны: 12
Отчеты: 9
Пол: Женский

Re: Молуккские о-ва (Ambon, Seram, Kei Kechil, Banda), Вакатоби (Hoga), сев. Калимантан

Сообщение: #3

Сообщение LARA_SH » 29 апр 2014, 22:13

Спасибо, я стараюсь, но как-то медленно.
Я смотрю, у вас и так отпускная программа насыщенная, удачи вам!
А Кеи когда-нибудь совместите с островами Банда - поверьте, это одно из самых замечательных мест на Земле.
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Re: Молуккские о-ва (Ambon, Seram, Kei Kechil, Banda), Вакатоби (Hoga), сев. Калимантан

Сообщение: #4

Сообщение linakisa » 30 апр 2014, 10:45

LARA_SH писал(а) 29 апр 2014, 22:13:Спасибо, я стараюсь, но как-то медленно.
Я смотрю, у вас и так отпускная программа насыщенная, удачи вам!
А Кеи когда-нибудь совместите с островами Банда - поверьте, это одно из самых замечательных мест на Земле.


медленно, зато интересно и не избито, а это важнее))
да, мы вместо Суматры взяли Сингапур и вырезали Кей, тк едем на 3 недели вместо 4 и сейчас, а не в августе) Кей нас еще дождется)
Когда-нибудь мы еще обязательно встретимся!
Аватара пользователя
linakisa
активный участник
 
Сообщения: 788
Регистрация: 16.07.2012
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 62 раз.
Поблагодарили: 72 раз.
Возраст: 34
Страны: 12
Отчеты: 9
Пол: Женский

Молуккские о-ва (Ambon, Seram, Kei Kecil, Banda), Вакатоби (Hoga), сев. Калимантан

Сообщение: #5

Сообщение LARA_SH » 30 апр 2014, 11:04

о. Кей Кечил

Еще через полтора часа мы подлетали к Кеям. Внизу простиралось великолепного сине-бирюзового цвета Арафурское море со множеством островов, островков и островочков – практически плоских, полулысых, зато окруженных чудесными белопесчаными пляжами.

Общая площадь о-вов Кей, входящих в группу Молуккских о-вов, 1438 км2, самые крупные из которых Kai Besar (Great Kei) и Kai Kecil (Little Kei). Население 74 000 чел., осн. виды деятельности: торговля копрой, древесиной, трепангами, черепаховыми панцирями – это официальные сведения. Уж не знаю, какой такой древесиной они сейчас торгуют – леса давно нещадно вырублены, на бедных почвах – лишь жидкие посадки фруктовых деревьев да пальмы вдоль побережий.
Kei (Kai) Kecil (местное название Nuhu Roa) – второй по величине из о-вов Кей, площадь 399 км2, админ. столица – Тual. На строве только одна река – Evu.
Сухой сезон: август-октябрь (60-70мм). В ноябре колич. осадков резко возрастает (до 150 мм). Дождливый сезон длится с декабря по март и характеризуется мощными западными ветрами и большим количеством осадков (340-380 мм), с пиком в декабре-январе.

Местные утверждают, что лучший период для посещения июнь-август, хотя и летом заряжают дожди, а температура может опуститься до +20оС, в летние месяцы вода в море часто прохладная. Вобщем, как повезет.
Индонезийцы произносят название островов как «кЕй», австралийцы же и канадцы, кои любят сюда наезжать, произносят исключительно «кАи», придавая лицу выражение полного непонимания, слыша произносимое нами «Кей Кечил» (а где это?).
Авиасообщение. Дважды в день из Амбона в Ланггур/Туал (LUV) летает Wings Air /Lion Air. Рейсы Trigana Air и Merpati в настоящее время отменены.
Аэропорт совсем крохотный, однако ж не без изысков
Изображение

Изображение

Морское сообщение. В расписании компании Pelni фигурируют 2 судна, заходящие в Туал: дважды в месяц «TIDAR» через Банда и Амбон (15 часов+10 часов соответственно), и раз в месяц «KELIMUTU», но последний выписывает кренделя, проходя расстояние между Туалом и Амбоном аж за двое с половиной суток.

Комнату в Coaster Cottages я забронировала заранее (совершенно бесплатно, списавшись с Бобом) и поступила по-индейски мудро, поскольку заведение оказалось очень востребованным – за восемь дней нашего пребывания ни одна из комнат не пустовала.
Место, чтобы остановиться на пляже, на острове всегда можно найти – есть еще Savannah Cottages (3 бунгало под управлением бухаря-голландца Герсона в деревне Охойдертаун), а также не менее четырех заведений с бунгало в южной части Пасир Панджанг (но, по-моему, там слишком шумно, особенно в выходные, когда наезжает несметное количество отдыхающих из местных). Еще есть «муниципальные» бунгало (The "Tourism" Cottages) – построенные пару лет назад кондиционируемые домики вблизи от Coaster Cott., находящиеся в ведении общины деревни Охоилилир – не видели, чтобы там кто-нибудь жил.
Изображение

Машина от аэропорта до Coaster Cottages довезла нас за Rp.150.000 (поначалу просят 200.000), расстояние всего 15 км. Впоследствии оказалось, что Боб присылал за нами своего водителя, но мы его в аэропорту не увидели – там и смотреть-то особо некуда было – аэропорт крохотный, народа всего-ничего.
Место понравилось – душевно и красиво. Coaster Cott. расположен на отшибе, в стороне от деревни Ohoililir (до нее минут десять вдоль моря или по тропинке, вьющейся среди кокосовых пальм), рядом с великолепным пляжем Pasir Panjang. Коттеджи построены на возвышении, нужно подняться по небольшой бетонной лестнице, устроенной среди давно омертвевших кораллов.
Изображение

Первое строение – новый коттедж, построенный в 2012 г., – лонгхаус с четырьмя комнатами (7х4,5 м), каждая с манди (унитаз и емкость для сбора воды, полив ковшиком), вентилятором, общей верандой с видом на пляж и обеденной зоной.
Изображение

Изображение

Изображение

На веранде, рядом с каждой комнатой, стол со стульями, на который утром ставят завтрак.
Изображение

Никто никому не мешает, все гости стараются вести себя предельно тихо (или это нам так повезло). В тылу у нового коттеджа небольшой дворик, где расположены две хозяйственных постройки (там уже много лет заправляет Кетти – завхоз и кухарка), а также стационарная барбекюшница (к ужину на ней, как правило, готовят рыбу, дым затягивает в комнаты – но это даже кстати – разгоняет начинающих слетаться комаров).
- The New Cottage: Rp 200,000 room/night.

Далее, вдоль пляжа (а от пляжа дома отделяет узенькая пальмовая посадка) – хозяйская вилла, которую в отсутствие хозяев сдают задорого (2 спальни и гостиная, с ТВ и верандой, 60 евро за ночь, поселиться могут 4 человека). В последнее время хозяева появляются месяца на 3-4 в году, поэтому комнаты активно сдают.
Изображение

Проживание в Старом коттедже (The Old Cottage), состоящем из двух комнат, каждая с манди, вентилятором и верандой, дешевле - Rp 150,000 за комнату, но и условия в нем похуже. Мы в комнаты не заходили, но сделали такой вывод из того, что, как только освобождалась комната в новом коттедже, в нее сразу перебирался народ из старого.
Изображение

Крайний в ряду коттеджей, метрах в 150 от нового, – дом, которым владеет местный врач, но менеджирует персонал отеля - The Doctor’s House - самое старое строение с большой комнатой 6х6м, с манди и верандой (Rp.150,000/night). За домом - посадка кокосовых пальм и непроходимая чащоба из колючих кустарников.
Изображение

Отдельно оплачивается трехразовое питание (Rp 100,000/чел.), при желании (или нежелании) можно договориться только об одно- или двухразовой кормежке. Термос с горячей водой, чай/кофе/сахар всегда на столе.
Все цены подробно расписаны на их обновленном сайте (bestbeachbungalows…).

А теперь о главном – о том, ради чего сюда стоит приехать – пляж и море. Нет, вот так: ПЛЯЖ и МОРЕ, и непременно на Вы. Pasir Panjang Beach действительно хорош.
Изображение

Изображение

По нему можно просто гулять в приступе лени и потратить полдня, чтобы неспешно пройти 4,5 км, разглядывая рыбаков, сушащиеся под палящим солнцем красные и бурые водоросли, из которых производят растительный желатин (агар-агар),
Изображение

Изображение

ИзображениеИзображение

понимая, что пальмы становятся все выше и выше, а потом также медленно возвратиться, прокручивая видеоряд в обратном направлении
Изображение

Изображение

Изображение

Индонезийские сайты пишут, что здесь самый гладкий в мире песок. Он действительно необыкновенно нежен, бел и пушист.
Самое главное, чтобы решив приехать сюда, не завысить свои ожидания. Об этом пляже пишут много и с особым пиететом – бесконечный, пустынный, с белоснежным пушисто-мучнистым песком в обрамлении пальм. Здесь очень красиво, но, увы, НЕ пустынно и НЕ бесконечно. Здесь ХОРОШО.

Изображение

Изображение

Изображение

Берег очень пологий, поэтому отливы и приливы заметно выражены, настолько, что половину суток (а время ухода и прихода воды поступательно изменяется) купаться с берега крайне неудобно. Можно, но некомфортно. Это вовсе не проблема, потому что в отлив можно уехать на лодке на другие острова.
Изображение

Изображение

Рядом с Кей Кечил великолепный снорк. Увы, не с берега. Недалеко от берега широченная полоса кораллов, но они совершенно неинтересны – густые заросли серо-зеленой акропоры (в просторечии «олений рог») – смотреть нечего да и небезопасно, постоянно опасаешься пораниться, плавая над острыми рогами в низкой воде. Но если отъехать на лодке чуть подальше – за лагуну, в сторону маленького островка Ngaf, попадете в раскошные коралловые сады. Больших и интересных рыб мы здесь не видели, но кораллы сочные, яркоокрашенные и цветистые. Течение сильное, но с ним не стоит бороться, нужно просто показать лодочнику, чтобы дрейфовал вслед за вами.
В первые несколько дней, когда сильный отлив случался утром, мы шли по пляжу на север, в направлении лагуны.
Изображение

Изображение

Это действо называлось «Идемте, идемте же скорее спасать морских звезд!». Вода уходила почти на полдня, а неповоротливые звезды оставались лежать на песке и хоть запасали в себе какое-то количество морской воды, ее далеко не всем хватало, чтобы дожить до прилива. Звезды начинали скукоживаться, медленно поджариваясь на солнце, некоторые из них отделывались потерей части конечности, некоторые – целого «лучика», а многие просто умирали, и их подвяленные тушки уносила пришедшая слишком поздно волна. Я собирала их охапками и относила в воду, сваливая небольшими горками (дружить!) и раскладывая в причудливые орнаменты (отдыхать!). Это было весело, а главное, переполняла уверенность, что делаешь нечто полезное для природы.
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

На обнажившемся берегу много всяких интересностей

Изображение
Изображение
Изображение

и гадостей
Изображение

Лодка на весь день для поездки на Ngaf Island стоит Rp 450,000. Нам всегда удавалось найти компанию для вылазок, поэтому стоимость поездки оказывалась вполне приемлемой. Время поездки всегда зависело от уровня воды. Если уезжали надолго, Кети давала нам с собой судки с ланчем. Пляж на Нгофе замусоренный, особо делать там нечего – прогулка под палящим солнцем – небольшое удовольствие, а вот искупаться, пообедать, посидеть в тени деревьев, порыбачить (у лодочника всегда есть с собой снасти) - это да. Потом снорк вблизи острова, а под занавес – прогулка на моторке по лагуне. Там так красиво, что перехватывает дыхание.
Изображение

Лагуна закрыта со всех сторон, только с одним узким входом-протоком со стороны Пасир Панджанг – мы объехали ее всю по окружности – живописные скалы, густой лес, нависающие над изумрудной водой лианы. И еще поразительная тишина, которая ощущается даже сквозь треск лодочного мотора.
Изображение

Изображение

Еще мы ездили далеко на север, на необитаемый островок, название которого так и не удалось выяcнить. Собирались на Pelikan Island, но лодочник повез нас в другую сторону. До крохотного островка мы плыли два с половиной часа, идя на север вдоль западного побережья Кей Кечил. Песок там еще белее, чем на Пасир Панджанге, еще мучнистее, а посему и вода невероятно голубого цвета.
Изображение

Изображение

Это был самый белый коралловый песок и самое голубое море в нашей жизни (гораздо более глубокие и насыщенные цвета, чем на Липе и Симиланах). Потом мы васаживались еще на паре симпатичных островков, но такой красоты больше не видели.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Стоимость поездки была оговорена заранее – Rp. 950.000 за шестерых, но Кети скостила 150.000 после того, как ездившая с нами испанка делилась с Кети впечатлениями, экспрессивно размахивая руками: «Пеликано-пеликано! Но пеликано!»
Самое главное неудобство поездок на лодках – отсутствие тента или подобия хоть какого-нибудь навеса в самой лодке, все время приходится шквариться под палящими лучами солнца. Многократно гуляя по пляжу, мы не увидели ни единой лодки с навесом, видимо здесь это не принято.
Изображение

С Кети обо всем можно договориться, а уж рыбу на гриле она готовит просто божественно! Ее стряпню мы потом вспоминали в течение всей поездки по Индонезии – вкуснее ничего не пробовали.
Боб, как правило, наезжает через день, он с семьей живет в Туале, оттуда же отвечает на электронные письма – в самом Coaster Cottages интернета нет, как, впрочем, и мобильной связи. За интернетом нужно ехать в Ланггур (Wi-Fi есть только в одной гостинице, координаты которой знает Боб) или Туал.
Боб – человек в общении крайне приятный и улыбчивый, с удовольствием рассказывает о своем бизнесе. Партнеров трое – голландец Алекс, англичанин (вот его имя как-то не закрепилось в мозгу) и индонезиец Боб Азиз, которому принадлежит всего 10% бизнеса, при этом всю работу с туристами, начиная с переписки и заканчивая встречей, поселением и развлечениями, ведет Боб, он же отсылает старшим партнерам финансовые отчеты. Место стало настолько популярным, что за последние полгода Боб насчитал более двухсот гостей.
Идея построить виллу пришла в голову Алексу (чья бабушка была индонезийкой с Явы), всю жизнь проработавшему в родной Голландии строителем. Земля, на которой построены коттеджи, юридически принадлежит местной общине и передана старейшинами в пользование бесплатно, но фактически приходится отстегивать какие-то суммы в качестве благотворительных взносов. Партнеры приезжают все реже и реже, хотя раньше жили на Пасир Паджанге по полгода. Боб рассказывал, что Алекс сильно мается спиной, хотя, как только приезжает на Кей Кечил, сразу распрямляется и о болячках забывает. Эльза, его жена, считает себя экстрасенсом и утверждает, что общается с местными привидениями.
Для поездки в город можно заказать машину (Rp 150,000 за поездку, причем народ подгадывает день, когда кто-то из гостей едет в аэропорт, чтобы разделить расходы), либо взять в аренду мопед. Маршрутки (бемо) из Охойлилира в Ланггур (12 км, Rp 6,000/чел.) с 06:30 до 08:00 идут дважды в час, затем ежечасно часов до 3-4 дня, конечная остановка на площадке рядом с церковью. Мы пришли к конечной остановке к девяти утра, праздно шатающийся там рыбак заверил нас, что бемо сегодня не будет (мотор капут) и предложил отвезти нас на байке. Мы решили дойти до трассы пешком, а там отловить проезжающую маршрутку.
Изображение

Отошли недалеко, навстречу нам проехало бемо, водитель знаками показал, что развернется и заберет нас. Через пару минут мы уже сидели в маршрутке, но водитель предупредил, что сделает крюк и вначале заедет в Нгилнгоф (деревня на побережье южнее Охоилилира), т.е фактически «шаг назад, два шага вперед». Нгилнгоф гораздо больших размеров, чем Охоилилир, там строится внушительных размеров католический (или протестантский?) храм, который сделал бы честь европейскому городку.
Конечная остановка бемо в Ланггуре находится рядом с рынком, там же нужно пересесть на маршрутку до Туала (Rp 3,000/чел., ехать минут 10). Мы сразу попросили водителя высадить нас в Туале рядом с офисом компании «Пелни», это оказалось по маршруту следования бемо. В офисе мы купили билеты на пароход до Банданейра. Решили, что, поскольку плыть-то всего 12 часов, не будем тратиться на первый класс (цены на билеты в который почти сравнимы со стоимостью билетов на самолет), проедемся во втором – каюта с туалетом на четверых, ночь перекантуемся. О, эта европейская наивность!
К слову, билеты на пароходы «Пелни» можно купить и в турагентствах, но только 3-й класс и эконом. 1-й и 2-й классы – прерогатива офисов компании. При этом, в офисе определенного населенного пункта можно купить билет только из этого пункта. Мы хотели сразу купить билеты из Банданейры, но оказалось, что этот трюк возможно проделать лишь, прибыв на Банду.
Второй класс обошелся нам по Rp.390.000 с человека.

Мы побродили по Туалу (дорога серпантином спускается к рынку рядом с портом),
Изображение

Изображение

Прямо в центре города, на пороге своего дома, дашат выхлопными газами козочки
Изображение

Вышли из бемо на полпути из Туала в Ланггур, чтобы купить какие-то мелочи в двухэтажном китайском супермаркете (кстати, спиртного в нем не продают). Маршрутка из Ланггура вначале заехала в Охойлилир, где мы вышли, а затем повезла пассажиров в Нгилнгоф.
После городской духоты мы с удовольствием прогулялись по тенистой тропинке до нашего коттеджа.
Изображение

По достопримечательностям Кей Кечила мы не ездили, особого желания не было, разве что время убить (а времени, в сущности, оказалось совсем немного), тем более, что проведшие весь день в поездке по острову соседи на вопрос о целесообразности такого мероприятия ответили, пожимая плечами: «Nothing special».

Вот перечень основных достопримечательностей:
Danau Ngilngof Lake.Пресноводное озеро Danau Ngilngof, в неск. км от пляжа Пасир Паджанг, в 1-2 км от дороги, в джунглях, популярное место для рыбалки.

Goa Hawang (Hawang Caves). В 4 км южнее Debut village (не доезжая до Gua Lian Hawan) находятся несколько пещер с голубой холодной водой. Тропинку нелегко обнаружить – она идет (если двигаться в южном направлении) справа от дороги, между домов. Идти по тропе легко, но спуск к пещерам крутой и скользкий. Здесь приятно передохнуть по пути в/из Evu. Огромное количество разноцветных бабочек укрывается от солнца в прохладе пещер.

Evu Spring. В деревне Evu есть природные лагуны с прохладной пресной водой, стекающей с холмов, и радугами. Местные купаются, стирают, чистят зубы, моют байки, но вода очень чистая, т.к. постоянно стекает с холмов.

Calvaria Hill. Bukit Masbait – оплот христианства на о-ве. Памятник Христу у подножия горы рядом с деревней Kelanit, куда легко дойти из Охойдертауна по пляжу или через джунгли в направлении Ohoideratas. Нужно подняться по ступеням к Ohoideratas и далее идти по асфальтированной дороге до Келанит, на перекрестке свернуть налево и идти до конца населенного пункта. Несколько памятников по дороге к горе, а на самом верху - огромная статуя Иисуса, откуда открывается прекрасный вид на близлежащие о-ва.

Пробыв на Кей Кечил восемь дней, мы уезжали на острова Банда, встречи с которыми ожидали с нетерпением и некоторым душевным трепетом – уж очень хорошо отзывались о них все, кто там побывал. Боб несколько остудил наш дорожный пыл, сказав, что корабль часто задерживается, как правило, на 9-12 часов, и вместо 17:00 по расписанию отчаливает глубокой ночью. Поскольку приход такого большого судна в Туал дважды в месяц – уже само по себе событие нерядовое, к его приходу в порт сходится бОльшая часть местного населения - кто уехать, а кто и просто поглазеть. Боб сказал, что для его семьи заход в порт корабля – развлекательное шоу – «Сидим во дворе, едим, смотрим на порт, огни горят, музыка играет - как в кинотеатре».

Кинотетр у нас случился, хотя, скорее, театр абсурда. Славное судно «TIDAR» должно было прийти в порт Туала в 14:00. Водила живенько выгрузил нас, махнул рукой в сторону здания, куда нужно было идти, и смылся. Оказалось, что корабль опаздывает минимум на 5 часов, а дальше, как повезет. Сидеть в порту негде, Женя, побродив по территории, попросил разрешения оставить рюкзаки в домике санитарной службы до конца их рабочего дня. Гулять по городу уже не хотелось, смотреть в Туале решительно нечего, и даже это «нечего» мы уже посмотрели в свой прошлый приезд сюда. Забрели в офис «Пелни», попросили разрешения посидеть у них (там хотя бы кондиционер работает). Когда начало смеркаться, вернулись в порт, народа с пожитками там заметно прибавилось, забрали рюкзаки и, пока искали место, куда бы прислониться, место само нашло нас – полицейский молча взял Женю за руку и привел в участок, указав на два кресла (урра, мягкие!!!), в которые мы блаженно погрузили свои тела. Рядом с креслами стоял диванчик, но он уже оказался занят. Бледнолицый турист, блаженно щурясь ото сна, спросил нас, откуда мы и, услышав ответ, начал радоваться аки дитя, смешно хлопая в ладоши. Парень из Польши, за два месяца в одиночку объездивший северное и западное побережья Новой Гвинеи и острова Ару в поисках сбитых во время второй мировой войны самолетов, был счастлив поговорить на родном языке. Он взахлеб рассказывал нам о своем увлечении поиском упавших самолетов. Поначалу человек, у которого, судя по показанным фото, красавица-жена и двое малолетних детей, весь год работающий на то, чтобы в очередной раз уехать на край света на поиски чего-то эфемерного, даже не являющегося объектом его профессиональной деятельности, показался по меньшей мере чудаком. Чем больше он рассказывал, как по крупицам собирает информацию об упавших самолетах, как совершенно один ездит по глухомани, передвигаясь, на чем придется, питаясь, как попало, насколько для него интересна именно эта страница в истории второй мировой, я все больше понимала, что именно перед такими людьми хочется снять шляпку. Он рассказал, как встретил москвича, ударившего велопробегом по бездорожью Западного Папуа, отправившегося на велосипеде из Маноквари в Соронг и ночевавшем прямо в лесу, о нечаянной встрече в маленькой папуасской деревушке с польским католическим священником, который не был на родине лет 30, и о том, как они всю ночь проговорили на польском языке. Он, не в пример нам, стоически переносил все тяготы дороги, даже, когда выяснилось, что наш корабль прибудет только к полуночи.
Народа в участке становилось все больше, количество картонных ящиков (а это основной багаж местных) множилось, кусали комары, громко разговаривая, суетились люди, курили много и вонюче. Зато сидели мы в креслах, а не на грязном асфальте, это грело.


Индонезийская народная забава «И корабль плывет»

Билеты в 1-й и 2-й классы на суда компании «Pelni» (аббревиатура от Pelabuhan Nasional Indonesia) можно купить только в их офисах, которые есть в любом портовом городе, как правило, не в самом порту. Перед обращением к кассиру на листке бумаги необходимо написать название судна, класс билета, порт следования, имя и фамилию, возраст и (внимание!) пол. Билеты в эконом и 3-й кл. часто можно купить прямо в порту либо турагентствах.
- Эконом-класс – деревянные или металлические полки (как правило, двухъярусные) на нижней палубе, билеты без указания места.
- 3-й класс – те же яйца, но с указанным номером места
- 2-й класс - каюты на 4-х, с ватер-клозетом (унитаз с ковшиком, раковина+душ)
- 1-й класс (и 1A) – двухместная каюта с туалетной комнатой (унитаз, раковина + душ).

В стоимость билета входит трехразовое питание, для каждого класса, естественно, разное. О раздаче пищи объявляют по радио, нужно просто идти за толпой. 2-й и 1-й класс кормят в отдельной столовой – пассажирам 2-го кл. выдают "на вынос" пластиковые коробочки с едой (я видела рис с кусочком рыбы и яйцом), а для «первоклассников» накрываю полноценную трапезу.
По сути, экономи и 3-й класс разнятся только ценой, наличие места в билете вовсе не гарантирует того, что вы будете на этом самом месте ехать. Я читала советы бывалых путешественников, что индонезов нужно попросить освободить место, указанное в вашем билете, и они его непременно освободят. Это в теории. На деле же, в арсенале страшилок - история замечательных ребят Ани и Роба, людей патологически порядочных, которые, попросив освободить их места в 3-м классе, просто были посланы лесом, причем для наглядности на пальцах им еще и показали, куда это. Ребята, как люди, верящие в торжество справедливости, привели дежурного офицера, показали билеты, места, согласно этим билетам, и аборигенов, эти самые места оккупировавших. Вердикт офицера гласил: «Ваши места, сами и разбирайтесь. А если я начну перемещать пассажиров, у меня на корабле поднимется бунт». Результат – ночь на полу, в коридоре.
На практике – весь корабль снизу доверху – один сплошной эконом-класс. Билетов в экономи продают не то количество, на которое рассчитано судно (на «Тидаре», к примеру, это 1488 эконом-пассажиров), а столько, сколько купят, посему люди лежат везде – на палубах, в холлах, на лестничных пролетах, в узеньких коридорах, здесь главное – крайне осторожно перемещаться, стараясь не растоптать кому-нибудь из спящих пальцы. Но самый неприятный момент – попадание в туалет, особенно для женщин. Опять же страшная рассказка Ани о том, как проснувшись ночью, она поняла, что ей невыносимо хочется писать, но сложность состояла даже не в том, чтобы найти туалет (а это оказалось не так просто), как войти в него – очередь из теток с детьми и полотенцами наперевес, которые занимают туалет всерьез и надолго, с омовениями, и никто не пропустит без очереди. Какой-то индонезиец сжалился над Аней и привел ее в мужской туалет, а сам держал оборону от напиравших мужиков.

В 23:00 сверкая, гирляндами фонарей, под звуки марша из динамиков, причалил наш «TIDAR» - огроменное ржавое корыто постройки 1987 г., рассчитанное на 1904 пассажиров. Мы решили не ломиться, подождать, пока толпы пассажиров рассосутся. Через час, поняв, что нифига они не рассосутся, двинулись через территорию порта к причалу. Лавировать среди бемо, мопедов, собак, развлекающейся молодежи, завалов ящиков было нелегко, но потихоньку до трапа мы добрели и также в толкучке потихоньку поднялись наверх, тяжело, но, как я теперь это вижу, совершенно безболезненно для собственных тушек и багажа. Погрузка пассажиров происходила весьма цивилизованно (это мы уже гораздо позже поняли), т.к. было 2 (два!) трапа. Поднявшись на палубу 1-2 классов, встали в очередь к конторке, предъявили билеты. Тут началось самое интересное.
В конторке дежурный офицер забирает один лист билета (а он выписывается на двух листах, под копирку), и вручает ключ от каюты и ключ от багажного шкафчика в обмен на залог Rp.50.000. Пока мы стояли в очереди, объявление о залоге я, естественно, прочла и деньги послушно приготовила. Офицер, взглянув на пятидесятитысячную купюру, сказал, что за двоих нужен двойной залог (ну как это я сама не доперла?), деньги я отдала, но при этом робко возразила, что мы едем вдвоем и нам достаточно одного ключа. Офицер как-то странно смотрел на меня, а затем встал, жестом показав следовать за ним. Подойдя к дверям каюты, он вставил ключ в замок и произнес: «Мадам, это ваша каюта. Мистер, ваша каюта – дальше по коридору». Растерянность, ступор, включился Женя: «Это моя жена, мы путешествуем вместе, мы должны ехать в одной каюте». Нарастающая истерика с моей стороны, бесстрастное объяснение офицера: «Мистер, по правилам нашей компании в кабине 2-го класса вы можете ехать только с мужчинами, ваша жена только в кабине для дам». Короче, мистеры к мистерам, ляди к лядям - и никак иначе. Мы еще побухтели и обреченно разошлись по каютам.
В каюте 2-го класса двухъярусные спальные места (достаточно широкие) для четверых пассажиров, застеленные бывшими когда-то белыми простынями, туалетная комната, металлический шкаф для багажа с четырьмя закрывающимися на ключ отсеками, стол со стулом. Я смахнула со своей простыни чьи-то волосы и примостилась на краешке постели в ожидании других пассажиров. Первой появилась мусульманская тетушка с баулами и кавалькадой грузчиков, каждый из которых внес по несколько картонных коробок – их начали рассовывать под кровати, под стол, затем на столе образовалась гора из этих самых ящиков, они заняли почти весь проход. Тетушка выдала по денежке каждому из носильщиков, каждый из них в свою очередь поцеловал ей руку, и они ретировались. Явление второе – дородная мамаша с детьми в количестве трех, мал мала меньше. Багажа поболее, нежели у предыдущей тетушки – коробки начинают переставляться, уплотняться, ими наполовину заставляется верхняя спальная полка – сколько там тех детей.
Я понимаю, что пора валить на свою верхнюю полку, иначе и туда поставят пару-тройку коробок. Ровно в час ночи корабль протяжно гудит третьим гудком и отплывает, все рассаживаются по своим местам. И тут внезапно выясняется, что детям негде бегать, багаж сильно мешает, детям нужен простор, им самое время порезвиться. Начинается очередная рокировка и уплотнение, дети с визгами и выражением счастья на лицах прыгают на коробках. Тетушка с мамашей громко разговаривают и смеются, не обращая на меня никакого внимания. Я нахожусь в ступорозном состоянии, тихонько сижу на верхней полке с босоножкой в руке и отпугиваю выглядывающих из щелей тараканов. В голове только две мысли: «Когда это закончится?» и «Как там Женя без воды?» - бутылка с водой осталась у меня, а я даже не помню, в какой кабине Женя.
Далее начинаются переодевания. С детей снимают парадные одежды, надевают что-то попроще. Я боковым зрением вижу (не потому, что стесняюсь, а потому что все мое внимание обращено на тараканов – у меня хрен прорвешься!) процесс переодевания мамочки. Так, тараканы подождут, на это нужно посмотреть, такого я еще не видела – под блузкой на белую/высокую грудь, по самым скромным прикидкам шестого размера, надет черный лифчик нулевого размера (в народе такой называют «минус первый»), он просто лежит поверху в качестве повязки, прикрывающей соски. Наверное, изыски местной моды, а может быть, гигиенические новшества. Вместо блузки мамочка облачается в огромную белую футболку с надписью «Я люблю Иисуса» и начинает по очереди кормить грудью детей. Еще достает из сумок для каждого из детей по разноцветной колбасообразной подушке-валику и начинает процес укладывания (поочередно - позвать, догнать, достать, принести, ловко лавируя меж завалов). Меня еще не успела покинуть мысль о том, как это трогательно, возить детям подушки-думочки, как каждый детеныш устроился на постели, пристроив подушку у себя между ног. Индонезийцы даже валики используют каким-то им одним известным способом, а я лифчику удивлялась.
Почему-то вспомнился фильм Федерико Феллини «И корабль плывет» - когда-то я стоически досмотрела его до конца, пытаясь понять гениальность мастера и вникнуть в глубину его замысла, но вынесла после тягомотного просмотра только одно ощущение – полное безумие и невыразимая тягостность. Сейчас я чувствовала примерно то же самое, только встать и выйти из зала кинотеатра было нереально – куда ж ты денешься с этой подводной лодки.
В третьем часу ночи дети уснули, тетки замолчали, я начала терять бдительность, играя в гляделки с тараканами (хитрые, заразы, усами шевелят и смотрят, не моргая, я их боюсь, но не сильно, потому что они небольшие, размером с отечественного пруссака). Свет не выключали, как-то удалось уснуть. В половине пятого утра ожило радио, призывая правоверных к молитве, проснулись дети, поскакали в туалет, потом из туалета, потом просто поскакали. Мамаша с тетушкой взяли тарелки и кружки и куда-то ушли, как я поняла, за харчами. А дети остались, приставили металлическую лестницу к моей полке и пытались меня атаковать – но меня голыми руками не возьмешь – безумный взгляд и увесистая спортивная босоножка в руке, видимо их остановили. Дети отползли, начали снимать лестницу, их контузило, вначале сразу всех, потом еще поочередно и, видимо, неоднократно, пока они делили лестницу, поднялся дикий ор, слезы и сопли разлетались во все стороны, хвала Аллаху и Иисусу возвратилась их маман. Дальше детей кормили. Выглядел процесс следующим образом: маманя, сидя на нижней полке, щедро налила воды в миску с принесенным вареным рисом, размешала, зачерпнула рис большой ложкой и, выставив ложку перед собой в вытянутой руке, игриво прокричала: «Аам!». Дети, оставившие попытки выковырять дверной замок, по очереди совершали разбег, отталкиваясь от двери, перескакивали через коробки, на лету заглатывали рис и, заложив крутой вираж, неслись через всю кабину назад к двери. Места было мало, багажа много, детей достаточное количество, чтобы организовать бешеный водоворот, с победными кличами носящийся от двери к противоположной стене и от стені к двери, но с уже полными ртами. И над всем этим маманино: «Аам! Аам! Аам!».

Это была первая часть марлезонского балета (кто не помнит - поставленный Людовиком XIII «Балет об охоте на дроздов» всего-то в 16-ти актах). Вторая часть началась чуть позже, когда детям, скопом повисшим на дверной ручке, удалось открыть дверь и прорваться в коридор. Маманя с миской вскочила в дверной проем и продолжала кормление, поочередно отлавливая проносящихся мимо отпрысков. Не забывайте, на полу в коридоре плотненько лежал народ, но никто не возмущался – играют себе детишки и играют. Иногда детки забегали в кабину, прорывались в туалет, маманя приоткрывала туалетную дверь, просовывала в образовавшуюся щель ложку с рисом, «Аам!» и дверь с грохотом захлопывалась.
Я улучшила момент, когда вся орда выбежала из кабины, и проворно закрылась в туалете. Уфф, успела! Да хоть ногами стучите, не открою. Но долго так не выдержишь – это как в консервной банке, по которой стучат молотком. Наскоро приведя себя в порядок и прихватив бутылку воды, я пошла по коридору, останавливаясь под каждой дверью и жалобно скуля: «Женяяя», Женя услышал, выскочил из своей кабины, и мы ушли на верхнюю палубу. Сидели на лавочке, бродили по палубам, поднимаясь и спускаясь по каким-то лестницам, но в свои кабины уже не возвращались, в этот ад - только под дулом автомата. В какой-то момент мы остались на открытой палубе лишь вдвоем – после объявления по радио весь народ куда-то ломанулся, и выходящие на палубу двери заперли изнутри. Мы сообразили, что это была тотальная проверка билетов.
Ситуация в Жениной кабине была не такой веселой, как у меня, но уснуть он так и не смог. Мужики всего лишь курили и бульдозерообразно храпели, а в три часа ночи пришли две тетки, уселись на нижнюю полку и стали громко разговаривать. На вопрос Жени, что они тут делают, одна из теток сказала, что тут едет ее сын. Женя попросил их вести себя тихо, но закрыть рот разговаривающим индонезийским женщинам равносильно попытке остановить пролетающих низенько так над коридором милых индонезийских детишек.
На палубе встретились с нашим вчерашним знакомцем, поляком, он был свеж и весел, сказал, что отлично выспался в экономе. А самое главное, он смог поговорить с большим количеством простых людей и расспросить их об упавших самолетах, наметив тем самым места для поиска в свою следующую поездку по Индонезии. Поляк радостно показывал нам записи, сделанные в блокноте, благодаря разговорам с пассажирами.
Вобщем, большие индонезийские паромы и корабли – это для сильных духом, мы оказались слабаками. Для таких поездок необходима крепкая душевная организация и умение отключиться и выспаться в любых условиях.
Изображение

По сути, ехали-то мы хорошо – в коридоре не лежали, в поисках туалета не гарцевали, но сдохнуть почему-то хотелось очень сильно. А самое гадкое было то, что мы оба прекрасно знали - нам предстоит еще одна поездка на корабле, и не на каких-то хилых 12 часов, а на двое суток. Занавес.
Последний раз редактировалось LARA_SH 30 апр 2014, 22:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Re: Молуккские о-ва (Ambon, Seram, Kei Kecil, Banda), Вакатоби (Hoga), сев. Калимантан

Сообщение: #6

Сообщение V-Tashtaiskiy » 30 апр 2014, 20:55

Отличный отчет. Зачитался ,не отрываясь от текста. На одном дыхании. Слог изящный, в этом не откажешь. Чувство юмора у путешественника - реально действующий "допинг" в путешествиях по ЮВА. Без него пройти дистанцию - весьма сложно и драматично. Респект - Вашему отменному юмору и силе духа.
Однажды посетив Бали (это случилось 6 лет назад), засомневались в правильности выбора первоначального маршрута по Индонезии. Слишком туристическое место, несмотря на красивые и несомненно интересные ,неповторимые индуистские храмы. В следующий раз Бали пропустили бы без сожаления, а отправились бы на Молуккские о-ва. Уединение (пусть и относительное) и отсутствие индустрии интенсивного турбизнеса - стоит затрат и испытаний. Вам спасибо за подробный и интересный отчет. Жду продолжения
Жизнь прекрасна, если правильно подобрать антидепрессант.
Аватара пользователя
V-Tashtaiskiy
полноправный участник
 
Сообщения: 415
Регистрация: 04.04.2014
Город: Краснодар
Благодарил (а): 534 раз.
Поблагодарили: 82 раз.
Возраст: 60
Страны: 9
Отчеты: 10
Пол: Мужской

Re: Молуккские о-ва (Ambon, Seram, Kei Kecil, Banda), Вакатоби (Hoga), сев. Калимантан

Сообщение: #7

Сообщение NrNrNR » 01 май 2014, 17:42

ооо, острова Пряностей!!!! открывая отчет мне неизвестного автора, всегда гадаю- повезет, или нет. Повезло- вас очень интересно читать, эфекто личного присутствия читателя есть!
да, и вы очень внимательны к деталям природы- я очень ценю такие отчеты, они добаляют красок и увеличивают глубину восприятия:)
Очень жду про о Банда. Когда писала про мускатный орех - эти названия мне часто встречались. А теперь увижу фотки и расказ от интересного автора:)
NrNrNR
путешественник
 
Сообщения: 1592
Регистрация: 23.02.2007
Город: Nida
Благодарил (а): 271 раз.
Поблагодарили: 253 раз.
Возраст: 65
Отчеты: 1

Re: Молуккские о-ва (Ambon, Seram, Kei Kecil, Banda), Вакатоби (Hoga), Южный Калимантан

Сообщение: #8

Сообщение LARA_SH » 05 май 2014, 09:19

Спасибо всем за доброжелательные отзывы - это сильно подстегивает писать быстрее.
Об островах Банда буду писать подробно - эти места заслуживают посещения, хочется, чтобы те, кто откладывал Банда "на потом" поставили их в план уже сейчас. Тем более, прочтя отчет nightnur, понимаешь - надо спешить.
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Молуккские о-ва (Ambon, Seram, Kei Kecil, Banda), Вакатоби (Hoga), Южный Калимантан

Сообщение: #9

Сообщение LARA_SH » 05 май 2014, 14:12

о-ва Банда
Kepulauan Banda - группа из 13 небольших о-вов вулканического происхождения в море Банда, административно входят в провинцию Малукку. О-ва поднимаются из глубины 4-6 км, общая площадь ок. 180 км². Население ок. 15 тыс. человек, плотность 83,3 чел./км2. До середины XIX века о-ва Банда были единственным местом в мире, где выращивался мускатный орех (Nutmeg), их до сих пор называют Nutmeg Islands.
Изображение

Сухой сезон: октябрь-март (90-120 мм), дождливый: май-август (320-420 мм). Наиболее низкие температуры в июне-августе (+25 - +260С), в летние месяцы и вода в море прохладная. Лчшее время для посещения (со слов местного населения): ноябрь-январь, когда море наиболее спокойно. Ноябрь – месяц с наименьшим количеством дождливых дней – 17, одако, забегая наперед, скажу, что из 14 ноябрьских дней, которые мы здесь прожили, без дождя обошелся только один – то ли все дожди норовили излиться именно в период нашего пребывания на Банде, то ли статистика хромает.

Попасть на острова можно по морю – из Амбона, Туала или Серама (регулярные грузо-пассажирские перевозки несколько раз в месяц, либо небольшие грузовые суденышки – из нерегулярных, по договоренности с командой, а также чартеры из Джакарты и Сурабайи, которые организовывают местные силы «потусить»); 2-3 раза в неделю летают самолеты из Амбона. Авиабилеты недорогие - Rp.350.000, рейсы дотационные, между правительством Индонезии и авиакомпаниями периодически возникают конфликты на почве недофинансирования, и авиасообщение прекращается. В 2012 г. рейсы выполняла Nusantara Buana Airways (NBA) на 18-местном самолете, с декабря 2012 по сентябрь 2013 полеты были прекращены, с начала осени по понедельникам и пятницам стала летать Merpati, однако билеты в он-лайн букинге недоступны, возможна покупка в офисе компании на месте, причем только в одну сторону, и то, если повезет.


Banda Naira Island

Наша посудина медленно подошла к островам с юго-востока, оглашая окрестности протяжными гудками.
Изображение

В бухту Банда Нейра на всех парах мчались катера с дайверами, жаждущими увидеть прибытие корабля,
Изображение

а все городское население вывалило на прилегающие к порту улочки, туристы размахивали руками и фотографировали с крыш гостиниц.
Изображение

Изображение

Банданейра – самый крупный город и админ. центр островов Банда, с населением 8 тыс. чел., расположен в полузакрытой бухте, под защитой о-ва Апи. Город, построенный голландцамии в начале 17 века как форпост с военными укреплениями, террасами спускается с горы к морю, а вцентре виднеются постройки свежеотреставрированного форта Белгика.
Изображение

Город очень аккуратный (если не брать во внимание базарные трущобы припортовой улицы) и уютный, если это определение уместно в характеристике индонезийского города.

Нас предупреждали, что при спуске с корабля нужно быть предельно внимательными в отношении собственных сумок и карманов, никаких поясных кошельков и подобных изысков – в жуткой толкучке шмонают и вырезают нещадно. Я водрузила рюкзак спереди и обхватила его руками – там наше ВСЕ – шла, плотно упираясь рюкзаком в спину Жени. Со всех сторон толкались и дергали, Женя, протискиваясь сквозь толпу, прокричал мне: «Следи за рюкзаком, меня уже с ног до головы прощупали!». Слава богу, прорвались без потерь.
У портовых ворот повернули направо, дотопали до Vita Guesthouse – не лучшая гостиница в городе, но в самом его центре, недалеко от порта, прямо у моря, с собственным причалом и видом на величественный вулкан Апи. Справедливости ради надо сказать, что Гунунг Апи громадиной возвышается над городом и виден практически с любой точки острова.
Vita была предварительно намечена ввиду наличия неплохих комнат прямо у воды и ценовой политики (Rp.110.000/дабл с вентилятором, 135.000 с АС, включая завтраки). Вентилятора вполне хватало, комары по вечерам не донимали, их попросту сдувало бризом.
Изображение

Изображение

Изображение

Да и наличие рядом рынка с фруктами (наконец-то ананасы и манго!) - фактор весьма приятный.
Изображение
Первое что мы сделали, вселившись в гест, – совершили набег на торговцев фруктами и нахомячились до отвала, не ели целые сутки – то «Тидар» опаздывал, и мы томились ожиданием посадки, на самом корабле просто в горло ничего не лезло, хотелось поскорее сойти на берег, зато теперь оторвались. А еще по дороге к форту мы нашли маленькое мусульманское Nutmeg café, в которое ходили пить холодные фреши из манго и ананаса по Rp.15.000.

Мы приплыли в Банданейру в пятницу и пробыли здесь целых четыре дня, потому что только в понедельник смогли попасть в офис Пелни и купить билеты на корабль, чтобы выбраться с Банда. На доске объявлений крохотного офиса, находящегося на набережной, мелом было написано расписание ближайших судов, а именно: «Келимуту» через две недели в направлении Амбона и информация о том, что «Тидар» на месяц встал в док. Хреново, туристов на Банде много, и выбираться отсюда рано или поздно нужно всем. Бледнолицые, вытарищив глаза, носились по городку в поисках вариантов отъезда, билетов на самолет на ближайшие две недели не было (а продают их максимум за 2 недели до даты вылета), все пытались купить билеты на «Келимуту», те же, кто не мог ждать, записывались в листы ожидания в надежде на места на чартерном судне. Предприимчивый хозяин гостиницы «Маулана» за большие деньги организовал чартерный кораблик и наиболее страждущие смогли вырваться в Амбон.
Нам необходимы были не просто билеты на корабль, а билеты первого класса, а на «Келимуту» таких кабин всего 7. В офисе «Пелни» не было компьютерной связи и в ближайшие дни даже не предвиделось, посему билеты нам не продали (берите экономи, мы их без компьютера продадим – нет, нет, ни за что, только под дулом автомата), но деньги и записку с нашими данными взяли, выписав квитанцию (Rp/890.000 х 2). Стремно, но надежда на 1-й класс все же есть.

Пока мы вынужденно жили в Банданейре, сходили на общественный пляж, расположенный у северной оконечности острова, в районе деревни Lautaka, голландцы-соседи по гестхаусу сказали, что там недалекео от берега неплохой снорк. Пешком до пляжа идти долго – часа полтора, по асфальтированной дороге, среди посадок гвоздичных деревьев, укрывающихся под сенью кокосовых пальм. Собственно пляж небольшой, метров 150 м в длину, и жутко унылый, с крупным грязным песком вперемешку со щебнем. Ввиду усилившегося дождя сноркать в мутной воде не захотелось, ограничились прогулкой с ластами наперевес.

Возвращаясь с пляжа, зашли посмотреть местный аэропорт (скорее, аэровокзал),
Изображение

взлетную полосу местные используют в качестве мотодрома, гоняя здесь на мопедах и великах.
Изображение

Изображение

С взлетной полосы прекрасно виден самый большой из остров архипелага, Banda Besar (длиной 12 км и шириной 3 км).
Изображение

А вот совсем рядом, в 20 минутах ходьбы на моторной лодке, остров Пизанг (Pulau Pisang или Syahrir)
Изображение
он же Banana Island, побывать на котором так и не успелось, хотя лично я собиралась. Собиралась не столько за тем, чтобы полюбоваться богатым рифом у его западного побережья, сколько ради дружеского стеба на тему «по местам боевой славы». Незадолго до поездки друзья основательно подсадили меня на коктейль «Зеленый мексиканец» (слой текилы, слой свежевыжатого лимонного сока и нижний слой - ликер Пизан Амбон) – вот ради этого дивного изумрудного ликера, производящегося на основе зеленых бананов с Пизанга, хотелось ступить на этот остров (а по приезду выйти с показательными выступлениями - знаем, плавали!). Не сложилось, дожди помешали, прошли на моторке мимо – привет, изумрудные человечки!

В ожидании окончания дождей вынужденно шатались по городу. Городок хоть и небольшой, но гулять по нему приятно и интересно.
Изображение

Изображение

Визитная карточка острова Банда Нейра - форт Belgica (Benteng Belgica), на холме среди кокосовых пальм, старинный, построенный голландцами в 1624 году и полностью разрушенный к 1860 году, заново восстановленный в 1993. Вход для туристов Rp 20,000. Дорожки обсажены аккуратно подстриженными кротонами (обожаю эти растения!)
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Внутри самой крепости бегают ватаги местных мальчишек, подумалось - как это здорово, когда детство проходит рядом с таким величественным сооружением, где можно прятаться и играть в войнушки или просто мечтать, свесив ноги с крепостной стены.
Изображение

Изображение

Форт Нассау (Benteng Nassau) – разрушенный форт, расположенный ниже Белгики, не восстанавливался, в нем пасутся куры и коровы да гоняют мяч мальчишки.
Изображение

Изображение

Изображение

Старая голландская церковь (Old Church) была сильно повреждена во время религиозного конфликта в 1999 г. Ее называли жемчужиной среди колониальных строений Банда и изображали на всех открытках и в путеводителях. Увы, осмотреть смогли лишь снаружи, внутрь попасть не удалось, двери всегда были заперты.
Изображение

Монумент Perigi Rante, центральной частью которого является колодец (perigi и означает «колодец»)
Изображение

В качестве достопримечательности Lonely Planet рекомендует посмотреть Fish-pond with Sharks - три сообщающихся между собой пруда на берегу моря, рядом с гостиницей Laguna, где плавают несколько рифовых акул и групперов. Из примечательных мест эти железобетонные отсеки пока можно вычеркнуть, воды в них по колено, из рыб – мальки, да и тех малышня пытается выловить.

По городской набережной можно прогуляться вечером, все вполне цивильно – дорожки, зеленые насаждения и большая редкость для Индонезии - детская площадка
Изображение

Изображение

Даже два длинных боевых каноэ (Kora-Kora Shed) под навесом.
Изображение

Мы планировали подняться на вулкан Апи (658 м), но, увы, дожди не позволили, хотя дорожка, ведущая к вершине, хорошо просматривалась прямо из нашей комнаты.
Изображение

Как правило, до обеда небо было плотно затянуто тучами, из которых перманентно моросило, а когда очищалось, совершать восхождение было уже поздно – подниматься 2-3 часа по мокрому каменистому склону, столько же спускаться, до темноты никак не успеть.

Зато на снорк рядом с Апи мы съездили. Как только образовалась светлая проплешина в небе, попросили нашу хозяйку организовать лодку, лодочник нарисовался в течение 10 минут, запросил Rp.150.000 за поездку, называлось мероприятие «to lava and Keraka».
Последнее извержение Gunung Api произошло в 1988 году и продолжалось в течение 4-х месяцев – с мая по август, тогда столп пепла поднялся на высоту 3 000 м, а в воздух взлетали раскалённые глыбы. Жители десятка домов на побережье самого Апи и нескольких деревень на близлежащих Банда Нейре и Банда Бесар были заблаговременно эвакуированы, поэтому погибло лишь 3 чел.
По восточному склону текли потоки лавы, выжигая все на своем пути, при этом образовалось 5 кратеров.
Изображение

Изображение

Подводная экосистема очень быстро восстановилась, более того, на уходящей под воду поверхности лавовых языков стали бурно расти кораллы, в течение одного десятилетия сформировав коралловый риф.
Мы начали заплыв от северо-восточной оконечности Апи, продвигаясь вдоль берега в направлении Керака, а затем в сторону Банда Нейра. Береговая линия представляет собой нагромождение выброшенных вулканом каменных блоков.

Первая «лента» лавы не слишком разнообразна в плане кораллов, зато здесь невероятное количество рыб, хоть и не слишком крупных, особенно привлекательны стаи попугаев.
Второй поток лавы порадовал дивными «травяными газонами» - внушительных размеров участки зарослей acropora цвета молодой весенней травы перемежаются клумбами розово-сиреневых кустов мягких кораллов.

Лодка дрейфовала за нами, следующая высадка – рядом с крошечным Pulau Karaka Изображение

Рядом с Керака глубины небольшие, до 2-х метров, однако болтало не по-детски. Кораллы разнообразием не блещут (коричневые «капустные вилки» с извилистыми ребрами коричневого цвета и белой каймой по краям), но заросли густые и мощные, с большим количеством огромных мурен, метра на полтора длины собственного тела выглядывающих из нор. Больше часа мы здесь продержаться не смогли, сильно укачало, хотя поплавать еще хотелось, пришлось забраться в лодку и уплыть.

С интернетом в Банданейре напряжно, но он есть. Ближе к вечеру все белые подтягиваются к «Мутиаре» - получить доступ к всемирной паутине. Еще видела на припортовой улочке сарайчик Дайвцентра, на котором была надпись «Интернет», но заведение всегда оставалось закрытым. В последнем издании «Лонли пленет» написано, что банкоматов в городе нет – свистят, есть один – в помещении банка, мы сами видели многолюдную очередь к нему.
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Молуккские о-ва (Ambon, Seram, Kei Kecil, Banda), Вакатоби (Hoga), Южный Калимантан

Сообщение: #10

Сообщение LARA_SH » 06 май 2014, 09:34

Island Ai / Pulau Ai

У нас с Женей есть обоюдное желание возвратиться когда-нибудь на Банда, и если это произойдет, это обязательно будет Аи – слишком уж хорош риф у его западного побережья, настолько хорош, что разом перехлестнул впечатления даже о Раджа Ампат.
Именно тот фактор, что острова «вырастают» с большой глубины, делают их склоны такими интересными для снорклеров и дайверов. Море Банда считается глубоководным – ср. глубина 2737м, максимальная 7440 м (впадина Вебера).
Лодки из Банданейры (как правило, лодки две, но идут они практически одновременно) отправляются в районе 11:00. Причал для паблик-ботов совсем рядом с нашим Vita GН, всего через один причал в сторону, противоположную от порта, нужную лодку можно отслеживать, никуда не уходя с насиженного места. Лодки большие, крытые, с открывающимися форточками из плексигласа. Внутри, естественно, курят, форточки пришлось закрыть, т.к. через них заливалась вода. Болтало крепко, сильная килевая качка пыталась вывернуть нутро наружу, но мы мудрые индейцы - предвидя такой поворот событий, специально не позавтракали; местные же спасались курением.
Ровно через час нещадной болтанки лодка причалила к берегу – не к железобетонному пирсу по причине низкой воды, а прямо к берегу (насколько было возможно) – доску, заменяющую трап, выбросили прямо воду, рюкзаки пришлось переносить на вытянутых руках, почти по пояс погрузившись в море. Плату за проезд собирали после выгрузки на берег – Rp. 30.000/чел.

С берега прекрасно виден вездесущий вулкан Апи
Изображение


Слева от причала, на берегу, виднелось выкрашенное светло-зеленой краской двухэтажное строение Green Coconut GH, куда мы и направились.
Изображение

Комнатки крохотные, меблированные лишь кроватью да столиком. Мы выбрали единственную комнату с манди, остальные – с общими удобствами (Rp.150.000/чел. с трехразовым питанием). На первом этаже живет многочисленное семейство хозяев, на втором – комнаты для туристов. Владеет «Зеленым Кокосом» местная индонезийская семья – старший из братьев живет на Банда Нейре и периодически наезжает с проверками, а средний и младший ведут хозяйство на Аи. Младший брат, Аим, застенчивый молодой человек, несколько лет работал поваром на корабле в сейсмологической экспедиции на Сераме, готовит хорошо, красиво сервирует стол и всегда ждет, когда гости попробуют и оценят его стряпню.
Изображение

По сути, остров – это одна большая деревня да прилегающие к ней плантации мускатного ореха. Электричество от генератора, с 18:30 до 22:30. Источника пресной воды на острове нет, для хозяйственных нужд используют запасы дождевой воды, для сбора которой в каждом дворе устроен железобетонный резервуар. Воду в манди набирают вечером, когда включают генератор, поэтому в течение дня ее приходится экономить. К крану, из которого наливается вода в облицованную кафелем емкость, привязан холщовый мешочек (импровизированный фильтр), а из самой емкости через каждые пару-тройку дней воду нужно полностью сливать, т.к. в ней заводятся головастики. Здесь главное правило при принятии душа (тобишь, поливу себя из ковша) – держать рот на замке, а глаза плотно закрытыми – во избежание попадания внутрь инородных организмов.

В «Кокосе» кроме нас были еще жильцы – Аня и Роб – замечательные ребята из Канады, которые в первый же день провели нас через всю деревню на западный пляж
Изображение

Изображение

Для меня в первый день снорк не сложился – слишком сильный прибой я преодолеть не смогла, пришлось болтаться в прибрежных волнах аки цветок в полынье. Женя с Аней пробились к рифу и с восторгом рассказывали, какие огроменные рыбины там обитают.

С западного пляжа виден близлежащий островок Нейлака в окружении белоснежных пляжей
Изображение

На обратном пути, проходя мимо остатков некогда внушительных стен Benteng Revenge (построенного британцами в форме четырехконечной звезды Форта Мести),
Изображение

Аня поведала нам ужасную историю острова – о том, как голландцы нещадно эксплуатировали местное население, а захватившие в 1615 г. остров британцы научили местных пользоваться оружием и вести военные действия, вооружили их, а еще через год голландцы, внезапно напавшие на остров и получившие отпор от обученных военному делу туземцев, перебили местных всех до единого, дабы на корню пресечь зародыш освободительного движения. Так что нанешние обитатели острова, по существу, не являются коренным населением, они - потомки завезенных голландцами для работы на плантации мускатного ореха рабов.

Культивирование мускатного дерева дает возможность местному населению жить вполне безбедной жизнью, выращиванию его подчинено все – парники во дворах, закрывающиеся на ночь пленкой, в которых проращивают орехи, грядки с рассадой орешника под окнами домов, обширные участки внутри острова, засаженные ореховыми деревьями, ну и конечно же постоянно сушащиеся почти на каждом крыльце плоды.
Изображение

Собственно деревья мускатника небольшие, высотой 8-12 м, но расти и плодоносить они могут только в тени, создаваемой большим деревом с раскидистой кроной.
Изображение

Исключительно по этой причине на острове и сохранилась «роща реликтовых деревьев», как именует ее Lonely Planet. Деревья действительно очень старые, с мощными корнями-контрфорсами, под сенью их ветвей так приятно бродить, укрываясь от палящих солнечных лучей.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Это almond-tree – миндальное дерево, плодоносящее круглый год – и здесь совмещается «приятное с полезным» - и тень создает, и вкусными плодами снабжает. Форма ореха кардинально отличается от известного нам миндаля – в плоской пористой оболочке. Произрастающий на Молукках миндальный орех имеет вид пузатой трехгранной пирамидки, с очень плотной оболочкой, которую нелегко расколоть (женщины колют миндаль с помощью специального приспособления-станочка).
Вот в центре фотографии, среди мускатных орехов раличной степени подсушивания, сохнет миндаль:
Изображение

А ядро миндального ореха крупное, белое, мясистое. О, какие баклажаны в миндальном соусе готовил нам Аим – мы в прямом смысле облизывали пальцы! Когда Аим спрашивал, что бы мы хотели сегодня съесть, мы хором кричали: «Eggplant with almonds» и начинали жесточайший дележ плавающих в соусе из тертого миндаля половинок баклажанов (съесть все, понятное дело, не могли, но дележ за ужином всех сильно веселил). А еще мы часто просили приготовить суп на кокосовом молоке – как же это было вкусно (дописать бы отчет, не захлебнувшись слюной), Аим добавлял туда кусочки маниока, по вкусу напоминающего твердый картофель, местный хрустящий горошек, зелень и конечно же пряности. Вообще, здесь не мелочатся, дозируя приправы, щедро кладя их в блюда и напитки. Единственное о чем мы сразу попросили – чтобы еда была неострой, Аим быстро понял, как мы любим.
В суп или соус забрасывают сразу целый мускатный орех, пару внушительных размеров палочек корицы, щепоть гвоздики. Суть в том, что после приготовления специи не выбрасывают, их обмывают и используют многократно, пока они не потеряют своего пряного духа. Скрученную палочку коры циннамона (корицу) кладут в чайник и заваривают с ней чай в течение 4-6 дней, очень приятный получается напиток.

Плод мускатника душистого – практически безотходен: сам орех (nutmeg) используют как пряность (о его наркотических свойствах здесь распространяться не буду), как и высушенную красную присеменную оболочку (мАцис) – она хорошо видна на фото
Изображение

Из мясистых околоплодников варят джем и цукаты, в дело идет все. Кстати, джем варят исключительно на Банда Нейре, куда с островов везут мешки, набитые шкурками, а туда увозят баночки с джемом. Я тоже месяц возила в своем рюкзаке баночку джема для сына – ничего особенного, сладкое коричневое варево с легкой горчинкой и привкусом корицы, но такого больше нигде не попробуешь. Кстати, мацис я домой купить не решилась – мне объяснили, что его добавляют в блюда совсем чуть-чуть, на кончике ножа. Вот я и подумала, раз уж индонезийцам достаточно чуть, то у меня от такого количества внутренности сгорят.

Мы отъедались на Аи рыбой, благо недостатка в ней не было
Изображение

Аим был крайне удивлен, что мы предпочитаем рыбу курице: «Рыба – это так неинтересно!» Мы объяснили ему, что дома имеем возможность ежедневно есть курицу, а вот свежую морскую рыбу – только в путешествии.

На острове Аи несколько гестхаусов, но лишь три из них на берегу – наш Green Coconut, Green Peace (Rp. 110.000/чел. с питанием) прямо у причала (приличные комнаты с санузлами, но рядом с мечетью, плюс, в нашу на острове бытность, там были проблемы с водой, точнее - без воды – ее не хватало, поэтому всем приходилось пользоваться общим манди на первом этаже)
Изображение

и «Cds Bungalow» (от Rp. 250.000/чел.), который здесь называют не иначе как «Alfredo» - по имени хозяина-итальянца (на пригорке, два просторных бунгало и лонгхаус с видом на море)
Изображение

Изображение
Обратите внимание - на территории даже высажены араукарии – в Индонезии явный признак зажиточности.
Это единственное место на острове, где круглосуточно наличествует электричество и вода, причем из душа.

В деревне есть еще несколько хоумстеев, мы сходили в разведку в Ardy GH (100 000/чел. с 3-х разовым питанием) – на следующей от набережной, идущей параллельно берегу, улице - чисто и просторно. Арди с гордостью показал нам комнаты, и рассказал, что кормит очень вкусно и бананы всегда стоят на столе. Все-таки вечером хочется сидеть на веранде и смотреть на море, а не деревенскую улицу.

Из местных «экскурсионных» точек следует отметить также остатки старых шлюзов, сохранившихся на месте бывшей резиденции Маталенко (Matalenco Gateway), западнее шлюзов - стены некогда процветающей Welvaren Plantation ResidenceИзображение

Среди Dutch Graves (старые голландские захоронения с хорошо сохранившимися каменными надгробьями) местные сбрасывают мусор
Изображение

Kora-Kora Shed - военные каноэ под навесом в восточной части центральной улицы
Изображение

Деревня на Аи выглядит зажиточной и ухоженной, с добротными каменными усадьбами,
Изображение

новенькой мечетью рядом с причалом
Изображение

Риф окружает весь остров, то отдаляясь от береговой линии, то приближаясь к ней почти вплотную, рядом с нашим гестом он начинался совсем близко, метрах в 15 от берега.

Изображение

Местами кораллы сильно повреждены, местами напрочь отсутствуют. Самые роскошные участки коралловых садов тянутся вдоль линии юго-восточное побережье - южный мыс – юго западный берег Аи. Береговая линия там представляет собой отвесные скалы, взобраться на которые крайне затруднительно. Мы открыли для себя этот участок случайно – утром, сразу после завтрака по причине нелетной погоды с моросящим дождиком решили поплавать хотя бы рядом с нашим берегом, увлеклись, заплыли за восточный мыс, а когда решили возвращаться обратно, поняли, что сделать этого уже не сможем. Вернее, я поняла что не в силах справиться с вдруг появившимся встречным течением (как оказалось, течения здесь весьма изменчивы), барахталась, пытаясь плыть против него, но поняла, что надолго меня не хватит и сдалась. Выходить на берег не имело смысла – наверх по отвесной стене не подняться, а идти вдоль стены по скользким мертвым кораллам очень больно.
Изображение

Решили плыть вперед, мы ведь знали, что рано или поздно доплывем до западного пляжа, где сможем выбраться на берег. Сразу скажу – плыть до пляжа пришлось пять(!!!) часов. Нам повезло – сильных встречных течений больше не было, тучи расползлись, выглянуло солнце. Риф, плавно огибая остров, отходит от берега пологой широкой площадкой, а затем резко обрывается, уходя в глубину. Мы неспешно плыли то над плоской частью рифа, то вдоль его обрыва и любовались роскошными коралловыми зарослями – здесь такое месиво из видов, форм и расцветок, что взгляд лихорадочно мечется из стороны в сторону, пытаясь ухватить и запомнить все, и все это коралловое многообразие сдобрено бессчетным количеством рыбьих стай. А самое удивительное то, что «кривая» красот нарастала постепенно и неуклонно, по мере нашего продвижения вдоль побережья, причем обрыв располагался не дальше 200 м от берега.
Вот мимо проплыла рифовая акула, небольшая, чуть больше метра в длину, вторая чуть крупнее, третья уже метра в полтора. Самые крупные из встреченных акул тянули максимум на 1,80 м, но сколько было восторга! Хоть мы и знали, что рифовые акулы совершенно не опасны для нас, чего лукавить, некоторая доля страха все-таки присутствовала – а вдруг они примут нас за своих конкурентов в этой рыбной столовке. Злобно зыркая, взад-вперед мотались здоровенные триггеры. По пути попадались совсем мелководные участки – можно было пару минут передохнуть, примостившись на участке омертвевших кораллов (встать ластом на живой коралл – это только по неосторожности или в случае самой уж крайней необходимости). Мы плыли, береговые скалы поднимались все выше и выше. За очередным поворотом, там, откуда, казалось, должен был виден вожделенный пляж, виднелся лишь очередной участок поднимающихся из воды отвесных скал, и никакого пляжа. Ладно, вперед. Апофеоз случился, когда мимо совершенно безучастно проплыл полутораметровый наполеон. А-а-а, какой он красивый и губастый, какой-то топорно-прямоугольный! Мимо прошел второй, третий – мы замерли в воде, завороженно считая проплывающих рыбин и прикидывая их размеры. Семь наполеонов длиной от одного до полутора метров уплыли в муть на глубине, а потом военным строем продефилировали в обратном направлении – вот это удача!

Местами видимость ухудшалась из-за возникающих подводных завихрений, уменьшая площадь обзора, но это существенно не мешало рассматривать коралловые заросли и их обитателей. Пара-тройка периодически выныривающих из глубины у линии обрыва черепах воспринималась уже как само собой разумеющееся, попугаи не в счет, вот только полуметровые триггеры хаотично мотаются мимо, злобно щелкают зубами и принимают недвусмысленные бойцовкие позы.
Плывем. Периодически высовываюсь из воды, посмотреть, не виден ли пляж – не виден, только скалы впереди. Мимо нас торпедой проносится нечто огромное, удивленно смотрим вслед и понимаем, что это девчонка-голландка, приехавшая давече на Аи, брассом рассекает водную гладь, никаких ласт - чистая физическая сила и великолепная спортивная форма, даром что бесконечно курит у причала – исчезла за горизонтом так же внезапно, как и появилась. А вот и подстраховка – Арди, хозяин Ardy GH, где она остановилась, еле поспевает за ней на узеньком быстроходном каноэ – махнул нам рукой и тоже пронесся мимо. Надежда теплится - наверное, девчонка стартовала с пляжа, уже скоро, скоро, хотя при ее-то крейсерской скорости, она пару раз по орбите остров обогнет, пока мы до Long beach дотащимся. Через четыре часа свободного плавания далеко спереди из-за очередного мыса показался вожделенный пляж, все, теперь можно спокойно идти вперед. Очередная попытка Жени показать мне нечто интересное на краю обрыва была резко пресечена: «Не сбивай меня с курса, я вижу цель и плыву к ней из последних сил, сворачивать не намерена». Ровно через пять часов, преодолев на пузе поросшую водорослями двухсотметровую полосу мелководья и поболтавшись туда-сюда в горячих приливных волнах, мы вышли наконец на берег.

Изображение

Изображение

Думаю, еще часа полтора, и мы неспешно доплыли бы до нашего «Кокоса», сделав полный круг и замкнув орбиту, и идею эту мы даже, войдя в раж от осознания того, сколько пришлось промаслать и сколько увидеть, обсуждали, но кожа на руках и ногах так сильно размокла и скукожилась, что было решено закругляться и топать домой через деревню. Сказать, что мы гордились собой – не сказать ничего, нас распирало не столько от гордости, какие мы молодцы, сколько от того, что нам повезло увидеть все богатство этого рифа, причем рассмотреть в деталях, неспешно и с удовольствием.

Когда мы наконец явились в гест, Аня с Робом уже собирались просить Аима отправить лодку на наши поиски (здорово, когда есть кому беспокоиться!). Мы взахлеб начали рассказывать, сколько всякого интересного увидели на рифе. Сейчас, по прошествии времени, мы с придыханием вспоминаем наш заплыв, неизменно резюмируя: «Какие же мы все-таки молодцы!». Нужно сказать, что нам несказанно повезло – впоследствии нам ни разу не удалось еще раз продвинуться так далеко вглубь рифа - за восемь дней на Аи больше не было подходящей погоды - то ветер, то сильное волнение на море, то видимость в воде низкая. Мы ежедневно ходили на западный пляж и пытались с него доплыть до самых красивых участков коралловых садов, но течение не пропустило, а в один из дней, преодолев чуть ли не ползком 200 метров отмели, я не смогла пробиться через волну – она хоть и невысокая, но с аномально малой амплитудой – просто отметает тебя назад, в сторону берега, уж я и за выступы мертвых кораллов цеплялась, и «пешком» добрести пыталась, рассекая волну боком, побороть не смогла, силенок не хватило, пришлось отползать назад.
Зато наши рассказки сильно зацепили канадскую пару из «Алфредо» (кстати, они четыре года подряд приезжают сюда ровно на месяц и в другие места ехать не желают) – когда Аня и Роб пересказали им наши восторги относительно западного участка рифа, сказали: «Фигня вопрос, сплаваем, посмотрим» На следующий день сплавали – возвратились под вечер, совершенно измотанные, и проспали сутки подряд. Течения им заплыв изгадили, пловцы были вынуждены выйти на отмель и пробираться под скалами, коралловые тапки изодрали вклочья, пока плыли, неоднократно были атакованы триггерами и даже слегка покусаны, в результате атаки потеряли видеокамеру. Весь наш маршрут пройти не смогли, но когда очухались, сказали, что все-равно доплывут, времени до отъезда у них еще достаточно.
Риф у северо-западного мыса, напротив «Алфредо» значительно удален от берега, нужно потратить немало сил, чтобы отплыть метров на 300-400 сквозь водоросли, полоса кораллов достаточно узкая, течения поднимают со дна муть, сильно снижая видимость, но рыбешек много, посмотреть есть на что.
Изображение

И пляж в этой части острова симпатичный
Изображение

В один из дней мы съездили на снорк к близлежащим островам Нейлака и Ран, договорившись с бледнолицыми из «Green Peace». Желающих набралось больше десятка человек, посему стоимость поездки вышла невысокой (Rp.150.000 за двоих), возил нас один из паблик-ботов, забивший на регулярные перевозки.

Плоский риф у восточного мыса Pulau Nailaka, до которого лодка довезла нас за полчаса, показался весьма посредственным (вы, ребята, слишком много кушаете –зажрались), видимость в воде оставляла желать лучшего, теплые течения неожиданно сменялись настолько холодными, что дважды нам пришлось выходить на берег, чтобы согреться.
Островок необитаемый, совсем небольшой, зато песок на нем по-настоящему кораллово-белоснежный, такие пляжи на Банде – редкость, и вход-выход на пляж очень удобен. Когда-то в центре острова британцы построили форт, но от него уже ничего не осталось.
Изображение

Из замечательного на снорке близ Нейлаки – стадо наполеонов – 27 флегматичных рыбин, клонированных квадратно-гнездовым методом – они строем прошли мимо, дав сосчитать поголовье, потом по-военному четко развернулись и промаршировали обратно – количество сошлось, восторг удвоился!

С лодки увидели, что в обрывках рыбацких сетей запутались две черепахи,
Изображение

Изображение

Изображение

лодочники черепах распутали, освободили и выпустили в море. Черепашки долго и безуспешно пытались нырнуть, но хвосты все время всплывали над водой, по-видимому бедные животные так наглотались воздуха, что всплывали как поплавки. В результате мальчишки оттащили их поближе к острову, где и оставили на отмели.


В 2-х км юго-западнее Нейлаки - Pulau Rhun (именно так он именуется, согласно табличке на здании деревенской управы, а не Run, как обозначено на карте) - самый западный из о-вов архипелага, из Банданейры сюда ежедневно идет утренний пабликбот, около 2,5 часов пути.
Изображение

Rhun Village на на северо-западном побережье острова категорически не понравилась, от Аи особо не отличается, но как-то неопрятно. Со стороны моря деревню окружает высокая подпорная ж/б стена, море мутно-грязное, а вся береговая отмель, сколько видит глаз, покрыта толстым слоем мусора.
Изображение

Изображение

Колониальных достопримечательностей нет, за исключением остатков британского форта, некогда построенного из железа - "Iron House". В деревне два хоумстея, один из которых гордо именуется «Manhattan». Rhun был единственным в регионе удерживаемым британскими войсками островом, а в 1667 году Голландия, стремясь сохранить монополию на производство мускатного ореха, обменяла остров Манхэттен, часть города Нью-Йорка, на остров Рун. Рун вскоре потерял свою стратегическую значимость, голландское правительство сильно сожалело о заключенной сделке, а этот «взаимовыгодный обмен» и поныне считается одним из ярчайших примеров провальных сделок в мировой экономической практике.

Через плантации по тропе от деревни за полчаса можно дойти до небольшого каменистого пляжа (Lokong Beach) на противоположном, восточном берегу острова. В районе этого пляжа мы не плавали, хотя говорят, что снорк здесь заслуживает внимания. Нас выбросили посноркать в двухстах метрах от северо-западного побережья Руна, на линии обрыва рифа. Кораллы воображение разнообразием не поражают, много разрушенных участков, плоские участки практически безжизненны, но сам склон, в отличие от вертикально обрывающегося рифового склона на Аи, имеет уклон 30-40 градусов, сильно испещрен складками и расщелинами, образуя множество пещерок и укромных местечек, откуда материализуются то изумрудные попугаи, то сине-желтые рыбы-ангелы, то черепахи, не говоря уже о полчищах пестрой подводной мелочи. Ядовитые рыбы-скорпионы, коих здесь множество, покачивали своими лучеобразными плавниками, полосатые морские змеи, извиваясь, прямо перед нами всплывали на поверхность глотнуть воздуха и вновь прятались в норы под кораллами.

Густые заросли молодых мягких кораллов, ветвистые горгонарии, разноцветные губки. Фишка северо-западного участка рифа Рун – это его обитатели, никогда и нигде мы не видели такого огромного количества крупных особей, оторваться от созерцания которых было просто невозможно. Особый трепет у меня вызывают плыващие рядом морские черепахи – этакий глазастый шкаф с ластами, но наполеоны – эти просто взрывают мозг. Самая многочисленная из увиденных стай наполеонов встретилась здесь, в длинном глубоком каньоне, прорезающем риф, - их было гораздо больше тридцати, все более метра в длину, строем прошли мимо, а через какое-то время, развернувшись, проплыли обратно. И тут вся стая организованно дала залп - как по команде из задних проходов рыбины выбросили мощные струи песка (это наш риф, и мы здесь гадим!), и удалились в клубящемся песочном мареве. Мы просто ошалели от этого фейерверка - наблюдать за гадящими струями песка коралловыми рыбами всегда забавно, но такой слаженности действий видеть не еще доводилось.

Эх, если б люди гадили песком! Не предполагала, что меня порвет от восторга при виде какающих рыб. И что испытаю культурное потрясение после утренней прогулки по деревенскому пляжу Аи.
Вода ушла, полоса пляжа заметно расширилась, и мы с Женей решили пройтись вдоль моря. По всему пляжу кучненько лежали свежеотложенные кучи человеческого дерьма. По-видимому, утренний призыв муэдзина деревенские воспринимают не как призыв к молитве, а как сигнал к организованному отправлению нужд, причем исключительно в полосе прибоя. И пофигу, что за домами - посадки и огороды, которые не мешало бы удобрить, можно чудненько погадить с видом на море.
Школьная преподавательница языка и литературы долго вдалбливала в наши головы, что в русском языке не существует слова «ложить», есть только слово «класть». Единственное идиоматическое выражение с формой «ложить» я узнала уже после окончания школы, с четкой конкретизацией, кто, на кого и какой толщины ложил. На деревенском пляже Аи мне, похоже, открылся еще один тайный случай применения глагола «ложить» - здесь организованно, ежедневно и плодотворно ложит вся деревня. И за причалом, там где песчаный пляж сменяется полосой мертвых кораллов, весь берег тоже был заминирован. И как, скажите, после этого купаться вблизи берега?

На втором месте в списке культурных потрясений – вечерняя деревенская забава – семейные посиделки на крыльце дома, с расчесыванием волос и вылавливанием вшей. По вечерам мамы заботливо ковыряются в детских шевелюрах, старшие дети давят насекомых в волосах младших братьев и сестер – гигиена-с.
Изображение

Весь бытовой мусор, как водится, идет в море. Наблюдали картину, как мужик из местных, притащивший из деревни здоровенную сетку ржавых остроконечных железяк, сбрасывал их с причала прямо в море,
Изображение

хотя здесь весь день резвятся и ныряют их дети, с помощью самодельных пик, сделанных из кусков проволоки, охотясь на безобидных рыбешек и даже на вот таких монстров

Изображение

В день, на который запланировали свой отъезд с Аи, уехать мы не смогли – паблик-боты не ходили по уважительной причине – накануне в деревне была свадьба, гуляли всю ночь, посему до обеда все отдыхали, чего лодки зря гонять. Уехали на следующее утро, ровно в 07:00, когда две лодки, доверху груженые мешками с кассавой (маниоком), анансами, бананами и шкурками от мускатных орехов, пустыми пластиковыми бутылями для пресной воды, стартовали в направлении Банданейры.
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Re: Молуккские о-ва (Ambon, Seram, Kei Kecil, Banda), Вакатоби (Hoga), Южный Калимантан

Сообщение: #11

Сообщение Moonlight102 » 07 май 2014, 10:10

Это просто песня, а не отчет!!!
А не могли бы вы написать в отделном посте расписане поездки - когда и куда, плюс конечно если можно общие суммы по бюджету и возможно какие-то поправки в маршрут которыебы вы внесли после путешествия?
Жду продолжения!
Moonlight102
полноправный участник
 
Сообщения: 278
Регистрация: 10.05.2013
Город: Гамбург
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 24 раз.
Возраст: 37
Страны: 38
Отчеты: 4
Пол: Женский

Re: Молуккские о-ва (Ambon, Seram, Kei Kecil, Banda), Вакатоби (Hoga), Южный Калимантан

Сообщение: #12

Сообщение LARA_SH » 07 май 2014, 16:03

График поездки выглядел следующим образом:

25-26.10.2013 – перелет Киев-Дубаи-Джакарта (Emirates, 1100$x2 туда/обратно)
26-27.10.2013 – POP! Hotel Airport Jakarta (36$)
27.10.2013 – перелет Джакарта-Амбон (Lion Air, 120$x2)
28.10.2013 – переезд Амбон-Серам (Tulehu Port, fastboat, 11$x2) --> Port Amahai (car, 50$) --> Masohi --> Saleman Village (boat, 15$) --> Ora Beach
28.10-01.11. – Exotic Ora Beach Resort (проживание с питанием 120$x4 дня)
01-03.11.2013 - Sawai Village, Lisar Bahari GH (проживание с питанием 25$x2х2 дня, экскурсии 145$)
03.11.2013 – переезд Серам-Амбон: Sawai Village (car, 10$х2) --> Port Amahai (fastboat, 11$x2)--> Tulehu Port -->Latuhalat Village (car, 20$)
03.11-06.11 – Амбон, Colin Beach Hotel (36$x3 дня)
06.11.2013 – перелет Амбон-Туал (Lion Air, 70$x2) --> Ohoililir Village (car, 15$)
06.11-14.11 – Coaster Cottages (проживание с питанием 20$x2х8 дней, экскурсии 50$)
14-15.11.2013 – переезд Туал-Банданейра (корабль, 2-й класс, 39$x2, 12 часов)
15.11-19.11 – Банданейра, Vita GH (11$x4 дня, экскурсии 19$)
19.11.2013 – переезд Банданейра-о-в Аи (public-boat, 3$х2)
19.11-27.11 – Ai Village, Green Coconut GH (15$х2x8, поездка на о-в Рун 15$)
27.11.2013 – переезд о-в Аи- Банданейра (public-boat, 3$х2); переезд Банданейра-о.Хатта (boat, бесплатно)
27.11-29.11 – о-в Хатта, Rozengain Vitalia GH (проживание с питанием 15$x2х2 дня)
29.11.2013 – переезд о-в Хатта- Банданейра (boat, 70$)
29.11-30.11 – Банданейра, Vita GH (11$)
30.11-02.12 – переезд Банданейра-о.Ванги-Ванги (корабль, 1-й класс, 89$x2, 43 часа)
02.12.2013 – г. Ванчи, Wisata Hotel (15$), переезд Ванчи --> о.Каледупа (public-boat, 5$х2) -->о.Хога (boat, 2,5$х2)
02-11.12.2013 – о-в Хога, Hoga Island Dive Resort (проживание с питанием 30$x2х9 дней, снорк 55$)
11.12.2013 – переезд о.Хога -- >о. Каледупа (boat 10$) --> БауБау (speadboat, 21$x2) --> Nirwana Beach --> Lakeba Beach (car, 15$)
11-15.12.2013 – Бау-Бау, Langit Biru (25$x4 дня)
11-15.12.2013 – перелет БауБау-Макассар-Банджармасин (Merpati, 76$x2)
15.12.20013 – Novotel Banjarmasin Airport Hotel (45$)
16.12.2013 – перелет г. Банджармасин – г.Пангкаланбун (KALSTAR, 54$x2)
16-17.12.2013 – г.Пангкаланбун, Avilla Hotel (35$)
17-20.12.2013 - г.Пангкаланбун --> Кумаи -->нац.парк Tanjung Putting (boat-trip)--> Кумаи --> г.Пангкаланбун
20.12.2013 – г.Пангкаланбун, Avilla Hotel (35$)
21.12.2013 – перелет Пангкаланбун-Джакарта (TRIGANA AIR, 70$x2)
21-22.12.2013 а/п Джакарта --> Богор (bus), Ботанический сад --> Oria Hotel Jakarta (39$)
22-23.12.2013 – перелет Джакарта-Дубаи-Киев

Все перелеты покупали заранее.
Самыми затратными оказались первая и последняя недели путешествия.
План передвижений составлялся с оглядкой на время наступления дождливого сезона, а также минимизации финансовых и временных затрат на переезды. Коллегиально оговариваем места, в которые собираемся поехать, а дальше – сотня табличек с календарем в Excel – с различными вариантами, подгоняемыми под определенные даты. Потом, когда даты утрясены и перезды определены, табличку печатаю и вожу с собой, вкупе с распечатками информационных выжимок, наш личный «Traveler’s book».

Теперь, что касается корректив. Несомненно, сейчас мы бы их внесли. Прежде всего – Амбон. Делать на нем категорически нечего. Единственное место на острове, где (по рассказкам встреченных туристов) есть хороший пляж - это Liang Beach на северо-востоке, на котором в 2013г. малазийская семья построила гестхаус.

И еще, мы вряд ли поехали бы на Хогу – пришлось затратить слишком много усилий для достижения весьма посредственного результата. Время, выделенное на Хогу, на мой взгляд, следовало отвести на близлежащие к Амбону острова – Сапаруа и Молану. Да и в Бау-Бау мы подзадержались, но туда, если откровенно, мы просто сбежали с Хоги, когда нас вусмерть сожрали комары.
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Молуккские о-ва (Ambon, Seram, Kei Kecil, Banda), Вакатоби (Hoga), Южный Калимантан

Сообщение: #13

Сообщение LARA_SH » 08 май 2014, 09:14

До отъезда с Банда у нас еще оставалась пара дней, и мы очень хотели попасть на Хатта, наслушавшись восторженных рассказок о местном рифе, однако приехавший с инспекцией «из города» хозяин «Green Coconut» сказал, что гестхаус на Хатта всего один, и свободных комнат в течение ближайшей недели не предвидится. Мобильной связи с островом, увы, нет.
С причала Банданейры мы сразу отправились в Vita GН, где перед отъездом оставили самый большой из наших рюкзаков, взяв на Аи только самое необходимое. Поздоровавшись с хозяйкой и бросив вещи, двинулись в офис Пелни, и, хоть до начала рабочего дня было еще долго, офис оказался открытым, и в обмен на квитанцию работник вручил нам наши билеты на пароход. 1-й класс – глазам не верю, ииих, свободны как ветер!
Галопом к причалу, может, свезет и мы успеем на пабликбот до Хатта, с жильем на месте что-нибудь придумаем! Облом – сегодня лодки не будет, не повезло. Уныло бредем в гест, здороваемся с только что приехавшими с островов европейцами – лица знакомые, здесь две недели все туристы варятся в одной кастрюле, лица в уже примелькались. Оказывается, ребята возвратились с Хатта, там освободились все комнаты – о, удача! И мы, и мы хотим! Нам объяснили, что компанию белых привез с Хатта сам хозяин геста, Сафиан, и где его можно найти. Вот только хозяин не говорит по-английски, а мы не знаем бахасы. Закончились объяснения тем, что нас чуть ли не за руку отвели в какое-то сараеподобное строение у причала, из темных недр которого был извлечен Сафиан – вот вам, батенька, новые постояльцы, получите. Нам было наказано ждать в своей «Вите», у причала, хозяин свои вопросы порешает и нас захватит. Ожидание мы скоротали, возлежа в беседке на причале и поедая купленные на базаре сочные манго – несказанно удачный день случился, паззлы сложились в дивную картинку – погода чудесная, с Аи доплыли по спокойному морю, билеты на пароход в кармане, да еще и на Хатта сегодня попадем, блеск!

До Хатта моторка довезла нас за час, за это время небо успело напыжиться тучами, стал накрапывать дождь, море разволновалось и нас изрядно поболтало, особенно на подходе к острову. Каждый раз, когда лодка взлетала на гребне очередной волны и смачно плюхалась вниз, мне казалось, что это последний ее взлет и последнее падение, я лихорадочно прикидывала, доплыву до берега, в случае чего, или пущу пузыри прямо на месте крушения.


Pulau Hatta (Rozengain Island)

Хатта, в колониальную эпоху окрещенный Розенгейном - самый восточный и самый отдаленный остров архипелага. Rozengain Vitalia GH – единственный гест на острове, открывшийся только в 2013 году. Добротная каменная постройка на западном побережье острова, прямо на пляже, в 10 метрах от кромки моря, в отдалении от деревни Kampung Lama.
Изображение

Изображение

Один из владельцев, Safian Ahmod, приятный индонезиец лет 35 («старший» партнер, как водится, обретается в городе) живет с семьей неподалеку, в деревне, жена его Acha готовит у себя дома и вместе с дочерьми трижды в день приносит судки и термос с горячей водой.

В доме четыре комнаты, каждая с лежбищем на полу и манди
Изображение

Изображение

и просторный холл
Изображение

Изображение

Света в комнатах нет, как и розеток, электрическое освещение только в холле да на веранде вечером от аккумулятора, подсоединенного к солнечной батарее.

Стоимость проживания Rp.150.000/чел. с питанием, при сроке проживания больше пяти дней опускаются до 135.000. В рекламном проспекте, врученном нам Сафианом, обозначена цена 200.000 с персоны.

Хатта позиционируется как лучший спот для снорклинга и дайвинга на островах Банда. Насчет «лучших коралловых садов и белоснежных пляжей» реклама свистит – песок далеко не белый, глубокого «сильно песочного» цвета
Изображение

да и кораллы не фонтан. Главное преимущество здешнего рифа – близость к берегу, вот на фотке виден более темный участок моря, где начинается обрыв, метрах в 10 от берега.
Изображение

Собственно заход в море удобный – вышел на крыльцо, надел ласты, сделал пару шагов, плюхнулся в море и ты уже паришь над кромкой обрыва, густо поросшей кораллами и населенной рыбами – обстоятельство крайне ценное.

На Main Beach самая широкая полоса песка на острове. Мы несколько раз прошлись вдоль рифа, тянущегося параллельно пляжу. Ближе к южному мысу риф удаляется на значительное расстояние от берега, там присутствуют сильные течения, оттаскивающие от острова и образующие под водой песчаную завесу, такую, что в метре от себя трудно что-либо разглядеть. Снорк возможен в любых погодных условиях – мы плавали и в дождь, и даже при значительном волнении на море, выхватывая время между закончившейся и начинающейся грозами. Вдоль рифа удобно дрейфовать, течения не сильные, позволяющие в любой момент возвратиться или выйти на берег на другом участке пляжа. Каждый раз одна-две черепахи средних размеров дрейфовали параллельно нам, смешно раскинув ласты и блаженно покачиваясь в водном потоке.

Утверждать, что на Хатта самый лучший на Банда снорк я бы не стала. «Цветистость» рифа достигается, главным образом, за счет мягких кораллов, колышущихся актиний и ветвистых горгонарий, бурно разросшихся на останках давно почивших кораллов твердых. Живые твердые кораллы составляют едва ли четверть от общей коралловой массы, подавляющее их большинство давно умерло. Из крупных представителей животного мира (знаю ведь, что кораллы - животные, однако же отношусь к ним как к растениям) видели не так уж много – пара черепах, неизменные пластинчатые полосатые морские змеи, небольшой наполеон, несколько шишколобых попугаев – вот, пожалуй, и все. И еще у нас новая мулька: «Бойся рыбу-триггера!» - каждый раз, завидя мечущуюся рядом злую зубастую харю, хитро поглядываем друг на друга сквозь маски.

На острове две деревни – старая, Kampung Lama, часть строений которой была сожжена в период религиозных терок в конце 90-х годов и новая, Kampung Baru, растянувшаяся вдоль залива на северо-востоке (причал паблик-ботов находится именно здесь). Вдоль берега между деревнями проложена удобная бетонная дорожка
Изображение

с которой открывается дивный вид на крохотный зеленый островок. Говорят, что именно здесь самый лучший снорк, но до рифа можно доплыть только на лодке.
Изображение

Внутренние плоские участки острова заняты плантациями мускатника и циннамона (коричного дерева). Посадки ухоженные, возникает ощущение, что гуляешь в парке культуры и отдыха
Изображение

Основное занятие местного населения, конечно же, связано с пряностями:
Изображение

На главной улице в старой деревни есть торговая лавочка, мы ходили туда за колой (коктейлей набадяжить и употребить, сидя на крыльце, в сгущающихся сумерках). Деревенские дети, увязавшиеся за нами, стали что-то кричать нам вслед и при этом угорать со смеху. Старшая дочка нашего хозяина выскочила из дома и тут же действо пресекла (своих в обиду не даем!) - больше за нами никто не ходил и вслед не улюлюкал.

Сафиан, как радушный хозяин, считал своим долгом нанести визит вежливости – после ужина он приносил нам сладкие роти или пончики к чаю, включал свет на веранде, выносил пластиковый стул и втыкал вместе с нами вдаль. Сидели мы молча и просто улыбались друг другу – он не знает английского, а мы не удосужились выучить бахасу.
В принципе, языковой вопрос решился предельно быстро: когда мы попытались спросить у Сафиана, как нам пройти в соседнюю деревню, он вынес из дома и вручил нам англо-индонезийский разговорник и блокнот с ручкой. Мы тут же соорудили предложения на бахасе, а хозяин жестами показал, куда следовать. Точно так же договаривались и относительно отъезда с острова. Вобщем, мы друг друга понимали, и поняли даже то, что гест он назвал в честь своей малютки-дочери Виталии.

На Хатта у нас было отведено лишь два дня, необходимо было возвратиться в Банданейру к приходу корабля. И снова с рейсовой лодкой не сложилось – пятница, а по пятницам лодки, оказывается, не ходят, правоверные мусульмане отдыхают - «Muslims holiday». Софиан за трансфер запросил Rp.750.000, опустился до 700 тыс. В этот раз лодка была побольше, мотор помощнее, и хоть моросил дождь и на море было сильное волнение, до Банданейры дошли за 50 минут.

Мойка-брижка, стирка-сушка, зарядка электроприборов в «Вите» – обычный парково-хозяйственный день для всех возвратившихся с островов – в наличии неограниченное количество проточной воды и круглосуточная подача эл.энергии.

Посиделки на причале – почти как телевизор, последние местные новости в режиме реального времени. Прямо напротив нас встала на якорь дайверская яхта, встречать ее приплыла Kora-Kora, полная местных бойцов, правда, не в воинских одеяниях, а в чем мать родила – в трусах и майках.
Изображение

Изображение
Долго на причале никто не засиживается, утром в дорогу, из геста съезжают все постояльцы.



Квест Банда-Вакатоби

Варианты попадания с островов Банда на Вакатоби я просчитывала тщательно и скурупулезно. В принципе, можно было лететь самолетом, но в пути необходимо было совершить три пересадки, выполнив четыре перелета: Банданейра-Амбон, Амбон-Макассар, Макассар-Бау-Бау, Бау-Бау-Ванчи, и на десерт паблик-бот. Как ни крути, по самым радужным прикидкам, двое суток в пути плюс Rp. 3000.000 сверх общей стоимости билетов на корабль. Решающим аргументом в способе доставки наших тушек стал вовсе не финансовый момент, а сведение к минимуму количества необходимых телодвижений в пути. Да, корабль – это тяжело, зато один раз загрузился и доехал прямо на Ванги-Ванги. Тем более, что вариант этот срабатывает лишь раз в месяц – из пассажирских судов только «Келимуту» следует по маршруту Банда-Амбон-Ванчи. Хотя, есть еще пара более быстроходных посудин, заходящих в порт Ванчи, но на них нужно пересесть в Амбоне, дожидаясь их прихода несколько дней. Да еще несказанное везение – билеты 1-го класса в кармане, поехали!

В 04:00, по расписанию, корабль не появился. Народ периодически выходил в разведку на наш причал - в районе порта царила полная тишина. Гудок раздался в начале седьмого утра, «Келимуту» медленно вырулил из-за мыса. Выждав еще час, мы пошли в порт (5 мин. пути), вместе с нескончаемым людским потоком погрузились на корабль. Помните, я писала, что по пути следования из Туала в Банданейру на «Тидаре» было очень много пассажиров – так вот, тогда их было мало! Тот ад, в который мы попали сейчас не шел ни в какое сравнение с тем, что было в прошлый раз – пассажиров было такое множество, что в коридорах с трудом можно было протиснуться.
Я заняла очередь в контору, чтобы обменять билеты на заветный ключ от кабины, но, когда дошла моя очередь, офицер молча отодвинул наши билеты на край стола и стал разбираться со следующими в очереди. Я нависала над столом, периодически подсовывая офицеру билеты и спрашивая, что с ними не так, а он все так же молча отодвигал мою руку. Когда в моем голосе стали сквозить нотки истерии, офицер устало бросил: «Ждите, кабину убирают после высадившихся пассажиров», ту же фразу он сказал и пожилой австрийской паре. Через час препирательств я поняла, что на всем корабле убирают только две кабины – нашу и австрияков, убирают с особым тщанием и усердием, тут мне стало нехорошо, струйки пота предательски потекли по спине, в мозгу начали взрываться праздничные фейерверки, но я упрямо твердила себе, что все образуется, мы выберемся из этого кошмара.

Мы дали протяжный гудок и отчалили.
Изображение

Кошмар только набирал обороты.
Все пассажиры 1 и 2 классов разошлись по своим каютам, на полу вокруг конторы разлеглись индонезы, недовольно поглядывая на Женю, занявшего рюкзаками столько ценного места в коридоре. В контору начали сходиться офицеры и громко вести разговоры на бахасе, понять из этих речей я ничего не могла, но воспаленный мозг сразу ухватился за фразу «компутер эррор» - уж это-то способен понять и еж. Воздух сразу стал липким и статичным, дышш – взрыв в голове, мы здесь подохнем, в этом кошмаре, за двое суток. Мне предложили сесть, по-видимому, вид я имела совсем бледный, Женя из последних сил держал оборону в коридоре. Вобщем, предчувствия ее не обманули – ситуация складывалась на редкость хреново. Служащий объяснил, что произошел сбой системы и нашу кабину продали повторно, но еще в Саумлаки, и в ней давно едут пассажиры. Вспышка в левом полушарии, взрыв в правом, еще пара-тройка кровоизлияний в мозг, офицеры разговаривают все громче и громче, куда-то уходят, возвращаются, опять уходят. Затуманенным взором начинаю шарить по углам конторы – не уйду, буду держать оборону, уж отсюда-то меня не прогонят. Женя перетаскивает рюкзаки из коридора, ждем. Я предельно четко помню каждую бесконечную минуту этого ожидания и состояние полной безысходности. Безнадега, в которую мы добровольно себя загнали. Песец подкрался незаметно, хоть виден был издалека.

Приходит офицер и бросает: «Мы решаем ваш вопрос, но нужно подождать». Ждем. Плавимся и ждем. Время идет, ничего не меняется. Я шипю, кипю и пузырюсь. Купить билет в 1-й класс в Индонезии - вовсе не означает, что ты в этом самом классе поедешь. Компутер эррор – и добро пожаловать «на колидор».
Меня очень растрогал момент, о котором хотелось бы сказать – солидарность «бледнолицых». Несколько человек из отъезжающих туристов, которые стояли в очереди в контору за нами и видели, как мы маемся в ожидании, подходили и выражали почти соболезнования по поводу случившегося, называли номера своих кабин и приглашали без стеснения пользоваться их туалетом и душем. Поверьте, это так ценно – абсолютно бескорыстная помощь совершенно незнакомых людей, в момент, когда оказываешься в патовой ситуации.

Вопрос наконец решился – поднимаемся вслед за офицером на верхнюю палубу, в отсек, где живет команда, при нас поспешно выселяют из каюты матроса. Здесь мы будем ехать до Амбона, а там, возможно, ситуация изменится. Каюта маленькая и грязная, в ней только одно спальное место, но я сдерживаю себя, чтобы не прыгать до потолка от радости – это ж хоромы, урра! Через какое-то время нам приносят матрас и чистые простыни – Женя укладывается на полу на матрасе, я на лежанке – жизнь налаживается, мы почти счастливы. А еще в матросской кабине обнаруживаются развлекушки в виде маленького телевизора (работающего!) и расстроенной гитары. Достаем кипятильник и кружки, пьем кофе с плюшками, распеваем под гитару песни дурными голосами - я королевна!

Ближе к полуночи, когда, выплюнув из свого чрева многотысячную толпу, «Келимуту» отплыл из порта Амбона, нас переселили в кабину 1-го класса. Пассажиров в коридорах стало заметно меньше, можно было передвигаться по дорожкам среди лежащих тел.

В каюте - две кровати, багажный шкаф, стол, небольшой телевизор (трансляция от спутниковой антенны, но только во время работы корабельного двигателя), душевая - в таких условиях вполне можно ехать.
Изображение

Изображение

Расписание завтрака/обеда/ужина висело на двери кают-компании, но в нашу дверь каждый раз стучался служащий, предупреждая о том, что стол накрыт. Все вполне съедобно, даже фрукты были. После столовки мы выходили на открытую палубу глотнуть свежего воздуха – глотали исключительно вонючий сигаретный дым, и вновь возвращались в кабину. Оказалось, что народ ехал даже в спасательных шлюпках, подвешенных на шлюпбалках по бортам корабля, набившись туда как кильки в консервные банки. Удобно и крайне дальновидно - в случае опасности эти точно спасутся. Сейчас я отчетливо понимаю, что при таком бешеном перегрузе судна эта самая опасность запросто могла случиться.

Вторые сутки нашого фееричного морского путешествия мне сильно омрачили тараканы. Глядя телевизор со своей кровати, боковым зрением я уловила какое-то движение на полу, но рассмотреть ничего не смогла. Сказала Жене, что, кажется у нас бегают мыши, на что получила вразумительный ответ – это не мыши, это тараканы, только большие, размером с мышку, и он все ждал, когда же я начну голосить от страха. И тогда я увидела – эти твари передвигаются так быстро, как будто подвзлетывая, что замечаешь лишь намек на движение, нужно быть ооочень внимательным, чтобы ЭТО видеть.
Я объясню, почему акцентирую на этом внимание – я не люблю насекомых (за исключением бабочек и божьих коровок), точнее – я их боюсь, они вызывают у меня отвращение, и самые мерзкие твари на свете - именно тараканы, а особи таких размеров, которые со скоростью пули мотались по нашей кабине, просто вогнали меня в истерику. В качестве успокоительной пилюли Женя выдал: «Да не переживай ты так, мыши у нас тоже есть, вон под дверью туалета норка, они туда забегают». Закат глаз.
Кстати, один экземпляр тараканьих пород гигантских размеров, как не перетряхивали вещи перед отъездом, мы все-таки привезли домой – лежал в чемодане вверх брюхом – видимо, околел в самолете. Так что поголосить при виде ненавистной твари мне удалось еще и дома.
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Молуккские о-ва (Ambon, Seram, Kei Kecil, Banda), Вакатоби (Hoga), Южный Калимантан

Сообщение: #14

Сообщение LARA_SH » 12 май 2014, 09:06

Национальный парк Вакатоби

Wangi-Wangi Island

В порт Ванчи, административный центр и самый крупный населенный пункт на острове Ванги-Ванги, мы вошли в два часа ночи, но сходить с корабля не торопились, решив переждать первую волну высаживающихся. Час ожидания ничего не решил – работал только один трап, выгрузка происходила крайне медленно, мы все равно передвигались в плотной толпе мелкими шажочками, с тяжеленными рюкзаками за плечами. Женя обреченно сказал: «Представляешь, какие болезни можно подцепить в такой давке». Ступив на трап, мы поняли, что решение переждать, пока схлынет толпа, было крайне недальновидным. Трап представляет собой узкую дрожащую лестницу с поручнями, спускающуюся вниз с высоты 3-х этажного дома. Когда мы начали спуск, снизу, прорвав полицейское оцепление, уже поднимались местные с поклажей, нам крепко досталось по головам тюками и коробками, хорошо, что удержались на трапе, а не сковырнулись вниз.
Вырвавшись из этого водоворота, мы оказались в кромешной тьме. Море в районе Ванчи очень мелкое, причал находится по меньшей мере в километре от берега и соединен с ним узкой насыпью, фонари на которой не предусмотрены. У конца насыпи, рядом с портовыми воротами, светились окна полицейского участка, я заглянула в него, чтобы спросить, где бы переночевать, но спрашивать было решительно не у кого – все ушли в оцепление, даже не выключив работающий телевизор.

На буржуйских сайтах я нашла информацию о том, что на улочке, идущей от порта, множество гестхаусов, на деле все окна и двери были плотно закрыты, огни нигде не горели. Самый надежный во все времена план "Пофигу - на месте разберемся!" в этот раз работал как-то вяло. Мы вашли на круглую площадь и увидели гостиницу – «Wisata» (что в переводе с бахасы означает «Туризм»), старушка в холле объявила стоимость комнаты – Rp.150.000 за двоих. Заплатили сразу и не глядя – нам только до утра перекантоваться, поспать бы пару часиков - и на Хогу. Скажу честно, в такой конюшне мы еще никогда не останавливались, да и с «поспать» не сложилось – душно, липко и очень шумно.

Общая информация. WaKaToBi – местное название архипелага Тukang Вesi, расположенного юго-восточнее о.Сулавеси, название представляет собой акроним из названий четырех основных островов - Wangiwangi, Kaledupa, Tomea, Binongko.
Архипелаг включает 143 больших и маленьких о-ва, из которых постоянно обитаемы лишь семь. Население: 103,5 тыс. чел, которые проживают в 64 деревнях, осн. этнические группы - Bugis, Buton, Java, Bajau.

Официоз. Морской Национальный парк Вакатоби (площадь 13900 км2), основанный в 1996 г., расположен в сердце Кораллового треугольника. БОльшая часть (ок. 900 тыс. га) морского парка - тропические коралловые рифы разных видов и размеров. Вблизи о-вов располагается второй по величине барьерный риф, уступающий по размерам только Большому Барьерному Рифу, находящемуся у берегов Австралии. Выделяют 25 крупных коралловых образований (рифов). Один из крупнейших атоллов мира – Kaledupa, являющийся жилищем для дельфинов, китов, мант, черепах, молотоголовых и китовых акул, дюгоней.
По данным научных исследований, в акватории Вакатоби насчитывается 750 типов коралловых рифов из 850 известных науке. Например, Красное и Карибское моря - два других самых известных биологических коралловых заповедника - располагают лишь 350 видами кораллов.
Дождливый сезон: январь-июнь (200-210 мм). Самый сухой месяц – октябрь (40 мм).
Температура воды с ноября по март +28 - +29 град.С
Лучшее время для посещения: апрель-июнь, октябрь-декабрь.


Они достигли цели… И поняли, что промахнулись.

Hoga Island

Теперь вы понимаете, зачем мы так долго и тяжело добирались до Вакатоби – чтобы увидеть одни из лучших в мире коралловых садов.

До причала, откуда отправляются лодки на острова, мы хотели дойти от гостиницы пешком, но полицеские остановили для нас моторикшу (мопед с прикрепленным спереди зубопротезным креслом, Rp.20.000), оказалось, что это действительно далеко от порта, куда мы причалили ночью.
Изображение

Пабликбот до острова Каледупа (Rp.50.000/чел.) должен быть отплыть в 08:00, но случилось сие памятное событие лишь в 10:30, когда народа в нее набилось под завязку, однако, даже отплыв, мы возвращались забрать маякующих с берега опоздавших.
Первая остановка на Каледупе - через два часа пути, в деревне баджао, на сваях, следующая наша – у новенького железобетонного причала деревни Ambeua, а прямо напротив, через двухкилометровый пролив – виднеется Хога.

о. Хога – самый маленький из 9 островов вблизи Каледупы, всего 2 км в длину, с одной рыбацкой деревней Bajo на северо-западном побережье. Дорог нет, равно как электричества и пресной воды. Из фруктов – только кокосы. Чтобы добраться до о-ва, необходимо договориться с капитаном школьной лодки (небольшие моторные лодки здесь нызывают "Джонсон"). Детей из деревни на Хоге ежедневно лодкой перевозят в школу в Ambeua Village, утром в 06:00, назад в 13:00. Весь путь – мелководье, морское дно густо поросло водорослями. Лодочник никогда не отказывает туристам, стоит это совсем немного - Rp.25.000 с лица.

Жилья на острове дофига (другую единицу измерения мне подобрать трудно), однако на деле жить можно лишь на западном берегу, в Hoga Island Dive Resort (бывший Island Garden Res. – хотя и у этого есть свой сайт, и мы обрысачили весь остров в поисках, пока нам не объяснили, что это просто старое название ресорта, в котором мы собственно и остановились) да в нескольких домиках исследовательского центра на юго-западном мысе, вблизи от пирса.
Изображение

Hoga Island Dive Res. (Rp.350.000/чел./сутки c 3-х разовым питанием) - 5 деревянных домиков на сваях - 3 сдвоенных на первой линии, каждый на две комнаты, с антимоскитными сетками, с гамаками на веранде, разделенной деревянной перегородкой,

Изображение

Изображение

Изображение

и 2 однокомнатных бунгало.
Изображение

Среди корней деревьев и глубоких провалов в мертвых кораллах проложены бетонные дорожки. Электричество от генератора 18:00-22:00.
Изображение

Санузлы - отдельно стоящие каменные хибарки на бэк-ярде за каждым из домиков,
Изображение

попасть в которые можно, спустившись по лестнице (необходим фонарик, чтобы ночью в темноте не сломать себе шею) – унитаз и пластиковая бочка с ковшиком.

На территории ресорта проживает многочисленная индонезийская семья, лениво обслуживающая туристов. Хозяин заведения, Pak Kasim, живет в Бау-Бау, лично инспектирует свои владения, тогда обслуга начинает усиленно шуршать, убирая территорию, а после отъезда хозяина бросает кучи листьев и мусора, где придется и снова залегает в гамаки. Менеджирует процесс индонезийка Фиа (Fiah), также приезжающая из Бау-Бау, она же ведет переписку с потенциальными гостями.

Интернет появился как раз при нас – хозяиин привез с собой мастеров, которые установили спутниковую антенну и оборудование для приема сигнала.

Еще в большом домике у самого моря 17 лет живет дайв-инструктор Гирти, голландка, всем сердцем любящая остров и его обитателей. На ее веранде всегда толчется деревенская ребятня, которую Гирти обучает английскому языку. А еще Гирти не позволяет местным дельцам выбирать с пляжа коралловый песок для строительных работ, чем нажила себе врагов. Теперь песок грузят в лодки на отмели напротив деревни баджао, а с приливом вывозят на Каледупу (видно, крепка и туга бетонная смесь на пушистом коралловом песке).
Изображение

Хога – классический коралловый остров, посему источника пресной воды на нем нет, ввиду засушливого климата дождевой воды тоже мало. Воду набирают из пробуренной на территории ресорта скважины, но и эта вода соленая. Питьевую воду привозят с Каледупы, кипятят на костре, отчего она сильно попахивает дымком, разливают в пластиковые бутылки и термосы.
В прайсе также наличествуют позиции:
- вода бутылированная 1,5 л Rp.10.000
- пиво Bintang Rp.50.000
- кокос Rp.5.000 (попытка испить кокосового молока успехом не увенчалась – обслугу заломало лезть на пальму - они так славно возлежали в гамаках и распевали песни).

Комары и москиты очень сильно отравляли жизнь. Ночью они не доставали – с вечера мы ставили прямо на кровать, под полог антимоскитной сетки, дымящуюся спираль и выкуривали их. Но вне полога житья от кровососов не было, в бунгало, на веранде, в столовке, даже на пляже – они жрали нас прямо под палящим солнцем. Ни спрей, ни спирали, коими мы себя окуривали, сидя на веранде, на них особо не действовали, все тело зудело и чесалось. Единственное место, где комары не доставали – причал, где их сдувало ветерком и на ступенях которого нам приходилось подолгу просиживать, предпочитая шквариться на солнце, нежели быть изгрызенными кровососущими тварями.
Жара стояла неимоверная, уже в 09:00 шкала термометра показывала +32, и - ни ветерка. Да и откуда здесь взяться бризу – с горячего моря да на раскаленную сушу.

Море патологически мелкое, вода на мелководье к обеду становится горячей. Отливы и приливы выражены крайне резко – ежедневно вода уходит до самого рифа, обнажая участки дна шириной 1-1,5 км.

Изображение

Изображение

Изображение


Вот так выглядит берег с причала в отлив
Изображение

и сам причал
Изображение

Когда вода возвращается, пейзажи как-то порадостней
Изображение

В прилив море полностью заливает пляж, подходя вплотную к растущим на берегу деревьям.
Изображение

Риф опоясывает весь остров; участок, где он наиболее близко подходит к берегу, находится в районе пирса. Напротив нашего ресорта риф сильно удален от береговой кромки, доплыть до него было просто мучением – двадцать-тридцать минут по прямой в горячей соленой воде, задевая ластами дно и путаясь в водорослях. Мы, как правило, заходили в воду с причала – тоже не ближний свет – протащиться по пляжу под палящим солнцем 20 минут. Благо, дорожка железобетонного причала присыпана песком, что дает возможность даже в самый солнцепек ходить по нему босиком, не отплясывая джигу на раскаленном бетоне. На деревянных ступенях, еще не успевших обрасти ракушками, удобно надевать ласты/маски и спускаться в воду. На нижних, погруженных в воду, ступенях обычно воссседает пара красноперых lionfish.

Риф сильно разрушен – в свое время бомбили так, что из него только вата летела. Наиболее интересным показался снорк слева от причала (со стороны о. Каледупа), здесь кораллы поживее, рыбы поактивнее и именно там нам посчастливилось увидеть пятнистых скатов. Мы наблюдали их два дня подряд, на одном и том же месте – в начале провала в полосе рифа левее пирса – и восприняли это как подарок судьбы.
Мы праздно зависли на поверхности воды, наблюдая за игрищами шишколобых попугаев, как вдруг из глубины прямо на нас выплыли два игл-рея, темно-синих, в крупные и мелкие белые горохи, грациозно взмахивая крыльями, размахом под метр. Развернулись и вновь растворились во тьме обрыва. Восторг! Пятнистых скатов, да еще настолько близко видеть не доводилось.
На следующий день мы снова шарились на этом же месте в надежде хотя бы ненадолго увидеть этих красавцев. И, о чудо, они снова показались, но на этот раз их было трое, они шли, выстроившись в одну параллельную линию – в центре полутораметровая особь - а, запеленговав нас, стремительно веерообразно разошлись, перестроившись так плавно и красиво, как разлетаются в стороны истребители на параде – двое в стороны, один взмывает ввысь, делает мертвую петлю и, сверкнув белым брюшком, уходит на глубину. Мы были так потрясены увиденным, что, высунувшись из воды и глядя друг на друга, как рыбы пускали изо рта пузыри, силясь выразить восхищение. Поздравили друг друга с небывалой удачей. Гирти сказала, что нам действительно повезло, игл-реи здесь появляются нечасто.

Справа от причала - совсем убитые участки кораллов, деревянный «насест» для обучения дайверов, на котором часто отдыхают малоподвижные тюленеподобные рыбы-кузовки, и по мере продвижения на север приобретают хоть какую-то видимость «интересности». Каждый раз встречали небольшую, полметра в диаметре панциря, черепаху. Видимость в воде постоянно изменяется, иногда тяжело рассмотреть что-либо на расстоянии вытянутой руки.

Риф Хоги – пристанище для большого количества морских змей. Пожалуй, это самое змеиное место, в которое мы когда-либо попадали. Полосатая морская змея, она же змея Белчера, занимает первое место по степени опасности яда среди известных науке ядовитых пресмыкающихся (яд тайпана в 100 раз менее ядовит, чем яд этой змеи). Однако морская змея отличается спокойным характером, случаи её нападения на людей достаточно редки. Чаще всего от укусов страдают рыбаки, не замечающие запутавшуюся в сетях змею. Но и такие случаи не всегда заканчиваются трагично – исключительно потому, что змея впрыскивает не весь свой яд.
Я частенько получала от Жени ластом под зад с требованием отплыть от мелководной части рифа и не висеть на пути у поднимающихся подышать к поверхности воды змей. Даже сидя на ступенях причала, мы часто видели показывающиеся над водой змеиные головки и извивающиеся в прозрачной воде полосатые черно-белые тельца, как правило, небольших размеров – метр-полтора в длину, изредка попадались двухметровые экземпляры. Гирти рассказала нам, что за 17 лет, которые она живет на Хоге (правда, не постоянно - как гражданке Голландии ей необходимо минимум 2 месяца в году находиться на территории своего государства) в акватории Каледупы смертельных случаев от нападения змей не было ни среди местного населения, ни среди туристов.

В отлив, время которого день ото дня изменяется, остров можно неспешно обойти по периметру за 4-5 часов.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Джунгли – отсутствуют, хотя информацию о том, что народ здесь «интересно» гулял по джунглям в Инете я находила. Весь остров засажен кокосовыми пальмами, а остальная растительность – сплошные кустарники, сквозь которые иногда даже по тропинкам не пробраться.
Изображение

Тропинок, натоптанных между коралловыми провалами, на острове множество, но большинство из них ведут в никуда, обрываясь перед очередной пальмой (дык, просто за кокосами сходить!). Однажды мы полдня кружили по этим тропинкам, пытаясь пробиться с восточной стороны острова на западную, к нашему ресорту, проворонив отрезавший нам путь к отступлению по берегу прилив.

Деревня морских цыган, баджао, совсем маленькая, но колоритная и аутентичная

Изображение

Изображение

Изображение


Operation Wallacea Res. – британский морской научно-исследовательский центр, основанный на Хоге в 1995 г.
В летний период сюда съезжаются более 200 студентов и преподавателей из ВУЗов со всего мира. Исследования, в основном, касаются антропологии, экологии и процессов восстановления окружающей среды.
Изображение

Домики (все больше откровенные хибарки), а их более 150, принадлежат местному населению, все разномастные (строили кто во что гаразд), стоимость проживания от 50 000/чел. Территория, на которой разбросаны домики большая, здесь множество бетонных дорожек, есть медпункт, спортивные площадки, просторная столовая, дайвшкола с законсервированными на «низкий» сезон лодками и катерами.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Домики получше, по-видимому, предназначены для преподавательского состава.
Изображение

На период студенческой практики с Каледупы привозят мощный дизель-генератор (мы заходили в специально построенное для него здание, определяемое наличием двух цистерн для горючего да раскидистыми плетями силовых кабелей).

Вдоль береговой линии по всему острову встречаются мусорные ямы, обложенные камнями – дело рук приезжих студентов. Думается, наиболее чисто на Хоге летом, когда студенты помимо занятий занимаются еще и спасением окружающей среды посредством уборки мусора, выбрасываемого индонезами.


За лодку для однодневной поездки на риф Томиа нам зарядили Rp.1.000.000 и предупредили, что в случае волнения на море, что случается довольно часто, снорк может и не состояться. Разделить бремя стоимости поездки было решительно не с кем, ибо кроме нас в ресорте чалились двое чопорных девушек предпенсионного возраста из благополучной Швейцарии, и их вполне устраивал снорк на «домашнем» рифе.
С приездом из отпуска Гирти надежда попасть на Томиа все-таки появилась. В последний день нашего пребывания на Хоге она договорилась с местными о лодке для нас за Rp.550.000. Гирти ехала в лодке с двумя заезжими индонезийскими дайверами, а мы – с двумя местными мальчишками. Поездка выдалась очень тяжелой – накануне всю ночь лил дождь, мероприятие было под вопросом.

Когда в небе появился просвет, мы стартовали. Лодка для длительных переездов совершенно не приспособлена, пришлось сидеть прямо на досках, уложенных на дне на корме лодки и дышать выхлопами мотора, который в местных лодках располагается посредине. На море была болтанка, время от времени проливался дождь. Дорога до Томиа заняла 3,5 часа, мы вымокли насквозь, да к тому же сильно замерзли. Однако снорк перечеркнул все невзгоды и неудобства. Мы встали на якорь недалеко от крохотного кораллового островка у северо-западного побрежья Томиа. Какой же роскошный там риф! Богатый, разноцветный, «народонаселенный» - и это при том, что освещение было крайне скудным – нависшие тучи не пропускали солнечных лучей, и вдобавок ко всему шел дождь. Из воды нас заставил выйти только озноб, бивший крупной дрожью.

Заехали в одну из многочисленных деревень на побережье Томиа

Изображение

Изображение

Потом была остановка севернее Томиа – практически круглая подводная банка, пристанище для полчищ рыб, наматывающих бесконечные круги вокруг своего жилища. Мы долго плавали над ней, кружась в густом рыбном супе. Еще три с половиной часа пути под дождем, в общей сложности поездка заняла 9 часов, но поверьте, она того стоила, мы радовались как дети, что все-таки удалось увидеть качественный коралловый риф, а не те ошметки, что остались от рифа Хоги.

Так что волшебные рифы Вакатоби существуют, но находятся они рядом с густонаселенным Томиа, и добираться до них проще на чартерном самолете с Бали (на Томиа в 2000 Wakatobi Dive Resort построил взлетную полосу). Цены, как по нам, конские – перелет 560 долл. туда/обратно и проживание от 420 долл./чел. в сутки – нам этого не потянуть, керосина не хватит. Wakatobi Dive Res., кстати, находится не на самом Томиа, а на островке неподалеку от него, в 15 мин. езды на моторке.
Радует, что все-таки удалось увидеть коралловую роскошь Вакатоби - малыми деньгами, зато большой кровью.

Тезисно о пребывании на о.Хога: невыносимая изнуряющая жара, жуткая почесуха от укусов комаров и глубочайшее разочарование после первого снорка. Завышенные ожидания – страшное зло. Ехали-то именно за «лучшими в Индонезии рифами», а увидели нечто невнятное - ни уму, ни сердцу. Таких островков в ЮВА полным-полно, и добраться к ним можно с граздо меньшими физическими и финансовыми затратами.

Нацональный парк как таковой существует исключительно де-юре. На практике – это густонаселенный район, в котором ведется активная хозяйственная деятельность, вся акватория вокруг островов утыкана вешками, удерживающими морские сети.
Изображение

Изображение

Спидбот с Каледупы до Бау-Бау (админ. столицы полуострова Бутон) идет теперь не ежедневно, как раньше, а через день, по нечетным числам, обратно возвращается, соответственно, по четным. В утро нашего отъезда был прилив, нам с этим повезло, иначе пришлось бы тащиться с рюкзаками, вгрузая в песок, до причала. Пару дней перед этим даже деревенские школьники топали по берегу пешком, так как лодка не могла доплыть до деревни по причине жесточайшего отлива, а забирала их только от причала.
Мы загрузились в лодку в 06:00 (лодочник всегда подъезжает к ресорту, т.к. забирает живущих здесь детей) доплыли до Каледупы и, высадив школьников на причале в Ambeua, поехали дальше, до причала в деревне Buranga, откуда и уходит спидбот. Лодочнику заплатили Rp.100.000, он даже пытался отказываться, мол это много, но мы были довольны, что он довез нас прямо к спидботу, поскольку первоначально Фиа сказала, что на лодке мы доплывем до Ambeua, а до следующей деревни нужно будет ехать на мопедах – предприятие геморройное, учитавая наличие рюкзаков и чемодана.
Express Cantika Speed boat (Rp.210.000/чел. в эконом-классе), билеты на который мы купили прямо на причале, перед посадкой, отправился в 07:30 и через пять часов доставил нас в Bau-Bau (на туристических форумах принято писать Bau2). Салон бота был полупуст, кресла удобными, несмотря на орущие индонезийской попсой динамики, поездка оказалась очень легкой. Остановка в пути была лишь один раз – в Ванчи на Wangi Wangi.


о. Сулавеси, п-ов Бутон, г. Бау-Бау

В порту Женя договорился с водилой минивэна, чтобы тот за Rp.100.000 доставил нас в Nirwana Beach Villa, который присоветовала Гирти, в район Nirwana Beach, за городом. Водила-то довез, но свободных бунгало не оказалось, отдыхающие из местных все забили под завязку. Поехали в обратную сторону, на Lakeba Beach, остановились в Langit Biru (Rp.250.000/бунгало, без завтраков).
Langit Biru в переводе с бахасы означает «Голубые небеса» Владелец «Небес» норвежец Йохан с типичной внешностью красавца-викинга, поселил нас вначале на первом этаже своего дома, а затем в бунгало на берегу.
Изображение

Изображение

Место за городом, на отшибе, никакой инфраструктуры на пляже нет, за исключением ресторана «Lakeba» (надо сказать, очень приличного и недорогого, с хорошей кухней, сюда приезжают пообедать даже из города) да разбросанных вдоль берега бунгало «Семейных Караоке» - молодежь здесь напивается (ну и что, что мусульмане?) и всю ночь горланит песни.
Да еще множество токеев – эти тоже любители поорать в ночи
Изображение

Йохан – большой труженик, работает с рассвета до заката. И двухэтажный дом с резными парадными дверьми, привезенными с Бали, и бунгало построил собственноручно («Когда увидел, как строят местные, твердо решил, что для себя буду строить только сам»). Живет на Лакебе с женой и пятилетней дочерью, жена его из бугисов, очень красивая женщина, с правильными тонкими чертами лица, ждала второго ребенка, поэтому завтраки не готовила, за что хозяин извинился. Зато Йохан взял нас с собой на машине в город, где мы купили продукты в маркете и гору фруктов на рынке – таких огроменных ананасов, не меньше 5 кг весом каждый, мы никогда не видели. Манго обошлись в Rp.50.000 за 3 кг, а ананасы – по Rp.25.000 за штуку, но это заслуга Йохана, который сам договаривался с торговцами.
Проблема питания была решена – утром нам приносили термос с кипятком, и мы сами сооружали завтрак, во второй половине дня ходили в ресторан поесть морепродуктов и попить фруктовых шейков.

По дороге в город Йохан рассказал о том, что на родине не был уже 8 лет, вся его жизнь здесь. Стал рассказывать о своей первой жене и дочери, которые живут в Макассаре – там у него тоже небольшой ресорт, и несколько месяцев в году он живет там. Женя очень осторожно задал вопрос, как ему, христианину, живется в мусульманском обществе. Йохан расхохотался и сказал, что принял мусульманство. И тут меня осенило: «Так у вас две жены одновременно?» - «Ну да, а я вам о чем говорю – первая жена в Макассаре, вторая жена в Бау-Бау. Работаю много, чтобы всех обеспечить». Во как!

Снорк вблизи берега есть, но крайне скудный, от рифа остались лишь какие-то огрызки, преимущественно серого цвета, мелкие аморфные рыбешки.

Аэропорт почти рядом, но никакого дискомфорта не доставляет – в расписании всего три рейса, совершаемых на турбовинтовых самолетиках, да и то не каждый день.

Мы спросили Йохана, а много ли русских у него гостило, на что тот ответил: «А дофига!». На выходные приезжают русские и украинцы, живущие и работающие в Бау-Бау, в компании по добыче никеля, гуляют крепко, потребляя местный ром. А на вопрос Жени, о том, каков ром - годен ли к употреблению, был дан ответ «Not terrible / Не ужасен».

Наш пляж мы обрысачили в первый же день, поэтому решили сходить на Nirwana Beach – путь не близкий, километров 10 в одну сторону, часть пути шли по берегу, часть по дороге, с интересом осматривая окрестности.
Изображение

Изображение

Изображение

Главным объектом разглядывания стали высоченные сейбы, сплошь увешанные раскрывшимися семенными коробочками со свисающей из них «ватой» - это любимое дерево Жени, он всегда гордо изрекает, завидев характерную полулысую крону: «Сейба пентандра», радуя меня произношением.

Собственно пляж Nirwana великолепно выглядит издали – бирюзового цвета вода и белый песочек, вблизи же – сплошная плотная полоса бамбуковых беседок по 20.000 прямо у кромки моря, с барбекюшницами и грилями (ну любят индонезийцы пожрать у моря, хотя – разве только они?), вторая линия занята многочисленными торговыми палатками и лавчонками. Туристического жилья нет, только хибарки местного контингента.
Изображение

Изображение

На обратном пути на деревенском базарчике у причала купили спелые, истекающие соком манго, кстати, самые дешевые за всю поездку – Rp.20.000 за 2 кг.

В день отъезда в аэропорт нас отвез Йохан, не захотев брать с нас за это платы – «Всегда рад помочь».
Аэропортовый сбор при вылете из Бау-Бау Rp.14.000/пасс.

Рейс «Мерпати» до Макассара опоздал всего на 40 минут. После объяснений Жени служащим у стойки регистрации в Бау-Бау, что у нас короткая стыковка в Макассаре, наш багаж вытащили из общей кучи наверх, чтобы по прилету мы могли получить его первыми. Телодвижения оказались напрасными – в доместик-терминале Макассара посадки на рейс «Мерпати» до Банджармасина еще не объявляли. Мало того, в расписании рейс тоже не значился, его просто отменили. Девочки в кассе авиаперевозчика нас успокоили, мол, ничего страшного, мы предоставим вам гостиницу, улетите послезавтра прямым рейсом или, если спешите, завтра с пересадкой. Нет-нет, мы на это пойтить никак не можем – мы завтра днем летим в Пангкаланбун, вот у нас и билеты на руках. Надо отдать должное «Мерпати» - все решилось быстро, в течение получаса, нам предложили лететь с пересадкой рейсом Lion Air. Выдали оплаченные билеты на рейс Макассар-Сурабайя-Банджармасин, причем стоимость их в два с половиной раза превышала стоимость, в которую вылились нам билеты «Мерпати», никаких доплат не потребовали.
Аэропортовый сбор при доместик-вылете из Макассара Rp.40.000/пасс.
Последний раз редактировалось LARA_SH 15 май 2014, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Re: Молуккские о-ва (Ambon, Seram, Kei Kecil, Banda), Вакатоби (Hoga), Южный Калимантан

Сообщение: #15

Сообщение discogirl » 13 май 2014, 09:02

Какое пиршество этот ваш отчет, обстоятельный, с юмором, зачиталась. Несколько дней назад вернулись с Молуккских островов, и как нам не хватало такого вот подробного отчета - перед поездкой собирали информацию по крупицам. Жду продолжения и очень хочется, может тезисно, некоторых сравнительных выводов о сноркелинге не только в этой поездке, а по всем удачным местам, где удалось побывать. В выборе мест мы с вами во многом совпадаем, поэтому особенно интересно ваше мнение.
К слову, с билетами на Pelni у нас было иначе - билеты 1 и 2 и эконом классов покупали в Амбоне в местном тур агентстве с наценкой 20 000 руп. Офис Pelni был уже закрыт, а агентство работает до 21.00., местные тоже у них покупают, видели многих, пока сидели в ожидании лайнера.
discogirl
новичок
 
Сообщения: 47
Регистрация: 28.04.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Возраст: 54
Страны: 14
Отчеты: 3
Пол: Женский

Re: Молуккские о-ва (Ambon, Seram, Kei Kecil, Banda), Вакатоби (Hoga), Южный Калимантан

Сообщение: #16

Сообщение LARA_SH » 13 май 2014, 10:56

discogirl,
спасибо за эмоциональную поддержку.
Я тоже скребла информацию о Молукках по сусекам, поэтому и пытаюсь теперь максимально выложить накопленную в поездке инфу, надеюсь, она кому-то поможет при проработке маршрута.
Мы с вами действительно совпадаем в выборе мест и точно также на всю голову больны снорклингом - я уже успела прочесть Ваши отчеты о снорке на Тогианах и Бунакене, и с особым интересом - об Андаманских островах, они у нас в листе ожидания.
Сравнительный анализ личных снорковых мест попробую дать, но чуть позже, для этого требуется время - хочется побыстрее загрузить заключительную часть отчета.
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Молуккские о-ва (Ambon, Seram, Kei Kecil, Banda), Вакатоби (Hoga), Южный Калимантан

Сообщение: #17

Сообщение LARA_SH » 13 май 2014, 14:55

о.Калимантан

Третий по величине остров в мире, площадь — 743 330 км², единственный морской остров, разделённый между тремя государствами: Индонезией (индонезийская часть называется Калимантаном), Малайзией и Брунеем (где остров носит название Борнео).
На о-ве дождит круглый год, с пиком в декабре-марте, ,более сухо в июне-сентябре. Дожди идут преимущественно во второй половине дня.
Лучшие месяцы для поездки: май - октябрь.
Высокий сезон июнь-сентябрь.

В аэропорт Банджармасина, административной столицы провинции Южный Калимантан, мы приземлились часов в десять вечера, получив багаж, в течение пяти минут доехали до гостиницы (Rp.40.000 за такси). Novotel Banjarmasin Airport – прекрасная новая гостиница вблизи а/п, жаль только что их великолепным бассейном воспользоваться уже не было сил – по чашке чая и в койку.

Авиакомпания «KALSTAR», на самолете которой нам предстояло лететь, накануне прислала эл. письмо о переносе времени рейса на 1 час вперед. Вперед так вперед.

Поскольку аэропорт совсем близко – два раза упасть – мы не торопились. Через пять минут после чек-аута в гостинице мы уже встали в очередь на сканирование багажа и с удивлением увидели надпись на табло: наш самолет улетал через 30 минут, а это еще на час раньше уже перенесенного вперед времени вылета. Регистрация еще шла, нас быстро пропустили на поле. Видавший виды винтовой самолет ждал нас да еще пару-тройку пассажиров. На вопрос, где наши места, стюардесса, дежурно улыбнувшись, ответила: «Садитесь на любые свободные места» - это что-то новенькое в гражданской авиации. Оказалось, что кресла в самолете просто не пронумерованы, да и сам самолет больше напоминает обыкновенную маршрутку. Как только мы пристегнулись, самолет тут же взлетел – чего тянуть кота за хвост, все пассажиры на месте, и какая разница, что до официально перенесенного времени вылета еще уйма времени.
Летели на небольшой высоте, была возможность рассмотреть пейзажи под крылом самолета. Сплошные посадки масличной пальмы перемежаются небольшими участками лесов. Думаю, им недолго осталось – сожгут и выкорчуют даже это.

Через полчаса мы приземлились в Сампите, но мотор даже не глушили. Вдоль взлетно-посадочной полосы построены дома, парадными дверьми выходящие прямо на полосу. Здесь же, прямо на взлетке, уже стояли на низком старте пассажиры. Половина салона живенько выгрузилась, их места тут же заняли новые пассажиры. Взлет, еще через 20 минут посадка в Пангкаланбуне. Стюардесса дала нам отмашку – ваша остановка - хапен шмотки и на выход. Мы не успели дойти до здания аэропорта, как наш самолет унесся в направлении Понтианака. Скорее, это воздушная маршрутка, чем рейсовый самолет.
Изображение


Pangkalan Bun

Тур в Национальный парк Tanjung Puting был заказан за пару месяцев до поездки посредством переписки с Ali Mashuri, о котором очень хорошо отзываются на TripAdvisor, и перечисления 30% оговоренной суммы в качестве предоплаты через PayPal. Удовольствие дорогое, но уж очень хотелось увидеть в экваториальные леса и орангутанов Калимантана.

Четыре дня/три ночи на лодке после непродолжительных переговоров вылились нам в Rp. 6.000.000, в тур включено:
- трансфер из/в аэропорт
- лодка с командой (капитан, помощник, кок)
- 3-х разовое питание + кофе/чай/плюшки
- гид (без него никак не соглашаются, ссылаясь на правила посещения нац.парка)
- разрешения и плата за посещение

Можно ничего не заказывать заранее, а самостоятельно ехать в полицейский участок Кумаи для оформления разрешений (микроавтобусы до Kumai отходят от рынка на улице Jl.P Antasari , IDR 10,000), а затем договариваться с владельцами лодок (а их у пристани немало), но это, во-первых, займет минимум полдня, которые уйдут на то, чтобы собрать команду и закупить продукты, а во-вторых, если и будет дешевле, то на 200-300.000 рупий (судя по рассказам туристов, решивших организовать поездку на месте).
Возможен вариант проживания в домиках на воде в Rimba Lodge либо Sekonyer Ecolodge в деревне, но это как минимум вдвое дороже, поскольку придется оплачивать не только жилье, но и ежедневную аренду лодки для поездок, поскольку без лодки ничего не увидишь, а без гида к месту кормления орангутанов не пропустят. К примеру, сутки в Rimba Lodge с проживанием в самом дешевом бунгало – 65 USD/чел., включ. завтраки; с учетом питания, лодки и всех затрат на экскурсии - full board – 155 USD/чел. Как видите, проживание на лодке – наиболее приемлемый в финансовом плане вариант, но отнюдь не дешевый.

Накануне вечером я отправила Али сообщение о том, что самолет прилетает раньше, но в результате прилетели мы еще на полчаса раньше, поэтому не удивились, что нас никто не встретил.

Аэропорт в Пангкаланбуне симпатично –игрушечный
Изображение

Вскоре появилась милая девочка Нина, объяснившая, что будет нашим гидом в поездке,
Изображение

и на такси отвезла нас в гостиницу в центре Пангкаланбуна - «Avilla Hotel», Rp.350.000 (завтраки, кондиционер, ТВ, холодильник, гор. вода). Мы распрощались, договорившись стартовать завтра в 08:00.

Пангкаланбун, столица провинции Центральный Калимантан, - второй по счету город Индонезии, после Банданейры, который нам безоговорочно понравился. Он как-то сразу располагает к себе, вот бывает так – отношения с городом складываются с первой же минуты. Хоть здесь и нет колониальных достопримечательностей, мы с удовольствием бродили по его улочкам, раскланивались и перебрасывались какими-то незначительными фразами с встреченными людьми и пребывали в состоянии устойчивого детского счастья. Здесь другие люди, совершенно непохожие на индонезийцев, проживающих в других частях Индонезии. Они какие-то открытые, милые, ненавязчивые, где-то даже наивные, очень по-доброму относящиеся к туристам.

Мы рассматривали издали возвышающиеся над нами на горе постройки Istana Кuning, когда к нам подошел дедушка, чтобы просто пожелать удачи и объяснить, что это резиденция местных правителей, как он выразился: «наших местных, маленьких королей».
Изображение

Изображение

Католические храмы соседствуют с мечетями, сразу бросается в глаза аккуратная застройка и множество цветочных клумб.
Изображение

Изображение

Изображение

Опрятные лавочки, торгующие фруктами (кто о чем, а вшивый о бане!) - затарились манго, рамбутанами, мангостинами, все складывалось на редкость приятно и легко.

Утром, ровно в восемь, мы встретились в холле гостиницы с нашей Ниной, оставили на рецепшен самый большой рюкзак, предварительно сгрузив в него все ненужные в поездке вещи, познакомились с Али, который отвез нас в Кумаи, в 25 км от Панкаланбуна.

Мы опасались, что напрасно оставили Калимантан на заключительную часть нашей поездки, думали, что четыре дня на лодке будут крайне напряжными. Оказалось, что это одна из самых приятных частей путешествия и, пожалуй, самая легкая и беззаботная. По польшому счету – это заслуга Али – на фоне патологической индонезийской расхлябанности он предстал просто образцом пунктуальности и обязательности. Мы уже ни о чем не заботились – все было продумано и организовано, причем все вовремя, без сбоев, без каких-либо накладок и нестыковок.

Городок Кумаи – отправная точка всех лодочных туров в нац. парк Танжунг Путинг, поселение с типично индонезийской хаотичной застройкой
Изображение

Изображение

Изображение

А вот и лодка, на которой нам предстоит провести четыре дня. Клоток - традиционная деревянная лодка для переправы по реке, размером 2-3м х 6м, с крышей и верхней палубой, ср. скорость 10 км/час. Название происходит от характерного звука, производимого мотором.
Изображение

Изображение

У Али одна собственная лодка
Изображение

но она рассчитана на компанию из 3-4 человек. Нашу же лодку вместе с капитаном он арендует.


Taman Nasional Tanjung Puting

Создан Голландским колониальным правительством в 1930-е гг. для сохранения популяции орангутанов и носачей, провозглашен биосферным заповедником ЮНЕСКО в 1977 г. и нац. парком в 1982 г.
Парк - это 415 040 га тропических лесов, мангров, прибрежных и вторичных лесов в провинции Центральный Калимантан.
Танжунг Путинг стал известен миру в связи с многолетними исследованиями канадского биолога Бируте Галдикас, изучавшей поведенческие инстинкты орангутанов и возможность их адаптации в природной среде после контактов с человеком.
Уроженка Литвы, Бируте Галдикас, стала одной из «тримат» - троих женщин-ученых, посвятивших свои исследования (и всю жизнь) человекообразным обезьянам, благодаря знакомству с палеонтологом Л.Лики, открывшим ископаемые останки предков человека в Восточной Африке. Именно профессор Лики подобрал троих ученых для изучения ближайших родственников человека в их естественной среде обитания, назвав их впоследствии The Trimates, - Бируте Галдикас, отправившуюся для полевых исследований жизни орангутангов на Калимантан, Джейн Гудолл, проведшую более 30 лет в джунглях Танзании и обогатившую науку знаниями о шимпанзе, и бесстрашную Дайан Фосси, изучавшую физиологию и поведение горных горилл в лесах Конго, Руанды и Уганды и зарубленную в 1985г. браконьерами.

В 1973 г. Галдикас основала исследовательский лагерь Camp Leakey, где в течение 25 лет изучала жизнь трех поколений орангутанов. Много позже она сама закрыла программу, выяснив, что после продолжительных контактов с человеком орангутаны не могут полностью адаптироваться в дикой среде. Сейчас она занимается изучением крокодилов и гавиалов.

От пристани Kumaі клоток неспешно движется к устью реки Sekonyer, где лодки встречает то ли воинственный, то ли не в меру развеселившийся папа-орангутан:
Изображение

Устье достаточно широкое, вдоль берегов мангровые заросли из пальм нипа (это единственная пальма, растущая в соленой воде, широко использующаяся для устройства покрытия кровель, а также для производства алкоголя и уксуса)
Изображение

Изображение

Мы сидели на палубе и наслаждались видом реки и ее берегов. Женя сказал, что даже не ожидал, насколько поездка будет приятной, и он будет ехать, задрав ноги на борт, и чувствуя себя Иван Иванычем
Изображение

Первая встреча – с переплывающими реку носачами
Изображение

Обезьяны-носачи (пробоскисы, или кахау) распространены лишь в одном районе земного шара – на Борнео, и вызывают всеобщий интерес благодаря «пивному животику» и огромному безобразному носу, напоминающему переспевший огурец и являющемуся отличительным признаком самцов.
Изображение

Носачи - прекрасные пловцы, которые могут преодолевать под водой расстояния более 20 м. Мы видели, как вся большая стая, более 20 обезьян, осторожно спрыгнув с нижних ветвей, переплыла реку и стала рассаживаться на ветках деревьев. Матери перевозили детенышей на загривках. Похоже, их ничуть не смущали ни сильное течение, ни наличие крокодилов в реке.
Как и большинство приматов, пробоскисы передвигаются на четырех конечностях, но в мангровых зарослях они ходят на двух ногах, практически вертикально. Кроме человека и гиббона только носачи могут передвигаться ровно на двух конечностях на протяжении длительного периода времени. Даяки считали этих животных потомками людей, сбежавших в лес от податей и одичавших.

Изображение

Изображение

Изображение

Самки в два раза меньше самцов, курносые
Изображение

Изображение

Изображение

Детеныши тоже с небольшими вздернутыми носиками
Изображение

Изображение

Первая остановка - Tanjung Harapan (Танжунг Харапан) – реабилитационный центр в 1,5 часах хода на лодке от Кумаи.
Изображение

Еще не так давно на этом месте было малайско-даякское поселение, но деревню перенесли на другую сторону реки. На «освобожденном от людей» участке ведутся работы по восстановлению леса.
Правый берег реки по ходу движения от Кумаи – это территория нацпарка, левый – возделываемые земли. Танжунг Путинг сильно страдает от нелегальных вырубок и расчистки леса под сельскохозяйственные угодья, а организованные местным населением «стихийные» лесные пожары в 1997 и 1998 гг. нанесли парку огромный урон. Правительство Индонезии смотрит на экспроприацию парковых земель сквозь пальцы.
Согласно государственным нормам, 200 м прибрежной полосы не должны вырубаться, но на деле за узенькой полоской леса видны проплешины рисовых полей, к которым прорыто множество ирригационных каналов. Вода в реке Sekonyer мутно-грязная, и не столько потому, что на нелегальных золотых приисках выше по течению извлеченный из шурфов грунт промывают речной водой, сколько из-за грязевых стоков с рисовых чеков. Также гиды рассказывают, что использовать речную воду туристам не рекомендуется, поскольку в ней повышенное содержание ртути, используемой для обогащения породы на золотых приисках.

Tanjung Harapan, расположенный в центре вторичных лесов и болот, предствляет собой причал, несколько крайне убогих гостевых домиков, информационный центр и грядки с деревцами, которые за отдельную плату могут посадить туристы. И главный аттракцион – площадка для кормления (Feeding site) орангутанов в 1,2 км от причала.
Орангутаны обитают только в дождевых лесах островов Борнео и Суматры, причем живущие на Калимантане – более мелкий подвид в сравнении с орангутанами Суматры. Этот род древесных человекообразных обезьян - один из наиболее близких к человеку по генетическому коду. В русском языке допускается вариант названия «орангутанг», но в зоологии употребляется только «орангутан».

Кормление орангутанов дважды в день - в 09:00 и 15:00. Погуляв по территории и поговорив с рейнджером, который всю свою сознательную жизнь ухаживает за приматами, а несколько лет назад получил серьезную травму позвоночника, когда ему на плечи прыгнул взрослый орангутан, мы дожидались приближения времени дневного кормления.
Проходка по тропе к месту фидинга, с рассматриванием табличек с информацией о лекарственных растениях, являющихся эндемиками о. Калимантан, занимает 20-25 мин.
Перед выходом краткий инструктаж проводника: рюкзак с плеч не снимать – утащат, орангутанам в глаза не смотреть - они воспринимают это как проявление агрессии, животных не кормить, иначе станут попрошайками.

Вода в ручьях красно-коричневого цвета, она так интенсивно настояна на листьях и древесной коре и содержит такое количество танинов, что по виду напоминает круто заваренный чай
Изображение

Метров за 100 до площадки, меж листвы, высоко на деревьях стали просматриваться огненно-рыжие и коричневые мохнатые тушки – орангутаны ожидали (впрочем, как и мы) характерного крика, наподобие клича Тарзана, который издают рейнджеры, приносящие бананы
Изображение

Изображение

Изображение

Пока в чаще трещат ветви под грузом вожака стаи (папа идет!), молодняк нагло прорывается к горе бананов
Изображение

Самец спускается по лианам и приступает к трапезе, аккуратно очищая каждый банан

Изображение

Доминантный самец в стае легко опознается по характерным наростам в области щек и шеи. Это вторичные половые признаки, проявляющиеся у самцов, достигших возраста 20-23 лет.
Изображение

Вся стая замерла в ожидании – ловят момент, когда папа насытится и можно будет подобраться к обеденному столу

Изображение

Изображение

Когда самец слегка подхарчился, по очереди начинают подтягиваться его сородичи

Изображение

Изображение

Изображение

Кому-то позволительно делить трапезу с вожаком, кто-то, воровито схватив охапку бананов, предпочитает спокойно отобедать в кустах
Изображение

Изображение

Когда все съедено, начинаются акробатические этюды на деревьях (мы славно пообедали - пора и отдохнуть!)
Изображение

Изображение

Папа благосклонно наблюдает за игрищами,
Изображение

сам лично исполняет несколько показательных упражнений с лианами и удаляется в чащу.
Изображение

Те, кто не наелся в предыдущих набегах к кормушке, терпеливо ожидают своей очереди и делают еще один подход
Изображение

Изображение

Изображение

Мы никак не могли оторваться от наблюдения за орангутанами - у каждого из них свой характер, повадки, манера поведения. Недаром слово «орангутан» переводится с малайского как «лесной человек».

Солнце начало садиться, нужно было возвращаться на клоток и ехать к месту ночевки.
Мы проплывали мимо деревьев, украшенных, как новогодние елки игрушками, носачами, готовящимися отойти ко сну и удобно устроившимися на склонившихся над водой ветвях. Вот только в сгущающихся сумерках фотографировать их не имело смысла – и фотки бы поганые вышли, и обезьянам бы после атаки фотовспышками сны тревожные снились.

Мы остановились на ночлег в небольшом «кармане», вырубленном среди зарослей низкорослого пандануса (Pandanus tectorius) – плоды у него небольшие, но их с удовольствием харчат дикие орангутаны.

Изображение

С наступлением сумерек на верхней палубе команда расставила антикомариные дымовушки, хотя комары особо и не досаждали. После Хоги все наши запасы репеллентов закончились, но беспокоиться по этому поводу уже не стоило – больше нас комары так уже нигде не жрали. Перед каждым заходом в лес Нина предлагала тюбик с защитным кремом от насекомых.

Наши дневные лежанки (матрас с подушкой) заменили на ночные, устроив удобное лежбище под пологом из антимоскитной сетки.

Изображение

Я уже не припомню, когда в последний раз так крепко и качественно высыпалась, как на этой лодке. Причем, без каких-либо допингов в виде горячительных напитков (кстати, спиртное на территории нацпарка запрещено не только к продаже, но и к употреблению).

Утро очень плавно входило в сознание – журчанием воды, шелестом листьев, вначале тихими и несмелыми, но постепенно становящимися более громкими и резкими перекличками птиц, чьим-то уханьем среди деревьев – благостное состояние пробуждения ранним туманным утром посреди благоухающего жизнью влажного тропического леса.

После гигиенических процедур (использовали бутылированную питьевую воду) и завтрака мы вновь тронулись в путь вверх по течению реки Секонир.
Если вчера вдоль берегов мы видели преимущественно мангровый лес, сегодня, сидя на носу лодки с чашками дымящегося кофе, с интересом наблюдали две другие экосистемы парка - болотный лес и пресноводный заболоченный лес.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Хлипкие деревенские строения вдоль прорытого к разбитым на территории охранной зоны парка полям ирригационного канала
Изображение

Заросли водяной лилии – цветущие островки очень симпатично смотрятся в мутной воде, однако наносят реке огромный вред, заболачивая берега и выбрасывая в воду ядовитые вещества. С зарослями борются, вырубая целые участки, поэтому по всей реке встречаются плывущие по течению островки лилии.
Изображение

Справа по ходу движения лодки, на территории парка, деревья становятся все выше, лес более густой,
Изображение

на стволах паразитируют эпифитные папоротники – вот роскошный платицериум (олений рог)
Изображение

На растущих по обоим берегам реки деревьях видны темные пятна гнезд, выложенных орангутанами из ветвей и листьев, коих здесь множество – всякий раз для дневного или ночного сна орангутаны сооружают себе новое лежбище - на старом месте дважды никогда не спят.

У развилки с пустующими домиками рейнджеров и указателем «TJ.PUTING 8km», где в Секонир впадает приток, поворачиваем направо
Изображение

и буквально через несколько минут видим место смешения мутно-грязной и прозрачной, но почти черной вод
Изображение

Вода в рукаве, протекающем по «законной» территории нацпарка только кажется почти черной, на самом деле она прозрачная, но крепко настояна на корнях и коре растений – эдакий растительный настой. Говорят, что и вкус у такой воды напоминает вкус крепкозаваренного чая – Женя, убеждая меня в этом, даже предлагал испробовать водицу на вкус.
Изображение

У причала Natai Lengkuas, научно-исследовательской станции парка, мы пришвартовались принять душ, работающий от движка лодки – здесь речной водой уже можно мыться.
Изображение

В самой станции никого не обнаружилось, все сотрудники ушли в лес, оставив на хозяйстве толстого дружелюбного котяру – такой холеный экземпляр, пожалуй, впервые встретился в Индонезии, где все кошки болезненно-чаморошные.

У причала Camp Leakey, куда мы подошли ближе к обеденному времени, уже были пришвартованы несколько туристических лодок
Изображение

На дереве скучала в ожидании обеда орангутаниха Мина, у нее здесь наблюдательный пункт
Изображение

Вот он, типичный пресноводный заболоченный лес, по причине наступления дождливого сезона уровень воды сильно поднялся, в сухой же период почва обнажается
Изображение

Изображение

Среди деревьев - множество поджидающих свою добычу плотоядных мухоловок, готовых в любой момент захлопнуть крышечку цветка
Изображение

Рядом с домиком информационного центра, куда все гиды относят выданные в Кумае разрешения на посещение, кучкуются длиннохвостые макаки
Изображение

Изображение

т.к. в добавок к орангутанам и носачам, парк служит жилищем для гиббонов, макак, дымчатых леопардов, малайских медведей, кабанов, дикобразов, замбаров.

Camp Leakey основан Б.Галдикас в 1971 г. и назван в честь палеонтолога Л.Лики. Лагерь расположен в самом сердце нацпарка, на территории первичных лесов, здесь наблюдают за полудикими и дикими орангутанами.
Кормление орангутанов на платформе, до которой от причала полтора километра, начинается в 14:00. Обеда терпеливо ожидают, удобно устроившись на толстых ветвях деревьев
Изображение

Изображение

Поголовье орангутанов в лагере Лики большое, поэтому корма насыпают много. Несколько рейнджеров идут по тропе, сгибаясь под тяжестью прикрепленных на спине ведер с бананами и огурцами, и оглашая кличами окрестности.

Первым, как водится, к трапезе приступает доминантный самец. Тут главный Том, тридцати лет отроду и весом 120кг
Изображение

Потом подтягиваются сородичи – быренько залезть на помост, напихать полный рот бананов, схватить еще, сколько поместится во все конечности,
Изображение

Изображение

– и тикать, чтобы потом в спокойной обстановке все употребить
Изображение

Том малость притомился
Изображение

но зорко наблюдает, как ведет себя многочисленное семейство
Изображение

Изображение

Да не ела я эти бананы, не ела, только ребятенка накормила!
Изображение

Мамаш с детьми достаточно много. Половая зрелость у самок наступает в 8—12 лет, у самцов в 14—15. Период беременности длится около 8,5 месяцев, новорождённые весят до 2 кг, кормятся молоком матери до 3-4 лет и живут с ней примерно до 6-8 лет, за которые мать успевает хорошо подготовить их к самостоятельной жизни. Как правило, очередной малыш появляется у самки раз в восемь лет.
Орангутаны — чемпионы по долголетию среди приматов (после человека): в естественной среде обитания средняя продолжительность их жизни составляет 30 лет, в неволе они способны дожить до 65 лет.

Атлас, очень хитрый и воровитый подросток, когда понял, что обед приближается к концу, первым свалил в направлении причала, только ветви на деревьях захрустели
Изображение

А на деревянном переходе он перехватывает возвращающихся с фидинга туристов, сиротливо стоя с протянутой рукой.
Сиротствуем помаленьку
Изображение

Изображение

Когда понимает, что уже ничего не выпросит, теряет к происходящему вокруг него всяческий интерес, всем своим видом изображая полное безразличие

Уйди-ка, дядя, я в печали
Изображение

Изображение
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Re: Молуккские о-ва (Ambon, Seram, Kei Kecil, Banda), Вакатоби (Hoga), Южный Калимантан

Сообщение: #18

Сообщение I.E.A. » 14 май 2014, 18:46

LARA_SH писал(а) 07 май 2014, 16:03:Время, выделенное на Хогу, на мой взгляд, следовало отвести на близлежащие к Амбону острова – Сапаруа и Молану


Я тоже смотрю в сторону острова Молана, читал в нескольких источниках, что снорк в его акватории заслуживает внимания.
И поселения на нем отсутствуют, определенный плюс.
А как собирались добираться на остров, прорабатывали как-то этот вопрос?
I.E.A.
новичок
 
Сообщения: 1
Регистрация: 14.05.2014
Город: Киев
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 63
Страны: 16
Пол: Мужской

Re: Молуккские о-ва (Ambon, Seram, Kei Kecil, Banda), Вакатоби (Hoga), Южный Калимантан

Сообщение: #19

Сообщение LARA_SH » 15 май 2014, 09:15

Молану я прорабатывала, там только один ресорт - Molana Islands Bungalows, однако цены покусываются - Rp. 500.000 за бунгало, включая завтраки, или Rp. 350.000 за комнату в строении.
Я даже предварительно списывалась с менеджером, он обозначил эту стоимость с ремаркой, что хозяин планирует повышать плату на проживание и питание.

А относительно проезда, путь с Амбона выглядит так:
• паром с о.Амбон (порт Tulehu) до порта Haria (Rp.50/100.000, 1 час), отправление в 09:00, 13:00 ежедневно, кроме воскресенья
• спидбот Haria-Molana (Rp. 300.000 за лодку, 20 мин., максимум 6 пассажиров).

Возможен вариант лодки прямо с Амбона: speed boat Tulehu – Molana (Rp. 800.000, 60 мин., максимум 6 пассажиров)

Но учтите, что ресорт работает только, когда есть гости, поэтому необходимо предварительно связаться с менеджером, координаты есть у них на сайте http://www.molanaisland...

Деревни на Молане действительно нет, зато когда-то здесь существовала колония больных лепрой (проказой)
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Молуккские о-ва (Ambon, Seram, Kei Kecil, Banda), Вакатоби (Hoga), Южный Калимантан

Сообщение: #20

Сообщение LARA_SH » 15 май 2014, 10:29

Снова Camp Leakey

На утро следующего дня мы запланировали трек в джунгли. Нас, помимо гида, в обязательном порядке должен был сопровождать рейнджер парка. Но с рейнджерами в тот день Танжунг Путинге случилась напряженка – обслуживающий персонал и волонтеры в большинстве своем разъехались на рождественские каникулы, нам разрешили идти в сопровождении нашего гида.

Мы выбрали маршрут 8 км. Идти легко - тропы исхоженные, в труднопроходимых местах проложены дощатые мостки, местами сильно подгнившие.
Изображение

Изображение

Изображение

Иногда приходилось идти по щиколотку в воде – вода прозрачная, «чайного» цвета. Нина предупредила нас, что на этом участке много пиявок, однако мы не подцепили на себя ни одной.

Это тропический экваториальный лес, называемый "kerangas". Среди растительности преобладают низинные виды: железное дерево (Eusideroxylon zwageri), меранти (Shorea), диптерокарпусы и ротанг, представляющие промышленную ценность.
Изображение

Изображение

Изображение

Мы не увидели ни одного по-настоящему большого дерева. Максимальная высота, которой достигают деревья, 60 м, в обхвате до 1-1,5 м, да и то таких экземпляров единицы
Изображение

Изображение

Замысловатые муравьиные постройки на корнях деревьев
Изображение

Корни переплелись под ногами, будто змеи
Изображение

Изображение

Лишь однажды среди деревьев показалась стая диких каштановых лангуров (тонкотел пурпуролицый), рассмотреть их так высоко было трудно - они ведут древесный образ жизни, никогда не сходя с деревьев.

Уже в конце тропы услышали треск в кронах деревьев – гиббон Boy исполнил аккробатические этюды.
Изображение

Изображение

Бой – полудикий, близко к себе не подпустил, спустился по ветвям пониже, рассмотрел нас и ускакал по свим гиббоньим делам.

Трек дался легко, перепады высот на маршруте минимальные, никаких бесконечных спусков-подъемов на карачках, как в Таман Негаре. Мы даже пожалели, что не выбрали маршрут длиной 17 км.

После обеда мы вновь отправились к площадке фидинга. Неожиданно из кустов вырулил Том, расстояние около 1 км живенько прошел пешком, косолапо переваливаясь с ноги на ногу и опираясь на передние конечности
Изображение

периодически останавливался, окидывал тяжелым взглядом шедшую за ним толпу и шествовал дальше. Иногда харчился мелкими плодами с кустов, растущих вдоль тропы
Изображение

Обедать Том не спешил, хотя на обеденном помосте рейнждеры уже вывалили несколько ведер бананов и огурцов. Присел передохнуть под табличкой с надписью «Уважайте орангутанов!»
Изображение

Изображение

Изображение

Пока Том пребывал в задумчиво-мечтательном состоянии
Изображение

Изображение

Изображение

любимая жена с сыночкой по имени Украин (наша Нина затруднилась ответить, кто дал мальцу такое имя) быренько запихивались бананами
Изображение

Сегодня до отвала наелись все
Изображение

Изображение

Мы отчалили из лагеря Лики самыми последними, уходить от орангутанов совсем не хотелось.
Лодка медленно плыла в тишине опускающихся на реку сумерек, успокоение разлилось в воздухе и дымкой обволокло все вокруг
Изображение

Изображение

Изображение


Ночевали мы у причала Pondok Tanggui (Пондок Тангги), реабилитационного центра для орангутанов, ранее содержавшихся в неволе. Здесь за ними наблюдают с расстояния, исключая контакты с человеком.

Оrangutan feeding site находится в 20 минутах ходьбы по лесу, начало кормления 09:00.
Первым кормился Doyok, 28-летний доминантный самец в этой стае
Изображение

Неспешно пил молоко, погрузив морду в миску, а когда морда уже не влазила, вливал молоко на весу. При этом зорко следил за очередностью подходов к основным блюдам членов стаи.
Кстати Doyok для индонезийцев – имя нарицательное, аналог мистера Бина для европейцев.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Молоко, по-видимому, орангутаны предпочитают любым другим лакомствам, миски таскают за собой и просят добавки
Изображение

Изображение

Изображение

Этот упыреныш пластиковую миску с молоком утащил на дерево, где молоко и употребил,
Изображение

Изображение

после чего стал развлекаться, целясь миской в рейнджеров (игрища у него такие), а позже начал прицельно гадить на зазевавшихся туристов прямо с верхушки дерева. Нас предупредили, мы успели увернуться.

На тропинке, ведущей к «столовке» есть деревянная вышка для наблюдения за животными, на нее можно подняться.

Изображение

Внизу видны лысые участки еще не восстановленного после ухода отсюда людей леса
Изображение

Ближе к обеду небо затянуло, назревала гроза,
Изображение

Изображение

Изображение

В Кумаи мы возвращались под проливным дождем и шквальным ветром, решив не заезжать в деревню (это была идея гида, чтобы заполнить оставшееся до вечера время), ходить там под дождем решительно не хотелось.
Это был единственный день, когда дождь несколько подпортил нам программу, но на то он и дождливый сезон. В предыдущие дни кратковременные дожди пару раз проливались, но нам нисколько не мешали – дождь случался ночью да во время нашего обеда на лодке. Мы опасались, что приезд в разгар сезона дождей может быть сильно подмочен, однако, поездка сложилась на редкость удачно. Все, что захотели – увидели.
Нина рассказывала, что в последние годы ориентироваться на сухой и влажный сезон становится все труднее – этим летом, в сухой сезон, дожди просто заливали и туристический «высокий» сезон операторам подизгадили.

Птиц-носорогов видели часто, шумно летают парами, но слишком высоко, чтобы сфотографировать, нужно иметь хорошую оптику и долго сидеть в засаде. А еще не удалось сфотографировать зимородков – они слишком юркие, пока прицелишься объективом, их уже и след простыл. Зимородки (kingfishers) в Танжунг Путинге невероятно красивы – пиджаки ярко-изумрудные, с перламутровым отливом, пурпурные манишки, оранжевые клювы – да еще размеры внушительные, со средних размеров ворону.

Гребнистых крокодилов (Crocodylus porosus) увидеть не удалось, хотя в Секонире их водится множество, а вот гавиалы (Tomistoma schlegelii) несколько раз показывали головы над поверхностью воды. Гавиалы отличаются от крокодилов очень узкими челюстями, бОльшим количеством зубов, питаются рыбой, и для человека, в отличие от крокодилов, не опасны.
Нам Нина тоже рассказала страшную рассказку о немецком туристе, который после душного дня решил освежиться в реке, да не один, а с товарищем. Товарищ, искупавшись, в лодку забрался, а немец только ногу успел забросить, как его утащил под воду крокодил, где сильно пошматовал. Тело смогли поднять из воды лишь через несколько дней, однако родственники забирать его отказались.

На подходе к Кумаи я спросила у Нины, что за странные строения разбросаны по всему городку (серые многоэтажные бетонные коробки без окон, над которыми кружат стаи птиц). Ответ меня сильно удивил, да так, что я переспросила дважды, пеняя на свой английский. Оказалось, все предельно просто – местные китайцы разводят в этих строениях ласточек, гнезда которых идут для приготовления деликатеса – супа из «ласточкиных гнезд». Все поставлено на коммерческую основу, уже не нужно по шестам взбираться на головокружительную высоту, шарясь в нишах пещер и, рискуя жизнью, собирать гнезда. Кстати, впоследствии такие же здания мы увидели и в Пангкаланбуне.


Наш самолет улетал из Пангкаланбуна, где мы переночевали в «Avilla Hotel», рано утром, ровно в шесть утра Али отвез нас в аэропорт, вылет почти по расписанию, получасовая задержка не в счет.
Аэропортовый сбор Rp.11.000/пасс.
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

След.



Список форумовАЗИЯ форумИНДОНЕЗИЯ форумОтзывы об отдыхе в Индонезии



Включить мобильный стиль