Невсегда классическое исполнение классического маршрута: Ява–Бали–Нуса Тенггара:09-10.2014

[autifon]

День седьмой. Ява: Ketapang – Бали: Gilimanuk – Denpasar – Ubud

Этот день начался с пробуждения на пароме, который готовился к отплытию из востоянояванского порта Ketapang в западно-балийский порт Gilimanuk. Проснулся я от громких криков, которые были вызваны чуть не случившейся с нашим автобусом нештатной ситуации. Пока я спал автобус, успел заехать предпоследним на небольшой паром, курсирующий между Явой и Бали, а последним заехал большой грузовик, которому явно не хватило места правильно разместиться на пароме, и он встал чуть наискосок, практически заблокировав переднюю дверь нашего автобуса. Мне на память сразу пришли истории про крушения индонезийских паромов от перегруза, тем более, что из-за грузовика команда толком не смогла поднять переднюю стенку парома. Подошел водитель, поулыбался мне, открыл заднюю дверь и выпустил меня на волю. Паром оказался небольшим, простеньким, чем-то напоминающим паромы курсирующими между Пиреем и Саламином в Греции. Я сначала поглядел на удаляющийся темный яванский берег. Когда планировал последний день на Яве, долго размышлял о времени пересечения пролива между Явой и Бали. Хотелось сделать это днем, полюбоваться хотя бы издали на Иджен, но не сложилось. Пока паром движется к Бали сделаю очередное лирическое отступление и подведу некоторые итоги посещения Ява.

Лирическое отступление. Итоги посещения острова Ява.
Финансовый итог был следующий: примерно 295$ затрачено непосредственно на Яве и 53$ ушли на покупку билетов на яванские поезда через интеренет, т.е. около 350$ или 58$ в день. Планировал потратить на Яве 450$, т.е на 155$ больше. Сокращение расходов вызвано тем, что закладывал в бюджет большие расходы на гостиницы и главным вариантом посещения Бромо был джип-тур из Маланга с продолжением на Иджен. На Яве несколько были превышены расходы на сувениры, т.к. основные покупки планировал на последний день в Джакарте перед вылетом на Родину. Иногда смотрю передачу «Орел и решка», еще ни разу за все 8 самостоятельных поездок заграницу не потратил больше 100$ , тем более евро за день, в т.ч. Риме, Флоренции, на Санторини. И при этом ни разу не жил в dormitory, ездил на скоростных поездах и т.д.
Ява мне в целом понравилась, больше всего Маланг.
Я на этом форуме читал отзывы, в которых авторы рассказывают, что умудряются ездить месяц по Индонезии за 400$. При этом лазят через заборы в Боробудур и Прамбанан, трясутся целый день в медленном поезде для местной бедноты из Джокьи в Проболингго, живут в хостелах и при этом возмущаются, что бегают крысы, и как на улице Джакса грязно и неуютно. Я их не осуждаю, понимаю, что финансы ограничены, а посмотреть хочется все. Но поражает при этом некоторый «псевдоевропейский” снобизм по отношению к стране пребывания. Типа приехали мы, такие цивилизованные «европейцы», а у этих азиатов дома с облупившимися стенами и грязно, как грязно на улицах. Хотя сам жил как вы сами понимаете не в luxury hotels. Но входные билеты, если просили, оплачивал сполна, за Боробудур и Прамбанан приличные деньги заплатить было не жалко, а вот плата для иностранцев в нацпарках Индонезии честно сказать завышена, хотя, если сравнивать с той же Танзанией, не сильно. Если бы потребовали заплатить за доступ на Бромо 20$, заплатил бы, нельзя же портить в глазах туземцев репутацию честного европейца.
Это я так немного бурчу, извините, на полях своего отчета.
Я в Индонезию приезжал смотреть на исторические памятники и красивую природу, а не свалки Джакарты. Гулял по бедным кварталам старой Джакарты, но нигде не видел ужасающей грязи, бедность видел, свалки видел, но подумайте, что 155 млн человек живут на относительно небольшом острове и цивилизованные португальцы и голландцы 300 лет в угоду своим коммерческим интересам не давали им нормально развиваться, а чудеса Амстердама и Лиссабона во многом построены за счет яванских и амбонских крестьян. А сейчас Азия понемногу берет свое обратно, что в Индонезии чувствуется особенно ярко на Яве. У меня лично тоже было определенное культурное отторжение к местным обычаям и нравам, но снобизма никогда. Я сразу вспоминал, что когда построили Боробудур, мои предки шастали по непроходимым лесам и молились языческим богам на капищах и сразу начинал снова уважать яванцев, их богатую многогранную культуру. Есть в старой Джакарте очень интересный морской музей с любопытной экспозицией про то какие-только пришельцы не мучили бедную Нусантару: индийские миссионеры, китайские купцы, арабские купцы и миссионеры, монгольские, португальские, голландские, английские и японские завоеватели. Все пришли, что-то там пограбили или оставили, и ушли...

На пароме я поднялся во вполне уютный пассажирский салон, выпил кофе и вышел на небольшую площадку у лестницы на грузовую палубу. До самого причаливания к балийскому берегу любовался ночным морем и цепочкой огоньков, сплошь усыпавших балийский берг и теряющихся где-то на юге. Далее занял свое место в салоне автобуса, к счастью грузовик не задел наш автобус ни во время плавания, ни при выезде с парома, что он сделал естественно первым. Потом мы прошли контроль на полицейском посту, у индонезийцев проверили документы, т.к. как я понял, не все яванцы имеют право появляться на Бали. Я порадовался, что приехал на Бали на комфортабельном автобусе, где не курят, на пол не плюются и т.п. Сейчас не надо идти на автостанцию и торговаться с ушлыми водилами и помогалами.
Правда у меня возникла другая проблема, последний обильный ужин на Яве взбунтовался в животе. Пришлось воспользоваться туалетом. Только я попал внутрь, как автобус начал движение по серпантину, представляете мое состояние в этот момент в маленькой кабинке. Когда вернулся на свое место понял, что надо принимать жесткие меры: сначала принял две таблетки черного угля, потом капсулу лоперамида. Когда около 5-15 утра автобус въехал на автовокзал Денпасара Ubung, на который пребывают автобусы и бемо с севера и запада острова, я был уже в почти нормальном состоянии.
Очень удивила структура раздела путеводителя Lonely Planet, посвященного Бали. Обычно столица региона открывает раздел, а Денпасар был задвинут в середину, а в начале была Кута. В Денпасаре я, можно сказать, и не был, только в этот раз приехал на автовокзал и потом видел пригороды этого города, когда ездил по острову.
Когда ехал на такси на автовокзал в Маланге решил для себя: все, больше никакого общественного транспорта для местных, никаких микролетов, ангкотов и бемо, местную жизнь я посмотрел на Яве. Теперь только такси, арендованные автомобили с водителем или на худой конец туристические минибасы. Бюджет мне это позволял.
Сразу по выходу из автобуса ко мне, единственному среди пассажиров фарангу подскочил таксист и был сразу приведен в чувство вопросом «Бирапа Убуд». Ответ прозвучал на бахасе инггерис – 250 kRp, от меня – 150. Тидак, ну и славно. Я сделал вид, что направляюсь за местными. Йес, 150. Подхватил мою сумку, и через пять минут через прибытия в Ubung, комфортабельное такси уже мчалось по утренним дорогома Бали. Достигли Убуда примерно через 40 минут. Я заметил, что водитель плохо ориентируется в этом районе, а навигации у него нет. Тут пригодилось наличие у меня смартфона с местной симкартой. Попросил водителя выехать на улицу Monkey Forest (официальное название Jl. Wanara Wana) и ехать по этой улице в направлении дворца Убуда, а сам контролировал навигацию по смартфону. Таксист высадил меня в квартале от дворца Убуду, на углу Monkey и тихой улочки Arjuna.
Мне повезло приехать в Убуд рано утром. Покинув такси, я огляделся по сторонам и со мной случилась любовь с первого взгляда к этому странному городку, по сути состоящему из нескольких небольших деревень. Во время пребывания здесь не покидало чувство, что ты находишься или в храме, или в огромном художественном музее под открытым небом. Несколько охладила мой восторг, стая светло коричневых мелких псов, которая с радостным лаем вылетела из улицы Arjuna. Я ожидал, что на индуистском Бали встречу множество бродячих коров, а здесь опять эти довольные жизнью мелкие твари, знакомые по буддистским Ланке и Таю. Я был спасен тапком, который запустил в псов местный старичок (ага, все-таки здесь индуизм, только с элементами буддизма). Целые своры псов потом просто отравляли мне приятные прогулки по окрестностям Убуда.
Я без труда с помощью смартфона нашел забронированную через http://booking.com?aid=325219; гостиницу Arjuna House 2. Я сначала подумал, что в навигации сбой, т.к. показалось, что попал на территорию какого-то храма, но потом увидел что-то типа ресепшн, на котором красовалось мое имя среди списка гостей, прибывающих в этот день. Встретивший меня хозяин гостиницы извинился, что мой номер не готов и предложил подождать.
Я оставил здесь багаж и отправился на главную улицу Убуда Jl. Raya на утреннюю разведку. Выбор гостиницы был удачен, тихая улочка Arjuna имела два выхода под углом на улицы Monkey Forest и Raya. Пять минут пешком и вся туристическая инфраструктура к вашим услугам: Ubud Palace, туристический информационный центр, рынок, обменные пункты, супермаркеты, кафе и рестораны и прочее. Городок еще только просыпался, людей было мало, но часть магазинов уже работала. Я прогулялся по Raya до мостика над речкой Sungai Wos. Центр Убуда красив именно рано утром, а потом начинается просто бедлам, с которым сталкиваются все туристы, приезжающие сюда на экскурсии с Юга Бали.
По возращению в гостиницу пришлось еще немного подождать и я был препровожден в номер. Был приятно удивлен, что всего за 10$ за ночь получил просторный номер, украшенный картинами и декорированный под тростник, с большим туалетом-душевой, имелась даже терраса со столиком и креслами. В номере был только вентилятор, но в Убуде отсутствие кондиционера не критично. Я практически не пользовался да же вентилятором, а ночью укрывался покрывалом. В номере царила идеальная чистота, никаких комаров и муравьев не было. В стоимость входил завтрак по меню на выбор. Оплатил сразу за четыре ночи, за раннее поселение в 8 утра доплату с меня не попросили. В этот день пришлось ограничиться на завтрак купленной во время утренней прогулке не хитрой едой на вынос. Далее принял душ и завалился спать.
Проснулся я уже ближе к полудню и начал планировать программу пребывания на Бали. Хозяева предоставили мне небольшую брошюрку, которая содержала расписание представлений балийских танцев на неделю, рекламу индивидуальных и групповых экскурсий.
Тут на форуме было целое обсуждение, что можно посмотреть на Бали за 4 дня.
У меня программа получилась следующей:
Первый день – Убуд: дворец и храмы около него, музей Puri Lukisan и обезьяний лес.
Второй день – на арендованном автомобиле с водителем поездка на целый день по югу острова: Санур и полуостров Букит ( Нуса-Дуа, Улувату, Джимбаран)
Третий день – утром прогулка в Убуде по пешеходному маршруту из путеводителя Lonely Planet, после обеда экскурсия по храмам и встреча заката у пуры Tanah Lot
Четвертый день – экскурсия на восток острова с посещением главного храма острова пуры Бесаких.
Все четыре вечера хотел смотреть балийские танцы, тем более, что гостиница располагалась в шаговой доступности от основный площадок.
Для организации программы решил воспользоваться услугами хозяев гостиницы и изложил все мои пожелания их старшему отпрыску (гостиница моя была типа homestay, т.е хозяева жили на территории гостиницы, примерно половину которой занимал их семейный храм). Он пообещал помочь, созвонился с водителем и попросил оплату за билет на вечернее представление во дворце Убуда, а все остальное нужно было оплатить позже.
По факту получилось следующее. Билет на представление мне вручила позднее сама хозяйка, но это можно было сделать и самостоятельно, просто придя к месту представления. Поездка на автомобиле на юг состоялась, но автомобиль оказался без кондиционера. Экскурсию на встречу заката организовать не смогли, пришлось мне брать такси самостоятельно, а сделать это в Убуде очень просто. Экскурсия на восток состоялась и была нормально организована. Когда я немного освоился в Убуде, то понял, что проще сделать все самому: до ближайшей турконторы было всего 50 метров, а таксисты в центре Убуда просто замучили своими предложениями, а большое количество предложений позволяет торговаться.
Далее я направился выполнять программу сегодняшнего дня и вышел на Monkey Forest и испытал просто шок… От утреннего очарования Убуда не осталось и следа. Просто бедлам: Monkey превратилась в сплошную пробку, все свободное пространство заполнено разноплеменной армией туристов, среди которых выделяются организованные толпы граждан Поднебесной, которых на Яве я почему-то не замечал.
В общем, ретировался обратно в тишину Arjuna и пообедал в небольшом кафе. Далее делать было нечего, влился в общий поток туристов и пошел во дворей Убуда. Здесь мне совсем не понравилось, хорошо хоть вход халявный, а так просто одна большая толпа уставших туристов. Я потом смотрел здесь два раза балийские танцы, совсем другая атмосфера. Далее я направился в художественный музей Puri Lukisan. Отвел здесь немного душу. Музей в целом интересный, но его главная часть была почему-то закрыта. Немного поглазел на картины, погулял по территории музея. К счастью, здесь было относительно не многолюдно. Для первого знакомства с богатым и своеобразным искусством Бали музей подойдет, но мне больше понравился частный музей NEKA. Автостоянка перед музеем - главное место дислокации таксистов.
Далее я посетил храм, который произвел пожалуй самое неизгладимое впечатление из всех балийских храмов, которые я успел здесь посетить – пуру Taman Saraswati. Пруд с лотосами создает неподражаемый антураж. Вечером здесь полный романтик, можно посетить ресторан и представления. Цены сами понимаете, соответствуют атмосфере.
Настроение у меня резко улучшилось, но пришлось идти по Monkey до обезьяньего леса. Днем это просто пытка, идешь по узкому тротуару сквозь строй таксистов и прочих преставал-помогал. Идти пешком от дворца не близко вопреки условным данным карты Lonely Planet. Я честно говоря просто устал, уже хотел даже вернуться назад, но увидел, что уже почти дошел до цели.
На входе я кассу не обнаружил. Подумал, что она где-то впереди и пошел за другими туристами. Вопреки ожиданиям здесь мне даже понравилось. Местные макаки вели себя в целом прилично, туристов не обижали, если и дрались то между собой, позволяли себя трогать, фотографировать.

20140921_141248.jpg

Пура Dalem Agung или великий храм мертвых выглядел вполне импозантно, особенно многочисленные статуи богов, ничего страшного я не заметил. Но самое интересное здесь это парк с величественными деревьями и живописным ручейком, протекающем в неглубоком ущелье. На выходе обнаружил кассу, мое первое советское пионерское «я» требовало пойти и оплатить билет, но второе российское капиталистическое говорило: вот беда, сходил один раз нахаляву. Капитализм победил и я пошел по Monkey обратно в гостиницу. Людей на этой улице ближе к вечеру стало заметно меньше, но все равно эту улицу я старался избегать (пользоваться выходом c Arjuna на улицу Raya), никакого балийского колорита здесь нет, параллельная улица Hanoman гораздо интереснее.
Вечером, получив от хозяйки гостиницы билет, я направился во Дворец Убуда на первое представление балийских танцев (всего посетил три). Было смешно, когда на Monkey по выходу меня атаковали с предложением билета на очень интересное представление в восхитительный дворец. Атмосфера в центре Убуда опять стала позитивной, основная масса приезжих туристов отправилась обратно на южные пляжи, стало заметно прохладнее. Я сначала посетил еще одно примечательное место Убуда – рынок. Хотел купить саронг, т.к. завтра начинал экскурсионная программа по острову с посещением храмов, где обязательно надо иметь на себе саронг. Согласен с предыдущими авторами этого форума, Ubud Market в целом заведение бесполезное и суетливое. Приличный мужской саронг был мне предложен за 250 kRp, я ради интереса начал торг, который завершился на выходе из рынка на отметке 80 kRp. Но даже эту сумму за в целом бесполезную вещь мне тратить не хотелось. Как мне объяснил на следующий день водитель, настоящий шелковый мужской саронг должен стоить не мtнее 25 евро, иначе это подделка. В целом отказ от покупки саронга считаю правильным, везде кроме Бесаких он входил в стоимость посещения храма, интересно было поносить разные варианты, которые иногда были очень высокого качества.
Далее я направился во дворец на представление. Балийские танцы произвели на меня неизгладимое впечатление, особенно это первое. Представление Рамаяна-Балет конечно масштабнее, но на Бали танцы органичнее, мастерство танцоров-актеров просто поражает, небольшие размеры площадки позволяют лучше ощутить действо.
Советы при посещении представления. Лучше прийти за час, можно выбрать место, чем ближе к сцене, тем лучше, т.к здесь главное не обзор, а именно ощущение сопричастности. Я первый раз пришел рано, примерно за 40 минут, можно было сесть максимально близко, прямо на ковровое покрытие у сцены (или скорее места действия), но выбрал стул у дерева слева, мне показалось что здесь лучше обзор, но о чем потом пожалел, т.к. впереди сидящие и осветительная аппаратура заслоняли некоторые детали и мешали фотографировать. Начало представления здесь в 19-30, пришедшим ко времени начала пришлось стоять. На удивление, ушлые бабульки растаскивали по рядам спиртное (все-таки это храм, как-то в первый раз было непривычно, а потом спокойно приносил собой, кстати под «Бинтанг» представление смотрится еще зрелищнее (шутка)).
Не буду детально описывать действо, танцы были разные, хотя в программке (она же входной билет) написано Legong Mahabrata epic. Мне больше всего запомнился именно легонг, танцовщицы были просто неподражаемы: костюмы, мимика, отточенные движения и все это на фоне ворот дворца, построенных в 16 веке. Представление завершилось около 21-00. Покинул дворец в приподнятом настроении. Потом еще долго гулял по улице Raya. Повторяюсь, вечером Убуд просто замечательно выглядит, местами просто мистически. Посещение кафе-ресторанов не отложил на следующие дни, а зря, так уставал в течение последующих дней, что вечером просто не было сил ходить по кафе. Есть на Raya около музея Puri Lukisan варунг, где по вечерам готовят замечательно вкусные маленькие пирожки с различной начинкой и курицу. Вот здесь я и купил несколько маленьких кусочков курицы за смешные деньги. Потом забежал в магазин купил первую бутылку пива “Bintang” и отправился в гостиницу. Потом долго сидел на веранде, переваривал пищу и впечатления, пил пиво и вдыхал восхитительные ароматы балийской ночи.
Думал как же Бали отличается от Явы, как будто в разных странах побывал.

Затраты 7 дня:
1. Кофе на пароме – 5 kRp
2. Такси до Убуда – 150 kRp
3. Сигареты Marlboro, пачка – 19 kRp
4. Продукты и вода – 35 kRp
5. Перекус – 5 kRp
6. Гостиница Arjuna House 2, 4 ночи – 480 kRp
7. Обед – 22 kRp
8. Билет в музей Puri Lukisan – 50 kRp
9. Билет на представление Legong - 80 kRp
10. Перекус - 5 kRp
11. Пиво Bintang 0,33л - 19 kRp
Итого: 870 kRp (74$)

[Татьен]

Микролет, бемо, ангкот-как я поняла, средства транспорта. Чем они отличаются между собой и внешне?

[autifon]

Нет это не средства транспорта, а виды общественного транспорта в Индинезии. Чем они отличаются я так до конца и не понял, может это нюансы применения различных языков в Индонезии. Бахаса Индонезия в общем, то искусственный язык, который бал создан на основе малайского после обретения Индонезией независимости, с целью создания индонезийской общности.
В общем микролет - это очень маленькая маршрутка (меньше нашей газели), которая является единственным видом городского общественного транспорта в Маланге. Такая же машинка, или чуть больших размеров, следующая из города в девевни называется уже ангкот или деревенский микролет. В Джокьякарте ангкот может быть побольше, типа нашего пазика. А бемо (или bemo) это обычно такая же маршрутка (только чуть больших размеров), которая движется по городам и деревням Бали, или между ними. Почему она называется bemo, а не ангкот я не знаю, наверное это на балийском языке. Суть не в этом, а в том, что если в Маланге микролеты хоть выглядят вполне прилично и я на них вполне комфортно ездил без вещей (а багажом я побоялся элементарно в него не поместиться), то когда я увидел первый раз балийский бемо, я честно сказать был в некотором шоке от его убитого внешнего вида. Для наглядности публикую изображение фото скопления малангских микролетов.

20140919_103328.jpg

[autifon]

День восьмой – Убуд – Санур – Нуса-Дуа - Улувату – Джимбаран

Этот день был большей часть посвящен море-океану. В предыдущие дни море я практически не видел. Хотелось просто понежиться на солнышке, искупаться, погулять по кромке прибоя. Для меня, жителя бескрайней Западно-сибирской равнины, любой холм – это гора, а любое море – это бескрайний океан. В этот день я посетил места очень подробно описанные на этом форуме, поэтому ничего экстраординарного я не напишу. Так немного личной оценки увиденного и пару забавных эпизодов, которые со мной произошли в этот день.
В этот день я впервые в Индонезии проснулся после 6 утра. Торопиться было некуда. Настроение было прекрасное. Оно еще более улучшилось, когда выйдя на веранду, я услышал пение птичек, которое раздавалось из нескольких клеток, размещенных хозяевами для развлечения туристов. Сначала я обратился к хозяев с просьбой отдать в прачечную рубашку и футболку, которые сильно пострадали от поездок на вулканы Явы (цены на услуги прачечных в Убуде просто смешные).
Итак, прекрасное прохладное утро, я слушаю щебетание ярко раскрашенных птичек на Бали, этом символе «новорусского» отдыха конца 90-х годов. Если бы 5 лет назад мне, патриоту и стороннику тихого отдыха на даче, в крайнем случае в Сочи, сказали, что я окажусь здесь, тем более самостоятельно, без бдительного ока туроператора, я бы не поверил. Мне один мой давний знакомый, который в курсе моих прежних пристрастий и политических взглядов, сказал, что он просто в шоке от списка мест, которые я посетил в этом году: Флоренция, Рим, Пиза, Краков, майданный Киев, Мальдивы, Шри-Ланка и теперь Бали.
После сытного завтрака, который входил в стоимость номера, появился водитель арендованного на этот день автомобиля. Мы окончательно обговорили все детали маршрута, длительность и стоимость поездки. Цена в 45$ за девятичасовую поездку мне показалась вполне адекватной, исходя из информации из интернета, в т.ч. из этого форума. Если цена мне кажется адекватной, я никогда не торгуюсь. У меня были и другие варианты поездки на юг Бали, я остановлюсь на них по мере рассказа об этом дне (т.к. большую часть транспортных средств, которые я предполагал использовать, я встретил на дорогах Бали).
Водитель прекрасно говорил на английском языке, между нами в силу примерно одинакового возраста сразу установился нормальный контакт. По мере поездки вполне дружески беседовали об Индонезии, России, Бали и т.п. Была небольшая попытка затащить меня в торговые точки, но я сразу заявил, что у меня сегодня «only sea”, больше подобных попыток он не предпринимал.
Практически сразу после начала поездки я поинтересовался у водителя, как они умудряются ездить по таким узким дорогам, он только рассмеялся. Я заметил, что автомобили в Индонезии несколько меньше по габаритам (особенно по ширине), чем у нас. Есть на Бали вполне нормальные дороги, да же что-то типа хайвеев, но в районе Убуда ширина большинства дорог, чуть больше нашей одной полосы. Если кто-нибудь остановился на обочине, его практически невозможно объехать, а как в Убуд проникают большие туристические автобусы осталось для меня загадкой. Через некоторое время на встречу попался яркий образец общественного транспорта Бали, светло коричневый бемо, который двигался из Денпасара в Убуд. Я честно сказать был сильно удивлен его просто убитым видом. К тому на крыше был размещено такое количество багажа, что бемо стал похож на маленький грузовичок. На Яве я почему-то такой африканской экзотики не замечал. Вычеркнул бемо из списка потенциальных транспортных средств на Бали и во время пеших прогулок по окрестностям Убуда, предпочитал продолжить прогулку пешком при виде бемо.
Затем увидел другое потенциальное транспортное средств на Бали, туристический автобус турфирмы "Перама". Я потом путешествовал на Ломбоке на таком средних размеров автобусе. Есть у него очевидные плюсы, но и некоторые минусы. Плюсами являются наличие кондиционера и приличное состояние транспортного средства. Первым минусом являются местная компоновка сидений в салоне (расстояние между рядами не рассчитано на длинноногих фарангов, и сами кресла узковаты), короче, в таком автобусе элементарно тесно для крупногабаритных людей. Вторым минусом является то, что автобусы двигаются по маршрутам между основными туристическими центрами (Убуд, Санур, Кута, Ловина и т.п), и станции "Перамы" расположены далеко от центров городков. В моем случае с "Перамой" можно было съездить по маршруту Убуд – Санур - Кута и обратно. Для такого сложного маршрута, который я избрал на этот день, подходило только такси или арендованная машина. Если у меня было бы больше времени, я разделил посещение юга на два дня: первый на автобусе Перама поездка в Санур (полдня там есть чем заняться); второй день – на автобусе Перама до Куты, а там взять такси и поездить по полуострову Букит. Но у меня на Юг Бали был только один день, пришлось чем-то жертвовать, я пожертвовал Кутой.
Итак, этот туристический день я начал с Санура. Этот городок, расположенный к востоку от Денпасара, является легендарным местом. Именно здесь, тогда в заштатной рыбацкой деревне, был построен первый пляжный отель на острове, который сейчас называется Grand Bali Beach. Этот отель так и остался единственным высотным отелем на острове, т.к. балийцы посчитали, что его высота оскорбляет духовную сущность деревьев и приняли закон, запрещающий возведение зданий, превышающих по высоте кокосовые пальмы. Мудрое решение, которое неплохо было бы повторить, например, в Шри-Ланке, где уродливые бетонные монстры портят идиллические просторы пляжей. Если бы у меня было больше времени на посещение Санура, я приехал к пристани в конце улицы Hang Tuah, посетил любопытный музей бельгийского художника Ле Мейера, потом продолжил прогулку на юг и посвятил часа два-три пляжу. Но у меня на Санур было всего 2 часа. Поэтому я решил сосредоточиться на пляже и попросил водителя высадить меня в конце улицы Segara Ayu, а через два часа ждать на юге Санура, на перекрестке улиц Kusuma Sari и Danau Tambingan, т.о. мое посещение Санура началось у памятника рыбаку, а завершилось у странного монумента, украшенного огромной свастикой.

20140922_100254.jpg

Не понятно, куда смотрят наши патриоты, почему Бали еще не включен в число мест, где прославляют или даже обожествляют нацизм и фашизм (это шутка, надеюсь в России еще можно шутить на политические темы). Здесь на форуме обсуждали тему о том, где лучшие пляжи на Бали. Мне пляж Санура вполне понравился. Этот городок вполне подойдет для тихого семейного отдыха. Пляж защищен рифом от волн и имеет нормальную глубину. Если хочется заняться серфингом, то это можно сделать напротив отеля Grand Bali Beach. На горизонте видны очертания островов Нуса Лембонган и Нуса Пенида. Здесь тихо, как-то даже уютно, лазоревое море, беседки, лодки … в общем тихий, спокойный рай. Пляж не баунти конечно, местами загрязнен водорослями, но в целом подойдет для приятного времяпрепровождения.
Я немного прогулялся на юг от выхода на пляж улицы Segara Ayu и примерно час вялился под ласковым утренним солнышком и купался.
Потом продолжил прогулку вдоль прибоя в южном направлении и вышел на прибрежный променад. Я честно сказать не очень люблю места с развитой туристической инфраструктурой, но здесь все было разумно: зонтики и шезлонги не заслоняли обзор пляжа, бассейны отелей первой линии как бы дополняли променад, никаких заборов и стенок. Мне особенно понравилось место у пересечения променада с улицей Kusuma Sari: очень живописно выглядело скопление лодок, прямо как на фотографии из путеводителя о Бали. Здесь я повернул на улицу Kusuma Sari, т.к. пора было продолжать поездку. Водитель уже ждал меня у монумента со свастикой и мы продолжили путь на юг.
Следующей остановкой была Нуса Дуа. Туда мы проехали по суперсовременной трассе Mandala Toli Road, проложенной на сваях через залив до полуострова Букит. Проезд здесь платный, платить пришлось мне.
При приближении к Нуса Дуа я понял, что водитель слабо здесь ориентируется, поэтому взял руководство поездкой на себя. Попросил доставить меня примерно в центр городка к месту, где в море выдаются два небольших скалистых островка. Так я попал в эпицентр элитного отдыха на Бали, названия окружающих отелей говорили сами за себя: Sofitel, Hayatt.
Что русский дух в Нуса Дуа присутствует, я понял сразу, увидев на стоянке вот этот автомобиль.

20140922_103817.jpg

Мне сразу вспомнилось приветствие хургадского лавочника «Привет командирка» и я громко рассмеялся. Выбежал водитель и по его обиженному виду я понял, что он просто не знал перевода слов. Мне стало даже как то стыдно. Любим же мы поиздеваться над доверчивыми туземцами. А потом обижаемся, что нас за границей не уважают и не любят.
Эстетически Нуса Дуа не может не понравиться, супердорогие отели не могут быть уродливыми. Но вот пляж… Я потом сказал водителю, что понял, почему русские богачи так полюбили Нуса Дуа: у них короткие ножки, а глубина пляжа такова, что здесь просто невозможно утонуть. Для лучшего обзора я прогулялся на один из двух скалистых полуостровов. Красивое место, но если бы была у меня возможность организовать себе элитный отдых, я бы предпочел дорогой отель или виллу с бассейном в холмах и рисовых полях около Убуда.
Далее я направился на юго-запад полуострова Букит в излишне раскрученный храм Luhur Ulu Watu. Сам храм не произвел на меня неизгладимого впечатления, тем более, что самая интересная его часть была на реконструкции или вообще недоступна для посещения иноверцами. Но вот окружающее храм пространство потрясающе красиво, особенно когда высокие волны с грохотом обрушиваются на высокий утес. Я подобное видел только в Марокко. Когда смотришь вдаль, ничто не цепляет взгляд, видишь только безбрежные просторы Индийского океана.
Я оплатил вход, мне одели на бедра первый балийский саронг. Сначала я поднялся по лестнице вверх в южном направлении, чтобы иметь максимально полный обзор храма. Далее я вернулся осматривать сам храм. Здесь мне запомнилась только трехярусная башня-меру, посвященная священнику-реформатору Нирартхе, который достиг здесь своего просветления. Водитель предупредил меня, что нужно беречь свои вещи, особенно очки, от местных наглых обезьян. Поэтому к этим очаровательным на вид созданиям я близко не приближался. А других туристов видимо предупредить было некому. Одна яркая молодая блондинка наблюдала, как очаровательная макака плескается в небольшом бассейне. Ути-рути, ути-пути… Громкий возмущенный крик, блондинка в слезах… Другое очаровательное хвостатое создание стащило у нее прямо с ноги одну сандалию. Местная публика в полном восторге, попутчики блондинки бросились за обезьяной, но были остановлены служителем храма. который медленно подошел к похитительнице, которая уже начала попытки пробовать добычу на зуб. Бац, неожиданный стремительный удар, обезьяна бросает сандалию, которая возвращается владелице. Этот забавный эпизод немного скрасил в целом скучную прогулку по храму. К тому же около 14-00 здесь смертельно жарко, не помогает даже близость океана, т.к. тени практически нет. Хотел далее посетить пляж Balangan, но водитель толи меня не понял, толи сделал вид, что не понял, но отвез меня прямо в Джимбаран.
В Джимбаран я приехал не в самое лучшее время, около 3 часов дня. Желательно приехать сюда вечером, посетить знаменитые рыбные ресторанчики этой рыбацкой деревни. Местный пляж мне очень понравился, т.к. я люблю широкие, длинные пляжи. В отлив вода сильно ушла, купаться после Санура здесь не очень хотелось. Я долго гулял по кромке прибоя, понаблюдал за несколько неуклюжими молодыми серферами. Потом, чтобы немного охладиться, все-таки немного искупался. Далее посидел под тенью дерева на краю какого-то отеля, наблюдая за посадкой самолетов в аэропорту Денпасара. Красота…
Рыбный ресторан посещать не стал, т.к. не хотелось сидеть в одиночестве на жаре, да и время уже поджимало, надо было возвращаться в Убуд.
В Убуд возвращались долго, т.к. попали в пробку в районе Куты, потом частным препятствием движению стали балийские школьники, разъезжающиеся по домам после занятий на байках (вот и бедная страна). Школьники были не менее взрослых балийцев импозантны в своей школьной форме, знакомой по теперь печально известной обложке путеводителя Lonely Planet “Bali & Lombok”.
На юге мне понравилось, но «дома», в Убуде все-таки лучше, нет излишней суеты.
По возвращению в отель хозяйка вручила мне заказ из прачечной. Качество исполнения услуги было очень высокое, одежда была аккуратно упакована, я даже не стал вынимать вещи из упаковки.
Вечером я направился в пуру Dalem Ubud. В темноте этот храм, посвященный смерти, производит несколько мистическое впечатление, особенно «страшные статуи». Я пришел заранее, предварительно затарившись пивом и снеками, и занял самое выгодное место в первом ряду посередине площадки для представления, здесь имеется даже трибуна для зрителей. И вообще площадка в этом храме гораздо интереснее дворца, да и зрителей поменьше. Даже тем, кто пришел к началу представления, нашлось хорошее место.
В этот день здесь давали представление «Kecak Ramayana and Fire dance». Сначала был исполнен кечак. Танец этот мне показался не сильно интересным. Ну кричит «чак-чак» группа полуголых мужиков, одетых только в клетчатый саронг. Не понимая религиозного подтекста сего мистического действа, совсем не интересно, тем более мужики непрофессионалы и часто даже кричали не впопад. Потом к группе мужиков, изображающих обезьянью армию, присоединились различные персонажи из «Рамаяны» и зрителям было показано действие под названием «Смерть Кумбакарны». Я перед представлением полазил в интернете и добыл инфу, что нехороший, но храбрый демон-великан Кумбакарна от скуки принял участие в битве с Рамой. При этом побил и съел кучу воинов-обезьян (это нам показывали, к счастью, символически), бился с вездесущим Хануманом. Все это действо перемежалось шутками забавных толстых персонажей. Я сидел на первом ряду, поэтому сопричастность была полной, один раз Кумбакарна даже чуть не заехал мне дубиной по лбу. Наконец Рама достал свой волшебный лук и демон-великан, несмотря на громкие крики и махание огромной дубиной, получил по заслугам. Не знаю какая связь у битвы из «Рамаяны» была с последующим огненным действием. Сначала под крики «чак-чак» подожгли большой костер, а потом высокий, жилистый мужик, держащий в руках какой-то соломенный антураж, разбрасывал ногами угли по сцене. Мужики в клетчатых саронгах несколько раз сметали угли в кучу, а «соломенный» персонаж их снова разбрасывал. Мужик с соломой был явно под кайфом или заколдован, т.к. после завершения действа он уселся на стул и имел просто ужасный вид. В обшем, представление было интересным, местами веселым, местами зрелищным.
Жаркое южное солнце и представление с не менее жарким завершением, так утомило меня, что сил хватило только забежать в описанный ранее варунг на улице Raya купить кучу пирожков и отправиться в гостиницу.

Затраты 8 дня:
1. Оплата проезда по Mandala Toli Road -10 kRp
2. Обед – 19 kRp
3. Вода в различных исполнениях - 26 kRp
4. Билет в Pura Luhur Ulu Watu - 20 kRp
5. Оплата аренды авто с водителем - 500 kRp
6. Оплата услуг прачечной - 5 kRp
7. Пиво, чипсы и вода - 73 kRp
8. Билет на представление «Kecak Ramayana and Fire dance» - 80 kRp
9. Пирожки (2 порции) - 10 kRp
Итого: 743 kRp (63$)

[Татьен]

А водителя Вы где взяли? У меня три места дислокации на Бали:Ловина , Убуд,Санур. Маршрут плотный на 5 дней с водителем. Дважды будет выезжая из одного города, ночуешь в другом. Вот всё думаю: искать такси на месте или заранее нанять водителя-гида?

[autifon]

На этот день я арендовал автомобиль с водителем через хозяев гостиницы, на следующий день - самостоятельно, просто выйдя на улицу. Трудно вам, что-то советовать не зная детали. Например, если при переездах между городами вы ничего не будете посещать по дороге, то вполне можно воспользоваться услугами турфирм, которые организуют переезды между основными туристическими центрами острова на минибасах. А если вы хотите посетить что-то по дороге, то лучше обратитесь в турфирму и арендуйте автомобиль с водителем на весь маршрут. Но это будет подороже, чем вариант с минибасами и арендой автомобиля в каждом городе отдельно.

[Татьен]

От города до города дорога целый день через достопримечательности по пути следования. 45-55 долларов в день на машину с водителем я потрачу.По моему мнению на улице-самый недорогой вариант, чем через турфирму или отель. Просто везде могут быть уже стандартные варианты осмотра, и если ты хочешь что-то изменить или добавить-надо доплатить к основному пакету. У меня так в Камбодже было

[autifon]

В вашем варианте может даже лучше арендовать автомобиль с водителем на весь маршрут, типа экскурсии, и с турфирмами иметь дело надежнее и проще. А на улице как повезет и надо знать маршрут самому. На Бали при всем разнообразии острова, многое похоже. Поэтому поездки по стандартным маршрутам оптимальны по трафику движения и разнообразны по тематике достопримечательностей. Если вы начнете поездку в Ловине, а завершите в Сануре, то все время будете двигаться, так сказать, "против шерсти". У меня было три поездки по острову. Первую уже описанную ранее организовал сам на арендованном автомобиле с водителем, исходя из своих предпочтений по южным пляжам и городкам, так сказать "против шерсти". Вторая поездка была на арендованном автомобиле с водителем по стандартному маршруту, к которому я сделал небольшое дополнение, которое просто сломало весь маршрут. Третья поездка была в составе экскурсии по разработанному турфирмой маршруту. Мне, если честно, больше понравилась экскурсия, все было оптимально по времени и разнообразно по достопримечательностям.

[autifon]

День девятый: Часть первая (пешеходная) – Убуд

Этот день оставил столь неизгладимый след в моей душе, что я решил разделить рассказ на две части: первая будет посвящена прогулке по пешеходному маршруту, который я нашел в путеводителе Lonely Planet, вторая – поездке по храмам и встрече заката около пуры Tanah Lot.
Walking Tour почему-то называется Campuan Ridge, хотя большая его часть пролегала по территории других деревень, из которых искусственно, для солидности, создали город Убуд. На пешеходную прогулку я отправился примерно в 6-30 утра после самодельного завтрака остатками вчерашних пирожков (особенно классными по вкусу были маленькие пирожки с бананами). Ничего особенного от этой прогулки я не ждал, а получилось очень интересно. Без таких прогулок ранним утром или перед закатом невозможно понять Бали. Ощутить красоту острова трудно в компании других туристов, проезжая на острову на комфортабельном автомобиле, т.к. нет непосредственного контакта.
В начале я прогулялся по уже знакомым утренним улицам центра Убуда, спустился по Raya в Campuan и свернул на пешеходную тропу-дрожку сразу за отелем Idah Luxury Villas. Далее перешел по небольшому мостику речку Sungai Wos и оказался у стены очередной пуры, на этот раз Gunung Lebah. Пура оказалась на реконструкции и ничем особенным не отличалась, но очертания башен и сооружений на ее территории в утреннем мягком освещении выглядели несколько мистически, да и окружающая буйная растительность усиливала эффект. Но самое интересное, когда я поднялся по неширокой дорожке, выложенной плитами, на гребень невысокого холма. Вроде бы ничего экстраординарного я не увидел: деревья, поросший травой холм, разноплановые здания. Но почему-то этот пейзаж запомнился мне надолго и задал сильный позитивный настрой на дальнейшую прогулку.
Я двинулся дальше и вышел к небольшой группе зданий, большая часть из которых была связана с основным занятием убудских мужчин, т.е. с художественным творчеством. На крыльце этого небольшого здания сидел дедушка и расписывал в ручную яйцо.

20140923_072906.jpg

Я зашел в его маленькую галерею, осмотрел выставленные на продажу картины, спросил про цены и начал лениво торговаться. Цена за небольшую картину с традиционной балийской миниатюрой в стиле Wayang упала в два раза, а вот цену на расписанное собственной рукой яйцо дедушка снижать не хотел. Сразу было видно, где настоящий хэнд-мейд и что свой труд он ценит больше. Я подумал: зачем портить друг другу такое замечательное утро и купил за 120 kRp картину и яйцо. Картина, в принципе, не представляет из себя ничего особенного, но дедушка уверял, что собственноручно рисовал небольшой, но искусно выполненный религиозный сюжет. Мне же больше понравилась деревянная рамка с филигранной резьбой. А вот мастерство с каким расписано вроде бы обыкновенное яйцо поражает, изображения двух мужчин и одной женщины кажутся объемными.
Тепло попрощавшись с дедушкой, я продолжил прогулки. Думаю обе стороны остались довольны. А впереди меня ждало еще более удивительное зрелище. Я даже не думал, что обыкновенные рисовые поля, даже не знаменитые балийские рисовые террасы, а просто поля могут произвести на меня такой положительный эффект. Здесь рисовые поля перемежались виллами, кафе с маленькими прудами. Мне даже показалось, что рис здесь выращивают специально для создания нужного эффекта пасторального сельского пейзажа. Выглядит удивительно красиво и … дорого. Я немного покрутился у маленького храма, имеющего несколько неряшливый вид, но очень органично вписавшегося в окружающий ландшафт. Потом прошел по главной улице небольшой деревеньки Bangkiang Sidem, где был несильно облаян местными собаками (т.е. псы не стали меня преследовать). Деревня напоминала один большой храм, т.к. в каждом жилом доме по балийской традиции имеется свой семейный храм. Далее я повернул по неплохо асфальтированной дороге в направлении деревни Payogan. Дорога сначала опять пролегала среди рисовых полей. Я поднялся на кромку поля и сделал несколько снимков. Обыкновенный рис, а как замечательно красиво. Потом дорога повернула в лес, рельеф стал сложным. Пересек по мосту речку. На мостике оказалось очередное святилище, у которого модно одетая местная девушка делала приношения. Смена ландшафта произошла кардинальная, теперь виллы утопали в дикой растительности джунглей. Путешествие пешком по пересеченной местности меня сильно утомило и, достигнув деревни Payogan, я присел у стены храма. Отдохнуть мне дали недолго, через минуту я ощутил, что кто-то на меня смотрит, оказалось, что из-за стены выглядывает псиная морда. Пришлось продолжить прогулку, псы преследовали меня до границ деревни.
Далее я вошел в деревню Sanggingan, центральную улицу которой я мысленно назвал улицей галеристов. Если намерены купить балийскую картину, советую приехать именно сюда, предложение просто огромно, разноплановые галереи сменяют друг друга и кажется, что идешь по огромному художественному музею.

20140923_085414.jpg

Здесь имеется и настоящий художественный музей Neka Art Museum. Но перед осмотром произведений искусства, я решил насущную проблему, надо было пополнить запас наличных рупий. Это я сделал, посетив претенциозный официальный обменник недалеко от музея. Курс обмена здесь был несколько лучше, чем в центре Убуда 1$ - 11930 Rp (после этого обмена средний курс у меня достиг 1$ -11800 Rp). Здесь у меня первый раз в Индонезии при обмене попросили паспорт и выдали квитанцию.
В Neka Art Museum я пришел к открытию, в 9-00 утра, и стал первым посетителем за день.
Музей меня приятно удивил (сколько приятных удивлений уже было в этот день и еще будет). Здание выполнено в стиле дворцовой гражданской архитектуры Бали. Других посетителей в это время дня практически не было. Служители музея занимались своими делами и я гулял по залам в одиночестве. Музей основан в 1976 году местным коллекционером. Здесь можно увидеть все разнообразие балийского искусства. Не буду сильно вас утомлять описанием, тем более что я не искусствовед. Есть здесь картины, выполненные и в убудском стиле, и стиле балийского «молодежного примитивизма», и картины в традиционном стиле Wayang и современный авангард. В музее есть комната, где можно просто сесть на антикварный стул и почитать книги о балийском искусстве. В другом зале представлены старые фотографии, по которым можно понять, как выглядит настоящий кечак или легонг. Из картин мне почему-то запомнились полотна, выполненные в «нормальном» европейском стиле и изображающие местных жителей.
Как всегда мне не хватило времени, провел в музее только час, а для нормального осмотра надо не менее трех. Территория музея большая и живописная, можно просто погулять, посидеть в открытых павильонах.
А мне надо было спешить в гостиницу на завтрак. По дороге я забежал в большой супермаркет Indomaret, купил воду, любимый напиток с алоэ Вера и кое какие нужные вещи. На этой улице Raya Sanggingan находится большой супермаркет Bintang Ubud, где удобно покупать продукты, если вы будете долго жить в окрестностях Убуда. А на перекрестке двух Raya, Sanggingan и Ubud располагается еще один художественный музей Blanco Museum. Я здесь не был, но как понял сюда надо стремиться любителям эротического искусства. Я потом глянул в интернете на описание этого музея известного испанского эротического художника Антонио Бланко. Территория конечно живописная, попугайчики прелестны, но сам музей внутри, извините, больше похож на богатый бордель или музей эротики. В Neka тоже есть картины с обнаженной натурой, но там это выглядит органично.
В гостинице за завтраком, ко мне подошла хозяйка и, извинившись, сообщила, что к сожалению они не смогли выполнить все мои пожелания по организации экскурсий и транспорта. Завтрашняя экскурсия на восток Бали состоится, а вот на сегодняшнюю вечернюю экскурсию на закат не набралось минимального количества желающих и транспорт на Ломбок также нужно организовать самостоятельно. Я не сильно расстроился, оплатил завтрашнюю экскурсию (ладно хоть какая-то экономия получилась).
Все возникшие проблемы я решил без проблем. Немного поспал в номере, вышел на улицу Arjuna, и в офисе турфирмы без проблем купил совместный трансфер до Сенггиги с пересечением пролива между островами на медленном пароме.
Сделаю очередное небольшое лирическое отступление о туристическом транспорте в Индонезии.

Лирическое отступление. Туристический транспорт в Индонезии.
Из-за плотного графика путешествия по Индонезии была у меня мысль воспользоваться услугами местной турфирмы по организации передвижения по островам и между ними.
По факту воспользовался этим вариантом путешествия только раз, для поездки из Убуда в Сенггиги. И в отзывах, размещенных в интернете, и по факту во время путешествия видел, что самый простой способ путешествия по Индонезии – это довериться одной из многочисленных турфирм и голова, как говориться, не болит (ну, или почти не болит). От Джокьи на Яве до Лабуан Баджо на Флоресе можно путешествовать, практически не сталкиваясь с местным общественным транспортом. Из джокьякартского отеля тебя заберут и, передавая от одной турфирмы к другой, довезут до порта Ketapang на востоке Явы (по дороге можно посетить Бромо и Иджен). Тут есть небольшой участок до отеля в Куте или Убуде, который придется проделать на общественном транспорте и такси (надо же дать подзаработать местным бомбилам и помогалам). Потом тебя опять заберут из отеля Убуда или Куты и благополучно доставят в отель Сенггиги или на Гили (здесь есть вариация на спидботе или медленном пароме), потом из отеля в Сенггиги доставят до Бимы на Сумбаве, а там и до Лабуан Баджо недалеко на пароме. Вот так и путешествует часть бэкпекерской братии (дешево и сердито, особенно на участке между Джокьей и Черомо-Лавангом). В некоторых местах при этом приходится сталкиваться с местной реальностью, а это некомфортно, хлопотно, да и затратно подчас. Поэтому так часто в отзывах слышны жалобы на местных жителей.
Другая часть бэкпекеров, более состоятельная, вкрапляет в этот вариант авиасообщение (например между Сурабаей и Денпасаром, Денпасаром и Лабуан Баджо). Этот вариант по европейским меркам тоже не сильно затратный, но зато более быстрый и комфортный. Я же для разнообразия применил все варианты, избежав самых трудных участков: на Яве передвигался только общественным транспортом с самостоятельной покупкой билетов (экскурсии не в счет), между Бали и Ломбоком использовал туристический транспорт, между Ломбоком и Флоресом был туристический корабль, между Ломбоком и Джакартой – самолет. У меня все прошло без единого сучка и задоринки, знакомство с помогалами и бемо я счастливо избежал, повторений маршрута так же, ехал всегда в комфортных условиях. На Яве немного пошалил с микролетами, ангкотами и оджеками, больше чтобы посмотреть местную жизнь.

После покупки билета я решил, что пора посетить какое-нибудь приличное заведение местного общепита. Мой выбор пал на варунг Ibu Oka, который расположен на улице Suweta напротив дворца Убуда. Этот варунг содержат члены королевской семьи Убуда, работает он только днем с 11-00 до 15-00 и специализируется на блюдах из свинины. Попасть сюда не так просто, иногда на входе приходится немного подождать свободное место. Внутри все простенько, без пафоса. Я заказал микс из основный блюд. Даже не ожидал, что так вкусно можно приготовить прозаическую кожу молочного поросенка (кожа нарезана средних размеров тонкими кусочками с небольшим слоем сала и мяса и обжарена до хрустящего состояния). Я вообще-то не люблю жирную пищу, а тут уплетал с удовольствием и вспоминал свои армейские будни в Советской Армии, когда хотелось блевать от одного вида больших кусков сала с кожей, плавающих поверх супа с плохо обработанным овсом.
После небольшого перерыва направился искать такси, т.к. решил самостоятельно все-таки совершить экскурсию со встречей заката в Tanah Lot, но об этом я рассажу во второй части описания девятого дня.

[autifon]

День девятый: Часть вторая – Убуд – Pura Tirta Empul – Pura Taman Ayun – Pura Tanаh Lot (закат)

Транспорт на вторую часть этого дня я нашел без проблем. Пришел на стоянку у музея Puri Lukisan и договорился с водителем о цене поездки по намеченному маршруту и мы стартовали. К поездке на запад к пуре Tanah Lot, я добавил посещение еще двух пур. Tirta Empul была выбрана из-за водного характера основного действа, а пура Taman Ayun, бывший главный королевский храм королевства Mengwi, из-за красивой архитектуры. Маршрут получился не слишком стройным, т.к. Tirta Empul выбивалась из маршрута, но деталь было нечего, т.к. этот интересный храм не попал в маршрут экскурсии на восток острова. Поскольку эта часть дня была в основном посвящена балийским храмам сделаю очередное лирическое отсупление.

Лирическое отступление. Балийская религия и храмы.
Я равнодушно отношусь к религии, но признаю, что это часть любой культуры, в т.ч. и собственной. Поэтому интересуюсь религиями стран, которые посещаю. Ислам я достаточно изучил во время посещений Египта, Турции и особенно Марокко, поэтому на Яве мечети я пропустил из-за их полной не интересности в архитектурном и культурном плане, как мне показалось в начале путешествия. Поэтому религиозно-культурный аспект изучал на Бали. Индуизм за 1500 лет внес огромный вклад в индонезийскую культуру. На Яве исламизация так и не смогла удалить очевидное влияние индуизма на историю острова. Балийская религия называется агама хинду дхарма или балийский индуизм. Когда я готовился к поездке даже и не подозревал, что главным в этом словосочетании является слово «балийский», а не «индуизм». Из поездки в Индию я вынес некоторое неприятие классического индуизма, мне не нравится варварская пышность индуистских храмов, лубочное изображение их божеств, а поклонение некоторым богам типа Ганеши вызывает только улыбку. Но самое главное я не приемлю кастовую структуру, которая является главной причиной огромного разрыва между богатством и бедностью в Индии. Но на яванско-балийский индуизм большое влияние оказал буддизм, причем старейшей школы - «тхеравады». Я испытываю большое уважение к буддизму, особенно после посещения Шри-Ланки, мне нравится спокойствие буддистских храмов, направленность этой религии на человека, толерантность. Влияние буддизма на яванско-балийский индуизм очевидно, и не только из-за свор собак на улицах балийских деревень. Но еще больше влияние оказали местные анимистические верования. Поражает, как бедные балийцы выживают в окружении демонов, всяких там ранг, кал и бут, и как у них хватает времени на выполнение многочисленных ритуалов и подношений. Даже у меня на веранде в гостинице было небольшое святилище, и каждое утро я видел рядом с ним подношение. Но особого мистицизма я на Бали не заметил. Для меня посещения многочисленных пур были любопытны в культурном плане, не более того. Все убивает коммерциализация наиболее интересных храмов Бали и тон этому задает главный – Пура Бесаких. Структуру балийских храмов я понял, за ворота Кори Агунг в священный двор специально не лез, знал, что сюда доступ иноверцам закрыт. Мне вполне хватало пространства второго двора между рассеченными воротами Чанди Бентар и Кори Агунг, тем более что здесь обычно находится самое интересное, а в священный двор можно и через невысокий забор посмотреть.

Из-за сложной дорожной обстановки из Убуда до расположенной на холмах к северу от него пуры Tirta Empul добирались около часа. К счастью в этот раз автомобиль был с кондиционером. Водитель так же хорошо говорил по-английски, но контакта как в первый день почему-то не получилось, никуда в сторону он меня не тянул, да и времени просто не было. В родниковый храм я поехал из-за бассейнов для омовений. Хотел сравнить впечатление с омовением индуистов в Ганге, которое наблюдал в Варанаси. Масштаб действа конечно не тот, и главное нет варансийского всеобщего помешательства. В Тирте Эмпул («Храме священной воды») все спокойно, без суеты и как-то по-домашнему. Могу дать совет для тех, кто приедет сюда: не следует сразу идти к бассейну с 15 фонтанами, где проходит омовение, тем более тем кто полезет в этот бассейн (в мокрой одежде за рассеченные ворота на основную территорию храма не пускают). Лучше сначала пройти на основную территорию храма, здесь интересно, спокойно, можно понаблюдать за церемонией. А потом полюбоваться на другие бассейны и пруд: дно одного из бассейнов заросло очень живописными водорослями, в пруду много рыбок.

IMG_6768.jpg

А уже потом идти к бассейну для омовений с 15 фонтанами, где можно, как верят балийцы, избавиться от всех бед и напастей (вот бы хорошо оно так и было).Сейчас здесь нагишом не купаются, но это условность, мокрая одежда иногда подчеркивает фигуру очень хорошо. Как всегда в таких местах, нашлось несколько фарангов, которые так же залезли в бассейн. А я вглядывался на окружающие холмы в поисках дворца первого президента Индонезии Сукарно, который наполовину был балийцем и выбирал себе наложниц, наблюдая сверху на омовением обнаженных крестьянок. Храм интересный, было бы времени побольше, можно было погулять по окрестностям, посетить расположенный рядом храм-гробницу Гунунг Кави, но времени уже было в обрез и я пошел к автомобилю.
До городка Менгви, в окрестностях которого располагается Таман Аюнг, мы ехали уже побыстрее, т.к. объехали Убуд.
Таман Аюнг мне очень понравился. Храм этот воплощает индуистское представление об окружающем мире как о тверди окруженной Мировым океаном. Балийцы верят, что храм имеет магическую способность поддерживать надлежащую циркуляцию воды на острове: с гор на рисовые поля, с полей в море, а затем обратно в горы. Поэтому храм очень уважаем местными жителями. Не знаю как с магической силом, но с «Мировым океаном» было не все в порядке, внешний ров полностью пересох, наверное по случаю сухого сезона, а ров, непосредственно окружающий сам храм был несколько излишне зеленоват. А вот обилие зелени, цветов и величественные высокие башни-меру порадовали. Туристов здесь много, особенно из Поднебесной, которые вели себя в своем стиле, т.е напоминали больших макак, всяко извращались для снимков и мешали окружающим. Я обошел храм по периметру, немного нервничал из-за китайцев, т.к. солнце уже готовилось к закату.
То что встреча заката у пуры Tanah Lot популярное зрелище я понял еще задолго до приближения к нужному месте, целая вереница различных видов транспорта двигалась в направлении пуры по неплохой проселочной дороге от основной траcсы Денпасар - Gilimanuk. Впечатление о посещении очередного туристического аттракциона усилилось на большой автостоянке у пуры: автотранспорта и людей было очень много. Огромная территория у маленькой пуры превращена в большой рынок – едальню. Когда взглянул на Tanah Lot с утеса, подумал, что насладиться красивым местом и закатом не удастся. А место действительно потрясающе красивое. Океан в связи с отливом ушел и к пуре стало возможно подойти по суше, а кругом потрясающей красоты пейзаж и прибой. К счастью большая часть людей смотрела закат с высоты берега, а внизу у пуры было не так многолюдно, можно было залезть на камень и все хорошо рассмотреть и полюбоваться на бурный прибой.

20140923_175026.jpg

Начался прилив, и стали объявлять предупреждения о необходимости покинуть берег. Группа китайцев зазевалась и была накрыта сильной волной, ладно хоть они только промокли и с визгом бросились от полосы прибоя. Я наблюдал за закатом пройдя от пуры немного на юг и поднявшись на высокий утес у какого-то отеля. Здесь было совсем не многолюдно. Когда солнце начало готовиться «нырнуть» в океан, я спустился ближе к пуре. Красивое зрелище, приехал я сюда не зря. Опасался, что прилив отрежет путь назад к главному входу, но этого не произошло, просто, возвращаясь назад, наблюдал как океан медленно, но верно наступает на берег. В Убуд я вернулся чуть позже 8 вечера, несколько уставший, но полностью удовлетворенный. На вечернее представление балийских танцев я уже опоздал, поэтому вечер провел просто гуляя по Убуду.

Затраты 9 дня:
1. Сигареты Marlboro, 1 пачка – 19 kRp
2. Картина - 70 kRp
3. Расписное яйцо - 50 kRp
4. Билет в Neka Art Museum – 50 kRp
5. Вода и прочее – 13 kRp
6. Оплата экскурсии на восток Бали - 190 kRp
7. Билет до Ломбока – 160 kRp
8. Обед - 60 kRp
9. Вход в Тирта Эмпул - 15 kRp и пожертвования за саронг1 kRp
10. Вода, сигареты, чипсы – 62 kRp
11. Вход в Таман Аюнг - 15 kRp
12. Вход на территорию Танах Лот - 30 kRp
13. Оплата парковки - 5 kRp
14. Аренда автомашины с водителем на 6 часов - 400 kRp
Итого: 1146 kRp (97$)

[autifon]

День десятый – Убуд – Тенганан – Пура Гоа Лавах – Клунгкунг – Пура Бесаких – Гианьяр – Гоа Гаджа

В этот день я достиг экватора моей поездки по Индонезии, первый раз в Индонезии поговорил по-русски не в трубку телефона и достиг полного просветления, посетив «матерь балийских храмов».
Большую часть дня заняла «совместная» (английский аналог – share) экскурсия, после которой я еще нагулялся всласть по окрестностям Убуда и посетил очередное представление балийских танцев.
Итак, сначала была экскурсия.
Основные сведения:
1. Организатор – неизвестен (заказывал экскурсию через хозяев гостиницы, никаких координат турфирмы мне не предоставили).
2. Транспорт – черный минивен на 7 человек с кондиционером и англоговорящим водителем (он же был и типа гидом).
3. Состав участников: я, семейная пара бельгийских пенсионеров, молодой парень-бельгиец арабского происхождения (который был к тому же моим шумным соседом по гостинице и при его упоминании хозяйка почему-то начинала волноваться).
4. Маршрут: а) традиционная балийская деревня Тенганан; б) пещерный храм Гоа Лавах; в) Семарапура (она же Клунгкунг) - столица последнего независимого балийского королевства; г) кофейная плантация; д) главный балийский храм Pura Besakih, е) магазин батика в провинциальном центре городе Gianyar.
Гвоздем программы естественно был Бесаких, я ради этого комплекса храмов и поехал на экскурсию. А так всего понемногу: история (Клунгкунг), культура (Тенганан), экзотика и море (Гоа Лавах), скрытый шопинг (плантация и магазин), даже немного природы природа (Агунг и плантация).
5. Продолжительность экскурсии – с 9 утра до 5 вечера.
Мне в принципе все понравилось. Но во время совместных экскурсий меня не покидает ощущение, что я опаздываю ко времени завершения осмотра очередного объекта, а потом приходится ждать попутчиков (обычно это был молодой бельгийский араб). Но, как говорится экономия, требует жертв. Мои бельгийские попутчики со мной было любезны, но пенсионеры были вначале немного насторожены, а потом когда поняли, что я веду себя скромно, деньгами не сорю, даже стали ориентироваться на мое мнение. В общем, несмотря на культурное различие между нами наладился нормальный контакт.
Деревня Тенганан стала первым пунктом маршрута из-за того, что ворота деревни открыты только до обеда. Ехали мы туда из Убуда долго, около 1,5 часов, большую часть пути проделали по современной прибрежной автодороге.
В Тенганане живут приверженцы старых добрых балийских обычаев, «бали-ага» или настоящие балийцы. До 1965 года в обнесенную стеной деревню доступ был вообще закрыт.
Когда я внес на входе пожертвование и вошел в ворота деревни ожидал ни весть чего: встретить полуобнаженных теток и дядек, местных дамочек, сидящими за изготовлением священной ткани герингсинг, а мужиков, наблюдающими петушиные бои. А оказался на безлюдной пыльной улице. Петухов видел только в клетке и выкрашенных в розовый цвет. Местные жители были с ног до головы укутаны в батик, имелись несколько лавочек с бойкими англоговорящими торговками. Да архитектуры зданий более скромная, нет обычной балийской вычурности и обилия скульптур. Мы с арабом поднялись по тропинке к какому-то алтарю, сверху деревня вообще выглядит обыкновенно, все крыши черепичные, очень плотная застройка. Наверное, сюда надо приезжать с гидом на индивидуальную экскурсию, тогда может быть что-то и можно понять.
Я немного прогулялся по улицам, заметил еще одно отличие деревни – отсутствие свор наглых псов. Потом заглянул в лавочки, купил пакет зеленых манго и сувенир, маску с человеческим лицом, традиционные балиагские сувениры очень дорого стоили. Времени на посещение деревни нам дали всего 30 минут. Туристов здесь мало.
Деревня была крайним пунктом экскурсии на востоке и мы по прибрежному шоссе вернулись назад и немного западнее порта Падангбай посетили очередной храм, Pura Goa Lawah. Здесь мне очень понравилась доброжелательная атмосфера: все по делу, плати за вход, без всяких пожертвований, одевай красивый саронг и иди смотреть на летучих мышей. При этом священники вынуждены пускать туристов в священный двор через боковые входы в воротах Кори Агунг (а что делать, единственное, что сюда привлекает сюда туристов это пещера с летучими мышами находится внутри священного двора).

20140924_114144.jpg

Пещера интересная и не только скоплением мышей, но и длинной, говорят 19 км аж до Пуры Бесаких и наличием там чудовища Нага Басуки. Вход в пещеру закрыли после того как голландцы отправились искать Басуку и … не вернулись. Несмотря на зловещие легенды, место позитивное. Здесь мне удалось наблюдать живописную церемонию пренесения океану даров. Группа нагруженных местных жителей во главе со священником-педангом в сопровождении музыкального ансамбля перешла оживленную трассу и погрузила в морскую пучину подношения на черном вулканическом пляже (не все приношения злому Буте нравятся и пляж густо усыпан бывшими приношениями).
Далее мы направились в бывшую столицу острова, город Клунгкунг (мне меньше нравится современное название города, Семарапура). Здесь я соприкоснулся с историей Бали, славной и трагичной. Ранее Клунгкунг был столицей самого могущественного государства Бали, правители, которого носили имя Деви Агунг (Верховный Бог), вели родословную от последнего монарха империи Маджапахит и владели Пурой Бесаких. В начале 18 века они построили дворец Семара Пури (или Таман Гили, Остров-сад). Королевство Клунгкунг последним на Бали покорилось голландцам в 1908 годе, после того как последний раджа Деви Агунг Джамбе II, поняв бесполезность сопротивления, вместе с 200 членами семьи и придворными совершил puputan (по балийски «полный конец») – массовое ритуальное самоубийство. Голландцы с досады разрушили большую часть дворца, от которого остались только павильоны Керта Госа и Бале Камбанг, и ворота дворца. Мы остановились на автостоянке и направились в Таман Гили. Дворец считается священным храмом, поэтому нам повязали красивый саронг. У меня не осталось записи о стоимости билета и самого билета не сохранилось. Может вход был бесплатным, т.к. внутри нас ждал облом, т.к. оба павильона оказались на реконструкции. Жемчужина дворца, Зал юстиции Керта Госа с шедевральными рисунками в стиле Ваянг на потолке, вообще находился в полуразобранном состоянии, а у водного павильона Бале Камбанг ремонтировали крышу. Поэтому пришлось включить воображение и, глядя на величественный монумент Пупутан, представить как здесь было красиво и страшно 18 апреля 1908 года, когда раджа и его свита совершили ритуальное самоубийство. Пупутанов на Бали было несколько, за два года до этого в Денпасаре, столице королевства Бадунг, и Табанане были даже более кровавые пупутаны. Монумент очень величественный, но я, например, не знаю, как относиться к этому ритуалу: как к акту мужества или варварству. Думаю, все-таки имеется религиозный аспект, т.к. до этого самый известный пупутан совершил последний правитель империи Маджапахит, чтобы не сдаваться в плен исламским победителям. На территории дворца имеется интересный музей Семараджайа, где имеется утварь, документы, маски балийских танцев и т.п. Мне особенно запомнилась картина, изображающая, как полуголые балийцы сражаются с хорошо вооруженными голландцами, и фотографии королевской семьи Клунгкунга.
Далее мы направились на север в сторону бывшего королевского храма Клунгкунга, «матери балийских храмов» Пуры Бесаких, но так просто там туда попасть не дал водитель. Сначала завез на кофейную плантацию на склоне живописного холма. Здесь нас познакомили с очаровательным зверьком люваком (он же мусанг, он же пальмовая куница). Лювак ехидно щурился из клетки,

IMG_6882.jpg

а нам нахваливали его участие в производстве кофе сорта «Копи Лювак», потом дали потолочь кофе, показали пряности (этот «бичь» Нусантары) и пригласили на дегустацию кофе и чая. Предложили совсем недорого, все за 50 kRp, попробовать настоящий копи лювак, который в Австралии стоит баснословные деньги. Мы дружно посмотрели на лювака … и отказались. Потом нас, как водится в таких местах, пригласили в магазин за покупками. Я уровень цен уже знал, растворимый «копи лювак» был здесь значительно дороже убудских магазинов, а вот чай с наполнителями и нормальное балийское кофе - по приемлемым ценам (купил три пакета, нельзя же обижать любезных хозяев). Оживление у бельгийцев вызвал аррак, после того как его объявили рисовой водкой, попутчики показывали на меня как главного эксперта. От покупки я наотрез отказался, цена 0,35-литровой бутылки была 500 kRp, сказал, что не пью вонючее спиртное.
Далее водитель заявил, что наступило время обеда, и завез нас в крутой ресторан с панорамным видом на вулкан Агунг. Я уже приготовился оставить здесь приличную сумму, нельзя ведь позорить Родину перед Европами. Но сначала поглазел на Агунг (вид просто замечательный). Бельгийские пенсионеры устроились за столиком и стали ждать, когда их накормят (наивные, читать надо мелкий шрифт – питание не входит в стоимость экскурсии). Я сходил в туалет освежиться. Когда вернулся, то не обнаружил в зале моих попутчиков. А они о чем -то спорили с импозантным официантом. При приближении мне было заявлено, что здесь может себе позволить обедать только «рашн олигарх». Я оглянулся на зал, точно за столиками мирно обедали соотечественники. Стойкие бельгийские пенсионеры не поддались на уговоры официанта и отправились гулять в лес (водитель уже уехал кушать в варунг). Из солидарности с «бедными европейцами» поплелся за ними. Возмущенные пенсионеры сказали, что за стоимость перекуса здесь они питаются вдвоем в Убуде целый день. Я с сожалением поглядел на ресторан, похвастался бы в отчете, как выложил здесь несколько сотен kRp. Когда они уточнили что это всего 150 kRp, я с трудом удержался, чтобы не поинтересоваться: сколько стоит перекус в ресторане на рыночной площади в их Брюсселе.
Вернулся наш автомобиль и мы поехали в Бесаких. Остановились на автостоянке, каждый купил входной билет. Водитель дал нам всего 1 час на осмотр огромного комплекса. Читал в интернете про суету и беспредел, который царят здесь по отношению к иностранцам, но вначале ничего этакого не заметил. Я забежал в маленький дешевый варунг и купил обед на вынос, который съел на ходу по неожиданно тихой дороге, пролегающей мимо рынка к главному храму комплекса.
На площади перед самым большим храмом Pura Panataran Agung открывается “открыточный» вид на этот величественный храм на фоне вулкана Агунг. Только ради этого вида сюда уже стоит приехать. Комплекс Пуры Бесаких огромен, здесь есть и Dalem, и Tirta, и еще куча маленьких и больших храмов, целый город со своими сувенирными лавками, едальнями. Этот комплекс храмов, по крайней мере, по размаху и общему впечатлению может поспорить с Боробудуром и Прамбананом. Только я расслабился от увиденной красоты и величия, как был атакован служителем в белом. Он строго уточнил, из какой я страны, и далее на прекрасном русском языке отчитал меня за неуважение к балийским обычаям и вере. У меня от неожиданности отпала челюсть. Уточнил, чего он хочет. Дядька потребовал надеть саронг и отвел меня к дамочке, торгующей всякой всячиной. Получив саронг (можно сказать, просто женский платок) я протянул ей 50 kRp (меньше купюры как назло не было), дамочка счастливо улыбнулась и решила захарлить сдачу, но не тут-то было. Говорю ей, давай две зеленые купюры (водитель предупредил, что максимальная цена аренды саронга здесь 10 kRp), нехотя отдала. Почему здесь, как в других храмах Бали, не включили саронг в стоимость посещения, не понятно. Правда, здесь можно ходить в штанах без саронга лицам обоего пола.
Дядька в белом так и не отвязался от меня. Я ему сказал, что гид мне не нужен. Он заявил, что он не гид и чуть не насильно направил меня к входу в небольшой храм справа от Pura Panataran Agung. Я сначала подумал, что так и надо, а он, наверное, просто хотел меня запутать, чтобы я согласился на гида. В храме шла церемония и балийцы, удивленно на меня уставились, пришлось ретироваться. Не помню точно как я выбрался на торную дорогу у внешней стены Pura Panataran Agung и начал подъем вверх. Скоро нагнал бельгийских пенсионеров, которые наняли гида и далее поднимался немного позади них, чтобы опять не забраться в запретное место. Подъем я завершил у рассеченных ворот средних размеров храма, расположенного выше Pura Panataran Agung. Отсюда открывается замечательный вид вниз, сквозь дымку виден даже берег океана. Людей в этом храме не было, и я немного прогулялся внутри. Потом начал спуск вниз, ради развлечения прицениваясь к магнитам в сувенирных лавках. Потом долго любовался на вышеописанной площади на панорамный вид Пуры Бесаких и вулкана Агунг. Лично для меня именно этот вид стал символом Бали, а не пасторальные виды холмов и рисовых полей около Убуда и не лазоревые пляж Санура и даже не закат в Tanah Lot. Именно здесь ярче всего чувствуется красота и величие природы Бали и стойкость его жителей, которые несмотря на иноземное влияние сохранили свою многогранную богатую культуру.
На обратном пути к автомобилю, я все же купил несколько магнитов в сувенирной лавке на рынке, цены здесь чуть ниже центра Убуда.
Основная программы экскурсии была завершена, но по пути в Убуд нас, как водится на таких экскурсиях, завезли в претенциозный магазин батика в городе Gianyar. Цены здесь оказались адекватные, фиксированные, качество батика приличное. Поэтому, я, чтобы не тратить время и нервы в лавках Убуда, купил здесь цветастую блузку в подарок матери. Бельгийцы даже не заходили внутрь магазина, устали бедные. А я совсем не устал, время было около 5 часов вечера и я попросил водителя высадить меня у пещеры Гоа Гаджа. Вечером у Слоновьей пещеры было немноголюдно. Поэтому я с удовольствием здесь немного погулял. Посетил пещерный храм, для входа пришлось использовать «рот страшного демона», левой пещере был слон Ганеша, а в правой - три лингама бога Шивы. После осмотра пещеры спустился вниз и немного погулял по красивому парку с остатками наскальных барельефов на буддистские мотивы и родниками. Гоа Гаджа место популярное, но и интересное одновременно.
В Убуд решил возвращаться пешком по оживленной улице Raya Goa Gajah, а потом свернул на тихие улочки юго-восточных предместьев Убуда. Не знаю почему, но прогулка по тихим деревенским улочкам мне запомнилась не меньше Бесаких и Клунгкуна. Вечером Убуд просто прекрасен: красивая архитектура и расслабляющая атмосфера незамысловатой жизни местных жителей. Все бы хорошо, но периодически я подвергался атакам вездесущих псов, часто меня спасало только вмешательство местных жителей. Последнюю часть преодолел по очень интересной улице Hanoman, жаль только что приходилось спешить, т.к. я еще хотел посетить очередное представление балийских танцев во дворце Убуда.
На представление я пришел к самому началу представления, дворик дворца был забит зрителями, поэтому пришлось довольствоваться местом в последнем ряду. Представление называлось «Legong and Barong dance и т.д”. Девушки, исполняющие легонг-кератон были просто бесподобны, поэтому, несмотря на усталость, первую часть представление я смотрел стоя на стуле, не отрывая взгляд от сцены. Потом был дан нравоучительный спектакль, где очаровательное мифическое животное Баронг боролся с плохой бабкой-колдуньей Рангдой. Маска Баронга наряду с танцовщицами легонга теперь для меня олицетворяет балийские танцы. Далее была очередная вариация из Махарабхараты про Сунду и Упасунду. Танцовщики старались, костюмы наверное были самыми интересными из всех которые я видел на Бали, но усталость взяла свое и я в основном сидел в кресле, пил пиво и слушал музыку, и только на самых интересных местах забирался на кресло.
После завершения представления я еще успел зайти в магазин «Pandawa» на Monkey Forest, накупил в этом большом магазине с фиксированными ценами много кофе и мелких сувениров.

Затраты:
1. Пожертвования на входе в деревню Тенганан – 7 kRp
2. Маска - 100 kRp
3. Манго, 4 шт - 10 kRp
4. Билет в Гоа Лавах - 15 kRp
5. Кофе, чай на плантации (3 пакета) – 170 kRp
6. Билет в Пура Бесаких - 15 kRp
7. Обед – 20 kRp
8. Пренда саронга – 10 kRp
9. Соса Соla, 0,33 л – 10 kRp
10 Магниты, 3 шт – 60 kRp
11 Блузка из батика - 125 kRp
12 Билет в Гоа Гаджа - 15 kRp
13 Ужин - 13 kRp
14 Вода, пиво, сигареты - 158 kRp
15. Сувениры, кофе – 296 kRp (кофе Best of Bali, 3 пакета в упаковке общим весом 240г - 70 kRp, кофе Luwak Powder, пакет по 25 гр - 60 kRp)
16. Билет на представление балийских танцев - 80 kRp
17. Пиво и булочка - 26 kRp
Итого: 1130 kRp (96$)

[autifon]

День одиннадцатый: Бали (Ubud – Padangbai) – Ломбок (Lembar – Senggigi)

Итак, очередной транспортный день с длительным переездом на следующий индонезийский остров Ломбок. Я выбрал не самый ранний выезд из Убуда. В 8-00 мне надо было явиться с вещами в офис турфирмы, расположенный на улице Arjuna, в 50 метрах от отеля. Я решил пересекать пролив между Бали и Ломбоком на медленном пароме, хотя рассматривал и другие варианты, которые рассмотрю в ходе очередного лирического отступления.

Лирическое отступление. Варианты переезда из Убуда в Сенггиги.
Рассматривались следующие варианты, которые я разделю по базовому транспортному средству: 1) самолет 2) спидбот 3) медленный паром.
Примерная стоимость:
1) Самолет. Стоимость в базовом и дорогом варианте.
Базовый: автобус Перама по маршруту «Убуд-Аэропорт» 60kRp+10kRp pick up от отеля, перелет Денпасар-Матарам а/компания Lionair 260 kRp (Promo), сбор аэропорта – 75 kRp, автобус Damri “аэропорт – Сенггиги» - 30 kRp, Итого 435 kRp. Выезд из отеля Убуда – 13:00, приезд в Сенггиги – 19:00.
Дорогой: такси из отеля Убуда в аэропорт Денпасар – 150kRp, перелет Денпасар-Матарам а/к Garuda Indonesia 370 kRp (economy), сбор аэропорта – 75 kRp, такси: аэропорт – отель в Сенггиги – 150 kRp. Итого: 745 kRp Выезд из отеля в Сенггиги – 13:30, приезд в Сенггиги – 18:00. Цены на самолет проверил сейчас по сайтам а/к за три дня до вылета, примерно такие же суммы получалось у меня и при планировании поездки.
2) Спидбот: стоимость у Перамы – 450kRp, такси до отеля в Сенггиги – 30kRp, Итого: 480 kRp, выезд Выезд из отеля Убуда – 7:00, приезд в отель Сенггиги – 11:00.
3) Медленный паром (собственный опыт). Стоимость – 160kRp, Выезд из отеля Убуда – 7:45, приезд в отель Сенггиги – 16:45.
Вариант со спидботом самый быстрый, но кроме финансового аспета (в 3 раза дороже парома), есть еще аспект физических нагрузок. Мой собственный опыт поездок на спидботах Lomprayah в Таиланде и Hellenic seaways в Греции показал, что даже в идеальную погоду складывается ощущение, что едешь в стеклянной консервной банке, которую поставили на пылесос, я уж не говорю о плохой погоде. Я выбирал спидботы только, если не было другого варинта. В данном случае на Гили пришлось бы ехать на спидботе.
На самолете выигрываешь полдня в Убуде, но практически полностью теряешь вечер. Думаю, что в плане физических нагрузок не лучше медленного парома. Мой предыдущий опыт поездок на греческих, хорватских и тайских медленных паромах показал, что проигрыш во времени компенсируется возможностью прогулок по палубе, красивыми видами на море-океан. В общем, лучше медленнее, но надежнее и спокойнее. Да еще и экономия финансовых средств.

Утром я последний раз прогулялся по территории гостиницы Ajuna House, попрощался с птичкой, которая развлекала меня по утрам, рыбками в маленьком пруду, поглядел через забор на семейный храм хозяев. Кажется мелочи, но они делали пребывание здесь комфортным и каким-то душевным. Потом завершил сборы в дорогу ( к счастью, все купленные на Бали сувениры влезли в сумку), позавтракал, попрощался с хозяевами и минут за 15 до положенного времи прибыл в офис турфирмы.
Далее началась процедура, знакомая мне по Таиланду. В 8-00 пришел водитель и проводил меня до минивена на 7 человек, который должен был доставить меня до порта Padangbai. Далее мы двинулись в дорогу, пару раз заезжая в отели в окрестностях Убуда. Пассажирами естественно были молодые белые фаранги. Через примерно 1,5 часа прибыли в порт Padangbai. Большая часть попутчиков направлялась на Гили, поэтому их доставили к причалу спидботов. Я же в компании с молодым английским мусульманином был доставлен в офис местной турфирмы, которая должна была продолжить заботу о нас. Там нам выдали билет на паром и отправили пешком к терминалу.
Я несколько сомневался при выборе медленного парома в плане безопасности и комфортности поездки, но по факту все оказалось пристойно. Конечно, менее комфортабельно, чем на греческом пароме компании Blue Star, чуть хуже чем на хорватских паромах, но вполне соизмеримо с тайским паромом, на котором я возвращался с острова Самуй.
В терминале немного пришлось подождать прибытия парома.

20140925_100603.jpg

Потом на входе на паром инстиктивно сбился вместе с другими белыми туристами в небольшую кучку. Прибыл представитель турфирмы и пропустил нас в числе первых на паром. Большинство моих белых попутчиков устроились на открытой палубе, а я неплохо разместился в большом кондиционированном пассажирском салоне с индонезийцами. Видимо белых фарангов напугала суета местных жителей и весьма прохладная атмосфера, но я прекрасно понимал, что провести 5 часов на открытой всем ветрам палубе гораздо сложнее. Я в одиночестве устроился на двух креслах, сразу одел кофту и мне стало вполне комфортно. Внутри салона имелся большой телевизор, можно было устроиться на матах и путешествовать лежа.

20140925_104204(0).jpg

В плане сервиса оказалось бедновато. Перекусить можно было пирожками или купить лапшу в стаканчике, которую тут же заварят кипятком. Самым слабым элементом парома был туалет, но и тут было без омерзения.
Посадочная суета быстро улеглась, и паром отправился в путь до порта Лембар на юго-западном побережье Ломбока. Я поднялся на верхнюю палубу и с грустью наблюдал за тем, как медленно удаляется балийский берег.

Лирическое отступление. Итоги посещения Бали
Финансовый итог - 300$ за 4 дня, или 82,5$ в день. Затраты оказались чуть меньше плановых. По сравнению с Явой посещение Бали оказалось более затратным, в основном из-за транспортных расходов. Больше запланированного потратил на сувениры, но потом в Джакарте практически не пришлось покупать сувениры для родственников и знакомых.
Бали превзошел все мои ожидания. Я, начитавшись отзывов в интернете, при планировании поездки даже хотел максимально сократить здесь пребывание и больше внимания уделить Ломбоку. По факту оказалось, что на Бали интересно не только любителям серфинка и ночной жизни в Куте, но и любителям истории, экзотической природы и своеобразно туземной культуры. Глядя на удаляющийся балийский берег, жалел, что не было возможности задержаться здесь подольше. Думаю, если бы по каким-то причинам не состоялся тур на Комодо, то я бы вернулся на Бали. Хотя уже хотелось моря-океана, а на Бали с этим делом не очень хорошо. Четыре дня на посещение Бали конечно мало, надо хотя бы неделю: съездить на север в Ловину, посетить озеро Батур в центре острова. В общем Бали – это место куда хочется вернуться (например на Мальдивы меня не сильно тянет вернуться). В Сенгиги с ностальгией смотрел на другой берег пролива, где хорошо был виден вулкан Агунг.
Примерно в середине пути я проголодался и направился к стойке буфета. Купил сначала кофе и на пробу два небольших пирожка и только этим раззадорил аппетит. Пришлось вернуться к стойке и купить большой стакан лапши быстрого приготовления. Их здесь продавали сразу несколько видов в разноцветных стаканах. Продавец как-то с сомнением на меня посмотрел, но я уверенно снова ткнул в стакан желтого цвета. Лапшу мне сразу заварили, но наполнитель отдали в руки, типа сам высыпай. Я высыпал при официанте сразу весь пакет. Оказалось очень остро, но вкусно. Я уже адаптировался к острой пище, поэтому обошлось без последствий.
Лапшу я кушал, глядя на большой телеэкран, по которому показывали очень красочный исторический индонезийский фильм (сюжет как я понял, был взят из истории Бали 17 века). Кино было снято очень мастерски в стиле голливудского исторического боевика, только наоборот: умные и красивые туземцы, балийская принцесса и яванский простой паренек, боролись с жестокими, но величественными португальцами и глупыми, трусливыми и местами даже забавными голландцами.
Несколько раз во время просмотра фильма я выходил на палубу. Медленно, но верно приближался Ломбок: вот уже видны минареты огромной мечети в Матарме. Южная часть этого острова низменная, большая часть побережья покрыта пальмами. Примерно через 5 часов после выхода из порта Padangbai паром прибыл в порт Лембар. У трапа парома фарангов встретили представители ломбокских турфирм. Быстро нас разобрали, и уже через 15 минут небольшой микроавтобусе увозил меня в Сенггиги. Микроавтобус был староват, без кондиционера, но вечером это уже было не так важно.
Не знаю, что я ожидал увидеть на Ломбоке, но этот остров меня несколько разочаловал. Дороги вроде в нормальном состоянии, пляжи красивые, но нет здесь неуловимого балийского шарма и заметно грязнее на улицах. Особенно портят впечатление уродливые бетонные громадины новых мечетей. Я потом во внутренних районах острова видел старые, невысокие мечети, очень похожие по стилю на мальдивские. Эти мечети сливаются с окружающим ландшафтом, а новостройки как будто назло соседнему Бали тянутся ввысь. Кажется, что какой-нибудь катарский фонд выделил бабки на исламизацию Ломбока. Столица острова Матарам производит впечатление большой деревни. Я прозвал Ломбок миниЯвой. Более менее становится приятной местность к северу от Матарама в районе небольшой балийской резервации.
Я попросил представителя турфирмы высодить меня на повороте в отель Bumi Aditya, в котором у меня был забронирован номер через http://booking.com?aid=325219;.
До отеля я дошел по узкой автомобильной дороге за 5 минут. Еще одним заметным отличием от Бали стало то, что одинокий пес бросился от меня наутек. Решение всех организационных вопросов на ресепшне отеля заняло у меня минут 10.
Bumi Aditya был единственным в традиционном понимании отелем за всю поездку. Мальчик даже донес мой багаж с ресепшн в номер (расстояние было метров 50) и получил за это доллар. Жил в этом отеле два раза, до и после тура на Комодо. В первый раз мне предстояло провести в отеле меньше дня, поэтому я не стал распаковывать багаж, просто переоделся в шорты, достал самые необходимые вещи и направился решать вторую и главную задачу этого дня: найти офис Perama Tour и решить организационные вопросы с гвоздем всей поездки – туром на Комодо.
Информация о местонахождения офиса Перамы у меня была противоречивая, окончательную ориентировку мне дали на ресепшн отеля. Сначала я вернулся на главную улицу поселка Raya Senggigi и прошел метров 100 по направлению к центру. В офисе Перама я быстро решил все организационные вопросы, обменял ваучер на билет, договорился о времени завтрашнего трансфера до места сбора группы (меня должны были доставить сюда же в 9 утра). А потом началось самое интересное. Я оплатил тур заранее по интернету, что очень не понравилось молодому человеку, который меня оформлял (невооруженным глазом было видно, как он помрачнел при виде записи, что тур оплачен заранее). Естественно началась раскрутка на дополнительные экскурсии. Я сказал, что меня это пока не интересует. Мальчик начал упорствовать, типа тупой белый фаранг не может понять, какую услугу ему оказывают. Я обиделся, забрал билет из его цепких ручонок и покинул офис. Потом по ходу экскурсии понял, что это был обыкновенный развод, т.к. времени на какие-то дополнения к основной программе просто не было, да и предложений тоже.
Далее я направился на север по главной улице Сенггиги, производя разведку местности и решая по пути мелкие проблемы. Вся туристическая инфраструктура была как говорится на лицо: разноплановые отели от пафосных до хостелов и хоумстеев, турфиры (все естественно предлагали туры на Комодо), сувенирные лавки, рынок, обменные пункты, варунги и стильные рестораны. Я сначала пополнил баланс телефона, потом прогулялся до поворота главной улицы к мысу, который защищает с севера главную бухту Сенггиги, решил поглядеть на пляж и приближающийся закат.
Бухточка аккуратная, закат был красивый. Далее я решил, что поужинаю сегодня в каком-нибудь средней руки заведении с видом на море. Здесь их естественно было много, но некоторые стояли практически пустые. Я же выбрал кафе Lotus, здесь была публика. Заказал обыкновенный наси горенг с говядиной и пиво Бинтанг. Наси горенг был очень вкусный, красиво сервирован. В общем приятно поужинал любуясь морем и т.п. Но усталость дала о себе знать, пришлось возвращаться в отель. Lotus мне понравился, это был пик моего расточительства на питание. Хотел вернуться сюда по возвращению в Сенггиги, попробовать коктейль “Black Russian”, съесть что-нибуль экзотическое, но как оказалось потом была не судьба.
Опять скажу сакраментальную фразу: Сенггиги мне понравился. Возвращаясь обратно в отель, понял, что сделал правильный выбор в пользу этого поселка перед Матарамом. Туристическая публика заполнила многочисленные заведения, особенно почему-то дешевые варунги около дороги. В некоторых заведениях покруче играла живая музыка, приятный южный вечер на средней руки курорте…
Но мне надо было еще собираться в дорогу. Зашел в Indimaret, купил сигареты, воду и снеки в дорогу. Потом купил полсвязки бананов, цены выше, чем в родной Тюмени.
В отеле у меня был номер, занимающий половину небольшого бунгало. Пока заметил я только плюсы: главное естественно цена 13$ за ночь, декорированный интерьев, окна без стекол, но с прикольными деревянными ставнями, имелась большая веранда. Минусы я увидел уже утром. Я выбраал вещи, которые возьму с собой на корабль. Остальное сложил в сумку, которую оставлю в гостинице (на респепшн мне сказали, что это можно сделать бесплатно). И отпарвился спать, т.к. завтра до поездки решил посетить местный пляж.

Затраты 11 дня:
1. Лапша на пароме -19 kRp
2. Кофе на пароме – 4 kRp
3. Пирожки, 2 шт – 8 кRp
4. Оплата номер в гостинице – 155 kRp
5. Пополнение баланса телефона - 53 kRp
6. Ужин – 115 kRp
7. Сигареты, вода и т.п. – 92 kRp
8. Бананы - 20 kRp.
Итого: 466 kRp (39,5$)

[autifon]

День двенадцатый: Сенггиги – Матарам – Labuhan Lombok – о. Perama Resort (первый день тура на Комодо)

Из-за волнения о предстоящем туре на Комодо я проснулся очень рано. Еще до рассвета вышел на веранду, закурил и стал наблюдать за окружающим. Вот проскакал какой-то грызун, за ним пробежала черная кошка. Тишина… И бац, азан на утренний намаз. Я от неожиданности чуть не проглотил сигарету. Громкость звука была такой, что у меня было ощущение, что минарет расположен прямо над моей головой. Практически так и было. Отель Bumi Aditya находится прямо в центре маленькой деревушки, мечеть располагается прямо за стеной отеля. Итак, один минус отеля определен. Хотя в бунгало была очень хорошая звукоизоляция, при закрытых дверях и ставнях, звуков азана практически не слышно. Второй минус я обнаружил при подготовке к бритью. В номере было очень много мелких муравьев и не знаю почему, но они облюбовали раковину умывальника. А вот москитов и прочих летающих тварей не было вообще. В номере установлена новая сантехника, в душе хороший напор воды, в т.ч. горячей. А вот с мебелью местами плоховато, старенькая и убитая. Плохо и чистотой, по углам, на шкафе убирают плохо. В общем, отель знал лучшие дни.

20140926_074109.jpg

Несомненным плюсом отеля является тишина (кроме времени аназа), иногда даже казалось, что я здесь один. Но по утрам происходит еще одно действо, связанное с близостью деревни. Белые деревенские петухи перелетают высокий забор гостиницы и начинают кровавый бой с гостиничными цветастыми петухами. В общем-то, можно и не ходить на петушиный бой, а смотреть здесь бесплатно.
Азан и петушиные бои меня настроили на нужный лад и я отправился на утренний променад в сторону пляжа. Ближайший пляж находится недалеко, нужно только перейти улицу Raya Senggigi и попадаешь в бухту к югу от главной бухты поселка. Эта бухта больше главной бухты поселка по размерам, но меньше защищена от открытого моря, поэтому купаться здесь практически невозможно из постоянного сильного прибоя, да и песок здесь серо-коричневого цвета и много мусора, даже несмотря на наличие приличных отелей и ресторанов. Поэтому я вышел на дорожку вдоль пляжа и направился в сторону мыса, отделяющего эту бухту от главной. Этот мыс облюбовали серфингисты, о чем свидетельствует доска для серфинга, установленная виде памятника. Утром главная бухта Сенггиги тиха и очаровательна. Купаться можно на юге бухты на общественном пляже и на севере у отеля Шератон. Остальная часть пляжа густо забита лодками, имеется небольшой причал. Я вдоволь накупался в обоих выше обозначенных местах. Лучше купаться конечно на общественном пляже, который, как мне показалось, имеет искусственное происхождение, т.к. классический желтый цвет песка отличается от серо-коричневого песка в остальной части бухты. Вернулся в отель вдоль берега, хотя можно было существенно сократить маршрут, повернув от причала на улицу, идущую в сторону Raya Senggigi.
После завтрака, который входил в стоимость проживания, я сдал номер, оставил сумку на хранение на ресепшн и стал ждать представителе Перамы. Описанный ранее инцидент с раскруткой на дополнительные экскурсии был единственным неприятным моментом при общении с представителями Perama Tour. Далее все было оперативно и так сказать соответствовало купленному билету.
В 9-00 появился водитель маленького микроавтобуса и доставил меня в компании двух кандских девушек в офис Перамы на улице Raya. Здесь меня проверили по списку, моя фамилия значилась под №1. Мне выдали карточку с номером автобуса, который будет доставлять нас в порт Лабуан Ломбок и картонку с надписью Upper Deck и сказали, что надо подождать. Группа собирались постепенно, все белые фаранги из различных стран Европы и Северной Америки. Затем прибыл автобус с группой из 13 молодых парней и девушек. Через некоторое время нас рассадили по двум автобусам (в №1 ехала группа моложежи, в №2 все остальные). Про автобусы Перама я уже писал: средних размеров, с кондиционером, багаж грузится на заднее сидение, компоновка кресел не подходит для крупногабаритных европейцев и американцев, имеется кондиционер (поэтому в салоне прохладно, кофта или даже плед не помешают).

20140926_093601.jpg

Забежал наш главный гид, маленький молодой ломбокский сасак и на хорошем английском проинформировал о программе тура до посадки на корабль: сначала мы заедем в офис Перамы в Матараме за другими участниками тура, потом поедем в порт Лабуан Ломбок на восточном побережье острова. По дороге заедем в традиционную ломбокскую деревню на обед. Я сразу познакомился с семейной парой пенсионеров из немецкого Нюрнберга. Эти веселые баварцы и стали основными моими собеседниками в ходе тура. Не скажу, что остальные попутчики отнеслись ко мне, единственному россиянину в группе, плохо, но как-то настороженно в начале. Я честно сказать ярко выраженный интроверт, а тут еще препятствием было слабое владение разговорным английским (понимаю я неплохо, а вот говорить могу в основном о туристической инфраструктуре). Хотя долгое нахождение вне родной языковой среды значительно улучшило мою способность поддерживать разговор на английском. Немцы меня понимали хорошо. Другим препятствием был мой возраст: я был значительно моложе пенсионеров и значительно старше всех остальных. Давно заметил, что большинство туристов моего возраста предпочитают нежиться на пляже и пользоваться услугами туроператоров, а не шататься по стране в режиме нон-стоп по сложным маршрутам.
Матарам нас встретил утренним хаосом на дорогах, особенно усугубляющимся наличием повозок, в которые были запряжены маленькие лошадки. Остановились в офисе Перамы в центре Матарама (вроде бы на улице Pejanggik, 66, такой адрес дается в Lonely Planet), где к нам присоединились две швейцарские девушки. В Матараме, несмотря на недавние антибалийские выступления, балийских дух в виде нескольких пур (главная из которых Pura Meru) и водного дворца присутствует. И все самое интересное на острове в историческом плане связано со временами, когда балийские принцы управляли Ломбоком в 18-19 веках.
Из Матарама мы поехали по неширокому шоссе на восток. Окружающие пейзажи стали интереснее, местами даже красивыми, но все портили вездесущие мечети-новостройки. Но в целом, мое отношение к Ломбоку улучшилось, особенно после посещения небольшой деревни, расположенной в центре острова к югу от вулкана Риджани. Сейчас я немного корректирую информацию, которую ранее приводил о туре на Комодо в одном из лирических отступлений. Дело в том, что на фотографиях остались некоторые информационные следы. Например, на одном фото видно как мы входим в Radiah Homestay, который расположен в Lendang Nangka (это я проверил по карте гугл). Нас высадили далеко от гостиницы и провели по рисовым полям и огородам. В Radiah Homestay нас накормили вкусным, обильным и разнообразным обедом в стиле шведский стол (этот обед и все последующее питание входило в стоимость тура). В гостинице имеется живописный пруд с рыбками. Но сначала нас познакомили с народными промыслами Ломбока (ткачеством, изготовлением гончарных и плетеных изделий). Я купил керамическую чашку и плетенку. Можно было купить изделия из традиционной ломбокской ткани, но цены мне показались завышенными (кушак или шарф – 75 kRp, я потом в Сенггиги купил практически такое же за 25kRp).
Посещение деревни и обед разнообразили путешествие по Ломбоку, я ожидал, что мы нудно будем несколько часов ехать до Лабуан Ломбок.
В этом главном порту восточного Ломбока собственно и начинался тур.
Нас сначала привезли на базу Перамы, провели вступительное организационное собрание нашего пенсионерско-молодежного турлагеря, организовали приветственный чай на старом корабле, с борта которого открывался замечательный вид на вулкан Риджани (я уже сбился со счета увиденных вулканов).
Далее была погрузка на корабль и размещение. Вот здесь началось самое интересное. Сначала распределили пассажиров, плативших размещение в каютах, занятыми остались меньше половины кают. Далее назвали мое имя и направили меня в верхний дэк. А за мной гурьбой пошла группа молодежи. Я сначала думал, что ребята из Финляндии, а оказалось еще интереснее, из Эстонии. Я сначала подумал, что, по крайней мере, не будет большого языкового барьера. Так много эстонцев я видел во второй раз в жизни (первый был во время посещения еще советской Эстонии в 1988 году). Тогда эстонцы русский понимали, но специально не говорили. Сначала я занялся размещением: пошел в каюту капитана и сдал в сейф "тотонку" с паспортом и половиной оставшихся денег (остальные деньги распределил по багажу). Мне вручили один ключ от маленькой ячейки, второй – остался у капитана. Услуга бесплатная, у меня ничего не пропало.
Теперь немного об устройстве нашего корабля.
Уважаемая Klybnika, если вы еще следите за моим отчетом, специально уточняю ту информацию, которую я ранее дал специально для вас в лирическом отступлении. Я нашел на сайте Perama Tour точное описание небольшой туристической яхты, на которой я совершал тур (не знаю, эта ли яхта будет в вашем случае). Там во вкладке "Aboat us" имеется даже ее чертеж. Яхта называется Perama boat 115 – Upun. Есть еще другие две яхты, у обеих есть деки и каюты.
На нижней палубе от носа к корме: кают-компания с открытыми бортами, лавками по бортам и барной стойкой (это и есть "Нижний дек"), кухня, умывальник с пресной водой и далее каюты и три туалета – душа.
На верхней палубе располагались рубка (она же каюта капитана), перед которой была небольшая открытая часть палубы (это одна из частей верхнего дека, здесь размещение происходит в стальных мешках, а днем можно было позагорать на цинновках или матах). По бортам два прохода, а к центру с одной стороны - каюты, а с другой стороны - багажный отсек. В задней части верхней палубы находилось большое помещение, ограниченное от проходов дверями – это вторая часть верхнего дек. Здесь вечером команда устилала пол циновками и матами, на которых спали обитатели дека. Здесь я и обитал две первые ночи в компании с 13 эстонцев. Всего на корабле можно разместить 50 пассажиров (22 - в двухместных и трехместных каютах, 14 - в задней части верхнего дека, 6 - в передней части верхнего дека и 8 - в нижнем деке). Не знаю, испытывал бы я такой же восторг от поездки при 100% заполнении корабля. Скорее всего бы нет, т.к. даже 26 пассажирам было иногда тесновато, а как 50 человек там умещаются, представляю с трудом, тем более питаются и выгружаются на берег в лодках. Особенно повезло обитателям кают. Некоторые жили в одиночестве в двухместных каютах. На 100% был заполнен только задний отсек верхнего дека. Но еще больше повезло нашему экипажу: меньше работы и две ночи они провели не в душном трюме, а в кают-компании, разместив его обитателей на верхней палубе. Богом нашего корабля был капитан, которого я видел всего два раза, при сдаче и получении паспорта и денег, размещенных в сейфе. С нами больше общался старший помощник. Остальные члены экипажа были молоды и обеспечивали всю жизнедеятельность корабля и готовку пищи. С нами были еще два гида от Перамы.
Через некоторое время корабль отчалил из порта Лабуан и началось мое путешествие в компании 13 молодых эстонцев. Организаторы видимо подумали, что соседство России и Эстонии подразумевает лучшее взаимопонимание, а между нами сразу встали три барьера. Возрастной барьер, т.к. 20 лет разницы в возрасте давали о себе знать. Культурный культурный, т.к. суперглобализированную европейскую молодежь трудно понять среднего возраста азиатскому россиянину, рожденному в СССР. Не скажу, что я совсем "совок", но космополитом за 13 зарубежных поездок тоже не стал, советские корни у меня прочные, прозвища "совок" и "ватник" я вообще не считаю даже обидными. Но главное – языковый барьер. В возникновении этого барьера виноват больше был я. Сначала попытался наладить контакт по-русски, от эстонцев ноль эмоций. Ах, вы не хотите говорить по-русски, тогда я сделаю вид, что совсем не бум-бум в английском. Им было проще, их 13, а мне было трудно делать вид, что я не понимаю, что они обсуждают меня по-английски, почему-то вначале они в основном говорили по-английски, может быть, чтобы мне досадить. При этом никакой агрессии в мою сторону не было, даже некоторая забота – одним словом, толерантная европейская молодежь. У меня сложилось впечатление, что они воспринимали меня вроде негра (типа, мы негров не любим, но обижать их не по-европейски). Я же честно сказать мысленно издевался над их растянутым языком и явной заторможенностью. Даже хотел съязвить, что в их возрасте, я бы в такой романтической обстановке вообще не спал (в нашем отсеке я засыпал позже всех, а вставал всегда первым, еще до рассвета). При этом с гражданами стран старой Европы у меня сложился вполне нормальный контакт.
Давно не попадал в такую сложную эмоциональную обстановку. От мысли заплатить 150 баксов и съехать в отдельную каюту я отказался сразу, еще подумают, что я их испугался. Решил показать эстонской молодежи, что россияне тоже могут быть толерантными .. и равнодушными. Большую часть совместного пребывания проводил с наушниками в ушах за просмотром советских телефильмов (они смотрят американские боевики и мультики, а я "За спичками" и "Ну, погоди", потом правда "Аватар"). Они любезно отстраненны, говорят в основном по-английски. Ну и ладно, буду им улыбаться, пусть видят, что я читаю Lonely Planet в оригинале и мило беседую с немцами на английском. И когда хочу, могу и с ними поговорить на этом языке. Результатом стало только то, что они стали говорить в моем присутствии только на эстонском. Представляете, каково находиться на ограниченном пространстве, когда все говорят на другом языке, а ты не понимаешь. Хотя мне стало еще тяжелее, но им было тоже несладко. Критически все это было только в первый вечер, а потом началась такая красота, что эмоции просто захлестывали, мне честно было не до эстонцев. Закончилось наше противостояние позднее вполне мирно, я потом с ними неплохо общался. Но об этом позже.
Еще немного полезной информации о затратах во время поездки. Питание включено в стоимость тура, поэтому основные дополнительные затраты были следующие. Пиво и безалкогольные напитки предоставляются неограниченно по ценам на несколько килорупий выше супермаркетов. Пиво Бинтанг (0,33 л ) – 20 рупий, газвода (0,33л) – 12 рупий, вода (1,5 л) – 6 рупий. Процедура получения этих напитков основана на полном доверии команды к пассажирам: в кают-компании стояли два напольных переносных холодильника и рядом лежал список пассажиров, в столбце, соответствующем напитку напротив своей фамилии надо было поставить вертикальную черточку за каждую взятый напиток. Оплата производится в конце тура. Не входит в стоимость так же билет в нацпарк Комодо. И естественно сувениры. Вне корабля возможность потратить деньги будет только в Лабуан Баджо, на рынке на острове Комодо и в лавочке у причала на острове Мойо. Я планировал дополнительно затратить 1000 kRp, по факту получилось значительно меньше (около 650 KRp). Крепким спиртным, по крайней мере, официально, команда не торгует. Мне пригодился запас коньяка во фляжке, а на христианском Флоресе без проблем можно купить спиртное различных видов. Но честно сказать выпивать на корабле совсем не хотелось, мне эмоций и без этого хватало. Так, глотнуть коньячку или араку с устатку, да выпить баночку Бинтанга на жаре было приятно.
До первой обстановки путь был короткий, примерно через час после отплытия корабль остановился у небольшого необитаемого островка около северо- восточной оконечности Ломбока. Перама видимо этот островок арендует, т.к. он городо назвался в программе тура Perama Resort. Здесь мы начали осваивать процедуру выгрузки, обычно это делали в три захода на маленькой лодочке. Пустынный островок оказался ничем не примечательным, но красивый. Можно было поплавать в маске у рифа, но так себе, ничего особо интересного. Самым интересным было наблюдать за закатом на фоне вулкана Риджани.
По возвращению на корабль нас первый раз накормили ужином. В целом питание во время тура было обильным, в виде шведского стола. Утром около 7-00 нормальный завтрак, помню, что один раз нас угостили блинами. Днем около 13-00 был обед, обычно вегетарианский, т.е. без мяса. Основной прием пищи был за ужином около 19-00, за которым подавали три-четыре мясных блюда, в основном курицу, пару раз жареную рыбу. Из гарниров выделялся рис, но он мне уже надоел, поэтому я в основном налегал на овощи и лапшу. Во время всех приемов пищи были какие-то приятные изюминки и много фруктов: арбуз, бананы и особенно часто ананасы. Короче, ели мы как в пионерском лагере, строго по расписанию, простую, но обильную пищу. Никаких проблем с желудком у меня не было, наоборот все стабилизировалось.
После ужина наступил самый сложный момент за весь тур. Налетел сильный ветер, стало очень холодно, команда закрыла все борта тентами, устроила спальные места. На верхнем деке они представляли собой мат, подушку с наволочкой и простынь. Простынью можно было застелить мат или укрыться. В первую ночь было очень холодно, я напялил две футболки и кофту, одел трико и укрылся пледом. Тент неплохо сдерживал порывы ветра, поэтому спать было вполне комфортно. Мне досталось место в середине помещения. Я сначала долго смотрел кино на смартфоне, потом просто долго лежал и служал завывание ветра. Благодаря большим размерам корабля волнение на море почти не чувствовалось, но слышалось очень хорошо. К счастью море я переношу очень хорошо, морской болезнью не страдаю. Засыпал я под все усиливающееся завывание ветра, наш корабль двигался вдоль северного побережья острова Сумбава.

Затраты 12 дня:
1. Сувениры: плетенка – 5 kRp, керамическая чашка – 5 kRp.
Итого: 10 kRp (0,85$).
Просто воплощение «нищебродской» мечты, так мало за день я за границей еще не тратил, даже в оллинклюзивном Египте (был у меня такой грешок один раз, на заре моей туристической молодости, в первую поездку за границу в 2010 году). Хотя надо учесть, что я оплатил тур, а это 600 kRp в день.

[autifon]

День тринадцатый: море Флорес, остров Сатонда – остров Сумбава (второй день тура на Комодо).

Ничего страшного за ночь с нашим кораблем и его пассажирами не произошло. Мы можно сказать плавно по нарастающей вплывали в основную программу тура. В моей жизни этот тур стал самым продолжительным периодом пребывания на воде. До этого самым продолжительным был ночной переезд на пароме с острова Санторини в афинский порт Пирей. Одной из причин выбора этого тура было желание испытать свои силы в длительном морском путешествии. Это конечно не одиночный поход на яхте и морским волком я не стал, но все-таки. В этот день жизнь нашей группы на корабле окончательно вошла в размеренное русло. Программа тура была составлена грамотно, скучать не приходилось даже во время длительных дневных переходов.
Я проснулся в этот день рано, очень рано. Мои эстонские соседи еще досматривали предпоследний сон, а я по задней лестнице спустился на нижнюю палубу (выходы на верхнюю палубу были заблокированы) и пробрался мимо спящих обитателей нижнего дека на нос корабля.
И увидел первый рассвет, не самый красочный, но первый в этом туре. Яхта стояла у небольшого острова, над которым забрезжил рассвет. На удивление здесь работала и связь, и интернет, поэтому я смог сориентироваться. Мы стояли у небольшого острова Сатонда недалеко от северного побережья большого острова Сумбава, в западной части моря Флорес. Мои попутчики и команда все еще спали, и я несколько минут в полном одиночестве наблюдал за рождением нового дня. Красиво. Именно ради таких моментов я и поехал в этот тур. Корабль постепенно оживал, зашевелилась команда, вот на верхней палубе появились обитатели нижнего дека и кают, только мои эстонские коллеги благополучно проспали до завтрака.
Т.к. корабль был заполнен на 50%, больших проблем с утренним туалетом и вообще с поддержанием чистоты тела не было. На корабле были три душа-туалета: маленькие, спартанские, рожок душа был прямо над унитазом. Но горячая пресная вода была практически всегда (кроме моментов, когда глушили мотор яхты). Унитаз приходилось смывать ковшиком из бака с соленой водой. Единственная проблема была с бритьем, умывальник с пресной водой и зеркалом был только один, в кают-компании, там же чистили зубы. Поэтому здесь иногда были очереди. А так мы быстро притерлись друг к другу, первые возвращающиеся с выезда на берег сразу бежали в душ, когда возвращались последние, обычно хотя бы один душ был свободен. Вообще за всю поездку никаких да же мелких конфликтов между пассажирами не было. Все-таки "западники" привыкли, уважая свою личную свободу, при этом уважать свободу других. Никто до безумия не напивался, не скандалил, все вели себя тихо, спокойно. Сомневаюсь, что так же комфортно будь состав участников несколько другим. Боюсь, что некоторая настороженность по отношению ко мне со стороны моих западных попутчиков, была вызвана, что у россиян репутация потенциальных скандалистов (честно сказать, не совсем незаслуженная). Но я быстро влился в коллектив или вернее приспособился к окружению. Ничем ведь мы по большему счету от них не отличаемся, только иногда сильно боимся испортить мнение о себе. Я старался вести себя естественно, по большему счету мне было до лампочки, что они думают о современной России, Крыме и т.п. Кстати беседы на политические темы со мной никто вести даже не пытался. А если бы и попытались, то я бы не стал поддерживать политические беседы, даже приготовил ответ, что Путин запретил россиянам на отдыхе говорить с гражданами западных государств на политические темы. В основном спрашивали про то, где я уже был в Индонезии, откуда я приехал. Очень удивлялись моему запутанному маршруту из северо-западной Азии в юго-восточную.
Удивлялись и тому, что практически во всех их странах, кроме Канады, я уже побывал. Спрашивали про Сибирь, многие хотят совершить поездку по ТрансСибу. С моими эстонскими соседями так же стало получше, если бы я сразу понял, что они просто не знают русского языка, я бы без проблем говорил с ними по-английски. Не знаю почему, но они мне прямо этого не сказали, стеснялись что ли. Я даже не сильно от них и внешне отличался, есть у меня финно-угорские корни ( ¼ карельской и 1/8 финской крови, в Сибири у нас все намешано в национальном плане, что черт не разберется). У меня с моей внешностью было несколько забавных случаев в Таллине в 1988 году. Эстонцы часто думали, что я местный житель, просто незнающий их язык, градус враждебности возрастал до небес.
После завтрака (опять же первого в туре) нас перевезли на остров. Сатонда считается морским природным парком и по совместительству потухшим вулканом. Главной его особенностью является наличие соленого кратерного озера. К этому озеру мы и направились по удобной дорожке. Остров маленький, идти до озера минут 5, переход не сложный и не требует наличие специальной обуви. Озеро удивительно красивое, даже с учетом некоторой пожухлости растительности по берегам в связи с сухим сезоном. Соленость озера выше, чем в море, поэтому купаться очень комфортно, можно было просто лечь на спину и кайфовать. Никакого волнения на водной глади озера нет. По склонам индонезийского вулкана я погулял, в кратер заглянул, вот теперь и искупаться в кратере удалось. Это озеро является по важности объектом №3 в туре (после Ринчи и Комодо естественно).
Потом мы вернулись на пляж и занялись снорклингом. Вот для этого дела на острове и его окрестностях есть видимо места получше, т.к. в месте стоянке нашего корабля прибрежный риф был бедноват и настоящей пыткой был процесс входа в воду и выхода на берег по острым камням.

20140927_091007.jpg

На Сатонде мы провели 1,5 часа.
Далее мы практически целый день плыли вдоль северного берега Сумбавы. Этот остров в сухой сезон имеет зелено-коричневый цвет, который резко преображается при наступлении дождливого сезона. Я взял мат, постелил его в проходе на верхней палубе, почитал про Сумбаву, наблюдая за его пустынным берегом, медленно проплывающим за бортом. Главный вулкан острова Тамбора не сильно впечатлил внешним видом, даже не верилось, что произошедшее в 1815 году его извержение было самым грандиозным в современной истории человечества, непосредственно убило 71 тыс человек и привело к «году без лета» в 1816 году в северном полушарии, месячным снегопадам в Швейцарии и катастрофическому неурожаю в Европе в 1817 году. Прочитав это, я даже вышел на открытую палубу, чтобы лучше рассмотреть вулкан, который выглядел вполне обыденно, трудно было даже представить тот ад, который здесь был в 1815 году. Погода была вполне комфортная, волнения на море почти не чувствовалось, поэтому я быстро уснул и вдоволь выспался.
Следующая наша остановка была ближе к вечеру в месте, которое было обозначено в программе тура как Tunjung Batu-Besar или мыс Большие валуны. Большие валуны мы не увидели, наш корабль остановился напротив длинного каменистого пляжа немного западнее залива, в котором находится город Бима. Северное побережье острова выглядело непривычно для Индонезии пустынно, за весь день мы видели только редкие деревушки. Остров считается консервативно-мусульманским и из-за богатых природных ресурсов ранее сильно страдал от частых набегов завоевателей. Но, ни яванцы Маджапахита, ни балийцы княжества Гелгел, ни голландцы, ни японцы не смогли задержаться здесь прочно и надолго. Бал на острове обычно правили консервативные правители маленьких султанатов. Отсталость и консервативность этого острова, и неразвитость инфраструктуры была основной причиной , по которой я не поехал на Комодо на автобусе-пароме. А на корабле путешествие вдоль берега Сумбавы было волне комфортным. Пока нас перевозили на берег, начался закат. Пляж оказался несильно удобным в плане захода в воду, но приятно было искупаться и немного понежиться под лучами умирающего солнца. Наша команда разожгла костер и потом начала готовить нам на ужин печеных на углях небольших тунцов. Атмосфера была просто суперромантическая: пустынный пляж, корабль на фоне заката, потрескивает костер, запах печеной рыбы… Не хватало только нападения улюлюкающих туземцев, одетых в набедренные повязки и вооруженных копьями. А так полная робинзонада.

20140927_180124.jpg

Сначала думал, что ужинать будем на берегу, но команда сразу после заката уже в сумерках доставила нас на корабль. Настроение у пассажиров после вкусного ужина было приподнятое, завтра мы увидим Комодо и драконов. А корабль продолжил плавание вдоль берега Сумбавы на восток.
Затраты 13 дня:
1. Пиво, 0,33 л – 2х20=40 kRp
2. Кола 0,33 л – 12 kRp
Итого: 52 kRp (4,5$)

[Татьен]

Класс!!! Очень интересно!

[autifon]

Спасибо. Утомительно писать, но я добью отчет до Джакарты. Иногда трудно подобрать слова для описания красоты увиденного, особенно в районе Комодо, Флореса и Ринчи.

День четырнадцатый – остров Комодо – Лабуан Баджо (остров Флорес)

В этот день я достиг крайней восточной точки моего маршрута. Я думал, что главным объектом интереса на этот день станет дракон Комодо, а но гораздо больше мне запомнилась потрясающе красивая природа многочисленных больших и маленьких остров в проливе между Сумбавой и Флоресом. Недаром нацпарк Комодо включен в список новых 7 чудес света.
Комодский варан, он же гигантский индонезийский варан, он же Varanus komodoensis или, как называют его аборигены, ора или буайя дарат («наземный крокодил») — вид ящериц из семейства варанов и является самой крупной ящерицей мировой фауны из существующих ныне.
Я естественно проснулся на рассвете вышел на палубу и просто замер от красоты рассвета. В плане зрелищности это был лучший рассвет в Индонезии и один из самых красивых, которые я видел в жизни. Корабль медленно огибал остров Комодо с восточной стороны. На море был практически полный штиль и в некоторых частях вода имела зеркальную поверхность, хорошо было видны направления течений, казалось, что корабль плывет по огромной реке. В местах, где течение встречалось со стоячей водой, образовывались маленькие водовороты. Я такое явление видел впервые в жизни. С погодой нам в этот день просто повезло. Остров Комодо как то по особенному величественно красив: многочисленные разноцветные пляжи, мангровые леса, светло коричневые горы и холмы и очень изрезанный берег. Для полноты впечатления не хватало только варанов. Вот бы два гигантских варана вышли на ближайший мыс и схлестнулись в брачной драке. Даже если бы это и произошло в столь ранний час, то увидеть это было бы невозможно: вараны только называются гигантскими, а до берега было далеко. В это утро все пассажиры высыпали на палубу и восхищенно смотрели на окружающие острова.
Потом мы спустились в кают-компанию на завтрак, в ходе которого наш главный гид прочитал нам лекцию, как нужно вести себя в нацпарке. Мы оплатили посещение нацпарка, я заплатил за входной билет, услуги местного гида и фотографирование. Стоимость посещения этого популярного парка в этом году не увеличилась и стала заметно ниже яванских нацпарков. Надо еще учесть, что входной билет распространялся и на Ринчу, т.е. на два дня.
Здесь наш корабль единственный раз за поездку причалил к пирсу у главного лагеря нацпарка Loh Liang. Мы все одели подаренные Перамой ярко оранжевые футболки с большим вараном и направились в офис нацпарка. Здесь нас разделили на две группа. Я попал в группу, которой управлял молодой, но очень важный маленький абориген. Распираясь от собственного достоинства, он нагнал на нас дополнительного страха перед варанами, поэтому почти все в нашей группе вооружились рогатинами для обороны от варанов.
Далее мы пошли на прогулку по так называемому длинному маршруту. Гиды вначале продолжали нагонять на нас благоговейный страх, периодически удаляясь в заросли, типа там есть варан. Возвращались из зарослей, виновато улыбаясь. То, что дикими варанами в этой части острова и не пахнет, свидетельствовал непуганая доверчивость их потенциальной пищи, оленей, которые позволяли приблизиться к себе на расстояние нескольких шагов. Прогулка по острову была полезна в плане променада, природа Комодо не так красива, как на Ринче. На обратном пути гиды прекратили придуриваться, утратили бдительность и позволили нам сильно рассредоточиться, вот бы варанам и напасть на беззащитных туристов. Но этого не случилось, первого варана я увидел на огромном рекламном плакате. Нас привели к нескольким домикам, у которых «тусовались» несколько драконов. Мы с увлечением стали фоткаться, самая главная фишка была сесть на корточки позади варана, на фото получалось, что ты на нем сидишь. Мы совсем потеряли страх перед ленивыми орами, один из которых возмутился этому обстоятельству и предстал перед нами во всей красе: поднялся на короткие лапы, вращал из стороны в сторону длинный хвост, направлял в разные стороны грозную морду и высовывал длинный язык, в общем вел себя как настоящая суперстар. Гиды разом оживились и отогнали нас на безопасное расстояние. Видно было, что это взрослый самец, но размер его не сильно впечатлял и был гораздо меньше тех гигантских тварей, которые можно увидеть по телевизору. От бескормицы вараны мельчают, за последние 10 лет средний размер уменьшился на четверть. Кстати на Комодо есть и местные жители, по два на каждого из 1300 варанов, а больше всего ор в глухих районах на северном побережье Флореса. В целом, Комодо скорее похож на большой зоопарк. Практически все случаи нападения варанов на людей были Ринче.
Перед возвращением на корабль нам позволили посетить небольшой рынок сувенирной продукции, главным хитом здесь был естественно ора в виде деревянных статуэток. Цены начинались от 50 kRp, снижать которые торговцы не хотели и да же как-то обижались на попытки торга. Я предпочел купить в сувенирной лавке нацпарка маленький официальный значок, свидетельствующий о том, что я посетил национальный парк Комодо. Кстати цены на сувениры на этом рынке адекватные и выбор хороший, в Лабуан Баджо таких искусно выполненных дракончиков я не нашел.
Далее мы опять лодками вернулись на корабль и отправились на пляж. Пляж бы расположен недалеко, но ориентироваться на местности было сложно, т.к. на Комодо связь и интернет работаю плохо. В программе тура это место было обозначено как "Pink beach".
Этот пляж оказался «мальдивского типа», белый песочек, удобный вход в воду. Недалеко имелись и кораллы с рыбками, но так себе, хотя после Мальдивов меня трудно чем-нибудь удивить. Но самое главное здесь можно было вдоволь накупаться, волнение на море и течения практически не чувствовались. Переворачиваешься на спину и кайфуешь, можно не помогать себе руками и ногами. Красота. Я такого не встречал ни разу на море, как будто ты в огромном бассейне с морской водой. Этот пляж стал можно сказать пиком в нашей пляжной программе. Здесь мы провели больше всего времени, я успел хорошо позагорать и практически сравнять загар на теле (до этого у меня явно выделялись лицо, шея, руки по локоть и ноги ниже колена).
Далее наш корабль совершил маленький маршбросок на остров Флорес до городка с почти поэтическим названием, Лабуан Баджо. Здесь завершалась первая часть тура, часть пассажиров сходила на берег. Гвоздем программы этого дня, по мнению нашего гида, должна была стать «грандиозная вечеринка в индонезийском стиле». А пока мы два часа могли погулять по городу. Остающиеся на корабле пассажиры простились с пятью членами нашего маленького коллектива, покидающими корабль в этом порту.
Первое, что меня удивило в Лабуан Баджо – это наличие огромной мечети, а вот католических церквей что-то видно не было. А ведь Флорес почти триста лет управлялся Португалией. Португальцы сумели за это время обратить местное население в католичество. Голландцы, а затем и индонезийское правительство проводили трансмиграционную программу по переселению жителей густонаселенных островов (в основном Явы) на менее населенные острова. На Флоресе процент мусульманского населения подняли до 15% (в основном в Энде и Лабуан Баджо), о чем и свидетельствовало наличие мечети.
Второе обстоятельство, которое меня удивило – это хаотичность городка и грязь на улицах, ожидал увидеть нечто похожее на маленькие городки Гоа. Делать в принципе в Лабуан Баджо и нечего, кроме как использовать его как базу для поездки на Комодо и другие окрестные острова. Центральная улица Soekarno-Hatta заполнена дайв-центрами, разноплановыми ресторанами, гостиницами, но туристов здесь не так много, в основном встречались местные жители, поэтому здесь нет туристического антуража, да и грязновато и пыльно.

20140928_160136.jpg

Лично для меня интерес представляли несколько сувенирных лавок (выбор бедноватый, цены высокие и без торга) и первый в Индонезии магазин, где можно было относительно недорого купить крепкое спиртное. В начале я провел только разведку местности, прогулявшись по Soekarno-Hatta в южном направлении, и пошел в обратно. Городок расположен как бы на небольшом мысе и перпендикулярно Soekarno-Hatta идет северная набережная, где много уличных рыбных ресторанчиков, которые только готовились к работе. Здесь я увидел плакат с картой Лабуан Баджо и пошел в направлении католических церквей, которые расположены на улице Soekarno Pelabuhan. Эта улочка, которая под косым углом отходит от Soekarno-Hatta в районе пассажирского терминала порта, самое интересное и тихое место в городке. Имеются две деревянные католические церкви, цветные домики, виллы.

20140928_165544.jpg

Очень спокойная атмосфера, приятно было прогуляться здесь после хаоса порта и и улицы Soekarno-Hatta. Потом все же пришлось вернуться на центральную улицу. Посетил сувенирные лавки, купил маленького дракончика Комодо на память. Потом затарился спиртным, купил две бутылки балийского арака. На Бали мне почему-то крепкое спиртное на вид не попадалось, я там не увидел ни одного специализированного магазина (как, например, на Шри-Ланке), а в маленьких супермаркетах можно было купить только пиво. Ходить в направлении странных указателей в центре Убуда (типа: иди налево, купишь арак) я побоялся, был наслышан про летальные исходы от поддельного арака. Так, что пришлось восполнять пробел на христианском Флоресе. Магазин выглядел вполне надежно, рисовый арак мне понравился. Первый раз я попробовал его уже на Ломбоке, скорее в лечебных целях и ведь помогло, недаром балийцы верят, что арак в умеренных количествах мобилизует возможности организма.
Далее, решив все проблемы, я продолжил прогулку по городу. Немного странным способом пробрался на набережную ниже цепочки ресторанчиков. Уже начался закат, просто убитая и грязная набережная была заполнена местной детворой. Контраст был полный, красивая бухта и нищета Лабуан Баджо. Бухта Лабуан Баджо замечательно красивая, но я это вполне ощутил утром на рассвете, без контакта с туземцами. Пассажирский терминал в Лабуан Баджо принимает большие паромы с Сумбавы и в этот вечер был забит пассажирами, т.к. ожидалось прибытие парома. Я с трудом пробрался через толпу и направился к месту встречи, на пирс, где причаливали маломерные суда. Здесь долго любовался закатом в компании немецких пенсионеров, которые тоже удивлялись нищете и грязи в городке.
Далее был гвоздь программы, обещанная вечеринка. К моему удивлению из городка даже вернулись все сошедшие на землю пассажиры. До вечеринки произошло мое счастливое избавление из «эстонского плена». На корабль прибыли еще трое эстонских граждан и наш корабль стал похож на Эстонскую республику, т.е. 2/3 пассажиров стали эстонцами (потом я пошутил на эту тему с немецкими пенсионерами, они юмора не поняли, т.к. я их отнес к лицам без гражданства). Но и русская национальная составляющая пассажиров выросла в два раза, т.к. среди новых эстонских пассажиров оказалась русская девушка (но эстонская гражданка). Эстонский коллектив сразу направил ее ко мне парламентером на предмет прекращения «холодной войны» и моей эмиграции в нижний дек. Я с радостью согласился, т.к. с ужасом думал, что придется провести ночь в компании пьяных эстонцев.
Разрекламированная вечерника меня несколько утомила. В начале было даже прикольно, но потом все несколько затянулось и я просто не перевариваю музыку в стиле «бум-бум», да и эстонцы конечно отличились.
В чем был смысл этого действа, я не совсем понял. Главное ведь в этом туре была природа, а любителям ночной жизни, можно было и подождать до возвращения на Ломбок или посетить рестораны в Лабуан Баджо. Вечеринка обозначена в программе тура как "Farewell party” (прощальный вечер). На наш корабль прибыли десять молодых бездельников из города. Развернули светомузыкальную аппаратуру, которой хватило бы и на большой зал. Потом начали учить фарангов какой-то популярной индонезийской хрени, типа коллективных ирландских танцев. Активно в этом участвовали только сами бездельники с берега, наши гиды и немецкие пенсионеры, было забавно и весело. Далее началась основная программа, подбор музыки был неплохой, я тоже влился в танцевальные ряды. Но затем все стало несколько утомительно, т.к. в маленькой кают-компании стало тесно, душно и шумно. Если бы все завершилось в этот момент, мне бы даже понравилась эта вечеринка. Я поднялся на верхнюю палубу, любовался на звезды, огоньки Лабуана Баджо. Наш корабль стал постепенно пустеть, сначала в несколько заходов уехали на берег остающиеся в Лабуан Баджо пассажиры, потом в 23-00 были отправлены на берег флоресские бездельники и их аппаратура. Команда приготовила нам спальные места, нижний дек разместили в спальных мешках на врехней палубе. Было интресно смотреть на южное звездное небо. Яхта должна была отправиться в обратный путь только на рассвете. Полной романтике мешали только эстонцы, которые прилично набрались, никак не могли угомониться и горланили эстонские народные песни, сидя на носу корабля. Я так устал за день, что быстро уснул даже под звуки эстонской народной песни «Кристиан, Кристиан… та-та».

Затраты 14 дня:
1. Оплата национального парка Комодо – 110 kRp
2. Значок нацпарка Комодо - 40 kRp
3. Арак, 2 бутылки х 100 = 200 kRp
4. Сигареты и прочее – 67 kRp
5. Сувенирный дракончик - 35 kRp
6. Пиво и кола на корабле - 32 kRp
Итого: 484 kRp (41$)

[autifon]

День пятнадцатый – Лабуан Баджо – о. Ринча – залив Gili Lawa – северное побережье Сумбавы

Этот день (четвертый день тура на Комодо) лично для меня был самым интересным за весь тур, очень красиво начался и так же красиво завершился.
Даже не мог подумать, что так приятно будет проснуться рано утром на палубе корабля в спальном мешке. Спал в последний раз в спальном мешке лет 25 назад, а на корабле - первый раз в жизни.
Я расстегнул молнию, поднялся и замер от восхищения. Кто видел гавань Лабуан Баджо ранним утром, поймет мое восхищение. Место очень красивое: несколько маленьких островков, десяток больших деревянных кораблей, очень живописный берег Флореса. В это время нет излишней дневной суеты. Если повернуться боком или спиной к городу, кажется, что находишься в маленьком португальском колониальном порту в 17 или 18 веке. Хотелось крикнуть «Как хорошо», как хорошо, что я удержался на вчерашней вечеринке от неумеренного распития спиртных напитков и от танцев доупада, и вот теперь в полном одиночестве (экипаж и другие пассажиры мирно спали) вижу такую красоту.
Примерно через полчаса взошло солнце и наш корабль ожил и направился в обратный путь на Ломбок. Так начался мой путь домой в родную Сибирь, о чем я через некоторое время сообщил родным и друзьям. А красота и романтика продолжалась, т.к. был опять полный штиль и корабль плыл мимо маленьких островков, на некоторых из них имелись рыбацкие деревни. Описывать красоту этих мест сложно, смотрите сами.
Некоторые неумеренно разгулявшиеся вчера молодые граждане свободной Эстонии пропустили даже завтрак и пробудились только по прибытию на остров Ринча к причалу лагеря Loh Buaya на берегу большого залива, покрытого мангровым лесом. Нас сразу предупредили, что к воде приближаться нельзя, т.к. здесь водятся крокодилы. Крокодилов я не увидел, а вот забавные мартышки взирали на туристов из мангровых зарослей. Ринча мне запомнился больше, чем Комодо, т.к. впечатлила его суровая красота. На этом острове нет ощущения нахождения в большом заповеднике. Пейзаж просторен, дик и контрастен.
Местные гиды нас на группы не делили, страху не нагоняли (хотя опастность нападения варанов здесь выше, чем на Комодо). Сначала мы полюбовались на варанов в небольшой деревушке, потом отправились на прогулку по острову, опять по самому длинному маршруту, но здесь в отличие от Комодо это того стояло. Почти сразу нам показали большую нору, в которой обитают вараны. Причем гиды был расслаблены, хотя в нескольких метрах, в зарослях режал большой варан (наконец-то я увидел понастоящему дикого варана в естественнй среде). Далее мы обнаружили следы пребывания основной пищи местных варанов, водного буйвола. Сначала кучи навоза, а потом и самих буйволов, но издалека, т.к. вышли на торную тропу и поднялись на довольно высокий холм. С этого холма открывался замечательный вид на остров, заливы. Очень красиво, на Комодо такой обзор не получался из-за наличия высоких деревьев, а на Ринче их практически нет, только небольшие пальмы, кустарник и мангровые заросли по берегам. Далее был спуск с холма гуськом по тропе.

20140929_085651.jpg

Фотосессия с варанами у домиков. Комодских суперстаров здесь не нашлось, вараны спрятались в тенечек.
Уже возвращаясь на пристань, наблюдали, как из зарослей вышел молодой варан и величественно напраился вглубь острова. В Loh Buaya туристов мало, нет грандиозных пристаней и рынка сувениров. Жителей на острове так же немного.
Далее наш корабль продолжил плавание и направился к небольшим остовам в залив Gili Lawa на севере Комодо. На пляже какого из двух остовов, Lawalaut или Lawadarat, мы высадились я уже забыл, хотя на месте ориентировка была возможна, т.к. связь работала я даже позвонил домой. Пляж здесь не такой удобный Pink beach на Комодо, но вид на окружающее пространство очень красивый. Кроме этого здесь был самый интересный за всю поездку снорклинг. Правда, гиды сразу предупредили, что не надо далеко заплывать, т.к. здесь сильное течение от берега, были даже смертельные случаи. Кораллы красивые, разноцветных рыбок много, я несколько увлекся и не заметил, как удалился прилично от берега. Решил плыть обратно течение, точно, без ласт практически невозможно плыть против течения, пришлось плыть кролем, но все равно на берег я вышел, имея несколько утомленный вид, о чем свидетельствовал ехидный взгляд гида. Некоторых наших девушек гиды потом возвращали назад на лодке. Я несколько раз сделал заходы в воду, но уже в маске не так далеко, а без маски отдаваясь течению, а потом усиленно работая руками и ногами. Пляж не такой «мальдивский» как Pink beach, но белый песок имеется и красивый вид на Комодо. Я нежился на солнышке и прикидывал, может ли варан сюда доплыть, т.к. говорят, что в шторм их иногда уносит на другие острова. Кстати, эстонцы видимо по мне уже соскучились, т.к. некоторые даже пытались общаться на ломаном русском, прикольно было слушать. Я в основном болтал по-русски с моей вчерашней спасительницей, и по-английски с немцами, которые просто прибалдели от красоты подводного мира и пейзажа.
Все хорошее когда-то кончается, мы вернулись на корабль, пообедали и корабль продолжил путь на Ломбок. Нам предстоял длительный безостановочный, самый длительный за весь тур, переход на остров Мойо, расположенный у северо-западного побережья Сумбавы. На место мы должны были прибыть на следующее утро. В принципе основная программа тура была завершена. Далее ничего суперинтересного не было, кроме вулканов и звездного ночного неба.
Я полностью освоился на корабле, немного подремал на лавке в кают-компании, позагорал на верхней палубе. Проконсультировался у эстонской молодежи про авиакомпанию Lion Air. Оказалось, что они уже пользовались ее услугами, остались полностью довольны, и окончательно убедили меня, что по поводу подтверждения рейса за несколько дней до вылета волноваться не стоит. Вечером основную красоту окружающему пейзажу создавал величественный вулкан Sangeang Api на небольшом одноименном осторове. Вернее вулкан с двумя конусами и есть остров, что только добавляло ему величественности. Сейчас вулкан еле дымился. Но совсем недавно, в мае 2014 года все выглядело очень величественно и трагично: вулкан извергал пепел, пропали без вести 14 человек, на Сумбаве объявили эвакуацию, в австралийском аэропорту Дарвин отменили все рейсы.

Извержение апи.png

Далее был величественный закат и просто фантастически красивое звездное небо южного полушария у экватора: звезд на небе очень много и они яркие. Я сначала наблюдал это чудо в компании немцев на носу корабля, а потом лежа в спальном мешке на верхней палубе. Долго не мог уснуть, слушал «Маленького принца» в исполнении Елены Камбуровой и «Нежность» в исполнении Майи Кристалинской и смотрел, как звезды ходят по кругу на фоне мачты корабля. Впечатление, что ты летишь по звездному небу.
А корабль всю ночь продолжал обратный путь на Ломбок мимо северного побережья Сумбавы.
Затраты 15 дня:
1. Вода, 1,5 л – 6 kRp
2. Пиво, 0,33 л - 20 kRp
3. Газвода 0,33 л – 3х12=36 kRp
Итого: 62 kRp (5,3$)

[autifon]

День шестнадцатый – о. Moyo – Лабуан Ломбок – Сенггиги

В последнюю ночь на корабле я спал очень мало. Проснулся в 4 часа утра и лежа в спальном мешке, смотрел как постепенно «умирают» звезды на небе. Наш корабль плыл вдоль берега выглядевшего совсем не по-индонезийски острова Мойо. Этот большой плоский остров «пристроился» к северо-западному побережью Сумбавы. Глядя на плоский рельеф островв, я с сомнением думал об обещанном водопаде.
Наконец корабль бросил якорь у небольшой деревушки Labuhan Haji (очередной лабуан) на западном берегу Мойо.
Первая половина этого дня была у нас в основном посвящена прыжкам в воду. После завтрака мы высадились на деревенский причал и пешком направились в сторону водопада DiWu Mba`i. Деревенька Labuhan Haji оказалась приличной на вид, приятно было немного прогуляться по деревенской улице между аккуратных домов на сваях, живописных огородов, поглазеть на местных коз и коров. Жители были очень любезны, здоровались, но было видно, что белые фаранги здесь частые гости.
Наконец мы свернули в лес и через несколько минут добрались до живописного водопада DiWu Mba`i. Здесь нам было предложено прыгать в воду с каната (типа маленького роупджампинга). Наша молодежь увлеченно начала прыгать, меня это действо не сильно интересовала, и я просто кайфовал в прохладной воде небольшого бассейна ниже главного водопада. Но когда прыгнули даже девчонки-очкарики и немецкий пенсионер, решил, что нечего позориться перед Европами. Водопад был невысокий, но для прыжка с веревки надо иметь определенный навык. В общем, я сначала подскользнулся, потом заволновался, отпустил веревку не вовремя и вошел в воду не строго вертикально (ладно хоть не строго невертикально). Ничего страшного со мной не произошло, но удар о воду был болезненный. А вот так прыгали эстонские профессионалы. Когда вернулись на пристань, я успел забежать в деревенскую лавочку и купить пачку сигарет, цена оказалась аналогичной супермаркетам Убуда и Сенггиги. Потом можно было хорошо рассмотреть береговую полосу. Остров Мойо имеет очень длинную, ровную и достаточно живописную береговую полосу, пляжи здесь красивые.
Далее наш корабль направился к группе небольших островов у западного побережья Сумбавы рядом с паромным портом Porto Tano. Острова здесь очень живописные, прикрыты от ветра Сумбавой. Мы встали на якорь у маленького «робинзонского» кокосового острова. Команда совсем обленилась, на остров нас не повезли, а предложили желающим добираться туда влавь, а основной фишкой стали прыжки в воду с корабля. В этот раз я в прыжковой программе участие не принимал, а просто спрыгнул за борт и поплавал вокруг корабля, на островок сплавать не решился, да и не стоил он того, просто кусок земли с несколькими пальмами. Наша молодежь оторвалась по полной, устраивая коллективные прыжки с крыши построек верхней палубы.
Путешествие подходило к концу, осталось только пересечь пролив между Сумбавой и Ломбоком, но тут нас поджидала "засада". Я устроился позагорать на носу корабля, дул легкий ветерок, я расслабился и тут началось. Резкая перемена погоды застала меня врасплох. Подул резкий холодный ветер, я только успел спрятаться в кают-компании, как на корабль обрушились волны. Экипаж закрыл открытые борта кают-компании тентом, что спасло нас от волн. В общем, было несколько тревожно. К счастью скоро мы пересекли пролив и оказались под защитой бухты Лабуана Ломбока. Я поднялся на палубу, вулкан Риджани предстал во всей красе. Было такое чувство, что возвращаешься домой после длительного плавания.
Мы начали готовиться к завершению тура. Я оплатил стоимость выпитого пива и других напитков. Затраты на пиво и напитки, которые я приводил в сведениях о затратах предыдущих дней тура, были так сказать предварительными, я просто записывал в блокнот сколько банок брал из холодильников, а всю сумму оплатил в последний день, все было по-честному с обоих сторон. Потом сходил в рубку, забрал тотонку с документами и деньгами, все содержимое нательного кошелька оказалось на месте.
На причале мы попрощались с командой, никаких пожертвований в пользу экипажа у нас не просили. Мы в прежнем порядке распределились по автобусам и отправились на западное побережье Ломбока. В порт прибыли около 5 вечера, только начинался закат. До Сенггиги ехали больше двух часов. Я забыл одеть кофту, а в салоне было прохладно, я сильно продрог, поздно сообразил воспользоваться пледом. Ломбок вечером показался мне более привлекательным, особенно запомнились фруктово-овощные развалы вдоль дорог.
От нечего делать подвел итоги тура на Комодо.

Лирическое отступление. Итоги тура на Комодо
Компанией Perama Tour остался полностью доволен. Как говорится, соотношение цены и качества оптимальное. Хотя путешествовать одному в такой большой компании сложновато, особенно при слабом владении ангийским языком. Программа тура составлена грамотно, не было слишком длительных «холостых» переездов. Хотя самые яркие впечатления оставили два дня пребывания на островах и в водах между Сумбавой и Флоресом. Сложно сравнивать такой тур с самостотельной поездкой на Флорес на самолете из Денпасара и посещением Комодо и Ринчи на местных кораблях из Лабуан Баджо. В финасовом плане можно даже примерно уложиться в теже деньги (но если сильно постараться, очень сильно). Но пятидневный тур на корабле дает совсем другой опыт и впечатления. Я доволен, что поехал именно на корабле с Ломбока.

В Матараме опять заехали в офис Перамы, тепло попрощались с двумя швейцарскими девушками, которые уселись в свой байк, и продолжили свой путь самостоятельно. А наш автобус повернул в Сенггиги. Меня высадили на южной окраине Сенггиги, у поворота на дорогу в отель Bumi Aditya. Было бурное прощание с попутчиками, особенно теплое с немецкими пенсионерами. Звал всех к нам в Сибирь, они отвечали, что лучше вы к нам. В отель я возвращался в компании еще одного пассажира нашего корабля, который присоединился к нам в Лабуан Баджо. Он так же был эстонцем, но немного знавшим русский язык. Немного поболтали по дороге, хотя на корабле практически не общались.
В отеле Bumi Aditya меня быстро оформили на забронированные две ночи. Оставленная на ресепшн сумка меня благополучно и без потерь дождалась. На этот раз мне достался номер в глубине территории, рядом с бассейном. Я успел еще немного прогуляться по Сенггиги, забежал в Indomaret, купил продукты и вернулся в отель. Принял душ и завалился спать. Решил, что завтра устрою себе выходной день, буду просто бездельничать на пляже. Беспрерывный 16-дневный трип дал о себе знать, усталось была просто смертельной.

Затраты 16 дня:
1. Сигареты, 1 пачка – 18 kRp
2. Пиво и вода на корабле – 220-140=80kRp
3. Отель Bumi Aditya, 2 ночи – 309 kRp
4. Продукты и сигареты – 88 kRp
Итого: 496 kRp (42$).

[autifon]

День семнадцатый – Сенггиги

Этот день оказался первым за всю поездку, который я провел в одном населенном пункте (хотя формально я жил не на территории Сенггиги, а в деревушке по соседству).
Утром я проснулся опять на рассвете, понаблюдал за петушинными боями между деревенскими и гостиничными петухами. Настроение было упадническое, сказывалось некоторое недомогание. Отправился на завтрак. На ресепшне было непривычно шумно. Дело в том, что хозяева Bumi Aditya нашли неплохую нишу для отеля. Здесь останавливаются на короткий период туристы, которые путешествуют между островами. В таком случае некоторая неряшливость отеля несильно заметна. Встретил моего вчерашнего попутчика-эстонца. Он готовился к посадке в микроавтобус, на котором должен был продолжить свой маршрут. Я же вернулся в номер и отправился в постель, в этот день надо было набраться сил перед сложным переездом на Родину.
Поздним утром почувствовал, что поднялась температура, достал градусник – 37 градусов. У меня была страховка, но решил пока ограничиться народными средствами.
Потом отправился в центр Сенггиги, т.к. надо было решить организационные вопросы. Сначала немного пополнил баланс телефона. Потом нашел место дислокации автобуса Damri, на котором планировал завтра поехать в аэропорт Ломбока, расположенный около города Praya в центре острова. Маленькая станция автобусов Damri находится на севере поселка, за поворотом улицы Raya. Предполагается, что автобусы должны ходить регулярно (каждый час), но водитель автобуса сказал, что днем пассажиров нет, и они просто стоят на приколе, но пообещал, что завтра в 9-00 рейс будет обязательно. Состояние мое по-прежнему было не ахти, началась дневная жара и я, купив на вынос нехитрый перекус в местном варунге и другие продукты, отправился в отель попралять здоровье. Покушал, выпил таблетку седалгина и заснул.
Хороший сон значительно улучшил мое здоровье и настроение и я решил, что грех пропадать такому прекрасному дню. Сначала я искупался в бассейне отеля. Днем отель как будто вымирает, тишина стоит абсолютная. Потом отправился на море. Сначала я с грустью посмотрел на балийский берег, хорошо был виден вулкан Агунг. Потом вдоль берега перешел в главную бухту. Ветер в этот день был приличный, на мысе между южной и главной бухтами тусовались серфингисты. В главной бухте разместился на общественном пляже. Белый песочек был хорош, водичка прозрачная, но мешал ветер. В общем, после комодских пляжей так себе пляжик. Провел здесь два часа. Потом вернулся в отель. Температура к вечеру опять поднялась. Нашел в себе силы сходить в центр поселка за сувенирами и продуктами. Нашел на улице Raya большой сувенирный магазин с фиксированными ценами. Выбор здесь хороший, накупил всякой всячины.
Вернувшись в гостиницу, начал собираться в дорогу. Далее понял, что надо принимать срочные жесткие меры. Решил все-таки ограничиться русско-балийскими народными методами, выпил 50 грамм балийского арака и завалился спать.

Затраты 17 дня:
1. Пополнение баланса телефона – 22,5 kRp
2. Обед – 15 kRp
3. Бананы – 15 kRp
4. Вода, сок, сигареты - 57 kRp
5. Курица (5 кусочков) – 20 kRp
6. Сигареты и вода – 27,5 kRp
7. Сувениры - 269 kRp
Итого: 426 kRp (36$)

[Татьен]

Желаю скорейшего выздоровления! Как я Вас понимаю! Доктора не зря рекомендуют постельный режим,а тут просто нет возможности полежать, надо двигаться. Во время путешествия по Вьетнаму ангиной заболела. В страховую обращаться не было возможности, так как переезжали, что-то с собой было из лекарств,спрей для горла купила.