Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Рассказы об Индонезии: делимся впечатлениями и о поездках, с фотографиями и комментариями к ним, максимально информативно и интересно! Отзывы об отдыхе на Бали, Индонезии, островах Ява, Суматра, Сулавеси, Калимантан, Флорес и др

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #1

Сообщение LARA_SH » 05 мар 2016, 15:29

октябрь – декабрь 2015 г.

Наше четвертое путешествие по Индонезии было спланировано с сильным упором на сноркелинг – именно его так не хватало весь предыдущий год, посему мы рыли на картах места, помеченные значком коралловых рифов, и тщательно фильтровали любую информацию о возможности поплавать в намеченных местах. Мы наконец-то решились на Бунакен, ранее категорически отвергаемый по причине наличия огромной массы мусора в прибрежных водах, и на неблагозвучную Хальмахеру, и на Така Бонерате с его абсолютно непонятной логистикой (которую мы, кстати, так и не побороли). Вобщем, передвижения предполагались вокруг о.Сулавеси – вначале северная акватория, затем бросок на восток к Молуккам и в завершение – юго-западная оконечность Целебеса.

Увы, в этот раз удалось выполнить не все, что предполагали, однако поездка удалась – возвратившись домой и отдышавшись, поняли, что до умопомрачения наплавались и насмотрелись подводных красот.
Почти как в детском анекдоте: вечер, многоэтажка, двери подъездов сорваны с петель, окна разбиты, коты попрятались по подвалам, в центре разгромленного двора, в воронке, оставшейся от песочницы, сидит девочка с лопаткой и, вытирая пот со лба, произносит: «Ух, наигралася я!». Вот примерно так я себя после этой поездки чувствовала, разве что вместо лопатки ласт в руке – ух и наплавалася ж я!

Собираясь в поездку, мы были уверены, что после пяти месяцев, суммарно проведенных в Индонезии в предыдущие годы, ничего особенного в плане снорка увидеть уже не удастся – в лучших местах уже побывали. Ан нет, господа скептики, – новые места оказались на удивление интересными, богаты морскими обитателями и подводными пейзажами и преподнесли нам немало приятных сюрпризов.

Подготовка была тщательной и утомительной, места дислокации выбирали долго, спорили много, однако, как люди интеллигентные, драки не допустили. Прежде всего пришлось сильно изголяться относительно маршрута – полет лоукостами сократил стоимость авиабилетов ровно вдвое, зато пришлось добираться из Киева чигирями – AirArabia до Коломбо через Шарджу, потом AirAsia на Калимантан через Куала Лумпур. Мы, правда, передвигались неспешно, сделав стоповеры на пару дней на Шри Ланке и в Малайзии. Вобщем, до первого места, где собирались осесть – Бунакена – мы добирались медленно и печально - ровно неделю. Зато не напрягались.
Из Куала Лумпура до Манадо самым дешевым оказался путь через о.Калимантан (я скурупулезно просчитывала каждый из возможных вариантов) и, раз уж к Сулавеси мы подползали с черепашьей скоростью, возникла идея задержаться в Баликпапане, съездить в заповедник, пройтись по подвесному мосту и посмотреть беруангов.


BALIKPAPAN

Canopy Walkway в окрестностях Баликпапана стал небольшим сухопутным бонусом к нашим морским впечатлениям.

В аэропорту мы договорились с водителем машины о поездке в Bangkirai Hills (это заповедная зона рядом с деревней Бангкираи) за Rp.300.000 – он отвозит нас в заповедник, где мы собирались переночевать в лодже, а на следующий день, ближе к обеду, забирает нас и везет к беруангам. Поскольку дорога проходит через центр Баликпапана, оговорили заезд в банк, т.к. курс в обменнике аэропорта показался негуманным – 12.700 за 1 USD. В банке обменялись по курсу 13.400 (весьма существенная разница!), правда, некоторые купюры сочли «старыми» - до 2006 г. выпуска, их приняли по 13.296.

Дорога заняла почти 2 часа: час, чтобы доехать до 38-го км шоссе Баликпапан-Самаринда,

Изображение

и еще час после съезда с шоссе, по очень плохой дороге до Бангкирай Хиллз. Я читала, что дорога к заповеднику в жутком состоянии, и это был тот случай, когда ожидания оправдались с лихвой. Местные говорят, что еще лет 5 назад этот кусок дороги был в неплохом состоянии, но его разбили грузовики горно-добывающей компании, находящейся в 500 м от охраняемого участка леса.


Bangkirai Rainforest Canopy Bridge - первый подвесной мост в Индонезии, второй в Азии (после Таман Негары) и восьмой в мире.

Изображение

Изображение

Изображение

Как гласит информационная табличка у одной из лестниц моста, сооруженный в течение одного месяца зимой 1998 г., мост связал 5 высоких деревьев на высоте 30 м над уровнем земли.

Изображение

Изображение

Все конструкции (за исключением деревянных частей) общей длиной 64 м, в т.ч. и оцинкованные крепления, были произведены в США и смонтированы американскими работниками, которым помогали трое местных рабочих.

Изображение

Изображение

Изображение

Эксплуатационный период рассчитан на 15-20 лет, т.е. еще пара-тройка лет - и мост закроют на реконструкцию, вот нам и хотелось успеть пройтись по нему и обозреть с высоты остатки исчезающих дождевых лесов Калимантана.

Изображение

Изображение

Изображение

На въезде в заповедную зону есть будка, где взимают входную плату, но она оказалась пуста, нас обилетили уже офисном комплексе, это вылилось в:

 Входной билет Rp 5.000/взрослый
 Страховка Rp 1.000/чел.
 Парковка Rp 5.000 за машину (Rp 3.000 за байк)
 Canopy Walk Rp. 75.000 с туриста (для местных - раза в два дешевле)

Средняя высота деревьев 40-50 м, возраст более 150 лет.
Существует несколько троп к Canopy, все снабжены указателями.

Изображение

Первый участок треккинга (длиной в целых 150 м !) переходит во второй, длиной 300 м, и ведет к мосту.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Есть указатели на маршруты по лесу протяженностью 2 км и 6 км, но мы по ним не ходили, решили, что проснемся поутру и пройдемся по лесу.

Изображение

Изображение

Однако проснуться в заповеднике не удалось – пришлось делать это в городе. На территории заповедной зоны, рядом с офисными строениями, есть Bangkirai Lodging - 5 относительно новых деревянных коттеджей с кондиционером либо с вентилятором, гордо называемых здесь «вилла», как мы поняли, исключительно из-за стоимости: Rp. 500.000 за однокомнатный домик и Rp.750.000 за коттедж с двумя спальнями. Цена, как для таких домиков, конская, торг категорически не уместен. Но главное – в виллах не было воды («Ну как же нет – есть, вот смотрите, есть, - служащий подставил ковш под кран, из которого еле-еле капала вода, - до вечера наберете»). После непродолжительной проходки по лесу мы уже начали плохо пахнуть, и ковш воды нас бы не спас, посему решили возвратиться в город. Бюджетное жилье, кстати, тоже есть – строение напротив «вилл», и имя ему «барак», так вот койка в этом самом бараке стоит всего лишь 100.000 с лица, однако ж тоже - с немытого.

Гостиницу в Баликпапане пришлось поискать, мы убили на это не менее часа. Отелей в городе – немеряно, но свободные места попадались лишь в гостиницах с ценовой категорией от 200 долларов за комнату. В результате поисков нашли комнату в Mitra Amanah Hotel (Rp.345.000), сил на пререкания с водителем, который затребовал 600.000, уже не было («Мы же договаривались только в одну сторону!»). Хоть и понимала, что это сильно дофига, сдалась, заплатила, пока Женя ходил смотреть комнату, за что была награждена укоризненным взглядом – все устали.
Зато утром отоспались, едва не пропустив входящий в стоимость проживания завтрак (весьма недурственный, кстати). По плану у нас были беруанги, они же малайские солнечные медведи. Центр сохранения беруангов (Sun Bear Education and Conservation Center) находится в поселке Samboja, на 23-м км шоссе Баликпапан-Самаринда (на карте он обозначен как Taman Agro Wisata Km 23, так же называется и остановка маршрутки). Вчера, когда мы ехали в Бангкирай, водила показывал место, где нужно свернуть с шоссе, т.е. Canopy Bridge и Conservation Center удобно расположены в плане логистики – между ними всего час езды на машине, у нас – увы - не получилось.

Центр, занимающий площадь 1,3 га, является пристанищем для конфискованных малайских солнечных медведей, открыт с 08:00 до 17:00 ежедневно. Медведи выходят на кормление дважды в день - в 09:00 и 15:00. Наблюдать за ними можно с деревянной смотровой площадки. Посещение бесплатное, но желательно положить некоторую сумму в ящик для пожертвований.
Местное население держит беруангов в качестве домашних животных, на них охотятся из-за меха и когтей, используемых в традиционных местных промыслах (у даяков популярны ожерелья из зубов и когтей и меховые жилеты), а также из-за их желчи, которая высоко ценится в китайской медицине.
Мы долго объясняли портье, что нам нужна машина, чтобы поехать к «beruang madu», и что мы хотим попасть на кормление к 15:00. Водитель приехал, но, сделав несколько звонков, заявил, что сегодня «неприемный день», Центр для посетителей закрыт, мы пролетаем. Обидно было до слез, мишки такие потешные. Вобщем увидели мы их только на плакатах да в скульптурных группах на клумбах (мишки, играющие на лужайках, мишки борющиеся, мишки, радующиеся новой индонезийской действительности), коих по городу множество. В Баликпапане даже чугунные люки канализационных колодцев украшены изображениями беруангов. Не повезло нам, вместо поездки к беруангам пришлось до вечера гулять по городу.

Кстати, в Conservation Center можно доехать на общественном транспорте: angkot-маршрутка № 3 от центра города до терминала «Бату Ампар» (Rp. 6.000), где нужно пересесть в angkot № 8 (Rp. 6.000) и попросить водителя высадить вас на месте ("Агро" или "километры дуа-тига"). Время в пути – около часа. От главной дороги, после высадки из ангкота, необходимо пройти приблизительно 1 км до Conservation Center.

Центр Баликпапана весьма современен, с множеством больших торговых моллов, и по-своему даже симпатичен (насколько это определение применимо к индонезийским городам), хотя набережная выглядит мрачно и убого.

Изображение

Изображение

Изображение

Наш самолет в Манадо улетал лишь поздно вечером, поэтому по Баликпапану мы гуляли долго и упорно. Возвратившись в гостиницу, забрали оставленные на рецепшене вещи и за 15 мин. доехали до аэропорта в отловленном Женей такси за Rp.50.000.


MANADO
Вечерний рейс Lion сильно задержали, поэтому в Манадо мы прилетели после полуночи. Гостиница у нас была забронирована в районе порта (Hotel Celebes), по плану мы должны были отоспаться в ней, закупить на рынке фрукты и неспешно дойти до лодки, отправляющейся на Бунакен. Из аэропорта до гостиницы доехали минут за 20-25 и Rp.74.000 по счетчику (вот нравится мне Манадо за его Blue Bird!). Лучшую комнату в гостинице (день нынче праздничный – Женин день рожденья) я бронировала на Букинг.ком без предоплаты, на руках было подтверждение с кодом бронирования. Мальчишка за стойкой что-то долго рыл в компьютере, на мой вопрос, а все ли в порядке, отвечал утвердительно. И лишь когда я, расплатившись, отпустила водителя, виновато улыбнулся и объявил, что наша комната занята, но он может предложить нам другую, правда, с вентилятором. Комната размером чуть поболее собачьей будки оказалась вонючей душегубкой без окон, провести в ней ночь (хотя, сколько уже оставалось той ночи!) было равносильно самоудушению.

Видя, что я шипю, кипю и пизырюсь, мальчик начал меня успокаивать, заявив, что у них есть еще одна гостиница (ну ооочень хорошая!), прямо сейчас водитель нас туда отвезет и завтра подкинет прямо к причалу. Хорошая гостиница с претенциозным названием «Metropolitan Inn» и впрямь была хороша – жутко прокуренная комната за Rp.190.000, было похоже, что на постельном белье землистого оттенка до нас уже кто-то спал, а в комнате было так шумно от проезжающего мимо транспорта, что казалось, будто кровати стоят посреди автотрассы. Деваться было некуда – в третьем часу ночи в чужом городе не сильно развернешься, пришлось остаться, хотя грохочущие под окном грузовики и завывающие байки выспаться не дали. Зато из окна туалета поутру наслаждались пейзажем расположенного прямо рядом с гостиницей кладбища.

Водитель, как и было обещано, приехал за нами почти сразу - после 40 минут ожидания в душном холле и трех звонков в Celebes, минут за 10 доехали до причала (Pasar Jengki near Manado harbour), где был пришвартован public boat, идущий до Бунакена. Мы перетащили свои пожитки в лодку и, уточнив у капитана время отправления, пошли на рынок закупиться фруктами.
Официальное время отправления лодки 14:00, но, поскольку все завязано на колебании уровня воды в море, отправление зятягивается на час-другой. Нам капитан объявил 14:30, но отчалили мы почти в половине четвертого, изнывая в ожидании в духоте и клубах сигаретного дыма. Местное население с пользой использовало это время для приятных разговоров, радостного обмена последними новостями, бесконечного курения, поедания купленных в Манадо коржиков, запивания их полезными для организма напитками кислотных расцветок, а также выбрасыванию за борт банок, бутылок, одноразовых стаканчиков, оберток, огрызков и ошметков. Кто-то спал, группа теток плотного возраста играла в карты
И только мы томились бездельем – эти белые туристы такие примитивные, ни уму, ни сердцу.

Изображение

Плыть от Манадо до Бунакена – 45 мин., расстояние всего-то 18 км. Из лодки хорошо виден берег Сулавеси и вулкан Локон.

Изображение

Стоимость билета Rp.50.000 (для местных 30.000), плату взимают на берегу, после выгрузки из лодки.

По причине низкой еще воды лодка причалила не к пристани на востоке острова, а прямо к берегу у деревни, напротив протестантского храма

Изображение
Последний раз редактировалось LARA_SH 07 апр 2016, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский
бали 2009

Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #2

Сообщение LARA_SH » 09 мар 2016, 14:44

BUNAKEN Manado Tua Marine National Park

В состав Национального Морского парка Бунакен (образован в 1991 г.), занимающего 890 км2 глубоководного моря Сулавеси, входят 5 о-вов - Силаден (Siladen), Монтехейдж (Montehage), Найн (Nain), Манадо Туа (Manado Tua) и собственно Бунакен (Bunaken).
Температура воды круглогодично колеблется у отметки 26-29°C, погружения возможны в любое время года. Сухой сезон – с марта по октябрь, дождливый - с ноября по март/апрель. Наиболее жаркие и солнечные месяцы - июнь-сентябрь, пиковый туристический сезон приходится на июль-сентябрь, а также период с 20 декабря по 10 января.


Entrance fee
Гос. сбор за посещение нацпарка с 01.09.2014 составляет Rp. 50.000 (за однодневное посещение) либо Rp. 300.000 (хотя на многих турсайтах указывается стоимость 150.000) за весь период проживания на о-вах (выдают оранжевую пластиковую бирку). Разрешение действительно в течение 1 календарного года. Офис нацпарка находится на Liang beach, однако служащие могут устраивать рейды по ресортам с целью сбора платы.
Это в теории. На практике за 10 дней пребывания на Бунакене (а исходили мы весь остров и обмотали все пляжи, причем, неоднократно) никто относительно входной платы к нам не приставал, и в последний день мы радостно потирали ручонки, что удалось сэкономить на сборе. Зато, когда пришли расплачиваться, получили от менеджера приговор в виде двух квитанций, в одной из которых был счет за проживание и тур на лодке, а во второй – этот самый entrance fee по Rp. 150.000 с лица. Ни о каких бирках речь не шла, поэтому до сих пор теряемся в догадках – это инициатива владельца ресорта или официальную плату так и не увеличили.

Заранее на Бунакене мы ничего не бронировали, поскольку жилья здесь предостаточно, но, перелопатив кучу информации, четко определились с побережьем – это однозначно должен быть восточный берег острова. Выбор был сделан из-за того, что участок тянущегося вдоль восточного побережья рифа более интересен для снорклинга, чем южный, да, как правило, бич здешних красот - мусор - из Манадо тащит именно к южному берегу. Как оказалось впоследствии, мы сделали правильный выбор.

В лодке рядом с нами сидел менеджер из “Bunaken Kuskus Resort”, спросил, не желаем ли посмотреть свободное бунгало. Желаем - Kuskus как раз был в первых строках нашего шортлиста, как удачно все сложилось! Подождали у церкви, пока за нами приедут работники ресорта на мотопёдах (садитесь, ребята – free), здорово, что не пришлось тащиться пешком. Еще в лодке мы спросили сидящего рядом мужичка, далеко ли идти от причала до Kuskus’a, тот ответил: «Не, близко, минут пять». И точно, минут пять - только не идти, а ехать с ветерком по раздолбанной дорожке, идти с вещами никак не менее 20-25 мин.

Домик понравился – просторно, две кровати с антимоскитными сетками, шкаф с замком, тумбочка, вентилятор, чистый туалет/холодный душ. Был даже электрический фумигатор. Электричество с 17:00 до полуночи. Постельное белье и полотенца меняли через день. Веранда с креслами, столиком и бумбуковым лежаком.

Изображение

Женя спросил о возможности дискаунта (жить на Бунакене мы собирались 10 дней), менеджер дал нам очень приличную скидку – в результате вышли на Rp. 200.000/чел. (проживание + трехразовое питание). Питание, кстати, достаточно хорошее – такое количествj фруктов (подавали манго, снейкфруты, дыню, арбуз, ананасы, а бананы всегда стояли на столе) редко когда встретишь в ресортах этой ценовой категории. Единственный минус – то, что домики отделены от береговой полосы бетонной дорожкой, по которой в светлое время суток (а это с 05:30 до 17:45) ездят местные на грохочущих мопедах. Рассказывали, что из транспорта на острове только мопеды и велосипеды, машин нет – брешут, есть, мы сами видели ржавый автомобильный остов, торчащий из кустов.

Нас Кускус устроил по всем параметрам. В первый же вечер мы скромно отметили Женин день рождения, с фруктами и коктейлями. Было так весело и душевно, что пришлось исполнить для юбиляра гопак в купальнике (соблюдая осторожность – чтобы не проломить пол на веранде). Юбиляру понравилось – вспоминает до сих пор.

На Бунакене (название произносят как БунАкен, с четким ударением на А), площадь которого 8 км2, два основных пляжа - Pangalisang beach на востоке и Liang beach на юге, с одного на другой можно дойти за 40-60 мин. по разбитой бетонной дорожке, соединяющей три островные деревни. Собственно деревня Бунакен - самая большая на острове, расположенная у юго-восточного мыса, состоит из двух частей – христианской, обтекающей протестантский храм и тянущейся вдоль восточного побережья, и гораздо большей по размерам мусульманской, занимающей часть пляжа Лианг, к слову очень грязную и неопрятную его часть. Хотя улочка внутри самой деревни аккуратно подметена и ухожена.

Изображение

В деревне есть хоумстеи (ценами не интересовались, но при всей демократичности стоимости жилья в гестах на Пангалисан, белых туристов в хоумстеях запеленговали) и крохотные едальни.

Электричества в деревне нет. Редко у кого во дворе вечером работает дизель, и семья смотрит телевизор, в основном – кучкуются вокруг керосиновых ламп и даже в торгующих нехитрым товаром лавках единственное освещение – от допотопных керосинок. Фонарик на острове – предмет первой необходимости.


PANGALISANG BEACH
тянется вдоль всей восточной части острова, юго-восточный мыс почти плоский, с продвижением на север рельеф постепенно приподнимается. Береговая полоса вся сплошь занята ресортами, большинство из которых в демократичном ценовом сегменте.

Почти все ресорты отделены от моря густой стеной мангровых, сквозь которые прорублены неширокие проходы в море,

Изображение

за редким исключением - MC Bunaken Cottage (но он расположен очень близко к причалу и тыльной стороной граничит с кладбищем, расположенным прямо в центре деревни), а также двух бунгало соседствующего с Kuskus’ом Bunaken Beach Resort, но рядом с ними кухня/столовка, да и сам пляж там с подпорной стеной.

Сразу за полосой мангровых
Изображение

следует неширокая полоса песка, в прилив заливаемая водой,

Изображение

Изображение

и невысокая подпорная стенка, за которой в тени деревьев выстроились разнокалиберные бунгалки.

Изображение

Мы несколько раз прошлись вдоль линии восточного побережья, после чего мне пришлось сделать рокировку в расположении ресортов на схеме, которую до поездки я составила для себя по данным Google-карт.

Изображение

Пройти вдоль всего Пангалисан по берегу невозможно даже в самый сильный отлив, этому препятствуют мангровы да участки выдающихся в море скальных пород.

Дам краткую характеристику ресортов (какую смогла наскрести и вычленить основные моменты), в направлении движения на север от ю-в мыса. Вдоль забора из покореженного профнастила, отделяющего домики от островной цивилизации, тянется бетонная дорожка.

Наиболее близко к главному причалу, в черте деревни Бунакен, расположен
MC Bunaken Cottage с участком песчаного пляжа. Полный пансион €15/pers./Hill side bungalow; €20/pers./Beach front bungalow. Вентилятор, холодная вода, электричество 17:00 – 05:00, хорошо готовят. Советуют бронировать заранее, т.к. это хороший бюджетный вариант. Домики приличные, разнокалиберные – ни один из них не был занят, когда мы проходили по территории, а выйдя из калитки с тыльной стороны ресорта, мы вышли прямо к деревенскому кладбищу – не слишком приятное соседство.
Bunaken Divers Seabreeze Resort - полный пансион от € 25.00/pers/night. Завтраки никакие, некоторый перекос соотношения цена/качество.
Raja Laut Dive Resort - € 35-40/person/night.
Daniel's homestay - Rp 200,000/pers. за полный пансион Чистые бунгало в саду. Как правило, до полуночи шумно – персонал устраивает музыкальные пати.
Cakalang Bunaken Resort - Rp. 550-650.000 за двоих. Две комнаты и два бунгало, чисто, убирают ежедневно. Со стороны моря – заросли мангровых.
Jonath’s Cottage - full board/person: Small Cottage Rp.200.000, Large Cottage Rp.250.000. Простые чистые бунгало, хороший снорк. Кормят вкусно, очень тихо и уютно. На территорию мы не заходили, но из-за забора она показалось приятной и ухоженной (заглядывала с целью выяснить, а не погорячилась ли я, включив это место в свой шортлист).

Далее забор заканчивается, следует пустырь и территория опреснительной станции с трансформаторной подстанцией, натужно гудящей, но исключительно в рабочее время и до обеда в субботу. Сюда на мопедах приезжают местные с канистрами из отдаленных домов. Впритык к забору опреснительной стоят несколько симпатичных бунгалок без опознавательных признаков – но поселиться вблизи гудящего трансформатора, по-моему, можно только под дулом автомата. Затем - какие-то ветхие постройки Bamboo café с wi-fi, на раздачу которого по вечерам ходили живущие рядом с нами немцы, потом сильно плевались.

Bunaken Beach Resort - полный пансион - от 20$/чел. (в случае пребывания до 3-х дней), при более длительном проживании - 18/17/16$ (более 3/5/7 ночей). В душе соленая холодная вода, убирают ежедневно. Кондиционер за отдельную. плату. Из 10 бунгало – 2 рядом с береговой линией (и столовой), но между ними и морем - невысокая подпорная стена

Изображение

Остальные бунгало – на склоне, через дорожку.

Bunaken Kuskus Resort - EUR 15/pers./Bamboo house; ЕUR 20/pers./Wooden house. В 20 мин. ходьбы на север от причала, 4 деревянных и 1 бамбуковое бунгало – большие кровати с антимоск. сетками, чисто. Дайв-сарай, столовая и кухня – в прибрежной зоне, там же пара лавок для попить пива/покурить/помедитировать. Собственно столовая – большой навес с видом на море, здесь кулер с водой, термосы с кипятком для кофе/чая, в холодильник обычно ставят какие-нибудь коржики для перекуса.
Сквозь заросли мангровых прорублен очень широкий проход в море, так что заросли море не заслоняют и можно говорить о наличии небольшого пляжа (общего с соседним Bunaken Beach Res.).
Есть очень дружелюбная и симпатичная псина дворянских пород по имени Скуби, этот самый пляж и охраняющая

Изображение

Территория возле домиков относительно ухоженная, но ввиду почти полугодового отсутствия дождей, растения находились в стадии засыхания.

Изображение

Есть маленький, но неплохо укомплектованный дайв-центр, немецкие дайверы, погружавшиеся с ними целую неделю, остались очень довольны.

The Village Bunaken - €45-50/person/night, бунгало среди тропической растительности, бассейн, горячая.вода, массаж.

Two Fish Divers Bunaken – budjet cottage 25 Euro/pers/night, standart 35 Euro/pers (полный пансион), вентилятор, гор. вода, бассейн.

Изображение

Изображение

Многочисленный персонал томился от безделья, поскольку гостей в то время у них не было, работа была только у дайв-инструкторов и лодочников – дайв-центр у них на уровне. Австралийская пара морских биологов, поселившаяся в Кускусе, дайвила исключительно с Two Fish Diver, так как они погружались на 60-75 м, а кускусовский дайв-центр предлагает погружения максимум до 35 м.

Bunaken Sea Garden Dive Resort – от 200.000/чел. (полный пансион), 7 чистых бунгало без кондиционера, в саду, антимоск. сетки, гамак, полотенца, бадминтонная площадка. Электричество 17:00 – 09:00.
Это их проход к морю

Изображение

Luca's - два бунгало на пригорке, пансион Rp 150,000/pers.

Изображение

с неказистым проходом к рифу

Изображение

и полосой песка между водой и пригорком

Изображение

Lorenso Cottages Beach Garden - Rp 150,000-250,000/pers , включая трехразовое питание и питьевую воду. Электричество с 18::00 до 05:00. В отзывах читала, что, в с/у и комнатах грязно, антимоскитные сетки с дырами. Лоренцо развлекает постояльцев тем, что часто по вечерам вместе с друзьями устраивает музыкальные пати.
Пара новых бунгало,

Изображение

несколько порядком пошарпанных домиков, лонгхаус с общей верандой

Изображение

В гамаках резвились, голося, как потерпевшие, местные дети.
Чтобы пробраться к рифу, придется продираться над сплетениями корней

Изображение

Зато мангровые деревья здесь мощные, старые

Изображение

с интересными отростками корней – Женя их нарек «грезами одинокой женщины»

Изображение

Изображение

Сквозь прорубленное в живой стене окно прекрасно виден о. Силаден

Изображение

Изображение

Самый узкий проход через мангровы - рядом с  Living Colours Diving Resort. Полный пансион 50 Euro/pers/night, электричество круглосуточно.

Изображение

Изображение

Изображение

Их территория обособлена - закрыта с трех сторон: от моря – плотной стеной мангровых, с тыльной стороны - круто поднимающимся склоном, с севера – нависающей скалой.

Оттуда мы пытались по берегу пройти до северного мыса - не вышло. Какое-то время пришлось брести по пояс в воде, огибая коралловые останцы,

Изображение

Изображение

но потом все равно поднялись вверх по ступеням строящегося ресорта (хозяин-итальянец ваяет добротные «виллы» вокруг небольшого бассейна на крутом склоне).


Bunaken Cha Cha обнаружили далеко не сразу – при всей его помпезности дороги к нему нет, как, впрочем, и указателей, лишь узенькая тропа для обслуги. Гостей, по-видимому, доставляют исключительно по морю. На входе – вывеска-предупреждение о запрете на проход на территорию частной собственности. Мы все-таки прошли, уж очень хотелось посмотреть, чем же ресорт так хорош, что самые дешевые номера в нем стоят от 110 $/чел./ночь. Ничего особенного – домики, каскадом спускающиеся к морю

Изображение

Пляж весьма неказист, зато - никаких мангровых, портящих вид на море

Изображение


За сим обзор жилья на Pangalisang заканчиваю.
Последний раз редактировалось LARA_SH 08 июн 2016, 08:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Re: Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #3

Сообщение zifadina » 09 мар 2016, 17:25

С нетерпением ждем описания морских обитателей рифа.
"Я был на краю земли. Я был на краю вод. Я был на краю неба. Я был на краю гор. Я не нашел никого, кто не был бы моим другом." Пословица народа навахо.
Аватара пользователя
zifadina
почетный путешественник
 
Сообщения: 2437
Регистрация: 26.07.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 615 раз.
Поблагодарили: 402 раз.
Возраст: 101
Отчеты: 8
Пол: Женский

Re: Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #4

Сообщение LARA_SH » 09 мар 2016, 17:52

Именно описанием рифа я сейчас и занимаюсь - пытаюсь словами передать восторг от увиденного на рифе. Бунакен - это must see. Жаль, что мы так долго откладывали поездку туда, но здорово, что все-таки решились.
Выложу, как только облеку свои восторги в слова.
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Re: Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #5

Сообщение RSfun » 11 мар 2016, 15:27

Ура!! Дождались отчета!!!)))
Теперь еще мучительнее ждать продолжения - про неизведанные края и про подводье!))
RSfun
путешественник
 
Сообщения: 1410
Регистрация: 27.12.2011
Город: Киев
Благодарил (а): 156 раз.
Поблагодарили: 194 раз.
Возраст: 53
Страны: 29
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #6

Сообщение LARA_SH » 11 мар 2016, 16:44

Оксана, я спешу - но медленно, увязла слегка. Вот сразу не отчитаешься, потом обязательно в чем-нибудь погрязнешь. С работой и домашними как-то разобралась - теперь вот клинит от большого количества слов.
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Re: Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #7

Сообщение Moonlight102 » 12 мар 2016, 10:25

Мы тоже сомневались насчет Бунакена, причем до последней минуты, пока туда не приехали - и остались более, чем довольны!
Moonlight102
полноправный участник
 
Сообщения: 278
Регистрация: 10.05.2013
Город: Гамбург
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 24 раз.
Возраст: 37
Страны: 38
Отчеты: 4
Пол: Женский

Re: Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #8

Сообщение LARA_SH » 12 мар 2016, 12:11

Зато теперь мы знаем, что не ошиблись. Бунакен, помимо возможности выбора жилья "по карману", хорош доступностью к коралловым рифам - да каким!
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Re: Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #9

Сообщение zifadina » 12 мар 2016, 12:16

Притомились ждать...
"Я был на краю земли. Я был на краю вод. Я был на краю неба. Я был на краю гор. Я не нашел никого, кто не был бы моим другом." Пословица народа навахо.
Аватара пользователя
zifadina
почетный путешественник
 
Сообщения: 2437
Регистрация: 26.07.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 615 раз.
Поблагодарили: 402 раз.
Возраст: 101
Отчеты: 8
Пол: Женский

Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #10

Сообщение LARA_SH » 14 мар 2016, 11:43

PANGALISANG BEACH

Риф и его обитатели

Риф, тянущийся вдоль восточного побережья Бунакена, великолепен. Мы провели там многие часы, прошерстив его от северного мыса до причала, и на всем своем протяжении – это цветистое, радостное, достойное наивысших похвал (даже самых зажравшихся снорклеров) зрелище. Одно из лучших виденных нами мест. Это красота и мощь живых кораллов, восторг от сменяющих друга друга подводных пейзажей и встреч с обитателями рифа.

Изображение

Добираться до рифа (в прилив – доплыть, в отлив – дойти/доползти/добарахтаться) 250-300 м: вначале через обширные заросли морской травы, затем широкую полосу мертвых кораллов, потом начинается плато из живых разноцветных плотных зарослей кораллов. Здесь даже банальная акропора радует глаз разнообразием форм, цветов, размеров, а ее раздвигают плечами крупные мозговики, а между ними гнездятся губки и «капустные» листы монтипоры.

Изображение

Дендроновые мягкие кораллы, горгонарии, проволочные кораллы. И что больше всего радует – заросли идут сплошняком, лысых и безжизненных мест мало. Не могу сказать, что мы отдавали предпочтение какому-то одному конкретному участку – интересно было смотреть все. Если где-то кораллы были пожиже, там обитатели были поинтереснее и покрупнее.

Больших рыбин на рифе не слишком много, но они есть: зеленые с перламутрово-розовым отливом попугаи,

Изображение

метровые губаны (наполеоны), с манерно оттопыренными силиконовыми губами, разгуливающие вдоль рифа в одиночку (в отличие от их собратьев в море Банда, предпочитающих передвигаться группами из 15-30 особей)

Изображение

А таких крупных рыб-хирургов (дотягивающих почти до 1 м в длину – с рогом, конечно, и 60-70 см в высоту) раньше мы не встречали. Мы уже дома определили ее «национальную принадлежность» - это Naso unicornis, она же рыба-носорог, она же настоящий носач, она же единорог:

Изображение

Желтомордый триггер - пожиратель кораллов и рыба бойцовских пород, с толстыми боками и злобным взглядом

Изображение

С удивлением узнали, что местное население употребляет их в пищу, хотя мясо зачастую горчит.

А еще здесь ловят и едят полосатых крылаток (она же рыба-зебра и рыба-лев), которые, оказывается, обладают нежным и вкусным мясом, и являются объектом промыслового лова! Крылатки с богатым оперением, в полном боевом раскрасе – от красно-белого до коричнево-белого

Изображение

А еще здесь роскошные, жирные пятнистые кузовки (они же коробки, кубики и даже рыбы-коровы!) – медлительные увальни, с коническим, сильно раздавшимся у головы телом и покатым лбом. Апатично выглядывают из-под коралловых кустов или отдыхают на удобном коралловом ложе. Крупные серые в белую крапинку, с выпученными глазами (white spotted puffer)

Изображение

и размером поменьше, но богато раскрашенные – глубокий ультрамарин с крапом и золотым обрамлением

Изображение

Зеленые рифовые черепахи – в среднем около метра в диаметре, иногда показываются и более крупные особи

Изображение

Акулы, гоняющиеся за тунцами, мелькают среди кораллов, в основном, длиной около метра. Двухметровую рифовую акулу мы наблюдали ближе к закату – пронеслась под нами на крейсерской скорости.
Трех небольших (до 1 м в размахе) мант мы встретили напротив Sea Garden, там стена изгибается, и течение, как правило, посильнее, - манты поднялись к нам из глубины. Там же увидели парочку полутораметровых пятнистых орляков, глубокого темно-синего цвета в светлых горошинах, с длинными, чуть ли не двухметровыми хвостами и продолговатыми, сильно смахивающими на собычьи, головами.

На корнерах, где восходящие холодные течения, собираются и жук, и жаба – стаи всевозможных коралловых рыб кружат, танцуют, мечутся, застывают над склоном, позволяя пловцам вклиниваться прямо в их гущу, от рыбьей мелочи рябит в глазах – бабочки, полосатые сержанты-майоры,

Изображение

неподвижно зависающие над всем этим хороводом серебристые рыбы-флейты. В щели между кораллами нет-нет да и заметишь сидящую в засаде и поводящую головой из стороны в сторону пятнистую мурену, а чуть ниже обрыва – малочисленные группки бычеглазых окуней с плотной крупнокалиберной чешуей. Ну и конечно же скаты-хвостоколы, в голубые горохи по плоско-бежевой тушке, зарывающиеся в песок при малейшем резком движении в их сторону – за их торпедообразным движением всегда интересно наблюдать.

Однажды утром течением принесло крохотных, не больше ногтя на мизинце, оранжево-коричневых медузок. Они висели почти у поверхности воды, и поначалу мы даже приняли их за мусор. Медузки не жалились, никаких неудобств не доставляли, исчезли так же незаметно, как и появились.

Часто можно увидеть извивающееся между кораллов полосатое тело морской змеи Белчера,

Изображение

не менее часто – как она всплывает рядом с тобой, чтобы глотнуть воздуха и вновь опуститься на дно. Маленьких змеек можно увидеть прямо у кромки воды

Изображение

Ну а самой большой неожиданностью на Бунакене стала встреча с дюгонями. Я хорошо помню размыто-нечеткую фотографию из учебника географии и собственное четкое понимание того, что вот ЭТО мне не удастся увидеть никогда в жизни. Для нас с Женей это стало проявлением настоящего чуда, на которое мы никогда не надеялись. Время близилось к пяти часам вечера, в тот день мы долго шарились по рифу и уже собирались плыть к берегу (благо вода была максимально высокой), как наткнулись взглядом на огромный светлый силуэт почти под самой поверхностью воды. Подплыли чуть ближе, навели резкость и остолбенели – перед нами во всей красе зависли две внушительных размеров обтекаемые туши, одна длиной никак не меньше двух метров, вторая – чуть короче. Они стояли очень близко друг к другу, почти прижавшись один к другому. Мы остолбенели и, схватившись за руки, почти целую минуту таращились на дюгоней, пока они, взмахнув веслообразными хвостами, не отдалились от нас. А мы еще какое-то время пребывали в ступоре – да ну, не может быть! - неужели это случилось с нами?! Женя еще сказал, что нам никто не поверит, мы же не сможем этого доказать. А нам и не надо никому ничего доказывать, я знаю, что он видел, а он знает, что я видела.
Из моря мы выходили вприпрыжку, я такого внутреннего взлета даже после игрищ с мантами на Сангалаки не ощущала. Это было невероятно! Мы наперебой стали рассказывать об увиденном местному пареньку, подметавшему наш пляж. Он сказал, что мы везунчики, вот он всю жизнь здесь живет и каждый день плавает, а никогда дюгоней не видел. Периодически их встречают на рифе, о чем сразу идет народная молва – месяцев за пять до нас местные видели дюгоней в районе причала, а пару месяцев назад испанские туристы встретились с морскими коровами примерно в том же месте, что и мы - напротив Кускуса. При высокой воде дюгони подходят поближе к берегу попастись в морской траве. Так что эта поездка в Индонезию для нас прошла под лозунгом «Мы видели дюгоней!». Забегая вперед, скажу, что это была не единственная наша встреча с морскими коровами в этом путешествии, зато самая продолжительная.


Течения

У восточного побережья, в отличие от южного, весьма ощутимы течения – вдоль линии рифа, а также восходящие течения, поднимающие из глубины очень холодную воду. Иногда можно попасть в своеобразные температурные качели – участок с холодной, кажущейся почти ледяной, водой, затем очень теплой – «о, тепленькую дали!», и снова невероятно холодной. Если из холодной воды можно выбраться на тепленький участок и погреться, то с продольным течением мне бороться крайне трудно, здешних течений я побаивалась. Оказалось, что бороться с ними не нужно, здесь главное правило: следуй за течением. В первый же день на рифе, заметив, как отчаянно мы боремся с внезапно ускорившимся водным потоком, мальчишка-лодочник из Кускуса, подплыв, указал в другую сторону и произнес сакраментальную фразу : «Follow current». Именно этого правила мы и придерживались.

Течения, возникающие вдоль линии обрыва, непостоянны и меняют свое направление 1-2 раза в час. Заплывая на риф с центральной части Пангалисан (а Кускус находится приблизительно в его центре), мы, дрейфуя по течению, доплывали почти до причала (или до «Лоренцо», в зависимости от того, в какую сторону было течение), а затем возвращались назад. Течение меняет свое направление постепенно, в течение нескольких минут, замирая, становясь практически неощутимым, а потом начинает тянуть в противоположную сторону, понемногу усиливаясь. В общем, болтайся себе на рифе, как цветок в ополонке, да любуйся склоном.
Тут главное - не пропустить свою остановку. Нас как-то притащило к причалу, течение почему-то не менялось, мы устали и продрогли, и, не дожидаясь смены направления потока, решили выйти на пляже МС Cott. Пройти по берегу на север оттуда невозможно – выступ скальных пород выдается в море. Мы благополучно выползли на берег и, пройдя через территорию ресорта, вышли на бетонную дорожку, решив дойти по ней до КусКуса.

Опрометчивое, надо сказать, было решение. Идти по ней босиком было просто невозможно – бетонное покрытие так раскалилось на солнце, что пришлось бежать вприпрыжку, с подскоками и воплями. В подобные авантюры больше не пускались.
Еще есть опасный участок рифа севернее Sea Garden – там в отлив обнажаются верхушки поднимающихся со дна каменных глыб. Рядом с ними периодически возникает бурлящее течение, затягивающее пловцов прямо на каменные выступы. Если не чувствуете себя сильным пловцом, к ним просто не нужно близко подплывать. Я как-то, зазевавшись, попала в это течение и выбраться из него смогла лишь благодаря мощному пинку ластом, которым Женя, потешаясь над моими тщетными потугами выбраться из водоворота самостоятельно, помог мне. Я отчаянно молотила руками и ногами, пытаясь прорваться на спокойный участок моря – и вот она, сила волшебного пенделя!

Проход к рифу возможен в любое время, даже при самом жесточайшем отливе, кои приурочены к полнолуниям. Мы делали это от Bamboo café, расположенного между опреснительной станцией и Bunaken Beach Res. Напротив кафе, на берегу, торчат две парадные колонны (остатки былой цивилизации) – так вот прямо в створе этих колонн, среди морской травы, расчищена узкая дорожка до рифа. С удалением от берега она сильно расширяется и уходит чуть вправо, в сторону причала, глубоко вгрызаясь в полосу мертвых кораллов – там можно плыть, совершенно не опасаясь ободрать пузо о верхушки кораллов, вскоре попадая на слегка облысевший склон.
Последний раз редактировалось LARA_SH 08 июн 2016, 08:55, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Re: Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #11

Сообщение zifadina » 14 мар 2016, 11:58

LARA_SH писал(а) 14 мар 2016, 11:43:Ну а самой большой неожиданностью на Бунакене стала встреча с дюгонями.


Какое сказочное везение!
А фотографии есть?
"Я был на краю земли. Я был на краю вод. Я был на краю неба. Я был на краю гор. Я не нашел никого, кто не был бы моим другом." Пословица народа навахо.
Аватара пользователя
zifadina
почетный путешественник
 
Сообщения: 2437
Регистрация: 26.07.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 615 раз.
Поблагодарили: 402 раз.
Возраст: 101
Отчеты: 8
Пол: Женский

Re: Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #12

Сообщение LARA_SH » 14 мар 2016, 12:26

Нет, фотографий нет, хвастаться нечем. Мы пребывали в ступорозно-восхищенном состоянии, пошевелиться просто боялись. Да и снять возможно было бы только часть тушек - они находились очень близко от нас, занимая собой "весь экран". О дюгонях у нас только воспоминания, но предельно четкие - такое не забудешь.
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Re: Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #13

Сообщение zifadina » 14 мар 2016, 12:34

Радуюсь за Вас и завидую одновременно.
Надеюсь - еще будут фотографии других подводных обитателей.
А удалось ли увидеть значительные скопления рыб, этакую "уху", в которой можно плавать?
"Я был на краю земли. Я был на краю вод. Я был на краю неба. Я был на краю гор. Я не нашел никого, кто не был бы моим другом." Пословица народа навахо.
Аватара пользователя
zifadina
почетный путешественник
 
Сообщения: 2437
Регистрация: 26.07.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 615 раз.
Поблагодарили: 402 раз.
Возраст: 101
Отчеты: 8
Пол: Женский

Re: Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #14

Сообщение LARA_SH » 14 мар 2016, 12:56

Рыбного супа на Пангалисане - ешь не хочу. В стаях рыб можно плавать бесконечно долго, дирижируя ими, дотрагиваясь до них, спугивая, заглядывая им глаза. Вот только фотографии - крайне низкого качества, такие выкладывать не особо хочется

Изображение

Изображение

Изображение
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Re: Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #15

Сообщение zifadina » 14 мар 2016, 13:00

Ждем продолжения и надеемся, что и дельфинов видели...
"Я был на краю земли. Я был на краю вод. Я был на краю неба. Я был на краю гор. Я не нашел никого, кто не был бы моим другом." Пословица народа навахо.
Аватара пользователя
zifadina
почетный путешественник
 
Сообщения: 2437
Регистрация: 26.07.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 615 раз.
Поблагодарили: 402 раз.
Возраст: 101
Отчеты: 8
Пол: Женский

Re: Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #16

Сообщение LARA_SH » 14 мар 2016, 13:06

zifadina,

спасибо за то, что читаете. Дельфины будут - но видели мы их не на "домашнем рифе" - ездили на лодке к острову Найн, к северу от Бунакена.
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Re: Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #17

Сообщение zifadina » 14 мар 2016, 13:18

Ждем-с...
"Я был на краю земли. Я был на краю вод. Я был на краю неба. Я был на краю гор. Я не нашел никого, кто не был бы моим другом." Пословица народа навахо.
Аватара пользователя
zifadina
почетный путешественник
 
Сообщения: 2437
Регистрация: 26.07.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 615 раз.
Поблагодарили: 402 раз.
Возраст: 101
Отчеты: 8
Пол: Женский

Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #18

Сообщение LARA_SH » 14 мар 2016, 14:10

LIANG BEACH

Из центральной части Pangalisang идти до центра пляжа Liang около часа – если через мусульманскую часть Bunaken village, если же следовать по дорожке на север, минуя Two Fishes и Lorenzo, можно дойти минут за сорок. В районе Lorenzo, дорожка поворачивает налево, огибая жилые хибарки (обратите внимание на солнечную батарею на крыше),

Изображение

меж которых шныряют упитанные кабанчики (а ведь исключительно на подножном корме!)

Изображение

среди пальм есть указатель «Panorama».

Хорошо накатанная тропа среди посадок кокосовых пальм и бананов вывела нас к задворкам «Panorama», к пляжу мы спустились, пройдя через ее территорию. Подошли к скучковавшимся в столовке работникам спросить, в правильном ли направлении движемся к пляжу, за спиной у себя услышала брошенное вслед: «рюская баба», поняла, что место это у русскоязычных туристов пользуется популярностью. Подобного не слышала много лет, еще со времен исхода из Египта. Мне казалось, в такую даль забираются лишь люди, одержимые морем, исключительно ради того, чтобы увидеть подводные красоты, а не накидываться и обучать мейтаненс скабрезным фразам на родном языке. Была не права, погорячилась. А может, у меня на лбу - бегущая строка?

Пляж Лианг - достаточно протяженный, из плотного желтого песка.
Изображение

Риф – метрах в 250 от берега, в отлив, по мелководью, к нему пришлось почти что подползать по узкой дорожке, расчищенной среди водорослей. Рюкзак с вещами и обувь мы оставили на берегу, у мальчишки в дайв-центре «Панорамы».

Горизонтальная часть склона по большей части покрыта мертвыми кораллами. Живые начинаются почти у самого обрыва, но растут не так густо, как на восточном рифе. Здесь интересна собственно кромка обрыва, вся сплошь испещренная вертикальными трещинами и разломами, изобилующая гротами, выступами и пещерками, в которые можно заглянуть и даже заплыть.

Крупных рыбин на южной части рифа мы не встретили вообще, да и по количественным показателям рыбье поголовье Лианга сильно уступает Пангалисану. Зато черепах здесь поболее – если за 2-3 часа снорка на нашем рифе обычно встречали 5-10 черепах, то здесь - никак не меньше двух десятков! А еще на Лианге тартиллы любят дефилировать парами, не обращая на людей никакого внимания.

Самый интересный участок рифа – напротив дикого пляжа с заброшенным бунгало, восточнее «Панорамы» и «Сулавеси». Там уступы стены усеяны кустами живых кораллов вперемешку с ярко-желтыми губками в фиолетовых прожилках, разглядывать которые – сплошное удовольствие. Немаловажная деталь – течение на этом участке рифа – крайне незначительное, можно было бы и расслабиться, если бы не приходилось постоянно быть начеку из-за шныряющих туда-сюда лодок. Вот движение вдоль рифа на Лианге гораздо более интенсивное, чем на востоке. Лодки, привозящие шумных оранжевожилетчиков из Манадо, выбрасывают их именно здесь. Еще один плюс в пользу спокойного снорка на Пангалисан.



Наиболее дождливым месяцем на Бунакене считается декабрь. До нашего приезда в самом конце октября, пять месяцев не было дождей. Остров выглядел выжженным, многие деревья напрочь лишились листвы и стояли совершенно голыми. И хотя в Манадо, всего в 18-ти км от нас, ежедневно проливались сильные ливни, до нас доходили лишь слабые отголоски – два раската грома да полторы капли с неба. Мои любимые кротоны с полуувядшими листьями томились в ожидании дождя. Между прочим Бунакен – кротоновый рай, здесь растет множество видов, которые редко где в Индонезии встретишь.

Изображение

Я на вечернюю прогулку выходила исключительно с ножом в сумке – на охоту, чтобы незаметно отчекрыжить ветку приглянувшегося кротона. К кусту с «curly boy» рядом с церковью пришлось делать несколько подходов, чтобы срезать веточку без посторонних глаз. Потом черенки в футляре, сооруженном из пластиковых бутылок, колесили со мной по Индонезии целый месяц, я носилась с ними, яко дурень с писаной торбой, ежедневно проверяя, не собираются ли расти корешки. Теперь вот умиляюсь, выхаживая их дома. Жаль, принялись не все, но пяток ростков уже выпустили новые листья, так что кусочек Бунакена на подоконнике я холю и лелею.
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #19

Сообщение LARA_SH » 16 мар 2016, 11:06

Dolphin Tour

Посмотреть на утренние игрища дельфинов предложил наш кускусовский менеджер, Ари.
Время поездки 06:00 – 12:00
Стоимость Rp.1.500.000 за лодку.
Нас было пятеро, поэтому получилось по 300.000 с лица.
Чтобы увидеть дельфинов, выезжать надо рано. Завтракали мы прямо в лодке, наслаждаясь дивным видом на склоны потухшего 800-метрового вулкана Манадо Туа, над вершиной которого, как обычно, зависли облака

Изображение

Минут сорок лодка шла на север, оставив позади острова Бунакен, Туа и Силаден, вдоль восточного побережья Монтехейджа. Несколько дельфиньих стай одновременно показались в паре километров от о.Найн (он же Pulau Naeng)

Изображение

Изображение

Дельфины то маячили в отдалении, выписывая кульбиты,

Изображение

то подходили вплотную к лодке, плавно скользя в толще воды, двигаясь параллельно нашему курсу,

Изображение

Изображение

то синхронно вырывались вперед, кувыркаясь перед носом лодки, вызывая тем самым наши восхищенные вопли

Изображение

Лодка моталась по заливу от одной стаи дельфинов к другой, пока они не отошли достаточно далеко от нас, видимо вслед за косяком рыбы, на которую они охотились. По-моему, распирающее чувство радости и невероятной душевной легкости накрыло всех без исключения, потому что лица у всех просто трескались от улыбок.


Вторая часть поездки – снорк, вначале – рядом с крохотным Силаденом.
Мы подошли к Силадену с северо-запада,

Изображение

на рифе болтались экскурсионные лодки, а из воды торчало множество голов.

Коралловый риф на юге Силадена гораздо ближе к берегу, чем на Бунакене, всего лишь метрах в 50, но течение сильнее. С запада нас очень быстро протащило мимо причала

Изображение

до Onong Dive Resort на южном мысе

Изображение

Обратно, против течения, выгребали долго, пока течение резко не изменило направление и не притащило всех к нашей лодке. Показалось, что и видимость в воде здесь несколько ниже, чем на бунакеновском рифе, но главное – в воде было много мусора – и пластика, и использованных детских подгузников, и обломков пальмовых стволов, от которых приходилось держаться подальше. Ну и на самом рифе ничего нового или качественно отличающегося в лучшую сторону от того, что можно посмотреть «дома», мы не увидели. Пляж на Силадене показался грязным - еще один довод в пользу Пангалисан.

Второй снорк – через пролив от Силадена, в северной части рифа, тянущегося вдоль Пангалисан. Отсюда до Кускуса километра два, течение тянуло в сторону причала, поэтому мы с Женей, дав отмашку лодке, возвратились домой самостоятельно, попутно рассматривая коралловый склон.


Владелец Kuskus, приятный и очень продвинутый в плане туризма индонезиец по имени Jusuf, постоянно проживает в Манадо, но держит персонал в тонусе, периодически наезжая с проверками. С ним приятно вести застольные беседы, так что ужин затягивается надолго. Юсуф много путешествовал, в том числе и по Индонезии, сыплет интересными рассказками об увиденных местах. Он долго и толково рассказывал Жене о походе по нацпарку Лоренц в Папуа (понеслась душа в рай! – это я о Жене, у которого давно вызревает идея собрать группу единомышленников и пройти по маршруту, охватывающему все экосистемы, начиная от моря, мангров и болот, через низменности, горные тропические леса, альпийский пояс до ледника). Животрепещущая тема, к которой сводятся все разговоры в приморской зоне Индонезии – проблема мусора. Юсуф убежден, что нужно ломать стереотип в отношении его сограждан к морю как месту сброса всех продуктов жизнедеятельности, которое впиталось в их кровь за многие сотни лет.


Старший менеджер в Kuskus Are – выходец с Кеев, с типично папуасскими чертами лица, у себя в офисной коморке откармливает четырех спасенных черепашат, одному из которых 2, а остальным по 4 месяца. Кормит их извлеченными из маленьких плоских ракушек моллюсками, а ближе к закату выносит тазик-детинец на улицу – проветрить пузатую мелочь.

Изображение

Изображение

Are помог нам с трансфером до нашего следующего острова – Бангка. Предварительная емейльная договоренность с менеджером ресорта у нас была, и нас даже согласились принять без предоплаты, но мы обещали сделать контрольный звонок перед приездом. Это за нас сделал Are, и когда мы сошли с лодки в Манадо, в порту нас уже ждал водитель.

Рublic boat Бунакен-Манадо ходит ежедневно, кроме воскресенья, отправление в 9:00 от деревенского причала или пляжа за протестантской церковью (зависит от уровня воды).
От причала, куда нас привезли на мопедах, мы отчалили в 08:55, народ был плотно утрамбован, за опоздавшими, которые пришли к девяти часами размахивали руками, уже не возвращались.
Мы обратили внимание, что общественной лодкой пользуются местные и туристы с Пангалисан, те же, кто жил на Лианге, предпочитали заказывать трансфер прямо от своего ресорта (Rp.300-500.000 за лодку).
Хорошо там, где нас нет... Но я уже в пути!
Аватара пользователя
LARA_SH
активный участник
 
Сообщения: 696
Регистрация: 27.08.2008
Город: Киев
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 149 раз.
Возраст: 57
Страны: 25
Отчеты: 11
Пол: Женский

Re: Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира

Сообщение: #20

Сообщение zifadina » 16 мар 2016, 11:21

LARA_SH писал(а) 14 мар 2016, 14:10:огибая жилые хибарки (обратите внимание на солнечную батарею на крыше),

Интересный факт. Замечательно сочетается с мусором и лачугой.
LARA_SH писал(а) 14 мар 2016, 14:10: А может, у меня на лбу - бегущая строка?


Это такой необъяснимый феномен...
Я тоже наших сразу же вычисляю, причем выглядят они, зачастую, как казалось бы, абсолютно по западно-европейски.

А дельфины так близко от лодки - это Вам здорово повезло.
"Я был на краю земли. Я был на краю вод. Я был на краю неба. Я был на краю гор. Я не нашел никого, кто не был бы моим другом." Пословица народа навахо.
Аватара пользователя
zifadina
почетный путешественник
 
Сообщения: 2437
Регистрация: 26.07.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 615 раз.
Поблагодарили: 402 раз.
Возраст: 101
Отчеты: 8
Пол: Женский

След.



Список форумовАЗИЯ форумИНДОНЕЗИЯ форумОтзывы об отдыхе в Индонезии



Включить мобильный стиль