Я слышал про него много интересного, смотрел документальные фильмы. Но всегда он воспринимался мной, как отдых более высокого ценового диапазона, что там чуть ли не все (но очень многие) звезды кино и российской экстрады отдыхают, поэтому я как-то туда не добирался. И тут, понимая, что у меня скоро отпуск, стал вспоминать про места, где хотел бы побывать. Сиануквиль. После посещения Анкгор Вата я хотел на юг Камбоджи. И Бали. Так как в Камбодже я уже был, то при почти одинаковых затратах ресурсов, выбор все-таки пал на Бали. Плюс хотел попробовать серфинг. Но по факту оказалось, что это место мне ещё близко стало из-за своей своеобразной ветви индуизма, который именно на этом острове Индонезии распространен (при более массовом в данном государстве мусульманстве). Не то, что я индуист, просто, данный менталитет людей мне комфортен на отдыхе. Он более мягкий, по моему мнению, даже относительно Буддизма. В общем, для меня ещё одно место после Индии в плане ауры душевного не напряжного досуга. Ну, и, конечно, там много культурных и религиозных храмовых комплексов, посещать которые я люблю в путешествиях. Архитектура аутентичная, своеобразная и очень красивая, поэтому, присоединяюсь к прилагательным, которыми часто описывают Бали: либо сказочный остров, либо чудо остров.
Короче, я, не долго думая, в конце ноября 2016 купил билеты Emirates. Но через неделю-полторы, Qatar Airways относительно такой же стоимости снизили стоимость своих билетов на 10 т.р., поэтому я резко почти без денежных комиссионных потерь сдал билеты Emirates и купил Qatar: лучше там на жизнь потратить эти деньги. Все это к тому, что в начале-середине декабря могут быть подобные акции, связанные с несезоном в январе-феврале на Бали, поэтому не обязательно покупать билеты за 3-6 месяцев (когда прилетают рассылки от авиакомпаний по акциям), а можно спокойно купить дешевле за месяц до дат вылета (или, не боясь пролететь с билетами, купить за обычную цену за месяц до вылета, но без акции). А вообще дешевле лететь через Джакарту. Описывать транзиты 2 часа (туда) и 5 часов (обратно) в аэропорту г. Дохи не буду: все там были, все видели, что аэропорт большой и навороченный.
Единственно, скажу, что надо постоянно мониторить Gate вылета. Потому что, мало того, что из-за кучи рейсов в этой арабской мега-транзитной зоне, часто на мониторах даже не высвечивают твой рейс и Gate, так, даже, когда спросишь в центре зала в справочной и получишь ответ, Gate реально могут изменить за час до вылета и так же его не высветить на табло. Я так попал, когда летел обратно: сначала поставили вылет в зоне E (туда надо ехать на аэро-экспрессе), а потом уже сидя в этой зоне и не находя номера моего рейса, пришлось ехать обратно в справочную и те мне сказали, что зона вылета - A. За 50 минут до вылета. На табло ничего не отражалось. Поэтому рекомендую спать в самолете.
Жилье в Куте
Я за-book-ился на пару дней из дома в отеле Kutuya, что в 15 минутах ходьбы от аэропорта Нгурайрах. Стоимость порядка 1000 руб за сутки (или 200 тыс. руп.). Рекомендую. Отель реально хороший, с бассейном, с большими номерами (порядка 20 кв. м. сингл с керамогранитной отделкой уровня 3*), холодильником и ТВ-панелью внутри номера. Можно договориться о завтраке. С хозяйкой Деви у меня сложились добрые приятельские отношения. Там много останавливается русских на пару дней, она реально помогает в разных вопросах. По прилету около 00:00 я с сумкой пошел по навигатору в телефоне по Google maps в отель. С непривычки в темноте по незнакомой местности я бродил по чепыжам то туда, то сюда. Потом поймал пацана на мопеде и за пару баксов через 3 минуты был около ворот, где меня уже ждали. В общем, не надо брать такси в аэропорту.
Такая архитектура повсеместна
В последствии, в целях опыта я переехал в другой, гораздо более дешевый (и уже) гест-хаус (порядка 500-600 руб. в сутки) Kuta Bagus View. Ведь что мне надо от отеля, если меня там весь день нет? Кровать, душ, шкаф для одежды. В Kuta Bagus View номера в два раза меньше, есть кондей, есть душ, но без бойлера (без горячей воды), шкафа нет (пришлось у пацанов на ресепшн взять пластмассовые мешалки, которые, впрочем, в номере не на что вешать - я вешал на шторы), Ви-Фи вроде есть, но во время моего пребывания он не работал. Само здание находиться далеко от основной береговой дороги (где торговые центры и аквапарк), в чепыжах (это я так называю маленькие узкие улочки в районах, типа, "фавелл", где в основном живут местные).
Такие, вот, улочки
Причем, за день переезда из Kutuya я на скутере по навигатору в телефоне репетировал маршрут до Kuta Bagus View и не сразу, надо сказать, его запомнил. И, даже, впоследствии часто проезжал повороты в "фавеллах" по ночам, когда возвращался в гест из поездок. Короче, я пожалел, что за-book-ил на 4 ночи этот гест, но постоянно говорил себе, что переживу. Не рекомендую. Для себя я сделал вывод, что на Бали отель надо брать за цену не ниже 1000 рэ. (200 тыс. руп.) в сутки. После Куты я на себе (на скутере с сумкой наперевес в ногах) уехал в Убуд на 4 дня. Оттуда ездил в горы и вулкан Кинтамани, в храмовый комплекс Улун-Дану (горы западнее Кинтамани), в Амед на восток. А потом вернулся обратно в Куту для пляжного отдыха на полуострове Букит в отель Kutuya. Обо всем по порядку.
Кута
Ну, что сказать. Густонаселенный азиатский мини-мегаполис (без недоскребов) локального уровня, логистический центр Бали с дичайшим траффиком.
Для оптимизации траффик-движняка по утрам (начиная с 7:00, когда все едут на работу) и вечерам (начиная с 18:00, когда все едут с работы) двусторонние узкие улицы перекрываются знаками и делаются односторонними. Из-за этого, например, если съезжаешь с дороги от аэропорта на береговую дорогу, едешь мимо аквапарка и далее к Хард рок кафе по берегу, то уже обратно по ней не вернешься. А вернешься абсолютно другой дорогой, проехав темными чепыжами, бог знает где, и выйдя на одностороннюю дорогу обратно к аэропорту далеко от берега где-нибудь в центре города. Получается объемный "квадрат" в логистике, например: туда - верх квадрата, обратно - низ квадрата. И по времени, то, что по одной двусторонней дороге может занять минут 15, по квадрату занимает 40-50 минут (если изучил маршрут по навигатору днем и не путаешься в двориках). Поэтому из-за времени в будущем я уже думал, а стоит ли мне сегодня ехать завтракать в полюбишееся кафе возле серф-школы на береговой линии или лучше дойти пешком до торгового центра, когда надо было утром данного дня куда-нибудь оперативно уехать в центр острова (время в дороге съедается жутко). Часто такие логистические квадраты не статичны, а меняются гайцами в зависимости от траффика конкретного дня и поэтому, не ожидая такого, двигаясь по вчерашнему маршруту, попадаешь в новый "квадрат" по типу замкнутого круга: едешь, ни о чем таком не думаешь, видишь впереди перекрытую дорогу со знаком куда можно поворачивать, поворачиваешь, далее встречаешь то же самое, едешь дальше и через 20-30 минут приезжаешь в ту точку, где уже был Неприятно. Приходиться сворачивать с основной дороги во дворы, смотреть на гугл мэпс в телефоне, чтобы вывраться из этого порочного "квадратного" круга, короче. Но ничего, потом освоился. Особенно мне нравилось ездить в солнечные дни по Sunset road, полосы которого разделяют пальмы. Sunset road - это двустороння широкая дорога, далеко в центре от береговой линии: в сторону аэропорта она втекает в Нгурайрах шоссе (далее оно имеет кольцевую развязку на юг острова - полуостров Букит, на восток-на платную дорогу по мостам), в другую сторону есть развязка в центр острова - в Санур, Убуд, а также можно повернуть на восток - в Амед.
Инфраструктура в Куте, надо сказать, развитая. Множество отелей, гестов, кафе, ресторанов с разными ценами, кухнями на разный кошелек. Я сначала, конечно, ходил по гламурным местам с ценником не меньше 500 руб. за один прием пищи на лицо (для Азии, ИМХО, это дюже дорого),
но потом освоился, заприметил (выбрал по качеству еды и отсутствию обсчитывания при выставлении чеков) себе пару варунговых (едальни местной кухни по типу столовых с интерьером кафе) и стал кушать уже там. Средний чек - в два раза меньше. Причем, они не уступают ни по вкусу, ни по размеру порции. Из-за траффика и неудобности движения по Куте, уезжая в Убуд, у меня была навязчивая мысль больше не возвращаться в Куту, а уехать жить на остаток отпуска после Убуда куда-нибудь на виллу в районе юга полуострова Букита, но потом, понимая, что я все равно буду каждый день куда-нибудь ездить в целях удобности логистики (тут тебе движение и на запад, и на север, и на юг-все равно, как ни крути, будешь проезжать траффик в Куте), я вернулся в Куту.
Был в Хард рок кафе. Несколько вечеров в неделю там играла местная кавер-группа, исполняющая хиты любимого мной глэм-рока.
Играли на достойном уровне много известных песен групп Aerosmith, Bon Jovi, Motley Crue и т.п.
Вокалистов два - девушка и парень. Они также переигрывали популярную ныне не рок песню исполнителя Alan Walker "Sing me to sleep". Ну, знаете, её поет норвежка с высоким тонким голоском. Кавер на том концерте, конечно же, пела девушка.
Настроение создали. За что им спасибо. В Хард рок кафе доступна также опция живого караоке: так, если ты выпивший турист, искренне любящий рок, то можешь за деньги попеть любимую песню не под фанеру, а с живой группой. Один китаец даже пристойно спел "Home sweet home" ВИА Motley Crue. В общем я получил удовольствие от того вечера. В перерывах между выступлениями потусил со всей группой в магазине рок атрибутики и сувениров при Хард рок кафе. Ребята все молодые не местные, не с Бали, а с других островов Индонезии. Работают по контракту. Сказал им всем, что хорошо играют, поблагодарил, пожелал успехов.
Серфинг
Перед поездкой посмотрел много фильмов про серфинг, в том числе, "Бродяга"("The Drifter", 2009), снятый именно на островах Индонезии c одним из чемпионов мира по серфингу Rob Machando в аутентичной атмосфере путешествий на байке с доской для серфинга. Думал, что будет что-то похожее, но на пратике получилось несколько иначе. Серфинг-школ на пляже Куты несколько. Из известных - Odyssey (прямо у аутентичных балийских ворот слева при входе на пляж),
), далее, если идти вправо не по пляжу, а по алее чуть после Хард рок кафе (метров 800) на второй линии во дворах с указателями русская Endless Summer, затем в том же направлении Sunkissed Surf School.
Стоимость часа занятий с инструктором и арендой доски с экипировкой (лайкровая майка, крем от солнца) в среднем около 2000 руб. Конечно, какие-то скидки есть, если берешь пакет занятий из 5 уроков, но это все равно, ИМХО, дороговато. В итоге я договорился с Sunkissed Surf School за 1800 руб. при продолжительности занятия 2 часа. Они также мне сказали, что, если возьму 5-6 занятий стоимость в целом будет около 1500 руб за занятие 2 часа. Для сравнения: на Филиппинах стоимость часа занятия с экипировкой 600 руб. В общем, после первого пешеходного изучения местности и заведений, на третий день моего пребывания на Бали я в 8:00 утра прибыл на пляж серфить. Погода была пасмурная, а потом и вовсе пошел дождь. Но дождь для меня был теплым (температура воздуха +30), и вода в океане тоже, надо сказать, поэтому я не замерз. А случилась другая напасть. Волны индийского океана реально сильные и достаточно агрессивные. Я, как человек, не боящийся воды, встречал каждую волну открытыми зачем-то глазами (наверно, хотел разглядеть новый мир) + дождь также бил в глаза. Вся эта стихия была для меня в новинку реально прикольной: мне казалось, что я, как Одиссей, победю океан. Но в итоге, на следующий день проснулся с закрытым левым глазом, который сильно покраснел (я его раскрывал пальцами) и распух. Надо сказать, что тема "первый блин комом" для меня, во-первых, всегда была актуальна (я даже перестал расстраиваться и впадать в уныние в таких случаях), во-вторых, всегда была не просто блином, а таким здоровенным блинищем. Все началось в далеком 2003-м году в Египте, когда я, не зная, что такое коварное арабское солнце, лег позагорать где-то часиков в 12:00 дня, обильно помазавшись кремом, между прочим. Было это после того, как я вылез из моря и не опаласнулся под пресной водой, поэтому, помимо сильнейшего солнечного ожога почти всего тела, соль от морской воды въелась в поры кожи ног чуть ниже икроножных мышц. Ладно, что я не мог лежать ни на спине, ни на животе неделю, так и ещё и стоять на ногах больше 3-5 минут тоже не мог без опоры. После того, как кожа вся облезла, спустя неделю, ноги по-прежнему не отпускало. Хорошо, что мы с дружбаном в первые пару дней до этой истории затусили с арабами из Old town в Хургаде: они то и провели меня в местную больницу, где мне сестрички-арабки сделали укол инъекции, после которого я пошел на поправку и смог ходить (к концу отпуска). В больнице я впервые увидел женщин-арабок без хиджаба (в те годы женщин в Египте на улицах вообще было не встретишь) - оказались с чувством юмора, шутили. Та история никак, впрочем, не повлияла на мои поездки в Египет - бывал там потом несколько раз, но с солнцем с тех пор всегда везде веду себя осторожно. Поэтому трабл с глазами был полной неожиданностью. Я, конечно же, съездил к парням в серф-школу показать, что не могу пока брать уроки, они понимающе грустно сказали приезжай, когда сможешь, выздоравливай. Но это, наверно, к лучшему, сэкономил много денег В тот день я пошел сразу же в аптеку, показал глаз и девушка-аптекарь продала мне капли для глаз-антибиотики. Я тоже подумал, что это инфекция из моря. К тому же глаз покрылся слизью и слипался. Я даже стал думать, что есть какие-то микробы в дожде, потому что гонял на скутере по дождем также с широко раскрытыми глазами: после двух-трех дней глаз не прошел, но покраснел также правый. Я был похож на страшного вампира (без преувеличения), когда смотрел на себя в зеркало. Но я не грустил, я нашел в сумке специально припасённые пластмассовые спортивные желтые очки (купленные на ГОА) для езды на скутере или велосипеде по пыльным дорогам, и мир снаружи сразу же видоизменялся: мало того, что за ними не видно было красноты глаз, так и ещё пасмурные непогожие дни стали для меня желтого цвета (только они были мокрыми снаружи от частых дождей). Хоть и смешно, что это похоже на маленькое ГОА-чудо, но психологически реально повышало настроение, казалось, что солнечно. За неделю глаза не прошли, поэтому мне пришлось по мейлу (не получалось дозвониться) связаться со страховой компанией, страховку которой я купил вместе с авиабилетами. Те сразу же мне перезвонили, сказали, что нашли мне клинику BIMC (искал долго, но по факту находится после Sunset road при повороте после развязки вправо, как ехать в центр чудо-острова), чтоб я не переживал и ехал на прием. Только вы, говорят, возьмите 100 баксов, их надо внести как депозит, а мы потом обязательно перечислим деньги в клинику - она после этого вам вернет деньги. Сказано - сделано. В итоге молоденький вежливый доктор промыл мне глаза раствором, посмотрел ультрафиолетом в темноте и заявил, что это не инфекция, а сильный ушиб. Как в боксе, говорит, втопили. Вы, говорит, что делали? Ну, я и сказал, что серфил и ударялся много раз глазами об волны. Он мне выписал других капель, сказал, против микробов больше не капайте. На этой оптимистичной ноте я сказал девушке на ресепшн клиники, что заберу свои 100 баксов через 5 дней, когда вернусь из Убуда, типа, за это время страховая компания вам перечислит бабло, взял выписанные лекарства в ларьке там же внутри клиники и поехал в Убуд. Глаза пошли на поправку, а потом и вовсе прошли. И я, уж, было, стал смеяться себе в лицо над той ситуацией, но страховая компания деньги в BIMC так и не перечислила: сказали, активный спорт (вы в клинике доктору сказали, что занимались серфингом) не входит в перечень покрываемых страховкой случаев. Короче, друзья, не признавайтесь, что вы занимались активным спортом в таких ситуациях, либо внимательно читайте условия страхования (это те 20 листов мелким шрифтом, которые распечатываются вместе с титульным листом, где ставятся подписи). Но и это не омрачило ни сколько мне мой отдых. К тому же, сняли с меня на наши деньги 4000 руб., что, конечно, дороговато: это вместе с каплями стоит, от силы, 1000 рэ. Короче, серфинг, как я его планировал каждый день в течении недели, "не пошел". После возвращения из Убуда в Куту я лишь один раз в какой-то из дней брал в аренду доску за 50 000 рупий, но без инструктора так ни разу и не прокатился на волне. В тот день океан был полон мусора, пластиковых бутылок и пакетов от чипсов, приплывших с соседнего острова Ява. Я выныривал, обнаруживая на голове и руках не по одному пакету. Это было неприятно, мягко говоря: мысли отвлекались от фэн шуя. А тракторы на пляже ковшами собирали мусор в большие кучи. Beach-boy's (бездельники на пляже с гламурными шевелюрами в модных очках и разноцветных шортах, сдающие в аренду доски) на это только широко улыбались и продолжали бегать за туристками по пляжу, предлагая свои услуги. Но я сказал себе, что обязательно вернусь к серфингу как-нибудь потом, т.к. мне понравилось ощущение скольжения по волне. К тому же на доску я встал сразу же (имеется в виду равновесие). И, ведь вернулся. Правда, на филиппинском острове Сиаргао.
Байкинг
Имеется в виду езда на скутере. Аренда стоит от 50 000 рупий в сутки и ниже, если договориться взять на несколько дней. Я про это читал на форумах, но забыл. Поэтому, когда рассматривал очередной скутер сказал ну, тогда, ладно, 50, так, 50. На самом деле - это все сообщающиеся сосуды: прижмешь в одном месте - потеряешь в другом и наоборот. Я, например, в один из дней стоял в пробке за грузовиком, отвернулся посмотреть не подрезает ли кто меня сбоку (а это очень актуальная проблема там) и газанул, думая, что грузовик впереди начинает ехать (ну, знаете, это ощущение медленного движения в пробке), а он не уехал. В итоге я ударил передним правым поворотником в его кузов и он, конечно, разлетелся "в щепки", плюс, немного треснуло переднее крыло (стоимост работ по замене стоит 100 тыс. руп., узнавал в авто-сервисе). Но так и ездил 4 дня в Куте, потом 4 дня из Убуда в горы. Когда вернулся в Куту, ребята, которые мне сдавали скутер, увидели на спидометре, что я наездил много километров, вернее они заволновались, сказав, что нужно новое ТО, иначе гайцы при проверке отнимут скутер. Мне без каких-либо намеков про деньги поменяли коня, а про передний поворотник никто, даже, не вспомнил. Новый мопед оказался пошустрее в плане преемственности. Также тут, на форуме читал, что заправляться, мол, надо раз в 2-3 дня. Ну, не знаю. Я заправлялся в день в среднем 2 раза по литру. А иногда и по 3 раза. Наверно, передвигался много. Благо, бензин стоит от 7 до 10 тыс. руп. за литр. Потом я пристрастился заправляться не из бутылок, купленных у местных на обочине, а на заправках: там дешевле и бензин меньше разбавлен, медленнее сгорает. Стоит также добавить, что выбирать мопед надо с большим багажником под сиденьем, чтобы туда убирать все вещи: и дождевик, и воду, и крем от солнца, и другое шмотье. Ездить с рюкзаком на спине весь день тяжко: мышцы затекают жутко. Иной раз, после 2 часов езды останавливаешься, а вставать на ноги реально больно - мышцу заламывает. Для навигации GPS в Google Maps на телефоне была куплена симка местного оператора. Названия не помню и цены не помню. Вроде, около 500 руб. с 3G траффиком (он меня спасал, когда в гесте Kuta Bagus view не было ви-фи и надо было связываться со страховой компанией).
Места, которые я посетил
Гугл мэпс на Бали достаточно точные, т.е. видны все эти чепыжи, узенькие улочки и т.п. Когда иногда проезжаешь нужный поворот из-за погрешностей навигации, это все хорошо видно на карте. Нужно поворачивать обратно или менять маршрут. Но это прикольно, просто, когда проезжаешь поворот или едешь не по той дороге, обязательно натыкаешься на какие-то места, достопримечательности или красивую природу, про которые не написано ни на форумах, ни в путеводителях. Хоть и побавивался, но сразу привык и к пробкам, и к левостороннему движению. В пробках сначала я был очень осторожен: все-таки много случаев, когда людям в больнице накладывают много швов или шины; когда был в BIMC, то видел там грустных русских с такими траблами. Также много случаев, когда люди заваливаются на поворотах, не сбавляя скорость, особенно в начале дождя, когда асфальт очень липкий и скользкий. Потом я освоился и, чтобы не тормозить общую скорость мото-потока или вереницу мопедов, которые едут за тобой в твоем ряду, также, как все, гонял по тротуарам, объезжал машины в пробках и т.п. Но пробки дичайшие: можно 1-2 часа выезжать из Куты.
Погода в феврале на Бали или один из главных месседжей этого отчета
Когда я купил относительно не дорого билеты на Бали с небольшим транзитом в Дохе, я особо и не задумывался, почему стоимость билетов такая. Да-да, я читал, что дождливо, но мне казалось, что так: покапает утром минут 15, покапает ночью, а ночью я сплю - пусть капает, потом выйдет солнце и дождя как бы и не было. По факту оказалось мрачнее: первую неделю моего пребывания на Бали дожди шли каждый день: утром с 6:00 до 12:00-13:00, потом перерывчик до 15:00-16:00, чтобы отдохнуть от дождя и посмотреть ненадолго на иногда выходящее солнце, потом, когда темнеет в 18:30-19:00 начинает покапывать. И с 20:00 всю ночь до утра опять идет дождь. Первые пару дней я все ждал, что это только пару дней, но потом такая погода стала раздражать. Конечно, же пришлось купить толстый дождевик с капюшоном на заклепках по бокам (50 000 руп.) не только для езды на скутере, но и, извините, для прогулок пешком по городу. Пару раз забыл дождевик, когда уезжал на ужин: очень ждал, что дождь в 21:00-22:00 прекратиться, но потом приходилось идти к мопеду на парковку и ехать в гест под ливнем. В итоге - до нитки. И главное, что надо помнить - все сохнет очень-очень медленно. Одно из мотивирующих действий по утрам, когда проснулся, повернул голову к окну в надежде, но видишь, что также пасмурно и идет дождь - это вытащить себя из-под одеяла, одеть дождевик и уехать из Куты под ливнем в любом направлении. Только так можно хоть что-то увидеть и заполнить отпуск не только дождем, но и впечатлениями. Про то, что ездить на скутере в пробке под ливнем гораздо неприятнее, думаю, итак понятно. Ездить надо медленно, даже, на прямых участках дороги вне пробок, так как видимость сильно снижена. На вторую неделю моего дождливого отпуска солнца стало больше. Дожди стали реже, но совсем не исчезали. Я вообще освоился: только упадет пара капель на плечи, я тут же торможу и на обочине со всеми местными одеваем дождевики, едем дальше. Только дождь закончился - дождевики снимаем. Но стоит также сказать про особенности островного климата: дождь может идти в определенном месте, а в другом может не идти в то же время, например. Выезжаешь, к примеру, из Убуда, дождя нет, солнце. Поднимаешься в горы, вместо солнца появляется пасмурная погода, снижается температура воздуха, начинает идти дождь и т.п. И наоборот: в некоторые дни люди на побережье и не слыхивали про дождь, а в Улун Дану, например, в это время "как из ведра". Я это все к тому, что, если проснулся и увидел дождь - не беда: выезжай из дождливой зоны острова навстречу солнцу - там и проводи день. Я так делал. Короче, дождь каждый день - это испытание и не очень комфортно, даже, при экономии на авиабилетах. Хочется больше солнца. Если в следующий раз соберусь на сказочный остров, буду уже думать не про январь-начало февраля...
Jimbaran и пляж Pandawa
Сразу после 1-го урока серфинга, решив зря не терять время, на следующий день я двинул в деревню Джимбаран на fish market, т.к. я очень люблю морепродукты. Рынок знаменит тем, что продается много свежего sea-food по адекватным ценам: тут вам и рыба (дорадо, тунец, наполеон, красный снаппер и т.д.), и много разного размера креветок, и лангусты, и осьминоги, и крабы, и ракушки (мидии, морские улитки, устрицы), и кальмары.
Я, конечно, в первый раз оторвался: взял наполеона на 1 кг, лангуста и кальмара. Прямо рядом с рынком, есть кафе, где за 20-30 тыс. руп. вам все это приготовят гриль в течении 15-20 минут. Плюсом взял салат (10 тыс. руп.) и холодный чай.
Можно погулять по берегу, пока готовится еда
В итоге на рубли получилось порядка 650-700 за 1,3 кг sea-food.
Это при том, что в рестах в Куте цены на лангусты выставляют в миллионах рупий, т.е. наценка раза в 3-4. Не знаю, почему лангусты (хоть все их и называют омарами, но это лангусты) так популярны, что цены из-за этого достаточно высоки, я их много, где ел, и везде вкус одинаковый - креветка с немного "морским" приторным привкусом. Гораздо вкуснее и дешевле в 2 раза, например, взять рыбу с мидиями. Я потом бывал там ещё раза 4, но лангустов больше не брал: пробовал другую рыбу, ракушек. P.S. осьминогов и кальмаров лучше не брать - они хоть и дешевые, но тяжело жуются, что скулы сводит. Пообедав плотно в fish market ужинать, конечно, не тянет.
После Джимбарана поехал на юг полуострова Букит в Улувату. Но как-то у меня вылетело из головы, что нужны деньги за входной билет. Плюс сам танец кечак там стоит чего-то порядка около 100 тыс. руп. У меня столько не оказалось, поэтому я, доехав до Улувату, повернул обратно. По пути заезжал на "плантациии", где продается кофе Лювак. Кофе, конечно же, там не выращивается, но куницы-люваки в клетках в целях маркетинга есть.
Цены - дико высокие. Конечно же, ничего не купил, оставил тему кофе до поездки в горные районы, где он выращивается. В Улувату и в популярный клубешник, который там где-то рядом находится, я потом так и не доехал. Таким образом, на дорогу вхолостую туда-сюда я убил 1,5 часа. Когда ехал обратно, решил хоть как-то оправдать свое тут нахождение - заехать на пляж Пандава.
По пути из Улувату будет развилка: влево -фешенебельная широкая дорога со статуей большого мяча для гольфа (там пляж Dreamland), прямо - в Джимбаран и вправо - почти незаметная дорога в сторону пляжа Pandawa. Я немного сбился с непривычки, тормознул мужика на мопеде и спросил, где Пандава. Он говорит, поехали за мной. В итоге, повернув вправо, проехав по дороге в низине, где кроны деревьев с разных концов дороги сплелись в туннель, выехали к какому-то поселению, и далее мужик показал мне направление куда ехать. Хочу, сказать, что везде народ на чудо-острове отзывчивый, добродушный, приветливый и гостеприимный: всегда подскажут, направят, ответят на вопросы, поговорят. На Пандаву ведет красивая извилистая дорога. Это видно в фильме Духless 2.
Въезд стоит 15 тыс. руп. Есть смотровая площадка для фотографирования, есть спот для серфинга и, просто, место для купания. Ну, и все. Делать там особо нечего, кроме, как фотнуться. Свой топ пляжей Букита я приведу ниже.
Tanah Lot
На следующий день поехал в Танах Лот. Это действующий храм, находящийся почти в океане, возле береговой линии. Выезжал из Куты на запад через Легиан и Семиньяк. Конечно, попал в большую пробку, часа на 2. Но ничего, потом едешь по дороге, с обоих сторон которой зеленые рисовые поля. Приятно. Подъезжая ближе к береговой линии, после Семиньяка видел много surf-shop, где сдаются доски в аренду.
Сделал для себя вывод, что надо будет проведать берег и океан в этом месте чуть позже, но потом так сюда и не доехал. Сам Танах Лот меня, конечно, впечатлил.
Читал я на форуме отчет, как чуваки с дорогими линзами, делая фоты в местах на берегу на камнях, где бьет сурово волна, были ею сбиты до крови, а фотоаппараты разбиты. Ну, да, океан агрессивен, но не надо подходить так близко. Мне очень понравилось это место.
Потом ещё час медитировал, сидя сверху слева в кафе на возвышении, глядя на океан. Также был приятно удивлен, что многие индонезийцы-туристы с других островов просили со мной сфотографироваться, что я охотно делал. Несколько девочек-школьниц в хиджабах (мусульманки с Явы), даже, засняли "для школы" на планшет со мной интервью. Фотались, задавали много вопросов про Россию, быт, как мы знакомимся с девушками.
Sanur, Batubulan Temple, Taman Ayun
В тот день ливень был с самого утра и часов до 2-х дня. Я выехал в центр острова, в направлении индуисткого храма Таман Аьюн. По пути решил зацепить пляжный район Санур и какой-то темпл в городке Батубулан. Санур узнаваем по восточного типа беседкам, которые стоят на берегу (оказывается беседки характерны не только для Санура, потом их встречал ещё в Чандидасе, Амеде и Пандаве, с левой стороны пляжа).
По формату Санур - это тихая бухта без агрессивных волн и спотов, a-la южное ГОА или "Здравствуйте, пенсионеры из Европы", коих я и заметил тут скучающих, сидящими за пивком в кафе на пляже. Какие-то молодые перцы пытались раскатать кайт неподалеку от берега, но шло это все под ливнем с трудом. ИМХО, Санур - тихое скучное местечко. Засесть тут можно, если хочется тишины и спокойствия.
Потом я по навигатору поехал севернее, нашел городок Батубулан, но достаточно долго искал храм (так как его нет в виде отметки на Гугл Мэпс) путем спрашивания у прохожих куда ехать.
Темпл оказался не большим и не очень впечатлил, но было интересно. Наверно, не стоит того, чтобы тратить время на дорогу и его поиски.
Далее по дороге встречаются такие строения
Далее я поехал на северо-запад в сторону Таман Аьюна. Немного сбился с дороги, притормозил в каком-то городке на развилке возле большого дома, увидел мужика во дворе и спросил где поворачивать в сторону Таман Аьюна. Мужик мне - а ты откуда? Я говорю из России. Из России? - переспросил он и, бросив все дела в саду, вышел ко мне на дорогу. Оказалось, что тут знают и уважают нашу страну. Много спрашивал про жизнь. Разговаривали где-то минут 30. В том числе, про нашу историю. Охарактировал Россию как brain power. Для меня это важно - отношение к стране, в которой живу, было приятно. В общем, мне это напомнило недавний фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным". Нет, я не имею в виду, что кто-то из нас кого-то олицетворял, а по контексту разговора, с точки зрения смысла происходящего. Есть люди в другой части земного шара, которые не очень ведутся на мировые масс-медиа. Короче, приятно было поговорить с умным человеком. Пожелали друг другу всего хорошего и я поехал в указанном мне направлении.
Таман Аьюн меня впечатлил: наконец-то я увидел крыши-паготы храма, характерные только для архитектурных религиозных сооружений Бали. Вокруг храма то ли вырыты каналы, то ли естественные речушки с мутной водой, в которых местные ловят балийских карасей.
Вход стоит 20 тыс. руп. Около самого входа увидел статуи, сделанные как бы в виде картины того, что происходит в деревне, что сразу же мне напомнило, конечно же, Индию. Храм этот, естественно, идуистский.
На территории чувствуется аура спокойствия и умиротворенности. Ходил по нему из-за этого долго, где-то час или полтора. Рекомендую.
На обратном пути опять пошел дождь.
Встретил вот такую конструкцию по дороге
При въезде в Куту опять попал в пробку, в итоге в гест приехал в начале десятого вечера.
Убуд
Город этот знаменит фильмом "Ешь, молись, люби" с Джулией Робертс. Из-за этого там толпы романтичных европеек. Это город мастеров, аутентичный и очень уютный. Я выдвинулся из Куты с вещами часов в 9:00 утра и приехал в Убуд часам к 12:00. Потратил 3 часа в основном, потому что сбивался с маршрута в городках, где одностороннее движение, потом долго петлял, чтобы выехать в нужном направлении. Но ничего, доехал без происшествий. Убуд встретил меня глобальной пробкой на въезде с кучей автобусов, машин и мопедов. Я долго ехал к центру по причине огромного количества туристов и транспорта, из-за чего паркинг в центре является проблемой. Центр, как вы поняли, сильно загазован. Это ли я думал увидеть тут?
Ничего прикольного. Хотя сам по себе городок очень, повторюсь, уютный и вечерами, когда стемнеет и автобусы разъедутся, тут очень романтично гулять и сидеть в кофейнях с пироженками из-за того, что стеклянные витрины во весь рост ремеслянных лавок, магазинчиков и кофешек подсвечиваются тусклыми огнями и свечами. Все это напоминает интерьер сказок на любые темы и вкус. Каких-то больших и ярких фонарных столбов нет. У городка есть своя атмосфера, не зря знаменит.
Ещё в Куте я за-book-ил гест-хаус Pondok Prapen. На booking, увидев фоты и прочитав отзывы, я понял, что это то самое место, где я хочу жить. В общем - это что-то типа коттеджа с гостевым домиком рядом, находящимся в 15 минут езды от центра Убуда в джунглях.
До геста надо проехать по такой дорожке. Вечером она освещается фонарями
Тут тебе никакой пыли, только цикады по ночам щебечут. Короче, эко место, которое резко сгладило мои было начавшиеся раскручиваться ощущения разочарованности в Убуде от траффика. Хозяин - Панди (ударени на "а") улыбающийся все понимающий мужик. Тут у него и жена на ресепшн работает, и сын, которых я, даже, чаще видел, чем его. Меня заселили в одноместный номер над ресепшн (ну, как ресепшн - стойка, где висят ключи от номеров и тут же кухня). Внутри мебель вся из натурального дерева в харатерном для Убуда стиле. Классно! Стоит 200 тыс. руп. в сутки с хорошим завтраком: фреш, омлет, блины, фруктовый салат и кофе. Вечером жизнь замирает, хозяев не видно. Они мне сказали делай, чего хочешь: хочешь сиди на терассе на втором этаже, хочешь готовь себе ужин, если купишь продукты в магазине. Короче, формат жизни - как в арендованном коттедже. Если бы была компания, замутили бы шашлыки и посиделки. Соседи были напротив, в двухэтажном домике для гостей. Номеров там два или три. При мне была пара поляков, которые, как мне показалось все время проводили, сидя за столом возле дома: она говорила по скайпу с детьми, он - пил пивко и смотрел спорт через ви-фи. Я их, как выходил утром часов в 8 из геста видел уже сидящими за столом, так и вечером часов в 9, когда приезжал из своих поездок, тоже встречал сидящими за столом. Ну, не суть, каждый отдыхает так, как ему хочется. Очень рекомендую это место. Правда, нужен транспорт, чтобы ездить в центр Убуда или ещё куда. Пешком - минут 20-30. Так как я был на мопеде, то мне все было очень хорошо. Заселившись днем в Pondok Prapen, я поехал изучать Убуд, сквозь пробки и пыль.
Центр, район королевского дворца
В самом центре, возле дворца по улочке слева чуть вглубь я нашел себе милую варунговую со столиками не только, выходящими на улицу, но и во дворике внутри.
Индонезийская кухня и очень не дорого: заказал два блюда с общей стоимостью 250 рублей, они оказались объемными - не доел ни одно. Бывал там раза три. Возле исторического центра с королевским дворцом и храмом напроив есть также рынок. Погулять там интересно, потому что много чего продается из ремесленных поделок. Потом поехал в лес обезъян, что там же недалеко. Обезьян вокруг и внутри действительно много. Их сгоняют с торговых палаток, как птиц или кошек, потому что они везде.
Внутри леса обстановка, деревья и тёмно зелёный цвет немного напомнили Анкгор Ват, только с обезъянами. В общем, затерянный в джунглях город из книжки про Маугли. Сколько сам вход в лес стоит не помню, но, наверно, можно было и не заходить, т.к., повторюсь, обезьян вокруг предостаточно в большом количестве. Выйдя из леса, немного посидел в беседке, что справа от входа. Туда также подходило много туристов посмотреть на обезъян. У них, обеьян, заметил коллективный разум: они прыгают на людей с пакетами, думая, что там орешки, бананы и прочая еда. На меня тоже пытались прыгать, но я пару раз им показал, что не надо (отходил или жестами показывал) - потом уже никто из стаи не пытался ко мне подходить. Прыгали в 20-50 см от меня на других туристов, которые этому радовались и делали фотки: обезьяна на руках, две обезъяны на плечах, одна обезъяна на голове - две ползут вверх по телу и т.п. Я, просто, на них насмотрелся в разных странах и мне достаточно рядом понаблюдать.
Медитация
После леса обезьян я поехал в музей Антонио Бланко. Его называют балийским Пикассо. Я люблю смотреть живопись в оригинале. Дорога к музею ведет через красивый романтичный мост, усеянных лианами и находящийся достаточно высоко над низиной: под ним открываются живописные виды. Вечером загораются фонари и становиться ещё более атмосферно (наверно, именно это слово).
Но так как время было уже около 18:00, то музей был закрыт. Вообще у меня с ним не сложилось: хотел посетить его раза три, но сначал был закрыт, в другой раз, приехав из Амеда, накупив по дороге фруктов, оказалось, что оставшейся в кармане наличности не достаточно для покупки билета (80 000 руп., что достаточно дорого), и т.п. Наверно, Бали мне таким образом говорил, что не спеши за один отпуск увидеть тут все - приезжай ещё.
На развилке дороги, как ехать из центра Убуда в лес обезьян, стоит сетевой продуктовый магазин (не помню названия) с достаточно лояльными ценами. Я там покупал каждый день очень не дорого местные фрукты, в том, числе белый манго, выращиваемый только в Убуде. Нигде больше его не встречал, рекомендую. Например, в другой сети магазинов, присутствующей на острове, больших гипермаркетах Pepito, фрукты на порядок дороже и ассортимент не такой широкий.
Рисовая терасса, Gunung Kawi, Tirtha Empul, Кинтамани, Pura Tuluk Biyu Batur, озеро Батур, Pura Agung Besakin
Все эти места по дороге на северо-восток от Убуда. Знаменитая рисовая терасса (не помню названия) в 40-ка минутах езды. Конечно, красиво. Пофотал, стоя на смотровой площадке возле дороги (сама терасса в низине напротив), но бродить по терассе не пошел.
Поехал дальше по дороге, вскоре свернув направо.
Встречаются такие виды
Первый темпл, Gunung Kawi, где-то в минутах 20-ти езды. Есть указатель на перекрестке. Храм не большой, уютный, с бассейнами для омовений. Вход стоит 15 000 руп.
Да, и во все храмы вход только с сарунгом (что-то типа национальной мужской формы одежды, опоясывающей ноги). Их, сарунги, впаривают за деньги 10 000 руп. и выше (на сколько турист разведется).
Балийцы в сарунгах в Танах Лоте
Я сначала думал, что это одномоментно и платил, но потом, увидев, такую картину везде, стал опоясываться черно-белой арафаткой, купленной в Палестине (я её потом, кстати, и не снимал при езде на скутере, т.к. на солнце коленки незаметно обгорают жутко до багрового оттенка, Пантенол снимает боль, но жуткий цвет остается). Думал, будут докапываться, что это не сарунг, но все люди, предлагающие сарунги, потом говорили - о, типа, у тебя свой сарунг, проходи. Экономия все равно чувствуется, все это бабло идет на бензин. И вообще, к вечеру карман незаметно пустеет и понять не можешь почему: вроде входные билеты не дороги, по 15-20 тыс. руп., но, когда складываешь, все туда и уходит - билеты, сарунги, еда, пара фрешев по пути, бензин, фрукты, бутылка воды, магнитик на холодильник - к вечеру денег уже нет (я не вожу с собой на день большие суммы денег или всю, привезенную с собой, наличность). Недалеко от Gunung Kawi находится Tirtha Empul.
Он побольше. Вход - 15 000 руп.
Вокруг - ухоженная территория, стриженные газоны.
Далее - дорога 1,5-2 часа в горный район Кинтамани. Чувствуется, что дорога идет на возвышение. Чем ближе к горам, тем прохладнее становится. День выдался в целом солнечным, поэтому холод я почувствовал только к вечеру, когда возвращался в сумерках с гор в Убуд. Дорога в горный район Кинтамани упирается в развилку: налево - к озеру Батур и далее на запад, направо - к матери всех храмов Бесаких. Я поехал сначала налево. Виды, конечно, потрясают при осмотре сверху со смотровых площадок: и горы, и само озеро Батур, и вулкан рядом с озером.
Бали - остров, где сплелись множество форматов отдыха: и пляжный, и спортивный (серфинг, винд-серфинг), и снорклинг на востоке, и культурные строения и храмы, и, наконец, горы. Каких-то 2-3 часа - и ты уже в несколько ином измерении. Правда, и климат менятся также быстро. В Кинтамани на верхушке гор находится Pura Tuluk Biyu Batur.
Хоть я никогда не был в Тибете, но что-то слышал и смотрел документальные фильмы, мне этот район и этот храм как-то привиделись чем-то на Тибет похожим.
Такой, монастырь в горах - напротив вулкан, который опоясывает туман. Чувствуется высотное давление. Внутри храма очень красиво. Прогуливаясь, вдоль дороги, осматривая виды, ко мне подошел мужичок с внешним видом "достану чего хочешь" и стал впаривать черные рисунки, сделанные из вулканической лавы: по типу приклеенного песка к картону, потом разукрашенного красками. Конечно, красиво, но покупать не стал. Говорю, мне кофе надо. Килограммчиков 5 на развес с плантации, не из пакета. Кинтамани - это горный район, именно в котором выращивают Kopi (по-балийски, кофе) - балийскую робусту. Вообще индустрия кофе грамотно организована правительством Индонезии: купить кофе вне магазинов по нормальной цене себестоимости (300-400 руб за кг) очень сложно, его почти нигде нет. В магазинах фиксированные европейские цены: 600-700 руб. за 0,5 кг., Лювак - так вообще очень дорого, продается в красивых подарочных упаковках по 700-1000 рублей за 250-300 гр. и дороже в зависимости от сорта кофе (есть с Суматры, Явы). Вот, мужичок "достану чего хочешь" говорит - кофе есть, оставляй мопед около храма, поехали на моей Toyota к дяде в 15 минутах езды отсюда, он выращивает кофе. А, кстати, кофейных кустов я не вижу вокруг. Я их издали, обычно, вижу. Я говорю, поехали. Он взял дочку лет 3-х, которая тут же между наших ног бегала, посадил её на заднее сидение и мы поехали.
Приехав, к дяде, оказалось, что он также, как многие, перепродает кофе в пакетах по магазинным ценам. Я говорю, так не пойдет, даешь кофе в бобах на развес! В итоге, мы ещё ездили минут 30 по всяким знакомым и где-то на главной дороге в магазине нашли мешок кофе в белых не обжаренных бобах. И цену опять мне предлагают за такой не обжаренный кофе, как в магазине. Я говорю, хорош, поехали обратно. В итоге, пришлось накинуть мужичку 15 тыс. руп. на бенз за извос меня "и дочке", которая все это терпела, катаясь с нами.
Так как время было уже около 14:00 я решил ехать обедать. По дороге я видел рест с залом с прозрачными стеклами прямо напротив вулкана и озера Батур. Вблизи оказалось прикольнее: есть мини столики наверху, как будто ты сидишь за барной стойкой,только за ней нет бармена и стекла, а есть пропасть вниз и вулкан напротив.
Шведский стол стоил 80 тыс. руп. Из еды: рыба, свинина, курица, разные салаты, овощи в кляре, фрукты. В общем, хорошо поел.
После обеда решил заехать к озеру. Дорога вниз достаточно крутая, но виды вокруг отвлекают и шок потихоньку проходит. На озере есть, как понял, рыб колхозы для разведения рыбы.
Рядом с озером есть горячие источники. Я заезжал, сначала не понял, что это. Туристов туда возят. Но моя цель была другая - вулкан. Тут, на форумах, я читал, как ребята сами на мопедах поднимались к кратеру. Везде вокруг валуны из лавы. Восхождение там же, недалеко от подножия, с проводником стоит 400 тыс. руп. Я подумал дороговато и поехал сам искать тропинку вверх. Петлял долго, заезжая на чужие дачи, по которым бегали дети, хлопали глазами и не понимали что я их спрашиваю. А я их спрашивал где дорога к вулкану. Потом встретил взрослых на мопедах, возвращающихся домой - они то мне и показали куда ехать. Я и поехал. Но где-то через 30 минут дорога стала в возвышение 45 градусов и мопед уже не тянул, к тому же никакого асфальта. Протащив вверх мопед ещё минут 20, я понял, что случись сейчас чего, или скутер завалится и я его не заведу, то я тут ночевать останусь, один вдали от Убуда и никто меня не найдет. Поэтому я аккуратно развернул коня и поехал обратно вниз. И, как оказалось, правильно сделал, потому что с учетом реализации моих дальнеших планов на этот день, я вернулся в Убуд часам к 10-ти вечера, когда шел холодный дождь, было мерзко и темно.
Выехав от озера и доехав до развилки, про которую я писал выше, теперь я поехал на восток к матери всех храмов Бесаких. Ехать туда достаточно долго (может часа 2) и опять вверх, в горные леса с другой стороны озера Батур.
Где-то наверху горы в лесу меня застал туман, я на всякий случай (на конфуз) залил ещё бензина в ларьке , где люди были с повязками на лицах и чувствовалось давление. Дорога проходила через низинные леса, дома и поселки были редкими. Люди везде махали руками. Видел футбольное поле в горах, пацаны остановили игру и тоже махали руками. Это и поддерживало меня изнутри, т.к. эти лесистые горные места были жутковатыми, особенно, когда я ехал обратно, уже в сумерках. В итоге, я доехал до Pura Agung Besakin. На вьезде в святую зону Бесаких (что-то типа деревянного поста) пацаны лихо сняли с меня 5000 руп. за паркинг и исчезли (на обратном пути я их не видел).
Сам храм занимает большую территорию - самый большой храм из увиденных мною за день. Конечно, впечатляет, но, почему-то, не так сильно, как тот, что в горах, похожий на тибетский монастырь.
На обратном пути где-то в сельских поселениях увидел на обочине вот такую машину и подумал откуда тут ферарри в горах.
Остановился посмотреть. Ко мне подошли местные во главе с бравым парнишкой по имени Wawan. Разговорились. Ваван показал мне авто - оказался самодельной репликой Ламборгини. Ваван собирался жениться на следующий день. Мне сказал пошли посмотришь как живу, гостем будешь. Я, конечно, пошел. Во дворе дома много людей готовили еду, столы и т.п. Меня познакомили с будущей женой, мамой Вавана, братьями, предложили кофе и выпечку (которая готовилась для завтрашней церемонии). Ваван родом из этой горной деревни, но сам живет в Убуде и занимается тем, что изготавливает и продает экзотический музыкальный инструмент Hang Drum. Так как я в частной жизни сам занимаюсь музыкой и всячески её люблю, то это для меня было интересно. Меня усадили на рядом на полу, принесли два Hang Drum-а и Ваван немного показал, что это такое. Имеется в виду, слышно, что он не музыкант, просто, показал ударением ладошек по специальным местам Hang Drum-а, отвечающим за ноты, что это за инструмент такой. Можете посмотреть на Youtube, если интересно. Потом и я поиграл на обоих инструментах. Было очень аутентично и интересно. Поблагодарив за гостеприимство все семейство, пожелав всего того, что желают молодоженам, я поехал в Убуд. Смеркалось, в горах был туман. Вниз с гор после знакомой развилки летел быстрее.
Где-то в районе самого первого темпла Gunung Kawi, проезжая какой-то городок, запутавшись в направлении, на перерестке притормозил, достал телефон, чтобы посмотреть на гугл мэпс, где я нахожусь. Ко мне подъехал полный мужик с таким же внешним видом, который выразился в словах - куда путь держишь? чего ищешь? все достану. Ну, я начал свою обычную песню, чтобы отстал - мне бы кофейку на развес килограммчиков 5. А он и говорит есть у меня тут знакомые одни, кофе занимаются. Тут недалеко, километра 2-3, езжай за мной. Ну, и поехали мы в ночи абсолютно в другом направлении и приехали в дом какой-то, освещенный изнутри ярким светом. Внутри оказалась семья, которая действительно фасовала кофе из больших тазов по целофановым пакетам без этикеток. Ну, я опять припев своей песни - мне бы кофе на развес килограммчиков 5, но не такой, не молотый, а в бобах. Они мне - А, в бобах? Женщина ушла в сторону сада и притащила здоровенный таз с кофе в бобах, которые ещё были теплыми после обжарки. Ну, я и подумал, наконец, то, что надо. Говорю, варите чашку кофе (4 ложки) на зацен, чтобы попробовать. Оказался реально крутой кофе, очень ароматный, к тому же свеже обжаренный. Вся семья стала смеяться от радости вместе со мной, потому что я им сказал, что результат их труда реально крутой. На Бали распространен (в плане выращивания, а не привозной) один только сорт - балийская робуста. Выращивается в Кинтамани. Как известно, робуста - это кисловатый кофе с большим содержанием кофеина и отдельно обычно не пьется из-за слабых вкусовых качеств. Вьетнамцы, например, этот относительно арабики дешевый сорт кофе употребляют как Iced Coffie c добавками, т.к. пить отдельно не реально. Я из Вьетнама притащил в свое время 7 кг кофе, включая 1 кг робусты, которую мешал с разными подвидами арабики (3 ложки арабики + 1 ложка робусты). Но на Бали робуста, как белый манго, - особый сорт. Имеет глубокий насыщенный "бархатистый" вкус. Я говорю семье - ребята беру 5 кило только завтра в 9 утра, т.к. нет с собой достаточной суммы. Они - ок, только точно приезжай. Что я и сделал на следующее утро, взяв с собой рюкзак. Дорогу запомнил, даже ночью. Пришлось, конечно, отстегнуть немного бабла тому полному мужику, который меня к ним привез, но все равно цена за килограмм кофе получилась 430 рублей - считаю вполне адекватной. Кофе пью и сейчас дома, сваренным через вьетнамский фильтр. Вспоминаю те приключения.
Goa Lawah, Tirtagangga, Amed
После того, как я завез приобретенный кофе в гест, я поехал на восток, в сторону Амеда. Дорога проходит по берегу и долгое время состоит из 4 полос, поэтому ехать вдоль моря с ветерком одно удовольствие. Я разгонялся до 80 км, чего обычно не делаю, т.к. мопед на такой скорости начинает трясти. По дороге несколько заправок. Из Убуда до водного дворца Тиртагангга ехать достаточно долго: часа 2-2,5. По пути, прямо почти на дороге есть храм летучих мышей Goa Lawah. Шум и вонь чувствуются из дали. Но место реально святое для местных: весь потолок пещеры усыпан летучими мышами, которые начинают летать по округе, как сядет солнце.
Вход в храм стоит 10 тыс. руп. Меня несколько раз одергивали, чтобы я не фотографировал мышей с фото-вспышкой.
Как я сказал, дорога на восток идет по береговой линии. День был опять солнечным, поэтому настроение было соответствующим. Проезжаешь многие пляжи, в том числе, Чандидасу. На побережье заметил такие же характерные восточные беседки.
Водный дворец Тиртагангга мне, конечно, очень понравился. Вход стоит 20 тыс. руп. Ранее ничего такого нигде не видел. В пресноводных бассейнах плавает много карпов. Рекомендую.
Жалею, что не заехал в водный дворец Уджунг, который там же неподалеку. Его называют "Балийским Петергофом". Не заехал, потому что в тот момент, просто, не знал о его существовании.
После Тиртагангга отправился по той же дороге в Амед.
По дороге
Этот городок знаменит красивым подводным миром (там куча dive-центров) и тем, что оттуда ходят seed boat's до трех островов Гили (что-то типа пляжного рая, a-la bounty). Вывески о том, что билеты можно купить здесь, висят повсеместно. У меня была с собой маска, я хотел поснорклить. Но Амед встретил меня пасмурной погодой и в море меня не пустили, так как "сегодня оно не спокойное".
Поэтому пообедав в кафе на берегу какой-то вкусной рыбой с овощами, полюбовавшись на черный вулканический песок и на характерную восточную беседку, я поехал обратно в Убуд. Где-то после Тиртагангги, когда стемнело, я сбился с основной дороги и заехал в какую-то незнакомую местность, не освечиваемую фонарями, а телефон в этот прекрасный момент разрядился. Поэтому я постучался в первый попавшийся дом, где горел свет, в поисках зарядки. Люди оказались очень отзывчивыми и добрыми, но англо-не говорящими. Общался с ними через англо-индонезийский переводчик на телефоне сына семейства. Туристов до этого они не часто встречали, поэтому оживились и активно делали фотки со мной (которые тут же постили в инстаграмм). Провел в их доме минут 40-50, пока телефон не зарядился где-то наполовину. Угостившись фруктами, поблагодарив за все, выехал по навигатору на главную дорогу (отъехал реально далеко) и вскоре уже летел где-то в районе Чандидасы. Далее дорога была прямая вдоль моря, поэтому я уже не плутал.
Ulun Danu
Это храм, изображенный на индонезийской купюре 50 000 рупий. Храм находится на озере Братан в горах западнее Кинтамани. Изначально день в Убуде начинался как солнечный, но, поднимаясь в горы, погода пасмурнела, а в районе 12:00, когда я гулял по Улун Дану, и вовсе пошел дождь. Вход в храм стоит 80 000 рупий.
Эта горная местность уже мусульманская, насколько я понял по женщинам в платках на головах и мечетям. Тут же увидел продающуюся повсеместно клубнику, орешки и самодельные чипсы, коих накупил на сувениры в Россию. Сразу же заказал клубничный фреш за нереально низкую цену 8 000 рупий. Нигде на острове таких цен на фреши не встречал. После Улун Дану я поехал дальше по дороге вверх от озера Братан через горный перевал к другому горному озеру Буьян. Вернее, хотел доехать, но пошел крутой ливень. Поднимаясь в дождевике по серпантину к самой вершине перевала под ливнем, видимость была максимум 10 метров, поэтому я ехал медленно, где-то 20 км/час. Видел участки на дороге, где ограждения были сбиты, подъезжал, смотрел вниз и видел только туман и пропасть. Жутковато, скажу я вам.
На самой вершине дорога была с повреждениями, а видимость из-за тумана и дождя ещё меньше, поэтому я постоянно сигналил и мне сигналили в ответ те, кто ехал навстречу, потому что ничего не было видно. Потом я стал спускаться с другой стороны перевала, но дождь не прекращался и, такое впечатление, ещё и усилился. По пути встретил горную мечеть. В итоге через минут 20 такой езды я решил повернуть обратно из-за опасения, что в сумерках тут в горах под дождем с туманом будет ещё более тяжко. В итоге, я это сделал не зря, так как дождь так и не прекратился, а я вернулся к Улун Дану только часам к 4-м вечера. Там сильного дождя не было, поэтому я, выпив ещё клубничного фреша за 8000 рупий, решил заехать в заброшенный отель, который показывали в передаче "Орел и решка". Оказалось, что искать его не надо, что я его проезжал раза три, т.к. он находится на главной дороге к Улун Дану, а не так, как говорила ведущая в передаче "далеко в горах". По факту делать там нечего. Сидят сторожи на входе, просят деньги за вход. Когда мне назвали цену за вход 100 тыс. руп., я без разговоров сел на скутер и свалил побыстрее оттуда. Вернувшись в Убуд, пообедав в полюбившейся варунговой недалеко от королевского дворца, распрощавшись с Панди и его семьей под обещания веруться (на основе искреннего желания), я выдвинулся в Куту, т.к. забронировал через booking самый первый отель, в котором там жил, Kutuya, на оставшиеся 5 дней отпуска. В Куту прибыл после 9-ти вечера. Остаток отпуска провел на пляжах полуострова Букит, уже никуда не спеша, т.к. основные достопримечательности сказочного острова посмотрел.
Серанган и Нуса Дуа
На следующее утро я подумал чтобы ещё тут, на юге зацепить в первой половине дня из того, что я не видел. Стал листать в очередной раз распечатки с форума, которые я привез из России, когда готовился к поездке: я, просто, читая форумы, копировал абзацами инфу, которая мне показалась интересной, а потом, уже будучи на чудо острове, её читал вечером накануне очередной поездки. Наткнулся на слово Серанган и инфу, что там люди посетили какой-то приют для черепах. Туда и двинул по навигатору. Ехать по той же дороге, что и в Санур. По факту приюта для черепах я не нашел, а увидел место, где местные тусили в большом количестве, занимаясь водными видами спорта (в основном езда на водных лыжах и летание на парашюте, привязанном к скоростной лодке). Песчаных красивых пляжей не обнаружил, немного поездил по побережью и, даже, заблудился немного в местности, где кустарники и деревья. В общем, Серанган показался мне блеклым и я оттуда быстро срулил по платной дороге (10 или 15 тыс. руп.) через залив (чтобы не ехать в пробке через Нгурайрах шоссе в Куте).
При вьезде на полуостров Букит есть развилка: направо - в Джимбаран, налево - в Нуса Дуа. Решил также посмотреть, что такое Нуса Дуа. Как известно, это район с дорогими фешенебельными отелями. Что-то типа балийской рублевки, т.е. закрытый участок с охраной и отдельной инфраструктурой.
Есть только один "городской" пляж, на который можно попасть туристу извне (при въезде в основные ворота - направо), т.к. въезды в отели охраняются постами. На этом городском пляже я не нашел ничего уникального и он не оставил во мне никаких впечатлений или желания там тусить: многолюдно, также сдают доски для серфа в аренду (на которых никто не катается), есть шезлонги, ларьки с водой и мороженым, а рядом аккуратно подстриженные газоны и бунгало отелей мировых брендов. Кому нужен такой формат отдыха - сидеть на территории большого отеля - те его там найдут, но, ИМХО, для этого не надо лететь в такую даль: можно найти в Турции или Болгарии дешевле из-за стоимости перелета. Также, быстро свалив из Нуса Дуа, я заехал в Джимбаран на fish market, вкусно поел и поехал далее на юг "по пляжам".
Мой ТОП пляжей полуострова Букит
1 место - пляж Melasti. Находится на юго-востоке Букита, как ехать в Пандаву, но, как вы поняли, значительно левее. Когда петляешь в тех местах, свернув с основной дороги и спрашиваешь у местных "что в той стороне", они отвечают "ничего". На самом деле не ничего, а классное побережье. На карте - это прямо под Нуса Дуа в 40-ка минутах езды. Пляж примечателен немноголюдностью, бирюзовым цветом воды и возможностью относительно спокойного плавания в океане (хоть течение и есть, "сносит" не так люто, как в других местах). Дно относительно каменистое, но есть участки, где вообще только песок, что редкость для тех краев.
2 место - Karma beach. Находится дальше по береговой линии вправо после Melasti. Весь склон горы усеян виллами и отелем с одноименным названием Karma Beach Resort. Я сначала думал несколько дней пожить где-нибудь здесь, но потом, поняв, что будет скучновато и дороговато, остался в Куте, а сюда просто ездил. Так как дорога достаточно высоко над уровнем океана, то на склоне этого дивного места есть бассейны с изумительным видом, кафе и фуникулер.
Чтобы съехать вниз, к пляжу, надо сказать, что вы тут, в отеле живете. Также левее есть пешеходная лестница, скрытая за деревьями. Если подниматься с пляжа по ней вверх, то это достаточно утомительно для тех, кто не в очень хорошей физической форме.
Платить при подъезде к отелю надо только за паркинг - порядка 10 тыс. руп. Для меня, ИМХО, лучше тут тусить, нежели на Пандаве. Внизу на побережье есть пара гламурных кафе, где сидят девчонки в бикини на пуфиках и в чилаутах с развивающимися на ветру белыми шторами, играет евро-dance, горит костер на песке - кафе с соответствующими ценами (суши стоят около 1000 рублей). Пляж многолюдный по сравнению с Melasti, но есть места, где можно в тени расстелить циновку и нормально отдохнуть. Правда, постоянно кто-то ходит рядом по берегу (если кого беспокоят такие вещи). Волны океана агрессивные: есть очень узкие места на побережье между океаном и скалами, порядка 2-5 метров, поэтому именно там, если волной накроет, то будешь полностью мокрым.
Не спасает, даже, то, что все вещи прячешь в рюкзак и пытаешься его нести высоко над головой - волна все равно достанет. Дно при купании каменистое и не очень из-за этого комфортно ступням ног: если есть аквашус, то лучше с ними.
3 место - пляж Green Bowl. После Karma beach вправо по побережью находится Пандава, а после него правее пляж Green Bowl. Есть развилка с указателями при подъезде к Пандаве: налево - к Пандаве, прямо по дороге - к Green Bowl. Место паркинга также высоко над уровнем океана, как и Karma beach. Там везде куча обезьян. Если их не беспокоить жестами, то они приставать и шипеть в поисках бананов и орешков не будут.
К побережью ведет пешеходная лестница. Пляж не широкий, но красивый, с сильной риповой волной и течением. Был там 2 раза. В первый раз к вечеру, в сумерках купался. На пляже оставалось помимо меня ещё 3 человека - серферы из Англии. Они то мне и сказали вылезай из воды, тебя же сносит, мы скоро уйдем и если тебя снесет течением левее к скалам, потом по воде уже не вернешься, придется по камням ползать. Ну, я вышел из воды и достаточно долго и хорошо с ними общался. Оказывается профессиональные серферы по виду волн ("пустым" участкам между их гребням) умеют определять риповые течения, характер дальнейшего движения и предугадывать опасности, с ними связанные. Риповое течение, как я понял, это та вода от волн, которая достигли берега и которая возвращается в океан (т.к. на суше ей деться некуда). Сила и масса этой "обратной воды", движущейся в океан от берега настолько сильна, что превышает силу последующих волн, идущих из океана к берегу, поэтому "обратная" риповая волна идет от берега прямо навстречу волнам из океана, образуя своеобразный коридор и разрубая волны, которые идут навстречу. Длина такого коридора зависит от силы и постоянства основной волны (а серфинг возможен только в спотах, т.е. в местах, где есть постоянная волна) и может достигать в длину метров 500. Поэтому, если человек попадает по трагической случайности в такой коридор, то сопротивляться силе движения коридора, гребя в противоположную сторону к берегу, не только бесполезно, а иногда смертельно опасно. Ведь, если риповая волна разрубает основные волны, весящие тонны, то что в данном контексте сила человека? В таких случаях, если тебя унесло под воду и тащит обратно в океан, надо гребсти либо вправо, либо влево вдоль берега. Самое главное - не начать паниковать. Но для этого нужна практика сопротивления организму, потому что организм, попадая в такие опасные условия, сразу начинает паниковать, выбрасывая адреналин и как бы крича - "у нас мало воздуха, выныривай быстрее". На самом деле воздух у тебя ещё есть, но вынырнуть по понятным причинам ты не можешь, поэтому паникуешь ещё сильнее. Я это испытал на себе в Куте на первом занятии по серфингу. Хоть и было это на мелководье (по пояс), такое ощущение, что кто-то на дне схватил тебя за ноги и резко дернул вглубь, в океан, в направлении "от берега".
4 место - пляж Pandawa. Минус пляжа -платный въезд и массовое строительство отелей на скалах вокруг (место, пока, действительно красивое). Уже сейчас там куча кранов и уже очень скоро будет похоже на Нуса Дуа.
5 место - пляж Dreamland и Padang Padang
Не знаю я, почему все пишут про Dreamland (наверно, из-за названия). По факту, ИМХО, ничего прикольного: места на пляже мало, шезлонгов тоже, волна сильная, вокруг ларьки с водой и пляжными принадлежностями, снимают бабло "за паркинг".
Паданг Паданг, так вообще разочаровал. Это пляж, на котором плавали Джулия Робертс и Хавьер в фильме "Ешь, молись, люби". Наверно, поэтому снимают деньги за вход по билету. В феврале он был затоплен.
Единственно, что может быть интересным - это лестница внутри скал к берегу. Сверху также много обезьян. Есть ещё вправо от Dreamland, в сторону Джимбарана по берегу несколько участков, где можно купаться. Вот один из них. Не знаю как называется.
Но на берегу места мало и сильное течение. Туда нет большой дороги, надо сворачивать с основной, как едешь к Dreamland, вправо и петлять чепыжами. Можно съездить только в качестве приключения.
***
В итоге, сказочный остров мне понравился очень, не оставив в душе разочарования от частых дождей, пробок в Куте и Убуде или отсутствия пляжного отдыха в нормальном его понимании (многие пишут, что из-за агрессивного океана нормально не поплаваешь). Отдых там, как сказал кто-то тут на форуме - уже эстетичный, утонченный, насыщенный впечатлениями от природных ландшафтов и религиозных строений, что мне гораздо ближе, нежели, например, материальный гедонизм Тайланда. Спасибо за внимание, надеюсь, что этот отчет кому-то будет полезен.
