Индонезия-2 и Сингапур: от сложного к простому. Бали, Ява, Суматра плюс Сабанг.

[Irishka]

Сколько стандартная цена за тур на Менджанган и сколько заплатили Вы? Напишите, пожалуйста, подробней про Памутеран и Менджанган. К сожалению, мало инфы о них. Как вход в море и пляж в Памутеране? Читала нелестные отзывы о нем и решила остановиться в Ловине, но Ваш отчет заставил задуматься

[MaggyS]

Сколько стандартная цена за тур на Менджанган и сколько заплатили Вы?

Порядка сотни долларов на человека. И это в местных-то реалиях! Мы заплатили вдвое меньше, но, повторюсь, нам просто повезло.
Может, и Вам повезет!

Как вход в море и пляж в Памутеране?

Совершенно нормальный вход, море чистое. Вот как раз про Ловину я ничего в этом смысле хорошего не читала, а сами мы не доехали, зачем она нам после Пемутерана.

[MaggyS]

Итак, наутро мы отправились, в составе сфомированной по отелям международной экспедиции, в Национальный парк у Пулау (в переводе "пулау" - остров) Меньянган.



Островочек Меньянган маленький, и ночевать на нем запрещено. Да и зачем бы. Все экскурсии (в основном из Пемутерана, но есть и из более дальних мест) включают трансфер до лодок и переезд, примерно часовой, до места и обратно. Другое дело, что не все любят перемещение косяком (оказавшись в воде, следует плыть, придерживаясь определенного направления) в течение часа, потом отдых и переезд к другому месту, а там еще одно такое же перемещение косяком. По крайней мере, так было у нас. Но даже не знаю, можно ли с этим что-то поделать. Возможно, и существуют (еще более дорогие) индивидуальные туры. (Кстати, парень, у которого я сторговала два пропадающих места за полцены в последний момент, очень просил меня не расстраивать других, если поинтересуются, сколько мы заплатили).

Это еще, конечно, не Меньянган, это лишь бухта, из которой все до него плывут. Дело, как видите, поставлено на поток.







На выходе из бухты стоит классный Hideaway . Думаю, это вот что такое.
http://www.themenjangan.com/




Напомню, это самый северо-запад острова Бали, в пределах тоже национального парка, еще на суше, под названием Bali Barat. Жаль, от нашего гида -ныряльщика ничего добиться было нельзя, ни про отель, ни про то, что там за вулкан вдалеке. Так, какой-то вулкан в море, какая разница. Рыб же едем смотреть.




Подъехали. Вполне живописный островок.




Но любим мы его, конечно, не за это.




А поскольку подводной камерой я так и не обзавелась (если еще кто не забыл, у меня уже и «наводной» пару дней как нет, все снимки с довольно древней конструкции айфона), то и здесь «кина не будет». Ну, чтобы вы мне поверили, что красиво, вот вам, отсюда. Много и красиво. То, что прямо вот здесь под водой. Хотя, это снимками не передать все равно, это надо самим видеть.

http://www.snorkeling-report.com/members/laetitia/





Вернулись со снорка в три с чем-то, быстренько побросали вещички в маленькие рюкзаки (большие оставили в отеле, т.к. мы сюда возвращались завтра) - и, доторговавшись с хозяином до разумной цены за трансфер в Гилиманьюк ( откуда ходит паром до Явы) и обратно, стартовали к месту нашего следующего приключения: ночному спуску в жерло вулкана Иджен. Ночному, ибо очень заинтересовались явлением под названием "голубой огонь", которое можно здесь наблюдать только ночью. Одно из немногих мест на нашем шарике - да и то, говорят, не всем везет.

Всю дорогу, пока вез нас на паром, минут сорок, хозяин сокрушался: нет чтобы прямо у него заказать весь «пакет на Иджен», от двери до двери! Придумали тоже, сами на паром, сами с парома, неизвестно, с кем ночью на вулкан... Конечно, определенная сермяга в этом есть, и многие именно так и поступают – отправляются на Яву "в ночное", а с утра - обратно на Бали в свой отель досыпать, благо паромы между островами ходят здесь почти без перерыва. И никаких хлопот, все схвачено и за все заплачено. Раза в три, правда, больше , чем мы в итоге заплатили. И не говоря уж о том, что мы не любим пакеты, неинтересно нам так. Поэтому, если помните, мы забронировали ночь в отеле в Баньюванги, откуда нас и должны были ближе к полуночи забрать в тур.

Хотя не все так просто оказалось с этим Идженом. После того, как этот самый отель в Баньюванги тоже заломил кучу денег за тур и мертво уперся (это происходило еще до нашего отъезда в Индонезию), я нашла в сети человека с адекватными ценами. Даже, как мне отсюда, из Европы казалось, что-то подозрительно адекватными, на фоне всех остальных. Человек с жаром отвечал на все мои мэйлы, обещая встретить у парома на Яве.

Тем временем мы въехали в Гилиманьюк. Окончательно осознав, что удача прошла стороной и до завтрашнего вечера мы отрезаный ломоть, хозяин распрощался с нами на парковке у паромной переправы. Паромы в Индонезии – дело серьезное. Провожающих дальше загородки не пускают, а отъезжающих при покупке билета заставляют заполнять какие-то бесконечные анкеты, после чего выдают страшное количество билетиков, нам, если правильно помню, выдали штук 8 на двоих. Часть из них, правда, забрали по пути к парому. Зато стоит это удовольствие всего пара евро на человека, и это почти за час в дороге.

Предлагаю вашему вниманию паром, на который мы опоздали. Но не страшно - они здесь ходят каждые 15-20 мин. - правда, разного вида и с разных терминалов. Наверное, несколько компаний параллельно этим занимается.



Опоздав на этот, запрыгнули на другой по соседству, какой-то совсем тоскливый и обшарпаный и без пассажиров. Проведя на нем минут десять в бесплодных попытках выяснить, когда он стартует (зато получив предложение прямо здесь, не сходя с места, сделать массаж), сбежали обратно на берег и помчались на третий, более привлекательного вида и с людьми на борту. В общем, в этом деле требуется определенная сноровка закалка тренировка, если не хотите лишнего торчать на берегу.




Как только мы стартовали, перед нами уже через пару минут возник в осязаемой близости берег соседнего острова Ява. По гугл-карте там расстояние 3-4 км, это самое узкое место между Бали и Явой. А вслед за этим и недоумение, куда это мы собираемся плыть, в соответствии с расписанием, аж сорок минут, если реально там оказаться через 10. На радостях я отбила СМС гиду с Явы, что, мол, движемся, подплываем уже. И, как только я это отправила, мы остановились. Впереди перед нами оказалась настоящая пробка из паромов, вышедших раньше. В которой мы оставшееся время и простояли, и прибыли ровно по расписанию.




Публику (народу было немало, но европейцев я больше не видела), чтобы не грустила в пробке, развлекали записями музыкальных коллективов совершенно в духе индийского кино. А вообще, не люблю я паромы всякие, да и этот тоже не порадовал - неуютно мне, и некуда себя девать. На пластиковом стульчике сидеть устаешь, а встанешь, тут, конечно, все на тебя с нескрываемым интересом пялятся. А еще и небо окончательно нахмурилось, и ровно под нашу высадку на берег дождь пошел.

Выходили мы в толпе - большинство сидело внутри, а не на палубе, где мы. И эта толпа вынесла нас мимо встречающих с табличками, среди которых не было наших имен, мимо традиционно назойливых местных со своими и "такси, такси!" на совершенно неуютную, обшарпанную какую-то, и мокрую от дождя площадь перед терминалом. Где мы и поняли окончательно, что на этом острове нас никто не ждет.



Продолжение следует!

[Татьен]

Путешествие у вас с приключениями!
Но ведь именно они душу-то и сердце греют долгие годы!
Внимательно слежу и очень всё нравится

Растительность в Индонезии действительно царская! А вот залезая в такие кущи, вы думали об опасной живности? Ведь даже на открытых рисовых полях бывают змеи, не говоря уж о густых зарослях
Я просто тоже раньше лезла, куда глаза глядят, пока не стала змей встречать в каждом отпуске. ( В Индонезии за месяц кстати не было). Теперь крепко думаю и под ноги гляжу-помогает

[MaggyS]

Путешествие у вас с приключениями!

Так иначе не интересно же!

А вот залезая в такие кущи, вы думали об опасной живности

Думали-думали. Под ноги смотреть, и вокруг, конечно, надо. Правда, меня совсем не змея цапнула, а какое-то зловредное насекомое, на щеке выступило несколько ну ооочень подозрительных пятен... Я там, если помните, когда Куту описывала, упоминала клинику напротив нашего отеля. Так вот, мне пришлось на обратном пути эту клинику посетить и пропить курс антибиотиков. И все равно нескоро прошло, и нехотя, т.сказать. Почти через месяц. Я там дальше напишу еще про это.

[MaggyS]

Продолжаем-с.
Сойдя на яванский берег и безрезультатно по нему некоторое время потоптавшись, мы поняли, что надо что-то делать, чтобы не пропасть здесь, на ночь глядя, нафиг. Тем более, что народ с парома окончательно и бесповоротно рассосался (как я писала, "неместные" вообще были мы одни), а наиболее активный из "такси, такси!" понял уже, что что-то у нас не заладилось со встречей, стоим озираемся мрачно и без особой надежды, в общем, пора подсекать, так что не спускал с нас глаз, заодно выкрикивая на всякий случай что-то и про Иджен.

Ох и не люблю я себя чувствовать дойной коровой! И торговаться на месте в последнюю секунду не люблю - поторгуешься тут, когда они вьются кругом, как мухи, и все равно от них никуда не денешься. Поэтому и люблю заранее все заказывать. Ну, кое-как доторговались с этим типом до разумных копеек за "лимузин-трансфер"(как выяснилось, все равно переплатили, официальное такси назад обошлось дешевле), загрузились в раздолбанный микроавтобус без дверей, сунули в карман навязанную буклетку про Иджен и поехали заселяться в наш четырехзвездочный, для разнообразия, Ketapang Indah Hotel .
(Снято на следующее утро.)



Про отель ничего плохого в целом не могу сказать. С удовольствием обжили просторный номер с теплым душем и горячим чаем (дождь на улице тем временем разыгрался вовсю). После чего в полный рост встал вопрос, чего ты тут, на Яве этой дождливой, забыли. Нежились бы себе спокойно в Пемутеране. Так что первым делом после душа и чая я, конечно, полезла в интернет, которого не было на пароме. И - та-дамм! – тут же увидела кучу посланий от «человека с адекватными ценами» по имени Тони из http://blueflametour.com/ , который, как выяснилось, смс-ы свои не смотрел, а пользовал исключительно Вотсап. По которому и извещал нас , что будет ждать нас вовсе не у терминала, где все нормальные люди, а у какого-то супермаркета красного цвета. Почему-то. Ну, может, конкуренты, которые "такси-такси", погнали на задние позиции. И, вполне возможно, до сих пор там стоял.

С одной стороны я, конечно, обрадовалась, что мы не брошены на произвол судьбы. С другой – пока пила чай, я успела глянуть брошюрку, которую нам навязали на пристани, и выяснила, что то, что мы собираемся заплатить Тони только за трансфер до вулкана и обратно, без входных билетов и сопровождения (выбранное из соображений дешевизны), здесь предлагают, и даже дешевле, за весь тур с гидом, входными и еще какими-то бонусными водопадами ( правда, в группе, ну да и пусть себе). Так что цены у Тони оказались не такие уж и адекватные (хоть, повторюсь, и ниже всех остальных, которые нам предлагали до него). Да еще и в порту нас потерял. Однако, решающим для меня был все больше расходящийся дождь. Как мы полезем в темноте в действующий вулкан без гида, да еще в грозу?!

В общем, глубоко вздохнув, позвонила я по указанному в брошюрке телефону. К моему удивлению и радости, на том конце тут же откликнулись на вполне приличном английском, после чего было решено встретиться через полчаса в нашем ресторане на предмет покупки тура на сегодняшнюю ночь. Тони пришлось отбить ответ, что погода, увы, нелетная, дождь стеной, так что Иджен до лучших времен отменяется. К его чести, он воспринял известия стоически, тут же отозвавшись, что конечно, и в следующий раз он со всем удовольствием. И даже смайлик поставил. В общем, мне до сих пор слегка неудобно за это кидалово, обычно это мне не свойственно. Так что оставляю здесь его координаты в виде некоторой компенсации издержек, авось сгодится кому.

Ну а дальше все пошло как по маслу. Ровно в назначенное время в ресторан прибыли достойно выглядящие (в отличие от водилы "лимузина", да и самой буклетки) гид и водитель, все оформили (мы опять оказались двумя последними в группе)), сообщили, что ровно в полночь за нами заедут и оставили нас ужинать и расслабляться перед походом на вулкан.

А теперь для разнообразия, не про нас, а немного про сам Kawah Ijen (кратер Иджен, в переводе с индонезийского) и про упомянутый выше "голубой огонь" . Иджен (один из восьми вулканов на одноименном плато) относится к вулканам зон субдукции, характеризующимся повышенной активностью. Но знаменит он прежде всего своими фумаролами (отверстиями в кратере, где образуются горячие газы). При температурах порядка 200 град. Цельсия (иногда они могут достигать и 600 град, но это уже практически «аварийная» ситуация, предшествующая извержению) и без того жидкая сера возгорается и переходит в газообразное состояние – эмиссия этих газов из трещин в кратере и есть тот самый «голубой огонь». Такая вот гигантская газовая горелка.

Конечно, происходит это не только по ночам - но днем виден только дым (собственно, и ночью не всегда, о чем всех предупреждают), поэтому недостатка в желающих отправиться "в ночное" нет. Тем более, что явление уникальное в масшатабе планеты. Я, пожалуй, покажу пару не своих фото из Сети, чтобы было ясно, о чем речь, ибо у нас аппаратуры подходящей не было, сами понимаете, что за качество ночью да с телефона. Вот это, кстати, из одного русского отчета, читая который, я сделала вывод, что поездку на вулкан надо заказывать заранее, чтобы не остаться с носом . У нас похожий вид был, но огня поменьше, пожалуй.




Или вот. Тоже не мое.




Как выяснилось, на Иджен той ночью собиралось пол нашего отеля, с разными группами, конечно, и индивидуально тоже. Заехали и за нами (из нашего отеля мы были одни), правда, позже всех остальных, когда мы уж стали было опасаться, что теперь кинули нас, с нашей предоплатой тура. Дорога на вулкан довольно серпантинистая, а местами просто крутая. Микроавтобусик наш, в который мы все набились, как сельди в бочку, видывал лучшие дни, и пару раз нам приходилось ему помогать, вылезая и топая в гору ногами минут по двадцать на самых крутых подъемах. Впрочем, это можно рассматривать и как разминку перед восхождением.

Сам же подъем на вулкан происходит по хорошо утоптанной дороге и не то что в одиночку, а практически в толпе таких же любопытных полуночников. Так что бояться, идя без гида, сбиться с дороги и угодить в жерло совершенно излишне. А у нас и дождь к этому времени, как по заказу, перестал. Хотя, подъем довольно долгий и нудный - парочка наших неспортивных индусов все время отставала и приходилось их ждать (пожалуй, единственный минус поездки в группе). Для совсем уже изнемогших по бокам дороги поджидают местные с тачками, на которых написано - да-да, правильно, конечно же, «такси»! ), так что некоторые прибывают наверх в лучшем виде прямо в тачках.

Все это, конечно, касается дороги наверх, на вулкан, до смотровой площадки, где все встречают рассвет и откуда должно быть видно (опять же, при хорошей погоде) бирюзово – зеленое озеро. Озеро - второй аттракцион Кавай Иджена, после «голубого огня» (но нам с погодой здесь, повторюсь, не очень повезло). А вот желающим спуститься со смотровой площадки вниз - туда, откуда местные рабочие таскают на тачках куски серы - однозначно нужна хорошая обувь и неплохая спортивная форма, да и в тачке туда не приедешь, дорожка очень узкая и крутая. И респираторы качественные тоже нужны - там, внизу, без них реально можно посадить легкие. У нас были для Иджена прихвачены свои собственные, купленные в немецком магазине стройматериалов (мы же собирались сюда без гида), но выданные казенные показались внушительнее, да и описывались в буклетке как "профессиональные" . Думаю, что их во всех группах выдают, не только в нашей. Но, может, это и было ошибкой: фильтры у них грязные, что внизу, "в преисподней", и дало себя знать.

В большинстве отчетов фигурирует не столько голубой огонь (в нем есть, несомненно, что -то зачаровывающее, но мешает людская толчея, вонища и риск свернуть шею в темноте) , сколько добыча серы рабочими и транспортировка ее наверх, для сдачи. Аттракционом номер три это язык не поворачивается назвать, так как работа просто жуткая. Стоя рядом, я с ужасом наблюдала, как человек таскает из этого ада, прямо из клубов горяченного пара, куски серы (при температуре ниже 115 град. Цельсия она уже твердеет), отбивая их каким-то доисторическим кайлом или просто лопатой . Отбрасывает их в сторону, стонет (!) - и не думаю, что на публику. И тут же нагибается за новым куском. И все это без респиратора, просто с какой-то тряпкой на лице.

Качество фото сами видите какое. Мало того, что темно, так еще и дым с огнем. Ну что есть то есть, кмк, атмосферу все же слегка передает.







Вот она, сера. Уже застывшая.




Жидкую тоже видела. Рабочие пытаются кусочки серы продать туристам. Все лучше, чем наверх тащить,и однозначно больше денег можно заработать.

Вес такого коромысла, как на снимке, может достигать 70 кг. С ним рабочему, соответственно, нужно по узкой крутой тропе в клубах серного пара без респиратора подняться на плато - а оттуда уже спуститься пару километров до пункта приема, где все это отколотое от вулкана добро сдать. Потом в кассу за денежкой. И снова наверх. А оттуда - вниз, в жерло. В день таким образом можно заработать десяток долларов.
В общем, долго на такой работе не живут, увы.



Потихоньку стало рассветать ("голубой огонь" можно наблюдать часов до 4, емнип), и мой телефон стал выдавать кой-какие, в стиле импрессионизма, фото. Вон там внизу, откуда мы поднялись, когда поняли, что больше не можем этой дрянью дышать, все клубится и дымится.
Кстати, идя наверх, я вдруг почувствовала, что сейчас прямо вот здесь упаду. Странное такое ощущение, как будто тебя душат, и кружится голова. Ответ простой - фильтры забиты, воздуха через респиратор проходит мало, а на подъеме требуется много. Снимать же респиратор не рекомендуется, пока не поднимешься из кратера.




То самое голубое озеро,в правой части снимка голубеет слегка, если приглядеться. Это, конечно, тоже заполненный водой кратер (с высоким содержанием серы, опять же- отсюда и цвет), периодически подкидывающий сюрпризы в виде фреатических извержений (в 1976 г. такое извержение унесло жизни 49 человек). Кстати, и частые дожди на Иджене периодически вызывают селевые оползни, тоже приводящие к жертвам.




В общем, своеобразная энергетика у этого места.




Наверху сразу стало светлее и веселее.







Озерко, увы, не желает показываться полностью. Ну, чем богаты, тем и рады. Спасибо хоть, что не извергается.

[MaggyS]

А дальше просто прогулка вниз, назад, к подножью вулкана.




И вот тут нам сделали очень красиво.







Хотя, конечно, опять в толпе.




Но, глядя вдаль, вполне реально от нее абстрагироваться. Дорожка легкая, так что осуществимо.




Такая благодать, после этого ада ...




Прямо восточные гравюры.

























Теперь, при свете дня, можно запечатлеть и рабочих. Этот пошел наверх за новой партией. В смысле, сначала наверх, а потом вниз. В ад.





"Кому такси?!"
Катать в тачке людей, конечно, полезней для здоровья и для кошелька, чем добывать серу. Другое дело, что заработок нерегулярный, как и в других местах скопления таксистов.




По пути и внизу продают вот такие нехитрые сувениры из серы.
Мы сувениры покупать не стали, зато делились с рабочими, которые шли в гору, шоколадками и прочими припасами, они были очень рады.




Навстречу поднимаются новые партии туристов. На этой высоте стало уже совсем тепло.
Хотя, конечно, вообще все это "На Иджене ооочень холодно! Ооочень! " - чисто индонезийские пугалки. Для нас, европейцев, одной ветровки вполне достаточно, даже когда не двигаешься. А уж в гору ползти так просто жарко.
Ну а с восходом солнца везде становится, прямо скажем, тепло.




Многих туристов, после того, как они спустятся, ведут смотреть, как рабочие идут взвешивать серу, нам этого почему-то не показали, а спросить после бессонной ночи и прочих впечатлений мы забыли. Ну да ладно.
Зато на обратном пути завезли на симпатичный водопад.




К водопаду можно подойти по этому мостику вплотную и искупаться, что мы и сделали. После всей этой чертовщины отлично пошло.




Грозились еще и на кофейные плантации завезти, ибо уплочено, но мы тут все хором взмолились, что спать хотим.




Подъехали как раз к началу завтрака, после которого, в обратном порядке, отбыли на боковую. К счастью, почти везде в Индонезии расчетный час в 12, т.ч. вполне успели вздремнуть. После чего обнаружили, что как раз сегодня в нашем отеле празднуют местную свадьбу, и по территории бесперебойно снуют туда-сюда многочисленные гости, груженые подарками. Сначала в один какой-то павильон тащат. Потом еще куда-то. Впечатление, что у них прямо традиция такая, метаться с дарами взад-вперед до самого банкета, типа, создавать такую театральную шумиху.




Еще я не поленилась купнуться в бассейне, с целью окончательно проснуться, а также выйти на пляж, значащийся в описании.
Плохой пляж. Дикий и неприбраный. И вода грязная. Паромы же за углом курсируют круглосуточно. Думаю, все это и без меня знают, и на пляже ни души, даже лежаков нет. Так, для галочки пляж и море.

Да и кому он здесь больно нужен, в основном здесь проходной двор для посетителей Иджена.




На обратном пароме на Бали в супруга мертвой хваткой вцепился местный инженер (меня, в лучших традициях страны, вниманием не удостоив) и проговорил с ним всю дорогу. Даже снялся на память.

[MaggyS]

По случаю воскресенья хозяин встречал нас в праздничной юбочке.




И не прошло и часа, как мы уже заселились. На этот раз в вожделенную "Луну манго" . Фото того, что прямо перед нашим номером. Это вроде как для всех беседочка, но никто на нее не претендовал, вечером вокруг загораются фонарики, можно там поваляться послушать ночную жизнь в траве кругом, почитать, выпить чего-нибудь на сон грядущий... У меня и вечерние фото есть, но плохого качества.




В общем, разница с предыдущим отелем таки есть - хоть у того и территория, вроде бы, получше, и вообще те как бы "головное предприятие". Но там все как-то, тскть, без огонька. Ну а эти ребята (помимо самоотверженных попыток сигануть в ночи через забор с кольями) вообще оказались необыкновенно внимательными и душевными. В общем, здесь хорошо ощущается, что отель в надежных руках, подрастает смена, и предприятие со временем расширится (не зря же яму-то раскопали).

Кстати о поколении: и в нашем первом отеле, "головном предприятии", хозяин которого встречал нас у парома, на рецепции сидела дочка (или может даже внучка) хозяина. Лет этак трех, в трусиках и майке. Хорошо, что не с соской. Но вся при исполнении: на вопросы ответить по-английски, конечно, не могла, но тут же бежала звать взрослых. В свободное от работы время тыкала пальцем в какую -то игру. Супруг, понаблюдав за ней , вынес вердикт: "эта девочка, когда вырастет, сделает здесь все по-своему." ))

А это семья нашего нынешнего хозяина. На фоне светлого будущего.



Жителям Пемутерана туристы еще не осточертели, их пока что любят. "Поздоровайся с тетей!".



Отправляемся на берег (незатоптанного пока еще Пемутерана) другой дорогой.




и вот куда приходим.




Но ничто не вечно под луной, увы. Насколько я знаю, как раз вблизи Пемутерана достраивают второй балийский аэропорт.
Тут -то и пропадет калабуховский дом, думаю. Я выше, если помните, про владельца "Лайон Эйр" рассказывала, всерьез планирующего в Индонезии рай массового китайского туризма. До сих пор ему все удавалось (опять же, в данном случае - увы...)




Но не будем о грустном. Пока что, к счастью, аэропорт здесь не достроили, так что можно не торопясь сходить поужинать. Вот в этот ресторан, который нам очень понравился и на который я обещала дать ссылку:
http://tirtasaribungalow.com/page/55153 ... --bar.html




А на следующее утро с не меньшим наслаждением позавтракать на собственной террасе (хотя, конечно, настоящих ученых ничто не может отвлечь от работы...)

[MaggyS]

А остальных приглашаю на прогулку по Пемутерану. У нас еще два часа до отправления дальше.




Милейшая деревенька.







Естественно, я не просто так гуляла, а шла боковыми улицами на берег (центральная улица, к сожалению, противная - очень проездная,при этом не везде тротуары есть). Так что здесь мы временно прерываем наш репортаж и погружаемся под воду, на встречу с рыбами и кораллами ;)




А вылезши, идем домой тоже симпатичными улочками. И по пути жалеем, что не задержались здесь еще на денек.



















Ну вот.




А дальше за нами приехал водитель (к счастью, другой, очень толковый и прекрасно говорящий по-английски, наконец-то!) и мы поехали в Секумпул.




И это однозначно стоило того!




Подробности в следующей серии. :-)

[MaggyS]

Cекумпул - аутентичная деревенька в красивых, нет, очень красивых окрестностях. Хотя 80% всей красоты смело забирают водопады. Самые мощные,вроде бы, на Бали.

Поэтому крайне удивительно, что ни в "Лоунли Плэнет" про них ни слова, ни на карте нашего гида-водителя (весьма подробной) они не были обозначены, ни сам он там ни разу не бывал (при том, что этот гид как раз, повторюсь, был качественный, в отличие от первых двух) - и вообще, похоже, про них почти ничего не слышал. Дорогу туда постоянно у местных спрашивал (ну, справедливости ради, она и правда запутанная). Мне это место подсказала одна моя хорошая знакомая, за что ей огромное спасибо. Сама она, кстати, так и не попала сюда, т.к. была зимой и "погода была нелетная", гид отказался везти их с южного побережья сюда по размытой дороге.




Времени на нее у нас, как всегда, было в обрез. Точнее, два с чем-то часа на все про все. Поэтому на этот раз решено было нанять сопроводителя, чтобы он сразу отвел нас куда следует, без указателей мы уже достаточно набродились в Мундуке. Тем более, что нам сгодня еще надо было успеть до закрытия в Данау Братан.

Впрочем, насколько я поняла, именно т в Секумпуле, других вариантов и нет, гиды-сопровождающие пасут каждую прибывающую машину, и без них прорваться к водопадам так же маловероятно, как в одиночку осмотреть Бесаких (что нам, напомню, все же удалось, но не без борьбы). Ну или еще сложнее. Я не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны, их можно понять: это их земля, и т.д. С другой...

Перед забегом решили купить в лавке рядом с парковкой воды и были неприятно удивлены задраными ценами. На мой вопрос, "в честь чего" (с) они такие, мне был задан встречный вопрос, причем в весьма агрессивном стиле:

- Вам это дорого? А что, там, где вы живете, бутылка воды стоит меньше?

У нас в Германии бутылка воды стоит ровно столько же, в таком же месте. Ну то есть не в супермаркете, где сильно дешевле, а в киоске перед входом куда-то. Но как-то я оказалась к такому повороту событий не очень готова. И не то чтобы мне было жалко два с половиной евро за поллитра, но вот не знаю, правильно ли это, так обирать приезжих. Может, и правильно, может, я и не права. Я, честно, не знаю.


Наш гид. С кофе. Не путаю? (у меня ботанический кретинизм).




А это у нас что? Пушистенькое. Вот ведь, забыла уже :-(




Вначале путь проходит через деревню. Местные, чьи дома расположены вдоль дороги, конечно, от этих визитов тоже очень выигрывают. Выкладывают всякое разное на блюдах, гид подходит, рассказывает. Например, что папайю надо собирать желтой, а то, если опоздать, будет коричневая и пересохшая, кокос тоже дОлжно собирать желтым, а перец, когда покраснеет (зеленый он еще не успевает набрать остроту). Ну что, познавательно.
















По пути, к тому же, периодическаи угощают зеленющими плюшками с кокосом и медом, - какое-то растение добавляют в рисовую муку,еще чем-то. Наливают кофе, нарезют папайю... Все свежее, вкусненькое, экологичное и входит в стоимость экскурсии. Но мы угощавшим, к их полному счастью, оставляли какую-то небольшую денежку. Уже на их чай. Они как раз ее честно заработали, кмк.




Джекфрут.




У этого дома в застенках томятся зверушки, ммм.... производящие знаменитый и самый дорогой в мире (ну или один из) кофе лювак.
Для интересующихся подробности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B0%D0%BA



Зверушек мне стало жалко. Обречены на вечное затворничество. Наверное, очень непросто их поймать - иначе бы уже все их принялись разводить и кофе бы подешевел. Эти вот попались. Ну или уже родились в неволе.

[MaggyS]

За разговорами и не заметили, как вышли из деревни и нашим глазам открылся вид на водопады.




Пока мы наслаждались, гид отошел в сторонку и помолился. Как он нам потом объяснил, благодарил бога, что он нас ему послал.




Это навело меня на разные мысли. Первая была - что вот какие мы хорошие, что гид за нас даже бога благодарит. Вторая - что может, можно было бы обойтись и без гида, дорога-то там одна, запутаться, в отличие от Мундука, невозможно. Нет, не очень я все-таки хорошая.










Райские кущи.







Нам туда.










Продолжение следует!

[Татьен]

Вокруг Секумпула- квинтэссенция растительной жизни. Там же ещё можно по окрестностям побродить с гидом, максимум на 4 часа и меньше в зависимости от маршрута

Везёт вам! Нам никаких угощений не предлагалось по пути к водопадам. После сами в кафе чего-то выпили, цены там, правда, ого-го!

[MaggyS]

Значит, нам с гидом таки повезло. Он на нас, кстати, произвел очень хорошее впечатление. Другое дело, что меня любая обязаловка напрягает, в том плане, что, похоже там без гида ходить запрещено, всяким заехавшим на час. Но может, повторюсь, это и правильно, я правда не знаю. А вопрос кмк интересный, можем обсудить!

И про походить еще напишу, я с Секумпулом еще не закончила :-).

[MaggyS]

Продолжаем забег по Секумпулу!
Дядечка на ключевой развилке, чуть завидит туристов, включается со своим гамелланом.







Часть пути до водопадов проходит прямо по реке. У нас с собой были на этот случай прихвачены шлепки.
Несмотря на то, что я взяла с собой и треккинговую палку, гид вцепился в меня мертвой хваткой, отрабатывая гонорар, так что я в полной мере ощутила собственную неполноценность))










Вот и дошли. Водопад Секумпул- Лемуки. Много солнца и брызг.







Теперь купаться!




Очень классно, особенно учитывая температуру воздуха.




Наш гид в интерьере.




Еще ракурс.




Гид пояснил, что источник всех струй, кроме самой правой - озеро Братан. Ну а самая правая - из священного у индуистов (наш гид был индуистом) горного источника.
И чтобы было все хорошо, следует именно оттуда попить, причем три раза .










Айфон, как видите, мужественно выдержал все испытания .




После чего и был отдан гиду.

[MaggyS]

Возвращаемся.
Насколько я поняла, все основное мы успели худо-бедно обойти. Есть еще какой-то "трек" на горку, на пару часов, но на него времени не было.










Буйство зелени здесь просто потрясает. Так же, как и ее нетронутость.




Внезапно на нашем пути удачно случился еще один перекус (вот здесь как раз нас кормили на удивление вкусной папайей, обычно она мне кажется пресной). Да еще и с видом.




Ну и раз уж оказался рояль в кустах, грех не поиграть.







Вот и деревня показалась. Гид еще собирался нас вести к кому-то домой чай пить, но, увы, время поджимало.




Свое предназначение в этой жизни наш гид видит в развитии экотуризма в Секумпуле. Такого, какой, по его мнению, здесь нужен - никаких больших групп, все на благо природы и местных жителей. В этом я с ним однозначно солидарна.




Места здесь, несомненно, райские.
Попалась навстречу семья голландцев с маленькими детьми, перекинулись с гидом парой слов на местном наречии.
Полгда живут в Голландии, полгода здесь, в Секумпуле. И ничего больше им не надо.

[MaggyS]

"Очень богатые люди", сказал про них гид. Ну в общем да, конечно, если могут дважды в год сюда летать, не бедные. Да и жить здесь надо на что-то.

Интересно, конечно, заглянуть бы местным в голову, как они себе в среднем представляют белых туристов. Самое главное, конечно, и от этого никуда не деться - денег у них, у туристов, завались (по сравнению с местными это да, так и есть) - а значит, вкалывать до седьмого пота им не нужно. Ну да, так, как сборщики серы на Иджене, не нужно (правда, и в современной Индонезии на это мало кто согласится). А про инфаркты на рабочем месте и прочие радости от цивилизованного процесса получения денег вряд ли кто задумывается, полагаю.

Смотрела недавно документальный фильм по ARTE - про девятилетнего пацана, который школу давно забросил (родителей нет, живет с дядей), плавает с ним на лодке. В силу производственной необходимости ныряет с компрессором (не очень поняла, что это, но вроде смертельно опасно), а по вечерам курит с дядькой у костра и слушает его байки про морских чудовищ. Когда совсем оголодал, подался к дайверам помогать таскать баллоны для белых туристов. Которые даже рыбу не ловят, просто ныряют туда-сюда, как полные идиоты. В конце фильма старикан без руки (оторвало динамитом, когда рыбу глушил) пацана отловил и наставлял, как правильно жить: иди обратно в школу, а закончишь ее, будешь работать за столом и много денег получать, просто за то, что бумаги подписываешь. Пацан слушал и мотал на ус.







Перед приправами и кофе лювак я все же дрогнула и остановилась.




Стоит все очень немало. Европейские цены. Но будем надеяться, что реально органический продукт, откуда здесь другим взяться.
UPD: пока писала тред, успели выпить кофе. Очень вкусный и бодрит лучше любого, который продается здесь (в Германии, то есть).




Пока у меня разбегались глаза при виде этих сокровищ, хозяйка оперативно сварганила пробники с различными кофеями и чаями.




Грех было после этого ничего не купить. Хоть вроде и все куплено уже было.
Вот интересно, в Индонезии у меня кошелек прямо сам открывается. А в Чили, например, за все время ни-че-го не нашла, что можно было бы домой привезти.










Еще один вид террасы. Лес обнажился, поля опустели.







На сегодня все, наверное.

Отправляемся дальше, к озеру Братан!

[MaggyS]

По пути к Братану путника поджидают обезьяны. Специально прикармливые владельцами киоска на площадке с панорамным видом. Что, конечно, несколько гробит радость от встречи с ними.



А больше ничего интересного, пожалуй, на пути к индуисткому храму 17 века Пура Улун Данау Братан, что на одноименном озере, и не произошло. Трепались по пути о том - о сем, и не заметили, как доехали.




Не очень понимаю, зачем нас туда понесло. Ну, то есть, храм на воде (в смысле, на нескольких прибрежных островках), с живописной кулисой противоположного гористого берега, то и дело окутываемой облаками, придающими всей композиции загадочность...




Этого не отнять.




Особенно когда облака слегка расходятся, обнажая другой берег, где, насколько я понимаю, скрывается высокогорный курорт Бедугул.




Но сама территория, не считая собственно храмов, ничем особо не примечательных




полна каких-то жутких животных из пластика.
Я не знаю, зачем они здесь, наверное, так надо, но мне они очень мешали.))







И так далее...
Поверьте, их там намного больше. И это далеко не худшие представители.







За игрой облаков наблюдать, конечно, интересно. И постоянная смена декораций, из-за этого, очень оживляет всю картину.





Мы подъехали почти к закрытию, а так можно по озеру поплавать (выход к нему прямос территории храма - а по соседству с ним вообще, насколько я понимаю, целый комплекс аттракционов).




Ну вот так.







Дальше нам предстоял длительный перегон до Куты, но и здесь мы в пути не скучали. Водитель, повторюсь, весьма продвинутый товарищ ( работавший, в т.ч., в разных пятизвездочных отелях, отсюда и хороший английский) как выяснилось, занимался сегодня просто "халтурой" на собственном (очень хорошем)автомобиле, а так он уже практически на пороге открытия собственного дела. Для начала отлично поняли друг друга по поводу безответственных водителей мопедов с детьми без шлемов. Затем сошлись во мнениях по поводу низкого уровня жизни и коррупции. У него самого, впрочем, насколько я поняла, дела неплохи: недавно взял кредит на дом (100 тыс. долларов США стоил участок площадью 1500 кв.м., да плюс дом 150 кв. м. с коммуникациями обошелся в 200 тыс. долларов США), и весь мыслями в нем. Ну что ж, это где-то стоимость современной трехкомнатной в дорогом районе Потсдама. Не так и мало.

С энтузиазмом поведал нам гид и про второй аэропорт на Бали, который в ближайшее время откроется в 5 км от Пемутерана (там, где мы жили и занимались снорклингом на севере). Я заодно вспомнила про амбициозные планы владельца "Лайон Эйр" наводнить Бали и прочую Индонезию массовым туристом из Китая и в сочетании с этой новостью, и в очередной раз загрустила.

А на снимке уже ночная Кута (на улице темно, конечно, просто свет из магазинов и от фонарей). Столик перед нами неожиданно освободился (тут же снова заняли), и я успела снять музыкантов, а то одни спины было видно.
Я уже в "Индонезии -1" писала, что мне местные жители представляются очень музыкальной нацией и слушать их одно удовольствие. По крайней мере, всех, что нам встречались.




Еще через часок (где-то начало второго, думаю). Пробка. Обычное дело. Тротуаров, вестимо, нет, надо или продираться прямо вместе с машинами, или обходить по другой улице.




У нас под окнами, когда мы, наконец, добрались до отеля, оказалось не лучше. Шум гам тарарам, вонь от двигателей, беспрерывные гудки... Да еще и ливень начался - после чего пол в коридоре перед нашим номером превратился в каток, по которому следовало передвигаться крохотными шажками, чтобы не упасть. А передвигаться нам по нему пришлось немало: вначале мне, т.к. заснуть было невозможно, и я отправилась менять номер. Разумеется, все, как всегда, было занято. И, разумеется, я их победила. Ну а как иначе. В данном случае пришлось сослаться на собственный преклонный возраст.))
Ну а потом вещи перетаскивали (хоть нам и помогали). В общем, "накатались".

[MaggyS]

Кута на следующее утро.




Город (центральная улица)







и пляж. Куда мы, собственно, с самого начала и шли, просто слегка кругами, т.к. требовалось поменять деньги.

К пляжу (по крайней мере, в плане прогулок) у меня никаких претензий нет. Повторюсь, чтобы искупаться без доски, надо пройти километр-другой по берегу в сторону Легиана, там поглубже и волны поменьше.




Да, чуть не забыла про другие злоключения, помимо шумного номера. Еще ночью, по возвращении в Куту, у меня прямо на щеке появилась какая-то ерунда, типа крупного следа от укуса насекомого. Ну ладно, думаю, до свадьбы, наверное, заживет. Подхожу к зеркалу еще через пару часов - а их уже два. Потом, еще через короткое время - три. Причем третье пятно практически на веке.

Вот тут я уже испугалась. Не хватало мне вернуться отсюда без глаза, думаю. А хуже всего, что непонятно, что это такое и как с ним жить, если оно решит и дальше такими темпами размножаться.

В общем, сидим мы с утра завтракаем, и тут мой взгляд внезапно упирается в вывеску "Клиника" прямо через дорогу (на ночном снимке выше) от нашего ресторана.

О! - восклицаю я, бросаю супруга и недопитый кофе, и устремляюсь туда.

В "клинике" оказалось ровно два человека сотрудников - один из них медсестра, она же регистратор, и один врач-на-все-руки-мастер. Оба, надо отдать им должное, вполне англоязыкие. А врач, надо отдать ему должное, соображающий.

Крайне оперативно чем-то протер жуткие пятна на моей физиономии, навыписывал гору лекарств и мазей, в т.ч. антибиотики, объяснил, что да, укусил "инсект", после чего случился "инфект", выставил нехилый счет на 150 с чем-то евро - и вот я уже снова сидела на террасе нашего кафе с горой рецептов в сумке, и даже кофе не успел еще до конца остыть.

Забегая вперед, могу сообщить, что эта дрянь оказалась страшно живучая: я делала все, что мне было велено, съела уйму таблеток, но все равно окончательно она заглохла недели через три, уже дома.

А вот в джунглях, куда мы поехали дальше, меня, к счастью, минула чаша сия. Что в очередной раз доказывает, что никогда не знаешь, где найдешь где потеряешь.




В тот же день мы улетели на Суматру.

[MaggyS]

Сказке еще не конец, продолжаем-с!

Поскольку сама еле нашла программу, а переписывать влом, в очередной раз скопирую.

День 1 С утра пляжные игры. В 13 часов едем на такси в аэропорт и улетаем на Суматру, где оказываемся в тот же вечер, в Банда Ачех. Там нас встречают уже другие люди, и с этого момента (надеюсь), вроде бы все схвачено. Везут в отель ночевать, больше в этот день делать нечего. ( прилет в 20:35) "Medan Hotel", Deluxe room (тот еще делюкс, судя по сайту, но там вообще с отелями хило, насколько я понимаю)

День 2 завтрак в отеле, трансфер на паромный терминал, переезд на спидботе (или чем-то таком) до Пулау Вех, трансфер в "Sumur Tiga Beach" (если все срастется, мы там окажемся к ланчу), снорк.

День 3 Завтрак, снорк. Трансфер к спидботу (отправление в 16:00, кажется), переезд до Банда Ачех, "Medan Hotel". Здесь у нас будет вечер в Банда Ачехе, побродим, если успеем, зайдем в музей цунами и т.д.

День 4 ранний завтрак, трансфер в аэропорт, перелет в Медан (прилет в 07:05 утра). Трансфер и присоединение к группе, которая заказала дневной тур из Букит Лаванга, там какие-то игрища с купанием слонов в нац. парке. Подумала, почему бы нет, просто сидеть в Букит Лаванге, наверное, не так интересно. Ездить на слонах не собираемся, мы как-то с деткой в Таиланде это делали, мне его (слона) уже через пару минут так жалко стало...
А просто слонов я очень люблю.
Вместе с группой возвращаемся в Букит Лаванг под вечер, ночевка в Jungle Inn.

День 5 : завтрак, в группе до 6 человек отправляемся налегке в двухдневный трек, наши вещички остаются в надежном месте в отеле (больше мы в нем не ночуем, т.к. сегодня ночуем в джунглях). Трек на базе "все включено", конечно, еда там, вода, палатка, фрукты, входные и т.п.

День 6 возвращаемся на "плотах", обратно в Б.Л. около 14 часов, там принимаем (надеюсь! ) где-то душ, перепаковываемся и трансфер в аэропорт. Вылет в 20:25 в Куала Лумпур.
(Той же ночью, в 2 с чем-то вылет в Германию)

Комментарий к программе на Суматре: программу я наваяла сама, на основании того, что накопала в сети у компаний с хорошими отзывами. Иначе впихнуть невпихуемое возможным не представлялось...

Теперь по поводу "все схвачено". Контора на Суматре, с которой я связывалась, по итогам поездки вполне достойная и дело иметь с ними можно. Хотя, в процессе, когда отступать уже было некуда, жилье нам частично заменили на такое же по стоимости, но хуже по отзывам, ну и еще была пара мелких накладок. Но в целом получилось недорого и именно так, как я просила. Более того, даже без посторонних в индивидуальном варианте (в групповых турах, несомненно, есть и свои плюсы , но в целом, наверное, не зря больше денег просят за индивидуальные ;).

Оговорюсь сразу, на совершенно сказочном острове Пулау Вех (или "Сабанг", как его называют местные, по названию главного города там) существует маленький аэропортик, откуда есть рейсы до Медана. Правда, не каждый день, что при плотном расписании, как у нас, минус. Собственно, поэтому и был выбран паром из Банда Ачеха и обратно. Ну и муж, много времени уделивший моделям цунами после печально известного 2004 г. , хотел взглянуть на город.

Хотя в первый день, как следует из программы, ничего толком мы не успели, кроме как приехать на ночевку в отель.

В аэропорту нас исправно встретили - правда, встречающий оказался довольно подозрительным, на мой взгляд, каким-то приблатненным типом, «который ездил побираться в город Нальчик» (с) )). И повез по неосвещенным задворкам, насвистывая и поглядывая искоса, как-то нехорошо... Ну, может, конечно, мне так показалось, на фоне проплывающих мимо неказистых очертаний Банда Ачеха.

Однако, в отель мы все-таки попали. Отель, как бы один из лучших в городе, показался огромным, без конца и края, запутанным и неуютным, да и попросту бестолковым. Ливень начался - а ни в номере, ни, тем более, на балконе никакой возможности развешать мокрые после утреннего заплыва и гуляния по пляжу шмотки. Плюнули и легли спать – утро вечера мудренее.

Это, конечно, уже с утра снято, а прибыли мы туда затемно. С рекламными целями, наверное)) - ибо смотрю на фото и не помню, где такой ракурс и нашла.

И вообще, сейчас прогулялась по ссылкам на "Медан" - нет, то был не он, "нам дали гораздо лучший мех"!

*честно пыталась сейчас обнаружить, что за отель на "букинге" . По запросу в Банда Ачехе дают один четырехзвездочный (не он!), один трехзвездочный (не он!), три двухзвездочных и пять однозвездочных (прямо "морской бой" какой-то)). Нашего среди них точно нет. Наверное, местных 4, общепринятых по ощущениям 3 звезды.
Если попозже докопаюсь, обещаю название огласить. Ибо с отелями в Банда Ачехе реально проблемы. Подробности ниже.




А тем временем настало утро - то, которое вечера мудренее. И в очередной раз я убедилась в справедливости русских поговорок! - ибо, хоть и сквозь облака, но светило солнце, под которым можно было посушить вещи, пока мы завтракаем. Да и на завтраке оказалось, что, ура, мы в этом гигантском здании не одни: помимо нас, в огромном ресторане неспешно потребляло пищу несколько респектабельных мусульманских пар и человек десять европейцев (все без исключения крайне задрипанного вида). Завтрак показался странным, ну да ладно, нам здесь, к счастью, вечно не жить.

Тут и водитель появился – другой, не вчерашний. С горечью отметила я, вскоре после того, как мы стартовали в порт. Ибо, в отличие от вчерашнего, у сегодняшнего и вовсе ни малейшей печати интеллекта на лице не наблюдалось...

Первым делом он повел нас к кассам (протесты, что мы за все заплатили заранее, были излишни, ибо по-английски он ни слова не говорил и не понимал ) – и, не успели мы открыть кошелек, как со всех сторон потянулись к нам страждущие и жаждущие, слепые с поводырями и просто калеки, и заголосили на разные голоса, требуя (да, я бы сказала, именно требуя) подаяния... Я, в общем-то, в курсе, что в некоторых странах Востока это принято, но почему-то от Индонезии такого не ожидала, и даже испугалась слегка. Но потом вспомнила, что здесь случилось (если кто вдруг не помнит, во время цунами Банда Ачех принял на себя один из первых удар волн высотой до 15 м, в которых погибло - только погибло! - больше 25 тысяч человек)... Да, это было не вчера. Но это и не Европа.

Про Банда Ачех я еще напишу попозже, а пока мы прошли в мрачноватый «зал ожидания», по которому тоже беспрерывно бродили калеки, и где-то сбоку примостились в ожидании, когда позовут на посадку.

И тут, наконец, случилось хорошее (должно же оно было когда-то случиться!): сидевшие напротив нас двое мужчин примерно моего возраста (одеты они были, в отличие от большинства окружавших нас (да и нас тоже)) аккуратно и нарядно, один даже в белой рубашке) обратились к нам на хорошем английском - и довольно скоро выяснилось, что это местные функционеры, отвечающие за развитие туризма на Сабанге. Обоюдной радости (учитывая сферу моей деятельности) не было границ! Как всегда, мой замечательный ангел-хранитель подогнал обоих в нужное время к нужному месту.

Отплываем.




И подплываем!
(времени в пути где-то часа полтора)




Сабанг, как я уже писала выше - райский уголок на земле. Меня немного смущала гуляющая в Сети инфа, что там все еще встречаются единичные случаи малярии, но дядечки на катере мои сомнения развеяли (возможно, в рекламных целях, но как же хотелось им верить!)), сказав, что с малярией покончено и остров полностью готов к приему туристов.

Ну, дай им бог, чтобы их было не очень много... (вспомнив про второй аэропорт на Бали).

Извините, покачивает.




Остров (как и вся Суматра и остальная часть Индонезии, за исключением Бали и некоторых районов Сулавеси) мусульманский.
Но мне это там совершенно не мешало. Надеюсь, что это было взаимно.




Это, на предыдущем снимке, уже по ходу движения снято.

Нас там встретил чудесный совершенно (по сравнению с Банда Ачехом) человек на доисторическом авто (за 200 долларов купил, ха-ха!!, поведал он гордо по пути). Машинка, хоть и за 200 долларов, исправно пыхтела и ползла в гору, а наш провожатый без устали шутил и смеялся, не забывая обращать наше внимание на красивейшие, прямо как в раю, окрестности. К сожалению, на ходу много не получилось снять.

В одном из водителей мопедов, в дредах и с холщовым рюкзаком за спиной, которого мы обогнали вскоре после выезда из порта, я узнала постояльца нашего утреннего отеля. Лицо его выражало полнейшее блаженство. А мопед, похоже, ехал сам собой...




Ну вот и приехали! Хаха!!))




С отелем нас тоже ждала мелкая засада (известная уже слегка заранее): по-видимому, Freddies Santai , который запрашивала я, начитавшись отзывов, наши туроператоры проспали (тогда еще его не было на "букинге", но все равно это самый популярный (и самый лучший!) в этом месте отель), и подсунули нам альтернативу в лице Casanemo. Второпях оправдываясь, что он даже дороже, и условия там даже лучше, чем у Фредди, ну а к Фреди от него, чтобы поужинать (там еще и кухня волшебная!) всего пять минут ходу. Ну что с ними делать.

- Очень мило! - вежливо сказал мой супруг, когда нам открыли номер (это вид из него). Не зря все восхищаются его прекрасным характером.




Моим вот характером почему-то никому не приходит в голову восхищаться (хотя, справедливости ради, я-то, в отличие от него, знала, что заказывала).

В общем, оставив супруга, я пошла осматривать окрестности, и довольно быстро вышла вот сюда.




И поняла, что такое бунгало нам бы понравилось гораздо больше, чем домушка с видом на садик наверху. Ну и пошла на рецепцию разбираться, конечно.




И да-да, правильно, конечно, услышала, что все-все занято. Что они бы, конечно, рады, но.
Ну и они, конечно, все услышали.

В общем, каждый успешно исполнил свою традиционную партию. И вот мы уже живем где надо.))







Территория у этого отеля действительно лучше, чем у "Фредди".




И до берега отсюда рукой подать.




Пляжный бар, обслуживаемый нерадивыми громкоголосыми тетеньками. Да и брать у них решительно нечего: "манго сегодня не завезли, папайи тоже нет, есть только спрайт". Что-то в таком духе.







Обитатели ресторана, в мире и согласии.

[MaggyS]

Другие обитатели, на следующее утро за завтраком.







Не могу сказать, чтобы мне все эти моменты (нерадивость персонала, невкусная еда, грязноватые посуда и помещения, выпрашивающие каждый кусок зверюшки) сильно мешали - но мы там были всего одну ночь. Тем же, кто захочет остановиться на подольше (что имеет полный смысл), наверное, все же лучше к Фредди. У него персонал вышколен просто потрясающе, и еда, повторюсь, исключительная (про нее еще будет).

Хотя, в принципе и у этого отеля отзывы неплохие.




Управляет "Казой Немо" тоже слегка недомытого вида итальянец. Он, к слову, при мне напустился вовсю (может, конечно, показательно) на свою рецепционистку, упиравшуюся селить меня в бунгало - типа, ты что, не знаешь, что европейцев мы в "те домики" вообще не селим, они только для местных туристов?!

Так что имейте в виду, если кто поедет.




Ну а нам пора на Pulau Rubiah - маленький островок, куда попадают с другого конца нашего острова (как выяснилось, совсем не маленького, хоть по сравнению с Суматрой он крошечный - все познается в сравнении). Ибо основной снорк именно там.

И машина за нами (один из наших новых приятелей с парома, с персональным шофером) как раз пришла. К восхищению владельца отеля.))

Да, меня спрашивали, что предлагают в Индонезии на завтрак и на обед, запощу сюда, вдруг еще кому-то интересно:
Мы, в основном, ездим за свежевыходцами из моря, ибо любим их очень. Еще национальное блюдо на Бали - молочный поросенок, но по-индонезийски, к сожалению. Я в треде-1 описывала подробно, в это блюдо столько разной фигни (частей поросенка) увы кладут, помимо самого мяса (коего в итоге в тарелке немного), что нет, спасибо. Но по свинине мы и здесь не скучаем. ))

Супов мы там как-то и не брали толком, хотя они, конечно, есть. Но тоже с местным колоритом (например, гвоздику кладут туда ). Кстати, и на завтрак обычно котел с супом стоит. Вообще же, завтраки, конечно, напрямую завязаны на уровень отеля. Т.е., в достойных пятизвездочниках, в той же "Айодии" в туристическом секторе Бали под названием "Нуса Дуа", где мы решили подекаденствовать в последний день, только что живой воды не было (особенно в нашем гламурном крыле), плюс фрукты местные в количествах. В отелях среднего уровня, предназначенных для европеоидов (в том же 4* "Легиан Бич" ) завтраки тоже ничего, но совсем не блеск. Т.е. хуже уровня 4* в Европе, по ассортименту. Если же рассматривать 3-4* в местах немассового туризма, то это совсем другая история, можно нарваться на весьма экзотический вариант типа острейшего наси горенга в разных вариациях (при всей моей симпатии к нему я не в состоянии потреблять его на завтрак), упомянутых супов в котлах и т.п. Примерно что-то такое мы и увидели поутру в Банда Ачехе, перед тем, как поплыли на Сабанг.

Правда, яйца обычно везде присутствуют, в виде яичницы или "скрамблд эгз" (другое дело, что лично у меня с этим продуктом некоторые проблемы, мне желательно вообще без него обходиться). А так продержаться можно, хоть на этом.

Ну и в совсем простеньких "хоумстэях" завтрак тоже, как правило, простенький - чашка кофе, стакан сока и блинчик с бананом. Ну или вместо блинчика другое "блюдо" в том же духе.

Ладно, заканчиваем про еду, и продолжаем про остров Pulau Rubiah вблизи острова Вех. Для того, чтобы попасть туда , нужно пересечь северную часть острова с востока на запад (возможно, по единственной дороге) из Сабанга, который все-таки вполне себе населенный пункт, до Iboih - это совсем другое дело, одна улица вдоль берега и пара отелей с ресторанами. Ну или, может, две.




Километров немного, около десяти, но ногами по трассе не пойдешь же (а может, и 15-20, учитывая, как она без конца юлит). ОТ, насколько я понимаю, нет. Т.ч. мопед в данном случае - идеальный вариант. Ну или с водителем договариваться. Так что нам крайне повезло, что нас туда любезно подбросили мои новые знакомые с парома. Тем более, на (казенном) навороченном авто с водителем. Мы себя прям ВИП почувствовали.))

А вот как будем ехать обратно, времени подумать пока что не было. Об этом мы решили "подумать завтра", фигурально выражаясь (т.к. обратно все же надо было ехать сегодня, завтра мы вообще отваливали). Точнее, все наши помыслы были заняты тем, как теперь попасть на маленький остров.













Маленький остров совсем уже близко, как видите.

Но опять же, необходимо плавсредство. Брассом-кролем через пролив никто не рассекает.




Как выяснилось, можно очень культурно купить билет в кассе на берегу. Причем не абы какой, а на специальный номер лодки.
Вот и наш персональный паромщик подъехал.




По небу не видно, но минут пять назад, как раз, пока мы соображали, как переправиться, прошел ливень - тоже минут за пять.










Это, соответственно, большой остров, от которого мы уезжаем, Пулау Вех, т.е. Ну и о размерах населенного пункта, куда мы прибыли, можно судить.