Индонезийский калейдоскоп.

[Oboroni]

Прошли уже почти сутки, как я болтаюсь в воздухе,.. а до цели оставалось еще 1 перелет.
Индонезия – государство островное, поэтому в этот раз перелетов у меня будет рекордное количество. Целых 12 штук, из них 8 – внутренних. Можно, конечно, перемещаться на паромах, но это значительно дольше, а времени у меня – всего 3 недели, что катастрофически мало на такую интересную страну. В результате получилась одна из самых насыщенных моих поездок, где картинки вокруг меня менялись со скоростью калейдоскопа: Ява-Бали-Самба-Флорес-Комодо-Бали-Сулавеси-Бунакен. Каждый остров по-своему красив, и каждый не похож на другой.
Но обо всем по порядку. В аэропорту поменял на первое время деньги по вполне приличному курсу, на бесплатном автобусе переехал в другой терминал, зарегистрировался на свой рейс и стал ждать. Ждать было не скучно, т.к. в аэропорту был WiFi, а также бесплатные компьютеры с интернетом. Забегая вперед скажу, что аэропорты здесь везде вполне приличные. И почти во всех (кроме самых маленьких, типа Тамболакты) есть бесплатный WiFi).
Пока все очень нравится. Страна выглядит вполне цивильной.
А вот вид из окна самолета при перелете из Джакарты в Джокьякарту не радовал. Внизу была сплошная облачность. А я-то рассчитывал любоваться из окна вулканами Явы… Прилетев, решил не откладывая на долго сразу посетить Прамбанан, благо он находится недалеко от аэропорта. Быстро договорился с таксистом на поездку, и поехали! Единственное, что портило впечатления от посещения – это то, что приходилось таскаться с большим рюкзаком. Но это не большая плата.

По территории ходит бесплатный автобус. На нем доехал до буддийского храмового комплекса Севу, до которого от Прамбанана меньше километра. Вход в комплекс с четырех сторон охраняют стражи. И хорошо справляются! В комплексе практически никого не было, хотя в самом Прамбанане – столпотворение.

Еще на территории располагается несколько небольших храмовых построек. И есть еще группа индуистско-буддийских храмов примерно в 8 километрах отсюда. Но я туда не поехал. Начала сказываться усталость. А вообще это место, по архитектуре, а еще больше – по своей сути, напоминает комплекс Ангкор в Камбодже. Такое же причудливое сочетание индуистских и буддийских храмов на большой территории…
А когда уезжали, подумал, что у меня от переутомления и жаркого индонезийского солнышка начинаются галлюцинации. А увидел я вот такую мечеть. Про себя я ее назвал мечеть Василия Блаженного.

[Oboroni]

В Джокьякарте после непродолжительных поисков нашел неплохую гостиницу в туристической части города.
Ну и последнее дело на этот бесконечно длинный день – решить вопрос с посещением вулканов Явы и Боробудура.
В ближайшем турагентстве забронировал себе транспорт завтра на утро (со встречей рассвета) в Боробудур, а также поездку к вулканам Бромо и Иджен на 3 дня. Все вместе, включая доплату за одноместное размещение и доставку до парома на Бали обошлось менее чем в 100 долл. Если бы я ехал самостоятельно, не думаю, что было бы сильно дешевле. И уж наверняка, заняло бы больше времени.
Вот теперь, с чувством выполненного долга, можно спать. Тем более, завтра будет ранний подъем.
Ранний подъем состоялся, а вот восход солнца над Боробудуром увидеть не удалось. Солнцу было лень выглядывать из-за облаков, и мы отправились в сам Боробудур. Фактически, это одна огромная буддийская ступа, оседлавшая вершину холма. На нижних ее уровнях изображены сценки из мирской жизни, выше – из жизни Будды, а на трех верхних – только маленькие ступы, внутри каждой из которых сидит по Будде (отсюда и название комплекса, в переводе означающее «много Будд»), а венчает все это одна большая ступа. Смотрится впечатляюще. Жаль только, народу много. Причем в основном, местные туристы.

[Oboroni]

Вернулись в Джокьякарту около полудня. В гостинице меня ждал пропущенный завтрак (или уже обед-?). Подкрепившись, пошел знакомиться с городом. По пути нашел обменник с самым лучшим курсом за всю поездку. Причем курс зависит от номинала. Самый лучший – для 100-долларовых купюр, чуть хуже для 50, и совсем плохой – для более мелких.
На остаток дня у меня было запланировано посещение местного дворца Кратон и старой части города. Все, кого я спрашивал как пройти к Кратону, уверяли, что сегодня воскресенье и он закрыт для посещений. Но они были лишь на половину правы. Сегодня, действительно, было воскресенье, но дворец оказался открыт. Впрочем, ничего особо интересного в нем не оказалось. Интересно лишь то, что в нем до сих пор живет и трудится самый настоящий султан.

А вот старая часть города, особенно комплекс Тамансари – действительно, стоящее место. Интересно также, что на территории живут самые обычные горожане. Одна пожилая женщина вызвалась проводить меня до подземной мечети. Узнав, что я из России, стала говорить, что ей нравится наш президент потому что он, по ее словам, сексуальный. И стала спрашивать меня согласен я с ней или нет. На что я сказал, что мне больше нравятся сексуальные женщины.
- Такие как я! - обрадовалась моя новая знакомая и улыбнулась своим беззубым ртом.
Подземная мечеть и Тамансари – лучшее, что есть в городе и однозначно достойны посещения!

По завершению осмотра освежился кокосом. Это самое лучшее питье во время жары. Кстати, яванские кокосы – самые вкусные из всех, что я когда-либо пил. Даже на других островах Индонезии не такие вкусные.
Тем временем распогодилось, надеюсь, рассвет над Бромо состоится!
Почти весь следующий день ушел на дорогу. Спешить особенно было некуда, так как все равно подъем на смотровую Бромо будет к рассвету. Интересно было наблюдать местную жизнь. В хаосе дорожного движения особенно выделяются люди, помогающие отъехать от места парковки, повернуть или развернуться. Для этого они машут руками и тормозят мешающий маневру транспорт. За это они получают от водителей сигарету. То есть, получается, что они целый день дышат выхлопными газами, чтобы потом еще и покурить… Надо иметь железное здоровье.

[Наталья Key]

Интересное начало. Фото обработаны нестандартно. Понравились.

[Rin]

Мне тоже нравится, жду продолжения!

[reso]

Присоединяюсь. Жду. Очень интересно.

[Oboroni]

В 3 часа подъем, и поехали! Движение – как в час пик! Все едут к смотровой. А на самой смотровой, несмотря на ранний час, все места в партере уже заняты! Еле нашел где приткнуться. Приходилось стоять боком, при этом держась за ограждение, чтобы не упасть. Но открывшийся вид того стоил! Действительно, красиво. На заднем плане вулкан Сумеру периодически выплевывал из своих недр серное облако, которое потом медленно уплывало по утреннему безоблачному небу.

Но очень холодно и народу многовато! Надо было стартовать чуть раньше. Хотя бы в 2-30. Потом еще еле нашел машину. На парковке – тоже аншлаг.
А вот сам Бромо не впечатлил. Ну пыхтит как паровоз и серой воняет, но ничего особенного. А вот вид с него открывается ну совсем не индонезийский. Больше похоже на Ладакх или Тибет. Только внизу не буддийский монастырь, а индуистский храм в балийском стиле.

Остаток дня провели в дороге. Доехали уже в темноте. Гостиница, в которой поселились – редкостная дрянь… Но здесь надо переночевать всего несколько часов. Зато есть бассейн. Интересно, для кого? Здесь ведь в основном останавливаются туристы, спешащие на Иджен. И вряд ли задерживаются дольше, чем на 1 ночь…
Еще более ранний подъем, завтрак такой же гадкий, как и сама гостиница, и в путь. Смысл такого раннего подъема в том, чтобы успеть подняться на вулкан и спуститься в кратер до рассвета, так как при свете не видно голубого свечения, которым сопровождается горение серы.
В стоимость входит респиратор и гид. Нашего гида звали Ади. Он 6 дней в неделю работает носильщиком (потомственным, в третьем поколении) – поднимает корзины серы весом по 70 кг. Он рассказал, что за день носильщик успевает сделать 2-4 рейса. А 1 раз в неделю гидом. Насколько я понимаю, здесь все носильщики подрабатывают таким образом.
Итак, группа собралась и… побежала на вершину. Нет, я понимаю, что Ади шагать налегке на вершину, к тому же без груза за плечами, не составляет труда. Но как же непривычные к взбеганию на вулкан европейцы? А никак! В нашей группе, в основном, была молодежь, и они так же радостно побежали вслед за Ади. Я попытался поддерживать темп, но вскоре высота и не мой темп дали о себе знать и я, казалось, безнадежно отстал.
Пока шел, стали появляться мысли, что пора завязывать со скаканием по горам, и выбирать более спокойные маршруты. «Таксисты», как они сами себя называют, с тележками видели во мне своего потенциального клиента, и неотступно следовали за мной. Но все переменилось ближе к вершине. Здесь, неожиданно для себя, я догнал свою группу. И на молодежь подействовал такой быстрый подъем. Теперь у них закончились силы. Мне же, поднимаясь в спокойном «своем» темпе удалось сохранить силы и не сбить дыхание. Теперь уже я вместе с Ади шел впереди группы и то и дело нам приходилось останавливаться, чтобы подождать отстающих. Тропа стала круто спускаться вниз, и оступиться и сорваться – вполне реальная перспектива. Внизу, в местах выхода серы на поверхности периодически становится виден голубой огонь. Ну прямо как газ на кухне! А когда ветер чуть менялся и сносил серные пары в мою сторону, даже респиратор не помогал, приходилось еще закрываться курткой. А вот Ади уверяет, что дышать серой не вредно…
Здесь же для всех желающих делают сувениры из расплавленной серы, заливая ее в формочки, из которых дети в песочнице лепят куличики. Стоит такой сувенир… а сколько дашь, столько и стоит. Все равно его себестоимость равна нулю – сера течет непрерывным горячим потоком.
Чуть ниже в кратере расположено теплое, если не сказать горячее, озеро, состоящее из раствора серной кислоты. А над ним густым желто-черным облаком висят пары серы. Здесь ходит легенда о русском, который попробовав воду, уточнив глубину и температуру озера, забрался на камни и прыгнул в него. Проплыв таким образом до берега метров 15. Потом при подъеме он стал почесываться, потом зуд стал нестерпимым. А внизу его увезли на скорой с сильнейшим химическим ожогом всего тела… Я попробовал воду (?) рукой. И правда, через какое-то время начался слабый зуд. Но я протер руку влажной салфеткой, и все прекратилось.

Вверх из кратера идти было легко и приятно. Стали попадаться носильщики со своей ношей. А один сидел и диким голосом орал (именно орал) какую-то песню. И еще говорят, что серой дышать не вредно!
К автобусу я пришел первым. Воспользовавшись этим переоделся, т.к. здесь, у подножия вулкана уже было достаточно тепло, а на Бали днем будет совсем жарко. И ходить в закрытой обуви и в одежде, пахнущей так, как будто я только что из ада, не хотелось.
Минут через 40 наша группа, наконец-то собралась, и мы поехали. Чуть ранее нам предложили организовать трансфер до куда кому нужно на Бали – до Ловины на севере или Денпасара на юге. Я долго думал, но решил ехать на южное побережье. У переправы достаточно долго ждали автобус. а потом… не все в него влезли. Это оказался обычный рейсовый автобус.
Если бы я знал, уже давно взял бы билет на паром и переправился бы. А так, вместе с представителем турфирмы, все кому не хватило места. направились на паром. Паромы здесь ходят как метро в час пик. Вот только интересно, что на Бали терминал значительно меньше, чем на Яве, и паромам приходится стоять в стороне в ожидании, когда освободится место у причала.

Но вот я и на Бали. Проигнорировав таксистов, прошли организованной группой до автобусной остановки, откуда отправляются автобусы по мере заполнения. Мы тут же заполнили пустой автобус и поехали. В принципе, от организованного трансфера стоило бы отказаться, но что сделано, то сделано. К тому же думаю, что я не слишком много переплатил.

Едва тронувшись, автобус остановился. Водитель вынес небольшое подношение на алтарь. Вот только хозяйничают здесь не балийские боги, а обезьяны. В долю секунды подношение было захвачено самой расторопной из них. А может, это и есть балийские боги, принявшие облик обезьян. Наверное, именно так к этому относятся сами балийцы.
Ехали достаточно долго. Но дорога не была скучной. Иногда за окном мелькало море, но чаще – деревни, где из-за каждого забора виднелся домашний храм. Здесь сколько домов, столько и храмов. Балийцы поклоняются духам и усопшим предкам, поэтому храм есть абсолютно в каждом доме. Иногда совсем маленький, а иногда – весьма внушительный, но все – очень красивые. А у мостов с каждой стороны стоят стражи. На случай если злой дух пойдет по мосту, увидит стражей, испугается и уйдет туда, откуда пришел.

Наконец, добрались до Денпасара. В самом Денпасаре делать нечего, поэтому сразу с несколькими французами из автобуса сторговались с водителем бемо и поехали в Убуд. Прямо в центре Убуда нашел себе жилье. Дороговато, но зато это традиционный балийский дом с небольшой, но потрясающе красивой территорией, на которой уместились домашний храм с местными божествами и Буддой (на всякий случай), ресторан, где подают завтрак и бассейн, в котором мне так и не довелось искупаться.

А в завершение этого дня, я договорился с таксистом на поездку по местным интересностям (Таман Айун – заброшенная гостиница Таман Бедугул Рекреаси – Улу Дану – рисовые террасы – Танах Лот).
Старт был назначен на 9-00. Привыкнув к ранним подъемам, мне было жаль терять утренние часы. Но здесь все привыкли, что белые мистеры так рано не встают. Да и сами уже привыкли к такому ритму жизни. Мои попытки передвинуть время выезда хотя бы на 1 час раньше, ни к чему не привели.

[N@t@lia]

Ой! я его узнала! Жили в этом отеле Bucu Guest House в прошлый новый год. Второго этажа кстати не было, он только начинал строится. Отчёт интересный. Подписываюсь. Надеюсь что-то почерпнуть для следующей поездки.

[Oboroni]

Утром выяснилось, что водитель ничего не знает про заброшенную гостиницу, но мы договорились, что когда будем проезжать Бедугул, остановимся там и расспросим местных жителей.
Начали с посещения Таман Аюна. Пока я его осматривал, водитель поспрашивал о заброшенной гостинице и категорично заявил мне что это… не гостиница, а так называется ботанический сад в Бедугуле. Меня это не устраивало, но пока, чтобы не вызывать ненужных споров, промолчал.

По пути согласился остановиться на кофейной плантации. Конечно, это обычная туристическая разводка, но мне хотелось посмотреть как делают самый дорогой в мире кофе лувак.
Кофе «делает» небольшой зверек, который так и называется – лувак. Он питается кофейными зернами, а что не переварилось промывается, обжаривается и становится самым дорогим в мире кофе.
Осмотр всего хозяйства проходил с вполне неплохо говорящим по-русски служащим. Была предложена дегустация кофе. Я кофе пью не очень много, а такое количество я обычно выпиваю не меньше, чем за 3 дня! Все бесплатно, и только лувак – за отдельную плату. По московским меркам это не особо и дорого – 200 рублей за чашку, но для Индонезии это очень серьезная сумма. Но я пить его не стал. Не такой уж я гурман, чтобы пить сраный (в самом прямом смысле этого слова) кофе!

Потом поехали к озеру Братан, но дорога проходила через Бедугул. Вопреки договоренности, водитель не остановился, будучи уверенным в своей правоте, но я прямо с дороги увидел искомую гостиницу. Посещение ее осуществляется за пожертвование 10.000 рупий (около 45 рублей) оказалось вполне достаточно и для посещения, и для парковки на территории. Водитель пошел смотреть, мне показалось даже, что с большим интересом, чем я. Все-таки не так часто туристы показывают ему что-то новое на Бали. На пыльных поверхностях внутри полно граффити. От вполне невинных до зловещих. Интересно, что значительно больше половины из них – на русском языке.

Когда мы ходили по внутренним помещениям, где-то скрипнула дверь. Водитель спросил, что бы это могло быть. А я в шутку ответил, что привидение. Зря. Если бы здесь проводились соревнования по бегу с препятствиями, то, несомненно, был бы установлен мировой рекорд. Они в это, действительно, сильно верят. Привидения для балийцев – абсолютно реальные существа, наряду с людьми, населяющие остров. За несколько секунд водитель вылетел наружу. Потом всю оставшуюся дорогу он то и дело говорил о привидениях. Оказывается, при встрече с балийским привидением надо выбежать на освещенное, желательно солнцем, место. Местные привидения боятся солнечного света. Ну и много другого интересного рассказал мне о жизни местных привидений. Отдохнуть от его болтовни получалось только при осмотре местных интересностей. А посмотреть было на что: и Улу Дану, окруженный водами озера, и умиротворяющие виды рисовых террас, по которым так приятно погулять… Жаль только, туристов очень много. Но ничего не поделаешь – это Бали.

А вот Танах Лот совершенно спокойно можно было бы пропустить. Небольшой храм, стоящий на скале, выдающейся в море. Вокруг толпы народа. Особенно много приезжает сюда полюбоваться на закат. Место красивое, но не более того. Вполне можно было бы заменить посещение Танах Лота чем-нибудь еще в окрестностях Убуда. С другой стороны, если бы я не поехал сюда, то потом жалел бы. А теперь жалеть не о чем – программа на сегодняшний день выполнена полностью.
Вечером неожиданно появилась проблема – как добраться до аэропорта. Рейс у меня утренний, а здесь все очень неспешно. Шаттлы повезут белых мистеров только начиная с 8-00, ехать около 1 часа. Есть бемо, но они стартуют в 6-30, но ехать больше 2 часов, да и привозят они не в аэропорт. А у меня рейс в 9-30. Могу не успеть. Таксисты ломят нереально-московские цены. Договорился на мотоцикл. Получилась более-менее адекватная цена.
До аэропорта долетел с ветерком. В течении ближайших трех дней у меня каждый день предстоит по перелету. А сегодня будет самый непонятный для меня участок путешествия. В принципе, изначально планировалось, что я проведу этот день на Бали. А в Тамболаке, куда я направляюсь сегодня, у меня будет лишь пересадка по пути на Флорес. Но стыковка мне показалась слишком длинной, и я решил узнать что можно посмотреть за это время на острове. А посмотреть, оказывается, было на что...

[Oboroni]

Остров Сумба, на которой расположен город Тамболака, известен, прежде всего, своим праздником Пасола, который проводится в феврале-марте каждого года, и считается одним из самых кровавых праздников. Но на него я не попаду, зато познакомлюсь с единственной ныне существующей на Земле мегалитической культурой. Раньше было повсеместно распространена практика похорон умерших в гробницах, сложенных (или выдолбленных) из гигантских камней. Постепенно все они исчезли, а традиция хоронить под гигантским камнем сохранилась только на Сумбе. И несмотря на то, что формально все жители Сумбы уже давно считаются христианами или мусульманами, во дворе их домов стоят гробницы, сложенные из гигантских камней, куда кладут умерших родственников. Иногда над ними строят крышу в традиционном стиле. Получается конструкция, сопоставимая по размерам с обычным домом.
Аэропорт в Тамболаке небольшой. Да что там, совсем маленький. И принимает всего несколько рейсов в день с близлежащих островов. Поэтому надо успеть выбраться отсюда пока не разъехались местные. Что я и сделал, удачно вписавшись в машину с двумя местными жителями до города Вайкабубак. По пути смотрел на традиционные дома с мегалитическими могилами во дворах, а также на заправки, которые здесь попадаются буквально на каждом шагу.
В славном городе Вайкабубак есть 3 дорогие гостиницы. Их качество ну никак не соответствует их стоимости. В результате одна из них стала моей самой дорогой гостиницей, в которой я останавливался за всю поездку. А по степени раздолбанности номеров она уступала только гостинице возле Иджена. Но у этой хотя бы сливной бачек не тек. И то видимо только потому, что его просто не было. Зато была непонятная конструкция. Не то раковина-переросток, не то ванна для дистрофиков.

День был в самом разгаре, и я отправился в культурную деревню Тарунг, расположенную прямо в черте города. Здесь можно ознакомиться с бытом местного населения. Деревня абсолютно реальная! Они здесь же и живут. Совсем не так, как у дамаров в Намибии, которых я посещал в прошлом году. Единственно осмотру мешали злющие собаки, а вот местные к туристам привыкли. Мне вынесли амбарную книгу, в которой регистрируются туристы. И здесь же пишут сумму пожертвования. Судя по книге, за последний месяц я был единственным посетителем этой деревни.
После этого решил не откладывая на завтра посетить деревню Пасунгу, расположенную в 20 километрах от города. Теоретически туда ходят маршрутки. Вот только название «Пасунга» было неизвестно местным, а объяснить им что хочет белый мистер мешал языковой барьер. Количество англоязычных жителей Вайкабубака практически равно нулю. Наконец нашелся смышленый мотоциклист, который жестами показал, что знает куда мне надо. Поехал с ним. Ехать пришлось не долго. Приехали мы к, о чудо, англоязыкому вайкабубакцу. Я объяснил что мне надо, а он, в свою очередь, объяснил это мотоциклисту. Поехали!
По дороге смотрел на местный быт и гробницы. Многие из них стилизованы под быков: с одной стороны приделаны рога, а с другой – хвост. Иногда между рогов делают крест. Но это видимо потому, что кто-то вспомнил, что они считаются христианами. Хотя есть и могилы, облицованные кафельной плиткой с изображениями святых.

А вот п Пасунга. Здесь тоже предложили зарегистрироваться в амбарной книге и оставить пожертвование, что я и сделал. А после этого уже спокойно гулял по деревне. Хотя нет, не совсем спокойно. Собаки здесь какие-то злющие. Шагу не давали ступить, постоянно гавкали на меня. Зато умные! Стоило мне наклониться и сделать вид, что я поднимаю с земли несуществующий камень, как они моментально отскакивали от меня на почтительное расстояние. Вот за что люблю мусульманские деревни (и города), так это за то, что в них нет собак.

После этого вернулся в город, немного погулял, пока еще было светло, посмотрел на стадионе игру местных футбольных суперклубов, да и пошел спать.

Утром спешить было некуда. Всю программу по острову выполнил вчера. Чтобы скоротать время, немного походил по городу, но делать здесь ну абсолютно нечего. Собрался и пошел на автовокзал. Нашел общественный транспорт до Тамболакты и вскоре поехали. Хотелось, чтобы ехали подольше, так как в аэропорту сидеть до 4 часов вечера. Но доехали быстро. В здание аэропорта еще не пускали – он слишком маленький. Поэтому устроился на скамейке в тени. Посидел в интернете. Трипадвайзер настойчиво советовал какое-то кафе в нескольких минутах ходьбы от аэропорта. Сходил. Действительно, приятное европеизированное место. Совершенно неожиданное в индонезийской глубинке вдали от массовых туристических троп.
Постепенно приближалось время вылета. Вместе с остальными ожидающим пассажирами перебрался в здание аэропорта.

Выяснилось, что наш рейс задерживается. В результате улетели все. Осталось только 7 человек, включая меня. Стали появляться нехорошие мысли – а не отменят ли рейс в связи с малочисленностью пассажиров? Не хотелось бы – иначе придется все планы перестраивать. Но все прошло гладко. Прилетел самолет, из него вышло несколько человек, а мы вошли. Ну прямо как на автобусной остановке! 50 минут лета, и вот, под нами Флорес.
Остров сразу понравился. Горы, поросшие лесом, пляж с черным песком, на котором мальчишки играют в футбол. А между горами и пляжем зажат небольшой городок Энде. На посадку заходили прямо над головами футболистов. Наверное, при желании можно было бы мячом в самолет попасть.
Вдоль сетчатого забора, огораживающего взлетно-посадочную полосу стоят встречающие. Завидев своих близких, они начинают радостно кричать и махать руками. Сразу чувствуется какая-то домашне-деревенская атмосфера.
Выдача багажа прошла быстро, но несмотря на это, когда вышел в город, уже стало темнеть. Тем не менее, взял такси до автовокзала, который оказался на другом конце города. По дороге водитель стал предлагать варианты поездки на Кулимуту с ним. В конце концов договорились. Цена, им запрошенная, показалась вполне разумной. К тому же то, что на автовокзале не было транспорта, наводило на мысль, что в любом случае в Мони придется ехать либо на такси, либо на попутках. А водитель кроме посещения Келимуту предложил посещение еще нескольких интересных мест, включая национальную деревню. После посещения национальных деревень на Сумбе было интересно сравнить их с деревнями на Флоресе.
Пока ехали, уже совсем стемнело, кажется, при свете должно быть красиво. Именно об этом мне постоянно твердил водитель. Расшифровать, правда, это удалось не сразу, потому что фраза, которую он постоянно повторял “finish night” означала именно то, что стемнело и теперь не видно местных красот. Все что удалось разглядеть, это то, что хоронят здесь, также как и на Сумбе, во дворах домов. Правда, могилы здесь попроще. Интересно, а как влияет на цены на недвижимость наличие могил во дворе? Так и представляю объявление: «Продается дом в экологически чистом районе, с участком 5 соток. На участке 3 ухоженных могилы.»
Именно в таком доме с могилами я и остановился. Одну из них постоянно приходилось обходить при входе в мой номер.

[Oboroni]

На Келимуту тоже поднимаются до рассвета. Наверное, потому что рассвет красивый. Но мне опять не удалось им полюбоваться. Хотя когда шел, над головой светили яркие звезды. Но к рассвету поднялся туман из низин и видимость полностью исчезла. Когда это произошло, торговцы, разложившие на вершине свой нехитрый товар, стали свистеть. Оказывается, так они разгоняли облака. А туристы из местных затянули гимн Флореса. Наконец, все это возымело ожидаемое действие, облака рассеялись, и стали видны озера. Они интересны тем, располагаясь в одном кратере, они по своему усмотрению меняют цвета. И какого цвета будет какое из озер предугадать невозможно. Мне очень хотелось, чтобы цвета всех озер были разные. Ну или хотя бы чтобы 2 озера, разделенных тонкой перемычкой были разных цветов. Мне не повезло. Оба были одинаковые. причем, самого обычного цвета. Расстроившись, я чуть не ушел, забыв про третье озеро. Оно как раз было другого цвета – абсолютно черное.

Это был мой третий, и последний вулкан в этой поездке. Все 3 были разные. Но на Келимуту народу явно меньше, чем на Бромо и Иджен. А зря, несмотря на то, что мне не очень повезло, место очень достойное. Видимо, сказывается удаленность от Бали, туристической Мекки Индонезии.
После этого вернулись в гостиницу, позавтракал, и поехали смотреть местные красоты. Первым посетили небольшой водопад. В принципе, ничего особенного, но намного лучше, чем сидеть в аэропорту. По пути пофотографировал рисовые террасы. Они здесь не такие, как на Бали, но тоже очень живописные.

Потом заехали в национальную деревню. Отличное место, а главное – деревня абсолютно реальная. Единственное ее отличие от остальных деревень в этом районе состоит в том, что здесь дома построены из традиционных материалов. У входа в традиционную деревню – не менее традиционная гостевая книга, а также выдали соронг. В традиционную деревню вход только в традиционной одежде. Вот и хорошо, даже интересно! В центре деревни – могилы, но в эту часть посторонним заходить нельзя. Ладно, не пойду. Да и отсюда неплохо видно. Зато люди здесь очень приветливые, все приглашают войти в дом, выпить кофе. Я какое-то время отказывался, потом согласился. Посидел, в меру сил пообщался. Потом когда вышел, одна женщина, довольно хорошо говорящая по-английски обиделась, что я не зашел на кофе к ней. Ну зачем же обижать человека, зашел и к ней. И не пожалел. Она рассказала много интересного. В частности, что дом они почитают как беременную мать, а все его жители – его (то есть, ее!) дети. Поэтому возле входной двери делают изображение женской груди. А также рассказала о том, что вчера здесь проходила церемония с песнями и плясками (поэтому сегодня нельзя в могилам подходить). Жаль, что не знал этого. Было бы интересно.

После этого неспеша поехали в город. Почему неспеша? Да потому что по дороге попадалось много интересностей, где я просил остановиться. Например полуразвалившийся, но до сих пор действующий, подвесной мост. В целом, Флорес очень понравился. Но оставалось чувство неудовлетворенности. Слишком мало времени у меня было на самом острове…
Потом заехали на пляж, который я наблюдал вчера вечером при заходе на посадку. Здесь впервые за все время поездки я оказался на берегу моря. Водитель предложил еще завести на рынок, но я отказался. Остаток времени провел возле здания аэропорта. По местной традиции, в здание пускают только непосредственно перед вылетом.
Вылетели четко по расписанию, из окна любовался видами острова. И постепенно зрело понимание, что можно было бы сократить, по возможности, время, отведенное на посещение Комодо, а освободившееся время провести на Флоресе.
По прилету достаточно быстро решил вопрос с Комодо. Здесь есть туры на любой день и любой срок! Дважды в неделю отправляется интересный тур с посещением всех интересностей до острова Ломбок, откуда можно добраться до Бали или улететь куда-нибудь. Если бы я знал, может быть подгадывл бы даты под такой тур. А сейчас я взял однодневный тур с посещением всего чего хотел и без посещения всего того, без чего можно было бы обойтись.
Итак, в однодневную поездку входили знаменитые комодские вараны, или как их еще называют, комодские драконы на островах Падар и Комодо, манта пойнт, а также Така Макасар и остров Канава.
Не было снорка в разных интересных местах, но снорк у меня будет на Бунакене, и летучих лисиц, но их я насмотрелся в прошлом году в Австралии, прямо в центре Кернса. Так что, ничего особенно не потерял, зато освободил полтора дня на изучение Флореса.
К сожалению, групповых туров по острову не было. Пришлось организовывать индивидуально. Зато можно заказать только то, что я хочу. Получился однодневный тур с посещением паутинообразных рисовых террас и национальной деревни. Мне пытались настойчиво впарить посещение и ночевку в Рутенге. Из плюсов мне называли то, что это город, и там можно походить по рынку. Честно говоря, сомнительные преимущества. Так что ограничились однодневной поездкой. В турагенстве пообещали, что постараются найти еще людей в поездку. Это снизило бы цену для меня. Ну а завтра – к дракошкам!

[Наталья Key]

Интереснейшая информация по Флоресу и Самбе. Спасибо.

Зато была непонятная конструкция. Не то раковина-переросток, не то ванна для дистрофиков.

Это просто огороженная емкость для набора воды, которую потом используют для санитарных нужд. Обычно просто ставят большие пластиковые баки.

[Oboroni]

Интереснейшая информация по Флоресу и Самбе. Спасибо.

Зато была непонятная конструкция. Не то раковина-переросток, не то ванна для дистрофиков.

Это просто огороженная емкость для набора воды, которую потом используют для санитарных нужд. Обычно просто ставят большие пластиковые баки.

Похоже на то. Но больше в других местах такого не видел. Везде банальные тазы. А здесь - с размахом!

[Oboroni]

Ровно в назначенное время за мной пришли. Погрузились на катер, и вперед! Первым в программе был остров Падар. Зверюг здесь я не видел, хотя кто-то нашел их среди камней, зато открывались сногсшибательные виды!

Мне же довелось увидеть ящеров на острове Комодо. Это самый большой из 5 островов, на которых обитают комодские вараны. Они умеют плавать, но недолго. Поэтому живут только на близлежащих островах. Пробравшись сквозь небольшой рынок, встретили гидов с рогатинами, которые рассказали о правилах безопасности. Дело в том, что вараны очень ленивы. Большую часть времени они лежат на солнце или неспешно передвигаются. Такое их поведение успокаивает потенциальную жертву, а потом следует бросок. В это время ящер может развить скорость до 40 км/час. Один раз кусает, и снова становится медлительным и неспешным. Все что ему теперь надо, это просто держать жертву в поле зрения. Через пару дней она умрет от заражения крови. И тогда начнется пир!
Два прикормленных дракончика лежали тут же, у кухни. Ну, это понятно. Чтобы туристы, которым не повезет их увидеть во время прогулки, увидели их здесь.
Нам повезло, и мы увидели еще 3 штуки недалеко от водопоя.

Интересно поведение самки после того, как она отложит яйца. Первые несколько недель она охраняет кладку, а потом уходит. Но не забывает о яйцах. А возвращается уже тогда, когда должны вылупиться детеныши. Полюбоваться на потомство? Вовсе нет. Подкрепиться. Она с удовольствием пожирает своих детенышей. Поэтому инстинкт подсказывает вылупившимся варанчикам, что из гнезда надо выбираться в самые жаркие часы дня, когда мамаша отдыхает где-нибудь в тени, и сразу же забираться повыше на дерево. Подальше от прожорливых сородичей. Там и живет молодняк до трех лет, питаясь насекомыми.
После встречи с варанами у водопоя, устроили фотосессию с ними, да и пошли назад. На берегу обнаружили отдыхающих местных оленей (пока еще не съеденных). А рядом были развешены рога уже съеденных оленей.

Следующим пунктом программы была остановка на Тока Макассар. Красивое место. Вода нереально-бирюзового цвета, но очень мелко. Потом удалось поплавать с гигантской мантой. Интересно наблюдать за другими лодками. Если какая-нибудь остановилась, а пассажиры попрыгали в воду, значит можно смело туда направляться.

Последним местом, где была предусмотрена остановка был красивый остров Канава. Здесь тоже можно было поснорклить, чем я и занялся. Здесь я опробовал здесь свою камеру на предмет подводной съемки. Результатом остался доволен.

[Oboroni]

На следующий день было намечено посещение двух мест – Тадо и Тодо. Я просил найти еще кого-нибудь, чтобы снизить стоимость. Явидел, как ищут в других агентствах – пишут объявление, что на такое-то число есть столько-то мест в такую-то поездку. Ничего этого здесь сделано не было. Как и следовало ожидать, ехал я один. Конечно, трудно найти желающих, особенно если не искать их!
Зато кроме водителя ехал еще какой-то гид. Вроде как переводчик, но на самом деле, просто какой-то родственник хозяина агентства хотел поупражняться в английском. Вернее, этого хотел хозяин агентства, а сам он ничего не хотел. И почти всю дорогу спал на заднем сиденье.
Дорога предстояла не близкая, но красивая. По обочинам стояли домики с тонкими плетеными из бамбука стенами. Временами после очередного поворота дороги, вдалеке мелькало море. Примерно через час остановились. Его Величеству водителю пора была принимать завтрак в придорожной харчевне. О том, что завтракать и заправлять машину надо заранее здесь не знают. Но все эти мои неудовольствия забылись, когда мы приехали в Тадо. Здесь расположены рисовые поля. Они необычны своей формой. Такая паутинообразная структура рисовых полей является традиционной для местного народа. Чем меньше семья, тем ближе к центру поля (а значит – меньше) ее сегмент. Интересно, что и крыша их традиционных домов, если смотреть изнутри, тоже похожа на паутину.

Правда чтобы убедиться в этом, пришлось довольно долго ехать в Тодо по весьма разбитой дороге. Пару раз останавливались уточнить, туда ли мы едем. Ехали туда куда нужно. Наконец, приехали. На входе выдали соронг и попросили зарегистрироваться в книге посетителей. Узнав, что я из России, служащий, он же – гид, сказал, что здесь уже была одна русская до меня в 2008 году и еще пара в 2014 году. даже вспомнил, что пара больше всего интересовалась местной традиционной кухней. И даже нашел их запись в гостевой книге. Ну что же, не так часто наши люди сюда приезжают. Может быть, лет через 5 еще кто-нибудь доберется до сюда.
Между делом служитель поинтересовался, буду ли я смотреть барабан из человеческой кожи за отдельную плату. плата была не очень большая, и я согласился.

К сожалению, уже 3 года, как в этих традиционных домах больше никто не живет. Жители перебрались в современные (по индонезийским меркам) дома, построенные здесь же. То, что дома не жилые чувствуется сразу. Какая-то музейная обстановка. Знаменитый барабан стоял в стеклянном коробе, накрытом скатертью. А сверху – ваза с цветами. Это чтобы враги, не заплатившие денег, не догадались. История его такова.
Как-то раз правитель (король – назвал его служащий музея) деревни… не этой, уверял меня гид, здесь просто барабан хранится. А здесь такого не было, потому что не могло быть никогда. Ладно, сделаем вид, что поверили. Итак, как-то раз правитель деревни влюбился. Но девушка ответила отказом. Вот уж не поймешь этих женщин. Одни принца на белом коне ищут, а здесь – целый король! Наверное, конь у него не той масти был. Но король придумал, как всегда оставаться со своей любимой. Он приказал убить ее, а из кожи с ее живота приказал сделать барабан, которым впоследствии с удовольствием пользовался. Так это или нет – не знаю, но пупок на барабане есть. На это гид не преминул обратить мое внимание.

После осмотра деревни он пригласил нас на чашку кофе. Сначала говорили по-английски, буквально несколько фраз, а потом подвалили еще какие-то его родственники, и разговор перешел на бахаса или какой-то местный язык, известный всем присутствующим, кроме меня. Я посидел чуть-чуть для приличия, а потом вышел. Ну а что сидеть и слушать тарабарскую речь?
А еще это был намек водителю и сопровождающему, что можно бы и ехать уже. Но они люди простые, и намеков не понимают. Пришлось их подождать. Причем довольно долго. Конечно, мне торопиться некуда, вся программа выполнена. Но как-то все это неправильно.

Из Тодо выезжали долго. Намного дольше, чем ехали сюда. Насколько я понял, мы заблудились. Дорога – узкая и разбитая. Зато можно было посмотреть на незатейливый быт местного населения. Наконец добрались до основной дороги, и понеслись! Вечернее солнце красиво освещало рисовые поля, а уже при подъезде к Лабуан Баджо, с дороги открывался потрясающий вид на море, отражающее свет заходящего солнца. А мне сегодня и завтра больше спешить некуда, так как завтра – день отдыха, а потом вечерний перелет. Можно, да и нужно (!) было взять дневной, или даже утренний, но я думал, что только во второй половине дня вернусь после поездки на Комодо.
Зато было время забронировать недорогую гостиницу чуть в стороне от туристического района Куты, зато по очень привлекательной цене. Хотя, 500 метров до основной тусовочной улицы – это не расстояние. Да к тому же здесь тихо!

[Oboroni]

Итак, после небольшого перерыва на поездку в Нигерию продолжаем...

Погулял по Куте. Здесь полно приставал, но следом не бегут, легкого покачивания головы достаточно, чтобы они отстали. Зашел поменял деньги на оставшуюся часть пути. Здесь есть 2 типа обменников с нормальным курсом и «хорошим». Причем разнятся они сильно. Зашел в обменник с «хорошим» курсом. Выяснил, что они берут 10 % комиссии. Теперь все встало на свои места – ищут лохов. А я поменял требуемую сумму в обычном обменнике по вполне приличному курсу и без всяких комиссий.
Сначала я хотел посвятить этот день отдыху и осмотру достопримечательностей в окрестностях Куты. Но потом рассудил, что намного интереснее будет съездить вглубь острова. Решил посетить материнский храм (mother temple) Пура Бесаких, а также Пура Кехен, Танах Килап и Улувату. Расстояние от Куты до Бесаких не маленькое. Но когда это меня останавливало?
Поэтому с утра пораньше освободил номер и оставил рюкзак на хранение в гостинице, сходил на пляж. Да простят меня все любители пляжинга на Бали, но на этом пляжная программа на Бали была выполнена – за 2 дня я пробыл на пляже целых 5 минут!
Затем нашел байкера, и после непродолжительного торга, отправились в путь. С одной стороны, если бы был на машине, а не на мотоцикле, точно не успел бы выполнить намеченную программу из-за пробок. А с другой, к сожалению, в предвкушении поездки я не обратил внимание, что сиденье не очень удобное. А точнее – очень неудобное! Поэтому я радовался каждой остановке. Пробки на выезде из Денпасара выбешивали – и не едем, и не стоим, а поэтому и встать размять ноги (и не только) не получалось.
Наконец, остановились на заправку, ну это понятно. А потом выяснилось, что что-то не так с колесом. И требуется какой-то ремонт. Но это меня нисколько не расстроило, потому что водитель высадил меня у дворца местного правителя в Семарапуре, а сам поехал решать вопрос с колесом.
Так я получил небольшой бонус к поездке. И как я не нашел при подготовке к поездке ничего про Семарапуру? В высшей степени достойное место. Да к тому же, не только же храмы на Бали посещать! Здесь красивые павильоны, красивая роспись на стенах, небольшой музей, ну и храм, конечно же. Знал бы раньше – обязательно включил бы в программу! Что и говорить, приятный сюрприз, к тому же абсолютно неожиданный.

Еще через пол часа были в Бесаких. Билетная касса расположена достаточно далеко от храмового комплекса. Поэтому в стоимость билета входит гид с мотоциклом. Мой был редкостным халтурщиком. Поэтому побыстрее расстался с ним, и пошел осматривать комплекс самостоятельно. Потрясающе красивый храм на фоне вулкана! К тому же является одним из самых почитаемых на острове. Здесь постоянно проводятся какие-то церемонии и службы, чему я и стал свидетелем. Зайти в святилище нельзя, но и через ограду все видно!

Спустя неделю, когда я сидел в Дохе и ждал своего рейса, узнал, что вулкан Агунг, на склоне которого расположен Пура Бесаких, проснулся, и объявлена эвакуация в радиусе 12 километров. Вовремя я сюда успел приехать!
А мы поехали дальше, в Пура Кехен. Этот храм является полной противоположностью Пура Бесаких в том плане, что в нем почти нет посетителей, хотя он тоже очень красив. Да и мой водитель не знал его и постоянно останавливался и спрашивал дорогу. В результате, он также, как и я, оказался здесь впервые. Так уж получилось, что своим водителям на Бали я что-то показывал неведомое им самим. В прошлый раз это была заброшенная гостиница, а вот теперь редко посещаемый, но красивый храм.
К моему великому сожалению (и недоумению!) все фотографии начиная с Пура Кехен, и далее весь Сулавеси бесследно пропали! При этом Бунакен, который был позже, остался. Еще в самолете их Дохи в Москву они были на месте, а когда переносил их на комп – исчезли! Нет ни на компьютере, ни в карте памяти фотоаппарата! Иначе, чем проклятьем мертвецов из Тана Тораджа объяснить это не могу .
Потом предстояла долгая дорога назад. Если бы я знал, то лучше бы добавил посещение Пура Тирта Эмпул, который находится неподалеку, и на этом бы закончил программу. Потому что Танах Килап вообще не произвел на меня впечатления, а Улувату, до которого ехать оказалось достаточно долго, плюс нескончаемая пробка из автобусов, везущих туристов полюбоваться закатом, я вообще не понял. Нет, все красиво: море, заходящее солнце, маленький храм на утесе,.. и все вокруг забито толпой туристов. Как можно любоваться закатом в такой обстановке, осталось непонятным. Да и надо было возвращаться – приближалось время вылета.
Я рассчитывал, что останется немного времени поужинать, но не получилось. А уезжать не хотелось: курортный город манил своими огнями, ресторанами и прочими прелестями. Но тут уж некого винить – я давно уже выбрал для себя активные путешествия вместо отдыха на курортах.
Перелет прошел быстро, но все равно прилетели в 11 часов вечера. По местным меркам – глубокая ночь. Таксисты долго не могли понять где находится мой хоустей. Бумажка с адресом ходила по рукам и… ничего не происходило. Кто-то говорил, что он знает, где находится это, но не повезет, потому что не его очередь, а тот таксист, чья очередь – не знал. Тогда я отобрал у них бумажку, и пошел на выход из аэропорта.
Здесь довольно быстро остановил такси. Он тоже не знал, где это, но у него был, о чудо, навигатор. С помощью этого чуда техники за 10 минут доехали! И здесь я понял, почему никто не знал этого места – хоумстей находился на достаточно глухой улице, и выбираться отсюда будет достаточно проблематично. к счастью, меня ждали. Хорошо, что я в письме предупредил, что приеду поздно. Но завтра, видимо, придется прогуляться с рюкзаком. Но это будет завтра. А сегодня – спать.

[Oboroni]

Утром встал пораньше. Мне предстоит добраться до автовокзала и постараться купить билет до Рантепао – столицы Тана Тораджа. В холле, рядом с моим номером был накрыт стол с завтраком, но хозяев видно не было. Решив, что это для меня, я позавтракал, и пошел искать кому отдать ключи. наконец, нашел какую-то девушку, подметающую двор. Ей-то и отдал ключи. Взял рюкзак, и пошел.
Мое вчерашнее предположение оказалось верным – на улице транспорта не было. Изредка проезжали мотоциклисты, но это были студенты, спешащие на занятия в свой институт, расположенный неподалеку.
И только в конце улицы нашел велорикшу, катающего трех маленьких детей. С ним я и добрался до автовокзала, который располагался неподалеку. Но пока ехали, натерпелся страху!
Как выехали на трассу, так и поехали в нужную сторону. Ну и что, что по встречке с довольно плотным движением? Еще веселее стало, когда он начал перестраиваться в крайний ряд, чтобы перестроится в попутную полосу. Я только и гадал, какая из машин станет нашей? Но на удивление, все обошлось. Довольно скоро мы приехали.
Автовокзал оказался вполне приличным, с официальными билетами. А автобус – супер-удобным. Совершенно неожиданно для Индонезии. К тому же я насмотрелся на местный общественный транспорт! Как только выбрались из городских пробок, началась дорога с красивыми видами: слева – поля и море, справа – дома, совершенно не похожие на виденные мной на других островах. Они мне чем-то напоминали традиционные дома Северной России или Скандинавии. Но если у скандинавов на крыше изображается дракон, у нас – голова коня (отсюда и название – конек), то здесь, как я узнал позже, это означает рога быка, приносящие удачу жителям дома.

Потом дорога повернула в горы и стала еще более живописной, а также сырой от дождя и узкой. Разъезды со встречным транспортом на такой дороге – дело не безопасное, но обошлось. К сожалению, путь занял практически весь световой день. Приехали в Рантепао уже в абсолютной темноте. Такими темпами обратно я могу не успеть на свой рейс. Надо будет узнать, есть ли ночные автобусы.
Как только вышел и огляделся, ко мне подошел гид и предложил свои услуги. Цена была кусачая, но я знал об этом и был готов. Удалось достаточно серьезно ее сбить, но оба дня предстояло ездить на мотоцикле. Опять на мотоцикле! А ведь после Бали я зарекся на них ездить! Правда в таком случае повезет не этот гид, а его друг, который по совместительству работает учителем английского языка в школе, а также попросил небольшой задаток.
Здесь надо сделать небольшое отступление. Обычно я никогда не даю денег вперед. Но здесь уже был чисто спортивный интерес. В Индонезии, впервые за все время моих поездок (а я посетил уже более 100 стран), меня еще ни разу не пытались развести, обмануть или попросить большую сумму, чем ту, на которую договаривались. Стоило проверить, тем более сумма задатка была небольшой. После этого заехали в несколько гостиниц, пока я не выбрал подходящую. В номерах не было ни кондиционера, ни вентилятора, а ведь мы почти на экваторе! Но они были и не нужны, потому что жары не было – сказывалась высота.
Как и следовало ожидать (в Индонезии!) меня нашли в ресторанчике, и несостоявшийся гид представил своего друга Корнелиуса. Забегая вперед скажу, что Корнелиус оказался очень хорошим гидом. К тому же порадовал меня сказав, что послезавтра будут проходить похороны. Что же, пока все складывается удачно.
Как я уже писал ранее, все фотографии из Сулавеси бесследно исчезли как с карты памяти, так и с компьютера, куда я их перенес. Поэтому из Тана Тораджа, а также из Макасара и его окрестностей фото взяты с просторов интернета, при этом они, насколько это вообще возможно, точно передают то, что мне удалось увидеть.
Всю ночь шел дождь, но к утру он прекратился. Утро было хмурым и прохладным. Поэтому положил на всякий случай в рюкзак куртку. Ровно в назначенное время приехал Корнелиус. Сначала поехали посмотреть захоронения в скале. В некоторых нишах стоят фигурки. Их имеют право сделать только если во время похорон было принесено в жертву не менее 24 быков. Причем ее не должны делать родственники. Для этих целей приглашают специальные бригады. Если раньше делали приблизительно одинаковые фигурки или вообще просто камень ставили, то теперь им предают портретное сходство, сверяясь по фотографии. Все тораджи, вне зависимости от того, христиане они или мусульмане, проводят одинаковую похоронную церемонию. Единственное отличие в том, что христиан может быть несколько в могиле, а у мусульман всегда только одиночное захоронение. Поэтому они (мусульмане), за исключением очень богатых, обычно хоронят в земле.

Выдолбить нишу в скале – дело по местным меркам очень дорогое. Стоит это удовольствие около 2000 долларов. Поэтому обычно несколько семей оплачивают гробницу вскладчину. И пользуются ей совместно. Иногда рядом со скалой строят отдельный склеп. Это получается немного дешевле.
У домов тораджей очень необычные, легкоузнаваемые дома. Обычно они красочно расписаны. Под крышей почти всегда изображают петухов – это символ силы тораджей. Кровь петухов после петушиных боев часто также используют в качестве краски. Также иногда изображают быка светлой масти. Именно такого быка, хотя бы одного, надо принести в жертву при похоронах. Несмотря на то, что тораджи живут в горах, и отсюда достаточно далеко до моря, в украшении их домов присутствует и морская тема в виде осьминогов и, конечно же, крыши, которая по форме напоминает корабль, на котором когда-то сюда приплыли предки тораджей. А приплыли они с территории современного Китая, сделав по пути остановки во Вьетнаме, Камбоджи и на Суматре.

Потом остановились возле места, на котором проходили последние приготовления к похоронам. По раскисшему от дождя (бывшему) рисовому полю были проложены бамбуковые дорожки. По периметру выстроены временные домики для гостей, а в центре возвышалось сооружение для главного виновника торжества, украшенное его фотографией.
После похорон все эти сооружения будут разрушены, а здесь снова будет рисовое поле, удобренное кровью жертвенных животных. Корнелиус сказал, что изначально планировал ехать на похороны в другое место, но здесь будут более богатые похороны, поэтому поедем сюда. А мне не принципиально! Тем более сравнивать не с чем.
Следующим пунктом была пещера, где повсюду валялись кости и черепа, вывалившиеся из гробов. Возле черепов лежали, а иногда были и прямо вставлены в черепа сигареты. Когда родственники навещают склепы, то приносят самое необходимое, по их мнению, для покойников – сигареты. В этом контексте весьма интересно выглядит антитабачная реклама, которая в обязательном порядке присутствует на всех местных пачках сигарет, а также на стендах с рекламой. На ней изображен курильщик в окружении черепов. По крайней мере, в стране тораджей (именно так переводится название региона – Тана Тораджа), это может звучать как призыв позаботится об умерших родственниках.
По словам Корнелиуса, пещера больше не используется по назначению. Но стойкий трупный запах свидетельствовал об обратном. В дальнем конце пещеры он увидел источник запаха. Говорит, что это животное. Проверять я не стал. Да и оставаться в этом, прямо скажем, специфическом месте, не особенно хотелось.

Затем посетили дерево, где раньше хоронили умерших младенцев. В дереве вырубали нишу, при этом дерево начинало выделять белый сок. Таким образом, дерево становилось как бы кормящей матерью для умершего ребенка. Поэтому приносить ребенка мог только отец, он как бы передавал тело новой матери. Потом выдолбленное дупло заделывалось, а спустя какое-то время оно зарастало. Теперь, по словам Корнелиуса, такие похороны больше не практикуются, потому что это языческая традиция, а тораджи теперь христиане.

Завершили сегодняшнюю программу в деревне Кефу Кесо. Это симпатичная деревенька является одной из основных достопримечательностей Тана Тораджа, поэтому туристов здесь достаточно много. Здесь можно подробно ознакомиться с внутренним устройством традиционных домов. А оно не хитрое. Поднявшись по лестнице сразу попадаешь в общую комнату. Здесь же готовят еду. Налево пойдешь – в детскую попадешь, направо пойдешь – к родителям придешь. Все. Все комнатки очень маленькие. И правильно – нечего в доме делать, только переночевать.
Кстати, в комнате родителей обычно лежит «тяжело больной» член семьи. А родители на это время перебираются в центральную комнату. О сути такой болезни я напишу чуть позже, при рассказе о следующем дне.
Вернувшись в Рантепао первым делом взял билет на завтрашний ночной рейс. Поужинал, да и пошел набираться сил на завтрашний день.

[Oboroni]

Утром освободил номер, а вещи оставил на хранение у хозяев. Поехали с Корнелиусом по местам, расположенным к северу от города. Ничего особенного, просто красивые места, отличный панорамный вид на Рантепао, рисовые поля с валунами на них. В самых больших валунах выдолблены ниши и расположены склепы. На обратном пути проезжали интересную церковь, которую сверху вместо креста украшал петух тораджей. Все бы хорошо, но дорога здесь такого качества, что моя задница превратилась в отбивную. А потом еще предстоял долгий путь обратно в Рантепао и еще дальше, к месту похорон. Когда приехали, рад был несказанно!
Несмотря на то, что похороны начнутся еще не скоро, народу уже было много. В том числе, и 7 человек туристов из разных стран. Поле за день совершенно просохло, и ходить можно было не только по бамбуковому настилу. В центре поля пасся привязанный молодой бычок, еще не подозревающий о своей участи. Во павильончиках всем гостям, включая туристов, можно было попить кофе с печеньем. Чуть позже принесли рис с мясом.
Постепенно стали приносить и других участников сегодняшнего мероприятия. Это были связанные свиньи. Они были сложены на самом солнцепеке и накрыты пальмовыми листьями. Но они постоянно пытались расползтись, это им не удавалось, зато удавалось раскидать листья, увеличив тем самым свои страдания.

Наконец, принесли главное действующее лицо – покойника. Как и положено в таких случаях, с песнями, танцами и шутками. Во главе процессии двигались 4 человека, которые изображали истерический смех и пытались направить процессию в неправильную сторону. Наконец, гроб водрузили в специально предназначенное для него сооружение.

Впервые тело покойного положили по направлению в страну мертвых – головой на юг (иногда кладут головой на запад). Физически он умер 2 года назад, но похороны – дело дорогостоящее, деньги набрать на них не так просто. Поэтому пока идет сбор средств, покойник не считается мертвым, а лишь тяжело больным.

P903002100.jpg

И храниться в забальзамированном виде в своем доме головой в сторону страны живых – на север или на восток. А первый день, когда он по поверьям тораджей умирает – это первый день похорон. Теперь он знает куда идти – на юг, а сопровождать его будут забитые на церемонии животные. Похороны будут длиться целых 5 дней. Сегодня первый из них. Самые интересные дни – первый и последний, когда происходит основное жертвоприношение, а гроб относят в склеп.
А тем временем принесли еще двух свиней и привели 6 быков, одного из них – правильной масти. Свиней тут же закололи. Им, можно сказать, повезло, потому что свиньи, принесенные несколько часов назад, продолжали мучиться. Забили также бычка, который пасся утром, а из вновьприведенных одного оставили, а 5 остальных, в том числе, «правильного», увели. Их время придет через 4 дня.
Забитого быка сразу стали разделывать, а шкуры свиней сначала опалили из специального устройства, а потом тоже разделали.

Стали приходить группы людей, причем каждая была одета однотипно, но все по-разному. Они приносили подношения умершему в коробочках, а потом вставали в круг и заводили заунывную песню.

А свинские мученья все продолжались. Некоторые уже покраснели от жары. Шевелиться уже не могут и только тяжело дышат. А одна уже не дышит – сдохла. Ее утащили, опалили шкуру и разделали.
Постепенно и остальных забили. Для меня так и осталось загадкой – почему свиней принесли с самого утра, почему не положили в тень? Или это специально сделано чтобы они побольше помучались? Зачем тогда укрывали их листьями? На этом, в общем-то, первый день похорон закончился. Большая часть иностранных туристов уже уехала. Пора и мне.
Вот ведь интересно: я менял свой маршрут в последний момент ради посещения Сумбы, в результате приехал в Тана Тораджа на 1 день позже – и попал на похороны. Если бы приехал, как и планировалось изначально, похороны бы пропустил. Не скажу что это захватывающее зрелище, но посмотреть интересно. И хорошо что я ночь проведу в автобусе, иначе кошмары бы снились.
Впрочем, до отправления автобуса оставалось еще много времени, и я пошел искать какой-нибудь парк, ну или просто приятное место, чтобы посидеть. Даже в африканских городах находил, нашел и здесь. В Рантепао это футбольное поле и прилегающие улочки. Здесь народ гуляет, мальчишки гоняет мяч, лоточники продают свой нехитрый товар и всякие вкусности.
Но настало время уезжать. У входа в автобус познакомился с Джошуа. Он тоже гид, водил группу итальянцев, а сейчас возвращается в Макасар. Но другим автобусом. Он предложил мне программу по Макасару и окрестностям на день, а я после непродолжительного торга согласился. Изначально я не планировал посещение Макасара, а тут придется до ночного рейса провести почти целый день. Договорились встретиться на конечной остановке автобуса. Джошуа заедет домой, возьмет мотоцикл, и мы поедем.
В 4 часа утра (или ночи?) меня разбудили и попытались высадить в аэропорту. Но мне сюда надо только к вечеру, а сейчас в город. Уснуть больше не удалось, а по городу колесили еще больше часа. До автовокзала доехали только 2 человека, включая меня. И что теперь? Отбился от таксистов и устроился вздремнуть на лавочке. Около 7-30 приехал Джошуа. Я попросил помочь найти место, куда можно пристроить рюкзак. не очень хочется по жаре, да еще и на мотоцикле (опять!!!) таскаться с рюкзаком. Тогда он предложил оставить у себя дома.
Живет он с женой и двумя взрослыми сыновьями примерно на полпути между автовокзалом и аэропортом, что очень удобно для меня. Был еще младший сын, но он умер. На стене висит печальная картина, на которой изображен его умерший сын, которого уводит ангел, а семья машет ему во след. Очень ярко переданы эмоции. Жаль, что у меня не осталось фотографии. Попили кофе и поехали смотреть главную достопримечательность города – голландский форт Роттердам. Ехать оказалось достаточно долго. Город оказался неожиданно большим и цивильным.
Чувствуется, что здесь живут люди из разных концов страны. Много церквей и мечетей, попадаются индуистские храмы в балийском стиле. Интересно, что церкви и мечети, стоящие рядом иногда оформлены, насколько это возможно, в едином стиле.
В самом форте ожидалось какое-то международное региональное мероприятие, в центре, на поляне, были накрыты столы, суетились официанты в национальной одежде. Странно, что форт на это время не закрыли для посещения. Правда смотреть здесь особенно нечего.

В тени у стены играли в шахматы охранники, а Джошуа смотрел за игрой. Когда я подошел, мне тоже предложили сыграть с победителем. Я не отказался – времени много, а программа, прямо скажем, жиденькая. Я никогда специально не учился играть в шахматы, но люблю сыграть партейку на досуге, правда, случается это крайне редко.
Первые две партии я выиграл легко. А когда узнали, что я из России, то сказали, что нечему удивляться, мол чувствуется школа Карпова и Каспарова. Интересно, что Карпова здесь уважают больше. Тогда сбегали куда-то за лучшим местным игроком. Чемпионом форта, как мне сказали. Пока его искали, мне вспомнилась песня Высоцкого «Честь шахматной короны» и стало совсем весело.
Наконец он пришел. Здесь уж мне пришлось все извилины напрячь, чтобы не уронить шахматный престиж. Первую партию сыграли вничью, а вторую мне удалось выиграть. Остались довольны все. Индонезиец, что сыграл вничью с самим русским, которого, надо думать, тренируют чемпионы, а я – что удалось отстоять честь шахматной короны!
После этого поехали через Марос, пригород Макасара, в Лианг-Лианг. Здесь, прямо посреди рисовых полей находится нагромождение камней самой причудливой формы. Чем-то напоминает Матопас в Зимбабве. Где-то есть цивильная часть с билетами и дорожками, мы же остановились здесь. Судя по фото, разницы особой нет.

Потом на лодке по тихой речке с берегами, заросшими сплошной стеной пальмами, мы приехали в деревушку, где поблизости в скалах находятся пещеры. Довольно симпатичное место. В общем, день не прошел даром, и я получил небольшим бонусом к поездке совершенно не запланированный Макасар с окрестностями, да еще и не в ущерб всей остальной поездке.

Теперь осталось только забрать вещи, и в аэропорт. А там я подошел к информационному табло, подобные установлены во всех крупных индонезийских аэропортах, с прогнозом погоды на разных островах. В принципе, я делал это постоянно. И всегда видел одно и то же – в Манадо, куда я сейчас направляюсь, дожди. А сегодня к дождям в прогнозе добавились и грозы. В принципе, дожди для снорка не проблема – под водой дождей не бывает! Но вот грозы… Я в грозу плавать не решусь.