shus 27-30 oct 2009
Немного практической информации и эмоций
Мои благодарности Julis и настоятельные рекомендации всем прочитать его отчет.
План поездки.
1. Оставляем основные вещи на Бали в отеле следующего заселения.
2. Вечером вылетаем в Макассар, нанимаем машину на три дня, ночуем.
Автобус сразу не рассматривался.
3. С утра – в Рантепао. По приезду осматриваемся, разбираемся с тем, что еще непонятно. Ночуем.
4. День ездим по долине. Никаких убийств (смотрел видео Дэна Крикшенка + Julis хорошо все изложил и показал– собственное желание смотреть на это у меня не появилось), природа, сайты, люди сувениры.
5. Рано утром обратно – прямо в аэропорт.
1. Перелет и отель.
Летели из Денпасара. Сразу сказу, что большого изобилия рейсов нет (из Джакарты больше).
Летают только Лайон и Гаруда. Билеты лучше брать заранее.
Гаруда не дискаунтер и хорошие тарифы быстро исчезают по мере приближения даты.
Туда летели Лайоном в 18.30, обратно – Гаруда в 16.30.
В оба конца самолеты полные (многие летят на север и с севера Сулавеси через Макассар транзитом).
Аэропорт Султан Хисамуддин впечатлил: новый, огромный и полупустой.
Ассоциация с Мандалаем (только тот меньше в разы).
По прилету нет тележек (я потом по отлету понял, где они их паркуют – далековато будет) - только приветливые портеры-пираты.
Мы налегке, поэтому мы не их клиенты – наши зазывалы впереди.
Стойка такси, все нормально организованно. Хотя встречающих (таксистов и пр.) больше чем прилетающих. И все мрачноватые какие-то.
Цена 100 т.р. до центра (~ 25 км).
Отель Horison в центре. Стандартная четверка (не очень старая) , хороший ресторан, бассейн. 49$ за ночь.
В отеле наняли машину на три дня . Новый Киджанг в продвинутой комплектации – 1 700 т.р.
Квитанция отеля, номера телефонов ( если что).
Почти не торговался (поломался для приличия: девок заставил сбегать с бумажкой ко мне в номер, спустился через полчаса с кислым лицом – и согласился).
Цена и так божеская: 8 часов туда, 8 обратно - ~ 400 км (хотя слышал и цифру 450, по карте линейкой где так и получается).
В бассейн не попали – какая-то гулянка партийно- выборная.
Переночевали и не рано – куда спешить. – в Рантепао.
2. Дорога
Утром в 9.00 у подъезда – наш Киджанг. Водитель - молодой, круглолицый.
Зовут Искандер, по-английски – 20 слов. Долину Тораджо особо не знает, но это не принципиально – вручаем копию карты с отметками и название отеля.
Бахаса (язык в смысле) до Киева доведет.Забегая вперед скажу: водилой он оказался отменным.
Дорога сложная, но вел быстро и аккуратно – я всего два-три раза вздрогнул.
Дорога делится на два примерно равных по расстоянию и времени участка Макассар – Парепаре и Парепаре-Рантепао.
Первый участок – равнинный, но идет перманентная реконструкция: строят хорошую автостраду, по этому бесконечные объезды/переезды на встречную и пр.
Кто увидел аэродром Мерпати рядом с Макале – расслабтесь.
Я специально у Мерпати спрашивал – регулярки точно нет. Как-то, когда-то летали чартеры. По грусти в голосе понял, что эти жирные времена в прошлом.
Деревни, поля, городки , снова поля и деревни... Первые полтора часа вообще непрерывная жилая застройка.
Интересно, но долго рассматривать надоедает. Километров через тридцать-сорок слева пропадает море и справа начинают появляться горы, вначале в виде останцев, потом уже небольшими хребтами.
Перед Парепаре дорога идет вдоль моря.
Парепаре – уже предгорье. Все традиционно останавливаются в кафе на вьюпойнте. Цены обычные, ассортимент скромный.
Правда в баре (есть бар с кучей спиртного!) есть «Водка пятизвездочная» (так по-русски и написано). Не рискнул, да и мусульмане кругом.
Попили, поели, поснимали. Поговорил с парнишкой – гидом франко-канадской группы. Дал на разбор свой маршрут – получил дельные советы.
Просто потрепались. «Русские часто ездят?» - «Я встречал очень редко- два-три раза?». «А кого больше?»-«Итальянцы, французы, голландцы и много словаков». «Почему словаки?» - «Сам удивляюсь – но много».
В кафе в отдельном зале проходила какая-то предвыборное встреча/совещание (нас потом это преследовало всю дорогу: кортежи, партсборища, а особенно огромные плакаты аляпистых цветов с кандидатами в полный рост где-нибудь в дебрях Тана Тораджо на фоне террас и буйволов).
Солидные люди, все больше в форме и национальном.
Солдатики серьезного вида в общем зале (с оружием). Поснимал на камеру – улыбаются, машут приветливо.
Примерно в 13 тронулись
Дальше дорога не скучная. Через полчаса-минут сорок реальные горы начинаются.
И дорога змейкой …Вверх повороты, вниз повороты, на прямой повороты …Прямые участки не больше двухсот метров.
Кого укачивает – таблеточку и на переднее сидение. Иначе результат гарантирован.
По дороге есть чем полюбоваться. Дорога идет вдоль огромной и глубокой долины.
Виды местами завораживающие. Есть остановка на площадке с кафе-магазинчиками и хорошей панорамой.
3. Тана Тораджа.
Тана Тораджа – горная местность за перевалом, который запирает систему долин, где и живут тораджи.
До перевала ареал макассаров – женский пол в платочках, мужчины в национальном индонезийском, частые мечети и т.п.
Часто выжженные участки лесов с высокими пнями (подсечно-огневое земледелие похоже, только время,. когда это делалось определить трудно).
После перевала (километров через пять-семь) – большая арка «Тана Тораджа» и все по-другому: нетронутая природа, великолепные виды рисовых полей на фоне гор, редкие хиджабы.
Саронги правда мелькают, но какие-то не нарядные.
Ксати среди тораджей много христиан, при чем всяких конфессий (меньше чем на севере, но все же). Мы даже беседовали с адвентистом седьмого дня.
У меня есть собственные соображения, какие они тут мусульмане и христиане, но воздержусь …
В Макале (райцентр) даже есть церковь с крышей в форме тонгконана.
На некоторых фотографиях кстати видны венки с крестами, которые приносятся к архаичным могилам.
Только в 17.30 въехали в отель. Как ни странно некоторое время водила не мог разобраться: звонил, расспрашивал местных.
Как всегда оказалось все просто: три км от центра Рантепао по одной из двух центральных улиц ( Дипонегро).
Отель «Toraja Prince Hotel» - уютное местечко 35$/ночь.
Большая территория, бассейн, зелень, цветы. Староватый и немного подзапущенный, но номера приличные, вода/свет/сервис – все на высоте.
Кондиционеров нет, да они и не к чему, важнее наличие теплых одеял.
В первый день на нижнем этаже какие-то молодогвардейцы (человек восемь) тихонько рисовали плакаты, заседали и возились с бумагами: что-то с выборами связанное .
На завтра они исчезли и до отъезда мы жили в отеле одни.
Спросил администраторшу: почему ? «Не сезон», - говорит. Сезон – главный убой скота - летом, когда все тораджи в отпусках и на каникулах.
Два- два с половиной месяца, а потом – весь год не сезон, редкие гости. Правда послезавтра, сказала, группа голландцев приезжает.
Еще раз обсудили теперь уже с администраторшей наши планы.
Ее советы в целом совпали с советами гида в Парепаре.
Отметили все по ее копии карты, попросили вжевать водителю на два раза, а его повторить, употребляя мимику, циферблат часов, карту и волшебное слово ОК.
Маршрут одного дня определился так:
Оставлем «must see».
С утра :
1. Lemo.
2. Londa.
В обед – заезжаем в центр Рантепао на предмет сувениров и сельпо (сок, чай).
С обеда:
3. Kete Kesu.
4. Kambira (ближайшие baby graves).
Север исключили – дефецит времени да и в принципе ничего особенного в дополнении к указанному вроде бы там нет.
Маранте все хором не советовали – типа ничего особенного, только время потеряете.
Описывать много раз описанное неохота, отмечу только, что наибольшее впечатление на нас произвела сама Тана Тораджа в целом, как некая очень гармоничная композиция природы, ландшафта, ритуальных мест и некой общей ауры.
Разбегающиеся от центральной долины с речкой восходящие долинки с рисовыми террасами; обрывистые горы с крутыми скалами и величественными деревьями; прямо вписанные в пейзажи группы тонгконанов, серые заплатки скал похоронных мест на зеленых склонах; склепы на краях полей с крестами и крышами-кораблями ….
Все это неброско окрашено и красиво подсвечено (долина вытянута с юга на север и солнце всегда поперек).
Эх, хватит … А то прямо обратно потянуло …
4. Похоронные места.
Дороги к сайтам – ответвление от главных дорог идут через живописнейшие места
Узкие (в полторы машины), часто по краям обрывов над долинами. Обычно недалеко (в км), но не всегда быстро по времени.
Цены за вход 15-20 т.р. (кое-где билеты, но в основном – записываешься в тетрадь).
4.1. Lemo
Видео: Lemo
http://www.youtube.com/watch?v=thDuu0lYC8Y
0:53 12.4 Mb
Про Лемо писано-переписано, добавить особо нечего.
Когда мы там были, влево от основной скалы народ долбил очередные склепы: бамбуковые леса метров пять, куча щебня внизу и – все вручную (толи от бедности, то ли ритуал предписывает).
Замечание для фотовидеосъемок.
Скала находится на западном склоне и с утра сильно отражает восходящее солнце. Я забыл дома фильтр и получилось не очень хорошо.
4.2. Londa
Видео: Londa
http://www.youtube.com/watch?v=67o8KNfsfzM
1:58 28.1 Mb
Лонда находится в самом конце долины. Высоченная и очень живописаная скала (хороша!) завершает восходящую террасами долину, под ней округлое рисовое поле и вход в пещеры.
Есть круговой обход и смотровая площадка с противоположной от входа в пещеры стороны.
У входа ждут гиды с керосиновыми фонарями – 30 т.р. за одного.
Наш гид провел экскурс качественно и аккуратно (правда пытался вежливо поторапливать, но это легко пресекается).
Пещеры - карстовые со сталактитами и сталагмитами. Основная пещера не очень большая (минут на 20) – сообщающиеся камеры с переходами (иногда на карачках), тесновато и темно, гид каждого за ручку проводит по скользким и низким местам.
Мне думается, что три-четыре человек на гида – предел, иначе тесновато и неудобно будет. Мы были вдвоем – оптимально.
В пещерах совсем не пахнет и не душно, хотя есть свежие гробы (похоже они бальзамируют своих усопших- см. ниже вставку из «Вокруг света» + вентиляция по вертикальным трещинам.).
Перед входом в пещеру тау-тау и висящие гробы.
Уже есть привнесенная туристами мерзость : длинное овальное отверстие в сталактите, снизу заполнено черепами предков на высоту роста.
Предлагают, зайти с обратной стороны, вставить голову в оставшееся пространство над черепами и сфотографироваться.
4.3. Kete Kesu
Виде: Kesu
http://www.youtube.com/watch?v=fW_t1T2xi6o
1:23 19.7 Mb
Довольно большая площадка с двумя рядами тогконананов (здесь и происходят церемонии).
По дороге к скальным захоронениям с висячами гробами – современные бетонные склепы.
Тоже с крышами-кораблями, но уже с портретами вместо тау-тау
Burial site – скалистый обрыв с восходящей тропинкой.
В конце тропы тупик - пещера-грот. Чудесный ландшафтный вид: скала, тропинка над обрывом, высоченный бамбук, внизу поля …
Гробы очень старые, покрыты резьбой.
Торец гроба иногда выполнен в виде морды буйвола или свиньи.
4.4. Kambira (вернее рядом с Камбирой).
Узкая дорога по краю обрыва над долиной. Сам сайт – одно дерево в окружении дремучей бамбуковой рощи.
Ничего впечетляющего: того не стоит, чтобы специально ехать.
Не пожалели только из-за живописной дороги - места там и вправду чудесные.
Обратно вернулись часов в шесть, погуляли часок по Рантепао и – в отель, отдыхать и собираться в дорогу.
5. Рантепао.
Рантепао сравнение с Макале (райцентр Тана Тораджо, южнее километров на 20) не выдерживает.
Этакое захолустье и легкая запущенность.
Основной транспорт – моторикши (их тут немеряно и выглядят довольно пристойно).
Сколько стоят – не знаю, но думаю должно быть адекватно.
Две главные улицы Yani и отходящая от нее под углом Diponegro.
На перекрестке – небольшой тонгконанчик – это ориентир.
Если смотреть от него (на север), то слева короткий квартал из сувенирок и пр. лавочек.
Справа на самом углу – одиночная сувенирка. Далее – центральное сельпо Abadi (немаленькое).
Есть еще ориентир - на фото ниже (снимок со стороны сувенирок, Abadi – правее).
Есть туринфофис (см. карту), но мы в него не заходили, проехали мимо – вид у него какой-то сиротский.
Пока ковырялись в сувенирах - подошли земляки (из одного с нами города), спросить где тут чаю купить можно.
Это очень удивило и порадовало - белых-то толком не видели (раза два-три – не сезон, да и в деревню европа особо не ходит), а тут сразу народ из родного города.
6. Обратная дорога.
В 6.00 выехали из отеля.
Жилую застройку проскочили быстро – на улицах в это время еще пусто.
В Парепаре – остановка на вьюпойнт. Кофе-чай – и вперед.
По дороге останавливались еще пару раз (туалеты/заправки) и в 13.30 – аэропорт.
Вылетели вовремя, через полтора часа Бали.
Когда подлетали к Бали с севера, весь остров был в облаках. И над ровным белым полем – величественная вершина Гунуг Агунг. Зрелище!
7. Свод по расходам
Билеты Денпасар-Макассар (Лайон 2х639) 1 278 т.р
Билеты Макассар-Денпасар (Гаруда 2х1050) 2 111 т.р
Tакси А/порт – Макассар 100 т.р.
Отель в Макассаре ~50 т.р.
Автомобиль на три дня 1 700 т.р.
Отель в Рантепао (2 ночи) ~ 700 т.р.
Входные билеты (4х20, 2х15) 110 т.р.
Гид в Лонде 30 т.р.
А/портовый сбор (2х30) 60 т.р.
Еда, питье и пр. ~ 500 т.р.
ИТОГО: ~ 6 650 т.р.
7. Еще
Не удержался – классика жанра.
*************************************************************************************************
8. Из «Вокруг света»
В Кесу я попал как раз в разгар подготовки к похоронам местного старосты. Деревня эта для Тана Тораджа вполне типичная. Длинная улица, по одной ее стороне фасадами на север стоят дома, по другой — амбары для риса. Крыши у тех и у тех одинаковые. Жилой дом тораджей называется «тонгонан». Возводят это удивительное сооружение без единого гвоздя. Фасад отделан резными досками, на которые нанесен орнамент, и украшен головой буйвола. Причудливой формы кровлю делают, как правило, из бамбуковых дощечек. Их укладывают так, чтобы верхняя находила на нижнюю, как черепица.
В приготовлениях к похоронной церемонии участвуют все — и богатые, и бедные. Тем более, что усопший был старостой. Люди, как муравьи, таскают доски, бамбуковые жерди, пальмовые листья. Ведь скоро в Кесу прибудут несколько сот человек из других деревень. Для гостей строят нечто вроде крытых веранд. С них удобно наблюдать за церемонией. Здесь же гостей угощают мясом жертвенных животных. Похороны у тораджей — самый большой праздник. Именно праздник, потому что люди эти верят, что после смерти попадут в рай — ада у них просто нет. Чем роскошней похороны, тем ближе душа покойного к создателю, имя которому Пуанг Матуа. Животных забивают, чтобы принести их в дар богам, которых у тораджей множество. Главный — Пуанг Матуа. Он получает отборных быков. А эти куры предназначены для мелких богов, «девата». Христианство у местных жителей своеобразное: они и в церковь ходят, и своих богов не забывают. Я присоединился к строителям и внес свою скромную лепту в подготовку похорон. Потаскал доски, но малевать нехитрые узоры оказалось много приятней. Цвета, которыми тораджи расписывают гостевые веранды, имеют свою символику. Красный — это кровь и жизнь, белый - чистота, желтый - власть Бога, черный - смерть.
Гостевые веранды строят вокруг «ранте», небольшого участка земли, на котором установлены тесаные камни. Каждый посвящен основателю рода, которых в деревне несколько. Возле камней предков, и забивают жертвенных буйволов. Эти холеные красивые животные в поле не работают. Вместо них трудятся средства малой механизации. Буйволов выращивают только для принесения в жертву. Рога не выбрасывают, их прикрепляют к шесту, который устанавливают перед домом. Рога буйвола символизируют у тораджей отвагу. Их как бы нанизывают друг на друга. Они показывают, сколько животных хозяин дома забил для похоронных церемоний. Этот, например, принес в жертву более 2 дюжин. Чем больше рогов, тем хозяин богаче.
Господин Тин-Тин Сарунало, сын умершего старосты деревни, следит за подготовкой похорон. Он нам рассказал:
— Отец мой дожил до 82 лет. Он был хорошим человеком, мудрым, всем помогал. Умер год назад. Все это время наша семья собрала средства на похороны. Мы принесем в жертву 40 буйволов и 80 свиней. Они понадобятся отцу на том свете. Пока церемония не проведена, душа покойного останется перед воротами рая. Она даже может вернуться на землю, чтобы вредить живым.
Господин Тин-Тин пригласил меня в свой «тонгонан». Кухня с очагом устроена на улице за домом. В жилые помещения ведет узкая лесенка. Наверху также имеется нечто вроде очага. В нем ночью курятся благовония, отпугивающие комаров. Комнат в доме две. Мебели нет. Спят здесь на полу, застеленном циновками. Стены украшают кинжалы. На потолке — «кандаур», плетеный плафон с длинной бахромой от сглаза. Открытый гроб с покойным стоит прямо в комнате. Тело его забальзамировано. Семья Тин-Тина живет с мертвецом под одной крышей уже год и никого это не беспокоит. Тин-Тин познакомил меня со своим братом Лаюком. И тот рассказал, как все будет происходить на похоронах:
— Когда резчик закончит деревянную фигуру отца, тело переложат в другой гроб. После этого и гроб и фигуру выставят на специальном помосте. Там они будут находиться 12 дней. Ровно столько душа покойного остается в деревянном его изображении. Все это время продолжается праздник. Люди едят мясо жертвенных животных и веселятся. Новый гроб для отца Лаюка делают в местной мастерской. Здесь же сооружают макет традиционного дома тораджей, который поставят поверх гроба, и носилки для всей этой конструкции. В конце праздника гроб обнесут вокруг деревни и установят в семейном склепе.
Деревянное изображение «тау-тау», в которую должна на время переселиться душа покойного, режут из желтой древесины дерева уатсада. Руки делают съемными, чтобы легче было скульптуру облачать в одежду. Над образом усопшего мастер трудился месяц. Работал по фотографии. На ней староста еще молод. Хотя скульптура еще не совсем закончена, видно, что определенного сходства резчику удалось добиться. Скульптура обходится заказчику в 4 млн. рупий. Это примерно пятьсот долларов. Поэтому настоящую «тау-тау» могут позволить себе лишь очень состоятельные семьи. Обычные же обходятся без портретного сходства, лишь бы пол усопшего можно было определить.
Собственный склеп, да еще если он бетонный, — это тоже признак богатства. Форма его может быть любой, но вот крыша у всех традиционная, как у «тонгонана». Такие мавзолеи тораджи называют «бануа тангмерамбу», «дом без кухни». У склепа делают подношения предкам: это может быть еда, монеты, даже сигареты. Но основная масса деревенских жителей и в этой деревне хоронят мертвецов в уже знакомых нам пещерах и гротах, рядом с которыми в нишах устанавливают «тау-тау».
Наверх, к пещерам, ведет тропа. По пути то и дело попадаются «висячие могилы». Это вмурованные в скалу балки, на которых установлены гробы. Теперь так почти не хоронят. Со временем дерево разрушается и гробы падают. Останки приходится складывать в уцелевшие захоронения. Так что кости предков жителей деревни Кесу давно перемешались.
Вот, наконец, и пещера. Она мало чем отличается от той, что я видел в городе Рантепао. Эта, правда, менее глубокая, да и гробов тут поменьше. Рядом с некоторыми стоят кресты, как напоминание о том, что покоятся здесь все же христиане.
Большинство тораджей считают себя христианами. Но согласитесь, на христианские обычаи совсем не похоже. Больше всего меня удивили не покойники в доме и даже не жертвоприношения, а то, что тораджи не верят в ад. А если нет ада, то значит, им все позволено.
