Сумба.
Сверху – там, где тучки над морем. Снижаемся вдоль берега и залетаем под них. Бьёт резкий запах прелых кешью на опавшей зимней листве. Розовые груши, срываю их и жую. Любимый запах Азии. Иду пешком и вдыхаю.
Сумба – самый большой, из особо интерес вызывающих, вырванный среди ровной цепочки себе подобных, островов и культур, за ним лишь чистый океан и Африка за Мадагаскаром.
Рядом у аэродрома Тамболака стоит связующий посёлок Ваитабула, от которого расходятся дороги к порту Ваикело, в западную область Коди, да начинается главная транс-островная асфальтовая 2-полоска на Ваикабубак и дальше, к Ваингапу. Раздумываю остановиться прямо здесь, нашлось аскетичное жильё, «Losmen Anggrek» у церкви по 50000R, если сходу бы нашёлся такой же дешёвый «мотобай», то так бы и сделал. Но проследовал дальше, согласно первоначальным мыслям, ещё 37 км, в Ваикабубак, с проезжающим попутным мотобайщиком.
В городке два первых отеля по списку путеводителя оказались заполнены и приподняты ценой, чего и следовало ожидать от действия рекламы LP (позже убедился, что и третий в этом списке отель так же занят и переоценён, вследствие чего приезжие вынуждены грустно брести в 4-ый дорогой, но подобный же), поэтому поступил проще. Ближайший попавшийся под руку добрый горожанин перечислил все имеющиеся точки и сам же отвёз к одной такой свежеозвученной по своей доброй воле. Отель «Koranu», в книжках не прописанный и посему - пустой, уютный, дешёвый (80000R с утренним чаем). Из минусов – только катоеобразный «чёрт» за стойкой лобби, да чёрт с ним, но удивило, что и до Сумбы уже добрались, демоны.
Городок необычный, раздольный, прохладный, чувствуется, таким его ждал. Ночной рынок со свечками. Глухие улочки с висящей тишиной в проулках.
02.08.2009.
Сумбу смело можно записывать в заповедники традиций. Бросается взгляду необычно внушительное кол-во пасущихся всюду разномастных лошадок и наездников, забредающих промеж колёсного транспорта. Мегалиты – высеченные глыбы песчаника, с незамысловатым орнаментом и резьбой, можно приметить не удаляясь особо никуда от бытовой жизни Ваикабубака. Тут же мелькают «слегка» этнические исконно сумбанские «высотки», пока сугубо новодельные, крытые оцинкованным листом.
Но не в городе дышит остров.
Задерживаюсь лишь ради рынка. Тоже характерный, рябит от ткацкого товара, национальные тряпки, «икат». Мне нужна «мотобайка», пять минут выяснений и получаю искомый контакт. Стряпаем расписку на «бахасе», 5$ в день, т.е. на моих условиях.
Съезжаю со взгорка на юг.
Широкая слава прошла про Сумбу не в заслугу мегалитам, горбатым крышам деревенским или искусным узорам по шёлку, и зря, но всё же.
Пасола – конные бои, в феврале и марте, не сегодня. О них молва. Бьются до крови. По западной части острова определено несколько таких полей. Где сейчас только кони пасутся, жуют траву. Воины при оружии и при делах, у каждого меч в ножнах, по виду похож на малайский крис. Ножны – из дерева, в основном из того же баньяна, реже – сандал. Рукоятку клинка вытачивают из рога домашнего буйвола. Выглядит внушительно и грозно. Ходят носители клинков в заправленных соронгах, как и их собратья по соседним островам.
У вояк, а так же всех женщин в возрасте известный атрибут под губой – смачный красный катыш. Но сами листья бетеля не в ходу, жуют лишь орехи «бетельной», т.е. арековой пальмы (не ореховой!).
Среди новодельных оцинковок скоро нахожу и определяю подходящий неиспорченный «железным веком» хуторок. Что характерно, в некоторые такие (как правило, отмеченные в путеводителях) туристы натоптали дорожку, и результат – в деревне Праиголи уже издалека рады мне и моей камере, скорее достают журнал, где какой Вася сколько денег подписал. Рядом за углом такой же хутор: «Заезжай!», - девчонки машут.
Несколько «изб» с натуральными соломенными крышами-шляпами резко выпирают центральной частью, там священный чердак с артефактами. В центре хуторка – площадка под охранные плиты. С виду – усечённая пирамида, под большой плитовиной сверху, это погребальный камень (в прогрессивных деревнях такие из бетона уже отливают и кафельной плиткой обкладывают); рядом – массивное подобие столешницы с обработанной вертикальной плитой с торца, это охранная конструкция. Ритуалу служат и набитые буйволиные рога у входа в дом и резные из дерева и камня фигуры. Марапу – религия предков сумбанцев, сейчас только традиция, правда - стойкая и почётная, ибо сегодня остров сплошь христианский (исключая приезжих муслимов в портах). Но даже иные церкви здесь слегка намекают на абрис сумбанской хижины.
В моей деревне нашёл бескорыстное радушие. И дети, и взрослые не заморачиваясь скакали и ползали по священным глыбам. Приглашали в дом, поили чаем, попутно выказывая все обереги и фамильные артефакты, очень вольно ими орудуя, позируя от души. Просто и беспечно. Люди радуются жизни и не парятся. Но традицию хранят.
Чрезвычайно богатый материал, куда не ткни. Взрослые тётки тут же сидя ткут свои полотна, рядом коконы в куче валяются, орехи с пальмы. Любопытные «бублики» сплетают для устойчивости поклажи на голове. Мегалиты – просто детская площадка. Собаки симпатичные местные, ну и хряки снуют под боком. Добрая обстановка. После дневных разъездов вновь возвращался в эту же «свою» деревню, завёз капли для глаз, малая глазёнки еле открывала, с «мотобая» пыли надуло. Трогает стерильность и незахламлённость от современной жизни. Вот «кока-колу» сюда не завезли.
03.08.2009.
Вдоль побережья тянется череда пляжей с белой пенной волной – Ванокака, Руа, Ниивату, Мароси, неплохо, но море бурно ломает волны об острый коралл. Серфят на Ниивату, в закрытом «резорте», где левым не рады – ворота на бамбук. Обитателей выписывают из заграницы, доставляют и обрабатывают, по полной программе. И в Перо (крайний запад) добрался к концу дня, но там всё по-другому.
От Ваикабубака асфальт успели наложить до пляжа Мароси (пляж по обычной здесь схеме: песок-коралл-прибой, на приливе море подходит к песку), можно доехать до французского бунгало-отеля «Nautil». Номера тоже не дешёвые для захолустья, но, хотя бы, с радостью принимают. Интересовал дайвинг, есть одно место с рыбой («secret lagoon» или что-то в этом роде) по 120$ за 2 погружения. Ещё в этой стороне – большое поле для пасолы Хоба-Кала.
За пляжем Мароси хорошая дорога заканчивается. И, как понял позже, ею тут пользуются редко. На участок до Бондокоди ушёл весь добрый день. Люди древние, реагируют бурно. После длительной трясучки свернул на одну из грунтовок, по сути и спрашивать некого. Никого совсем нет. По дремучим зарослям, как в сказке с бабой Ягой, вышел на чудо-избушку в безмолвье.
Хижины «великанов», мегалиты, один тихий ребёнок за щелью пялится, высушенные буйволиные головы с размашистыми рогами – правильная деревня гигантов-людоедов. Ребёнка не стал беспокоить, а то прискачут взросляки на лошадях, копьями закидают и съедят, такой хуйни ещё не хватало.
Баба Яга тоже нашлась, на соседнем хуторе.
Но выглядели все эти хозяйства впечатляюще.
Снова часы трясучки. Попадаются редкие одинокие всадники.
Пара бойцов с мечами и копьями. Копья хорошие, наконечники – как у даяков с Борнео на духовых трубках.
Спустя какое-то время выезжаю на плантацию.
Не верю своим глазам – какао.
Череда деревень с фотосъёмкой и бурными рассмотрами отснятого материала.
Ещё.
На подъезде к Бондокоди, завернув к пляжу, остановился пожевать кешью у очередных плит за колпаками крыш.
Тут же «ведьмочки» сбежались, прыгают, зазывают. Денег не дам, говорю, но красивое городище, мимо никак не пройдёшь. Заманили, сирены, уставшего путника.
Название, язык сломаешь – Паранабароро.
Трутся, прыгают, как дервиши, навязчивые, смешные. В центре мужики мастырят новый сегмент конструкций, будет новый дом. Радует, есть ещё простор для этнического творчества.
04.08.2009.
От Паранабароро (эта этно-деревенька не единственная, подобных кучи, просто жители наглючие, выскакивают на дорогу с журналом, явно доброхотами наученные), если разобраться в дорожках по зарослям кешью, в любом случае попадаешь на пляж. Справа, за кораллом – лагуна Перо. Есть обшарпанный «хоум стэй» по 125000R c кормёжкой, пустующий и запущенный, но перспективный, хотя что-то не едут сёрферы сюда от скуки умирать.
Можно проехать к югу вдоль песка, до крыш Ратенгаро и других таких же «кампунгов» в зарослях поблизости.
Здесь речка впадает, за ней верхушки Ваиньяпу.
Вот где волна гуляет.
Мужикам советовал убрать журналы, балалайки, да кукол.
Лучше бы пристроили пару таких же теремов – первым приеду.
05.08.2009. - 06.08.2009.
От Перо и на север ещё череда «кампунгов» и поля для «пасолы», до «пантай Каросо», всё в том же духе.
Захотелось как-то уже покупаться, с этим на северный берег.
Час быстрой езды по извилистому старому асфальту до деревни Мананка (или Манана, хрен поймёшь). Весь северный склон Сумбы – выжженная голая степь с зарослями по руслам речек.
Центральное шоссе Ваикабубак-Ваингапу являет собой непрекращаемый серпантин абсолютных виляний. Дорожное полотно хорошего качества и местами совсем безлюдное. По южным склонам сохранились участки живого леса. Есть даже рекреационная зона, где спугнул стаю мохнатых «сумбанских» макак и пару какаду. С набором высоты на перевале джунгли меняются хвойными зарослями. Стоит щит с нарисованным водопадом, но, видимо, что-то сезонное.
Ваингапу – обычный кислый индонезийский город с заунывной мечетью, послушаешь – помирать охота.
Пляж Лонда Лима к северу за городом, позагорать и окунуться напоследок, херовенький пляж.
Завтра вылет на Бали.
07.08.2009.
Выходить пришлось затемно. Отлетаю «Мерпати» ранним рейсом, а ещё добраться надо к аэродрому, в 40 километрах по горам.
Крадусь по спящему городку в зимнем холоде. Никого. Думаю, опять с приключениями, всё не как у людей. Свет замелькал под узнаваемым тарахтеньем. Останавливаю. Девушка робкая:
- Как тебя зовут? – вопрос звучал явно не ко времени, но удивился видом робкой девушки на «мотобае» в пустынной предрассветной темноте.
- Биби.
- И куда ты, Биби, поехала, а?
- Ваитабула.
- Двигайся, сам рулить буду.
Закинул на колени нагруженную сумку. Сучий холод и робкая девушка Биби сзади, дрожжит от холода и робости, в каске. Разогнался, чувствую, ноги сводит под сумкой, не могу тормозить и переключаться. Вспоминаю песню Высоцкого, что-то в этом роде:
Кораллы алые как кровь,
... И губы алые как маки,
... Какой-то полупьяный капитан
Зарезал девушку из Нагасаки.
Fokker-100 оторвался вовремя, с красным солнышком, под облаками.
Сумба -
Jiwaku kan slalu bersamamu,
Meski kau tercipta bukan untukku.
Моя душа с тобой всегда,
Хоть ты и создана не для меня.
Завтра в Бангкок, ну наконец. Всё, привет «бахасной» жизни, привет «наси горенгу», изошедшие горы его останутся звучным запахом в мозговом тумане. Он ещё хватает по привычке, цепляется за обрывки из городского фона текущих улиц, полнится чем-то ещё и теряется в потоке, непрекращаемой, изнутри людей … чистоты, какой-то доброты, сердечной теплоты.
Ну всё, … хватит уже чистоты, доброты душевной хватит, хочу грязи. Исходит пеной балийская грязная волна под обрывок замученной песни.
