Этот отчет составлен спустя после год после поездки (но всё точно!) и толчком к его написанию были вопросы, заданные kremen и Vasilenka в ветке http://www.awd.ru/bb/viewtopic.php?t=84 ... sc&start=0.
Поездка была в декабре-январе прошлого года. Маршрут может показаться несколько странным, но на то были свои причины.
Итак, Москва – Bangkok - Kunming - Dali - Lijiang – Guangzhou – Hongkong – Bangkok – Москва.
Изначально целью поездки был южный Китай, но поскольку до Бангкока «Сибирью» стоило долететь всего (с ностальгией!) 550 дол., решили заглянуть на несколько дней и туда (не на этом форуме объяснять, почему тянет в Бангкок ), тем более, что по цене это было ненамного дороже, чем билеты Москва – Гонконг –Москва. Вот и всё объяснение странности маршрута. Времени – 21 день.
На вопрос, сколько времени достаточно для осмотра такого-то места всегда трудно отвечать, поскольку все мы люди разные, с разными интересами и разным отношением к новым местам. С другой стороны, многое зависит и от нашего предыдущего опыта поездок: то, что мне кажется незначительным поскольку подобное уже видел, у другого вызовет дикий восторг.
А кто-то едет с желанием поставить отметку – был здесь, тут и там, считая, что достаточно одного, а то и полдня для осмотра очередной точки в карте.
Поясню свои критерии - мы путешествовали, желая с одной стороны посмотреть новые места, с другой - отдохнуть, чтобы переезды не очень напрягали, а впечатления успели «отложиться», и хоть немного прочувствовать атмосферу мест. Маршрут поездки был составлен предварительно, но могли и отклониться, график также был предварительный и менялся в зависимости от того, насколько где понравилось. Т.е. не было цели посмотреть всё, что только можно, в этом районе. Zhongdian не планировался, поскольку, всё, что я о нем прочитал в LP и нашел на зарубежных сайтах не манило (в Тибете я был). Куда более привлекательно было бы доехать до Ninglang (относительно недалеко от Zhongdian), где проживают горные племена, в т.ч. национальность И, но добраться туда оказалось непросто. Изначально планировали доехать до Ченгду, посмотреть Эмей-шан и Гуйлин с Янгшуо. Но, поняв, что тогда на каждую точку хватает всего 1-2 дня, отказались, решив, если понравится, поехать еще раз (что и собираемся сделать при возможности). Помимо билетов в Бангкок и обратно были забронированы только авиабилеты билеты из Бангкока в Кунмин, а также в Кунмине Camelia Hotel (как-то не хотелось вечером шастать по незнакомому городу с вещами после перелета).
Напоминаю, курс составлял 8,21 юаня/доллар.
Кунмин.
В самом Кунмине не так много достопримечательностей, но просто побродить по городу интересно, как по любому новому месту. И я ни на одном из сайтов (а перелопатил кучу наших и зарубежных) не встречал, чтобы Кунминь хвалили так, чтобы в нем советовали провести больше 1-2 дней.
Мы останавливались в Camelia Hotel. Как было написано, это одно из любимых бэкпекерских мест. Он действительно очень удобно расположен в центральной части города, до самого центра минут 15-20 пешком, можно жить в “приличных” номерах (тв, душ - 22 дол.), также есть корпус, где расположены дормитории (т.е. типа гестхауса, где можно снять только койку), турбюро, где можно заказать билеты. Ссылки на бронирование этого отеля легко найти в инете.
На мой взгляд, для осмотра Шилина и самого Кунмина, несмотря на его «приятность», вполне достаточно одного полного дня, от силы полтора. Поразить Кунмин может только, если это первый китайский город, который вы увидели. Мы положили на Кунмин 2 дня и было жалко потерянного там времени. Храм Yuantong может быть и крупнейший в Кунмине, но есть гораздо более интересные. Во время нашего приезда центр Кунминя полностью реконструировался, так что, посетив Кунминь сейчас, увидите его во всей красе. Цветочно-птичий рынок, который так хвалят в путеводителях, оказался большим, но «обычным» китайским рынком - да, интересно, но если вы уже посещали подобные, этот стоит посмотреть только при избытке времени. На Западные холмы не ездили, сказать ничего не могу, но посоветовал бы оставить время для увеличения пребывания в Дали и Лицзяне. Погода (25-27 декабря): днем – комфортно в легком свитере или ветровке, вечером прохладно, соответственно, свитер + куртка.
Выехать в Шилин желательно пораньше, часов в 8 утра. Есть определенная трудность – очень нелегко оказалось найти автовокзал с рейсовыми автобусами и избежать поездки в миниавтобусе с тургруппой. Поезда в Шилин уже год не ходят (на декабрь 2004 г., как сейчас, не знаю). Несмотря на то, что мы всё это знали, нам так и не удалось найти нужный автовокзал и проискав около часа, выехали все ж таки с группой (40 юаней). Минус в том, что эти автобусы делают остановку еще в некоем парке на полтора часа, несмотря на объявленные 30 минут: китайцы народ не всегда организованный . Подобных парков и храмов будет еще куча во время путешествия, все не осмотришь, и лучше бы поберечь время. Сам Шилин (вход – 160 юаней) сначала поражает даже не фантастическими пинаклами (известняковые причудливые столбы), а неожиданной «окультуренностью» и обустроенностью – ждешь диких мест, а здесь все ухожено, везде выложенные камнем дорожки и впечатления смазываются. Поэтому советую, купив при входе карту и осмотрев основные точки, податься чуть подальше по Шилину, где остались не настолько обустроенные, но абсолютно доступные места.
Посмотреть Шилин один раз, вне сомнения, стоит, но второй раз я бы не поехал, нам хватило 3 часов, хотя можно гулять и весь день.
Чтобы добраться до Дали нужно доехать до городка Xiaguan (его иногда называют новым Дали и это может запутать туриста). Поезд отправляется в 22.00, представляется, что это гораздо удобнее и комфортнее, чем автобус. Билеты советую покупать сразу по прибытию в Кунмин (можно сделать это прямо в турбюро при Camelia Hotel, услуги стоят 10 юаней), мы же долго думали и билетов в купе не осталось, пришлось покупать плацкарт, причем были только верхние полки (86 юаней), заодно вынуждено сэкономили . Поезд оказался с новыми двухэтажными вагонами и верхняя полка, вопреки ожиданиям была не третьей, а второй, достаточно чисто и комфортно, играет музыка (вальсы Штрауса ). Через час после отправления централизованно выключается свет и музыка, тут же, как будто автоматически, прекращается гомон и в вагоне наступает тишина. Люди приветливые и приличные (все таки не дешевый вагон), пытаются общаться, что-то спрашивают, что-то объясняют. Изредка встречаются англоговорящие, которые не преминут спросить, не нужна ли какая-либо помощь. Так что купе стоит брать только, если вы летаете бизнес-классом .
Дали.
В Xiaguan поезд идет около 8 часов и прибывает ранним утром. До самого Дали, в который все стремятся, от вокзала (15 км) можно добраться на такси за 40 юаней, что мы и сделали непонятно зачем: без всяких проблем можно доехать за 3 юаня/чел автобусом № 8 от того же вокзала.
Дали лежит на высоте 1900 м на западном берегу озера Эрхай.
Озеро Эрхай (Erhai Hu) - большое вытянутое с севера на юг (42 км) озеро – второе по величине в Юннани, называют жемчужиной этой провинции. Озеро своими очертаниями напоминает человеческое ухо (Er), от чего и происходит его название. В путеводителях пишут, что «берега насыщены древними храмами, деревнями и городками нацменьшинств, воды бороздят большие рыбацкие джонки и лодки поменьше, воздушное пространство пересекают большие кормораны и чайки, озеро окружено высокими хребтами с четырехтысячными пиками - преддверием Тибетских гор». Несмотря на это чудное описание, живописными берега Эрхай можно назвать только с большой натяжкой, обрамляют озеро помимо хребтов голые, не очень ухоженные берега, «бороздящих» его просторы джонок и лодок нет и в помине.
Еще одно маленькое отступление из путеводителей: основное население района Дали - народность Бай (Bai), всего их 1,5 миллиона человек. На земле озера Эрхай они проживают более 3000 лет. В отдельные времена своей истории Бай громили китайскую императорскую армию и создали королевство, контролировавшее верхнюю часть Бирмы. Завоевал Бай, как и все народности Юннани, монгольский Кублай-хан в XIII веке, присоединивший Юннань к Китаю. Но Дали сохранил в какой-то степени свою автономию и свое управление над окружающей областью, поэтому этот город так не похож на города Ханьского Китая: он сохранил свою старую планировку с узкими мощеными улочками и домами традиционной архитектуры, свою этническую атмосферу. Дали стал Меккой для самодеятельных туристов со всего мира. Дали - излюбленное место иностранных "рюкзачников" в Китае». А вот это правда – планировка, дома и атмосфера Дали поражают сразу по прибытии. А прибыли мы еще затемно, одеты были несоответственно, дрожали от холода – ночью и ранним утром (конец декабря) в этих местах довольно-таки прохладно,
Вылезши из такси, были встречены местными тетечками с предложениями показать отели. Я по традиции, порой незаслуженно, с неприятием отношусь к этим зазывалам, тем не менее, не желая спросонья, да еще в такую холодрыгу разбираться с картой, пошел с одной из них смотреть отель. Туристов, как увиделось днем, много, но не сезон и найти подходящее место нетрудно, и даже следует поторговаться. Показанный отельчик сильно смутил отсутствием обогревателя в душе (в комнате был): я представил себе помывку при температуре ок. 5 градусов и вернулся на площадь, где оставил брата с вещами. А оставил я его прямо около входа в Jinhua Hotel, который был описан где-то как luxury, и мы туда не пошли, предполагая некоторую дороговизну. Холод сделал свое дело, зашел туда – поторговавшись взяли номер за 100 юаней без завтрака. Отель пошарпанный, от luxury далековато, номера уютными не назовешь, но зато с 24-часовым снабжением горячей водой. И расположен в центре городка, хотя какое это, собственно, имеет значение, если быстрым шагом весь городок можно пересечь за 30 минут! Резюме – советую поискать в улочках уютный отель в байской архитектуре, но не забыть спрашивать о горячей воде. Да, и в Кунмине, и в Дали в отелях были простыни с электроподогревом!
Мы провели в Дали 2 полных дня. Главное – сам Дали настолько хорош, что просто гулять по нему уже большое удовольствие (напомню, что в Лицзян мы поехали потом, правы те, кто говорит, что после Лицзяна в Дали вас ожидает некоторое разочарование). Огромное количество лавочек с разнообразными сувенирами и поделками, местным батиком, многочисленными изделиями из мрамора, живописью и пр. Не обязательно все это покупать, любопытно просто рассматривать. Заметно, что Дали частично ориентирован на западного бэкпекера, есть бэкпекерские кафе в «тибетском» и других «бэкпекерских» стилях. Видимо, это следствие того, что есть «повернутые» на Дали бэкпекеры, готовые жить там неделями. Но это не для нас с нашими небольшими отпусками…:(. Популярность Дали привела к тому, что рядом в этом же стиле был отстроен еще новый большой квартал в аналогичной архитектуре.
Изо всех лавочек доносится красивая национальная (байская) музыка, советую приобрести, особенно, если вы снимаете на видео, есть что использовать как музыкальную подкладку. И совершенно неповторимый вид Дали в это время (декабрь-январь) придают цветущие деревья – город буквально утопает в насыщенных темно-розовых цветах. Я в отеле попросил написать название деревьев, в Москве знакомый китаец-студент перевел иероглифы – всё просто - сакура!
Из местных достопримечательностей советую посетить Три пагоды (недалеко от города) – самые древние строения юго-западного Китая. Древнейшая из них, пагода Цяньсунь (Qianxun), имеет 16 этажей, 70 м высотой, IX век н.э. Две пагоды поменьше имеют по 10 этажей и достигают 42 м в высоту. Обязательно найдите прудик, в котором отражаются пагоды.
Действительно, восхищает, вот только бы китайских туристов поменьше… . Минут 15 стоял, ждал, пока все они из кадра ушли . Кстати, цены на сувениры на рынке около комплекса оказались по ценам приятнее, чем в городе, хотя и там их дорогими не назовешь.
Перемещаться в городке и за ближайшие пределы можно на повозках с небольшими лошадками (цены от 5 до 15 юаней).
В 1,5 км от городка находится фуникулерная станция, откуда можно подняться на гору, к храму, есть там и guesthouse. Храм ничего особенного из себя не представляет, но ради вида на озеро и окрестности сверху стоит совершить эту прогулку. Обратите внимание – цены на фуникулер сильно различаются (по крайней мере тогда так было), можно купить и за 35 юаней, а можно и за 90, лучше покупать в городке - в турбюро и отелях, а на самой фуникулерной станции и у пытающихся проводить вас туда китайцев будет дороже. Наверху прохладно, местами снег.
На следующий день по совету долго уговаривавшей нас тетушки из турбюро рядом с отелем взяли на целый день машину (мини-автобус) – 200 юаней – для поездки вокруг озера. Водитель оказался хань, не знающий ни слова по-английски, но это было и не нужно: он был улыбчив, не торопился и знал маршрут – куда поехать, что показать, где остановиться. О поездке не пожалели: и, хотя, как я говорил, особой живописностью берега Эрхай не отличаются, было интересно проехаться по деревенькам, посмотреть, как живут люди, как делают в мастерских батик, которым славятся эти места (в основном местный батик сине-белый). Сделать круг вокруг озера заняло весь день – выехали в 9 утра, вернулись в 7 вечера. По его совету останавливались покушать в едальне в какой-то деревеньке. – было приготовлено фантастическое блюдо из выбранной нами рыбы (55 юаней) – вполне хватило на троих с водителем (водителя пригласили мы, сам не подошел). Если не делать круг вокруг озера, стоит посетить старый городок Xizhou (18 км от Дали), где хорошо сохранились дома байской архитектурой, не такое туристическое и, соответственно, более живое место. В местном музее байской культуры для нас двоих в зале, рассчитанном человек на 100 (а больше никого не было) минут 40 девушки разыгрывали сценки местной жизни, танцевали, меняли одежки (за ширмой, правда) и проводили чайную церемонию. Приятно впечатлило (и позабавило) .
Также советую, будучи в Дали попробовать местный йогурт, в стеклянной баночке (как у нас раньше простоквашу продавали).
Дали понравился настолько, что билет на автобус до Лицзяна взяли не на утренний рейс, а на середину дня, чтобы утром еще погулять по городку. Билет легко приобрести в любом турбюро, 35 юаней, ехать 4 – 4,5 часа, 160 км.
Лицзян.
Автобус прибывает на автовокзал в новый город. Увидите Львиный Холм - небольшой холм в центре города с радиомачтой наверху. Так вот, все, что к западу от этого холма, будет новым (безликим) городом, все, что к востоку - это старый город. Можно доехать до него на такси за 6 юаней, или, если вещей немного, дойти пешком. Из старого города в новый два входа: южный – прямо на рыночную площадь, и северный. Если входить с северной стороны (где большое водяное колесо), практически сразу наткнетесь на Tourist Consultation Service, где можно получить ответы на интересующие вас вопросы, забронировать отель, заказать ж.д. и авиабилеты, купить билеты на Jade Dragon Snow Mountain и т.д. Отелей и гестхаусов много, но поскольку затеряны в улочках, найти их без карты непросто, цены повыше, чем в Дали. Оставив брата с вещами в кафешке, я больше часа бродил и не нашел ничего с интересующими нас условиями и ценой вокруг 30 дол., поэтому обратился в Tourist Consultation Service, где мне и подсказали отель, указав рукой на соседний холм. Рекомендую: Qianxue Hotel – новый супер-отель, не задумываясь дал бы 3 звезды с плюсом, номер стоил 180 юаней, при том, что rack rate (объявленная цена на ресепшен) был 600 юаней (не сезон!).
Терраса выходит на холм, с которого видно крыши всего старого Лицзяня.
Лицзян недаром стоит №1 в десятке мест, которые стоит посетить в Китае (http://www.passplanet.com/China/frame_where_china.htm), недаром 100 % посетивших отметили, что город понравился, 100% рекомендуют к посещению и 92% вернулись бы еще раз!
Узкие мощеные улочки, старые деревянные дома, многочисленные водные каналы (как же, еще одна «Венеция Востока»! – говорят около 800 мостов и мосточков, но это, видимо, если считать таковыми и просто дощечки, перекинутые через канал ), оживленная рыночная площадь, выступления национальных ансамблей днем и вечером.
Совсем приятно расслабленно посидеть вечером в открытых ресторанчиках, расположенных на берегах каналов, когда официанты и официантки вдруг неожиданно затягивают национальные песни наси и эти песни звучат, переходя с одного берега на другой, из ресторана в ресторан. Хотя, как «по секрету» сказал встреченный нами пожилой француз – хозяин (вместе с женой-китаянкой) ресторанчика “Petite Paris”, эти мальчики и девочки отнюдь не представители национальности наси, а хань (китайцы), по определенным причинам хозяева предпочитают нанимать на работу их, а не наси.
Разрушительное землетрясение 1996 г. разрушило многие постройки нового Лицзяня, но пощадило старые. Правительство Китая вложило миллионы в восстановление города и впечатленный восстановлением ЮНЕСКО внес в 1999 г. Лицзян в список мировых сокровищ.
Непременно советую пройтись не только по нижнему старому городу, но и, лучше поутру (а еще лучше, встречая рассвет), подняться на террасу, и увидеть как лучи солнца касаются старых крыш Лицзяня, затем попить хороший зеленый чай (дорогой, юаней 10 за стакан ) в одном из заведений, расположенных на этих террасах.
Уйдите подальше от центральных улиц, кишащих туристами, не бойтесь заблудиться на 20-30 минут – на большее не получится, всё равно выйдете к уже знакомым местам!
В Лицзяне вместо запланированных четырех дней провели пять, из них один день заняла поездка на Jade Dragon Snow Mountain, 2 дня – треккинг по Tiger Leaping Gorge.
Jade Dragon Snow Mountain (Yulong Xueshan) – Снежная Вершина Нефритового Дракона (5550 м)– место, несомненно достойное посещения. Возможно, вы в Лицзяне дойдете до Black Dragon Pool Park (если выйти из старого города в новый на севере, повернуть направо и пройти пешком минут 15 – упретесь в парк), главное достоинство которого – прудик с отражением вершины – визитная карточка Лицзяня.
Как найти остановку автобуса, советую спросить в отеле, обратите внимание, что ходят как рейсовые, так и «коммерческие» автобусы. Если выбрали «коммерческий», садиться лучше в тот, где больше народа, потому как отправляются они по заполнению. Не пугайтесь, когда из автобуса высадят в “распределительном” центре, до самой фуникулерной станции вас довезет автобус национального парка.
Выехав утром часов в 9, обнаружили, что вершина вся в облаках, были разочарованы. Однако разочарование сменилось восторгом, когда кабина фуникулера (говорят, это одна из самых длинных фуникулерных дорог в Азии) вдруг вынырнула из молока, и мы увидели глубоко синее небо и горные пики, вырастающие из моря облаков.
Кабина прибывает на высоту 4605 м, по деревянным мосткам можно подняться еще на 170 метров вверх.
Можно купить баллончики с кислородом - пьяность – легкое головокружение от нехватки кислорода чувствуется. Что там делать? Да гулять, наслаждаться видами, фотографировать, общаться с немногими знающими английский китайцами.
Несмотря на снег при солнце в горах жарит, разоблачаюсь, подбегают два прикольных китайца и заголив животы, просят о совместной фотографии, ну не отказывать же .
К своему удивлению, провели там почти 2 часа. Спустившись, обнаружили, что облака рассеялись . Вывод, если хотите насладиться видом гор, растущих из облаков – лучше ехать с утра, если увидеть долину (но все равно в дымке) – во второй половине дня. Да, удовольствие недешевое – 120 юаней за то, что вы входите (въезжаете) на территорию национального парка и 160 юаней за подъем-спуск. Но советовал бы не экономить в данном случае.
На обратном пути в Лицзян вышли из рейсового автобуса и км 2 прошли до деревеньки Baisha – когда-то, то ли в 11, то ли в 12 веке это была столица королевства Наси. Было любопытно, гуляли с удовольствием, но ничего потрясающего, к тому же мешала идущая реконструкция деревни. Скорее всего, уже в этом году старая деревенька превратится в нечто, напоминающее новые кварталы Дали, и жернова, которые как нам показали, моловшие кукурузу в муку, будут молоть из туристов юани .
Новый год в Лицзяне ознаменовался одиночными взрывами петард на улицах нового города, производимых очень малочисленными компаниями молодых китайцев - это не Бангкок, не Куала-Лумпур и даже не Ханой в новогоднюю ночь. Ограничились распитием московского шампанского на террасе отеля с видом на ночной Лицзян, которого ночью видно и не было.
Рано утром 1 января поехали в знаменитый Tiger Leaping Gorge. Коротко – одно из самых глубоких ущелий в мире (так пишет LP, не доверять ему не могу ), длина ущелья 16 км, глубина до 3900 м., внизу ущелья бурно течет Янцзы.
Доехали до автовокзала, автобус оказался через час, в отеле нам дали неверные сведения об отправлении, поэтому советую накануне добраться до а/вокзала и купить билет (12 юаней).
Во всех путеводителях и отчетах пишут, что треккинг по ущелью можно начинать с двух сторон – со стороны Qiaotou и со стороны Daju. Прочитав эти отчеты, как наших, так и зарубежных коллег, сравнив плюсы и минусы, выбрали точкой начала Qiaotou (и правильно сделали), до него и добирались на автобусе. Несмотря на обещанные два часа дороги (живописной, кстати), ехали больше трех. За рулем автобуса была толстая неторопливая, если не сказать медлительная, китаянка, которая, как нам казалось, больше была озабочена разговором с подругой, нежели тем, чтобы довезти пассажиров до Qiaotou. (А обратно мы доехали за час пятьдесят и поняли, что тетка гораздо больше беспокоилась за жизнь (свою и, надеюсь, наши, нежели тот водитель, который вез нас назад). Доведя автобусик наконец до автостанции в Qiaotou, тетка обернулась, очаровательно-приветливо улыбнулась и неожиданно на приличном английском сказала: «Жду вас завтра, на этом месте в три часа. Вам туда», махнула рукой в неопределенную сторону и засмеялась. Нас, кого она собиралась ждать, было шестеро – мы с братом, семейная пара из Австралии, и высокий парень-канадец с невысокой симпатичной девушкой-индонезийкой. Увидев при посадке в автобус их самих и их рюкзаки, поняли, что, покупая билеты, мы правильно произнесли название точки назначения Qiaotou - Чятоу. И все три часа дороги прошли, естественно, в разговорах и обменом впечатлениями. Перед высадкой из автобуса остановились у чек-пойнта, где приобрели билеты на вход (30 юаней).
Известно, что есть верхняя и нижняя дорога. Нижняя – это асфальтированное шоссе, по которому возят туристов, как правило, китайских (западные редко туда доезжают), от одной смотровой площадки к другой.
«The high path is a difficult and dangerous walk that requires some previous trekking experience and good fitness» - «верхняя дорога - это трудная и опасная дорога, требующая некоего предыдущего треккингового опыта и хорошей подготовки».
Естественно, выбрали верхнюю, ну какой может быть треккинг по асфальту .
В отличие от нас, австралийцы еще в Лицзяне озаботились приобретением карты с маршрутом. Ходят эти карты в разнообразных вариантах в ксерокопиях, видимо, на этих картах еще не делают деньги, и взять эту карту можно в турагентствах, специализирующихся на треккингах (их не так много в Лицзяне, вот мы и не нашли). Прошли, как и написано в LP, через территорию школы, где пел школьный хор (не иначе, как в честь Нового года), а дети не обращали никакого внимания на белых туристов (даже обидно как-то стало), вышли на тропу. Тут немолодые австралийцы с тяжеленными рюкзаками так рванули, что мы остались далеко позади.
Небольшое отступление – я уже как-то писал, что курю много, для удовольствия выпиваю, работа сидячая, в фитнес не хожу, т.е. хорошей подготовки для треккинга у меня нет, есть однако «некий предыдущий опыт», из которого самым сложным и действительно тяжелым была кора вокруг Кайлаша (Тибет), а также попытка в национальном парке Mulu на Борнео достичь вершины, с которой видны Pinnacles (попытка, потому что не достигли ), ну и еще там по мелочам. Естественно, каждый раз с удовольствием собираясь в горный треккинг, потом проклинал, на кой черт я опять поддался и пошел лазить по этим чертовым горам… .
Самый сложный участок называется 28 bends (28 поворотов), но какие там 28! Их там несколько десятков, по спирали, всё выше и выше. Плюс ко всему, выходя утром из отеля, я спросонья на ровном месте сильно подвернул ногу и шёл хромая. Естественно наши австралийские и канадско-индонезийские друзья нас обогнали. Тут же крутятся китайцы на небольших лошадках (значительно больше пони, но значительно ниже наших), предлагая подвезти. По приезду домой мой высокоэрудированный товарищ сказал, что именно на таких лошадках монголо-татары в свое время завоевывали новые территории, поскольку они очень выносливы и умеют доставать пищу из-под снега. Независимо от того правда это или нет, мое уважение к лошадкам выросло.
LP пишет, что лучшее время май или начало июня, когда всё в цвету. Плюсом же января оказались практически полное отсутствие туристов и абсолютно сухая дорога. При даже небольших дождях треккинг категорически не рекомендуется, поскольку есть участки дороги, которые в таких условиях становятся очень опасными вследствие скользкости - в некоторых местах (редко, к счастью) ширина тропы сужалась до сантиметров 30. А за все время треккинга помимо вышеупомянутых бэкпекеров нам встретились еще от силы 5-6 небольших групп китайцев (продвинутых, я бы сказал).
Так вот, туристов, нет, зарабатывать надо, и видя, что я хромаю, эти китайцы на лошадках долго кружили вокруг меня как коршуны, видимо, ожидая, когда я упаду и тело можно будет юаней за 50 доставить в ближайшее куда-нибудь. Злость сделала своё дело, дошел сам, самоуважения добавилось . Но, если не считать подъема вверх и нескольких узких участков тропы, где аж дух захватывает, я бы не назвал этот треккинг очень сложным, думаю даже не очень подготовленные люди его преодолеют (особенно в сухую погоду), тем более, что вторая часть пути совсем простая по сравнению с первой.
На тропе находится несколько гестхаусов (GH), везде краской начертаны указатели, заблудиться невозможно. Лучше, конечно, дойти для ночевки в Half Way GH, мы же еле дошли к 6 вечера, как раз начало смеркаться, до Tea Horse GH, в котором мы оказались одни и нам позволили выбрать любую комнату из имеющихся . Впрочем, все комнатки стандартные, гестхаузовские, со стандартными железными кроватями. Хозяйка разогрела воды для помыться, выбор блюд по меню, какое-то зелье на распухшую ногу, завтрак – всё обошлось на двоих в 65 юаней. На замечательной терраске сидел пожилой китаец (возможно хозяйкин муж) и забавлялся новым мобильником с камерой. Замечу, кстати, что мобильная связь устойчиво работала практически на всем треке. Ночью стало холодно, выручило термобелье (места занимает мало, весит немного, согревает хорошо). С наступлением темноты поднялся сильный ветер, казалось наш домик просто снесет с небольшого утеса. Утром выяснилось, что всё обошлось… .
Подъем в 8, завтрак и дальше. Когда около 11 подошли к Half Way GH, солнце только было готово к тому, чтобы появиться из-за гор. Встречали рассвет на террасе с зеленым чаем. Это было потрясающее зрелище, когда из-за гор первые лучи солнца полоснули по ущелью, долине, через дымку, причем всё ущелье казалось в синем цвете, что особенно ярко проявилось на фотографиях.
Как уже написал, второй день идти было гораздо легче – нет резких подъемов или спусков. Красоты описывать не буду – не умею, но скажу, что всё время оборачивались назад, с каждыми несколькими десятками пройденных метров картина менялась и хотелось и смотреть, и фотографировать.
Снизу доносится шум ревущей Янцзы. Деревеньки с зелеными аккуратными террасками попадаются на пути довольно часто.
Встречный местный народ улыбчив и дружелюбен. С попыткой вымогательства дополнительных денег встретились только один раз – за проход на смотровую площадку (очередной «Провал»). Я помахал перед мужиком билетиками, спросил, даст ли он нам такие же, угрожающе щелкнул его на фотоаппарат и пригрозил полицией. Не думаю, чтобы он что-то понял из моей тирады, но улыбнулся и ушел.
Самая последняя четверть пути (после «Большого водопада») совсем неинтересная по сравнению с предыдущими, идти можно быстро. Тут, видимо, в апофеоз-завершение, я на склоне грохнулся, подвернув уже до того подвернутую ногу. Хорошо, что ущелье перешло в плавный склон и падать глубоко было некуда. (В Москве уже выяснилось, что разорвал связки, главное не перелом ). Пишу об этом к тому, что лучше бы ходить в любые, даже несложные треккинги в треккинговых ботинках с поддержкой голеностопа (я поленился тащить из Москвы лишний вес).
Спустились до асфальтовой дороги прямо около GH Tina и поскольку никакого транспорта на дороге не было видно, договорились там, чтобы за грабительские 60 юаней нас на машине подвезли обратно в Qiaotou, где должен был ждать автобус до Лицзяня. А тетка и ее автобус не приехали... . Пока ждали, смотрели на жизнь маленького городка, на в фантастических одеждах и огромных шляпах группу женщин национальности И, приехавших откуда-то с гор в Qiaotou за покупками. Всё, что не специально для туристов, куда как более интересно.
Поняв, что автобуса не будет, договорились с водителем миниавтобуса, запросившим до Лицзяня аж 120 юаней. Только отъехали десяток метров, как увидели канадско-индонезийскую пару, которая так же, не дождавшись автобуса, искала варианты возвращения в Лицзянь. Фантастические 120 юаней на двоих превратились в божеские 120 на четверых. Водитель, подсаживая еще двоих пытался поднять цену до 180 и всю дорогу сокрушался, что это не удалось. Канадец рассказал трогательную историю, что австралийцы дойдя до Half Way GH, очень волновались за нас и заставили хозяев звонить по гестхаузам, выясняя, не остановились ли у них двое русских. Взаимопомощь и участие австралийцев в различных ситуациях мы заметили еще в Австралии и было приятно еще раз убедиться в этом. Сами же австралийцы направились дальше в Zhongdian. Добавлю, что австралийцев мы совершенно случайно встретили через неделю в аэропорту Гонконга, откуда улетали в Бангкок, а они – в Сидней. Китай – страна небольшая .
На следующий день мы направились из Лицзяня обратно в городок Xiaguan (Dali), где, сев на поезд, рано утром приехали в Кунмин. Тут же ломанулись в аэропорт, боясь опоздать на самолет в Гуанчжоу, который вылетал через 2 часа (нам хватило 15 минут, чтобы добраться от вагона поезда до аэропорта, благо он недалеко от города ). Можно было лететь и из Лицзяня в Гуанчжоу (с посадкой в том же Кунмине), но выяснилось, что билеты на самолет Кунмин – Гуанчжоу продаются с 60% скидкой – 554 юаня (из Лицзяня скидка не предоставлялась), их и взяли, не желая тратить лишние 150 дол. на человека.
Небольшая заминка вышла в аэропорту. Дело в том, что в турбюро в Лицзяне после оплаты билетов нам дали на руки ваучер, в обмен на который в отделении турбюро в аэропорту нужно было получить сами билеты. Рейс был ранний (8 утра), и сколько я ни ждал, турбюро не открылось, никто не появился и билеты не вручил. Пришлось обратиться на стойку Yunnan airlines – странно, никто нас никуда не послал со словами, что это не их дело или где покупали, там и выясняйте. Девушки начали названивать, кончилось тем, что за 5 минут до конца регистрации появился испуганный китайчонок и вручил нам наши билеты. Без комментариев… .
Гуанчжоу был промежуточной остановкой по дороге в Гонконг. Почему не напрямую в Гонконг или не через Шенчжень? Авиабилеты в Гонконг раза в 2 дороже, чем в Гуанчжоу. Шенчжень – вновь отстроенный индустриальный центр. Гуанчжоу показался гораздо более привлекательным для остановки. Так и было, даже пожалели, что был всего один день, не хватило буквально полдня. Гуанчжоу по приезду кажется огромным, страшным, грязным индустриальным городом с непонятной архитектурой. Советую искать отель на полуостровке (на реке) Shamian. И сам полуостров приятный, зеленый, без городского шума, и в 10-15 минутах пешком большой рынок, интересные старые улочки и большие торговые улицы. В Гонконг решили добираться не автобусом (возможны пробки) и не поездом, выбрали скоростной кораблик (катамаран) – 180 юаней, 2 часа. Однако были разочарованы, выяснив, что окна не открываются и выходить на палубу не разрешается. Всю дорогу курили под большой надписью «За курение – штраф 5000 долларов» (гонконгских, естественно) .
В Юннани обязательно обратите внимание на местный чай. Один из наиболее знаменитых – черный чай пуэр (подробности о нем можно найти через поисковые системы) – продается в прессованном виде, в т.ч. различных форм (иероглифы, круги, и т.д.) – замечательный подарок. Вкус у него своеобразный, перед покупкой можно попробовать практически в любой лавке, продающей чай.
Еще до поездки неоднократно слышали мы от московского студента-китайца, ребят (китайцев) в Пекине и Шанхае, что южане хмурые и неприветливые люди и совсем не такие гостеприимные как они, пекинцы и шанхайцы ... . К счастью, оказалось это большой неправдой, скорее всего, обычным снобизмом жителей больших городов.
Путешествовали мы с тяжелым томиком LP издания 2002 года и было заметно, что многие данные по отелям и транспорту устарели, надеюсь в новом, только вышедшем издании данные обновлены. Но, если честно вполне хватило бы данных и распечаток (в т.ч. карт), сделанных с сайтов
http://www.passplanet.com/China/sw/frame_yunnan.htm
http://www.frommers.com/destinations/china/
Также хотелось бы сказать большое спасибо Olych с ее рассказом о путешествии по Китаю http://www.olych.narod.ru/China_1/China_1_part1.html. Конечно, со времени ее путешествия тоже прошло время, но достопримечательности остались на месте, а остальное оказалось поправимо .