Наш Китай в июне 2011-го

[Nastymm]

Пришла и моя очередь поделиться, надеюсь полезной информацией.

Маршрут
Москва – Пекин – Чэнду (Лэшань) – Чунцин (Дацзу) – Гуйлинь (Пинъян) – Яншо – Сиань – Лоян – Пекин – Москва.
Отпуск – 17 дней (с 17 июня по 4 июля 2011 г.).
Путешественников – двое.



План поездки по дням:
Дата Маршрут
17 июня Перелет Москва – Пекин
18 июня Пекин
19 июня Пекин
20 июня Перелет Пекин – Чэнду
21 июня Экскурсия в Лэшань
22 июня Чэнду, переезд на поезде в Чунцин
23 июня Поездка в Дацзу
24 июня Перелет Чунцин – Гуйлинь
25 июня Экскурсия на рисовые террасы в Пинъян
26 июня Переезд в Яншо
27 июня Яншо
28 июня Яншо
29 июня Переезд в Гуйлинь
30 июня Перелет Гуйлинь – Сиань
1 июля Сиань, переезд на поезде в Лоян
2 июня Лоян, переезд на автобусе в Пекин
3 июля Пекин
4 июля Перелет Пекин – Москва

Список отелей, которые мы выбрали:
Пекин: Forbidden City Hotel
Чэнду: Sim’s Cozy Guesthouse
Чунцин: Sunlit Express Hotel
Гуйлинь: Xingui Hotel
Яншо: Sihai Hotel
Гуйлинь: Tongde Holiday Hotel
Сиань: Xian Hotel
Лоян: Mingyuan Hostel
Пекин: Beijing City Central Youth Hostel

Предисловие
Предыдущие пару лет мы выбирали самостоятельный отпуск на машине по Европе. В этот раз захотелось изюминки, почему-то потянуло в Китай, при этом с мыслью «Китай… это не Европа… сами там не справимся, надо покупать тур, и ездить группой на автобусе с гидом…». Как оказалось, туры стоят дорого, возят туристов по определенным тропам, которые не всегда ведут туда, куда хотелось бы попасть.

За одной из встреч с друзьями обсуждая отпуск, они сказали «туры в Китай очень дорого стоят, если ехать самим – получиться намного дешевле. В интернете полно информации, поищите, организуйтесь сами, на форуме Винского очень много полезной информации, мы всегда его используем». Поизучав форум, почитав отзывы путешественников в Китай, было решено ехать самим.
Подготовка началась месяца за 3, определились с маршрутом куда мы хотим попасть в первую очередь, а что можно отложить на следующий раз. Билеты на самолет Москва – Пекин – Москва были куплены на сайте Аэрофлота за 36000 на двоих туда и обратно (эх, если бы на неделю раньше организовались, купили бы за 30000). Купили билеты на внутренние рейсы, забронировали отели. Сначала сравнивала цены на отели на трех сайтах, потом, поняв что цены на elong.net и sinohotel.com одинаковые, а на booking.com мало китайских отелей, перешла только на elong. Кстати sinohotel.com хорошо тем, что при просмотре информации по отелю, там есть картинка с названием отеля и его адресом на английском и на китайском языках. Поэтому практически для всех отелей, которые мы забронировали, с этого сайта я распечатала картинки с названиями, которые мы потом успешно использовали при общении с таксистами. Итого, в Китае нам оставалось только купить билеты на поезда.

При подготовке использовались сайты:
https://forum.awd.ru – форум Винского, много интересных отчетов о поездках, и просто много полезной информации.
http://travelchinaguide.com – здесь можно найти расписание поездов и цены на билеты, информацию об маршрутах автобусов, просто про достопримечательности.
http://elong.net – здесь бронировались отели, и покупались билеты на местные рейсы.
Ссылка удалена. Rakitin.
http://en.bcia.com.cn/index.shtml – сайт аэропорта Пекина, можно посмотреть как туда добраться и как оттуда выбраться, а также есть памятка по времени окончания регистраций и посадки на внутренних и международных рейсах.

В самой поездке и при подготовке, незаменимым помощником оказался путеводитель Lonely Planet: очень много информации по транспорту, и главное полезной информации. Это не просто путеводитель с описанием достопримечательностей, а помощник для самостоятельных путешественников.
Специально для поездки на ноутбук установили программу-переводчик LingvoSoft. Во время путешествия обратили внимание, что в некоторых отелях девушки-ресепшионистки тоже использовали подобные переводчики, а именно KingTransl, KingSoft и сайт dict.cn (вдруг вам пригодятся).
Собрав кучу макулатуры, карт, путеводителей, расписаний, броней и т.п., 17-го июня поехали.

Сразу скажу, что удалось выполнить практически все, что было намечено, за исключением двух небольших пунктов: мы не успели посетить в Пекине Храм Неба, и, как выяснилось, я не умею и жутко боюсь кататься на скутерах, поэтому поколесить по окрестностям маленького городка Яншо не особо получилось.

Еще случилась небольшая неприятность под конец: билетов ни в купе (soft sleep), ни в плацкарт (hard sleep) на поезд «Лоян – Пекин» не было, были обычные сидячие места как в наших электричках (hard seat). Купили их, но в отеле посоветовали поменять билеты на ночной автобус до Пекина. Так вот сама поездка на автобусе с большим количеством сидящих в проходе «нелегалов», с постоянно курящими водителем, вторым водителем, и тех кто сидел рядом с ними, доставила сплошное разочарование. Несмотря на все это, поездка удалась, мы довольны, и хотим еще.

Про отели вообще:
В каждом отеле требуют оставлять депозит, в размере от 100 до 200 юаней.
В каждом отеле у нас был бесплатный интернет.
Ни в одном номере у нас не было правильного душа, каждый раз удивлялись на китайцев: как у них работает мозг, что в итоге получаются такие душевые. Понятия «душевая кабина» в принципе у них тоже нет, в 90% случаев, душ – это вся ванная комната, т.е. нет на полу каких-то ограничителей, специальной подставки, ограждений, дверок. Просто к стене приделан душ, вода льется на пол, в итоге потом в ванной комнате на полу лужа. При этом лужа может быть равномерно распределена и к унитазу, и к раковине, и мусорное ведро тоже будет стоять в луже. Иногда слив плохо работает, и на полу получается очень большая лужа, иногда слив находится на самом высоком месте в ванной, иногда слив находится за пределами некоторого ограничителя на полу, и прежде чем вода попадет в слив, одна должна еще протечь через специальное отверстие в этом ограничителе. Ввиду подобных душевых, в каждом номере есть резиновые тапочки, для того чтобы в них принимать душ.
Еще одно откровение: за время поездки мы посетили 9 отелей, и только в одном из них, рассчитанных именно на иностранных туристов, в туалете был ёршик. Видимо китайцы не считают этот предмет необходимым.
Стоит также подготовиться к тому, что персонал в отеле практически не владеет английским и всеми другими языками, кроме китайского.
Справедливости ради, стоит отметить, что мы выбирали наиболее доступные по цене отели, т.к. планировали в гостинице только ночевать. Поэтому выбирали наиболее бюджетные варианты. Очевидно, они были рассчитаны в основном на местное население. Наверное, если бы мы останавливались в более дорогих отелях, с качеством сервиса и английским было бы получше.

1 день – 17 июня 2011 г. – Прилет в Пекин
Рейс Аэрофлота из Шереметьево в пятницу днем, регистрировались за сутки до вылета на сайте авиакомпании, отхватили места в первом ряду где побольше места для ног. Полет длится 7 часов, самолет полупустой, за время полета два раза кормят, развлекаем себя просмотром кино на ноутбуке.

Приземляемся в Пекине около часа ночи по местному времени, разница во времени с Москвой +4 часа. В окно иллюминатора видим то ли туман, то ли дым, потом вспоминается, что в Пекине бывает часто, когда над городом висит смог, и тяжело дышать. Аэропорт огромный, прошли достаточно долго, прежде чем дошли до стоек таможни. Получили багаж, там же у стоек выдачи багажа есть обменный пункт, который работал ночью, поменяли 100$ по невыгодному курсу. Кстати банкоматов что-то я не приметила, но говорят, что они есть, поэтому лучше если найдете банкомат и снимите деньги с карты.
Сразу после посадки, как попали в аэропорт где все китайцы и все на иероглифах, пережили достаточно эмоциональный момент. Мол, «ё-маё.. во мы забрались-то, а еще 17 дней до обратного рейса», но потом пришлось решать практические вопросы и как-то перестало быть страшно.

Московские привычки нас не подвели и в Пекине. Если не знаешь куда идти – иди за всеми, золотое правило.
Пошли за всеми на выход на улицу, там организованная очередь на такси. Завидев нас, «белых», некий регулировщик таксистов отправил нас к отдельно стоящему таксисту. Заблаговременно я подготовила и распечатала адреса и названия отелей на китайском языке. Но вот, к сожалению, адреса именно этого отеля нигде не смогла найти на китайском, так что пришлось просто перевести название отеля «Forbidden City Hotel» переводчиком google, и показать эту бумажку таксисту. Сели в такси, едем. Таксист начинает кому-то звонить, спрашивать у нас что-то по-китайски. Сами пытаемся дозвониться в отель, но у нас не получается с наших мобильных набрать китайский номер. Достаю распечатанную карту города с того же google, показываем шоферу пальцем куда примерно ехать. Едем. Уже ближе к центру города, несколько раз останавливаемся, шофер смотрит в нашу распечатку карты. Карта очень мелкая получилась, иероглифы тоже мелкие, прочитать трудно, но шоферу это видимо удается, потому что в определенный момент из очереди поворачивающих налево, мы уезжаем, и поворачиваем направо. Останавливаемся у кого-то отеля, шофер тычет пальцем в отель, визуально вижу что отель не наш, но решаем туда сходить за помощью, может там есть кто-то англо-говорящий. Потом видим на доме табличку с названием улицы, улица нужная, номер дома 86. Нам нужен 5. Пытаемся объяснить это таксисту, в итоге проезжаем некоторое расстояние прямо, останавливаемся у нужного отеля. Таксист показывает карточку (то есть мы ехали не по счетчику, такси-то «необычное» было, видимо для туристов), на которой написано сколько мы должны заплатить: платим 290 юаней. В последствии мы раскусили эту фишку с разводом белых таксистами и старались больше не попадаться на подобные провокации.

Из аэропорта можно также добраться на аэроэкспрессе, но он работает с 6 до 23 часов. И кажется еще на автобусе можно. На сайте пекинского аэропорта есть вся информация как можно добраться в аэропорт и в город: http://en.bcia.com.cn/index.shtml, также на сайте есть информация о регистрации на внутренние и международные рейсы (за сколько она начинается, за сколько она заканчивается, за сколько начинается посадка и т.п.). Еще до вылета мы списались с отелем, смогут ли они встретить нас на такси в аэропорту, они сказали, что это будет стоить 200 юаней. Решив, что это дорого, отказались, и в итоге заплатили 290 юаней таксисту. Скажу заранее, что потом мы заказывали в отеле такси в аэропорт, и стоило это уже 150 юаней.

Как уже говорила, был выбран отель «Forbidden City Hotel». Отель был выбран следующим образом: в Пекине очень много отелей, было трудно что-то подобрать, а многие путешественники (форумчане Винского) упоминали его, как хороший отель, близкий к центру города, и с англо-говорящим ресепшеном, поэтому, чтобы не мучиться, тоже выбрали его. Отмечу также, что за время нашей поездки, это единственный отель, где мы встретили русских туристов. Да и помоему, единственное место в Китае, где мы вообще их встретили.

Есть англо-говорящая девушка на ресепшене, регистрируемся, дают карточку от номера. Номер оказывается одноместным. Возвращаемся на ресепшен, нам говорят, что двухместных свободных сейчас нет, будут завтра, так что пришлось переночевать одну ночь в таком номере. Тем временем на часах уже 3 или 4 ночи, ужинаем мини-сникерсами, купленными еще в Москве в аэропорту, и которые в будущем нам еще пригождались несколько раз.

2 день – 18 июня 2011 – Пекин
Утром спрашиваем на ресепшене про свободный номер, нас действительно переселяют в двухместный, переносим свои вещи, и идем кушать в маленькую кафешку, которая расположена здесь же в отеле. В меню европейские завтраки, объясняемся по-английски. И наконец-то, после завтрака мы выходим на улицу. Жарко, душно, в воздухе действительно что-то есть. Т.к. отель расположен рядом с площадью Тяньаньмэнь, первым делом идем туда. По дороге прокашливаемся, идет видимо привыкание к местному воздуху, за пару часов привыкание полностью проходит.



Площадь Тяньаньмэнь может вместить около одного миллиона человек и является самой большой в мире. После основания Народной Республики, площадь обновлялась и расширялась много раз. Сейчас она в длину 880 метров, в ширину 500 метров и занимает площадь 440,000 квадратных метров. Не сложно посчитать: если на площади будет 1 миллион китайцев, то это всего по 2,3 китайца на 1 кв. м. На площади расположен Мавзолей Мао Цзэдуна. Председатель Мао Цзэдун ушел из жизни 9 сентября 1976 года. В память об этом великом человеке в ноябре 1976 года началось строительство мавзолея, которое было завершено уже в августе следующего года. Мавзолей был построен в течение года бригадами добровольцев. Официальное открытие состоялось 9 сентября 1977 г. в первую годовщину смерти Мао.


На западе от площади стоит Дом Всекитайского Собрания Народных Представителей, здесь проводятся заседания Собрания Народных Представителей, а также съезды и пленумы КПК. На востоке от площади стоит Национальный Музей Китая.

Площадь Тяньаньмэнь названа в честь ворот, которые стоят на ней. Их построили в 1417 году при правлении императора Юнлэ династии Мин. В 1651 году их перестроили и назвали Ворота Небесного Спокойствия.


Они стали служить главным входом в Императорский Город, и стали свидетелем многих важных событий современной китайской истории. Именно с трибуны этих ворот 1-го октября 1949 года Мао Цзэдун объявил об основании Китайской Народной Республики. Сейчас ворота стали одним из символов нового Китая. Их изображение находится на гербе страны.
Погуляв по площади, следующим пунктом значился Запретный город. За воротами небесного спокойствия, гиды начинают туристам предлагать поездки на Великую китайскую стену. Мы планировали на стену добираться самостоятельно, поэтому поспрашивали цену только ради интереса, они значились в районе 250-350 юаней с человека. По пути к кассам в запретный город, нас привлек на выставку картин молодой китаец-студент. Зовут его David (это его английское имя, по-китайски его зовут совсем по-другому), хорошо говорит по-английски, все понимал. Посмотрели выставку, даже купили небольшую картинку. Он также поинтересовался, были ли мы на китайской стене, и предложил поехать с китайскими студентами, за 100 юаней за человека. Звучало так, что мы поняли это таким образом: студентов их университета возят на экскурсии на стену, и можно присоединиться к их группе и поехать с ними. Мы взяли у него номер телефона, и пообещали подумать.

К сожалению, остатков разменянных с утра 100 $ уже не хватало на билет в запретный город, и надо было менять валюту. Деньги в Китае можно поменять только в Bank of China, поэтому встала задача найти отделение банка. Вернулись в отель, отдохнули от солнцепека, узнали на ресепшене где есть ближайшее отделение. Банк находится действительно рядом, в 5 минутах ходьбы на соседней улице, но он был уже закрыт, поэтому пришлось снимать деньги в банкомате. Не привыкнув еще к местным расценкам, ходили снимать деньги туда в этот же вечер еще 3 раза.
Пока отдыхали, заодно и подумали насчет предложения David’а, и решили присоединиться к группе китайских студентов. Позвонили ему с ресепшена, договорились, что автобус приедет за нами к отелю около 8.30 утра, девушка с ресепшена объяснила ему где расположен отель.

Т.к. времени было уже за 18 часов, решили посетить Парк Бэйхай, а по пути туда зашли еще в один парк, Jingshan, откуда открывается вид на Запретный город. В парке Бэйхай прогулялись по островку, на озере в парке можно взять напрокат лодку. Здесь же в парке мы и поужинали, первый раз попробовали китайскую кухню.




Вернулись в отель на такси, таксисту показали карточку с названием и адресом отеля, которую мы взяли в самом отеле. Надо обязательно иметь с собой такую карточку, потому что таксисты абсолютно не понимают по-английски, а в каждом отеле на ресепшене они есть.
В кафешке отеля мы еще посидели за бутылочкой китайского пива, переваривая первые впечатления.

3 день – 19 июня 2011 – Пекин (Великая Китайская стена и многое другое)
Кстати, в отеле есть travel desk, где можно купить экскурсию. Есть большая доска, на которой даже на русском (а по-моему в основном на русском) написаны экскурсии, и стоимость. Экскурсию на великую стену предлагали вроде за 300 или за 350 юаней. В принципе цена такая же, как нам предлагали и другие зазывалы в Запретном городе. За нами же в 8.30 должен подъехать автобус, и дожидались его мы в кафе отеля за завтраком. В кафешку зашла девушка из только что подъехавшего автобуса, огласила «Great Wall?», кто-то спросил «Without shopping?», получил утвердительный ответ, и они отправились в путь.

Через некоторое время подъехал еще один минибас, в кафешку зашла девушка, посмотрела на нас, мы на нее, она «From Russia?», мы «Yes», и тоже прошли к автобусу. Молодая китайская девушка гид рассказала нам маршрут экскурсии, оказалось, что мы посетим не только Великую Китайскую Стену, но еще и Фабрику нефрита, Минские гробницы (гробницы династии Мин), Фабрику по изготовлению ваз, Фабрику шелка, Олимпийские объекты, Чайный дом. И все это за 100 юаней с человека. Я уточнила у девушки на какой участок стены мы поедем, потому что я не хотела ехать на Бадалин из-за обилия туристов, и сказала еще вчера Дэвиду, что мы хотим на Мутанью. Именно на Мутанью мы и поехали.

По пути мы заехали еще за туристами, в итоге нас в минибасе было 10 человек: мы, пара новозеландцев, семья из 4 человек (что ли индусы из Канады), и еще пара ребят откуда-то из Европы. Тут мы засомневались в словах Дэвида, что это группа китайских студентов, но потом предположили, что студенты не ездят на экскурсии, а работают гидами на них. Экскурсия на английском, девушка-гид очень хорошо говорит по-английски, все понимает, отвечает быстро, и подробно рассказывает про достопримечательности. Правда она все время удивлялась, что мы понимаем ее английский.
На стену мы поднимались на подъемнике, по стене пошли направо. Там сплошные ступеньки – чуть-чуть вниз, и дальше все время вверх, на обратном пумы мы решили посчитать их, и получилось что мы прошли 620 ступенек в один конец. Над Пекином висел смог, над стеной, к сожалению, тоже, поэтому разглядеть ее хребет вдалеке было очень трудно. На стене мы первый раз начали сомневаться в природе того явления, которое загрязняет воздух. Мы ехали от Пекина достаточно долго на автобусе и всю дорогу был этот самый «смог». Однако, не верилось что он может распространяться на такое большое расстояние от Пекина. Тем более, что эта взвесь в воздухе не особо чем пахла и выглядела больше как туман.





Если пойти налево от места подъема, то, как кто-то писал, действительно можно дойти до другой точки подъема-спуска, т.к. не так далеко виднелся еще один подъемник. Вниз мы спускались на тобоггане. Это такая сидушка, садишься в нее, впереди рычаг для ускорения и торможения, и спускаешься в ней по железном желобу. Увлекательное занятие.
Фабрика нефрита, Фабрика по изготовке ваз, Фабрика шелка, Чайный дом – механизм одинаковый – за 10 минут рассказывают и показывают как они обрабатывают материал, как они вырезают из камней, как растягивают шелковую «вату» для одеяла, как полируют вазы, проводят чайную церемонию, где дают попробовать несколько сортов чая и т.п., после этого проходишь в огромный магазин, в котором проводишь полчаса-час за покупкой изделий.




Мы купили только на фабрике нефрита запонки. На фабрике ваз никто из наших попутчиков ничего не выбрал. На фабрике шелка мы прождали наших попутчиков около часа пока они накупали шелковые одеяла, подушки и спальные комплекты выбив скидку, что они покупают группой сразу много, а европейские ребята вообще нас покинули в это время, потому что привлекали их только минские гробницы и великая китайская стена. С чайным домом мы попрощались быстро, видимо потому что уже все были уставшие, да и дорого там очень. Тут мы и поняли что значит «Without shopping», так что кому интересно можно с шопингом, кому нет – без шопинга.

Про фабрику ваз я вообще забыла, что мы туда заезжаем, вспомнила потом еще что фабрика шелка будет. После Фабрики шелка, мы уже думали что едем домой, наша экскурсия закончилась, но нет, мы еще заезжали в чайный дом, и на олимпийские объекты. Так что экскурсия очень насыщенная, к отелю мы вернулись около 21 вечера, а уезжали в 8.30.
В планах ужин, собирать чемодан, завтра летим в Чэнду.

4 день – 20 июня 2011 – Чэнду
Вылет в Чэнду очень рано, в 7.20 утра, а в аэропорту, сами понимаете, надо быть за 2 часа. Ехали в аэропорт на такси, которое предварительно заказали на ресепшене в отеле за 150 юаней. Проснулись, такси уже у отеля, таксист спал в машине. У пекинского аэропорта несколько терминалов, поэтому еще когда заказывали такси, уточняли что нам нужно в третий терминал (по моему это был третий терминал), для местных вылетов и прилетов. Этот терминал для местных рейсов просто огромный! Китайцы постарались на славу для олимпиады, ведь именно перед ней отстраивались и ремонтировались многие пекинские объекты, в том числе и аэропорт.

В аэропорту в такую рань еще не работали кафешки, поэтому позавтракали мы только в самолете. Рейс чуть больше двух часов, Sichuan Airlines, покормили горячей несоленой кашей, и парой булочек, предложили холодные и горячие напитки. В Чэнду нас должны были встретить такси от отеля, стоить это будет 80 юаней, но увы никого не было. Ладно, адрес отеля у нас есть, пошли к стоянке такси, но по пути нас останавливает китайская девушка, и предлагает доехать за те же 80 юаней с ней. Согласились. Она нас провожает на стоянку машин, но везти нас будет не она, а какой-то парень с девушкой. Через некоторое время как мы отъехали я начинаю вспоминать частников в наших аэропортах, думаю как это было опрометчиво, что мы согласились ехать с нелегальным таксистом, стараюсь запомнить лица этих ребят, что за машина и т.п. В результате минут через 30 мы прибываем к отелю, отдаем оговоренные 80 юаней, забираем чемодан и уходим в отель. Это событие еще больше подорвало в нас веру в китайских таксистов и мы начали очень внимательно относиться к тому, что нам предлагают.

Отель называется Sim’s cozy guesthouse, рекомендован Lonely Planet. Было трудно подобрать отель в Чэнду, поэтому просто посмотрела что рекомендует LP, и забронировали его. Еще до отпуска я списалась с отелем по поводу можно ли у них оставить чемодан на день, и еще уточнить некоторые моменты. По плану у нас должно было быть так: мы приезжаем в отель, оставляем у них чемодан, едем в Лэшань, смотрим Гранд Будду, ночуем (отель был забронирован), и на следующий день возвращаемся в Чэнду.

На деле получилось по-другому. У отеля очень хороший Travel Desk, как только мы зашли в отель, мы сразу увидели объеявление «Экскурсии в Лэшань на Гранд Будду», и пока мы стояли в очереди на ресепшн (а отель этот очень популярный, туристов много, но русские мы были одни), заодно узнали на travel desk про экскурсию. Поэтому решили сразу заселяться сюда на 2 дня, а в Лэшань поедем с экскурсией (на нее надо предварительно записываться).

Отель мне очень понравился, в нем останавливаются в основном не китайцы, персонал весь говорит на английском, все подскажут и расскажут. По сути, отель ориентирован на туристов backpackers, этакий guest house для тех, кто направляется в Тибет. По этому, в отеле достаточно продвинутая инфраструктура (есть даже прачечная со стиральными машинами), но он больше рассчитан на self service. В отеле есть очень уютный кафе-бар, и еще везде в отеле есть wi-fi. В принципе у нас во всех отелях был либо wi-fi, либо проводной интернет.
Город Чэнду – столица провинции Сычуань. Чэнду – древний город, основанный в IV веке до нашей эры. В III-I вв. до н.э. город был столицей древнего царств Шу. В Чэнду многие едут для того, чтобы посмотреть на «национальное достояние» Китая – на панд. Мы не стали исключением, мы приехали сюда чтобы посетить Исследовательский питомник гигантской панды, и добавили еще к этому Гранд Будду в Лэшани.

Т.к. планы на день у нас поменялись, а деньги заканчивались, встала задача «Срочно менять валюту». На карте (кстати, ее можно взять на ресепшене в отеле) было найдено отделение Bank of China, расположенное где-то в центре и не совсем рядом с отелем. Но, перед тем, как выдвинуться в сторону банка, на Travel desk уточнили что ближе к отелю отделений банка действительно нет, и как попасть на ж/д вокзал для покупки билетов на экспресс-поезд в Чунцин. Девушка нам сообщила, что билеты на поезд можно заказать у них на Travel desk, за что требуется оплатить комиссию всего лишь 20 юаней за каждый билет. Сумма не большая, поэтому с удовольствием сообщили девушке желаемый поезд D5118, категорию вагона, номера паспортов, оплатили билеты и комиссию, и со спокойной душой пошли в банк.

Пошли пешком чтобы посмотреть город, людей, да и себя показать. Хочу заметить, что местное население, не привыкшее к «белым», очень на нас реагировало, так что показать себя получилось.
Очень интересно всегда было наблюдать, как люди реагируют, увидев «не китайцев»: кто-то начинает толкать попутчика под локоть «эй, смотри-смотри», кто-то просто молча смотрит во все глаза, а кто-то, завидев еще из далека, приготовил уже телефон с камерой, и приблизившись, якобы незаметно фотографирует. Конечно же, на китайцев большее впечатление производят светловолосые и высокие люди, а если попался темнокожий – так это для них фантастика, потом еще неделю будут всем знакомым рассказывать что видели темнокожего.

Так вот, гуляя по городу, с определенной регулярностью сверяясь с картой, забрели случайно в старинный квартал, в котором находиться монастырь Вэньшу. Очень живописное место, и скажу сразу, что оно спокойнее, чем улица Цзиньли, расположенная рядом с храмом Ухоутцзы (WuHou). На территории монастыря Вэньшу находится также самый большой в Чэнду чайный дом, а по соседству с чайной находится вегетарианский ресторан.






Но, время уже поджимает, поэтому поторопились в банк. В банке нужно заполнить две формы – одну на обмен валюты, вторую данные на себя, отдали их операционистке. Операционистка посмотрела на форму, на нас, и заполнила новую форму сама. В номере паспорта ее смутил символ «№», позвонила видимо начальнику уточнить как надо вбивать такие номера в базу данных, затем отправила нас в кассу. В кассе девушка также не могла понять наш номер паспорта, относятся ли 2 цифры перед знаком «№» к номеру паспорта, или номер это только последние 7 цифр. Курс был такой: 100 USD = 641,22 юаня. Т.к. в стране монет практически нет, а мы их любим собирать в качестве сувениров, то попросила девушку-кассира поменять бумажные «одноюани» и «пол-юани» на монетки.
На обратном пути зашли в тот же старинный квартал у Вэньшу чтобы пообедать. За обедом взяли по бутылке пива, и тут нам впервые принесли к пиву стаканчики, объемом наверное 100 мл. «Ну это как-то совсем по-китайски» – решили мы, и выпили из горла. Позже, за время поездки, мы еще не раз встречали такие стаканчики для пива.

В отеле в 21 час состоялось «собрание» тех, кто записывался на экскурсию в Лэшань, нас таких набралось аж на 3 машины (в машине 6 мест). Стоимость экскурсии 90 юаней на человека, при чем стоимость зависит от количества человек – чем меньше, тем дороже. Договорились, что машины приедут к 8 часам, и разошлись по своим делам.

5 день – 21 июня 2011 – Поездка в Лэшань к Гранд Будде
Из-за того, что я простудилась (еще в Пекине), сегодня видимо настает пик заболевания: насморк, слабость, сильный кашель, хорошо температуры нет. Несмотря на экскурсию, все же решаем, что я останусь сегодня в отеле отлежаться и поболеть.

Ночью был дождь, да и утром немного моросит. На завтрак в кафешку к 7 часам приходят в основном те, кто едут в Лэшань. Завтрак готовят долго, времени уже почти 8, а кому-то его только принесли. Я уже позавтракала, иду в номер собирать вещи, и чувствую, то кашель немного успокоился (почему то он только утром сильный), решаю все таки ехать на экскурсию.

В принципе, экскурсией это назвать сложно, потому что это был только транспорт. Причем транспорт, на взгляд белого человека, тоже достаточно сомнительный. Малюсенький автобус местного производства с установленными притык сидениями. По-моему, даже самым компактным китайцам все равно было бы в нем тесно. Но, выбора особого нет, влезли.

В 8.30 выезжаем на двух машинах в Лэшань, третья машина договорилась на более позднее время. До Лэшани ехать 2-2.5 часа, на полпути останавливаемся на пит-стоп. В Лэшани останавливаемся недалеко от входа в комплекс у некоторой кафешки, и договариваемся встречаться на этом же месте через 3 часа.
Входные билеты стоят 90 юаней на человека. Территория, где расположен Гранд Будда, это большая парковая зона с храмами. Парк расположен рядом со слиянием трех рек, погода была жаркая, что видимо и сказалось на большой влажности и парилки на улице, поэтому буквально через 10 минут мы были уже мокрые.

Гранд Будда в Лэшани – это самый гигантский каменный Будда на Земле, чья высота достигает 71 м, размах плеч – 24 м, голова – 14,7 м в длину и 10 м в ширину. Один его глаз – 3,3 м в длину, ухо – 7 м, нос и брови – 5,6 м.
Будда сидит на месте слияния трех рек – Цинъи, Минь и Даду, которые, согласно преданию, когда-то были бурными капризными потоками и приносили местным жителям много бед. В VIII веке нашей эры один из монахов по имени Хайтун решил помочь людям и придумал красивое решение – выдолбить в горе огромного идола, а галькой, полученной из горы во время строительства, засыпать потоки, мешавшие судоходству и беспокоившие крестьян. Грандиозное строительство было начато в 713 году и продолжалось 90 лет.



Чтобы посмотреть большого Будду снизу – нужно спуститься по одной лестнице вниз, и затем подняться по другой лестнице с другой стороны. Начали мы спускаться, на лестнице уже во всю пробка, в одном пролете от начала спуска расположена площадка, на которой все начинают фотографироваться с Буддой. Мы тоже сфотографировались, постояли в пробке на дальнейший спуск пару минут, да и передумали спускаться. Тем более, что Будда высокий, внизу места не очень много, и в итоге увидеть его полностью все равно не получиться. А ради такого сомнительного удовольствия спускаться и подниматься еще и в такую парилку стало просто лень. Поэтому мы просто обошли Будду с другой стороны, где гораздо меньше людей, и полюбовались им сверху. Погуляли по парку, посмотрели что еще есть в парке, поняли что китайцы просто жить не могут без ступенек, потому что практически все дорожки по территории – это лестницы. В целом сам парк достаточно красивый, есть в нем и тихие уголки (местные в религиозном порыве облепляют Будду и храм, а дальше по углам в основном не идут). Насладились красотами и атмосферой умиротворенности святого места, да и пошли обратно в кафешку, к месту встречи.






Времени у нас еще оставалось много, около 40 минут, поэтому тут же решили и пообедать. Как и везде в Китае местная кухня таила в себе много загадок (в смысле не разберешь что там из чего сделано), но удалось найти что-то съедобное. Чуть позже пришли ребята, которые ехали с нами, тоже сели пообедать. Прошло немного времени как им принесли еду, не успели они все съесть, шофер позвал нас ехать обратно. Встали, пошли в переулок за кафе, где остановилась машина. Переулок представляет собой проезд между двумя домами, которые соединены между собой переходами. Подъезды расположены с внутренней стороны домов, с внешней располагаются магазины и кафе. В этом внутреннем дворе было много всяческого барахла, достаточно грязно и неуютно. Стоим ждем вторую машину, и наблюдаем картину: официантка из этого кафе, вышла с тарелкой риса, который не успели съесть ребята, заходит в подъезд, и выкидывает его за стеночку. Интересно, большая горка отходов там уже скопилась? В этот момент мы впервые понимаем, как китайцы относятся к чистоте, и после этого случая это всегда бросается в глаза.

Приезжает машина, рассаживаемся, и едем обратно. Не успев еще выехать из города, один из туристов уточняет у других, поедем ли мы на другой берег реки, чтобы прокатиться на лодках, и посмотреть на Гранд Будду с реки. Предполагаю, что если договориться с другими попутчиками и с водителем заранее, то вполне можно еще и на лодках покататься. Хотя вечером эти же машины отвозят туристов на другую экскурсию, и могут просто опоздать.

Но мы же едем прямиком в Чэнду. Останавливаемся на перерыв на той же остановке. Пока мы ходим-бродим, замечаем что наша машина отъезжает на другой конец стоянки, к расположенному там автосервису. Водитель с мастером смотрят на заднее колесо, что-то капает или не капает, не понятно, решают ехать дальше. Едем дальше, водитель всю дорогу кому-то звонит и громогласно о чем-то совещается. Еще через какое-то время съезжаем с автомагистрали, и останавливаемся тут же рядом с грузовиком, который ремонтируется. Очень любопытное место, можно сказать в чистом поле, возле дороги умелец сидит и чинит машины (грузовик!). Выходим, местные смотрят опять на это колесо. Под машиной что-то капает, уже приличная лужица. Местные еще пообщались, и водитель машет нам всем «садитесь, поехали». Поскольку мы кое-что смыслим в устройстве автомобиля, желания ехать на минибасе китайского производства размером с нашу Оку, с потенциально не работающими тормозами, отсутствовало полностью. Объяснили попутчикам, что если эта лужица на дороге – тормозная жидкость, то ехать так опасно. На языке жестов, и с помощью одной из наших попутчиц, которая знала 5 слов на китайском, уточняем у водителя «а не тормозная ли жидкость это капает?» В итоге он понимает, что мы ехать так дальше не хотим, и он с местными начинает снимать колесо, и чинить протечку. Постепенно к месту нашей дислокации начинают собираться жители из ближайшей деревни: дедушки, тетушки, молодая мама с ребенком, какой-то старичок с ломом. Не часто они все таки белых видят, а с нами ехала еще и одна темнокожая бельгийка, так что они просто не могли это пропустить. Каждый старательно делает вид, что пришел не просто так на нас поглазеть, а по делу. Выглядело это все довольно комично, и я с другом этой бельгийки не стесняясь начинаем фотографировать происходящее.




Видимо тут у меня и случается переломный момент «они ведут себя абсолютно без стеснения, разглядывают нас, что же мне стесняться, я их тогда тоже буду без стеснения фотографировать». Через какое-то время подъезжает еще одна машина с туристами из нашего отеля (которые выезжали третьими позже всех). Белых становиться еще больше, местным – еще интереснее. А свое нахождение среди нас, каждый пытается оправдывать по-своему. Старичок начинает ломом (!) вскапывать землю на обочине, типа именно сейчас, именно ломом и именно в этом месте нужно обязательно вскопать. Водитель второй машины помогает нашему в ремонте, остальные местные трутся вокруг них с умным видом. Маленький ребенок с интересом смотрит на нас, мы ему улыбаемся и машем ручкой, в ответ малыш смотрит с непониманием.

Так мы провели около получаса или часа, в итоге машину починили, тормозная жидкость не капает, свежей долили, водитель отдал 100 юаней местному ремонтнику за ремонт, мы рассаживаемся по машинам, и уезжаем обратно в Чэнду.

Это был вторник. И только тут в городе мы начинаем понимать что же такое китайские пробки. В Пекине мы их не застали потому что были там в выходные. Примерно через час толкания в пробках, мы так устали сидеть в тесной машине, где ноги можно разогнуть с большим трудом, что приехав к отелю, вылетаем все пулей из машины.
В завершении описания поездки могу сделать выводы: съездить посмотреть на Гранд Будду очень даже можно с такой экскурсией, останавливаться в Лэшани на ночь совсем не обязательно. Нам хватило 2 часов на осмотр комплекса, без спуска вниз к Будде. В городе было очень влажно и душно, поэтому быстро уставали. При всем при этом сам Будда конечно впечатляет, особенно когда подходишь к нему сбоку, и на уровне глаз видна его большая макушка, и пропасть вниз, где он сидит.

Чуть позже мы воспользовались одной из четырех стиральных машинок в «прачечной» отеля, машинки все с верхней загрузкой, у меня дома такая же, поэтому справились с ней без проблем (надписи-то на кнопках все на китайском). А если возникнут какие-то проблемы, то на каждой машинке есть подробная инструкция по использованию. Стиральный порошок там же в баночке на столе стоит. В помещении «прачечной» висит очень много вещей которые сушатся, свободную вешалку и не найти почти. Мы жили на 5-м этаже, в соседнем здании, которое соединено с основным переходным балконом, поэтому мы воспользовались балконом для сушки вещей. Пока же машинка занималась стиркой, в кафе отеля мы прекрасно поужинали, попробовав одно из сычуаньских блюд – курица с орешками и перцем «Gongbao» (в путеводителе Lonely Planet это описано так «gongbao jiding – spicy chicken with peanuts»). Здесь в Чэнду это блюдо сделали с арахисом, а в других местах (уже не в Сычуани) это блюдо почему-то делают с кешью. На мой вкус с арахисом гораздо вкуснее. Когда я попросила сделать gongbao не острым или менее острым, девушка сказала с небольшим удивлением «так будет не вкусно». В итоге перца оказалось достаточно, но блюдо оказалось действительно очень вкусным.


Позже, нам рассказали, что не вся китайская кухня острая, например сычуаньская острая потому что добавляет сычуанский перец и специи, а гуйлинские блюда – не острые потому что регион этот более теплый, и предпочитают здесь не острую пищу. Еще в Пекине успела попробовать китайские вонтон и дамплины (вонтон – супчик, дамплины – пельмешки). Есть у китайцев еще одна особенность – у них проблемы с салфетками в кафе. Вы их не найдете ни на одном столике, если попросить у официанта салфетки, он их принесет, но ровно по одной салфетке на человека. Только пару раз в виде редкого исключения приносили упаковочку салфеток.

6 день – 22 июня 2011 – Чэнду (Центр разведения панд)
Сегодня нам предстоит встреча с пандами. Ночью опять был дождь, одежда наша не вся высохла, перевешиваем ее в номер под кондиционер. Также рано, в 7 на завтрак, в 8 выходим, на дороге перед отелем ловим такси, говорю таксисту «Панда» («панда» и в Африке будет «панда»), он кивает, садимся и едем. Доезжаем минут за 15-20, отдаем 29 юаней.

Входной билет в центр стоит 58 юаней на одного человека. В парке находятся 4-5 вольеров с большими пандами, и два вольера с малыми (красными) пандами. Красные панды – это нечто среднее между пандой, котом и енотом. Впервые мы его увидели в зоопарке в Венгрии, и только уже дома с помощью интернета выяснили что это было за животное, которое нас так заинтересовало.


По началу в парке нас застал дождик, но это не помешало пандам позавтракать и покрасоваться перед посетителями. Это неповоротливое милое животное живет в Китае в провинциях Сычуань, Шэньси и Ганьсу, но около 80% сосредоточено именно в Сычуани. Одного большого панду работник центра обманывал яблоком, которое висело на веревке на палке. Он его поднимал вверх чтобы панда залез на дерево, а потом опускал вниз, чтобы панда слез с дерева, и так несколько раз. Через некоторое время животное раскусило, что над ним глумятся, недовольно что-то промурлыкало и убежало в вольер. Никогда бы не подумала, что панды издают такие смешные звуки.

Едят панды тоже очень удивительно: аккуратно берут ветку бамбука одной лапой, и в другую обычно сразу берут вторую ветку «про запас». Зубами они снимают верхний слой коры, чтобы скушать ту часть, которая помягче, повкуснее и посочнее. После завтрака «на столе» остается много «крошек». За пандами можно наблюдать очень долго.








Прогуляв по парку около 3 часов, сразу на выходе из парка поймали такси, и добрались до отеля за те же 29 юаней. Т.к. выселение из номера происходит до 12 часов, то собрали чемоданы, и оставили их в так называемой «камере хранения», которая находится в отеле на ресепшене (за бесплатно), попросили девушку на travel desk написать нам по-китайски «храм Ухоуцы», и отправились туда на такси.
В III веке нашей эры территория Китая была поделена на три царства. Капитан очевидность дал этому периоду название «Троецарствие». В то время на месте современной провинции Сычуань находилось царство Шу (221-263), согласно легенде основанное бывшим изготовителем сандаль Лю Бэйем.


Мемориальный храм Ухоуцы возведен в честь героев: Лю Бэя, Гуань Юй, Чжу Гэляна и Чжан Фэя, которые в своих поступках воплощали суть и требования учения Конфуция – человеколюбие, благородство, этические нормы, разум и верность слову. Храмовый комплекс окружен красной стеной, за которой разбит сад. К основным строениям относятся первые и вторые ворота, павильон Лю Бэя, галерея и павильон Чжу Гэляна. Все строения располагаются друг за другом с юг на север, строго в соответствии с Фэн Шуй. Внутри храма большая часть экспозиции представляет собой либо таблички с древними надписями, либо огромные изваяния Лю Бэя и его современников. В одной из галерей храма, местные организовали фотосалон, в котором все желающие могут сфотографироваться в импровизированном одеянии императора и императрицы. Вообще, мы часто встречали подобные фотосалоны с национальными нарядами в местах скопления отдыхающих, однако, в этот раз решили сфотографироваться. У местных мы произвели настоящий фурор, все кто мог видеть это действо, тоже нас пофоткали.

Также в храме есть сад карликовых деревьев Бонсай. Он не очень большой, но сами деревья очень необычные. Когда гуляешь по этому саду создается необычное ощущение нереальности происходящего.


Строения и убранство храма выполнены в китайском стиле и в достаточно хорошем состоянии. Это скрашивает убогость экспозиции и делает прогулку по территории храма приятной и увлекательной.
К востоку от мемориального храма Ухоуцы находится древняя улица Цзиньли.



Начало ее буквально сразу же после ворот храма. Традиционные китайские дома, которые можно увидеть на этой улице, были построены и отреставрированы по старым образцам в 2004 году при поддержке храма Ухоуцы. Улица «тупиковая», т.к. вход на нее является и выходом. Улица шумная, многолюдная, здесь находятся сувенирные магазины, кафе и рестораны, чайные дома. В кафешках, в которые мы заглядывали, меню на английском языке не было, поэтому вернулись ужинать в отель. После ужина забрали вещи, и на такси доехали до ж/д вокзала, который в принципе расположен не очень далеко.



На вход в вокзал несколько очередей, в здание, откуда отправляются поезда, пускают по билетам. Как оказалось, в Китае не только в аэропортах, но еще и при входе в здание автовокзала, ж/д вокзала, и даже при входе в метро – нужно пропускать вещи через рентген. По указателям на табло проходим в зал выхода, и ждем пока откроют двери и пустят на платформу для посадки. Тут мы сами как будто оказались под рентгеном, потому что вокруг одни китайцы, которые очень удивлены нашим присутствием. Минут через 20 открываются двери, мы спускаемся на платформу, где уже стоит пустой экспресс-поезд D5118. Наши места в первом классе. Первый класс от второго отличается лишь тем, что места расположены «2 и 2», а во втором классе – «2 и 3», при этом вагоны одинаковые, сиденья такие же мягкие, и достаточно комфортно находится и во втором классе. Сам поезд это скоростная электричка, скорость в пути была под 200 км/ч, при этом поезд едет как влитой, без раскачки и подобных эффектов, в салоне комфортно и тихо. Есть туалет.

Поезд до Чунцина идет около 2.5 часов, по пути у поезда одна или две остановки, конечная станция Чунцин. Незадолго до вылета в Китай где-то в интернете прочитала, что поезд прибывает не на центральный ж/д вокзал, а на северный. Прочитала я это где-то в одном месте, и к сожалению уже не помню где и у кого, но были сомнения в достоверности этой информации. Но так оно действительно и есть, поезд прибывает на Chongqing North Station (на билете можно увидеть надпись «Chongqingbei», а «bei» – это и есть «север» по-китайски, но то, как мы дошли до этого понимая, что «bei» это «север» отдельная история, которая случилась с нами в Сиане).

На вокзале в Чунцие пошли за толпой, при этом прибившись к женщине «европейской» внешности, которую сопровождал китаец в костюме. Прибились мы к ним тихонько, и не случайно. Во-первых, потому что ближе к выходу толпа разделилась на две, одна часть пошла наверх, другая продолжила движение прямо, а эти ребята пошли дальше прямо, ну и мы за ними. А во-вторых, ближе к выходу стали появляться зазывали в свои частные такси, и чтобы они к нам не приставали, мы сделали вид, что мы идем толпой, и сопровождает нас этот китаец в костюме. Сами эти ребята, скорее всего ничего и не заметили. Внутри вокзал достаточно хорошо сделан, все удобно, везде где надо есть эскалатор и т.п. Здание современное. По пути обратили внимание на китайца, который лежал плашмя на каменном (!) полу подстелив под себя во всю длину газетку. Думаю, газетка ему ничего не смягчала и не грела. При этом сам китаец не был похож на какого-то бомжа, просто прилег отдохнуть. Странные у них все-таки порядки.

Далее, когда мы увидели очередь к официальным таксистам, мысленно попрощались с ребятами, сказали спасибо им, и встали в очередь. Пока мы стояли в очереди опять начали приставать частники, но мы были непреклонны. Да и никто из китайцев, стоящих в очереди не согласился с ними ехать, что тоже показательно.

В такси, показали таксисту бумажку с названием и адресом отеля. Когда мы отъехали достаточно далеко от вокзала, сомнений, что поезд действительно прибыл на северный вокзал, не осталось. Вообще, как мы позже поняли, для скоростных поездов китайцы в основном построили новые вокзалы. Т.е. скоростное ж/д сообщение у них работает полностью отдельно от обычного, свои вокзалы, свои пути, свои поезда. При этом сеть скоростных поездов достаточно обширная и поражает воображение теми объемами строительства, которые выполнили китайцы. Респект.

Номер у нас был забронирован в отеле Sunlit Express Hotel, он расположен напротив центрального ж/д вокзала, и автовокзала, с которого предстояло завтра ехать в Дацзу. Большой вывески у отеля нет, только небольшой рекламный щит, и находиться отель на 3-м этаже. На ресепшене девушка, абсолютно не понимающая и не говорящая по-английски. На бумажку с бронью девушка не реагирует, не понимает что мы от нее хотим. Пришлось прибегнуть к помощи нашего разговорника, но к сожалению стали понимать, что в нем не хватает фраз, которые хотелось спросить. Поэтому позже я стала в него записывать фразы, которые следует добавить. Через некоторое время девушка догадалась позвонить какому-то молодому человеку, который сразу пришел (он видимо работник отеля), и который хоть как-то да говорит по-английски. По нашей распечатанной бумажке он нашел бронь, оформил нас, спросил зачем у нас в паспортах на визах при прилете поставили прочерк, выдал ключи. Но мы не отступали, мы решили воспользоваться его присутствием, и стали узнавать, где находиться автовокзал, с которого можно уехать в Дацзу. Судя по карте вокзал должен был быть где-то совсем рядом с отелем, но подъезжая еще на такси, никаких вокзалов рядом не было и в помине. К сожалению, знаний английского у юноши не хватало, потому что мы так и не смогли понять далеко ли автовокзал, или близко, надо ли ехать на метро или нет (потому что он проводил нас на -1 этаж, показал куда-то вниз, сказал про билеты и про эскалатор), а мы все пытали его и пытали, и не могли понять. В итоге, сказав ему честное огромное спасибо, и решив разбираться завтра на месте и по обстоятельствам, отправились спать.

Пока мы пытали парня с ресепшн на тему, что же там на -1 этаже, мы ему предлагали включить translate сервис на google и через него во всем разобраться. На что он ответил, что сервисы google заблокированы на всей территории Китая. Это было крайне удивительно слышать, т.к. до этого в отелях у нас был интернет и google там прекрасно работал. Он никак не соглашался, что такое возможно и убедить его воспользоваться компьютером на ресепшн не получилось. Но, в этом отеле у нас тоже был интернет, и когда мы в номере попробовали воспользоваться google, у нас все замечательно получилось. Очень странная неопределенность у них с google, вроде он отключен, однако, все работает.

7 день – 23 июня 2011 года – Поездка в Дацзу
Отель располагается на третьем этаже высотного здания, внутри этаж поделен на комнаты, практически все комнаты темные, без окон, завтрака в отеле нет. По указаниям вчерашнего юноши, отправились на -1 этаж, смотреть куда же он нас послал вчера. Купили 2 билета по 2 юаня, и пошли на эскалатор. Эскалатор был очень длинный, спустились, вышли из перехода, и оказались на площади перед ж/д и авто вокзалами. Как оказалось, здание, где расположен отель, находится на холме наверху, и чтобы спуститься на площадь, можно воспользоваться обычной лестницей и долго спускаться, либо воспользоваться эскалатором, и за 2 минуты попасть вниз. Стало понятно почему мы не смогли вчера разобраться что же нас ждет, это реально не метро или какой-то другой вид транспорта, это просто мега длинный эскалатор и все.


На автовокзале на стойке информации была англо-говорящая девушка, сказали ей что нам надо в Дазцу сегодня, она написала нам бумажке по-китайски что-то вроде «2 билета до Дазцу на 9.10» и послала в кассу. В кассе мы с этой бумажкой купили 2 билета (по 53 юаня), вернулись к стойке информации, откуда нас послали к выходу на автобус.


Пока мы выезжали из города, можно было наблюдать множество новостроек. В городе оооочень много стоящихся домов. При чем не просто домов, а высоток. И строят все очень основательно. Подводят к новым районам шоссе, коммуникации и строят по 15-20 высоток за раз. Даже удивительно, откуда у них такой спрос на жилье. Да и вообще, Чунцин – город высоток, который растет и развивается.



Ехали до Дацзу около полутора часов, которые мы успешно проспали. По приезду на вокзале сразу сделали попытку купить обратные билеты на автобус. Рисовали с девушкой кассиршей друг другу время отправления, показывали иероглифы по разговорнику. Но вторая кассирша нас всех выручила: она дала бумажку на которой по-английски было написано несколько фраз, и одна из них, на которую показывала девушка была «билеты продаются за полчаса до отправления».

Наскальные рельефы располагаются не в самом Дацзу, а в нескольких местах поблизости от Дацзу. Мы выбрали для посещения самые популярные из них – Баодиншань и Бэйшань. Баодиншань находиться в 12 км от автовокзала, а Бэйшань находиться в городе, в 2 км от вокзала. Дацзу входит в четверку буддистских наскальных храмовых комплексов Китая, в которую также входят Дуньхуан, Юньган и Лунмэнь.

Перед вокзалом стояло несколько такси, одному сказали «Баодиншань», он нарисовал «50 юаней», мы согласились. Ехали без счетчика, до Баодиншаня 12 км, а посадка в такси в Дацзу стоит 3 юаня (это самое дешевое что мы видели, в других городах 8-9 юаней). В общем переплатили мы за эту поездку. От въезда в Баодиншань нужно еще пройти пару километров до настоящего входа. Там предлагаются электромобили, велорикши, чтобы преодолеть это расстояние. Сколько стоит не знаем, не пользовались, шли пешком.

Купили двойной билет в Баодиншань и Бэйшань за 170 юаней (отдельно они стоят 120 и 90). Но сразу скажу, что в Бейшане нам не понравилось, не так там интересно как в Баодиншане, скульптуры более разрушенные и скудные.

Баодиншань известен благодаря собранию из 10000 изваяний, все скульптуры связаны с сюжетами из даосизма, буддизма и конфуцианства. Самые внушительные из этих изваяний – лежащий Будда (тридцатиметровая статуя Шакьямуни в нирване), колесо жизни, на котором изображены 6 реинкарнаций всех живущих существ, а также истории Ада. Храмовый комплекс был создан в 12 веке во времена династии Южная Сун монахом Чжао Чжифэнем. Осмотр экспозиции занимает примерно часа два. Много времени уходит на то, чтобы дождаться пока группа местных туристов продвинется дальше и можно будет сфотографироваться. Однако, сама экспозиция стоит того, чтобы потратить на нее это время. Скульптуры хорошо сохранились и сделаны качественно.




После посещения комплекса побродили на площадке где нас высадил таксист. Там все усеяно кафешками и сувенирными лавками. Попытка покушать у нас провалилась, т.к. в заведениях попроще, где было более менее нормально, не было английского меню или кого-то с кем можно было бы по-английски объясниться. В более пафосном заведении было пусто и было английское меню, но цены были такими, что сразу стало понятно почему в нем пусто 

Обратили внимание, что среди сувенирных лавок есть много магазинчиков, в которых продают ножи. При этом, судя по названию, это еще и магазины каких-то конкретных мастеров. Видимо в этих местах это популярное и известное ремесло.

Прошли к выходу, где нас высадил таксист, подождали пока такси кого-нибудь привезет (просто так они сюда видимо не приезжают), и поехали в Бейшань. В такси мы были не одни, он подобрал еще женщину с ребенком. Ввиду нашего воспитания мы не стали возражать чтобы он ее забирал. Еще у этого таксита были ужасные, грязные длинне ногти. Вообще мы это замечали и раньше, что у мужчин таксистов длинные ногти и что они за этими ногтями не особо следят. Но конкретно у этого таксиста была просто какая-то жуть, да и вообще он был довольно странным. По дороге размышляли, как бы так дать ему денег, чтобы не пришлось у него сдачу забирать.

Высадил таксист нас у какой-то лестницы – входа в парк. Ни одного слова о Бейшане. Мы бы не сильно огорчились, если бы это был просто парк, но это были сплошные лестницы, приходилось подниматься все время в гору. Не зря же Бейшань переводиться как Северная Гора («Бей» – север, а «Шань» – по-китайски означает гора). Пока мы смотрели в карту, пытаясь разобраться где же мы все таки есть и как нам попасть в Бейшань, к нам подошли две девушки школьницы, и предложили свою помощь в поисках Бейшаня. Девушки объяснили, что к Бейшаню можно попасть с главного входа (к которому такситу по ходу было лень нас везти) и со стороны парка. Они ответственно нас проводили ко входу. За это мы им дали наши русские монетки на удачу.

Как я уже писала выше, Бейшань нас не впечатлил, мы с ним быстро расправились, и вышли через главный вход.


Как это ни удивительно, но возле главного входа не было ни палаток с сувенирами, ни стайки таксистов. Мы двинули пешком по дороге в сторону города, благо она там одна, в надежде поймать какой-то транспорт по пути. Через некоторое время в сторону главного входа проехало такси, и на обратном пути мы его перехватили. Дорога обратно до автовокзала заняла буквально 5 минут. Билет купили на 16.10, итого на посещение Баодиншаня и Бейшаня у нас ушло 4.5 часа. В Чунцине автобус приехал на совершенно другой вокзал (я читала в одном из отзывов что такое бывает), тут же покушали, впервые в местном Макдональдсе. Т.к. до этого нам не удалось найти заведения, которому можно было бы доверять, это был наш завтрак, обед и ужин одновременно. С утра мы только подкрепились в автобусе минисникерсами, которые купили еще в Москве.

Как обычно, сразу по приезду в отеле взяли карточку с адресом отеля. Эту карточку мы стали показывать таксистам, чтобы выбраться с этого неизвестно где расположенного автовокзала. Таксисты пытались нас развести, и предлагали ехать без счетчика, называя цены в 50-100 юаней, один из таксистов вообще не мог прочитать что написано на карточке, и просил прохожего ему помочь, после чего дал понять что он нас не повезет. Уже наученные опытом в Дацзу, мы нисколько не повелись на разводы ехать без счетчика, прошли от вокзала 10 метров на остановку общественного транспорта, где сразу же остановился молодой таксист, и посмотрев на карточку отеля сказал «Ок». Но так как предыдущие таксисты после первого взгляда на карточку говорят что все «ок», и потом называют цену, мы, уже настороженные, переспрашиваем «Ок??», и только после согласия таксиста садимся в машину. Тут мы сделали вывод, который позже за время нашего путешествия только подтверждался, что надо выбирать молодых таксистов, они ведут себя честно, работают по счетчику, лучше говорят по-английски и выглядят более опрятными. До отеля доехали всего за 18 юаней.

8 день – 24 июня 2011 – Гуйлинь
Утро, рабочий день, в городе пробки, девушка с ресепшена спускается с нами вниз на дорогу, и минут 10-15 ловит нам такси в аэропорт, поймали такси уже с пассажиром, поэтому по пути еще завезли на работу китайца в костюме. Минут за 40 добираемся до аэропорта, и всего за 49 юаней. Завтракаем в аэропорту в кафе.


Рейс в Гуйлинь выполняла авиакомпания China Southern, по времени полет длится 1 час 15 минут, и за это время успевают даже покормить, и не просто покормить, а даже горячим обедом. Еду, которую дают даже можно есть, не то, что в Sichuan Airlines. Как и обычно, мы единственные «белые» в самолете, рядом с нами сидит китаянка, которая летит первый раз и спрашивает нас по-китайски как расстегнуть ремень и как откинуть столик.

В Гуйлине жарко, солнечно. Перед зданием аэропорта стоят таксисты, очереди на посадку нет (как обычно мы это видели). Главный руководящий, который руководит посадкой, посмотрел на адрес отеля, и назвал цену в 100 юаней. Вообще, такое отношение даже немного обидно. Ладно бы на этих такси не было бы написано сколько стоит поездка или было бы написано только по-китайски. Так нет, на каждом официальном такси есть специальная наклейка (обычно на задней форточке) на которой есть цена поездки и правила расчета дублированы на английском. После некоторого количества убеждений, тыкания в наклейку и счетчик он сказал «Ок, но тогда еще +20 юаней за платную дорогу». Ладно, поехали, платные дороги по их правилам действительно оплачиваются пассажиром. В результате через турникеты таксисты проезжают бесплатно, показывая какую-то карточку, т.е. видимо у них уже давно там оплачено. За доставку нас до отеля отдали 85 юаней, а на 20 юаней за платную дорогу нас все таки развели.

Отель называется Xingui Hotel, судя по населению отеля и по завтраку, на который мы попали на следующее утро – рассчитан исключительно на китайцев. Отель находиться как бы в переулке между ж/д вокзалом и автовокзалом. Предполагалось, что с этого автовокзала мы на следующий день и поедем в Луншен, откуда уже в свою очередь можно доехать до Пинъяна (до рисовых террас).

Рисовые террасы, находящиеся поблизости города Луншен, располагаются в нескольких деревнях. Самые популярные из них это Пинъян и Цзинкен. Деревня Пинъян – одно из лучших мест для осмотра террас, которые слой за слоем покрывают все горы в округе. Жители дали террасам различные названия, такие как «Луна в окружении семи звезд», «Девять драконов и пять тигров» и другие. Каждый сам для себя выбирает лучшее время для посещения террас, т.к. в разное время года они разные: весной и в начале лета они заполнены водой, ближе к концу лета они уже заросшие рисом но еще зеленые, а позже осенью – уже пожелтевшие. Я хотела застать тот момент, когда террасы наполнены водой, и похожи на зеркала. И несмотря на то, что мы были там в конце июня, террасы были заполнены водой, рис уже начинал прорастать, но мы получили именно тот пейзаж, который хотели.

Собственно перед нами задача: узнать как, где, во сколько ходят автобусы до Луншена, и по возможности купить билеты на него. На автовокзале есть информационный стол, за которым сидит девушка. Показали девушке иероглифы «Луншен», на что она нам сказала или показала что-то вроде «вам надо на таком-то автобусе проехать 2-3 остановки». Подумав, что нас отправляют к ж/д вокзалу, перед которым также стоит множество автобусов, пошли туда. Пока бродили там, девушка, которая продавала газеты, поинтересовалась у нас куда мы хотим попасть. За разговором и за разглядыванием карты города (которую мы у нее же и приобрели) выяснилось, что есть еще один автовокзал в городе, с которого и отправляются автобусы в Луншен. Девушка также подсказала, что мы можем доехать на такси, и цена 10 юаней будет нормальной.

В Гуйлине таксисты оказались «гнилыми» поголовно. Мы остановили машин 6-7, но все наши попытки добраться туда на такси были неудачны: ни один таксист не хотел ехать по счетчику, самые жестокие были здесь же у здания ж/д вокзала, которые предлагали довезти за 20-30 юаней. Поработав соображалкой, что нам предстоит уговаривать таксистов нас отвезти сегодня 2 раза, завтра 2 раза, еще в Лушене надо быть вовремя, т.к. автобусы до Пинъяна ходят по определенному расписанию (и как потом выяснилось, 6 раз в день) решили не рисковать, а вернуться в отель и купить экскурсию на рисовые террасы там же на Travel Desk. Кстати отмечу, что в городе много лавочек, где продаются экскурсии.

За покупкой экскурсии мы провели около часа, девушка, которая продавала туры, говорила по-английски, но все равно плоховато. Мы хотели посетить сразу два места, Пинъян и Цзинкен, но для посещения двух деревень они предлагают только двухдневные экскурсии, а у нас был только один день. А сделать для нас хоть частично индивидуальный тур они не могли. Поэтому взяли однодневный тур в Пинъян за 196 юаней за человека. В эту цену входил гид, автобус и билеты на рисовые террасы, а за дополнительную плату можно было посмотреть «как кто-то танцует». Ценник конечно дороговатый. Если бы мы поехали самостоятельно, как и планировали, мы бы уложились в гораздо более скромный бюджет. Но походы по грязным улицам в районе авто и ж/д вокзалов, среди толпы чумазых китайцев и уговоры таксистов несколько выбили нас из колеи и мы решили переплатить. Если бы мы приехали туда позднее, хотя бы после Яншо, когда уверенности в себе у нас прибавилось и с автобусами мы окончательно освоились, думаю мы все таки съездили бы туда самостоятельно, а не с экскурсией.

День мы закончили прогулкой по городу и знакомством с китайским учителем английского. В центре города есть большой парк, который мы нашли как зеленую область на карте (как хорошо, что мы ее купили), добрались к нему на такси и пошли гулять. В этот вечер мы обошли только половину парка, посмотрели две пагоды, расположенные на пруду, которые вечером очень красиво подсвечиваются. Совершая прогулку вокруг этого пруда, можно видеть как туристы на всем протяжении этого пути только и делают, что фотографируются с ними. Вообще центр очень облагорожен, красивые пейзажи карстовых холмов, приятное место для туристов.


Когда уже стемнело, мы вышли на пешеходную туристическую улочку, где расположены кафешки и магазины, в поисках места для ужина. Здесь с нами и познакомился китаец – Ли Минь, который назвался учителем английского. Поговорили с ним про то, про се. Он «порекламировал» нам лодки до Яншо, чайный магазин своей жены и ресторан своей сестры, в котором мы и поужинали. Правда хорошо покушать мы не смогли, т.к. еда была не очень вкусная, и поэтому мы пошли еще в одно кафе, где и провели остаток вечера.

9 день – 25 июня 2011 – Поездка на рисовые террасы в Пинъян
В отеле есть возможность позавтракать (за дополнительную плату), которой мы и воспользовались. Завтрак оказался рассчитан на китайцев, и мы практически ничего не смогли выбрать. В назначенное время (около 8.10 утра) в холл отеля за нами пришел гид, автобус стоял уже у отеля. Все туристы оказались китайцами. Когда мы выехали из города, гид начал рассказывать что-то видимо про город, про террасы, про местных жителей. Но все это было на китайском, и рассказывал он это достаточно долго, не меньше получаса. После этого подошел к нам, за 5 минут рассказал видимо тоже самое, и ушел. Позже уже на рисовых террасах мы встретили еще одну группу китайских туристов, среди которых было 6 человек европейской наружности. Вообще гидом я была очень недовольна, и до сих пор недоумеваю, почему нельзя было собрать группу именно иностранных туристов с сопровождающим, который хорошо говорит по-английски. Но я решила не расстраивать себя этими мыслями, ведь мы ехали в одно из самых красивых мест Китая. Позже, когда гид закончил рассказывать историю здешних мест, он пошел собирать деньги с тех, кто хотел «посмотреть как кто-то танцует», от чего мы вежливо отказались, и были такие не одни.

Билеты на рисовые террасы стоят 80 юаней, но они уже были включены в стоимость тура, поэтому когда мы подъехали к так называемой проходной, наш гид сразу побежал за билетами. После пропускного пункта мы пересели на другой автобус, чуть поменьше, который и повез нас уже в гору, по серпантину, с постоянными бибиканьями перед поворотами, и где-то через полчаса мы уже были наверху, у входа в деревню Пинъян. Там же у входа я сфотографировала расписание автобусов, курсирующих между Луншеном и Пинъян: автобус ходит 6 раз в день, цена 7 юаней за человека. Расписание автобуса из Луншена: 7:40, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00. В обратном направлении из Пинъяна в Луншен: 7:30, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00.


В деревне наш маршрут пролегал по проложенным местными жителями «тропам», между домами с подъемом на гору.


Кому лень идти, можно нанять двух китайцев с «креслом-носилкой», которые доставят вас наверх, или спустят вниз.


Где-то в середине пути находятся несколько кафе, куда приводят туристов пообедать, попробовать рис, приготовленный в бамбуке. Выглядит это так: небольшой отрезок бамбуковой палки наполняют рисом (можно и с мясом), и концы затыкают кукурузными кочерышками. Далее эту форму жарят на мангале, когда бамбук начинает загораться, его опускают в ведро с водой, и затем снова на мангал.



Мы от такого удовольствия отказались, по причине того, что в кафе было очень грязно: были грязные столики (не неубранные столики, а просто грязные), грязное меню, которое даже трогать не хотелось, а чай, который я заказала, издавал запах только кипяченной воды. Поэтому мы решили не задерживаться вместе со всеми в данном заведении, а продолжили путь наверх. Тем более, что задача гида была привести нас всех в это кафе и накормить, а дальше предоставлялось свободная программа где-то на час или полтора.

Собственно всю красоту рисовых террас не описать, можете оценить это только по фотографиям.




В назначенное время вся наша группа встретилась у входа в деревню, и мы отправились в обратный путь. В программе тура было еще посещение места, откуда туристов увозили на лодках, и они там смотрели танцы. Как я уже говорила, нас это не заинтересовало, мы отказались, и поэтому около полутора часов бродили по окрестностям, которых оказалось не так уж и много, и где был всего один магазин.



Где-то через полтора часа мы все вернулись в автобус, который отвез нас обратно в Гуйлинь. Хочу еще добавить вот что: билет на рисовые террасы стоит 80 юаней, билет из Гуйлиня до Луншена стоит около 25 юаней (судя по путеводителю Lonely Planet), до автовокзала надо еще добраться примерно за 20 юаней с несговорчивыми таксистами, автобус из Луншена до Пинъяна стоит 7 юаней. Итого самостоятельная поездка вышла бы нам примерно в 265 юаней на двоих. А за тур мы заплатили 392, то есть переплатили 127 юаней. Так что выбирайте сами.
День завершили прогулкой по другой половине центрального пруда и ужином.

10 день – 26 июня 2011 – Яншо
Cобираем чемоданы, и без завтрака отправляемся на автовокзал, покупаем билеты на автобус в Яншо. Автобусы ходят часто, до Яншо ехать около часа. В Яншо автобус прибывает на автовокзал, расположенный рядом с центральной улицей города West Street. Перед подъехавшим автобусом сразу образуется десяток китайских женщин, перекрывающих выход из автобуса, и предлагающих услуги по поиску жилья. У нас отель был забронирован, заранее изучив карту местности что где находиться в Яншо, отель должен был быть в шаговой доступности от вокзала. Так пешочком мы и пошли на West Street в поисках отеля. Отели очень непримечательны, вход в наш отель находился в торговой лавочке. Дошли и нашли все очень быстро, заняло по времени буквально 10 минут. Самым трудным было найти где у них указывается номер дома.

Отель называется Sihai Hotel, расположен в центре West Street, на ресепшене девушки, к сожалению, абсолютно не говорят по-английски. Т.к. времени было около 11 часов, они нам на пальцах сообщили что комнаты еще убираются, и будут готовы после 12 часов. Мы оставили у них на ресепшене наши пожитки, и отправились завтракать. Выбор кафе большой, на любой вкус.

Яншо – это маленький город в провинции Гуанси, расположен на берегу реки Ли, знаменит своим пейзажем, где чередуются поля, реки и карстовые известняковые холмы. Яншо это туристический город, здесь самое большое количество туристов, но русские туристы нам не встретились. В центре города находится торговая улица West Street, где расположены кафе и торговые лавки, и тянется она из центра города до реки Ли.


После завтрака мы вернулись в отель, нас заселили в номер. Но через некоторое время мы заметили, что в комнате у окна летает несколько ос. С некоторым трудом мы их все же выгнали (не убили, а выгнали в окно). Еще через какое-то время мы заметили, что у окна опять летают осы. Встала проблема: девушки на ресепшене не понимают по-английски, в разговорнике подходящих фраз не было, но им надо как-то объяснить ситуацию. На ноутбуке была программа переводчик, установленная специально еще в Москве. Программа показывает текст перевода, и может произносить его. Набор фраз в ней ограниченный, но нужные нам фразы нашлись. Мы воспользовались фразой «У нас в номере насекомые» (и нарисовали на бумажке осу), «Пойдемте с нами» и «Мы хотим поменять номер».


Девушка поняла все на ура, и больше нам данная программа-переводчик не понадобилась за время поездки, и пользовались мы только распечатанным разговорником. Нам показали другой номер, расположенный на этаж выше первого, но там тоже были осы, в итоге нас переселили в номер, где окно выходило на другую сторону дома.

Первым делом в городе мы конечно же прошлись по West Street и вышли к реке Ли, чтобы полюбоваться пейзажами. В городе, а особенно на набережной, очень много зазывал, предлагающих «bamboo boat» (бамбуковые лодки). В Яншо мы должны провести еще 2 дня, торопиться нам некуда, поэтому прошлись по тур-агенствам, предлагающих различные однодневные экскурсии, зашли на автовокзал узнать как часто ходят автобусы в Синпин и Янгди, и сколько это стоит.



Синпин и Янгди – это два поселка, расположенных на берегах реки Ли где-то между Гуйлинем и Яншо. Славятся эти места пейзажами. Считается, что участок реки между этими поселками самый живописный, и поэтому между ними курсирует множество бамбуковых лодок.

Собственно, по путеводителю и по туристической схеме в отеле выяснили как по-китайски пишется «Синпин» и «Янгди», сфотографировали эти названия, и на вокзале показывали их в кассе.



Женщина в кассе отправляла нас к автобусам, на автобусах выставлены таблички с названиями городов. Выяснили что нам требовалось: билеты на эти направления покупаются в автобусе, и автобусы ходят часто. Приняли решение: завтра поедем в Синпин, там возьмем лодку до Янгди, а там либо на автобусе возвращаемся в Яншо, либо плывем обратно в Синпин.

Со спокойной душой отправились искать место для ужина. Нам за время отпуска хочется попробовать всегда местное пиво, но в Китае почему то «не уважают» разливное пиво, и практически все кафе предлагают только бутылочное. Мы остановились изучить меню одного из ресторанов, расположенного в переулке практически напротив отеля. К нам подошел менеджер этого ресторана (он оказался немцем), и порекламировал что у них есть разливное пиво.



Разместились мы в этом кафе и заказали светлое и темное разливное пиво Tsindao (Циндао). Каким же вкусным оказалось это темное пиво, просто словами не описать. Отлично покушали, выпили по 3 бокала этой вкуснятины, и отправились в отель спать. Как оказалось, в соседнем с отелем здании находится ночной клуб, и в номере у нас вполне можно было устроить дискотеку, т.к. слышимость была практически такая же, как и в самом клубе. Но благодаря выпитому пиву через 5 минут мы уже уснули, и клуб нам нисколько не мешал.

11 день – 27 июня 2011 – Яншо (Поездка в Синпин)
Сегодня все по запланированной программе: завтрак в кафе, потом на автовокзал, где мы находим автобус до Синпина, и за 7 юаней за каждого доезжаем до Синпина. По времени это около получаса – часа. Нам повезло, и когда автобус подъехал на конечную остановку, мимо проходила группа китайских туристов в красных кепках, в полном соответствии с описанной уже московской традицией мы сразу увязались за ними.


Конечно же там много людей предлагающих лодки, поэтому спросить где река можно всегда. В одиночестве ты не останешься даже просто потому, что «зазывающие» женщины будут ходить за вами по пятам очень долго. Так до реки мы и шли – мы за группой туристов, а за нами три или четыре «зазывающих» женщины.

Вышли к главной стоянке лодок, пофотографировались, зазывал, предлагающих «bamboo boat», у реки еще больше. Немного дальше было видно еще две стоянки лодок, куда мы и отправились. За нами отважно последовала только одна женщина, которая потом за нами ходила еще около получаса, пока мы ходили от одной стоянки лодок к другой и обратно. Вступили в контакт с лодочниками, эта женщина еще привела одного лодочника, потом пошли к другому, наступило время продолжительных споров и рисований картинок на тему «сколько стоит до Янгди». В итоге уже решив возвращаться на первую главную стоянку лодок, нас догнал один из лодочников, с кем мы уже общались, договорились о цене, что мы плывем в Янгди, оттуда обратно, по времени это примерно 3 часа, по цене сторговались на 120 юаней, но по завершении поездки мы решили поблагодарить этого лодочника еще 50-ю юанями. 1+7+0 = 8 – счастливое китайское число  Но по моему, boat driver был больше рад 50-и юаням, а не нашей занимательной нумерологии.

За 120 юаней лодка была полностью в нашем распоряжении. Перед отбытием мы причалили к небольшому островку, с которого местные фотографируются на фоне пейзажа, изображенного на банкноте в 20 юаней. Но если внимательно присмотреться, то скорее это пейзаж с берега реки, а не с острова и этот остров на банкноте чудесным образом отсутствует. Помимо фотографирования, как мы поняли, нам нужно было дождаться определенного времени, в которое можно отплывать в сторону Янгди. Т.к. как только это время подошло большое количество bamboo boat и кораблей побольше, разом пошли вверх по реке в сторону Янгди. Наверное это их какое-то правило по безопасности. По пути мы останавливались в нескольких местах, где предлагали воду, рыбку, фотографию на фоне холмов, но мы от всего отказывались, и только и делали, что фотографировали и фотографировали местные пейзажи. Лодочнику видимо было не так интересно, поэтому он по славной китайской традиции на каждой стоянке брал чего-нибудь перекусить. Другие местные все также продолжали фотографировать не только пейзажи но и нас  Но мы уже к этому привыкли, и нас занимало только окружающая нас природа. Это действительно очень красивые места. По пути, погода успела поменяться раза 3, так что у нас была возможность насладиться красотами и при солнышке и в дождь. Дождь нисколько не испортил виды и наши впечатления.





Наш лодочник был молодой парень, по-английски понимал конечно не все, но для элементарной беседы знаний хватило. Он по карте показывал нам примечательные холмы, которые мы проплывали, и которым китайцы дали необычные названия, например Холм 9 лошадей, Холм затаившегося тигра, Перчатка, Рыбий хвост и т.п. и ведь действительно похоже. Boat driver даже дал нам возможность самим порулить лодкой на определенном участке. На обратном пути мы остановились еще в одном месте, так сказать на перекур, сам лодочник уже отмахнулся от продавцов, которые тут же набежали. Но там был дядечка, который предлагал сфотографироваться с бакланами. На это мы все же согласились. Бакланы, это такие тренированные птицы, с помощью которых местные ловят рыбу.


Прогулка на лодке нам очень понравилась, вот мы и побывали еще в одном из живописнейших мест Китая. Вернулись пешком обратно на остановку автобусов, как раз отходил наш автобус. Пока отъезжали, подхватили еще человек 5 туристов, и успешно вернулись обратно в Яншо.

Из тех людей, которые знают английский, (я сейчас говорю про Яншо, Гуйлинь, а не центровой Пекин или малопосещаемый туристами Чунцин), 90% знают только слова «Заходи ко мне», «Посмотри», «Дорого», «Дешево», «Сколько ты предлагаешь», цифры они пишут на бумажке или калькуляторе. Остальные 10% это официанты и ресепшн отеля (и то, в нашем отеле ничего не понимали). А зазывалы на набережной, предлагающие поездки на лодках, только и знаю что «Bamboo boat». Собственно, чем больше туристов, тем больше зазывал. И когда понимаешь, что пенсий у них нет, люди живут бедно, и пытаются заработать всевозможными способами, конечно становиться печально.

Вечером мы снова искали кафе, где предлагают разливное пиво. Остановились у кафешки, расположенной через одну от вчерашней. Разливное пиво там есть, стоим у входа и рассуждаем, к нам подходит тот же менеджер-немец, предлагает меню, общаемся с ним, говорим ему «можете по-русски зазывать туристов, просто говорите «ЗА-ХО-ДИ-ТЕ КО МНЕ», и т.п. И тут за соседним столиком девушка по-русски говорит нам что-то вроде «Этими кафе один хозяин руководит, это менеджер всех кафе, в Яншо у нас мало где есть разливное пиво», вобщем тоже перекинулись с ней парой фраз. Как оказалось эти все заведения по сути одно кафе, под разными вывесками. А женщина эта – некто Анастасия (для местных это имя непроизносимо и они зовут ее Анна), напарница этого немца.

Вкусный ужин, снова вкуснейшее Циндао темное (правда уже в меньших объемах). Снова в номере «тыц-тыц» из соседнего клуба, но довольные сегодняшней прогулкой и увиденным, уставшие засыпаем через 5 минут.

12 день – 28 июня 2011 – Яншо
На улице есть несколько точек проката велосипедов и скутеров. Еще вчера вечером обошли их, посмотрели что предлагают, и сегодня с утра отправились за скутером и электровелосипедом. Аренда этих двух средств передвижения обошлась нам в 150 юаней, но за каждый надо было оставить залог – по 400 юаней. Поэтому хорошо, что перед этим мы поменяли деньги в банке.

Во всех агентствах в городе предлагается велотур по окрестностям Яншо, в этот тут входит посещение пещер, лунный холм, какого-то парка и большого дерева Баян. И женщина, у которой мы арендовали скутер, предложила купить билеты у нее, т.к. типа у нее дешевле. В принципе, желание покупать что либо у этой женщины не было никакого, да и смысла, как оказалось позже, тоже не было. При аренде скутера и велосипеда она говорит «400 в качестве залога за каждый», даешь ей деньги, она говорит «еще 150 за саму аренду». Покупаешь билет у нее, она говорит «68», даешь ей деньги, она говорит «это один билет, надо еще 68». Мы не хотели посещать все места, поэтому купили у нее билеты только в пещеру Dragon Cave, а 150 юаней за аренду не дали, сказав, что потом она вычтет эту сумму из залога.

Здесь же на улочке потренировались ездить на этих штуках и я поняла, что категорически не умею ездить на таком аппарате. Но деваться некуда, поэтому поехали по окрестностям.



Поплутали по городу сначала (заблудились в трех улицах), да выехали на главную дорогу, которая и проходит мимо всех этих достопримечательностей. Первым местом был парк, в который мы не пошли. Фотографии, которые висели у касс, нас не привлекли, а девушка-кассирша не смогла ответить на вопрос «Что внутри?».. Но цену билета мы спросили. Она оказалась такой же, по которой нам предлагала купить билеты женщина, у которой мы взяли на прокат скутеры. В общем, не стоит вестись на эти предложения «выгодной» цены, если не получится дороже, чем купить билет на месте, то дешевле по любому не будет.

Следующим пунктом была пещера Dragon Cave. Пещера красивая, очень красиво оформлено с помощью подсветки, но в моем рейтинге посещенных пещер все равно на первом месте остается Постойнская Яма в Словении.


Что не понравилось: если несколько групп туристов встречались на какой-то одной площадке, то гиды начинают наперебой громогласно вещать, туристы галдеть, в пещере эхо, вобщем ощущение неповторимое. Лучше при осмотре пещеры, как то подобрать ритм движения так, чтобы одна группа местных уже ушла, а вторая еще не пришла, тогда можно и пофоткаться и сохранить душевное спокойствие. Также очень удивило, что даже в пещере китайцы курят.

После пещеры поехали смотреть лунный холм. Посмотрели на него издалека, к нему прямо не поехали. Возле холма нашли обезьянку в костюме императора, с которой можно было сфотографироваться. Обезьянка нам понравилась, поэтому мы данной возможностью с удовольствием воспользовались. Мы обезьянке почему-то не понравились и она вела себя по отношению к нам немного агрессивно. На обратном пути от Лунного холма, заскочили к большому Баяну. Ездить на электрическом скутере мне не очень нравилось, по этому, продолжать путешествовать по окрестностям уже не хотелось. Плюс солнце припекало, и мы прилично обгорели. Не учли, что на скутере мы будем под открытым небом весь день. В итоге, решили вернуться в отель и отдохнуть.


Вечером мы сдали скутер и велосипед, и остаток дня провели за покупкой сувениров, благо большая часть West Street это сувенирные лавки. Закупили практически все, что хотели с собой увезти. Кстати чай в Яншо оказался дешевле всех, что мы встречали до этого.

13 день – 29 июня 2011 – Гуйлинь
На сегодняшний день программа у нас также очень спокойная. Позавтракали в очередной кафешке, собрали чемоданы, пешочком прошлись до автостанции, тут же автобус уже ждал. Погода начала портиться, когда выезжали из Яншо дождик моросил, а в Гуйлине уже наделал приличных луж. В Гуйлине от автовокзала до отеля добрались на такси. Кстати когда ехали в Гуйлинь, обратила внимание на заправки: в Китае есть бензин 90, 93, 97, и например 90 бензин стоит около 7,10 юаней. Т.е. по нашему это 32 рубля. Еще по пути из Яншо в Гуйлинь есть уморный памятник коню. К сожалению, сфоткать его не удалось, но выглядит он очень смешно. Стоит прямо на дороге, не заметить сложно.

В отель заселились в другой, называется Tongde Holiday Hotel, расположен ближе к центру, в шаговой доступности.
В Гуйлине прошлись в очередной раз по городу, сходили в Solary Beauty Peak, правда делать там абсолютно нечего, не интересное место, территория какого-то университета как мы поняли. Билеты в Elephant Hill стоят 48 юаней, прокатиться на лодке по озеру с выходом на реку стоит 190 юаней (это все цены на человека). Как и везде в принципе, чем больше туристов, тем больше на них хотят заработать.
Сегодня день спокойный, ничего интересного не увидели.

14 день – 30 июня 2011 – Сиань
Такси в аэропорт заказывали на ресепшене за 100 юаней, рейс в 11.30 должен быть. Как обычно, в отеле завтрака нет. Прибываем в аэропорт, на табло написано, что рейс в 10.30, на регистрацию 3 больших очереди, много туристов, прибывают еще группы туристов на отдельные стойки. Минут через 20 регистрируемся, проходим в зал вылета. Кстати везде в аэропортах нас просили ноутбук выложить из рюкзака, и сканировали его отдельно. Находим номер выхода на посадку, самолет уже стоит, и минут через 5 объявляют посадку на наш рейс. Собственно самолет вылетел на час раньше чем было в билете. В чем прикол мы так и не поняли. Номер рейса, авиакомпания – все совпадает, нас зарегистрировали по нашей распечатке брони, значит все было правильно. Так что хорошо, что мы успели! С этого дня начались наши китайские невезенья и разочарования.

В Сиане немного дольше обычного ждем багажа (обычно китайцы его быстро подают).


В аэропорту берем официальное такси до отеля. Я потом очень сильно жалела, что мы взяли такси, потому что аэропорт от города находиться очень далеко и поездка выходит очень дорогой. Мы отдали 215 юаней. Пока ехали в город наблюдали огромное количество строящихся высоток. Их строиться даже больше, чем в Чунцине, застраиваются большие новые районы.

Отель Xi’an Hotel – старый городской отель. С горем пополам заселились в номер. Первый номер, в который нас отправили, был неубранным, и с небольшим стихийным бедствием в туалете, поэтому после просьбы вызвать менеджера, нам предоставили другой номер, трехместный.

Следующим приключением стало отправиться на вокзал покупать билет до Лояна. За 15 минут поймать такси мы так и не смогли, они все шли занятые, поэтому пошли пешком. Вокзал представлял из себя большое здание, на улице, справа и слева от входа кассы, в эти кассы очень большие очереди, также просто множество людей, детей, разных спящих на газетках и без нее, в окружении собственного мусора, который выкинули/разлили, видимо в ожидании своего поезда. В общем постояли в очереди, распечатка с travelchinaguide.com подвела, номера поездов видимо изменились, но девушка в кассе написала нужный нам номер поезда. Больше объяснить нам она ничего не смогла, и поэтому позвала парня из другой кассы. Билет на всякий случай мы брали на предпоследний поезд.

Обратное такси от вокзала до центра нам также не удалось поймать, поэтому двинулись в центр пешком, при этом по пути случайно нашли хороший ресторанчик, с меню на английском, правда из официантов никто не говорил по-английски, и объяснялись как обычно с помощью разговорника. Перевод в меню был очень необычным и смешным. Девушка за соседним столиком подошла к нам, и сказала, что опасно вешать сумку сзади на стул, и рекомендовала убрать ее. Кафе хоть и было приличное, но при этом китайцы бросают окурки, пепел, пустые пачки сигарет на пол. Это еще раз свидетельствует о том, что они не следят за тем, чтобы не мусорить, и для них это в порядке вещей (об этом даже писали в других отзывах). Кстати с кафе и ресторанами в Сиане как-то плохо дело. Истинно китайские лавочки на 3 столика, куда нам не позволяло зайти наше понимание чистоты, иногда встречались, а вот кафешек рассчитанных на туристов не было.


В центре мы прошлись по мусульманскому кварталу. Лучше бы мы не заходили в этот квартал. Я процитирую информацию уже не помню кого и не помню с какого сайта, но эту распечатку я брала с собой, и прочитали мы ее только уже когда прошлись по кварталу. Цитирую: «Раз есть мусульманская диаспора, значит должна быть и мечеть. Судя по карте города в Сиане их минимум две – Великая и Малая. Обе обозначены на карте как крутые туристические зоны, но их расположение на периферийных улицах внушало некоторые опасения. Дело в том, что Сиань – одна большая потемкинская деревня и за фасадами супермаркетов отмытых до сияния мрамора и хрома находятся такие помойки и гадюшники, что **** ваще. Если хотите считать Китай великой державой – не ходите во дворы. Великая мечеть находится именно во дворах. Хотя и в центре». Прошлись мы по этому кварталу, мечеть не нашли, да и не до нее нам уже было, хотелось побыстрее выбраться оттуда.




Кстати, в очередной раз об отсутствии каких-то правил чистоты и порядка мы убедились еще в Яншо, когда увидели медицинский кабинет, размером где-то 10 метров, расположенный между магазинами продуктов (перед которыми обычно развалены ящики с фруктами и овощами). Внутри стоят несколько кресел, детишки на полу играют, двери нараспашку открыты… ну никак не скажешь что там чистота и порядок, а при этом некоторым там делали капельницу.
Завершили вечер прогулкой по центру, и поднялись на барабанную башню.



Такси... Ну не судьба нам была поймать такси, поэтому до отеля шли опять пешком. Пол центра сегодня исходили пешком.

Немного о Сиане: Сиань восточная отправная точка Великого Шелкового Пути. Город занимает первое место в Китае по количеству, плотности и ценности исторических мест и реликвий. За 1100 лет Сиань побывал столицей 13 династий. Сиань входит в четверку древнейших городов мира (три других – Рим в Италии, Афины в Греции и Каир в Египте).

Такой значимый город, такой популярный у туристов, а так хреново с такси и кафе. Ходили мы по центральной части города (старому городу, обнесенному древней стеной), но видимо так и не дошли до нужных мест. Вообще, Сиань напоминает Москву. Вроде бы старинный, известный город с большой культурной историей, развитый. Но абсолютно никакого удобства. Передвигаться можно только пешком (весь транспорт забит китайцами), отели – полный шлак, достопримечательности – не найдешь, поесть – негде. Сплошные проблемы и разочарования. Такое ощущение, что туристы «понаехали тут», а не «гости дорогие».

15 день – 1 июля 2011 – Сиань (Терракотовая армия)
Сегодня нам повезло, и до автовокзала, откуда отправляются автобусы до терракотовой армии, мы добрались на такси. Поехали мы сразу с чемоданами, сдали их в камеру хранения на вокзале. До терракотовой армии ходит 306 автобус, стоит 7 юаней на человека, на выезде из города немного потолкались в пробках. Терракотовая армия это конечная остановка 306 автобуса. По пути он проезжает еще какое-то туристическое место, где многие выходят. Как позже прочитала, это были горячие источники Хуацинчи.

Билеты на терракотовую армию стоят 110 юаней на человека, очень много гидов там ходит, предлагающих свои услуги примерно за такую же цену, но мы взяли один аудиогид за 40 юаней (аудиогид на английском, на русском нет). Кстати аудиогид с секретом оказался, информацию об объекте прослушать можно только один раз, второй раз он ее уже не играет. Поэтому провернуть этакую обмануху «один на двоих» не получилось, ну да ничего. Вход на территорию находится еще за километр от места продажи билетов, но это расстояние можно прокатиться на электрокаре за доп. плату.

Про то, как нашли это место, существует красивая история, но правда это или нет трудно сказать: в 1974 году, когда девять крестьян рыли колодец, они обнаружили фигурки воинов и лошадей в полный рост, которые сейчас известны как терракотовые войны из Мавзолея императора Цинь Шихуана, первого императора династии Цинь. Их часто называют Восьмым Чудом Света. Место где рыли колодец, отмечено отдельно на площадке с терракотовой армией.

Терракотовая армия… про нее написано очень много. Добавлю от себя только что это действительно впечатляющее место, жаль что все фигуры были разрушены, и теперь археологи их восстанавливают. А восстанавливают они их медленно, да и раскопано на самом деле еще не все, а лишь малая часть. Но место увидеть это все конечно стоит. На территории комплекса находится еще музей, посвященный терракотовой армии и различным предметам быта, найденным при раскопках. Отдельно стоит лишь упомянуть про аудиогид и таблички перед экспонатами. Из записей аудио гида можно получить всю информацию о предмете, о котором эта запись. Размеры, вес, цвет, материалы из которых изготовлен, что у него уцелело, что отломано, из скольких частей его собрали, даже состав краски, которым покрашен. Но вот зачем это все или с какой целью его создали, что он собой символизирует – буквально крупицы. Такое ощущение, что описание для всех их достопримечательностей пишет Капитан Очевидность.





Стандартное описание стандартной китайской достопримечательности выглядит примерно так:
Посредине вы можете видеть будду выстой 10 метров, шириной 3 метра. Он сидит скрестив ноги, одна рука на коленях, одна поднята на уровень пояса с выставленной раскрытой ладонью. Ансамбль дополняет 8 скульптур людей, выстроившихся полукругом вокруг будды. Их высота 7 метров, ширина 2 метра, все они смотрят на будду. Стены украшены скульптурами из 100500 людей, потолок – цветком лотоса. Они были выдолблены в скале 100500 лет назад во время династии Минь. Этот будда – самый большой в окресностях, другие будды меньше него.

Все. Зачем его выдолбили, кто это сделал, с какой целью, что означает вся эта композиция, для чего использовалась – ничегошеньки. Как он сидит, сколько вокруг него других скульптур, где у него там руки – это видно, когда ты на него смотришь. Но ведь у китайцев сплошь и рядом символизм, 2-3 смысла во всем. Каждая черточка самого банального иероглифа чего-то да означает. Вот чем интересна китайская культура, но, повторюсь ничего об этом ни в одном из описаний не найти. Если что-то и есть – буквально крупицы.

Аналогично и с терракотовой армией. Мне бы больше было интересно узнать не про состав материалов и краски конкретной статуи, а о том, что она из себя представляет, для чего служит, какие идеи заложил ее автор в позу или окружение.

На выходе из комплекса с терракотовой армией сделали попытку покушать в ресторанчике, но еда была очень не вкусной, по-английски никто не понимал. А когда нам принесли какой-то бульончик, который мы не заказывали, и мы спросили «что это, из чего он приготовлен?», нам отвечали хором все официанты «ноухаматч», что на самом деле означает «No how much», и что в свою очередь переводиться как «Бесплатно». Вот такой вот обед у нас состоялся с «ноухаматчем», и недовольные мы поехали обратно в город. После этого случая, всякую ненужную-непонятную байду мы теперь называем нохауматчем.

Спокойно вернулись на том же автобусе, пошли посидели в местном общепите, в котором было уж слишком много желающих побыть в кондиционируемом помещении в ожидании поезда. Ближе ко времени отправления поезда (поезд в 18.15 отправляется) прошли на вокзал, на табло нигде нашего поезда не видим, поэтому обратились на стойку информации. Девушка позвала мальчика, который худо-бедно говорит по-английски, и он объяснил нам, что нам надо пройти «туда» на остановку, там сесть на автобус с номером таким-то, и ехать до конечной. На билете место отправления было и обозначалось как Xianbei. До поезда минут 30, стоим ждем автобуса, а его все нет. Одновременно смотрю в карту города, и не вижу никакого Xianbei. В итоге ловим такси, садимся, показываем билет на поезд, говорим «нам надо туда» и тычем ему в Xainbei. Таксист показывает нам время отправления поезда на билете, мы киваем, едем. До поезда уже минут 20, куда ехать мы не знаем. Таксист видимо тоже… Он едет, и одновременно звонит другу, передает трубку нам, и мы по-английски объясняем куда нам надо. В таких ситуациях всякий барьер очень хорошо ломается, и начинаешь отлично объясняться по-английски. Одновременно на карте города вроде нахожу еще одну ж/д станцию, которая находиться не так далеко от центральной с которой мы уехали. Таксист вроде понял, что нам надо успеть на поезд, но едет совершенно не торопясь. Я начинаю нервничать, еще раз 10 показываю ему этот Xianbei. После очередного нашего поторапливания, он вроде бы соображает что мы опаздываем, куда-то заворачивает, там тупик, разворачивается… Я уже злая, я не хочу платить ему денег, дорога пустая, а он едет 50 км/ч. В итоге он заворачивает куда надо, мы видим большое здание станции Xianbei. На очередном повороте уже на подъезде к вокзалу машина глохнет. Завести не получается, поэтому даем таксисту деньги, забираем чемоданы-рюкзаки, и бежим на вокзал (а это не очень то и близко от дороги), на табло находим номер поезда, номер пути, вверх по эскалатору, вниз по лестнице, прибегаем на платформу, поезд стоит, забегаем в первый попавшийся вагон. До отправления поезда осталось 3 минуты.

Название вокзала дублируется по-английски, и среди них «North» (север). После этого мы запомнили, что bei – это север. Не зря же Пекин по-английски BeiJing – северный.

Кстати доехать от Центрального ж/д до Северного стоило 30 юаней, а судя по тарифам такси, это около 12 км. И я до сих не представляю территориально где находиться этот Xianbei.



Поезд идет то ли час, то ли полтора, очень большая скорость, иногда скорость доходила до 300 км/час. В бизнес-классе нам дали даже напитки и сухой паек. Остановка в Лояне это не конечная станция, поэтому надо следить за остановками, где останавливается поезд. Лоян, это вторая или третья остановка. Поезд прибыл на подобного вида новоотстроенный вокзал, мы сразу пошли в кассы, т.к. нам надо было купить билеты до Пекина на завтра. К сожалению билетов «лежачих» не было, были обычные сидячие места как в обычной электричке. Что же поделать, купили такие hard seat билеты по 106 юаней за место. И уже по опыту, полученному в Сиане, уточнили что поезд отправляется не с этого вокзала, а с другого. Так что экспресс-поезда ходят не с обычных вокзалов, а с других, новых и современных, похожих на аэропорты.

Наш отель в Лояне называется Mingyuan Hostel, упомянут в путеводителе Lonely Planet. В отеле нам попалась хорошая девушка на ресепшене, которая хорошо говорит по-английски. Поэтому мы не упустили момент, и хорошенько расспросили о таких сидящих местах, о поездах, о спальных автобусах. Девушка рекомендовала нам сдать билет, и поехать на sleeping bus’е. Но сейчас уже была почти ночь, так что все это нам предстояло завтра.

Еще возникло мнение, что на отели, упомянутые в Lonely Planet стоит обратить больше внимания при выборе мест для остановки.

16 день – 2 июля 2011 – Лоян
Утром пораньше отправились на ресепешн, но этой девушки не оказалось, хотя она обещалась нам помочь со сдачей и покупкой билета на автобус. Вместо нее на ресепшене была классически не понимающая ничего китаянка. Выходит нам даже повезло, что вчера мы застали смену дамы, которая говорит по-английски. Менять билеты пришлось идти самостоятельно. Находится автовокзал рядом с ж/д вокзалом, но вокруг него есть аж 3 или 4 автобусных станции, так что пришлось хорошо поплутать, пока мы нашли автобус до Пекина. Неподалеку от Лояна, находится монастырь Шаолинь, поэтому местные все пытались заманить нас на экскурсию в монастырь.

До Пекина в день отходит 2 автобуса, оба вечером с разницей в час или полтора. Мы взяли на тот, который пораньше, в 18 часов (билеты стоят 260 юаней за место), и пошли на вокзал сдавать билеты на поезд.

Оказалось, что там две кассы для подобных случаев, но в одной сдают билеты вообще, а в другой – меняют на другие. Дама на information desk почему-то отправила нас в ту, где меняют билеты (видимо не поняли). В кассе женщина средних лет, прочитала наши иероглифы, билет у меня не берет, и сидит стучит просто так по клавиатуре, смотрит куда-то не понятно куда, позвать никого не хочет, – мы ее ввели в полный ступор. Процедура повторилась еще пару раз, после этого написали ей «106 юаней -20%» (нам в отеле объяснили, что штраф за сдачу билета 20%) и даем ей билет, тут она заулыбалась, и показала на соседнюю кассу. В соседней кассе без проблем сдали билет, и получали деньги за вычетом 20%.

Ввиду того, что до монастыря Шаолинь ехать порядка 80 км, у нас оставалось бы лишь пара часов на сам монастырь, мы решили уже не ездить туда, а побродить по красивым местам самого Лояна. Мы посетили гроты Лунмэнь. Автобус №81 отходит также от ж/д вокзала, денежку в 1.5 юаня за человека нужно кидать в «баночку» при входе в автобус. Гроты Лунмэнь – это конечная остановка, следите за указателями, и поймете что вы уже приехали. От остановки до касс нужно пройти еще минут 10, полный билет стоит 68 юаней, при этом можно по-моему взять подешевле на посещение только одной стороны (но не уверена в этом).

Гроты Лунмэнь – это главная достопримечательность Лояна, возникла она благодаря индийской традиции вырезать из скалы целые комплексы пещерных храмов. Кстати Баодиньшань и Бейшань создавались по такой же традиции. Тогда считалось, что подобное деяние улучшает карму и способствует лучшему перерождению в следующей жизни. Комплекс состоит из нескольких частей. Все они расположены вдоль реки Ихэ, текущей в узкой долине между невысоких гор. При этом наиболее важной частью музейного комплекса является западный берег Ихэ. Именно там расположены самые впечатляющие и красивые скульптуры Лунмэня. На восточном берегу реки Ихэ также имеется череда пещер, вырезанных в эпоху Тан. Однако в целом гроты восточного берега сохранились плохо, многие из их статуй потеряли свои формы и представляют собой расплывчатые фигуры без рук и головы. Севернее гротов восточного берега находится буддийский храм Сяншань, построенный во второй половине 18 века при императоре Цянлуне. Он состоит из нескольких павильонов, расположенных ярусами на склоне холма. Но до этого храма мы уже не дошли, точнее не было никаких сил подниматься на гору к храму. Совет – восточные гроты можно не посещать, там нет ничего интересно, а все силы теряются именно там, потому что там проложены очень суровые лестницы. И в жару их преодолевать очень трудно. Вместо этого следует подняться к храму, откуда, я уверена, открывается замечательный вид.



Обратный наш путь – также на 81-м автобусе за 1.5 юаня, напротив ж/д вокзала зашли в кафе покушать (в Лояне мы увидели также проблему с кафешками – их нет или очень мало), и отправились в отель собираться вещи.

Ближе к вечеру мы выехали из отеля, доплатили за поздний check-out, на такси доехали до автобусной станции, и там видим картину – вокруг нашего автобуса много людей и происходит какая-то суета. Проталкиваемся к двери автобуса, там один из главных (а таких главных было 4 человека) смотрит на билет, подтверждает что это наш автобус и говорит что надо подождать минут 10. Позже другой главный еще раз смотрит наши билеты, открывает грузовой отсек, убираем туда чемодан, и заходим в автобус. Сразу на входе надо снять обувь и убрать в пакетик, который выдал водитель. Водитель показывает наши места – среднее и боковое на втором ярусе у самого входа.

Что представляет из себя sleeping bus: это два яруса (верхний и нижний), и 3 ряда (ряды вдоль окон и посередине), между рядами узкие проходы. Койко-место – это матрац и плед. Ноги засовываются в некий «уголок», который в свою очередь является подъемом для головы на следующем койко-месте.


Так вот, нас, и еще человек 3-4 пропустили по билетам, мы заняли свои места. Народ у входа толпится, все хотят быстрее попасть в автобус. Далее начали пускать тех, кто не по билетам, а по каким-то квитанциям (книжечку таких квитанций мы видели потом у водителей). Так были заняты все остальные лежачие места. Вроде загрузились, поехали. Поехали на заправку через 100 метров за угол автовокзала. Там бежит еще одна толпа людей. Все хотят в Пекин. В итоге главный один суетится-суетится, рассаживает в проходы остальных желающих, но все желающие не помещаются, кому-то приходиться отказать. Так вот за углом автовокзала набрали еще нелегалов, которые заняли все проходы. Там где лежит один человек, на этой же длине в проходе просто на попе сидят еще 2-3 человека. Те, кто не поместился в проходе, остались стоять на передней площадке. А автобус до Пекина идет около 8-ми часов.



Из этого мы сделали вывод – надо брать только верхние места, иначе на нижнем ярусе ночью можно проснуться, а на твоей подушке вместе с тобой будет похрапывать какой-нибудь нелегал. Таким образом, пока заправились, пока всех утрамбовали, выехали из Лояна мы только через час (при этом в Пекин прибыли мы вовремя, в 5.30 где-то). Когда производилась рассадка пассажиров, мы так поняли, что один из водителей продал свое койко-место девушке. Чуть позже, когда автобус отправился, он с прохода рядом с этим местом согнал нелегалов, забрал у этой девушки плед, и улегся в проходе на пол. Позже плед он все таки разделил с девушкой.

Где-то через полтора часа пути автобус делает остановку. Все наши нелегалы, и почти все, кто с лежачими местами – пошли на улицу. А каждому еще надо ведь и обуться перед выходом, а потом на обратном пути снова разуться. Очень увлекательное занятие наблюдать за этим хаосом. Ночь прошла не спокойно, водитель, и те, кто находились на передней площадке, с регулярной периодичностью курили. Дышать было категорически нечем. Сначала я накрылась с головой пледом, и сделала дырочку для носа, который я уткнула в кондиционер, – таким образом я смогла немного поспать. Но под утро, часа в 3-4, сон никак не шел, я начала этих китайцев гонять чтобы они не курили и не слушали музыку. По-английски они не понимают, поэтому в конце концов общалась с ними по-русски. Но ничего, раза с 3-го они понимали, и выкидывали свои сигареты.

На самом деле, происходит ли так на всех sleeping bus’ах, или только тех, которые едут в Пекин, или даже не на всех которые едут в Пекин – мы не знаем, но нам вот так не повезло. Поездка превратилась в набор стрессов и испытаний. При этом дама на ресепшн в Лояне сказала нам, что это гораздо лучше чем hard seat в поезде. Представляю, что было бы не поменяй мы билеты.

17 день – 3 июля 2011 – Пекин
В 5.30 где-то мы прибыли в Пекин (куда приехали мы даже не знаем), взяли такси и поехали в отель. Отель находиться напротив ж/д вокзала, называется Beijing City Central Youth Hostel, выбирался по принципу чтобы с поезда пешочком дойти до него, и метро было рядом. На самом деле это большой отель, англоговорящий ресепшен, есть номера без удобств и на этаже имеется общая ванная, туалет и комната со стиральными машинками. Чем-то это напоминает Sim’s Cozy, в котором мы жили в Ченду, но не такой уютный.

Привели себя в порядок, и отправились на завтрак в Макдональдс, за углом. Здесь же находиться и метро. При входе в метро, как и при входе во все вокзалы, происходит проверка вещей. Билеты на метро стоят 2 юаня, карточку надо сохранять до конца поездки, т.к. с помощью нее можно выйти из метро.



Поехали мы в Летний дворец. Ближайшее метро Beigongmen. Ориентироваться в метро просто, проблем не возникло. Билеты в Летний дворец стоят 60 юаней, приобрели еще карту. Полдня мы потратили на посещение парка, прокатились на лодке по озеру. Но обошли мы конечно же не все, а только часть парка.

Летний Императорский Дворец один из самых выдающихся императорских садов в Китае. Он находится на северо-западе Пекина, площадь паркового комплекса равна 290 гектаров, из которых три четверти составляет вода. Парк служил резиденцией и садом для китайских императоров. Летний Дворец – прекрасный образец классического восточного искусства пейзажной архитектуры.



Помимо местных красот и архитектуры, попали на удивительное мероприятие. В парке достаточно много беседок и в одной из них, покрупнее, было установлено музыкальное оборудование, был музыкант, певец и заводила. Они на троих организовали местных в кружок и толпой пели зажигательные китайские песни. Проходящий мимо народ активно к ним присоединялся. Было реально удивительно на это посмотреть. Люди просто гуляли в парке и останавливались, чтобы немного попеть вместе с этой стихийной толпой.


После Летнего дворца мы поехали на площадь Тяньаньмэнь, т.к. у нас был еще не посещен Запретный город.


Площадь была украшена в честь национального праздника – 90 лет со дня образования народной коммунистической партии (КПК).


Сам праздник мы не застали, он был днем раньше. Но видимо в честь праздника и выходных в столицу съехалось очень много людей, и в Запретном городе было очень людно (также было и в Летнем дворце). Если в первый день нашего посещения, когда часов в 18 вечера мы проходили мимо запретного города со стороны парка Бэйхай, не было практически никого, то сегодня мы затруднениями вышли из запретного города, а чуть позже когда проезжали там же на такси – была пробка из-за множества таксистов, рикш, автобусов и людей, желающих ими воспользоваться.

18 день – 4 июля 2011 – Пекин
Сегодня день обратного полета в Москву, отпуск завершается. Завтракаем в кафе за углом отеля. В 11.40 по расписанию должен быть рейс в Москву, но на сайте Аэрофлота появилась информация о том, что рейс задерживается. На сайте пекинского аэропорта ничего не указано к сожалению, поэтому решили не рисковать и поехали в аэропорт.

В аэропорт добирались на метро и аэроэкспрессе. В метро на станции Dongzhimen прямо из метро по указателям выходим к кассам и платформе аэроэкспресса. Стоимость 25 юаней, в пути до 2-го терминала 25 минут. За это время в поезде три молодых девушки, которые сидели рядом с нами, успели вручить нам их ребенка, и сфотографировать нас с ним. За 17 дней пребывания в Китае нас было уже этим не удивить.

Аэроэкспресс прибывает на парковку №2, в аэропорту на стойке регистрации висит объявление что наш рейс действительно задерживается, так что не торопясь, попивая в кафе на оставшиеся юани кофе, и используя бесплатный wi-fi спокойно дожидаемся самолета. Ожидали самолета около 2-х часов, при этом в зале вылета все время находились только наши соотечественники, других рейсов не было.

8 часов в самолете, и мы приземляемся уже в Москве. Отпуск завершен, оставив нам положительные и отрицательные моменты, но главное это желание посетить Китай еще раз.
Еще для справки: на все про все у нас ушло 135 тысяч рублей.



Если будут вопросы, пишите, постараемся ответить.

[Andrgrey]

Спасибо за фото!

[Bezkrovny]

На самом деле, происходит ли так на всех sleeping bus’ах, или только тех, которые едут в Пекин, или даже не на всех которые едут в Пекин – мы не знаем, но нам вот так не повезло. Поездка превратилась в набор стрессов и испытаний. При этом дама на ресепшн в Лояне сказала нам, что это гораздо лучше чем hard seat в поезде. Представляю, что было бы не поменяй мы билеты.

На популярных направлениях так происходит скорее всего всегда.
Когда, например, мы выезжали из Чэнду в Лицзянь, автобус был заполнен только на половину, но потом по дороге набрался полный автобус, хотя конечно не столько как у Вас
Но Вам еще повезло с автобусом, судя по фото он достаточно новый. И ехали Вы только 8 часов, а не 22 Вот то была жесть.
Автобусный переезд до сих пор вспоминается как одно из самых запоминающих впечатлений.
А с курением во всех атвобусах такая проблема.
Но все равно Вы правильно сделали что поменяли билеты.