Ну, понеслась.
Идея самостоятельного путешествия в какую-нибудь более или менее экзотическую страну родилась сравнительно недавно, и лишь с обнаружением во всемирной сети форума AWD, идея начала обретать реальные очертания.
Вопроса выбора страны посещения практически не было – КИТАЙ. Древнейшая история, экзотическая культура, самобытное искусство и архитектура. Да и близкое месторасположение сыграло не последнюю роль.
Конечно, не обошлось без волнений и тревог – все-таки один, в чужой огромной стране, не зная китайского языка. Но тревоги оказались напрасными – Китай, по единодушному мнению многих backpacker-ов, к которому я с удовольствием присоединяюсь, очень безопасная, фантастически интересная, дешевая и удобная для самостоятельных путешествий страна.
Подготовительный период, длившийся пару месяцев, включал в себя поиск и штудирование отчетов по Китаю, оформление визы, планирование маршрута, подбор снаряжения.
Окончательный вариант маршрута выглядел так:
Haerbin-Beijing-Luoyang-Suzhou-Shanghai-Taishan Mt.-Qingdao-Beijing-Haerbin.
Хабаровск-Суйфэньхе-Харбин (07-08 сентября)
Туристическая фирма, через которую я оформил въездную визу в Китай, занимается также отправкой групп челноков в приграничный город Суйфэньхе. С одной из таких групп я и выехал на автобусе 07 сентября вечером из славного города Хабаровска. Ехать предстояло всю ночь, поэтому процесс телепортации было решено ускорить с помощью фляжки чудодейственной настойки «Русский сувенир», торжественно врученной мне заботливыми друзьями. Настойка сделала свое благое дело, и телепортация прошла практически безболезненно, мне удалось даже поспать.
Ранним утром 8 сентября, пройдя все таможенные и паспортные процедуры, пересекаем границу, и вот уже китайский автобус мчит нас по автобану в оплот приграничной русско-китайской торговли, город-герой Суйфэньхе. Город славен своими кричащими вывесками на русском языке с грамматическими ошибками, навязчивыми продавцами, словарный запас которых зачастую ограничен «колифан-подлюга-десыво», недорогими ресторанами и отвязными ночными заведениями.
Для меня же это в первую очередь стартовый полигон, и поэтому я, поменяв рубли на юани, сразу двигаюсь к железнодорожному вокзалу в надежде купить билет на поезд до Харбина. Первый блин вышел комом. Не помогли ни интернет-распечатки, ни активная помощь китайцев из очереди – билетов на сегодня нет и баста. Добрые люди советуют попытать счастья на автобусной станции и, о чудо, там мне продают билет на автобус, который, в полдень стартанув из Суньки, через шесть часов доставил меня до города Харбина.
Выгрузились затемно. Уже весьма утомленный, решаю операцию по покупке билетов перенести на завтра, а пока озадачится поисками ночлега. Умудренный коллективным опытом форумчан, отдаюсь во власть уличного зазывалы, предварительно согласовав цену - 30 юаней. Недолгая дорога, и вот мы спускаемся в полуподвал, где слегка ошалевшая хозяйка открывает хлипкую дверь в мои апартаменты… Боже! Обшарпанные стены, два колченогих стула, зарешеченное окошко под потолком, из которого очень удобно заглядывать под юбки прохожих девушек, шаткая двуспальная кровать с явно несвежим бельем, телевизор, который видимо составляет единственную ценность и гордость хозяев. Мой шок столь силен, что я…соглашаюсь и отдаю деньги.
Выйдя на улицу и глотнув свежего воздуха, наконец осознаю абсурдность случившегося. Решаю попытать счастья самостоятельно, и, обойдя с пяток постоялых дворов, которых в районе вокзала пруд пруди, нахожу вполне приемлемый вариант – чистенькая комнатка с белоснежным бельем и включенным завтраком за 80 юаней. Хозяйка первой гостиницы даже не удивилась, когда я вернулся туда за рюкзаком. Денег обратно я потребовать не решился.
Харбин (09 сентября)
Чудесно выспавшись и позавтракав, отправляюсь на штурм билетных касс, имея твердое намерение сегодня же укатить в столицу. В железнодорожных кассах меня ждет очередное разочарование – билетов нет. А вот в автобусных, кассир без промедления вручает билет на вечерний рейс, оставляя на разграбление Харбина практически весь день!
Погода неважнецкая – перманентно крапает дождик, ветрено. Неспешной походкой праздного лаовая отправляюсь осматривать мой первый крупный китайский город. Частенько Харбин называют самым русским городом в Китае, и это утверждение не лишено смысла – город строился в 19-20 веках русскими архитекторами и инженерами. В городе несть числа старинным особнякам, как две капли воды похожих на дореволюционные дома в Хабаровске, Владивостоке или Иркутске. Правда, если в моем родном Хабаровске такие дома давно уже вылизаны реставраторами, то в Харбине облагорожена лишь незначительная часть зданий. Как не парадоксально, все дело в несоизмеримости масштабов – по соотношению старинной русской архитектуры в Харбине и в Хабаровске, перевес явно не в счет Хабаровска.
О русском происхождении Харбина свидетельствуют бесчисленные сувенирные лавки, под завязку забитые гжелью, советской атрибутикой и, конечно, матрешками. Кстати, о матрешках – в Харбине они вызывали умиление, в магазинах Пекина восхищение, в сувенирных ларьках Шаолиня шок, а в Шанхае и Циндао уже полуистерический смех.
Например, в Гугуне я видел матрешку, разукрашенную, как панда! А в Сучжоу продавец, увидев мой заинтересованный взгляд, продемонстрировал волшебные свойства матрешки – оказывается внутри у нее сидит другая, поменьше, а внутри у той еще одна!
Главная достопримечательность города – старинная православная церковь, собор Святой Софии. Внутри расположена экспозиция, посвященная истории Харбина. На соборной площади по вечерам работают музыкальные фонтаны, подсвеченные разноцветными фонариками.
Вечером отправляюсь в гостиницу за вещами, и при выписке с меня стрясают еще 40 юаней за дополнительные полдня проживания – check-out-то в двенадцать! Вот она, гримаса НЭПа! Но опыт, как известно, сын ошибок трудных!
В назначенное время я загрузился в свой первый спальный автобус. Автобус оказался весьма и весьма – большой, комфортабельный, чистый. Разувшись на входе, по устланному матрацами проходику пробираюсь к своей лежанке на нижнем ярусе, где меня дожидаются подушка и одеяло. В автобусе с пяток мониторов, по которым вечером покрутили какую-то киношку, а в 22-30 выключили свет. Отбой!
Пекин. Гугун. Бэйхай. (10 сентября)
После хмурого и дождливого Харбина Пекин встретил изнуряющей жарой. На автостанции при выгрузке был атакован таксистами, от услуг которых благоразумно отказался, и проулками просочился на оживленный проспект. Лишь пятый по счету таксист, изучив мою распечатку с адресом хостела и сделав звонок по указанному в ней номеру телефона, согласно кивнул головой. Поездка, во время которой я беспрерывно крутил головой, глазея по сторонам, длилась минут двадцать, причем половину времени мы со скоростью пешехода пробирались по узким улочкам хутунов, чудом разъезжаясь со встречными велосипедистами и рикшами.
И вот из залитой солнечным светом улицы я ныряю в прохладу LeoHostel. Очень приятное ощущение, что я попал если не домой, то в место, очень близкое по своей атмосфере к дому. Девиз многих хостелов гласит «Мы сами бэкпэкеры, и мы лучше всех знаем, что нужно Вам». Постояльцами хостелов являются, как правило, самостоятельные путешественники со всего мира. Основные услуги, предоставляемые хостелами, это бронирование и покупка авиа и ж/д билетов, организация экскурсий, халявный интернет, прокат велосипедов, прачечная, ресторан с европейской кухней и многое-многое другое. Ну и самое главное – крайне дешевое жилье. Также немаловажен тот факт, что у бэкпэкеров есть возможность знакомиться друг с другом, общаться и обмениваться информацией.
Итак, мой первый дормитори. Пять двухъярусных коек, кондиционер размером с холодильник, стол, заваленный картами, путеводителями и пивными банками, по полу разбросаны треккинговые ботинки и пивные бутылки, у стен свалены в кучу разномастные рюкзаки. На одной из кроватей спит парень в обнимку с подружкой, на другой храпит чувак в обнимку с ноутбуком, светловолосая девушка пакует свой куль. Знакомлюсь. Блондинка, Аннет из Германии, одаривает меня картой Пекина и Летнего дворца, попутно объясняя, как добраться до основных достопримечательностей. За стеной кто-то тренькает на гитаре, а в коридоре два латиноса рубятся в пул. Просто праздник какой-то!
Освежившись в душе, заглядываю в бар. Полумрак, столы, низкие кресла,U2 на экране телевизора. Отмечаю приезд стаканчиком рисовой водки. Знакомлюсь с девушкой. Ника, из Финляндии, приехала сегодня, нигде не была, ничего не знает. Идеальный попутчик. Договариваемся о совместном посещении Гугуна.
На ресепшн нам объясняют, как добраться до площади Таньаньмэнь, и через пятнадцать минут мы у ворот в Запретный город. В Гугуне полным ходом ведутся реставрационные работы, значительная часть строений в лесах, но место культовое, внушительное, дышит многовековой историей, и потому народная тропа к нему не зарастает. Для поверхностного знакомства нам хватило чуть более трех часов. Сразу за стенами Запретного города расположен парк со смотровой площадкой на вершине холма. Место весьма популярное, но насладится видами Пекина мешает плотная пелена смога.
Совсем рядом, на берегу обширного озера раскинулся знаменитый парк Бэйхай, жемчужиной которого является гигантская белая ступа.
Окончание прогулки отметили в японском ресторане ледяным «Асахи».
По возвращении в хостел знакомимся с колоритным французом Фредериком, зоологом, изучающим диких лошадей Пржвальского в Монголии. Француз говорит по-английски с прикольным прононсом, а также знает с десяток русских слов, в основном матюгов. Он то и агитирует нас записаться в группу для поездки на «дикий» участок Великой Китайской Стены. Тур за 180 юаней, организуемый хостелом, называется интригующе и многообещающе - «Secret Wall».
Пекин. Стена. (11 сентября)
В семь утра группа из полутора десятков человек погрузилась в два микроавтобуса и выехала на встречу с легендой Поднебесной империи. Дорога заняла около двух с половиной часов, причем первый час мы выезжали из мегаполиса.
Выгрузившись в каких-то кущах, автобусы удалились, оставив нас на попечение дедульки лет шестидесяти, которому и предстояло исполнять роль гида. По натоптанной тропинке через кусты группа минут за сорок совершила подъем по склону хребта, увенчанному по водоразделу той самой, единственной и неповторимой, Великой Китайской Стеной. Участок и в самом деле не отреставрированный, полуразрушенный и заросший бурьяном, но между тем позволяющий в полной мере оценить масштаб строительства. Как бы ни хотелось обойтись без штампов, но эти камни действительно дышат великой историей великого народа.
Трек по стене легкой прогулкой не оказался – приходилось то на четырех конечностях карабкаться вверх, то на заднице скользить вниз, все время рискуя оступиться и подвернуть ногу. В одной из сторожевых башен нас поджидал сюрприз – сувенирный ларек предприимчивого китайца. Из всего разнообразия сувениров я предпочел банку холодного пива. Китаец сносно говорил по-английски и прочел мини-лекцию об истории стены.
Четырехчасовое турне закончили в деревушке в долине, где нас ожидал обед и автобусы домой.
После возвращения, ближе к вечеру, решил навестить знаменитую пешеходную улицу – Ванфуцзин. Добраться туда не составило особого труда – несколько остановок с одной пересадкой на удобном и немноголюдном метро, эскалатор и… Вот тут я совершил одну из самых своих удачных ошибок – вместо выхода наверх, на улицу, я свернул в сторону и вскоре очутился в обширном подземном комплексе, так называемой «Gourmet street», или попросту в обжорных рядах. На просторах этого комплекса разместились десятки кафе, ресторанов и закусочных японской, корейской, тайской и, конечно, китайской кухни, а также разнообразные пиццерии, стейк-хаусы, кофейни, кондитерские, булочные со свежайшей сдобой, винные лавки. От всего многообразия запахов и ароматов кружится голова и просыпается зверский аппетит. Самое сложное здесь, это сделать выбор, потому что попробовать хочется абсолютно все!
И если кто-нибудь когда-нибудь спросит, есть ли у меня любимое место в Пекине, я совершенно четко дам ответ – это «Gourmet street» на Ванфуцзине.
Завершил день я на сувенирной улочке, что примыкает к Ванфуцзину. Лавки с украшениями, шелком, подделками под старину и живописью чередуются с едальнями, где можно отведать шашлычки из жареных кузнечиков, морских коньков, личинок шелкопрядов или скорпионов.
Пекин. Храм Неба. Летний Дворец. (12 сентября)
У раннего, в шесть утра, подъема была веская причина – я запланировал посетить знаменитый Храм Неба, а точнее понаблюдать за сотнями пекинцев, занимающихся тайцзицюань в парках Храма. По дороге к остановке наблюдал интересное – из небольшой гостиницы полицейские выводили людей со связанными за спиной руками и с задранными на голову майками, и паковали их полицейский автобус с решетками на окнах. Вместе со мной за происходящим наблюдала толпа ранних зевак – поглазеть, излюбленное после поесть занятие китайцев.
Уникальный из-за своей нетрадиционной круглой формы, Храм Неба, как и многое в Пекине, был закрыт на реставрацию. Но прилегающие к Храму парки были открыты и заполнены народом, в основном пожилыми людьми. И не все из них практиковали тайцзи. Многие усердно занимались на тренажерах, играли в бадминтон и настольный теннис, парами и поодиночке вальсировали под музыку из приемников, растягивались, закинув ногу на возвышение, или просто бегали трусцой по тропинкам парка. При этом радостно и приветливо общались друг с другом, получая видимое удовольствие от происходящего.
Во второй половине дня отправился в Летний Дворец, место, горячо рекомендованное Аннет. Сначала на метро, затем на автобусе, и вот я у северных ворот. Логично начинать маршрут отсюда, от верхних храмов постепенно спускаясь к озеру. Парк, значительную часть которого занимает озеро, весьма обширен, и вдумчиво обойти его полностью за один день мне не представляется реальным. Но неспешная четырехчасовая прогулка позволила в полной мере оценить утонченную архитектуру храмов и павильонов, уникальную роспись на стенах и потолках галерей, пышную ухоженную растительность садов и пеструю лубочность туристических корабликов.
Вечер был ознаменован весьма приятным знакомством. Прогуливаясь после ужина по улочкам хутунов, жизнь на которых с заходом солнца начинает бить ключом, краем уха уловил обрывок фразы на русском: «… китайцев много, а нас мало!». Оглядевшись, увидел группу из четырех лаоваев, вольготно разместившихся на бордюре у магазинчика. Мужик лет сорока, два парня и симпатичная девушка. Все свободное пространство между ними было заставлено початыми и полными бутылками с пивом. Помявшись, решаю подойти, и по-английски спрашиваю, не послышалось ли мне, что кто-то здесь говорил по-русски. Ответом было: «Русски? Нет! Польски!». Встрече поляки оказались рады даже больше, чем я, мгновенно освободив место около себя и сунув мне в руку бутылку холодного «Циндао». И первый тост, что хором проорали мы на узкой улочке, был «За славян!»
Это был чудо, что за вечер! В разговоре мы скакали с русского на польский, с польского на английский и снова на русский. С Войтеком, самым старшим из них, мы вспоминали «Четыре танкиста и собака» и «Семнадцать мгновений весны», Ольге и Лукашу я рассказывал русские анекдоты, крепко пьяный Томаш пытался мне растолковать некоторые аспекты пакта Риббентропа-Молотова.
Войтек, о политике: «Политики, это… Короче, это курвы! Макс, ты разумеешь, кто такие курвы? Это по-русски бляди!»
Лукаш, о кино: «Фильм «9 рота» конечно интересно, но ведь это, э-э-э, голливудщина!»
Ольга, о литературе: « А что ты любишь читать? Мураками? Правда? Я тоже! А польских писателей? Станислав Лем? Не знаю.»
Я, про зимнюю олимпиаду: «Я болел за Корею, мне туда дешевле – всего два часа на самолете. А до Сочи десять.»
Расходились мы уже на рассвете, весьма довольные друг другом. Для меня это была одна из самых удивительных и теплых встреч за всю поездку.
Пекин. (13 сентября)
Сегодня крайний день в Пекине. Проснувшись и пересчитав наличность, выдвигаюсь в район ЯбаоЛу, где полным полно русских торгашей, с целью обменять еще немного рублей на юани. Улицу нахожу довольно быстро. Первые же встречные лаоваи говорят по-русски. Вывески магазинов и гостиниц на русском. На ЯбаоЛу царит гнилостная атмосфера торжища, все разговоры вокруг о распродажах, скидках, шмотках и баулах. Довольно быстро нахожу менялу, по драконовскому курсу меняю деньги и спешу покинуть это место.
Остаток дня провожу в неспешных прогулках, заглядываю отобедать на «Gourmet street», покупаю мелкие сувениры, брожу по хутунам.
Уже в сумерках, с рюкзаком выходя из хостела, встречаюсь с Войтеком. Тот, услышав, что я уезжаю, не торопясь составил на асфальт с десяток пивных бутылок, что держал в руках, и по-медвежьи сгреб меня в охапку. А потом, тряся руку, сказал, что я самый прикольный русский, которого он встречал. Приятно, черт возьми!
На такси доезжаю до автовокзала в каком-то глухом районе, сдаю багаж, и под взглядами изумленных китайцеф гружусь в автобус, который сквозь ночь увозит меня в Лоян.
Лоян (14 сентября)
Автобус в Лоян прибыл довольно поздно, часов в 11 . Монастырь Шаолинь находится в 60-70 км от города, поэтому я принял решение выдвинуться туда завтра с утра пораньше.
А пока отправился на поиски указанного в брошюре хостела. По дороге был перехвачен бойкой бабулей, которая настойчиво приглашала заселится в гостиничку в ближайшем проулке. Заглянув туда скорее из любопытства, убедился, что жить там мне не хочется, и не смотря на уговоры администратора, отчаянно сбрасывавшего первоначально названную цену в полтора, два, а затем и в три раза, решительно направился в хостел.
Хостел нашел довольно быстро, буквально за углом. После LeoHostel в Пекине, этот показался огромным, безликим и пустынным. В дорме на шесть коек, я был единственным постояльцем, чем и воспользовался, развесив повсюду выстиранное барахло.
Пообедав и выпив пива, выдвинулся к железнодорожному вокзалу. После некоторых мытарств, удалось купить плацкартный билет в Сучжоу на завтра, на 16-10. Выйдя из вокзала, проследовал к площадке, на которой сгрудились несколько десятков разнокалиберных автобусов. Здраво рассудив, что какие-то из них могут отвезти меня завтра до Шаолиня и обратно, вскоре я узнал, что все туристические автобусы ходят туда рано утром, а вернуться обратно в Лоян можно было в любое удобное время рейсовым «Денфенг-Лоян».
Забегая вперед (ну, или оглядываясь назад), хочу сказать, что лучшим вариантом было бы сразу уехать из Лояна в Денфенг (около 20 юаней), откуда до монастыря рукой подать, и тогда у меня была бы возможность посетить монастырь как вечером, так и на следующий день с утра. Правда, не знаю, как в Денфенге с жильем, но думаю, все решаемо.
Делать в Лояне оказалось особо нечего, и из воспоминаний в голове отложилась лишь одна вечерняя картинка: пожилой китаец, одетый в белые шелковые одежды, неспешно практикует тайцзи на тротуаре, на фоне ревущего потока машин и устремленных в небо сияющих небоскребов. На мой взгляд, очень символично.
Шаолинь (14 сентября)
Ранним утром прикупил билет и занял место в большом туристическом автобусе до Шаолиня, намереваясь с комфортом доехать до Мекки боевых искусств. Но, не тут-то было! Ввиду того, что кроме меня в автобусе набралось от силы пара-тройка желающих прикоснуться к святыням, нас скоренько сбагрили другой, почти укомплектованной группе. Пришлось пересаживаться в микроавтобус, почти под завязку набитый китайскими тинейджерами.
Я проклял все в этой поездке. Видимо для того, чтобы детишки не хулиганили, водитель выдал им микрофон и включил караоке. И без того не слишком тихие школьники принялись оглушительно орать попсовые песенки, вырывая микрофон друг у друга. Присутствие лаовая лишь подливало масла в огонь – певцы из кожи вон лезли, демонстрируя вокальные таланты. Мне же оставалось два часа скрипеть зубами, в бессильной ярости сжимая кулаки.
На парковке перед монастырским комплексом уже стояло с десяток автобусов, а также довольно много легковушек. Просторная площадь перед главными воротами на территорию комплекса окружена бесчисленными сувенирными лавками, билетными кассами и административными зданиями. Без особого труда обойдя огородами ворота с билетерами, я отправился исследовать Шаолинь.
Перво-наперво, обратил внимание на огромную площадку, размером с несколько стадионов, на которой тысячи учеников в красных спортивных костюмах, разбившись поротно, под присмотром наставников синхронно выполняли упражнения с мечами, шестами, голыми руками-ногами. Изредка наставник той или иной группы корректировал учеников, демонстрируя правильность и скорость выполнения какого-нибудь движения. Обстановка царила спартанская, но без суровостей. Некоторые из учеников откровенно филонили.
Непосредственно сам храм Шаолинь практически ничем не отличается от десятков других буддийских храмов Китая. Та же, уступами понимающаяся вверх, конструкция ансамбля, те же жертвенные курительницы, та же архитектура и роспись павильонов, те же толпы экскурсантов.
Порадовали легендарные вмятины в полу средневекового тренировочного зала, галерея скульптур монахов, демонстрирующих основные позы шаолиньского кун-фу, да сувенирная продукция с изображением ВВП, посещавшего как-то Шаолинь с визитом.
Самым интересным, на мой взгляд, местом в Шаолине оказался Лес Пагод. Обширный парк, главные действующие лица которого высоченные стройные деревья вперемешку со старинными многоярусными надгробными ступами настоятелей монастыря. Место торжественное и величественное, хотя довольно тихое. Очень приятно гулять между пагод в тени деревьев, а уж красивых кадров запросто может нащелкать и такой фотопрофан, как я.
Времени на более основательный и детальный осмотр монастыря катастрофически не хватало. Лишь солнце перевалило за полдень, я, отоварившись сувенирами для друзей, запрыгнул в автобус до Денфенга, а оттуда выехал в Лоян, где меня ждал поезд до Сучжоу.
Сучжоу (15 сентября)
Поезд Лоян-Сучжоу прибыл по месту назначения точно в срок – в 5-25 утра. Еще окончательно не проснувшись, выливаюсь с толпой прибывших на темную привокзальную площадь. Город, прославившийся на весь мир своими садами и парками, а за обилие каналов и мостов самоуверенно именующий себя китайской Венецией, с первого взгляда возлагаемых надежд не оправдывал. Какие-то заборы, стройки, толпы слоняющегося, жрущего, глазеющего, орущего или просто спящего на скамейках и асфальте народа. Все это здорово напоминало огромный цыганский табор, и вполне естественным желанием было как можно скорее с площади свалить, что я и сделал, предварительно прикупив карту города.
Вышагивая по просыпающемуся городу, обратил внимание на изрядное количество летучих мышей, бесшумно мелькающих в предрассветных сумерках. Забежав в подвернувшуюся едальню, совместил приятное с полезным – позавтракал и изучил карту города. Недалеко от Сада Мастера Сетей углядел значок хостела, где и решил бросить якорь. Добравшись до хостела на такси, сделал вывод, что город не велик, но весьма уютен и мил. Заселяюсь (снова один в четырехместном дорме), душ, переодеваюсь, и вперед.
По пути к саду замечаю уютную на вид кофейню, где, почему бы и нет, решаю взбодриться чашечкой эспрессо. Захожу внутрь, сдержанно улыбаюсь на хоровое «Хэлло» персонала, открываю меню, вижу ценники, начинающиеся от 78 юаней за чашку, закрываю меню, рассеянно киваю на хоровое «Бай», выхожу наружу. Черт возьми, я же в Сучжоу, а не в Венеции!
Бутылочка пива за три юаня взбодрила не хуже эспрессо, и вот я у ворот Сада Мастера Сетей. Еще довольно рано, и поэтому мне удается пару часов побродить по этому действительно уникальному саду без толп туристов. Здесь я понял, что именно из-за таких мест и стоило приехать в Сучжоу. Сад представляет собой совокупность строений, павильонов, беседок, открытых площадок, крытых галерей, прудов, мостиков, продуманно и изящно украшенных деревьями, вьющимися растениями, цветами, причудливыми камнями и изысканными садовыми бонсай. Детсадовский восторг вызывает стая огромных красных карпов в прозрачном тенистом пруду, которых можно кормить крошками от булки, и тогда они подплывают так близко, что кажется можно погладить их чешуйчатые спины.
Через пару часов сад стал стремительно наводняться разноязыкими группами туристов, в основном пожилых степенных европейцев в сопровождении гидов, и я поспешил покинуть сад. Неспешно двигаясь вдоль каналов, вскоре я оказался в центре города. Практически во всех китайских городах есть такое место, как пешеходная улица. Это и Ванфуцзин в Пекине, и Нанкин Лу в Шанхае, и Арбат в Харбине. Сучжоу заткнул за пояс все мегаполисы, отдав на откуп пешеходам целый квартал! В центре квартала расположился уютный храм, а улочки пестрят вывесками ресторанов, кафе, сувенирных лавок и магазинчиков. Ну и как положено – толпы праздного народа.
В поисках автобусной остановки обнаружил любопытную вещь – подземный переход… для велосипедистов. Подземный переход для пешеходов был тщательно замаскирован в подъезде одного из жилых домов.
Следующий пункт программы – парк Тигриный Холм, который находится несколько на отшибе. Особенностью этого места является то, что посреди парка расположен холм, увенчанный колоссальных размеров пагодой. По периметру парк окружен каналом, по которому можно совершить экскурсию на утлой джонке или стилизованном речном трамвайчике. Также в парке изрядное количество храмов, павильонов и милых беседок. Но лично меня в восторг привела роскошная коллекция садовых бонсай в одном из уголков парка. Потрясающее место! Зрелище, достойное императоров!
После всего увиденного Сад Скромного Чиновника уже не произвел впечатления чего-то сногсшибательного, и был осмотрен скорее для галочки.
Вечером выдвинулся в город в поисках злачного заведения. Пошлявшись пару часов, бросил кости в шумном баре, где после трудов праведных отдыхали европейские и американские туристы. Размениваться по мелочам не стал, а с места в карьер махнул два раза по 50 грамм «Столичной». Из развлечений в баре имелись дартс и два огромных монитора, на которых транслировались Формула-1 и женский футбол. Короче, все условия для разнузданного веселья. Через час я решил, что порока на сегодня хватит, и отправился отсыпаться.
Шанхай (16 сентября)
Ранний подъем, check-out из хостела, баоцзы и пиво на завтрак, марш-бросок на автобусную станцию, где накануне был куплен билет до Шанхая, и менее чем через три часа я ступаю на шанхайский асфальт.
Отбившись от таксистов, нахожу станцию подземки, где сразу приобретаю в ларьке карту города. Сверив имеющиеся у меня данные о расположении Hiker Hostel-а с картой, начинаю изучать схему движения шанхайского метро, что дается мне не без труда. После метро пекинского, шанхайское удивляет своей бестолковостью и сложностью, хотя технически оснащено лучше. Станции метро, расположенные в густо застроенных кварталах, могут быть спрятаны в неприметных перехода, цокольных этажах супермаркетов и отелей, что весьма затрудняет их поиск.
Hiker Hostel имеет очень удобную дислокацию. Все основные достопримечательности находятся в нескольких минутах ходьбы, а буквально за углом расположены железнодорожные кассы. На улочке приличный супермаркет и дешевая едальня.
Хостел был полон народа и гудел привычной суетой – кто-то заселялся, кто-то выселялся, кто-то бронировал билеты, кто-то сидел за компьютерами, кто-то пил пиво и гонял бильярдные шары. Помилуй Бог, как хорошо!
В дорме на шесть коек кроме меня обитали два француза, кореец с женой китаянкой, и молодой японец Тако, который, как оказалось, весьма прилично говорил по-русски, т.к. несколько лет жил и учился в Питере.
Душ сделал свое благотворное действо, и вот я снова свеж, бодр и полон сил.
Перекусив, решаю совершить неспешный променад в центре Шанхая. Прогулка удалась! Стартанув от реки Сучжоу, дохожу до слияния с Хуанпу, и, пораженный, замираю. На противоположном берегу, в лучах заходящего солнца, вершинами цепляя облака, раскинулся Пудонг во всем своем головокружительном великолепии. Сотни туристов, прогуливаясь по Бунду, мелькают вспышками фотоаппаратов, спеша запечатлеть себя и своих близких на фоне столь фантастических декораций. Внушительная и суровая архитектура зданий на левом берегу Хуанпу вызывает невольные ассоциации с Чикаго или Нью Йорком времен сухого закона и гангстерских войн. Завершил я прогулку на пешеходной улице Нанкин Лу, сияющей неоном ресторанов и дорогих магазинов.
Вернувшись в хостел, в фойе встретил пекинского знакомца Фредерика. Встречу решили отметить, для чего в супермаркете была прикуплена бутылка местной водки, упаковка пива, и, как сказал Фред, «Zakusska!». К нашему застолью присоединился юный швейцарец-полиглот с подружкой японкой, Тако, канадка Джейни и шустрая и болтливая китаянка, имени которой я не смог выговорить тогда, и уж конечно не вспомню сейчас. Водка оказалась мерзейшая, чего и следовало ожидать, хотя китаянка и сказала, что это самая лучшая и популярная в Шанхае выпивка. Но ударить русским лицом в шанхайскую грязь я посчитал недопустимым, и поэтому, преодолевая спазмы, опрокинул три или четыре стаканчика, чем каждый раз вызывал аплодисменты китаянки, после чего перешел на пиво. Буржуи же предпочли накидать в свои стаканы льда и вдумчиво потягивать водку весь вечер.
Шанхай (17 сентября)
День с утра не задался. Прогулка отменялась ввиду проливного дождя. В надежде, что непогодь скоро прекратится (о, как же я ошибался, ибо это было начало тайфуна), я обосновался в фойе у компьютера, и вдруг услышал неподалеку родную речь. Как оказалось, это были новосибирцы Николай (широко известный в узких кругах, как Znick) и его очаровательная спутница Ольга. За пивом мы обсудили увиденное и поделились планами на будущее. Пребывая в цейтноте, ребята между тем хотели урвать пару деньков на пляжу, и поэтому ближе к вечеру умчались по направлению к морю. Я тоже решил выбираться из Шанхая, и для этого купил билет на завтра на поезд до города Цзиннаня, столицы полуостровной провинции Шаньдун.
Шанхай (18 сентября)
Погода не улучшилась, все так же лил дождь, то усиливаясь, то затихая. Взяв на ресепшн зонтик, я отправился навестить еще парочку шанхайских достопримечательностей.
Пункт первый – Пудонг, Перл Тауэр, музей Шанхая. Верхний шар Перл Тауэр был укутан плотной тучкой, поэтому я здраво рассудил, что рассмотреть что-либо сверху вряд ли будет возможным. Остался музей, который оказался весьма познавательным по содержанию и оригинальным по исполнению. Особенно порадовало звуковое оформление некоторых стендов и экспозиций – тут тебе и шум толпы на улице, и плач ребенка в крестьянском доме, и громкий смех из окошка ресторана.
Пункт второй – Сад Юйюань. Не впечатлил абсолютно. Максимальная концентрация туристов на квадратный метр площади. Причем сада как такового практически нет, в основном сувенирные лавки и рестораны. Закралось подозрение, что это место китайцы специально придумали и раскрутили, чтобы согнать туристов со всего города в одно место для более удобного их, туристов, развода на деньги.
В хостел возвращался пешком улочками с невысокими домами, построенными в традициях южно-европейской архитектурной школы. Очень похоже на то, что в путеводителях называют Французским кварталом Шанхая. Местного колорита добавляют длинные бамбуковые шесты, закрепленные на подоконниках, на которых видимо развешивают белье для просушки.
Поздно вечером, уже сидя в отъезжающем поезде, мне пришла в голову крамольная мысль, что смотреть в легендарном Шанхае кроме небоскребов особо-то и нечего. Может быть я не прав. А может быть, во всем виноват тайфун.
Цзиннань-Тайань (19 сентября)
Две недели путешествий по Китаю не проходят даром. В Цзиннани, едва сойдя с поезда, буквально через десять (!) минут я сидел в автобусе, отходящем по направлению в город Тайань, райцентр Шаньдунской области. Город интересен тем, что находится у подножия одной из пяти священных гор Китая, причем самой почитаемой из них, горы Тайшань. Мой план был прост – совершить на вершину восхождение, как это делали в разное время Конфуций, Мао Цзе Дун и множество других известных и не очень людей.
На автовокзале меня охмурил англоговорящий таксист, пообещав отвезти в хорошую и дешевую гостиницу «…прямо у самой горы!». От гостиницы до горы было добрых полчаса ходу пехом, но об этом я узнал уже позже. А пока я осваивался в номере, цену которого удалось скинуть со 120 до 60 юаней. Особенно порадовал санузел – душ можно было принимать прямо сидя на унитазе, что показалось мне весьма удобным при острой нехватке времени по утрам.
Тот же таксист, что сосватал мне гостиницу, сообщил, что многие китайцы совершают восхождение ночью, чтобы на самой вершине встретить рассвет солнца. А европейцы мол, предпочитают днем до середины подъема заехать на автобусе, далее подняться на фуникулере, заночевать в гостинице на вершине, и встречать рассвет, минуя стадию утомительного ночного карабканья по ступеням. Такой вариант мне показался не спортивным, и я решил пойти путем простого китайского люда.
Остаток дня посвятил изучению подходов к началу маршрута, и осмотру города, который оказался весьма привлекательным и уютным.
Тайань, едва помеченный на карте, по китайскому обыкновению оказался крупным городом с десятком небоскребов (с), широченными улицами, тенистыми парками и большим университетом, на территорию которого я случайно и забрел. На часах было что-то около четырех часов, и поэтому массы студентов неистово предавались занятиям спортом. На футбольном поле, вокруг которого нарезали круги легкоатлеты, и которое размерами и качеством газона могло потягаться со столичными стадионами, тренировались футболисты. На площадке, заставленной десятками баскетбольных щитов, яблоку негде было упасть от желающих побороться за мяч. Вот мимо прошагал парнишка со связкой метательных копий. А там, в уголке две мускулистые девчушки под присмотром тренера отрабатывают присед со штангой. Чуть в стороне парень и девушка практикуют парную технику владения мечом и шестом. Увиденное поразило меня, ведь это был кампус самого обычного, не спортивного, ВУЗа.
В свой номер я вернулся довольно рано, и, памятуя о ночном восхождении, засветло завалился спать.
Тайшань-Циндао (20 сентября)
Будильник был беспощаден и неумолим. Какое-то время тот я, который хотел спать, призывал к здравому смыслу того меня, который хотел взойти на гору. Но у второго меня был главный аргумент – а на фига, спрашивается, я вообще сюда приехал? В итоге, со здравым смыслом пришлось попрощаться.
До начала подъема доковылял за полчаса, по пути прикупив пару сникерсов и две бутылки воды. Подъем практически не освещен, и как нельзя кстати пригодилась моя «Тикка». Дорога наверх состоит из лестниц и пологих площадок, причем чем ближе к вершине, тем круче и длиннее лестницы и тем короче площадки. Время от времени на пути попадаются очаги торговли, где можно пополнить запасы воды, фруктов, запарить лапши или просто посидеть на скамеечке, перевести дух. С туалетами тоже проблем нет, впрочем, как и по всему Китаю, за что китайцам отдельный респект. Через пару часов подъема заметно похолодало, и я утеплился захваченной курткой. Изредка я обгонял группы китайцев, также стремящихся к вершине. Миновав середину пути, место, заполненное кафешками, постоялыми дворами и сувенирными лавками, отметил, что народу на маршруте заметно прибавилось. Перед самой вершиной, когда дорога превратилась в бесконечную лестницу шириной чуть более метра, идти пришлось уже в плотной толпе изрядно вымотанных восходителей.
И вот, через четыре часа после начала подъема, я на вершине. Вдумчивому и медитативному созерцанию восхода солнца помешали около двух сотен галдящих аборигенов, наряженных в длиннополые армейские бушлаты и спешащих запечатлеть себя на фон
