Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Тешил себя надеждой, что утром погода наладится, и тогда вполне стоит плюнуть на маршрут и понежиться здесь, на сёдосимском пляже. Ага, как же, держи две!
Утром было так же пасмурно и дождливо, как и вчера. Никаких шансов. Паром в 7:20 или в 8:40 - в такую погоду выбрал вариант попозже. И это ещё аукнется. Потому что моё предложение разделиться, чтобы встретиться потом где-то на Миядзиме на вчерашнем вечернем совещании не было принято: ну действительно, неподготовленным людям путешествовать без человека, понимающего, что и куда, было рискованно. А ведь был на выбор у них тот же остров кроликов (да я бы и сам не прочь туда вернуться! но выйдут ли кролики к гостям в такой дождь?), или посетить музей Мира в Хиросиме (показалось им слишком мрачным), не хотите - ну тогда получайте хардкор! Потому что в моих планах был осмотр арт-объектов происходящего раз в три года фестиваля современного искусства, и едва ли это будет так весело, особенно под дождём! Сегодня как раз первый день фестиваля официально, хотя многие объекты, как можно заметить, торчат здесь годами, но с каждым фестивалем открываются новые, плюс возобновляют работу всякие арт-кафе и прочие движняки, времени на которые, правда, особо и не было в связи с более поздним выездом.
Итак, остров Тесима, 9:10, порт Карато - начальная точка на этом острове. Через полтора часа надо добраться до порта Иеура, откуда стартует лодка до Наосимы. Чистого пути - 50 минут, на посадку - 10 минут, на осмотр объектов остаётся 20 минут. Узнав такой расклад, мои спутники явно приуныли. Да тут еще этот дождь... "Знали бы", говорят, "сразу бы до Иеуры поехали".
Гром гремит, земля трясется, Хлещет дождь из облаков - Это повод пробежаться По различным островам, Побыстрее и побольше Разных точек посетить, Потому что триеннале Далеко не каждый год!
Еще раз справедливости ради повторю, что предлагал отдельный, самостоятельный маршрут. А в целом, стоит записать в очередной свой фейл, еще и приличный такой. Атмосфера царила напряженная...
Да и я в процессе прогулки в очередной раз убедился, что вот такое вот древнее "искусство" (то есть всякие японские захолустности) мне милее искусства современного. Впрочем, второе еще надо было отыскать...
"No one wins" - так назывался этот баскетбольный объект. И действительно, победителей тут не было. Мы разделились: супруги направились прямиком в Иеуру, я же поднялся в деревню, потому что там тоже что-то должно было быть, но это ж такие точки на карте, которые и не отыщешь порой. Благо, сама деревня была на месте, и деревня была вот прям как мне нравится, особенно в дождь.
"Дом Штормов" оказался каким-то кафе, или же я перепутал, и кафе было отдельным арт-объектом, но они открывались только в 10, да и времени задержаться там не было. Обнаружив еще пару точек, двинулся дальше.
Нагнал ребят примерно в середине острова, у "аквалангистов". Смысл этой и последующих композиций для меня остался загадкой, но - симпатично, не спорю. Впрочем, как раз аквалангисты наверняка подрабатывали в кафе, доставляя туда свежайшие морепродукты.
Ровно в 11 прибыли на Наосиму, порт Хоммура. Отправление из порта Мияноура на противоположной стороне острова в 12:05, но остров узкий, пересекается за полчаса. Тем не менее, супруги немедленно отправились в точку назначения: осматривать островные красоты настроения явно не было. А зря! Ведь именно Наосима - "родина" и центр всего триеннале, главным символом которого является жёлтая пятнистая тыква, расположенная тут же, и одного часа, если уж по-честному тут всё смотреть, было преступно мало, но в связи со сложившейся обстановкой, покидать Наосиму более поздним паромом, как планировалось изначально, грозило дальнейшим обострением отношений. Так что уж посмотрю, что успею и что найду. Тем более что сами деревеньки здесь настолько живописны, что даже не будь тут арт-объектов, только ради этих домиков вернуться стоит! Хотя пойди разбери, какой домик - просто домик, а какой - арт-объект!
Да тут даже святилища в арт-объекты превратили!
А вот вам некий "Дом воды", уж не помню его настоящее название:
Основные музеи, как и жёлтая тыква, находились несколько в стороне, но даже по короткой дороге было на что посмотреть:
А это уже как бы онсен, "Ай лав ю", такая вот игра слов, где "ю" по-японски означает "горячая вода", именно эта буква глядит на посетителей онсенов с занавесок на входе.
В Мияноуре есть своя тыква - красная! Осмотреть её я, правда, не успел: пора на борт.
Всего 15 минут - и мы в Уно (одна российская группа воспоёт этот городок годом позже), и здесь тоже хватает своего мусора, а значит есть из чего лепить арт-объекты!
Вон у тех "рельсов", что на заднем плане у девы, меня и поймали какие-то репортёры - смотрите теперь на местном японском телевидении! Надеюсь, по всей стране не транслировали, а то опозорился я знатно. Ладно то, что порою речь японскую беглую понимать сразу так непросто, ладно еще от волнения не мог слова сложить, так еще и попробуй пойми, что они имели в виду! Ну конечно, про фестиваль расспрашивали, и вот когда без задан вопрос "какие ассоциации вызывают у вас эти арт-объекты", и кивнули в сторону Наосимы, получилось так, что ровно в той стороне находились эти "рельсы", ну я и подумал, что речь в точности про конкретный арт-объект, да так и ляпнул - "Железная дорога!"
Кстати, о железной дороге и её обитателях, рубрика "их нравы":
Когда-то давно - 6 лет и 10 поездок тому назад, я побывал на Миядзиме и, не покорив гору Мисен, дал себе обещание вернуться сюда. Но годы шли, счётчик поездок показывал двузначные числа - а обещание так и оставалось невыполненным... Наверное, поэтому я согласился сократить мокрый променад по островам большого искусства и пораньше добраться на священный остров. Однако надежды на то, что погода будет хоть немного отличаться, были тщетны: ступая на берег в полчетвертого, уже прекрасно понимал, что полностью скрытую низкими облаками гору посетить, конечно, получится, да только не было в том никакого смысла.
Однако Миядзима совершенно неожиданно, представ в совершенно иную погоду, каким-то образом окунула меня в ощущения 6-летней давности: всё было так же остро, словно в первый раз, словно не было никакого пресыщения Японией, и вот эта атмосфера вокруг - самая правильная. Оговорюсь, что коль на гору мы не пошли, повёл я свою мини-группу мимо запруженной народом торговой улочки и красных ворот в то место, что покорило меня еще в предыдущий раз: магический многоярусный храм Дайсёин. И теперь уже пришла моя очередь восхищаться изумрудом японской зелени.
Как и ранее, здесь почти безлюдно. Поднимаешься по бесчисленным лестницам, вдыхая аромат доносящихся благовоний и листая рукой бронзовые сутры, погружаясь в состояние спокойствия, безмятежности и единения с чем-то сокровенным - за что я и полюбил когда-то буддистские храмы, но потом потерял это ощущение.
Здесь можно выбрать себе покемона по вкусу. Тануки или Каппа? А может, тенгу или дзизо?
Вторым актом стало посещение главного святилища о красных воротах, тем более что ближе к 5 часам должна была начаться ключевая часть фестиваля - да-да, как и в случае Одайбы, а также Киото, посещение этого острова мною было намеренно приурочено к очередному событию. Вспомните еще светлячков, триеннале, а еще будут фейерверки и парад летнего фестиваля Уэно! Толку-то, если почти всё в итоге пойдёт как попало, если вообще произойдет... Так и здесь, какая-то музыка от лодок, которые еще по прибытии на остров, мы заметили недалеко от ворот, звучала, так что следовало поспешить, тем более что в программе предполагалось плавание освещенных фонарями лодок между святилищами и зажжение факелов по берегам. Сейчас же можно было насладиться Ицукусимой во время отлива, что и для меня было в новинку: тогда, 6 лет назад, был прилив.
Насколько же нравится мне эта строгая геометрия синтоистских святилищ: ряды ворот, ряды фонарей, заборчики и крыши - дощечка к дощечке, красное к бронзе и зелени, и только многочисленные посетители вносят дисгармонию. Впрочем, здесь, на отмели, казалось было не столько туристов, сколько местных на подхвате, собирающих устриц или какие другие раковины по обнажившемуся дну. Мы бы и сами пособирали, только что потом с ними делать, и едят ли их сырыми? К тому же у ворот уже всё было подчищено, разве что сами огромные тории обросли у своего подножия морскими раковинами. Ну нечего, с июня 2019 года их закроют на несколько лет очистки и реставрации. Кстати, уже конец июля - почему же не видно строительных лесов да брезентовых экранов, что случилось с японскому следованию плану? Но нам повезло увидеть главные японские тории во всей красе, так что хоть в этом месте удалось обойтись без облома.
Облом поджидал в другом месте: фестивальные лодки были прикованы отливом к берегу, и в назначенное время никуда не отплыли: всё так же били барабаны, звучали флейты, но сдвинуть их не было никакой возможности, так что даже и не пытались. Что же, японцы проявили недальновидность, и проведение фестиваля поставлено под угрозу срыва? Похоже, так и было, тем более что продолжающийся дождь едва ли способствовал решимости исправить ситуацию во что бы то ни стало: скорее, служил еще одной отговоркой, а может и главной причиной, почему лодки загнали на мель, где они проведут еще явно не один час.
Но когда мы, не дождавшись праздненств, неспешно направились в порт, делая остановки у пагоды, зала 100 татами и изучая ассортимент торговой улочки (конечно же, печёные на углях устрицы были употреблены, про момидзи-печеньки не помню), по пути перед нами разыгралась удивительная сцена: олень и кот! Получился целый комикс, читать который в порядке справа налево и снизу вверх, именно так гугл решил переиначить порядок снимков в коллаже. Мне кажется, выражение кота и оленя (особенно на последнем кадре, который верхний слева) бесценно. И вы не ошиблись, олешка действительно потом пошёл быковать на фотографа и требовать немедленно удалить снимки!
Даже если вы - приличный дипломированный гид И готовитесь к поездке, И смогли предусмотреть Все возможные накладки, Строя планы наперёд - Не отчаивайтесь, небо Вам сюрприз преподнесёт Да такой, долго будет Раздаваться горький смех...
Но это я сгущаю краски. Впрочем, переться на пляжи в сезон дождей - изначально дурная идея. Даже если этот сезон должен был давно закончиться...
Последний раз редактировалось raintower 12 сен 2021, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
19-20 июля. Осака для непосвященных и бесконечный праздник
Назовите три основные достопримечательности в Осаке. Почему-то уверен, что чаще всего прозвучат: Синсекай, Дотомбори и осакский замок. Именно такой список для предстоящей ночевки в Осаке был составлен у меня. К этому списку добавился и капсульный отель для моих спутников, я же по старинке выбрал Син-Имамию, так что после того как по-быстрому заселился, мы могли стартовать путешествие как раз с Нового Мира, продвигаясь в сторону знаменитого канала, неподалеку от которого и находились те самые капсулы. Ночная Осака - подходящий способ предаться прославляемому Билликеном гедонизму и заняться пивопитием с такоякоедением, пока вокруг тебя бурлит ночная жизнь и твой путь освещают рекламные огни.
До отеля я добрался только в половину первого, а ведь с утра предстоял довольно ранний подъем, чтобы успеть ухватить еще и замок, перед тем как переместиться в Нагою, где у нас уже было заказано. Встретились буквально в поезде, промежуток 8:09-8:47 отводился на то, чтобы от Осакадзёкоэн сходить до замка и обратно, и вроде бы времени достаточно даже, но пока суть да дело, поиски выхода, туалета, да фотки по дороге - в общем, до замка самого мы так и не дошли, а только до моста Гокураку.
Потому что два часа спустя (по плану) нужно уже было быть у станции Бивадзима в Нагое, откуда уходил шатл-бас на завод Кирин, где была запланирована экскурсия (кстати, бесплатная) с дегустацией. Можно было, конечно, встать пораньше и успеть до замка, но мне казалось, что времени хватит, тем более что и так поздно ложиться да рано вставать... Конечно, лучше осмотреть замок из-за забора!
Но всё в порядке: на завод мы успели и экскурсия прошла успешно, если не считать того, что была на японском, и моих спутников спасал только опыт случавшегося ранее посещения пивзаводов (в той же Чехии и где-то еще - но там сугубо за деньги!) да временами мой несинхронный перевод (сам-то далеко не всё разбирал, кроме нас сплошь японцы были), и до кучи оказалось, что сегодня суббота, то есть выходной, а значит завод не работает, и в движении упаковочную линию посмотреть не выйдет! В общем, даже не знаю, про какой из косяков на этот раз стишок писать. Да стишки всем надоели уже, полагаю)
Впрочем, мы подобрались к главному: дегустации пива. Три подхода по 0,33 - да это же литр! А уложиться нужно в 20 минут... Но мы же профессионалы? Профессионалы. Путешествовать можем в любом состоянии? А то! Так что зачем себя искусственно ограничивать? Правильно, неза...
Есть зачем. Не бухать мы сюда пришли, а вкусом наслаждаться - я уж точно! А наслаждаться было чем: Кирин в банках штука весьма нестабильная, но свежачок из-под крана, тот самый Кирин Ичибан из жёлтой банки, был настолько прекрасен, что на первый бокал у меня ушло 15 минут. Затем было тёмное пиво - тоже весьма вкусное, налил его одновременно с третьим сортом, про который помню разве что то, что его душистых хмелевой аромат и богатый вкус указывали на его связь с "крафтовым" пивом. Но когда вместо положенных двадцати минут прошли уже все 30, и нас стали вежливо выпроваживать, пришлось отнестись к "крафту" несколько неуважительно. В дорогу нагрузили еще одной баночкой, ну а поскольку в синкансен мы садились уже вполне навеселе, недолго этой баночке оставалось... Неудивительно, что в синкансене я тем занимался, что симпатяшек снимал... в смысле фотографировал исподтишка.
Куда отправиться, когда уже навечеле? Конечно же, на праздник! Отобедав в забегаловке на Минами-Сендзю и заселившись (на самом деле мне заселяться и не пришлось - только вещи перепаковать), к 6 часам были на Уэно, где уже шел концерт на летней сцене, а полчаса спустя стартовал и парад на Чуо-дори (в районе Окачимачи - Акихабара). Но уже полвосьмого переместились на Кита-сендзю и тёмными закоулками отправились к мосту через Аракаву, где давали фейерверки, а под мостом можно было найти не только бомжей и капп, но и вполне приличных людей. У нас же место под мостом забронировано не было, так что смотрели с моста, и тут есть своя сложность: смотреть фейерверк с моста нельзя, поэтому пусть весь люд на мосту и собрался там исключительно с этой целью, вдоль тротуара регулярно прогуливались стражи порядка и требовали сниматься с прикормленным мест, так что значительную часть времени любоваться огненными цветами приходилось в движении.
Но на мосту мы тоже не задержались: в 10 вечера уходил мой ночной поезд, последний из оставшихся в строю в Японии - Sunset Seto/Izumo, так что полдевятого я направился на станцию Токио, а сестра с супругом - в отель. Завтра у них будет свободный день в Токио, отдохнут от организованного мною галопа да по магазинам походят. А мне предстоит концерт в Осаке (сперва даже вовсе и не собирался в Токио зря гонять, но раз уж подвернулись внезапно свободные билеты на ночной поезд - а за 5 дней до отправления такое случается довольно редко, - грех был не воспользоваться случаем!). Пока же загружаюсь налегке в поезд и изучаю его устройство, интерьер: места "ноби-ноби", аналог нашего плацкарта, расположены в двухэтажном вагоне двумя же этажами на каждом уровне сплошняком, не разделяясь проходами, а на время путешествия выдают лишь простынку да лоскуток под голову - никаких одеял, подушек, и даже матраса нет - спать приходится на жёсткой полке, так что хочешь удобства - бери их с собой! Притом что цена такого удовольствия сравнима с поездкой на синкансене. Владельцам JR Pass, правда, бесплатно, но коли захочется купейного/люксового комфорта, придется раскошелиться по полной даже им. А мне, если не считать жесткой постели, путешествие вполне понравилось: полупустой рюкзак под голову - вот и подушка готова!
Как-то немного скомкано осмотр получается - буквально на бегу. У спутников голова кругом не пошла от частой смены декораций? :) P.S.> Эх, ещё живая Zuboraya на фотках...долбаный ковид и китайские учёные...
катичка писал(а) 01 авг 2021, 14:04:С одной стороны, надеюсь, у вас их еще много припасено. С другой - может, как закончатся ненаписанные истории, так и границы откроются)))
Вы готовы потерпеть ещё эдак лет 5?)) Не пугайте же так!
А мне, с другой стороны, хочется воскликнуть цитатой из песни "Есть ли ещё здесь хоть кто-то кроме меня?!"
Кому интересно, выложил первый не-японский отчёт, хотя он тоже немного японский, потому как там Итуруп и Сахалин имеются. В российском подфоруме, разумеется.
Дмитрий Костин писал(а) 12 сен 2021, 15:56:Как-то немного скомкано осмотр получается - буквально на бегу. У спутников голова кругом не пошла от частой смены декораций? :)
Удивительно, пока раздумывал над комментарием на первой странице, оказалось, что мой крик был услышан еще тремя часами до того, как я его озвучил))
Над скомканностью осмотра я сам стебусь в стишках - вредных советах. Конечно, голова кругом пошла, но это скорее была рекламная кампания, чтобы после уже сами без меня поехали. Вроде и собирались, но вот да - ковид и всё прочее. Боже, да кто ж не собирался? С другой стороны, Киото и Токио сестра еще в предыдущую поездку (май 2018) со мной посмотрела более-менее. Были и неторопливые дни, как их ночевка на Мегидзиме или дождливый день на Сёдосиме, тот же день с Одайбой, а в неописанном на данный момент отрезке будет побольше релакса и природы, а вот косяков гида не будет, поскольку, как ни странно, хуже всего я проработал именно "столицы", решив, что с ними и так всё понятно. Ну и косяк 19-го, когда не решились без меня ехать по плану на остров кроликов.
Ровно посередине поездки случился день, который мы целиком провели порознь: я в Кансае, Наташа с Пашей - в Токио.
Конечно, в Осаке я не вышел, да и не смог бы: поезд там попросту не останавливается, ближайшая станция в шестом часу утра - в Химедзи. Но в Химедзи случился "ну пожалуйста, еще хотя бы часочек!", так что покинуть поезд я смог только в Окаяме, откуда немедленно на ближайшем Хикари добрался до Киото, а оттуда - в сторону Удзи. Меня тревожили новости о том, что случилось тремя днями ранее.
Главное здание в Кохате, равно как и магазин, были в порядке. Пожар произошел, стало быть, в новом здании в Рокудзизо, так что направился туда.
И даже сейчас, три дня спустя - народ даже в 9 утра: зеваки, полиция и страшные картины подчистую выгоревшего здания, и цветы у подножия, и приторный запах гари.
Побродил, мысленно ужасаясь сценарию пожара, как меня подцепил какой-то журналист: еще бы, целый гайдзин на пепелище! Сослался, что тороплюсь на станцию, но он увязался за мной и начал расспрашивать: "Какие ваши ощущения от увиденного? Что вы думаете о пожаре? Чем вам известна Kyoto Animation?" - хорошо хоть этот был с одним блокнотом, а станция - всего в пяти минутах.
Вновь пропустил Киото (хотя вот уж где бы бродить и бродить!), добравшись на Син-Кобе ровно чтобы заснять картину "прибытие поезда". Это было сделано во исполнение одного из тех нереализованных четырьмя днями ранее планов, и чтобы мысли об этом окончательно отстали, благо есть возможность, именно сейчас я прокачусь на 500-ке, розовой Кодаме "Hello Kitty".
Поезд оформлен пусть и в стиле, но довольно скромно, разве что в первом вагоне находится торгово-мемориальная комната с няшными продавщицами, а если копать глубже по салону, то и дело вылезает наружу и возраст вагона, и его прошлое.
По пути на Син-Имамию встречаю еще одну "Хэлло Китти" - экспресс "Харука", оформленный в указанном стиле. День определенно обретает всё больше розовых оттенков, тем более что с полудня и на пару часов у меня планы прошвырнуться по магазинам Ден-Ден-Тауна, а потом, в 4 часа, уже начало концерта, но поскольку у меня нет билетов на руках, за час до концерта необходимо встретиться с человеком, который одарит меня одним.
Тем временем выясняются два примечательных факта: 1) здесь можно по бросовой цене разжиться знаменитыми мягкими бурундуками в десятикратную величину, и 2) с погодой явно что-то не то: похоже, сегодня внезапно (кто бы мог рассчитывать на это в конце июля?) случилось лето, поскольку знакомая липкая японская жара (хотя всего-то 31-32 градуса) ощущается всем телом. Впрочем, в Токио в тот день было по-прежнему пасмурно и дождливо, да и над Осакой тучки ходили.
Далее идут выдержки из написанного по горячим следам описания концерта FictionJunction, проекта композитора Юки Кадзиуры. Внимание: прозвучит много незнакомых имён, названий и отсылок.
Поскольку на аукционах достать билет стало нереально, спросил на Канте, и оказалось, что у японского приятеля одного из форумчан есть свободный билетик. За две недели провели розыгрыш мест и - о чудо! - у нас первый ряд. С краю правда, но не сильно. Предыдущим моим достижением был пятый, который взял за безумные 40 тысяч йен, а тут по номиналу уступили. "Выкупить" билет я должен был у Такаги-сана за час до концерта, связывались через твиттер (да-да, ради этой затеи я даже твиттер установил!), хотя он-то в толпе вычислил меня легко, в то время как обратное было едва ли возможно (как вы думаете, ПОЧЕМУ?). За час успели поболтать о многом, в том числе и откуда у него лишний билет (хотел пойти с дочерью, но у неё в этот день не получилось, что стало известно за месяц), и о любимых песнях Юки-сан и откуда мы знакомы с её творчеством, и где и с кем я по Японии путешествую, ну и о пожаре в КёАни разговор зашёл, поскольку я вот только что оттуда и фото показывал. Тут я допустил серьёзную промашку, с улыбкой и радостно отвечая на вопрос Такаги-сана про творения КёАни её клнкретного режиссёра, поскольку часть вопроса пропустил, а спрашивал-то Такаги-сан меня о том, что в курсе ли я, что этот режиссёр погиб в пожаре... мда, вышло крайне неловко, пришлось долго извиняться.
А вообще концерт был классный. Мой сосед и хозяин билета особенно ждал Аску, но мне именно исполненные ею песни показались самыми скучными, впрочем вокально она хороша. Также не понравилась i reach for the sun в новой аранжировке, в остальном концерт прошёл на ура.
Первой была тема из kimetsu no yaiba, с сильным сольным вокализом Кейко. А в вокализы Кейко умеет. До мурашек по коже, безукоризненное исполнение непростой партии. К припевной части кадзиураго подтянулись и остальные девчонки. Порядок традиционный, только Джоэль на месте Ваканы, именно её партии в основном и исполняла. Это место оказалось как раз напротив меня, так что я смог сполна насладиться её исполнением Fake Wings. Второй раз бенефис Джоэль случился на Vanity, где она не оставила от исполнения Ваканы камня на камне. И вновь вокализ Кейко в конце, которого так ждал, он был ещё мощнее и изобретатель неё, чем на втором лайве 2008 года, так что я окончательно выпал из реальности.
Кейко также исполняла лиричные i swear и kaze no machi e, причём на первой промазала в ноту (в довольно непростом моменте), больше я ни одной лажи ни от кого не заметил, нереально чистое пение, как будто на записи, только есть ещё живой контакт, только между тобой и артистами всего несколько метров.
Концерт длился 2:50, при этом минут на 50 состоял из болтовни. Юки выбрала темой разговоров "что больше всего вас удивило за последнее время" "главное слово сегодня будет 'нани?'". С помощью Такаги-сана удалось восстановить часть ответов, подробнее об этом напишу ниже.
Девочки отвечали сами, ответы музыкантов Юки-сан зачитывала как сочинения. Сато Кёичи, ударник, отличился высоким литературным стилем, этакой поэмой. Кстати, к ставшей уже постоянным членом кадзиуровской банды флейтистке добавился ещё и перкуссионист с классическим образованием, теперь даже не могу сказать, использовали ли на концерте предзаписанные партии вообще. Кроме того госпожа Кадзиура, понятно, объявляла песни и сообщала их историю. Ну и пела в двух финальных песнях, на которых стоял весь зал. Отдельные смельчаки вскакивали то и дело во время концерта, но массово это происходило только во время движовых композиций, которых было немного: кроме последних двух разве что elemental и in the land of twilight. Причём на первой из них я вставать не собирался, но Джоэль и Юрико Кайда подскочили прямо к краю сцены и принялись, особенно Юрико, призывать присоединиться к веселью. Не успел я вскочить, как у края сцены осталась только Джоэль, зато она улыбнулась в мою сторону.
Самым ближним из музыкантов был перкуссионист, седобрадый дядька, мы с ним время от времени перемигивались (в этой части зала, в отличие от правой, где в это время Каори и Кейко кружили в танце, зрители были не очень активны), да ещё басист в вечных чёрных очках улыбался и кивал чему-то или кому-то, но едва ли мне)) вообще основной заводилой всяких шалостей выступала по-прежнему Кейко: то повернётся попой к залу, а лицом к солирующему инструменталисту, то споёт куплет для Коренаги Коичи, гитариста, то на ступеньках с Каори присядет, то со зрителями начнёт взаимодействовать, или отмочит цуккоми, ну и прочее. Каори почти не отставала, Юрико держалась сдержаннее всех.
По поводу ответов на "ваш самый большой втф за последнее время" от Юки-сан, за точность не уверен, но общий смысл примерно такой:
Народ ржёт, потому что Каори потеряла ушной монитор (не знаю, насколько это было спланировано, но дата концерта 7/21 может быть прочитана по первым буквам цифр как НаНиИ, то есть なに？！то есть WTF?, получается что ответы должны были быть придуманы довольно быстро), на что Джоэль объясняет, что это потому что Каори ушами шевелит, и вспоминает, как её шокировало, когда она увидела это первый раз в гримерке. Просит продемонстрировать, Каори отчётливо шевелит, зал в восторге, монитор из уха снова выпадывает. Юки-сан: "вот если бы у тебя уши были вот такие (показывает) как у слона (все уже ржут), то Каори можно было бы приспособить для вентиляции воздуха на студии (все лежат). А кто ещё умеет шевелить ушами?" Поднимают руки несколько человек из зала и Коренага Коичи (гитарист). Похоже, Кейко сильно удивлена этому факту, поскольку монитор теперь выпал уже у неё.
Следующая Юрико Кайда. Она вчера потеряла такояки (погуглите, знаменитая осакская еда с сырыми осьминогами). Юрика живоописует, какой трагедией для неё стала эта потеря, и как она предвкушала обед, и точно помнит, что положила их в сумку, а в отеле их уже не было, возможно остались в машине (такси?), но в машине точно ничего не выпало... Мистика да и только. Юки-сан: 'у меня тоже история с такояки случилась. Прихожу в общую гримерку сегодня перед репетицией, а там такояки лёжат. Спрашиваю, кто еду на базу притащил - никто не сознается. Короче, мы в процессе проголодались, да и съели их. Но вот до сих пор гадаю, чьи же такояки-то были? '
Кейко: "меня вот удивляет, что в LINE до сих пор остались стикеры с Гарри Поттером. Хотя столько лет прошло. Но мне нравятся фильмы про ГП." Юки-сан: "а я не смотрела, кроме аниме, к которым музыку пишешь, ни на что времени не остается" Кейко: "ну мне нравятся аниме, но вот к которым вы музыку пишете как-то не смотрела (?? Скорее всего, имелось в виду какое-то конкретное, название которого я упустил)" Юки-сан "а ты посмотри, очень интересно!" - кейко:" хорошо, а вы тогда Гарри поттера посмотрите"
Каори сообщает, что её семья разводит стервятников (или коршунов, или ястребов?), и вот однажды из яйца вылупился один цыпленок, а за ним вдруг вылез ещё один. Два цыплёнка в яйце, это же два желтка, большая редкость! Юки-сан:" а, ну это однояйцевые близнецы. Такое и у людей случается" Каори: "брат выложил фото в инстаграм, и оно набрало десятки тысяч просмотров! Человеческие близнецы не настолько популярны!"
Теперь расскажу мой самый большой втф. По-моему, это на "знаке зодиака" было, когда уже все пошли в разнос, и на проигрыше Кейко, а позже и Каори, пропрыгали в левую (нашу) часть сцены, Джоэль была справа, а юрико где-то посередине (или наоборот), и как обычно весь зал машет руками, юки-сан и девочки показывают как махать. Одно из движений - выкинуть руку указательным пальцем вверх, затем опустить вперёд, как бы указывая на кого-то. И вот я прыгаю около сцены, правее меня прыгает Такаги-сан, который до этого все сидел, а левее на полу сидит оператор и снимает. До сцены и так меньше метра было, но я незаметно для себя почти вплотную упрыгал. И вот прямо напротив меня, тоже у самого края сцены, появляется Кейко и пырится на мою футболку, а на ней 'kalafina' написано, потом пырится на меня, я пырюсь на неё, при этом мы продолжаем прыгать, и тут нужно совершить уже упомянутое движение. Стоит ли уточнять, что палец Кейко при опускании руки показывал точно на меня, и наоборот, так что какую-то долю секунды межды нашими пальцами было несколько сантиметров. Дальнейшее я плохо помню, разве что Каори осталась на нашем краю дольше Кейко, остальные уже в центр вернулись, причём она была у самого левого края, но не близко ко сцене, она явно заметила знакомого, который(ая) был не в первом ряду, и уже позже, уходя со сцены, крикнула ему (точно адресно) "ещё увидимся".
никому бы не дал побывать на своём месте)) рядом оператор тусил, я очень надеюсь, что он в этот момент снимал, это было показано по тв или если это оператор группы, войдёт бонусом к диску, ибо я хочу посмотреть ещё раз. Мб кто-нибудь отслеживает новости по местному тв? Я просто не знаю, для канала он снимал или как.
На кого работал оператор, выяснить так и не удалось, а поскольку концерт закончился в 7 вечера, мне требовалось поторопиться на последнюю Хикари (концертный зал-то у осакского замка, и опять я здесь!), так что в Токио прибыл уже в 11-м часу вечера, и уже тем же вечером в твиттере появились фотографии музыкантов, едущих с концерта (понятно, так же из Осаки в Токио!) на синкансене, и даже ни в каком не "Зеленом вагоне", то есть третьим классом. Ну ежу понятно, что они на Нозоми ехали: они и ходят позже, и на полчаса быстрее, но сам факт, что можно со звездами в одном вагоне проехаться и может даже поболтать...
raintower писал(а) 12 сен 2021, 18:57:Какие ваши ощущения от увиденного? Что вы думаете о пожаре?
https://en.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Ani ... son_attack Если честно, я так и не понял - как это случилось, что 1 человек смог положить 36, не обладая огнестрельным оружием и даже убежать сам оттуда живым. Здание 3-х этажное, и террорист всего 1(и он не комплекцией как у Шварценеггера), окна открываются. В крайнем случае со второго этажа можно спрыгнуть. Странно всё это.
Если Токио, Киото Миядзима позади И не знаешь, что такого Неофитам показать, Смело в дикое Тохоку Прямо в горы их тащи, Там бросай в онсен горячий Ведь важнее захолустья Ничего в Джапане нет Новичкам такие вещи Без сомнений, в самый раз!
А если серьёзно, то начиналась вторая часть поездки, релаксационная, которую уже строил чисто под себя, ну так и релакс получится чисто в моём понимании. А в моём понимании это горы, онсены, мелкие населённые пункты, да побольше, побольше! Какие я еще я онсены не посещал? Задавшись таковым вопросом, отыскал интересную статейку, где помимо распиаренных Нюто и Хосии обнаружилась такая жемчужина, как Убаю, что можно перевести как старуший горячий источник. Название напоминало об эпизоде "Евротура", где на нудистском пляже старики как зомби гонялись за внезапно появившимися там молодыми девушками, только придется поменять страну действия и сделать инверсию пола. Однако, нависающая над молочно-голубыми водами огромная скала - такого вида из горячей ванной я желал, а потому мы едем в Фукусиму, а затем - локалом до станции Тоге, откуда чуть более двух часов пешком до искомого рёкана. Это, конечно, если вы не останавливаетесь на ночь, но мы останавливались, поэтому нас вроде как должны были забрать.
Но в реальности мы вышли на станции - и оказались в ангаре, напоминающем наши промышленные. Деревенское метро? В любом случае, это жутковатого вида гулкое пустое строение станцию никак не напоминало, вот уж действительно в гости в Бабе Яге приехали!
Пока ожидали повозку, я изучил окрестности, которые пребывали весьма в плачевном состоянии. Не только потому, что плакал дождь: похоже, бывший когда-то популярным туристическим местом, этот район выцвел подобно старой туристической карте, как и обнаружившийся при станции хуторок. Побродив вокруг, загрузились в подошедший микроавтобус: кроме нас - никого, и вряд ли в рёкане будет много постояльцев... Дорога уходила в гору по засеянным криптомериями склонам, залитым густым молоком нескончаемого сезона дождей.
По пути проезжаем еще один онсен, Намегава, воды которого я, разумеется, тоже решил попробовать, поэтому предложил супругам добираться и располагаться вдвоем, но они отчего-то тоже решили прогуляться, так что до рёкана доехали только наши вещи. Конечно, я рассчитывал искупаться, но сегодня был понедельник, и многие онсены выбирают именно этот день выходным, точнее - днём смены воды и уборки бассейна. Конечно же, в Намегаве именно так и случилось, а учитывая, что в прошлый понедельник я пролетел с рыбным рынком Тоёсу, этот день впору уже называть днём закрытых дверей.
Ну делать нечего, налегке по дороге, над которой смыкался зелёный свод, нам теперь предстояло преодолеть 4 километра пешком просто так. Дорога уходила вверх, и когда вышла на склон, нам открылось бескрайнее облачное море на севере, откуда мы приехали. Захватывающий дух пейзаж!
На юге же, в ущелье, в которое уходила канатная дорога странной конструкции (видимо, для доставки грузов через речку?), уже можно было наблюдать наш рёкан Масугатая, обшитый современным сайдингом, что не очень-то мне понравилось, но в конце-концов мы тут за источниками. Пока находились еще на этом берегу, обнаружили свисающую с обрыва железную лестницу: вероятно, именно поднявшись по ней, окажешься у начала тропы, уводящей к вершинам горного массива Азума, куда собираемся завтра. Некоторые карты, преимущественно старые, показывали тропу прямо от источников, уходящую вверх по ущелью, что была куда короче, но судя по всему ей уже не пользовались, и как позже мне объяснили в рёкане, тропы этой больше нет.
В итоге весь путь от станции занял более двух часов, ну хоть вещи нести не пришлось. Отдохнув еще часок в комнате (ночлег здесь, кстати, не дешевый: полупансион на человека, останавливающегося в одиночку, вышел бы в примерно 16 тысяч йен), отправились опробовать источники.
Обе ванны - смешанные, но в зависимости от времени суток одна из них может становиться чисто женской; вода немного кислая, серная, но довольно приятная, не чрезмерно горячая. После отдыха в источниках, где кроме нас была лишь одна пожилая пара, вернулись в комнату, чтобы пораньше лечь спать: сегодня неторопливый день, но для завтрашних свершений нам потребуется ранний подъем и хорошая погода.
Подъем - в 5 утра. Утренние ванны - в 5:30. Солнце едва начало освещать окрестные утёсы, и по виду неба мольбы о хорошей погоде наконец-то принесли свои плоды. Но mountain-forecast обещал днём грозы, так что следовало поторопиться. Согласно первоначальным планам, предполагался переход до Jododaira, после чего - спуск до Мацукава Онсен и дальше до Такамори, откуда уже на двух автобусах можно успеть добраться до Урабандая. Ну и дальше продолжать путешествие по Тохоку уже оттуда. План довольно рискованный, поскольку не успеешь на автобус в Такамори - так в той совершенной глуши и закукуешь, плюс еще багаж на всё Тохоку придётся с собой таскать, на время перехода через горы сгрузим его на какой-нибудь станции синкансена вроде Кориямы. Перцу добавлял тот факт, что гору Иссайкё, а значит и окрестные тропы, то и дело закрывали по причине вулканической опасности, а значит отменяли и автобусы. В июле тропы были открыты, но автобусы ходили лишь по выходным... Нет, был бы я один - рискнул бы, наверное. Одного и подберут с бОльшей вероятностью, чем троих, если уж придется прибегнуть к автостопу. Но в данной ситуации решил сократить риски: Урабандай вычеркиваем, багаж оставляем в Токио, куда и вернёмся этим вечером, сделав лишнюю петлю. Увы, доставка Ямато Куронеко едва ли бы помогла в условиях, когда каждая следующая ночь ожидалась в новом месте, да еще и в глуши.
Завтрак - в 6. Последние сборы, и в 7 выходим. Над долиной по-прежнему стелется ункай - облачное море. Но мы выше этой ненастной хмари, у нас в горах хорошая погода! Правда, перед началом маршрута прямо на дороге попадается змея - гадаем, к чему бы это?
Поднимаемся по лестнице и оказываемся на тропе. Сперва по густому лесу, потом выходим на отрог, и то и дело открываются живописные виды.
Тропа не везде простая: иногда приходится подниматься, пользуясь такой вот цепочкой, иногда - цепляясь за ветки, переходить по корням, нависающим над крутым обрывом, иногда - нагибаться, чтобы не встретиться с наклонившимся стволом. "Осторожно, место для удара головой!" - предупредил я о таком стволе, и несколько минут спустя по раздавшемуся крику понял, что место было использовано моей сестрой по назначению. Наверное, вокруг её головы сейчас порхали, щебеча, мультяшные птички, поскольку дальше мы уже шли медленнее.
Начало девятого, а уже припекает! Ну то есть на деле было едва ли градусов 20, но солнышко работало, поднимая испарения и формируя из них облака-барашки (помимо облачного моря внизу и верхнего яруса в вышине), так что прогноз грозы мне уже не казался таким невероятным. И когда уже начала накапливаться усталость, 600-метровый подъем подошел к концу. Аккурат в 9 утра, спустя 2 часа подъема (и с получасовым отставанием от намеченного мною графика) мы поднялись на хребет, по ту сторону которого, надо сказать, уже было достаточно облачно.
Здесь мы выходим уже на тропу, следующую аккурат по хребту, явно более протоптанную и, на удивление, очень влажную: сначала только лужи попадались, а потом и вовсе попали в болото. Дожди здесь явно были не редкими гостями за последнюю неделю. Так мы покинули Ямагату и вошли в границы префектуры Фукусима. Вопреки ожиданиям, но в точности согласно описанию маршрута, никаких видов с хребта не открывалось.
Вообще, по парку Азума-Бандай проложено немало туристических троп, и только сейчас, добравшись до горы Иегатаяма, мы вышли на один из самых популярных, соединяющий Дзёдодайру с озером Госикинума, то есть Пятицветным, расположенным в кратере (или даже кальдере) древнего вулкана, а Иегатаяма и Иссайкё были всего лишь пиками по краям этого кратера. Вот только здесь лес отступил, появилась связь, и мы совершили видеозвонок родителям с вершины горы с видом на озеро. Временная отметка - 10 утра, и облака уже то и дело скрывают прекрасное озеро из виду.
Начинаем спускаться, обходя озеро по правому краю кальдеры. Ребята не торопятся несмотря на мои предупреждения о том, что надо успеть, пока окончательно не затянуло.
На седловине сделали короткий привал на перекус, и я всё пытался углядеть все 5 цветов в озере, но видимо пасмурная погода не способствовала. В 10:45 выдвинулись на Иссайкё, но поскольку вперели были лишь камни, кустарник да покрытая облаками вершина, то и дело оглядывались назад: озеро притягивало.
Исторический момент: ровно в 11:11 23 июля озеро, вершину горы, а с нею нас, полностью накрыло облаком.
Презрей отмеченные тропы: Иди куда глаза велят, А коль глаза твои не видят - По зову сердца своего! Иди, презрев туман, опасность закрытых на вулкане троп, Как навернёшься в фумаролу - В миг станет радостнее всем!
Облако обволакивало моросью, и с отмеченной традиционной пирамидой камней лысой вершины не было видно ни зги, а на спуске намеренно повёл левее, в сторону старой тропы, которая проходила у самой активной точки, по причине которой и закрывали вулкан. Потому что так гораздо интереснее, потому что оттуда пахло серой, а значит ощущалось присутствие живого вулкана! И скоро уже под ногами оказалась выжженная земля, точнее испепеленная трава и россыпи серы. Здесь разводили костры бродячие боги.
Однако шумы фумарол раздавались ещё левее даже этой тропы, отчего решил сбегать на разведку. Возвращался по-спринтерски и с громкими матами: в облаке дымов фумаролы было совершенно не разглядеть, и я наглотался ими вволю, причем местные были на редкость жгучими: нет, не зря закрывали тропу по причине вулканической активности, сюда без противогаза соваться - траванёшься как надо! Долго еще не мог отдываться и гадал, к каким последствиям может привести моя выходка, но... обошлось.
Далее спускались по краю долины. Долина - слева, оттуда раздавалось змеиное шипение, но - ничего не видно, кто шипит и на кого. И тут облака расступились, открыв перед нами долину Дзёдодайра и активную воронку слева.
И тут облака решили отступить еще немножко, открыв прекрасный вид на Маленькую Фудзи горы Азума.
А затем нас накрыло новым облаком. Тропа же вконец пропала, растворившись в крутом спуске по камням и ползучим кустарникам, так что Наташа отказалась спускаться по этому, явно короткому маршруту, тем более что доверие ко мне на сегодня было подорвано инцидентом с фумаролами, а правее согласно навигатору должна была быть современная тропа, и долина, по которой она пролегала, во время прояснения проглядывала в тумане.
В итоге сделали крюк, но набрали самородной серы и почти целиком прошли болота Дзёдодайры - места, как и Кофудзи, широко разрекламированного в путеводителях. Однако вопреки рекламе и здесь было совершенно пустынно, впрочем парочка человек всё же встретилась, еще небольшая группа спускалась по склону Кофудзи, куда аж лестницу соорудили, но в целом местная инфраструктура, можно сказать, простаивала почём зря. И день будний, и недавнее закрытие территории сыграли свою роль... Сейчас бы сказали - коронавирус виноват.
Мостики, проложенные над болотами Дзёдодайра великолепны.
Приближался час дня. На Кофудзи решили не идти: рассчитывать на следующее прояснение не приходилось, да и сама идеальная форма кратера едва ли могла впечатлить после уже пройденного пути. Отметил про себя, что отставание от первоначального плана достигло уже полутора часов - ну оно и понятно, тропинки идут не по линейке, а туристы ходят не к намеченной цели, а наслаждаются окружающей природой. Оно и лучшему, что отменил вариант с дальнейшим походом до Такамори. Впрочем, рассчитывал ведь попытать счастья с попуткой... Стоп! А что мешает сейчас воспользоваться тем же вариантом? Пусть и направляемся уже в другую сторону, до Такаю онсен, так туда и дорога более накатанная, как-никак главные красоты трассы Азума-Бандай Скайлайн расположены именно там!
Увы, легковушек было немного, а легковушек с местами для трёх человек - тем более. Однако после привлечения к процессу женской трети нашей компании, удалось договориться с фургончиком, в котором ехали какие-то рабочие, бинго!
И вот мы едем по красивейшей дороге, змеящейся меж серных полей и пепловых отвалов, мимо смотровых площадок и по легендарному мосту Фудосава - но не видим ничего этого из-за чёртова облака, так что я уже почти не жалею, что не проделали этот путь пешком. Зато в Такаю онсен прибываем почти за час до следующего автобуса, так что можно и в ванную успеть!
Наши спасители тем временем разворачивают машину. Похоже на то, что в Такаю онсен им вовсе и не надо было, просто подкинули с целью помочь. Пытаемся наскребсти хоть какие-то сувениры в благодарность - почти всё осталось в багаже в Токио. А в онсен не идём: ребята и не горят желанием, а общественный, что прямо у того места, где нас высадили, не имеет ротембуро. Можно, конечно, по ближайшим рёканам побегать, рискуя упустить автобус, но в эти края хоть как возвращаться надо за живописной дорогой этой, а потом в Урабандай еще... осенью бы хорошо... Так что полюбовавшись увешанной бриллиантами росы паутиной и побродив окрест, устраиваемся греть ноги в ножном онсене. Вода приятная, мягкая, со сладко-серным запахом, а в кармашке рука нащупывает несколько кристаллов самородной серы с покоренного вулкана.
В Токио прибываем еще засветло - и по сути это последняя возможность нам погулять и пошопиться до самого конца поездки. Так что Йокогама с её музеем рамена идёт лесом: я еду по старой памяти в Накано и Синдзюку, а ребята, по-моему, на Асакусу.
raintower писал(а) 19 сен 2021, 16:06:Дорога уходила в гору по засеянным криптомериями склонам, залитым густым молоком нескончаемого сезона дождей.
Просто супер! Все, как я люблю.
raintower писал(а) 19 сен 2021, 17:24:План довольно рискованный, поскольку не успеешь на автобус в Такамори - так в той совершенной глуши и закукуешь
Для меня это один из многочисленных плюсов путешествий на велосипеде с палаткой. В этом случае не надо никуда спешить и просто невозможно никуда опоздать (разве что на самолет).
катичка писал(а) 20 сен 2021, 03:01:Для меня это один из многочисленных плюсов путешествий на велосипеде с палаткой.
Напомните, велосипед свой везли или в Японии брали? Если свой, то его как-то специально при провозе в багаже надо декларировать? И до какой степени разбирать?
Проблема велосипедов в Японии - это рельеф. Если перепад высот 200 м, уже возникают проблемы, а более 500 - так сушите вёсла...
raintower писал(а) 20 сен 2021, 05:08:Напомните, велосипед свой везли или в Японии брали? Если свой, то его как-то специально при провозе в багаже надо декларировать? И до какой степени разбирать?
Везли свои велосипеды. Декларировать не надо. В сети есть информация, что незарегистрированный в Японии велосипед полиция может отобрать, с подозрением на украденный, либо оштрафовать, за отсутствие регистрации. Но я ни разу не встречала сообщений, что с каким-то иностранцем-велотуристом это произошло.
Для провоза снимали руль, педали и переднее колесо, запаковывали в пленку и чехол. Т.к. Аэрофлот при провозе велосипеда смотрит только на вес, то габариты не имеют значения. S7, к сожалению, требует вписать велосипед в 203 см, тогда надо снимать и заднее колесо, но потом замучаешься с настройкой передач, да и шансы повредить что-то возрастают. Можно просто доплатить за негабарит (негуманно, конечно, выходит).
raintower писал(а) 20 сен 2021, 05:08:Проблема велосипедов в Японии - это рельеф. Если перепад высот 200 м, уже возникают проблемы, а более 500 - так сушите вёсла...
Для жителя Владивостока это не проблема. У нас к таким перепадам прибавляется еще отсутствие асфальта, грунтовки с пылью, либо вообще каменные тропы, поэтому по асфальту заезжашь легко и непринужденно. Но можно проложить маршрут с меньшими перепадами высот, наш первый маршрут по Японии я проложила как раз с высотами ниже 500 м, и в целом мы много ехали вообще по ровному. Вот для второго путешествия я планировала высоты побольше, но, увы, поездка планировалась на осень 2020.
Конечно, можно сказать, что при путешествии общественным транспортом увидишь намного больше. Но увидишь точку А и точку Б, а все, что между ними, останется за кадром. Это хорошо, когда едешь в страну первые 3 раза. А мы вообще любим быть подальше от больших городов, все эти забытые деревушки, где не ступала нога туриста, это самое прекрасное для меня в Японии. И природа, конечно.
Беспристрастные расчеты показывают, что зачастую куда проще и быстрее вернуться в Токио, чтобы следующим утром выехать в новую точку, нежели ночевать территориально близко, но не в самом транспортно доступном месте. Из того же Бандая автобусами да локалами с неприятными стыковками выбираться так долго, что с плотным графиком больше времени на дорогу уйдет. А поскольку и другие места были обусловлены разнообразием маршрута и 12хотелками, находились они далеко не у крупных станций синкансена, так что не только багажные вопросы послужили причиной переноса нашей ночевки именно в Токио. Зато можно особо не торопиться и встать попозже: ранние подъёмы оставим для тех самых мест, что далеко и требуют времени на изучение. Ранний подъем (в 5 утра!) был вчера в онсене Убаю и будет завтра в Мияко. А сегодня нам надо добраться до Мияко, и если до Мориоки на Хаябусе всего-то пара часов, то дальше, несмотря на близость по карте, особенности расписания и скорость местного транспорта развернуться не позволит. Зато позволит навестить довольно интересное место этих окрестностей - пещеру Рюсендо. А поскольку в столице префектуры Ивате мы оказались только к полудню, самое время отобедать, и на этот случай недалеко от станции есть ресторан, в котором подают местный деликатес - холодный реймен с арбузом. Пусть его я уже пробовал раньше, но то было холодной весной, а в летнюю жару такое сочетание просто обязано зайти на ура. Оно и зашло, разве что жары так и не случилось...
Ровно в 12:40 автобус JR (покрывается пассом) отходит от станции до самой пещеры. В пути - более двух часов, так что если чем и заняться - так смотреть на проплывающие за окном пасторальные пейзажи да болтать о японской деревне. Еще можно вздремнуть или разобрать фото. Ну и вот вам фото из салона - для атмосферы. Признаться, большую часть дороги ощущал себя даже не в России - в Сибири, настолько мало было цивилизации окрест.
Здание на фото выше - дорожная станция, "Мичи но эки" по-японски. Здесь водители и пассажиры могут отдохнуть, справить свои потребности, пообедать или даже закупиться. На крупных дорогах в центральной Японии такие станции имеют утилитарный вид и походят на наши загородные гипермаркеты, но в местной глуши, где поток не столь велик, они более компактные и ламповые, и часто при них располагается рынок, куда съезжаются местные фермеры для продажи своих овощей-фруктов: недешево, но экологично!
Это уже подъезжаем к пещере, вот местный посёлок - довольно живописный. Есть гостиницы, так что можно и на ночь остановиться, наверняка атмосферно. Чтобы здесь всё хорошенько рассмотреть - надо именно на ночь. Но выбираться отсюда неудобно, так что мы только до пещеры - и назад. Вход - 1000 йен.
"В каждой пещере есть своя фишка" - говорит Наташа, они с Пашей немало их обходили. Для меня же (из крупных) это только третья. И действительно, если в Акиёсидо были лимонитовые образования, подземная река и известняковые террасы, напоминающие рисовые поля, то в Афоне - пещерное метро, огромные залы и истуканы в этих залах, здесь же фишка заключалась в глубоких пещерных озёрах, а также в крайне изрезанной форме самих пещер, акцент же был сделан на подсветку. Ну ничего так, симпатишно. И совсем не жутко.
Пещера была устроена непросто: в одну сторону шли нижними этажами, а возвращались уже поверху, преодолевая кучу лестничных пролетов вверх и вниз. Дорога приятная и безопасная, так что пусть будут приключения хотя бы в виде этих лестниц!
В холодных пещерах провели ровно час, после чего так радостно было попасть вновь в изумрудные объятия лета!
Из пещер здесь вытекала река, столь же холодная, что и сами пещеры, и влажный холод поднимался от реки белёсым паром. Если пойти не верхней дорогой, а у самой реки, по зелёному коридору, то можно увидеть этот туман, стелющийся по реке, а если повернуться в сторону солнца, то парной воздух расцветится водопадами солнечных лучей. Поросшие мхом скалы и водопады, витьеватые стволы и корни под густой зеленой кроной, перекинутые то тут, то там мостики и молоко над рекой переносили тебя куда-то если не в джунгли, то в сказочную страну, память о которой сохранилась с детства где-то на задворках подсознания.
Прогулка до автобусной остановки по туманному речному каньону настолько нас воодушевила, что настроение стояло столь же отменное, что и погода (уж не знаю, как там было в пасмурно-дождливой центральной Японии), хотелось побольше погулять, но до побережья - слишком долог путь, а потому на остановке "Школа" всё-таки сели в автобус (он, кстати, заезжает и к самой пещере), и 580 йен спустя, аккурат в 5 вечера, вышли около станции Омото на частной линии Санрикю. Санрикю - это название всего побережья, что протянулось от Хачинохе на севере до Мацусимы на юге: малонаселённый симпатично изрезанный утёсами-фьордами берег, принявший на себя основной удар цунами в марте 2011 года. Почти все утёсы выстояли, так что можно было смотаться до того же побережья Китаямазаки (Склоны северных гор), если бы не проблемы со стыковками транспорта в этих местах. К счастью, есть вариант попроще: Дзёдогахама близ городка Мияко, где и заночевать можно. Не на самом пляже, конечно: там цены просто безумные.
Изучив будочку на станции дороги Санрикю, в лучах закатного солнца садимся в одновагонный дизелёк в надежде насладиться пейзажами побережья, одноимённого дороге. Не тут-то было! Почти весь путь проводим в тоннелях, лишь изредка выныривая наружу, не всегда причем в видимости берега, а мутные от морской соли и тоннельной влаги стёкла не позволяют что-либо разглядеть даже в такие редкие моменты. Стоимость получасового путешествия по тоннелям у меня указана в 770 йен, а на джапангайде почему-то 1010 йен - явно ошибка! Цена на сайте компании 780 йен (в связи с ростом налога с 8 до 10%), а Гипердия вообще перестала видеть этот маршрут... Короче, полный бардак творится с этим коронавирусом.
Мы еще не нагулялись, поэтому прямо от станции взяли автобус до пляжа: 180 йен, 15 минут. Вышли наверху, у смотровой площадки, куда немедля потопали по мшисто-зелёным галереям. Был еще вариант доехать до т.н. Sakiyama blowhole, то есть дыры в скале, откуда во время прибоя море гейзером хлещет, это несколько севернее пляжа, но поезд рядом не останавливается, а автобусом - с пересадкой, так что времени немного не хватало, и не страшно: блоухол нужно смотреть зимой, когда прибой как надо. Будете зимой - подумайте. Хотя вот тут достопримечательностей много, а про морской гейзер - ни слова...
Сам пляж Дзёдогахама - это те белые скалы на горизонте. Прямой дороги, согласно карте, туда нет, но на местности можно обнаружить указатели на тропу, спускающуюся вниз (другая тропа огибает изрезанности побережья поверху), так что налюбовавшись видами сверху и издали, перешли к прогулке непосредственно по берегу. Перед самим пляжем был еще заливчик с тоннелем, там ютились лодки и плавучий пирс, а с окрестных скал свисали лилии. Повсюду были натыканы знаки, куда бежать в случае сами-знаете-чего.
Если скажу, что исполинские скалы Дзёдогахами вблизи меня впечатлили - покривлю душой. Может быть, на рассвете (хотя они же должны казаться черными в лучах восходящего над океаном солнца!) или в районе полудня выглядят совсем по-другому, но вот именно вечером, когда, казалось, должны были окраситься в закатные цвета, они оказались неприветливо серыми, обычными. Впрочем, к моменту, как мы спустились, солнце сперва скрылось в облаках, а затем - за высокими береговыми утёсами. Но делать нечего, раз уж пришли в эти на удивление безлюдное место, устроим небольшой пикник (комбини был взят штурмом еще по дороге). Мы с Пашей еще и искупались, причем для меня после Сёдосимы это был второй раз за поездку, для него - первый. Вода прохладная, у побережья много водорослей и всяких гадов - ожидал большего. Зато аккурат в это время к зданию на берегу (гостиница или просто ресторан?) подвезли группу японцев, они были знатно шокированы видом выходящих из ледяной, по их мнению, воды гайдзинов. Японцы вскоре отправились ужинать, а мы - пешим маршрутом в город, тем более что к семи часам уже спустились сумерки.
Прямой дороги до города отсюда нет: пришлось подняться на высокий мост (который фигурировал на многих видео с цунами, снятых в Мияко), пересечь его и, развернувшись на 180 градусов, спуститься в город с противоположной стороны в совершенных потёмках и по проселочной дороге, по неотмеченной на карте тропинке, минуя кладбище - приключение вышло что надо! Так мы дошли до той части города, что была полностью стёрта с лица земли. Даже сейчас, спустя более чем 8 лет, кроме свежевыстроеных домов попадались лишь расчерченные, никем не занятые участки. Так дошли до побережья: даже высоко на склонах встречались дома разрушенные или полуразрушенные, а здесь, внизу, выживших строений почти и не было. Вот памятная отметка, куда доходило цунами. А у берега выстроили теперь высокую бетонную стену для защиты от будущих волн, так что хочешь на море посмотреть - придётся за неё заходить. Благо, проходы никем не охранялись. Наконец, уже на ведущей к отелю улице обнаружили старинную японскую версию "Красного и Белого".
Заселить нас должны были в одну комнату, но поскольку там не было рабочего кондиционера, а у берега даже не смотря на отсутствие жары было довольно влажно, там стояла такая духота, что администратор сразу предложил другой вариант: кровати в хостеле, там кондиционер работает. Ну я согласился. А потом еще пошел погулять по ночному городу, чтобы вернуться уже к одиннадцати.
А с утра мы пошли на знаменитый местный рыбный рынок. Открывался он в 8 (по крайней мере его ресторанчики), так что до поезда на Мориоку отправлением чуть раньше половины десятого у нас как раз было время позавтракать свежими морепродуктами. Конечно же, мы хотели суши, свежайших суши - тех, которых нам не досталось на рынке в Тоёсу, но и тут ждал облом: сообщили, что свежайшую рыбу на суши подвезут не раньше 11, а пока в меню только лишь кайсендон, тоже из свежих морепродуктов, но видимо какой-то недостаточной свежести. Полторы тыщи за порцию, так что супруги взяли одну на двоих, а я ограничился одной на одного ;)
На выходе попался стенд со свежайшими гребешками, по 200р за крупную раковину (включая разделку, нарезку сашими и заливку соусом), так что сестрица выбрала один, я же решил, что в меня больше не влезет. Гребешка потребили уже в поезде: невиданные мною ранее в локалах места со столиками располагали к такой трапезе. Мне тоже дали попробовать - объедение такое, что немедля пожалел о том, что и себе не взял.
Дорога предстояла нешуточная, более двух часов по дикой лесистой местности, так что можно было вздремнуть. Часов в 10 утра проехали мимо места ссылки японских кулаков, судя по обильным лесозаготовкам на берегу. И только на подъезде к небольшому городку Мориока показались частные домики с огородами такого вида, какими я представлял наши российские дачи в идеале, то есть если бы все они были обжитыми и ухоженными. Странные иногда в голове проводятся параллели...
В дороге предстояло провести еще час, чтобы синкансеном уже добраться до Сендая. Сендай, оно, конечно, можно было бы и пропустить, если бы не два "но": доставку бренных туристических тушек до рёкана от станции СироисиЗао предлагали только в 3 часа дня, и никак и иначе (а поезда от Мияко до Мориоки ходят настолько редко, что следующий только вечером!), ну и кроме того в Сендае можно было встретиться с Чиаки. Как раз за обедом: сходили в ресторан, где подают гютан (говяжий язык) в различных формах. Мы там, вот именно в этом заведении, уже бывали с сестрой в предыдущий приезд, но Чиаки-то не знала этого, к тому же - неплохой повод попробовать их другие блюда. Гютан - чисто фишка Сендая, и это вкусно, но ничего необычного, ведь говяжьи языки и у нас неплохо готовят. Зато поболтали с Чиаки и обменялись омиягами. Да, на еде в этот день мы явно не экономили: шикарный обед, шикарный завтрак, и вы еще не знаете, насколько шикарный предстоял нам ужин!
У выхода с вокзала нас уже встречал водитель. Но водитель вовсе не микроавтобуса - от гостиницы нам вызвали такси! Наверное, так им выгоднее. И вот мы прибыли в рёкан Кимурая, который отличался от прочих рёканов в Камасаки Онсен тем, что имел вид не классический, а осовремененный, каких много в том же Кинугава онсен или в Юмото онсен, что около Никко. Да, этакий стиль 70-х, но уже видавший виды, особенно изнутри - выцветшие дорожки с пятнами, не самые чистые стены, запах сигаретного дыма и в целом стиль, не отдающий роскошью, как сказали бы у нас - совковый. Сервис, правда, вполне себе японский.
И тут возникает вопрос: почему я его выбрал, когда вокруг столько куда более любопытных строений? По соседству - Могамия и Сузукия, ненамного дороже, но куда опрятней на вид, причем первый из них и вовсе оформлен в традиционно японском стиле с умеренным налетом самурайской роскоши, а чуть дальше по дороге - Юнуси Ичидзё, огромное второе здание которого является чуть ли не символом всего посёлка и кажется сбежавшим из мультиков Миязаки. Здание это старое даже на вид и совершенно потрепанное, и кажется, что там и не живет уже никто: ближе к ночи видел голубоватые огни, бродящие от комнаты к комнате на его этажах, словно призраки бродили. И этот дом с приведениями (но скорее его первое здание) уже были за цену совсем другого порядка. А что Кимурая? Посмотрев на простоту и облупленность его коридоров, Паша выдал довольно точное сравнение - "Это как <санаторий> "Химик" у нас в Чернолучье".
Да вот только ночь в этом "Химике" с полупансионом обходилась всего в 8 т.й. с человека - не сказать, что никогда не видел таких цен в Японии, но то были скидочные цены в глубокий несезон, и ненамного меньше. А еще доставка от станции и обратно. А еще, и это самое главное, здесь находилась легендарная купальня с огромными каменными столбами! Ради неё сюда и ехал, ну и соседний рёкан Юнуси посмотреть, что можно сделать и снаружи, а еще ради небольшого вояжа завтра утром, но об этом после.
Однако "Химик" разочаровал уже на входе: дескать, легендарная ванна на ремонте, не работает... Можно пользоваться только раздельными купальнями на крыше с ржавой водой. Я, конечно, презрел запрет и всё-таки сбегал в нижнюю ванную, но там царила темнота, а вода была холодной, такой вот облом... А когда увидел, насколько тут всё запущено (по фото на сайте - а на букинге этой радости нет, и я все рёканы поездки заказывал через их японские сайты, - так вот, по фото на сайте всё выглядело вполне прилично), то уже пожалел, что не выбрал Могамию. Насчёт качества ужина начинали закрадываться неприятные подозрения - стоила ли экономия в 3 т.й. выделки?
слева сверху - Юнуси из окна нашей комнаты, справа - Могамия, внизу - холл Могамии (кажется) и, наконец, купальня Кимураи со столбами
Заселившись и передохнув, отправились гулять: время-то детское, и на сегодня никаких планов, кроме отдыха (как и три дня назад при заселении на источники), так что можно хоть до ужина окрестности исследовать. Затянувшийся ли сезон дождей тому виной, горная местность Тохоку ли, но эта онсенная деревенька была просто (к)раем гортензий.
Мы пошли по дороге, уходящей в гору, чтобы обнаружить там очередной дорогой рёкан...
...и какой-то дом человека явно небедного, возможно - какой-то шишки. Вы только посмотрите на эти машины и их номера! Третья, кстати, тоже была с тремя семёрками. Что это на барыга здесь обитает?
Спустились снова в центр: здесь нам хвост показал уходящий 200-йеновый автобус "Замок-кун", который по вторникам и пятницам ходит аж до лисьей фермы (правда, всего два раза в день). Но завтра - всё рассчитано - как раз пятница. Да-да, вот она, третья причина остановки в этой глуши: мы едем к лисичкам!
А в онсенной деревне время словно остановилось. Здесь мы нашли и уличную телефонную будку, и даже старой модели автомат по продаже напитков... правда, автомат не работал уже много лет, и тропа народная к нему заросла.
Но если таковые девайсы хранили дух конца столетия двадцатого, то местные рёканы уносили в более стародавние времена.
Это Могамия
Чьё это здание - я не знаю, между Могамией и Кимураей.
Дорога к Юнуси
Старое (второе) здание Юнуси
И каждой кошке - по рыбке. Кошки, кстати, были "наши", кимураевские. После такой душевной прогулки пришло время душевно отужинать, и надо сказать, тут "Химик" удивил. Стол ломился от явств, причем на мясе и рыбе не экономили. А потом еще и десерт принесли... Разве что (кроме десерта) на столе было всё сразу выставлено, а не приносилось по блюду, как принято при приличном кайсеки.
После сытного обеда - горячие источники, а после ванны - неплохо бы прогуляться, охладиться. Ну по крайней мере я пошёл. В ночи онсенная деревня выглядела куда как более таинственно, чем при свете дня. И если меня спросят, зачем, ну кроме лисиц, стоит сюда приезжать, то я отвечу: да хотя бы чтобы погулять по этим улочкам ночью. Я бы хоть сейчас там погулял. Потому что сказка.
Как известно всякому, в Японии после ночи наступает утро. Поэтому, попарившись в источниках и позавтракав, отправляемся на автобус, тот самый "Касл-кун", который аккурат к 9:00 доставит нас к открытию ворот лисьей фермы Зао.
Да-да, у входа вас ждут сторожевые лисы, один коридорчик ведёт к вальеру с козами и другими зверятами, а за другой калиткой находится вожделенный лисий рай, где рыжие плутовки носятся на относительной свободе, грызутся между собой, так что если будешь вести себя неосторожно, можешь и сам огрести. Лето - время линьки, а темная земля - не лучший фон для съемки лисиц, так что рекомендую приезжать сюда всё-таки зимой. Но даже зимой... исхудавшие, потрёпанные в боях друг с другом за еду и влияние, это не те красавицы с картинки, которых ожидаешь увидеть. Не холёные олени Нары, короче.
Так и хочется погладить... Но нужно осторожно, не то цапнут! А еще здесь можно получить, наконец, ответ на главный вопрос 2013 года: What does the fox say? Но я вам не скажу. Приезжайте и слушайте сами)))
Ну и как же здесь без лисьего храма - ведь богиня Инари тоже лисица!
Наступает время кормления, а значит окрестности наполняются оглушительным гвалтом, а драки закипают на каждом шагу.
Однако самые симпатичные особи - то ли породистые, то ли просто элитные - в отличие от всякого сброда обзавелись собственными апартаментами. Ну или тюрьмой...
Осмотр фермы заканчивается, как и положено, в магазине. Понимаю, что самые холёные особи всё-таки не в клетках, а именно здесь - на полках! Покупаю какой-то брелок, кажется. А может, ручку в форме лисы. А может, и то, и другое.Еще при входе попросили вызвать такси на 9:45, чтобы успеть к десяти к рёкану: в это время они отвозят постояльцев до станции (и поскольку на сей раз мы не одни, поедем уже на микроавтобусе), ну и багаж у нас там остался. Если брать такси от фермы до станции, выйдет примерно 4500 йен, но Кимурая примерно на полпути, поэтому поездка обошлась примерно в 2500 и проходила по дороге, исполненной гортензий.
Ну а на станции СироисиЗао произошла история, которую я упоминал уже в этой теме: по причине опоздания поездов мы успели на более ранний синкансен "Комачи", который, пусть и шел с опозданием, привёз нас на станцию Омагари заметно раньше расчетного времени, и мы успели пересесть на, опять же, более ранний локал до Юзавы, а в Юзаве, соответственно, попали на более ранний автобус до Оясукё (успев всё же на пару минут в комбини, дабы не остаться совсем голодными), и в итоге благодаря опозданию синкансенов на час мы были на месте на 2(!) часа раньше времени - настолько идеально легли стыковки! Это просто невероятно! Чистое время в пути в итоге составило всего 4 часа, со стыковками где-то 4,5. Минус был только один: конечно, так рано (в полтретьего), нас никто здесь не ждал, так что пришлось связаться с Чиаки и попросить её дозвониться до хозяина рёкана, дабы он был в курсе, где мы и как.
Что до погоды, то, как видите, она вновь выдалась дождливой.
Рёканы конечно "фуруйные" :) и судя по обилию дерева(и украшений из дерева) - некоторые из них построены в эпоху taisho или даже meiji. Приятно поглядеть.
