26 июля. Нара
Ранний поезд линии Кинтецу с подземной станции Намбы, путь среди привычных двухэтажных домов, нескончаемых домов, и клонит в сон, и вот я уже в Наре, тоже на подземной станции, не могу найти 100-йеновые монетки, чтобы сдать багаж в камеру хранения. Добрый японец подсказал мне, что деньги можно разменять в кассе. Запомнить мою ячейку не составляло труда, главное – настроить себя не забыть забрать вещи по убытию!
Первая непереносная столица Японии Нара выглядит как обычный японский город – достаточно шумный, чтобы казаться крупным, а я-то ожидал увидеть что-то вроде Коясан. И даже парк Нары прорезан автомобильными дорогами. Но сразу на входе в парк меня встречают олени, увенчанные рогами таких размеров, что становится любопытно, не испытывают ли они в связи с этим неудобств при поездках в общественном транспорте…
Олени толкутся у стойки продавца печенек, и упаковка из 10 оленьих печенек стоит 150 йен. Продавец прибирался вокруг стойки и, в отличие от оленей, не сразу заметил раннего покупателя.
В самом начале парка находится Кокуфудзи – храм самого влиятельного клана эпохи Нары и Хейан, Фудзивара. Его 5-этажная пагода высотой 50 м – вторая по величине в Японии после храма Тодзи в Киото, а значит, самая высокая среди заснятых мною (и заснятая неудачно).
Сам храм большей частью находится на реконструкции, а оставшаяся территория показалась мне достаточно пустынной – в общем, глазу не за что было зацепиться. Ни одного живого существа, даже олени куда-то пропали! Хотя... что там такое желтенькое белеется?
Детский сад на марше! Но скорее начальная школа (не в курсе, носят ли форму в японских садиках). А по времени нет и восьми утра!
Некоторые дети заинтересовались гайдзином, одиноко шныряющим здесь в такую рань, но поскольку печенек для детей в парке не продавали, я решил вернуться к оленям. И вновь поле моего зрения обезлюдело.
А вот и они!
Ме-ека, переходи на темную сторону! У нас печеньки есть!
Мужик, давай делись! Печеньки или жизнь?
Обещай, что скормишь мне всю пачку, не то я устрою тебе сеанс нетрадиционного массажа!
А это что еще за зверь? Голубушка, не твои ли собратья вчерашним утром мне все уши прожужжали?
Но эта цикада была, похоже, не в духе. Возможно, ее время подошло к концу.
Тем временем меня окружили. Неприятель взял меня в плотное кольцо, и чей-то липкий язык уже обшаривал правый карман моих шорт.
Пришлось прорываться с боем, но преследователи не отставали. Что делать? Прятаться в национальном музее Нары?
Нет, музей еще закрыт. А вот Тодайдзи с раннего утра принимает гостей. Решено, отступаю в Тодайдзи!
Тем временем в эфире передача "В мире животных": Что касается поведения оленей, можно отметить один интересный факт: олени не сразу берут печеньку из рук, иногда приходится ждать довольно долго, всем своим видом выказывая отсутствие агрессии и даже смирение, но первый олень, который взял печеньку, в дальнейшем стремится заполучить и всё остальное, отгоняя соперников. Часто другие олени из группы продолжают отказываться от печеньки, даже если суешь им прямо в рот: вероятно, опасаются получить рогов от первого, смелого оленя, который, не исключено, играет роль вожака или главы семейства. А вот вкусившие оленьего лакомства продолжают преследовать благодетеля еще несколько сот метров. Не зря по всему парку развешаны плакаты, разъясняющие, насколько олень – дикий и опасный зверь. И кусается, и лягается, и бодается…
...я бы добавил еще одно оленье зло: «провоцирует развитие мании преследования».
К счастью, они не последовали за мной через дорогу.
------------------------------------
Но прежде Тодайдзи я обнаружил небольшое, но очень симпатичное святилище с собственным прудиком, поросшим кувшинками. Вроде бы и не было в нем ничего, что может привлечь туриста, но чисто по-человечески оно мне понравилось чуть ли не больше всего, увиденного мною в этот день в Наре. Как раз потому, что не было здесь туристического лоска, не было неестественности, и вообще не было людей, а вот очень уютный садик был.
На подходах к Тодайдзи мне встретились бурные реки и высокие горы, а когда цель была уже на ладони, мы попали в приличную пробку.
Преувеличиваю? Не спорю. Но это, пожалуй, единственное средство не быть раздавленным таким великаном. Самая большая статуя Будды в Японии, самое большое деревянное здание в мире, а уж ворот-то, ворот сколько... И вот в голове уже звучит голос Эрика Картмана: "Respect my authority!" Да-да, вот от этого парня:
Большие - они по пять. А которые маленькие, те по три.
Стоп, а этот откуда выполз? А ну залезай обратно! Или вы так размножаетесь?
Да знаю-знаю, традиция у них такая, что для полного счастья в этой дырке должен побывать каждый мужчина.
Еще слишком рано, и палатки с едой только открываются. Я не был голоден, просто в одной палатке продавали печёные данго (это вовсе никакие не булочки, как нас уверяли переводчики Кланнада, а маленькие сладкие шарики из рисового теста на палочке). А пока первая партия еще была на подходе, решил погулять по окрестностям. Я точно попробовал данго в своем путешествии, но уже не припомню, было ли это в Тодайдзи. Не исключено.
--------------------------------------
На самом деле еще перед Тодайдзи решил заглянуть в один из садов – Ёсикен либо Исуен, но вместо входа в сад нашел вход в еще один храм, располагавшийся на холме.
Эта часть парка была довольно живописной.
А вот в самом Тодайдзи, считаю, смотреть практически не на что – точнее, храм слишком уж похож на музей в то время как мой взгляд искал именно храм. Самое крупное деревянное здание в мире визуально не производит впечатления громадины, равно как и установленный в нем 15-метровый Будда. Внутренний двор пустоват. Из Тодайдзи выходишь раздразненный, голодный до впечатлений. Именно поэтому я направился не к Касуга Тайся, а в гору, минуя тихий пруд с установленным посреди него святилищем, минуя храмовый колокол, еще дальше вверх по лестницам, на склоны Вакакусаямы, где карта обозначала два подхрама Тодайдзи, Нигацудо и Хоккедо. Как и следовало ожидать, это место оказалось достаточно тихим, атмосферным, и с него открывался прекрасный вид на город и на главный холл Тодайдзи.
Несколько некачественных (вы помните, что у меня примитивная телефонная камера?) фоток внутреннего убранства.
И ни души окрест. Так начались мои блуждания в восточной части парка. Парк здесь, собственно, больше похож на лес, и тропинки изрезаны кореньями. Проходящие по склону горы (сама Вакакусаяма безлесая, и летом вход на нее закрыт), они ныряют то вверх, то вниз, где перекинуты мостики через ручьи. Чем ближе подходишь к святилищу Касуга, тем чаще встречаются синтоистские алтари.
На предпоследнем кадре как раз можно заметить тропинку на гору. А вот и само святилище семейства Фудзивара, призванное противостоять власти монастырей. Окружено парковочными местами, заполненными туристическими автобусами, обильно сдобрено людьми и здоровенными воротами-тории. А внутри - фонари, фонари, фонари...
Пока вы осматриваете святилище, прослушайте небольшую справку от экскурсовода. Касуга Тайся – святилище внушительных размеров, и основано оно было также кланом Фудзивара в честь местных божеств, а также для противостояния китаизации страны, которую продвигали приверженцы буддизма. В результате именно сосредоточение финансовой и религиозной власти в Тодайдзи вынудило клан Фудзивара перенести столицу из Нары в Нагаоку. Святилище Касуга действительно выглядит гораздо богаче, чем все святилища, виденные мною в Японии, но его эффектность заключена все-таки в простоте и повторении фрагментов, будь то поддерживающие балки рыжего навеса, или бесконечные ряды фонарей.
А дорога из фонарей и алтарей уводила все дальше и дальше на юго-запад, к выходу из парка. Я не успевал восхититься одной красотой, как мне на глаза попадалась другая.
И тут откуда ни возьмись явились передо мной ворота ботанического сада. Дай, думаю, войду. Это я зря, конечно, так подумал. Ботаник из меня никудышный, да и время года - не весна, чтобы цветочками любоваться. Однако, определенные ботанические открытия я все же совершил.
Первое: ботанический сад - зеленый.
Второе: не стоит сворачивать с тропинок. Не то споткнешься о бамбуковое ограждение. Или упадешь в воду, где тебя сожрет куча голодных ртов.
Третье: не стоит раскачивать деревянные мостики, а не то случится второе.
Четвертое: в ботаническом саду выращивают молодой бамбук, лотосы и еще кучу неизвестных мне растений. А также разводят сторожевых карпов для охраны этого богатства.
Пятое: нет, все-таки хоть что-то здесь цветет летом!
Шестое: а еще здесь есть дерево, на котором можно повеситься, и помост, с которого удобно топиться. Ну или кормить карпов.
Лопайте, лопайте, ненасытные! Последнюю оленью печеньку отдаю, а ведь хотел отвезти на родину в качестве сувенира! Что же эти печенька вам всем так нравятся? хрум-хрум... ну да, на вкус и правда ничего. Надо было использовать на детях из первого храма.
Покинув приятный тенёк ботанического сада, я устремился на поиски неботанических садов. Но для начала предстояло преодолеть огромное открытое пространство парка. Интересно, чем они так ровно стригут газон? Наверное, оленями!
Здоровенный вязЬ! Здо-ро-вен-ный! (как не вяз? ну я же говорил, что не ботаник!)
А вот и засада. И печенек как назло больше нет...
Они хотят на нас напасть!
Эта часть парка показалась мне наиболее живописной: огромная поляна с ровной, подстриженной оленями травой и редкими деревьями, в тени которых олени и скрывались. В дальнем конце поляны по возвышению тек ручеек, чтобы оленям не приходилось в поисках воды пересекать оживленную автомобильную дорогу. За дорогой парк принимал удобную для человека форму, обзаводясь множеством беседок и клумб, а южнее находился крутой спуск к озерам, посреди которых также можно было обнаружить беседки. То место должно быть очень хорошо для созерцательного настроения, а также для свиданий.
Наверху чайные домики, внизу чайные домики... Так и хочется спуститься и почаёвничать у воды. Ладно, в следующий раз, а то и так время поджимает. (От автора: в следующий раз?!! о чем я тогда думал? следующего раза так и не представилось... хотя и чай, и посиделки у воды я в тот день еще устрою, и получу от них немыслимое удовольствие.)
Некоторое время спустя я таки добрался до ИсуЁси.
Нашел я их не сразу – входы в Ёсикен и Исуен располагаются со стороны, противоположной Тодайдзи (на фото сверху вход в Ёси - справа, в Ису - слева), причем рядом, и Исуен как бы огибает Ёсикен полукольцом. Исуен – сад просторный, с открытым холмистым пространством и большим количеством воды, чем напоминал бы живописный сельский уголок, если бы не был чрезмерно ухоженным и вылощенным. Ёсикен возвышается над Исуеном на пригорке и выглядит несколько запущено, отчего чем-то напоминает огород. Однако в дождливую погоду и в отсутствие народа он должен раскрываться на все сто со своими узкими каменистыми лесенками и тотальной замшелостью. Выглядит он как-то так:
Нельзя было сказать, что здесь многолюдно, но все же народ в садике был. По крайней мере беседку на холме мне бы не сдали без боя, а так хотелось посидеть-отдохнуть! А вот и внушительных размеров чайный домик с не менее внушительной надписью "Не наступай на наш чистый паркет своими немытыми лапами, гайдзин!" Ну или что-то вроде того, по крайней мере негайдзинов туда тоже не пускали.
Присмотрел было себе мягкую полянку с видом на Исуен... (вон он, за забором)
...но не я один оказался такой умный. Только в отличие от меня - праздного гуляки, - садовник был за работой, выщипывая сорняки. Надо же, а я думал, за этим садом вообще не ухаживают!
В Исуен я уже не пошел: приближался полдень, через полтора часа отправлялся мой поезд на Удзи, а я еще не обедал. Обед был запланирован на торговой улочке Нарамати, как бы поскорей до нее добраться? Может, стоит взять рикшу?
Похоже, он занят. А если эти ребята подвезут?
Нет, им в другую сторону.
Иду мимо очередного пруда, никого не трогаю, как вдруг... Что за шум, а драки нету? Самая настоящая свадьба! Решил взять небольшую подработку фотографом:
Судя по карте, я уже должен быть в Нарамати. Только ни едальных заведений, ни торговли не видать: заснувшие в полуденном зное узкие японские улочки.
Даже святилище закрыто на обед.
Чувствуешь себя героем старого японского фильма.
Решил в итоге развернуться к станции - и вот они, долгожданные торговые ряды!
Как и большинство торговых улиц в Японии, эта была крытой. Продавали в том числе и еду, и в одном из магазинчиков, куда даже выстроилась очередь, я купил некую снедь… как я полагаю сейчас, эти палочки с различной начинкой основным ингредиентом имели сурими, а потому по консистенции напоминали резину, а по вкусу – крабовые палочки. Только вот стоили они для крабовых палочек дороговато. Возможно, я что-то не понимаю? В любом случае, на рынке явно можно было найти пищу и повкуснее.
Единственный столик неподалеку был занят, и я подсел к занимавшей его компании европейцев. Это оказались французы, в Японии они были где-то около месяца, и я немного пообщался с ними. Либо Япония наводнена французами, либо они меня преследуют! Впрочем, на этот раз от них была и какая-то польза: у меня закончилась вода, поэтому я впервые воспользовался услугами городских автоматов, приобретя бутылку холодного зеленого чая. Ну как воспользовался... подхожу такой, тык-мык, не работает машина! Я к ребятам: объясните, говорю, неразумному. Мне бы айс ти, говорю. Спасибо, помогли с шайтан-машиной. Заодно выяснил: французы не знают, что такое «айс».
Однако время поджимало, а улочка оказалась длиннее, чем я ожидал. Уже выбегая на платформу, вспомнил, что у меня лежат вещи в камере хранения! Чуть было не уехал без них. А через пару минут уже следующий поезд потихоньку вгонял меня в сон, дома сменились рисовыми полями, затем вновь пошли дома, и поезд прибыл в Удзи.