Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
0. Страна победившего коммунизма aka Почему не надо ехать в Японию.
Железные конструкции с потёками ржавчины, не прикрытые маскирующей ширмой лоска. Облупившаяся штукатурка. Сплошные двухэтажные бараки в качестве домов, не сказать, что типовые, но способные похвастать индивидуальностью лишь в характере своей уродливости. Порою их разбавляют немногим более высокоэтажные панельные и монолитные «хрущевки», где каждому найдутся 30-40 квадратов, но зато «своих». Даже в высокоэтажной зоне дома несказанно уродливы – архитектура как искусство здесь отсутствует напрочь, - но часто прикрыты рекламными вывесками и рекламными огнями. Кафешки напоминают советские места общепита, куда в обеденный перерыв и после работы набиваются толпы народа на скорый перекус за потёртыми столиками и стойками. И курорты на горячих источниках точь-в-точь повторяют советский облик визуальной непритязательностью, какой-то замшелостью и функциональностью. Упор на функциональность порождает отчуждение.
А еще очереди, очереди везде – даже перед посадкой в вагоны люди самоорганизуются в очередь перед каждой дверью. Магазинчики маленькие, с ассортиментом чуть побольше, чем в сельпо. О кредитных картах здесь, похоже, мало кто слышал – все рассчитываются наличкой (часто карты просто не принимают к оплате).
«От каждого - по способностям, каждому - по потребностям». Этот коммунистический лозунг соблюдается здесь как нигде более. Даже не смотря на то, что в современной ситуации более точной окажется его социалистическая версия, это та, где «каждому – по его труду». Твои способности, твои желания и достижения оцениваются, начиная с самого раннего детства, во время учёбы, и после её окончания. Ты получаешь работу, соответствующую твоим способностям, и заработную плату, соответствующую твоему труду, да и, по сути, твоим потребностям. Потребности определяешь сам: если тебе не столь важна крыша над головой, можешь и в бомжи податься. Людям с минимальными потребностями здесь тоже удобно: можно и на лавочке в парке переночевать, и в переходе метро. Но уж коли твои способности невелики – значит и твои потребности должны быть соизмеримы. Коммунисты подразумевали этот момент, и в этой стране люди тоже его подразумевают. Есть потребности насущные – еда, кров, работа, стабильное функционирование коммунальных и транспортных служб, возможность приобщиться к прекрасному. И при минимальной отдаче обществу у тебя будет работа, свой дом, достаточное количество денег на еду и на искусство, ну а уж транспорт тут работает как часы (при отсутствии отдачи, впрочем, совсем тоже не бросят). И, конечно, туалеты бесплатны. Ну а собственный автомобиль, загородный дом, турпоездки за рубеж – это, дорогой мой, роскошь, так что плати своими способностями соответственно. А про игорный бизнес просто забудь – такое здесь вне закона.
А главное, помни: всё, что у нас здесь общественное – оно в то же время и твоё. И ты несешь за него ответственность не только перед собой, а перед другими людьми. Поэтому при очевидном недостатке урн и дворников на улицах не увидишь мусора. Поэтому практически ни у кого нет собственного автомобиля. Поэтому свои уродливые жилища люди украшают цветами, садовыми скульптурами, и содержат в полном порядке. Поэтому преступность – пожалуй, самая низкая в мире. Поэтому тебя везде встречает доброжелательное отношение и готовность помочь – вот она, эта милосердия братьев Вайнеров! То ли капиталистический совок, то ли страна победившего коммунизма. Наверное, именно так бы и выглядел в настоящее время Советский Союз, если бы проблемы, обострившиеся в 80-х годах (в первую очередь это проблемы блата, иначе – коррупции, неэффективности экономики и деградация партийной системы), были бы разрешены конструктивно (вспомним хотя бы НЭП).
Поэтому, господа толстосумы, вам не надо ехать в Японию. Вы привыкли разбрасываться деньгами, но японца деньгами не купить. Здесь не берут чаевые, не берут больше положенного. Здесь к вам не будут относиться лучше только потому, что у вас много денег, и за счет вас можно поживиться – даже наоборот, такое поведение никто не одобрит. Здесь, в принципе, нечего смотреть, если вы привыкли к европейским развалинам средневековой роскоши. Да и курортов в вашем понимании здесь тоже нет (хотя я не был на Окинаве). Вы ведь не ездите отдыхать на завод, на ферму, или в забой – так что вы забыли в Японии, стране рабочих людей?
И, господа нищеброды, вам тоже нечего делать в Японии. Здесь люди работают за каждую йену не для того, чтобы вам было удобно их обмануть. Здесь люди доверяют друг другу не для того, чтобы вы смогли сыграть на их доверии и по российской привычке прикарманить приглянувшуюся вещь. Здесь люди помогают друг другу не для того, чтобы вы садились на шею и вытягивали из них все соки. Вам здесь нечего делать, коли вы не привыкли отдавать хоть что-то взамен.
П.С.
Нет, я старался фотографировать только понравившиеся мне виды, поэтому всей той ржавчины, о которой говорил, вы не увидите. Хотелось бы сфокусироваться на том, что меня привлекает в этой стране. Но я умудрился не захватить с собой зарядку от фотоаппарата, а снимки, сделанные на телефон, не блещут качеством, поэтому заранее прошу прощения и за это.
Вообще, если бы не мой отпуск в июле, если бы не концерт, на который я и собирался – ни за что бы не поехал в Японию в это время года. +35 при точке росы +22 – это настоящая баня, пот ручьями, но, всё же, терпимо. Хуже другое: как вы уже поняли, кроме религиозных сооружений в плане архитектуры смотреть-то в Японии нечего. Остается природа. Она здесь красива, но летом – это просто буйная зелень, и многочисленные садики и парки приобретают весьма заурядный вид. Сады наиболее красивы осенью, когда расцвечиваются яркими красками, а парки – весной, во время цветения сакуры. Это – сезоны созерцания, а летом остается разве что слушать цикад.
Приложение 1. Сколько стоит съездить в Японию?
Краткий отчет по финансовым затратам за две недели.
Билеты туда-обратно+ оформление визы (спасибо Ренату) – около 40.000 рублей
С собою в кармане 90.000 йен (потрачены полностью) + 10.000 йен заранее купленный проездной на автобусы Willers, + около 6.000 рублей на заранее оплаченные отели (Осака, Киото), которые заказывал через Агоду. Отель в Токио был через Букинг, там пришлось платить на месте. Отдельно на 3.000 йен были совершены покупки по карте и в 13.000 йен вышла оплата билета на концерт с сервисом покупки/доставки. Также в 5.000 йен обошлась сим-карта, которая, однако, не заработала. Вроде всё. Итого – примерно 47.000 рублей внутри страны. Ах да, забыл про подарки японцам, вот и получаем 50 тысяч (90 вместе с визой и билетами).
Понимаю, что сувениры вывезенные и ввезенные народу едва ли интересны, равно как и билеты на концерт. 6.000 йен я оставил в дюти-фри, 4.000 – на концертный мерчандайз, 3.000 – на чай (я про тот, который пьют – закупался для дома), 1.000 – на храмовые сувениры, 3.000 – на прочие. Как раз получается около 101.000 йен на 13 полных дней, то есть 8.000 йен в день. Только еда+проезд+достопримечательности: 5000 йен (как и планировалось), из них 2000 приходилось на еду. Обедал только в кафешках/ресторанах, или брал уже готовые бенто/наборы суши в комбини, наедался от пуза, покупал вкусняшки, порою позволял себе всякие излишества, хотя в запредельно дорогие места (от 2000 йен и выше за обед) не ходил. Единственное, воду носил в двухлитровом гидраторе, что очень удобно. Но это не отменяло покупки холодного чая в автоматах или колотого льда в лотках ;)
Последний раз редактировалось raintower 16 июн 2015, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Поезд "Москва-Владивосток" прибыл на конечную станцию с опозданием почти на 3 часа, и рассвета пришлось дожидаться на вокзале. Хорошо, что я поменял билеты: поехал бы Пензой, на самолёт бы точно опоздал. А так, хоть и не выспался, но пошарился ёжиком в утреннем тумане, обменял рубли на йены, и аэроэкспресс помчал меня в аэропорт.
Приключения начались уже при регистрации: автомат при чтении штрих-кода выдавал ошибку, и девушка на стойке регистрации послала за представителем авиакомпании. "Ну вот, допокупался в интернете!" - промелькнуло в голове. Я отошел в сторону, чтобы пропустить поток японских туристов, возвращавшихся на родину. Общаться с девушкой у стойки им помогал русский мужчина, бегло говоривший по-японски. Вот мне бы так! Но сперва - попасть на самолёт! Готовиться два месяца, ехать 5 дней на поезде, чтобы остаться во Владике - не об этом я мечтал! Но проблема разрешилась просто: оказывается, при передаче данных с сайта авиакомпании съехали поля.
В зале ожидания было также немало русских туристов, отправляющихся в 4х-дневный тур по Кансаю. С двумя из них я успел познакомиться и поболтать - удивительно, но эта же парочка оказалась моими соседями в самолёте. Для информации, Сухой Суперджет 100. Вот в самолёте мне стало весело во второй раз, когда мы 3 или 4 раза заходили на посадку в аэропорт Кансай. Следовало догадаться, что и пилот, и самолёт в этом аэропорту впервые.
Итак, мы приземлились на искусственном острове. Первая мысль по выходу из самолёта: "Я щас сдохну!" - и ощущение доменной печи в качестве оправдания таких мрачных мыслей. Но ничего, в здании аэропорта про жару быстро забываешь. Паспортный контроль прошел быстро, поскольку японцы стояли в другой очереди, а соотечественников я оставил позади. В большом зале на втором этаже я обнаружил и туристический центр, где затарился картами Кансая и проездными: по Кансаю на два дня и по Осаке на один день (2000 йен, достопримечательности включены). Девушки в информационном центре оказались на удивление болтливыми. "Да-да, в Сибири зимой холодно, но летом бывает очень даже ничего. Нет, я не знаю японский, всего 10 глаголов. А завтра еду на Коясан." - и так полчаса. Ну хоть дух перевел после долгой поездки, заодно окончательно проснулся.
И забыл про дикую жару. Но она быстро о себе напомнила: станция Нанкая находилась на улице. Еще один билет (в Каюкан, 3000 йен), и поспешил в вагон. Почти все электрички здесь укомплектованы вагонами, напоминающими наше метро, отличия встречаются только на рейсах с меньшим количеством остановок, которые и стоят дороже. Я уже было решил, что долго не протяну в этой густой обволакивающей жаре, и все мои запланированные долгие маршруты обратятся в прах. Однако к жаре привыкаешь быстро – достаточно хорошо пропотеть.
Поезд шел до Намбы, а значит, не мог обойти мою станцию. Но мог не остановиться. Для пущей уверенности набрался наглости и спросил у соседа - молодого японца. Понятно, не на английском. Сосед вскочил, посмотрел на карту над дверью (ага! - подумал я), и сообщил, что все, дескать, в порядке, а вот кто ты и откуда? "Выходит, врали про необщительность японцев" - подумал я, как мой сосед радоснто признался, что он сам из Тайланда, и в аэропорту встречал друга из Тайланда. Ну ничего, зато поболтали. Я всё ждал, пока двухэтажные домики за окном сменятся небоскребами, но так и не дождался. А на СинИмамии, кстати, все поезда останавливаются.
Отель мой располагался в «неблагополучном» районе в южной части центра Осаки, чуть южнее Синсекая. Действительно, местные пивнушки были уж совсем заштатными, пару раз даже видел бомжей, но в остальном особых отличий от других районов Осаки не было: та же чистота на улицах, те же доброжелательные люди. По российским меркам - чуть ли не эталон благополучия (если под благополучием мы не понимаем деньги). Плата за отель была просто смешной – 800 рублей за ночь, это при стандартном для Японии номере-пенальчике в 8 квадратов и сервисе, который в России не встретишь и за в 10 раз большую сумму. Всё необходимое имелось, включая хороший бесплатный вай-фай и юкату, была даже японская баня (но я ограничивался душем). И мне очень помогали на ресепшене, они даже говорили по-анлгийски, что для Японии большая редкость. В том же районе были отели и втрое дешевле – интересно, как там с сервисом?
На рецепшене мне выдали письмо. Точнее, сим-карту от eConnect. Вставляю, радостный такой, точку доступа согласно рекомендации настраиваю - не видит сеть, и всё тут. При том, что телефон по характеристикам работать с японскими сетями должен (Fly IQ440). Девочка на рецепшене - предел мечтаний лоликонщика - зовёт хозяина, "специалиста по телефонам", тот посмотрел, пошарился - "Все правильно", говорит по-английски, "Ничего не понимаю. Давай позвоним в компанию". Только вот по указанному в письме телефону никто трубку так и не взял. Так я остался без интернета. Выходит, зря покупал смартфон специально для поездки в Японию? Не стоило спешить с выводами: в телефоне остались предварительно сохраненные карты Гугль, а бесплатный интернет был во всех выбранных мною отелях. Тем временем... время шло, пора бы и рыбку половить!
Имея карту транспорта в кармане, вопрос о ближайшем поезде до Каюкана я задал лишь для проформы, но ресепшионистка не отпускала меня еще 15 минут, сперва отыскивая, а затем во всех подробностях расписывая (не дай бог потеряюсь!) особенности маршрута - за это время ближайший поезд, конечно, ушел. Не сказал бы, что такая забота была мне неприятной... совсем даже наоборот! Тем более что карту я как следует еще не изучил, да и в метро японское не спускался. Но в метро оказалось всё просто - даже названия станций дублировались латинницей. Нет, мне хватило бы и хираганы, только в полученных мною картах было два способа написания: ромадзи и кандзи. В результате, за время поездок в метро я выучил прочтение порядка двадцати кандзи. Летайте самолетами Аэ... ну вы поняли.
Когда я приехал в залив, начинал уже спускаться вечер. По колесу обозрения вышел и на сам аквариум.
Пока эскалатор вез нас на верхний этаж, можно было полюбоваться вечерними видами на залив. Где-то на той стороне находится парк развлечений студии Universal...
Для меня это был первый опыт посещения такого вида зоопарков, но больших впечатлений из аквариума я не вынес. Разве что улыбка ската будет приходить ко мне в ночных кошмарах.
За тем, как плавают рыбы (и не только рыбы), можно наблюдать часами, чем и занимались отдельные японцы, но в режиме прохода по этажам чувствуешь себя зрителем программы «в мире животных», не больше.
А также "в мире детей" - вот кто получал от рыб и млекопетающих совсем не созерцательное удовольствие! Один мальчик носился с листком бумаги вдоль стекла, а за ним (по ту сторону стекла) следовал морской котик. Но приз зрительских симпатий от меня получают медузы за вклад в развитие психоделического искусства.
В конце маршрута находился открытый водоём, плавающих в котором рыб разрешалось потрогать руками. Мойте руки перед едой!
Покинув Каюкан, погулял по набережной да полюбовался закатом вместе с японскими парочками. Теплый влажный ветер убаюкивал, словно я оказался на морском курорте.
Напротив аквариума распологается рынок Темпозан (это не базар в нашем понимании, а большое крытое здание), где продают кучу вещей, но сложилось впечатление, что основная цель приходящих туда – чем-нибудь полакомиться, ибо забегалок различного пошиба было много, особенно в подвале, который представлял собой целый город с улочками, выстроенными из кафешек и закусочных далеко не гламурного вида, и оформленный в духе японской ярмарки.
Запахи там были повкуснее, еда – подешевле, а я проголодался, так что заглянул в закусочную, где готовили такояки (обжаренные в формочках колобки из теста, главной начинкой которых являются кусочки осьминога, сыр и зелень – по вкусу), и заказал десяток. Никогда не думал, что осьминоги бывают такими нежными и вкусными! Владелец такоячной расспрашивал и удивлялся, что я только первый день в Японии, да и мне уже не верилось, что с момента высадки из самолёта прошло лишь несколько часов - столько новых впечатлений, включая общение и прогулки по городу, уже успело накопиться. Главное, что я совершенно не чувствовал себя чужим в этой стране.
Остаток вечера я провёл в северной части района Намба, на улице Дотомбори, также буквально облепленой всевозможными едальнями. Молодежь сновала по улице просто толпами, и практически ни у кого из них в руках не было пива. Отдельные симпатично одетые девочки явно предлагали какие-то услуги, но ко мне не подходили. Дотомбори также знаменита светящейся рекламой Гликомена и рестораном под огромным шевелящимся макетом краба.
На одном из мостов устроили сцену, и японский дядечка в возрасте исполнял американское кантри. А вообще, обилие незнакомых людей индуцирует во мне чувство одиночества.
Последний раз редактировалось raintower 16 сен 2013, 16:36, всего редактировалось 4 раз(а).
По поводу части номер ноль. Вы Керра Dogs&Demons и/или Lost Japan не читали? Если нет - прочтите на досуге, наверняка будет интересно, раскроете, в чем причина такого положения вещей. И почему подавляющая часть граждан одной из самых богатых стран мира живет, говоря прямо, в продуваемых всеми ветрами скворечниках (хотя в богатой сельской, вернее, мелко-городской местности типа Удзи, Камакуры, Хаконэ и т.п. есть немало красивых традиционных домов), и почему нет вменяемой светской архитектуры (чему почему-то все удивляются, когда я пытаюсь на это указать в разделе вопросов и советов предпоездочных), и почему природы осталось совсем немного - хотя не соглашусь с Вами, что её совсем нет, кроме осенней листвы. Есть, но, видимо, не там, где Вы бывали - это либо крайний юг, либо, наоборот, север.
raintower писал(а) 16 сен 2013, 12:57:И, господа нищеброды, вам тоже нечего делать в Японии. Здесь люди работают за каждую йену не для того, чтобы вам было удобно их обмануть. Здесь люди доверяют друг другу не для того, чтобы вы смогли сыграть на их доверии и по российской привычке прикарманить приглянувшуюся вещь. Здесь люди помогают друг другу не для того, чтобы вы садились на шею и вытягивали из них все соки. Вам здесь нечего делать, коли вы не привыкли отдавать хоть что-то взамен.
raintower писал(а) 16 сен 2013, 12:57:[b] Кроме религиозных сооружений в плане архитектуры смотреть-то в Японии нечего. Остается природа. Она здесь красива, но летом – это просто буйная зелень, и многочисленные садики и парки приобретают весьма заурядный вид.
Остается ...смотреть, как люди живут. ИМХО это в Японии самое интересное. Да ведь вы об этом и пишете.
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут». Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Пытаюсь вот разобраться, как фотографии вставлять. Через галерею форума не очень удобно. Про Удзи будет дальше, вы в точку его упомянули! Камакура и Хаконе остались за бортом моей поездки. "бюджетную" тему читал, но обращение навеяно не только ею, а вообще моделью поведения некоторых иностранцев (не только русских) за границей. Собственно, в Японии.
У меня (вернее, у мужа, кот. у нас по фотографической части) фото на пикасе лежат (picasaweb.google.com). Там берется ссылка и вставляется сюда между соотв. тэгами: [img]ссылка%20на%20картинку[/img]. Так можно ссылки на любое веб-хранилище вставлять. Местной галереей не пользовалась, ничего подсказать не могу, сорри.
Говорят, Коясан лучше всего посещать в дождливый день. 24 июля еще с ночи зарядил дождь, продолжался он и утром. Серое небо напоминало о сибирской октябрьской сырости, однако достаточно было выйти на балкон, чтобы погрузиться в привычную духоту кансайского лета – и это в 6 часов утра! На выходе из отеля мне любезно предложили зонтик – тот самый полиэтиленовый, на длинной палке, что по 100 йен продается на каждом углу, и которым вооружаются большинство японцев, - но мне ни к чему было лишнее и неудобное вооружение. Дождь едва накрапывал, а в моем рюкзаке лежал дождевик. Да и идти-то надо было минут 5 до ближайшей станции Нанкая, Син-Имамия, той самой, на которой я сошел по пути из аэропорта. Но для ветки на Коясан и ветки на аэропорт на станции предусмотрены разные платформы.
Путь предстоял долгий, почти два часа, но я решил не прибегать к помощи плеера или книги, а сосредоточить внимание на людях и окружающем пейзаже. Первую часть пути в поезде было довольно людно, а за окнами пролетала та двухэтажная застройка барачного типа, характерная для аниме жанра «повседневность», а значит и для Японии вообще.
Постепенно в вагоне становилось все больше школьников. Вроде бы летние каникулы, разве нет? Но этот факт не отменяет форму в любом случае. Я различил три вида формы, условно назову их «клетчатый», «сейлорка» и «белый верх – синий низ». Судя по логотипам, школы находились по маршруту следования поезда, а судя по возрастам хозяев формы, «клетчатая» форма принадлежала средней школе (junior high), в то время как остальные две – старшей. Я не нашел в себе смелости явно фотографировать японских школьников, тем более что фотоаппарат в моих руках был бы замечен любым пассажиром, не погруженным в сон или самосозерцание. Но моё внимание привлекли три девочки в «клетчатой» форме – они стояли передо мной и оживленно общались. Одна из них, самая симпатичная, со внешностью российской отличницы, отличалась тем, что ее форма была непроглажена, и даже содержала местами следы воздействия посторонних веществ (проще говоря – пятна). Честно говоря, не ожидал, что в Японии кто-то может осмелиться одеть такую форму – вероятно, по японским меркам это была хулиганка.
Поезд преодолел первую цепочку гор, вынырнув из тоннеля, и мы оказались в обширной долине, в которой располагалась крупная пересадочная станция. На ней-то и вышли большинство школьников, взамен им вошли новые, но в целом вагон опустел.
Началась вторая половина пути. Теперь дома за окнами мелькали все реже, чаще они собирались в небольшие посёлки и отошли от вида городских бараков к чуть более приятному сельскому виду. Эти поселки разделялись рисовыми полями и бамбуковыми рощицами. Горы по ту сторону долины были плотно укутаны низкими облаками, и я всерьёз надеялся на классический туманный вид Коясан.
Тем временем мы преодолели долину, и дорога начала петлять, поднимаясь в горы и чередуя тоннели с плотными зарослями высоких деревьев, поднимающихся откуда-то из глубин пропасти. Пассажиров в поезде становилось все меньше, да и станции приобретали вид, все больше напоминающий российскую глубинку… ну или чешскую, я там тоже был. Несколько раз я пытался поймать красивый вид из окон, когда мы преодолевали мост через симпатичную долину, но неудачно. Дорога к тому времени давно уже стала однопутной, и поезда разъезжались на двухпутных станциях. На других станциях второй путь был разобран, на одной на его месте даже разбили клумбу.
Наконец, поезд прибыл в свой конечный пункт. Дальше предстояла пересадка на канатную дорогу, и где-то здесь же стартовал короткий пеший маршрут в гору, который я предполагал использовать первоначально, но решил не рисковать с возможным переутомлением. Прохлада в вагоне поезда за более чем полтора часа пути заставила забыть о том, какая на самом деле температура за окнами, и покрытое ватными облаками небо тому способствовало. Однако, выйдя из поезда, я не ощутил диссонанса, как этим утром на балконе. Мы уже достаточно высоко поднялись в горы, так что здесь действительно было прохладно. Тем лучше, подумал я, тем больше я смогу пройти. Вагончик канатной дороги подождал минут пять и медленно пополз в гору, однако густая зелень по сторонам не относилась к тому роду видов, которые принято фотографировать.
В вагоне было малолюдно, и я был единственным иностранцем. Более того, большую часть пассажиров составляли японские бабушки, которые приветливо улыбались мне, когда я проходил мимо. До вершины было недалеко – этот путь, действительно, можно было преодолеть пешком, если бы с автобусной станции не начиналась узкая, петляющая вдоль склона горы дорога, на которой не было предусмотрено не только место для пешеходов – даже разъезжаться со встречным транспортом можно было не везде. И эта дорога, одна остановка, мне показалась достаточно длинной, чтобы отказаться от пешего маршрута на обратном пути. Но не стану торопить события.
Судя по всему, собиралось распогодиться, и я решил ехать сразу до Окуноина, гигантского буддисткого кладбища, на котором расположен зал фонарей. Но, увы, едва я сошел с автобуса, сквозь прореху в облачности мне подмигнуло солнце. Кроме того, никакого тумана не было и в помине. Что же, ограничимся атмосферностью места за отсутствием атмосферности за авторством атмосферы. Я вышел у заднего входа, чтобы лишний раз не ждать автобус на обратном пути (ходят здесь они нечасто). И действительно, попал на кладбище.
Я много снимал видов непривычной для меня Японии – это неделей позже я бы не стал даже внимания обращать на простоватое с виду святилище и бедный буддистский храм, что я нашел в Окуноине. Но это были моё первое святилище и мой первый храм. И это было мое первое место в Японии вдали от города и его двухэтажных ульев. Но запомню я его не святилищем и храмом, а запомню аллеей фонарей и огромными деревьями, которым несколько веков, рядом с которыми человек кажется насекомым. И запомню умиротворением, которое можно встретить на кладбище, самом обыкновенном кладбище, только со столбиками вместо крестов: могилы не занимали много места, ведь в буддистской традиции тело умершего принято кремировать. И это правильно, кормить червей кому приятно будет?
Среди простых надгробий здесь (в сравнении с кладбищами на территориях храмов, которые я посетил позже) было очень много богатых, украшенных мемориальными плитами и статуями - неудивительно, поскольку здесь покоится немало известных людей, особенно из числа связанных с сингонистской ветвью буддизма. Был даже вот такой холм, напоминающий братскую могилу.
В Окуноине находится Зал Светильников, фотографировать на территории которого запрещено, поэтому законопослушный я запечатлел лишь дорогу, ведущую к нему.
Там же располагается и мавзолей Кобо Дайси, также известного как Кукай – основоположника сингонизма и основателя Коясан. Все, конечно, подновленное и отреставрированное. Но для японцев, приходящих сюда, это место свято, и я чувствовал себя не вполне уютно в образе туриста-гайдзина, не понимающего происходящего, и слоняющегося от одной молельни к другой с рюкзаком и фотокамерой. В отличие от многих других святых мест, других туристов мною замечено не было, зато встречались паломники (наверняка проходящие путь 88 храмов, потому как начинается и кончается он именно здесь) и просто молящиеся люди.
В тот момент я пожалел, что не остановился в Коясан на ночь, потому что это единственный способ прогуляться по Окуноину в наиболее мистическое время, когда на гору опускается ночь, и зажигаются многочисленные фонари вдоль дороги, ведущей к Тородо. И наверняка гору окутывает туман, союзник мистификаций, а с гор спускаются черная и белая собаки, воплощения синтоистских божеств, указавшие Кукаю это место.
Возвращался я по дороге, которой обычно приходят в Окуноин, и она пролегала среди бесконечных рядов фонарей, простых надгробий, и даже целых мавзолеев, вход в которые был обозначен ториями. То и дело попадались каменные лестницы, выщербленные временем, ведущие к захоронениям выше по горе. Там было еще больше мха, заборчики и надгробные камни часто лежали на земле, поверженные временем, и не ощущалось ни малейшего присутствия человека. Где-то здесь должна была начинаться тропинка, ведущая к садам Коясан, но мне не удалось отыскать её.
Наконец, пройдя по мосту, попал на улицы собственно городка Коясан.
Город небольшой и очень тихий, одновременно непохожий на Осаку и похожий на все японские города разом, ведь и тут те же двухэтажные домики, только более аккуратные. Только вот большая часть этих домиков - на самом деле небольшие буддисткие храмы, их здесь буквально сотни.
Если у вас достаточно денег (и времени), вы можете позволить себе уникальный опыт – остановиться и переночевать в таком храме-рёкане. Рассказывают, что такая ночевка и есть самый интересный аттракцион на Коясан, но, к сожалению, в свое время я ее не запланировал.
Кроме храмов вдоль улицы попадались небольшие магазинчики. Некоторые торговали сладостями, но меня в особенности заинтересовали хозтоварные, так похожие на свои аналоги в небольших городках советской эпохи.
Так неудобно было покидать приветливых хозяев, так ничего и не купив (но я заходил исключительно из любопытства), фотографировать же было еще неудобнее. Отдыхавший перед своим домом дедушка поприветствовал меня, шедшего по улице в полном одиночестве (редкие автомобили не в счет), и я ответил ему. На противоположной стороне улицы показался целый ряд красно-оранжевых торий, уводивших к святилищу куда-то вверх, и я поднялся по лестнице, чтобы обнаружить двух каменных лисиц, охранявших это безлюдное и замшелое место.
Это было мое первое восхождение в Японии, и пусть оно длилось дольше, чем я ожидал, оно оказалось короче и проще всех последующих (если, конечно, не считать беготню по многочисленным храмам в Киото, целиком состоявшую из множества таких коротких восхождений и спусков). А пустынность святилища вполне согласовалась с моим представлением о подобных местах, полученным из источников, представляющих современную японскую культуру.
Миновав туристический центр, где я разжился еще одной симпатичной картой Коясан, я направился к Конгобудзи.
Тотоёми Хидеёси построил Конгобудзи в память о своей матери, а затем совершил ритуальное самоубийство в Ивовой комнате по приказу своего дяди. Строение досталось сингонистам, которые и превратили Конгобудзи в полноценный храм.
Тут я должен признаться в не самом благовидном поступке: получилось так, что я проник на территорию экскурсионной зоны, не заплатив. Конгобудзи был моим первым платным храмом, и я просто не разобрался, кому отдавать деньги. Там сидел какой-то дядечка. Подхожу, отдаю положенные 500 йен вместе с проездным (ибо по нему скидка) - он мне что-то лопочет, но деньги не берёт. Так нам и не удалось понять друг друга, а поскольку никаких надписей и ограничивающих проход ленточек видно не было, я подумал, что платная зона начинается несколько позже, и прошел дальше. Меня никто не окликнул. Я тешил себя мыслью, что может, сегодня сделали день бесплатных посещений. Позже, в других храмах, я не видел ни одного платного входа без указания требуемой суммы, более того, обязательно сидел кассир… кроме пагоды Дайто и Кондо в Гаране, что на той же Коясан, где предлагалось заплатить по 200 йен, но поскольку по кансайскому проездному мне полагалась скидка неуказанного размера, я самолично установил её в 50%. Не будь это мой первый полный день в Японии, я стал бы смеяться над размером подобной экономии. И вновь я взываю к справедливости: при мне в Гаран заходили несколько человек, вообще не заплатив, а парочка иностранцев даже не сняла обувь. Они сделали вид, что не понимают мое замечание, произнесенное на английском. Наверное, французы.
Этот негативный опыт заставил меня переосмыслить отношение к всевозможной халяве, изобретаемой путешественниками (см. обращение в предисловии).
Народу в Конгобудзи практически не было, поэтому я позволил себе нарушить еще одно правило, и сделать несколько фотографий интерьеров.
Вот, например, те самые собаки – белая и черная – что проводили Кукая на Коясан.
Сейчас могу с уверенностью сказать, что внутреннее убранство мне напоминает не столько храмы, сколько замки, которые я увидел позже. Причиной тому может является позднее время постройки и первоначальная функция сооружения.
Следуя по стрелочкам, я подошел к месту чайной церемонии. У меня ничего не спрашивали – пожилая японка просто подошла ко мне и передала чашку чая с ванильной вафлей. Признаться, я ожидал, что мне хотя бы покажут и расскажут, что да как. Но делать нечего, я прошел в устеленный татами пустой зал, где уже находилась пара человек пара человек, и расположился на полу, хотя мои соседи сидели на стульях. И – нет, это были не европейцы.
Чай был самым обыкновенным, молотым в порошок (матя), но с каждым глотком чувство усталости уступало чувству блаженства. Я вышел на террасу, откуда открывался чудесный вид на Банрютей – самый большой сад камней в Японии. Группа камней, набросанных среди моря белого песка, наделенная сокрытым от очевидности смыслом – не самое впечатляющее зрелище, но очень хорошо сочетающееся с чашкой зеленого чая. К тому же здесь сад камней был повсюду, даже в промежутках между строениями, лишь по другую сторону здания уступая место традиционному саду.
Взбодренный, я продолжил свой маршрут, и маршрут завершился на кухне, которую я сперва принял за огромную баню.
На выходе услышал странные звуки, что-то среднее между песней и скрипом старых ворот. Скрип сменился речитативом: оказалось, к храму подошла группа верующих, и они молились. А вот и еще один паломник.
Дальше по плану был Гаран – внушительных размеров комплекс, с возведения которого в начале 9 века монахом Кобо Дайси и началась история Коясан.
Количество строений, которые находятся на территории этого сингонистского комплекса, не поддается исчислению: только пагод я насчитал не меньше пяти видов.
В крупнейшей двухъярусной пагоде Конпон Дайто находится статуя космического будды (Вариокана), главного в сингонистком буддизме.
Имеется и синтоистское святилище Мёдзин, посвященное божествам горы Коя. Полагаю, в 9 веке даже убеждённым буддистам приходилось советоваться с синтоисткими божествами! ;)
Время близилось к обеду, наверное поэтому в Гаране было достаточно людно (человек 5-6!). Как я уже писал, именно здесь мне впервые на Коясан повстречались иностранцы.
Богатство Гарана впечатляет, пока не побываешь в Наре. Богатство Нары впечатляет, пока не побываешь в Никко. После Никко на всё это богатство просто перестаешь обращать внимания. Но я еще не успел побывать в Наре. Поэтому украдкой сделал пару снимков на память.
Только вот после золота глаз всегда ищет отдохновения в дереве.
И тут обнаружилась одна неприятность: оказывается, у моего фотоаппарата сел аккумулятор. Как ни пытался я уговорить фотоаппарат сделать хотя бы снимок величественных врат Даймон и того вида, что открывается с горы, в ответ получал лишь «замените батарею». Полдня без фотографий? Все гораздо хуже: я не взял в Японию зарядку. Уже в отеле выяснилось, что и от ноутбука аккумулятор заряжаться не имеет желания.
Тем временем давно пришла пора пообедать, и тихая площадка у Даймона вполне подходила для того, чтобы сесть и употребить обенто, еще утром приобретенное в комбини. Однако за площадкой я заметил оранжевые тории и тропинку за ними, уводящую вверх. «Ну хорошо, только взгляну одним глазком, и вернусь к обеду» - подумал я, вспоминая предыдущий подъем до святилища. Тропинка была узенькая, каменистая, а тории – довольно редкие и неухоженные, а значит, святилище предполагалось одним из тех заброшенных жутких мест, куда мало кто доходит. Тем было интереснее найти его самому. С каждым поворотами, с каждым участком крутого подъема я уговаривал себя: вот еще немного, и я достигну цели. Однако тории появлялись редко, чтобы только сохранить убеждение, что я иду в верном направлении. У подножия гора не казалась столь высокой, но подъем все продолжался, сменяясь спусками, только чтобы вновь смениться подъемом на еще более высокую гору. Внезапно показалась площадка со столами и скамейками, достаточно свежими. «Вот оно, подходящее место для обеда! Обязательно пообедаю именно здесь на обратном пути! » - надеялся я напрасно, потому что обратного пути не будет. Несмотря на полное отсутствие людей, чувствовалось чье-то постороннее присутствие, как будто синтоистские духи, белая и черная собаки, вели меня дальше по тропе к какой-то цели. По тропе, символизировавшей мою жизнь со всеми спусками и подъемами. А батарея села словно нарочно, чтобы я не смог никому рассказать об этом пути – пути к святилищу, не обозначенному на картах, а значит, существующему для меня одного. Поэтому я уже не мог остановиться, не достигнув цели, хотя еще перед началом подъема чувствовал необходимость отдохнуть. Необходимо было преодолеть себя.
По прошествии получаса (или километра) преимущественно крутого подъема в гору я вышел к открытой площадке, откуда открывался вид на оставшуюся внизу Коясан – можно было различить спортивную площадку начальной школы, высокую пагоду Гарана, казавшуюся отсюда такой незначительной, а также соседние вершины примерно такой же высоты. Тропинка уходила дальше вверх, но подъем не мог продолжаться долго, и под сенью высоких сосен я наконец обнаружил свою цель.
Это чувство было необыкновенным – ощущение непередаваемого душевного подъема, ощущение легкости и постижения. Я помолился синтоистским ками за то, что указали путь к этому месту, которое я счел своим собственным. Пообедал в соседнем деревянном сарайчике с лавочками.
Еще раз насладился обстановкой на вершине горы и открывающимся с нее видом (для этого пришлось спускаться вниз, на площадку).
И осознал, что купленный мною специально для поездки в Японию телефон хоть и отказался снабжать меня интернетом, но вполне способен делать снимки. Так я и снимал на телефон до самого конца моего двухнедельного пребывания в Японии. Кроме того, оказалось, что и без симки работает GPS, и добрый Гугль по заранее сказанным картам показал мое местонахождение – примерно на середине пути от Даймона до последней остановки автобуса перед непешеходной зоной. И к той остановке, действительно, вела тропинка –
- еще более узкая и заросшая, чем та, по которой я поднялся – но уже под гору. А километр под гору – это всего 15 минут. К тому же, вдоль этой тропинки внезапно оказались таблички с направлением и указанием расстояния – ни одной такой я не заметил при подъеме. Зато вот торий уже не было.
Автобуса на остановке пришлось ждать довольно долго, и я успел сходить посмотреть на начало пешеходной тропы до станции, но после длительного и неожиданного восхождения на гору пользоваться этой тропинкой не рискнул – и, пожалуй, напрасно. Когда я спустился по канатной дороге до станции, оказалось, что ближайший поезд – Limited Express, на который действие моего проездного не распространяется. Я даже уточнил об этом у работника станции (из тех, что «отправляют» поезда). Хотя никакого контроля за билетами на входе в поезд не было; на выходе, как я подозреваю, тоже. Похоже, японцы настолько верят в честность и порядочность. И баночки для входного сбора в Гаране – лишнее тому подтверждение. Напоминает кассы самообслуживания в советских автобусах с надписью-лозунгом «Совесть – лучший контролер!»
Но я честно подождал своего неторопливого поезда, и вновь погрузился в проплывающие за окном пейзажи. За этот час, прошедший между моим прибытием на автобусную остановку и отправлением поезда, я вполне бы мог спуститься к станции пешком, но кто же знал. А теперь время упущено, да и с фотоаппаратом я хотел бы еще разобраться (равно как и с неработающей сим-картой), поэтому придется заехать в отель, и в парк Мино я уже не успею. Ну и ладно, на сегодня было достаточно видов природы – так насладимся видами города.
До Син-Имамии мне пришлось добираться с пересадкой на той узловой станции, что я приметил на утреннем пути к Коясан. Погрузившись в музыку, не сразу сообразил, что неспроста все старые пассажиры (а их было совсем немного) покидают вагон, а то бы уехал обратно на гору. На утреннем-то поезде пересаживаться не пришлось.
Совру, если скажу, что жара на Коясан утомила меня: в горах было вполне себе комфортно, особенно по сравнению со вчерашней Осакой. Утомил меня отыгрыш горного козла в финальной части, но эта приятная усталось в условиях прохладного вагона на первом отрезке пути обернулась неуемным желанием отснять все-таки на телефон то, что утром оказалось размазанным по матрице фоттоаппарата. Вот, например, цветник на втором пути:
А вот мое место в вагоне, внезапно обращеное по ходу движения. Пустота такая, что чувствуешь себя классическим персонажем с улицы Бассейной, особенно когда цветник вместо платформы. Цветы - они даже города не скажут.
Однако, так и не вышло у меня поймать ни один железнодорожный пере...езд? нет, переход шириною с узкую тропинку. Таких полно и в России, скажете? Ха, ни одного такого не видел, чтобы был оборудован шлагбаумом и светозвуковой сигнализацией (ах, этот милый сердцу колокольный звон!), зато здесь, в иппонских горах... вот, еще один проехали. Они такие узкие, эти тропинки, что пока готовишься среагировать на звук щелчком затвора, переезд уже оказывается на пройденном участке маршрута. А вот что попало в кадр:
На втором отрезке пути я чуть было не заснул – с тех пор у меня вошло это в привычку, погружаться в сонливое состояние в прохладных вагонах электричек посреди дня, за этим же занятием я заметил и многих японцев. Как будто через кондиционеры нарочно циркулирует сонливый газ. А на жаре, напротив, спать не хотелось совершенно.
Отдохнув в отеле не меньше часа, по совету хозяина за зарядкой отправился в ДенДенТаун, электронный центр Осаки на Намбе. Пеший путь к нему пролегал через Синсекай, район, сто лет назад построенный на месте промышленной выставки, увенчанный пародией на Эйфелеву башню – Цутенкаку.
Это местечко пришло в упадок еще до войны, а сейчас здесь находится район развлечений – многочисленные питейные и едальные заведения, а также клубы патинко. Что это - всего за одну йену? Может, здесь еще и накормят?
Однако я решил поужинать попозже, и после пары попыток уточнить дорогу (увы, английский здесь не в почете, но мой японский вроде разобрали) я добрался-таки до электронного рая, где приобрел, во-первых, собственные переходники на розетки (500 йен за пару – совсем недешево!), а во-вторых, выяснил стоимость зарядки для моего фотоаппарата. Нет уж, ребята, переживу: у меня дома такая же.
Дотомбори была по-прежнему шумной и многолюдной, по речке плавал фестивальный кораблик с барабанами и громкими возгласами.
(следующее фото из разряда типично японских... мало того, что снято на электронные часы, так еще и густо покрыто прыщами сумеречного шума, размазанными ловким движением рук фотографа. Судя по японским блогам, такие фото в стране восходящего солнца считаются эталонными =)) )
А вот разрекламированный на джапан-гайде и находящийся к северу райончик «Американа» показался мне каким-то пустынным и вовсе не молодеждным. В итоге я отобедал в Ёсиное, совершил вечерний моцион по Дотомбори и отправился «домой», использовав кансайский проездной для последней поездки на метро.
Последний раз редактировалось raintower 17 дек 2013, 18:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Буду вас использовать как очередной пример человека заплатившего за СИМку и так и не получив интернета, конкретно на этом форуме. А меня в других темах обзывали по всякому, за то, что я советовал брать карманный ВайФай.
До 23 июля писал из России, после 23-го - отельный вайфай. Так и не понимаю, аппарат довольно современный, в чем может быть причина несовместимости?
Rambalac
На eConnect не находил жалоб, потому и взял. Справедливости ради замечу, что 50% мне возместили - хотя бы так. Я уже слишком поздно узнал, что у них офис в Кобе, а мог ведь решить проблемы в самом начале маршрута (после Коясан время доехать до Кобе у меня было, переходники мог бы и в другой день приобрести).
Rui
Спасибо! Написана уже половина отчета, но язык какой-то тяжелый. Наверное, буду переделывать. Син-Имамию только на Нанкае использовал,но ежедневно. Как и ближайшую станцию метро.
На поезде компании Нанкай прямо с аэропорта до моей станции. 3000 йен поезд + однодневный проездной по городу + посещение аквариума. Или интересует что-то другое?
Это лето в Сибири выдалось холодным. Здесь же встаешь в 5 утра, ко времени восхода солнца, чтобы успеть до наступления самого пекла (какая уж там прохлада!) сбежать в местечко попрохладнее - но только сегодня бежать мне было некуда. 25 июля – главный день фестиваля Тендзин Мацури. А прошедшей ночью был фестивал на Миядзиме. Из двух бобров (тех самых, что борются с ослом) выбирал долго, но решил остановиться на ближайшем, и Ультимейт Осака Пасс мне в помощь! Выгодная штука этот однодневный проездной за 2000 йен... в любой другой день, кроме 25 июля! Плакали катания на корабликах, именно сегодня они не входят в стоимость. Плакал прокат кимоно - сегодня в очередь становится пол-Осаки! Плакала куча других достопримечательностей, прилагающихся бонусом к проездному: гулять будем с обеда и до забора! Горше всех плакал Осака-дзё, потому что он - декоративная коробка из стекла и бетона, и не интересовал меня изначально. Поэтому наплевать плюшки проездного я решил с самого начала, и отправился в открытое всем посетителям чуть ли не круглосуточно Сумиёси Тайся, как бы старейшее святилище Японии, как бы основанное еще до вторжения буддизма, и потому как бы исполненное в «исконно японском» стиле. Привет, Син-Имамия!
Это я оглянулся в сторону железной дороги, а огромное святилище располагается по другую сторону дороги с трамвайчиками. Утром в Осаке царит тишина и спокойствие, не считая парочки велосипедистов. В святилище так же спокойно, только парочка старичков.
И парочка зверюшек. И много-много фонариков.
За аллеей огромных фонарей находился изогнувшийся крутой дугой мост, по которому и попадают в святилище. Мне кажется, этот процесс был куда более увлекательным, когда на мосту еще не были набиты ступеньки.
Что же, пора и мне помолиться ками, покровительствующей рыбакам и путешественникам. Пусть покровительствует мне и дальше! Ловись, рыбка, большая и очень большая!
Снимать на телефон, да еще и против восходящего солнца (читай - против Японии, если записать в кандзи) - небогоугодное дело, что я осознал, отсмотрев позднее результаты утренней фоторыбалки. Но вот она, исконно японская архитектура во всей своей красе и лаконичности!
Насчет последнего здания не уверен, возможно оно и не принадлежит уже к добуддистскому периоду. Да кого я обманываю - ни одно не принадлежит! Все давно подновлено, восстановлено и отреставрировано. Хотите ощущения старины и каких-либо истоков? Не сюда, увы. Здесь полно различных ворот, может какие-нибудь из них - ворота времени; стоит попробовать оказаться в 3 веке нашей эры, пройдя парочку из них.
Но я оказываюсь за пределами святилища.
Японцы часто украшают свои неказистые дома цветниками и статуэтками.
Потому что если представить японские домики без цветников (скажем, закрыв их забором), то картина будет совсем уж безрадостная:
Осака, 3х-миллионный город? Да я такой канал - нет, не в Питере, - в Тобольске видал! Только дома были побревенчатее, а на заднем фоне - кремль.
Здесь есть еще одно святилище, совсем небольшое и уютное:
Даже рукомойник механический, не то что драконы и зайцы у старшего брата:
А вот и святилище в святилище (судя по лисичкам, посвященное богине Инари). На заднем плане - огромное священное дерево неизвестной мне модели, обвязанное кисточками.
А вот тот самый дракон, о котором я упоминал. Заяц тоже есть, но кто из нас зайцев не видел?
Это была минута молчания (на фото промелькнуло переносное святилище - микоси - и тот самый мост в профиль), потому что при таком шуме вы бы все равно не могли различить мои слова. Как, не слышите? Разрывающий уши стрекот мириадов незримых цикад, которые нашли себе прибежище здесь, на небольшом пятачке зелени посреди каменного мешка. Кажется, сейчас кровь из ушей пойдет. Забегая вперед скажу, что ни до, ни после, и ни в каком фильме мне довелось подвергнуть пытке такими децибеллами цикад свой несчастный слуховой аппарат (по крайней мере на конец 2013 года, когда я правлю сей текст). Цикадами - вот чем меня поразила Сумиёси Тайся.
На самом деле еще один момент, который мне понравился – это практически полное отсутствие народу. Сказывался ранний час, и японцы, завидев так рано поднявшегося иностранца, да еще и не в самом туристическом месте, провожали меня удивленными взглядами.
(в то время как я провожал удивленным взглядом объектива шлольниц на велосипедах)
Я вернулся к железной дороге, под которой обнаружилась неплохая французская пекарня. Там и отдохнул от надвигающейся жары, оценив пару булочек: таков был мой второй завтрак. А затем проведал парк по другую сторону железной дороги. Парк как парк, милый и спокойный, подобно моей кошке создающий уют. Ничего необычного: мамы с колясками, старички на лавочках, уточки в пруду, клумбы и спортивные площадки. Обычная жизнь обычной Японии. Когда-то давно я видел похожий парк, и тоже не в России. Кажется, ту страну звали СССР.
От святилища – назад, в «мой» район, к буддистскому храму. Ишь ты, понаставили велосипедов что мой ХАМмер не проедет! ;) Да тут их столько, что воровать бессмысленно, все равно не продашь. Зато дороги чистые. От пробок, от машин. Дураков нет!
Ситеннодзи – первый храм, построенный за государственный счет в конце 6 века, поскольку принц Сётоку был сторонником китайской модели государственного устройства. Тогда же были завезены иероглифы. Однако это еще одно старейшее святое место было слишком уж подновлено и больше напоминало Кремль с окружающей его площадью. И высокая пятиярусная пагода, на которую можно подняться – в качестве Спасской башни.
У величественных ворот прикинулось лотосом очередное живое воплощение Будды.
На территории храма работали дворники и экскаваторы. Однако по завершении работ зеленых насаждений на красной площади не прибавилось. Видимо, в качестве компенсации за недостаток зелени (у них даже кустики какие-то розорвые!) у входа бесплатно раздавали пар.
Еще одно, ну совсем небольшое восхождение с совсем неудачными фотографиями. А ведь предупреждали на входе не фотографировать: верно сами пробовали, и у них тоже ничего не получилось. Будда бдит. И стража бдит. Но от яблок никто не откажется.
"Зачем на воротах такие крутящиеся колеса? Это что, как колесо сансары?" Одолеваемый такимы мыслями по выходу из храма, я вместо улицы нечаянно свернул на территорию средней школы. Правда, далеко не ушел – о моей ошибке мне тут же сообщил человек в офисной одежде, но не исключено, что охранник. То-то я думал, что здесь слишком много школьниц по улице ходит!
Назад в метро, и следующая остановка – музей истории Осаки. Оказалось, он неточно обозначен на карте, прилагаемой к проездному, поэтому мне пришлось поинтересоваться направлением у прохожего (уж не помню, на каком языке – не используя русский в течение двух недель, я не ощущал ни малейшего дискомфорта). Но окончательно помог мне GPS. Итак, я подобрался к странному по форме зданию, построенному на раскопках исторического центра Осаки, чтобы больше узнать об этом городе, и у самого входа наткнулся на четверку веселых ребят, которых я по языку определил как корейцев. Я про них упомянул потому, что верхние два этажа мы с ними проходили практически синхронно.
Осакадзё с высоты птичьего полета. У корейских ребят тоже остались такие фото:
Отмечу тогда еще одну странность: в каждом посещенном мною историческом музее (а еще в паре храмов и магазинов) обязательно оказывалась какая-нибудь японская девушка просто неземной красоты. Но если корейцев я опередил, то сказочно красивые японские девушки осматривают музеи хоть и не на бегу, но слишком быстро, чтобы я успевал за ними угнаться. Все-таки знакомство мне не светило, а за отсутствием гида приходилось отыскивать читать все английские подписи и разглядывать детали, чтобы воспринять атмосферу. И это действительно интересно – как растет и изменяется город. Вот только в музейном полумраке телефон позволил себе уточнить, что он все-таки именно телефон.
И все-таки она вертится!
Кроме моделей города различных эпох встречались и такие инсталляции, сопровождаемые аудиозаписями с разыгрываемыми сценками из жизни:
А этажом ниже можно было поиграть в различные паззлы и квизы, в чем с удовольствием участвовали далеко не только дети. Поймали и меня, предложив пройти какой-то тест с проверкой результатов посещения музея, но едва я собирался начинать обдумывать очередной вопрос, как мои экзаменаторы тут же подсовывали мне правильный ответ. Ну как же, бака-гайдзин он такой бака! )) А еще в музее проводится традиционная игра "собери их всех!", и конечно же я не о покемонах, а о штампиках. Типа здесь был Вася. Книжка для штампиков, в которую японские школьники усердно конспектировали историческую информацию, выдавалась еще на входе. Веселые каникулы!
Несколько картин японского быта начала 20-го века в натуральную величину с ненатуральной рыбой. Квартиры в западном и японском стиле того же времени.
Замок Осаки был виден еще из окон музея, и он тоже не подлинный, как все музейные модельки, только в натуральную величину. Настоящий был основан Тотоёми Хидеёси на месте разрушенного Одой Нобунагой храма, впоследствии разрушен и вновь отстроен кланом Токугава, и наконец уничтожен в 17 веке пожаром от удара молнии. Многие другие исторические строения Осаки так же: какие сгорели, какие не уцелели во время бомбёжки во время второй мировой, отсюда – сплошные реконструкции, лишенные очарования веков.
Но ворота ничего так, к отражению врагов самураи готовились со знанием дела, особенно вон тот брусочек над головой впечатляет.
"Госюдзин-сама, у нас опять газонокосилка сломалась!"
Неужели опять? Ан нет, это какой-то гангнам-стайл.
Без лабиринтов и замок не замок.
как и без самураев:
Краску для деревьев явно берут из этого бассейна. А водой из предыдущего рва они красят небо.
Пожалуй, стоило все-таки сходить на бесплатную экскурсию по стеклобетонному замку и узнать, что же за черно-золотые палаты там наверху.
Осакадзё служит в качестве городского парка, куда приходят отдохнуть люди среднего и старшего возраста, а также родители с детьми. А вот молодежи здесь немного - может, по причине дополуденного времени? Здесь полно сакуры, да видимо не сезон - именно так подумал Штирлиц и сел в сугроб, который быстро превратился в лужу. Сейчас все объясню: на площади перед замком – многочисленные киоски с напитками, мороженым; закусочные и магазинчики с сувенирами. Однако на открытом солнце немудрено было перегреться. Я почувствовал, что еще немного, и меня хватит солнечный удар, поэтому решил последовать примеру большинства и купить молотого льда с фруктовым наполнителем. Цена была просто грабительской – 350 йен, но жажда и любопытство пересилили. Скажу сразу, лёд понравился бы мне гораздо больше, если бы я не запутался в английском. Нет, слово Grape было написано катаканой, но с чего я решил, что это мой любимый грейпфрут, когда отродясь это был виноград – не знаю. А вкус у виноградного наполнителя, мягко говоря, на любителя. Да и лед обратился в воду всего за каких-то 10 минут. Но химическая водичка с фруктовым вкусом оставалась прохладной, а 30-градусной температуры вода из гидратора спасти могла лишь условно. Ведь если не считать музея, я полдня уже брожу по самому пеклу!
Решил посмотреть окружающий Осакадзё сад, но в это время года он не производит большого впечатления. А так мне пришлось потратить лишнее время на то, чтобы обойти замок по периметру, продвигаясь к ближайшей станции метро. Зря не фотографировал: там довольно интересная площажка между замковым садом и рекой.
Выхожу из метро прямо на улицу Тендзинбаси, и оказываюсь в самом водовороте фестиваля: молодые люди в фестивальной одежде с криками-гиками таскают туда-сюда переносное святилище, микоси. Даже на середину перекрестка выходили, и транспорт терпеливо ждал их.
А ведь это самый северный конец улицы! Но именно здесь расположен музей Жилья и Быта. Следующие 15 минут я нарезал круги вокруг здания, в котором находился выход из метро, в попытке обнаружить вход в музей. Ну там и подворотни! Два круга спустя, после очередного столкновения с фестивальной процессией, остановился, призадумался. И нехитрыми рассуждениями пришел к очевидному выходу: не надо было мне из метро выходить! И действительно, музей располагался именно там, прямо над входом в подземку, и представлял собой реконструированную улочку времен эпохи Эдо.
В отличие от исторического музея Осаки, люди здесь в натуральную величину. Кроме того, они ходят и разговаривают. Вот до чего техника дошла! Так и я решил записаться в ряды экспонатов.
Вот только не надо тут, что у фотографа руки кривые. Я просто старательно заблюрил их лица, обезопасив себя от всяких исков. Зато теперь вам могу показать. Плохо видно? Не страшно, зато в моей памяти они останутся навсегда :Р
За определенную цену (для меня - бесплатно!) можно было нарядиться в кимоно, поэтому по вымышленной улочке щеголяли парни и девушки в праздничном одеянии, то и дело фотографируясь. Я был тоже не против, но вы бы видели эту очередь! Так и на праздник можно опоздать.
Так что вот вам вместо меня в кимоно сценки из японского быта.
А вот так выглядел Новый Мир (Синсекай) во времена выставки:
Еще немного утвари и хрущевок.
Последняя инсталляция напомнила мне о Тендзин Мацури, а разве можно идти на праздник немытым и потным? И я пошел в онсен. Путь до него занял минут 15, а вот обнаружить сам онсен оказалось непросто: я чуть не зашел в какое-то правительственное учреждение, из ворот которого выезжали машины с сопровождением. Представляю, приняли бы меня за шпиона, а то и за террориста!
А онсен располагался на 8 этаже здания. Думаете, это было заметно? Ничуть: казалось даже, что камень во дворике, куда выходили понежиться во внешних источниках и погреться на солнце, так и стоял здесь с начала веков. Правда, онсен оказался не таким уж и бесплатным (не забыли про мой чудо-проездной?): пользование шкафчиками и полотенце стоило дополнительных денег. У меня было свое полотенце, но вот именно сегодня я его оставил в гостинице. Ничего, зато теперь у меня целых два трофейных (обо втором история будет позже).
Не покривлю душой, если скажу, что посещение именно этого места доставило мне наибольшее удовольствие за день. Что может быть приятнее чем понежиться в горячей ванне, освежиться в холодной, затем подвергнуть уставшее тело сеансу воздушно-водного массажа, после чего расслабиться на деревянном настиле под июльским солнышком? И жара совершенно отступает, становится даже прохладно, хотя и воздух тот же.
Попредававшись гедонизму среди суровых японских мужчин насколько это было возможно долго, решил я отобедать: какой праздник на голодный желудок?
Но сперва небольшое отступление о геометрических пропорциях японских улиц и домов. Встречайте - центр Осаки! Заснято в состоянии совершеннейшего блаженства по посещении онсена. То есть мир я в тот момент видел ярко, пусть у меня и не было справки.
А это обед в какой-то безвестной забегаловке, и пусть тарелочки кажутся маленькими, но я наелся от пуза за какие-то 300 йен. Что было сделано совершенно напрасно, поскольку я направлялся на фестиваль, где всяких разных вкусностей было видимо-невидимо… но вот пробовать их мне уже совершенно не хотелось.
Тендзинбаси была запружена еще больше, чем пару часов назад, вот-вот должен был начаться фестиваль, и я понимал, что преодолеть такую толпу за 20 минут я никак не успею. Тем более что процессии с микоси шли и по этой улице, окончательно останавливая движение и впечатывая зевак в магазины.
По краям улицы, помимо обычных магазинчиков, выросли фестивальные лотки.
Здесь была и ловля золотой рыбки, и состязания на меткость, и предсказания – и к каждому лотку выстраивалась очередь – но все перебивали ароматы свежеприготовленой снеди. Один мужик готовил рыбу по принципу поп-корна на открытом огне, заметив меня, он крикнул «Ай лав ю», надо было ответить ему «Ски да ё!», но пока я был шокирован тем, как же он вычислил мою национальность (соглашусь, это было глупо!), момент был упущен.
Конечно, здесь были традиционные окономияки и такояки, шашлычки якитори (а также шашлычки с другим мясом), что-то вроде темпуры (овощи, мясо и морепродукты в кляре), которое здесь называлось вовсе не темпурой, ну и конечно, куча сладостей. И вот иду я такой с набитым животом мимо, и даже слюнки пустить не могу. Пытаюсь запомнить позиции лотков, чтобы сюда вернуться к ужину. Я был чересчур наивен, помышляя об этом… Толпа становилась все плотнее, фестивальное шествие давно началось, а я так и не приблизился к его предполагаемому маршруту: движение на Тендзинбаси встало окончательно. Метнулся вправо, пробился на широкую улицу… и понял, что к процессии мне не подобраться – настолько плотен был заслон.
Полюбовался на японок в кимоно, и пошел пробиваться влево – в сторону непосредственно святилища. Проход между домами в одном месте был настолько узким, что приходилось буквально утыкаться в кондиционеры, нагонявшие еще больший жар. Но эта щёлка вывела меня почти к самому святилищу Тенмангу. Толпа здесь стояла по самой кромке неширокой улицы, поэтому один человек вполне бы мог поместиться – что я и сделал.
Благодаря моему росту я мог увидеть выходящую из храма процессию, но ей осталось продолжаться недолго. Вынесли самые крупные микоси, и народ хлынул в святилище. Я двинулся туда же, но за спинами людей разглядеть что-либо содержательное было трудно. Поэтому желающие узнать побольше о фестивале да обратятся к сайту, ему посвященному.
Главное, что означал конец процессии – я мог пройти к реке. А значит, поймать самое начало процессии, которая совершала немаленькую петлю. Такая вот машина времени. На гоблина посмотреть я не успел, но видел монахов, и паланкин с последовавшими за ним сокровищницей и продовольствием, и танцоров-дракончиков, и девочек с зонтиками, и музыкантов. Конечно, под конец процессии все они уже устали, но я хотя бы немного поснимал их на камеру, это уже было на острове.
Затем процессия садилась на корабли, садилось и солнце, и я решил, что пришло самое время посетить, наконец, обзорную площадку. По рекомендациям выбрал площадку подальше, в заливе – «Космосквер».
Солнце садилось предательски быстро, садилось в натекающие облака, а поезд метро шел медленно, совершая частые остановки, и в зону залива я прибыл, уже понимая, что закат мне не застать – дымка и облачность уже поглотили солнце, еще не успевшее коснуться земли. Такие вот летом закаты. Нужное здание я отыскал сразу, а от станции вела пешеходная дорожка, пролегающая высоко над землей. Я не был на Умеде, и зона залива мне показалась единственным местом в Осаке, где можно увидеть Японию, как её любят изображать у нас – страну небоскребов и продвинутых технологий. Да, здесь была даже парочка небоскребов, но главное – обилие свободного, незастроенного пространства. Даже дороги были широкими, 3-4 полосы. Точнее, одна дорога, и та пустовала. А со стороны города можно было заметить низенькие однотипные панельные многоэтажки, что у нас зовутся «брежневками». Тоже довольно новые.
Просите, не удержался. Черт бы побрал этот сумрак... и телефонную камеру!
Всё это, а также портовые склады, можно было наблюдать с высоты 54-го этажа, куда мне удалось подняться со второй попытки. Ну то есть подхожу я к этому огромному зданию, захожу внутрь - огромные пустующие холлы, пустые же коридоры, а вот и скоростный лифты! Взлетаю в вышину как Гагарин в "Востоке", осторожнодвериоткрываются, и попадаю в самый настоящий тупик на 52-м этаже. Лифты предназначались для спуска...
Город потонул в сумеречной дымке и казался беспросветно серым, видимость была слабой – тщетно я пытался разглядеть аэропорт или центр города. Бинокли помочь не могли. Посчитал, что задерживаться не было никакого смысла, тем более что фестиваль продолжался. А смысл, пожалуй, был: ведь кроме города закатного существует еще и город ночной. Именно такой город ожидал меня на выходе из метро.
Со станцией метро я ошибся, и прилично. Стрелочки с указанием направления на Тендзин Мацури еще под землёй руководили нескончаемым потоком людей, а ближе к мосту на место стрелочек заступили люди в форме охранителей общественного порядка. Но движение потока практически прекратилось – я попал в человеческую пробку. Несмотря на то, что весь мост отдан был пешеходам, его пропускной способности не хватало, чтобы справиться с таким количеством народа, и я был не более чем песчинкой в потоке. Впервые я оказался в толпе подобных размеров, я даже не могу оценить ее размеры, но счет точно шел на сотни тысяч людей, преимущественно молодежи. Поначалу я даже хотел повернуть назад и преодолеть реку под землей, на метро, но пробиться назад, против потока, представлялось маловероятным. Мы двигались по левой стороне моста, как и положено, а самое интересное водное действо происходило с правой стороны. Фейерверк время от времени расцвечивал небо тоже справа, но был невысоким, и потому закрывался зданиями.
Народ, заполонивший улицы так поздно, конечно, едва ли шел посмотреть фестивальное действо – даже если его и возможно было увидеть, главная часть уже завершилась. Народ просто гулял по городу в праздничный день. Сомнительное удовольствие – гулять при таком скоплении народу. Наверное, я чувствовал бы себя более комфортно, если бы не был одинок. Тем временем пара строк о японской молодежи: пока мы медленно стояли в пробке на мосту, две молодые японские девушки (независимо друг от друга) решили покурить у перил. А потом еще и окурки в реку бросили. Или это все Осака? Однако, не иностранцу их осуждать. Гайдзины свинячили буквально везде, и это были не русские (иначе бы одним свинством не обошлось), обычно - французы и англоязычные.
Наконец, я оказался на правом берегу, где обнаружил многочисленные палатки. К счастью, к тому моменту я уже успел проголодаться, и был готов испробовать вторую кулинарную знаменитость Осаки - окономияки. Отличить окономиячные палатки не составляло труда. Нет, не по запаху, поскольку даже если бы запах был мне знаком, многочисленные такоячные и якитории его перебивали запросто. Толпа закрывала все содержимое палаток, кроме крупных надписей на японском наверху.
Прошло немало времени, прежде чем я наконец подобрался к палатке и предложил свои 500 йен, но.... происходит примерно такой диалог (записано по памяти): - Окономияки о кудасай. Кулинар передает мне коробку, но денег не берет: - Фри фо ю! Я все еще протягиваю деньги, но продавец продолжает убеждать: - Пурезенто фор ё кантри! Вэа а ю фром? Ё кантри ва? Вот такая у него оказалась акция для иностранцев, почтивших вниманием его фестивальную продукцию)) - Сибириа кара дес, - говорю. Пытаюсь вспомнить, куда я положил сувениры, пока продавец жалуется, насколько в Сибири холодно. Похоже, сувениры-то я и не взял! - Сибириа но нацу ва ацуй дес, - переубеждаю его, вспоминая скорее о лете 2012-го года, чем о текущем, и выуживая из кармана какую-то копеечную монетку. - Пурезенто! Ноу мани! - не унимается продавец, завидев монетку. - Окане дзянай! Росия кара омияге дес, - успокаиваю его. - Рубру да? - вижу, обрадовался. Ну конечно, куда ты здесь в Японии с этим рублем - разве что в рамочку да на стенку! - Хай, рубру дес. Омияге.
На ходу есть не принято, но за соседней палаткой с пивом я обнаружил закуток, заваленный коробками из-под продуктов, где уже нашли себе место несколько японцев – там и полакомился. Окономияки совсем не были похожи на то, что я изобретал дома на свой день рождения хотя бы потому, что теста там не было вовсе, одна капуста, и были на вкус слегка горелыми, но на порядок вкуснее.
Вечер переходил в ночь (хотя темно было уже когда я вышел из метро), и толпа начала рассасываться. Да и я удалялся от центра событий. Я и на самом деле перепутал станцию метро, выйдя слишком близко к осакскому замку, и теперь до моей ветки предстоял некоторый путь. Завтра (26 июля) я уже покину Осаку, к веселым многолюдным вечерам которой успел привыкнуть за эти неполных три дня.
