Проклятие ками или Ода пунктуальности японскому транспорту

[raintower]

Я бы тоже остался, не будь мой отель в Нагасаки. И зарезервированный рейс на Хасиму.

[raintower]

26 января

Нагасаки - Хасима - Ёсиногари - Фукуока

Благословение и проклятие японских богов

Мелкие неприятности продолжались.

Кондиционер все-таки сломался, это я обнаружил уже утром, проснувшись в холоде с мокрой после ванной головой.
Спускаясь по лестнице, почувствовал, что спине отчего-то тепло и мокро. С рюкзака что-то капало... но леденящие душу крики остались только в воображении.
К счастью, всего лишь вода. Горячая вода, которую я залил в гидратор из термопота. А это значит, что гидратор прохудился, и а) я остаюсь без удобства "вода всегда с собой" б) все мои вещи придется перебирать и сушить.

Покопавшись в рюкзаке, выяснил, что не все так плохо. С гидранта слетела трубка, но сам он - цел. Залило, в основном, грязное нижнее белье, которое все равно собирался стирать, но вот свежую футболку было жалко. Махнув рукой - само высохнет! - озаботился восполнением воды. С этим помог вчерашний портье на рецепшене.

Теперь - в дорогу! Для начала прогулялся по местному райончику. Снег еще не растаял, и по-прежнему неприятно хлюпал, намереваясь промочить кроссовки. Небо было серым, райончик - грязноватым, но выгодно расположенным у самого склона местной Хигасиямы, где находятся основные храмы города. Дойдя до конечной трамваев, повернул наверх. Но перед этим немного пофилософствовал над визуализацией плакатного "конец пути".




Раньше всех храмов на глаза попались красные тории. Видимо, я чем-то прогневал японских богов, что неприятности в этот раз сыпятся на меня, как из рога изобилия. Сегодня вот прямо с утра начались. Так что помолиться богам - вовсе не плохая идея. Справа, повыше по ступенькам - алтарь, охраняемый лисичками, и он пуст. Зато с такой высоты можно увидеть дорогу до храма Софукудзи, располагающегося выше на горе. То есть я думал, что смогу увидеть, но дороги не нашел, зато мне открылся симпатичный вид на просыпающийся Нагасаки.




Лисичка - верный спутник богини плодородия Инари. Я попросил прощения и удачного путешествия, и сразу стало легче, в голове образовалась приятная легкость. Спустился к главному храму, купил омикудзи. Третий раз в Японии, и никогда не считал омикудзи стоящей тратой денег, но в той ситуации, в которую я попал, все средства хороши. Омикудзи оказалось самым обыкновенным, "малая удача", это мне разъяснили девушки, вышедшие от алтаря по левую сторону (хотя, в принципе, такие иероглифы мог бы прочитать и сам - но не остальной текст). Решив, однако, что даже малая удача мне очень понадобится, не стал привязывать омикудзи к дереву, а спрятал в карман. Заглянул и в левый алтарь. Здесь меня встречали собаки, и после молитвы отчего-то стало дурно и жутковато. Кажется, я не понравился этому богу, или мое проклятие - как раз его рук дело, решил я. Бога же про себя называл Хачиманом, почему-то именно с этим божеством войны у меня ассоциировались монстроподобные злобные псы на входе. Хотя тут я могу ошибаться: ведь ни у кого не спрашивал, да и в интернете не нашел (Хачиману приписывают голубку).

По соседству располагался буддистский храм, но явно не Софукудзи.



Дорогу же до последнего найти никак не удавалось. Я дошел до конца узкой улочки, которая взгорбатилась вдруг ступеньками и полезла в гору (это был единственный обнаруженный мною путь наверх).




Так я забрался слишком высоко, Софукудзи был где-то налево и внизу.



В том направлении обнаружилась бамбуковая роща и кладбище. Тропинка была грязной и скользкой.



Но привела в нужное место. Однако явно с заднего хода.






В храме никого не было - похоже, для открытия было еще слишком рано. Поэтому решил возвращаться той же дорогой, что и пришел. Да, блуждания по пересеченной местности продолжаются, и пламя азарта разгорается.

[raintower]

Чужестранец

Следующим по программе был Чайнатаун, но нагасакские улочки такие кривые и нелогичные, к тому же посреди города обнаружились скрытые домами холмы - дошло до того, что я однажды вернулся в то место, где уже проходил (это как раз у зеленой "ивы"), обошел несколько раз одну и ту же площадь - в общем, блудил знатно даже с помощью гугла. По пути попадались забавные лесенки, домики, дворики, переулки, которые не очень-то напоминали Японию, в определенный момент даже подумал, что попал куда-то в другое место.






Однако путаница проводов над головой расставила все по местам.







Какой-то он с утра нежилой и грустный, этот Чайнатаун. Правильно я его на вчерашний вечер планировал, вот если бы только не опоздал на 3 часа...
Нашел табличку с указанием на исторический район проживания китайцев - чуть выше в гору налево. Однако кроме обновленных ворот, никаких признаков китайского квартала не обнаружил.



Тем временем с территории павильона напротив Чайнатауна грузили в машину здоровенные фигуры. Похоже, здесь вчера было представление. Или так они готовятся к новому году? В голове крутилось: "куда уехал цирк?"








Отсюда - путь к заливу. Пересек крупную дорогу. Машины собрали снег в хлюпкие высокие холмики по разные стороны колеи - опять промочил ноги. Убирать снег здесь, похоже, не принято.
Искал я Дедзиму, и гугль меня немного обманул. Дедзима обнаружилась заметно к северу, и не одна. Это, во-первых, район развлечений с кафешками и прочим, на самом берегу залива:




Кстати, о заливе.





...а во-вторых, сам остров, огороженный забором, и превращенный в музей для японцев. Европеец, не интересующийся конкретно историей голландского поселения в Японии, вряд ли найдет для себя там что-то интересное.










А вот и датский спуск. Говорят, голландцы по нему спускались после вечерней службы. Уж не в церкви ли Оура? Очень хотел на нее посмотреть, она мне определенно что-то напоминала, но на вершине холма обнаружил лишь огороженную частную территорию и какой-то университет, а вот церкви не было. Оура располагалась еще дальше на юг, и дорогу к ней я так и не нашел.





Этот район изобиловал постройками европейской архитектуры, и не удивительно: чужестранцев селили здесь издавна, еще когда Нагасаки был единственным открытым портом для торговли с внешними землями. Однако посещенный мною в предыдущую поездку Хакодате вспоминаю все-таки с большей теплотой. Хотя по погоде там тоже было довольно холодно.






Пока я любовался красотами (по большей части - брусчаткой), меня обогнала пара китайцев. Верный знак, что нужно спуститься с горки и навестить старика Конфуция.






Китайский храм был настолько ярким, его и искать не пришлось. Приняв от меня деньги за билет, девушка поспешила закрыть храм на вход. Ха, они сегодня не работают, и у меня - эксклюзив? Только в чем же причина?
Причина обнаружилась довольно быстро. На территорию храма загнали грузовик с моими старыми знакомыми - огромными китайскими куклами (драконами, верблюдами, лошадьми) из предместьев Чайнатауна. Во дворе суетились девушки в желтых курточках, подметая территорию. Наверное, для остальной публики открытие храма сегодня задержится. Ну а я поброжу - погуляю. Омикудзи, похоже, все-таки действует.






За шикарными расписными воротами открывался внутренний двор, уставленный сотнями каменных истуканов. Двор скрывал основное здание храма, за которым располагался музей.









Вот вход в музей. Внутри нельзя фотографировать. Но... никого же не было! Решил ловить удачу за хвост.

















Какие расписные халаты, а этот фарфор, а стекло, а дерево и слоновая кость? Хочу немедленно забрать домой!
И хитрые китайцы правильно просчитали реакцию посетителей. На выходе ждал магазинчик, наполненный яркой всякой всячиной (по большей части - мелкими безделушками) за весьма немелкую цену. Пришлось раскошелиться))



Поскольку с первой попытки церковь Оура я не нашел, а время регистрации на рейс до Гункандзимы поджимало, поспешил к офису компании (Гункандзима Консьерж http://www.gunkanjima-concierge.com/en/index.html, выбрал по причине лестных отзывов иностранцев, касавшихся, в частности, сервиса и наличия аудиогида). До регистрации было еще минут 15, но решил не задерживаться. Напрасно: мог бы минут на 10 опоздать, все равно зазевался и оказался в хвосте очереди.




Нет, это не наш кораблик. На этот я еще не накопил.

В офисе раздавали какие-то печенюшки. Но как сказал ранее, я зазевался, и мне не досталось. Хоть аудиогид с бейджиком вручили. Почему-то я не был удивлен, обнаружив большую китайскую группу среди экскурсантов. Немало было и пожилых людей, а всего - 40-50 человек. С учетом стоимости рейса (около 4000), оборот у них явно неплохой. Да еще и бумажку об отказе от претензий подписываешь (что ознакомлен о рисках, связанных с морским путешествием, и все берешь на себя). Ну ничего, снега сегодня, вроде, нет, погода тихая - думаю, для путешествия на остров подходящий день. А то было бы весело, если бы и здесь поездку отменили. Говорят, при большом волнении они на остров даже не высаживают. Но у меня-то хоть малая, но все же удача в кармане. А значит, мы отплываем!

[raintower]

Постапокалипсис сегодня

Перед отплытием каждому выдали леденцы от морской болезни, а также показали, где находятся пакетики на случай, если леденцы не помогут. Что касается меня, то морской болезнью никогда не болел. Наверное, потому, что по морю никогда не плавал. Да и по реке тоже, если не считать увеселительных катерков и теплоходов, но там ни о каком волнении речи не шло. Ну разве что вапоретто в Венеции, но погода была тихая, да и разве там море? Впрочем, в Нагасаки шторма также не наблюдалось, поэтому я вооружился наушниками, чтобы послушать английское сопровождение фильма, который начали транслировать на экране: о предстоящей поездке и истории острова. Но довольно быстро понял, что местный английский мне понятен немногим более, чем японский. Сказывается отсутствие языковой практики, а так же 15 лет, прошедшие с моего последнего урока английского.






Мы покинули портовую зону под привычные "посмотрите налево... посмотрите направо", причем чаще смотреть надо было именно направо, а я неудачно сел пусть и у окна, но по левому борту. Рассказывали, что Хасима - не единственный здесь угольный остров, но самый крупный с точки зрения инфраструктуры, направленной на добычу угля. Конечно, на острове уголь никто не добывал: омываемый морем клочок земли служил исключительно воротами в подземный, подводный мир. И жили там морские гномы. Точнее - шахтеры, которым приходилось работать в ужаснейших условиях. Впрочем, их семьям на островке с наивысшей плотностью населения в мире тоже обиталось несладко. Привет, сторонники капитализма и эксплуатации человеческого рода, вы так рьяно обвиняете совок за ГУЛАГ, в котором в нечеловеческих условиях трудились заключенные-преступники, а как насчет Хасимы, где Мицубиси эксплуатировало в сравнимых условиях формально свободных и чистых перед законом людей? Впрочем, пример этот не единственный, и далеко не самый страшный.

На острове места постоянно не хватало, поэтому его расширяли за счет прибрежной территории до тех пор, пока он не принял форму военного корабля, за что и получил свое второе имя - Гункандзима. А потом, в семидесятых, Япония получила доступ к дешевой нефти, в то время как разработка глубоких пластов угля под морем становилась все более затратной и опасной. Производство было закрыто, и население острова было эвакуировано в течение нескольких недель. Опустевший остров слушил хорошей мишенью для штормов, а иногда и цунами, поэтому здания приходили в негодность и разрушались одно за другим. И вот как выглядит Гункандзима 40 лет спустя:







В море ветер заметно посвежел, началась заметная качка, и я на всякий случай воспользовался леденцом, заметив, что кое-кто уже тянется к пакетам. Сидеть внутри было уже не так уютно, да и сквозь забрызганное волнами стекло не поснимаешь, поэтому народ потянулся на открытою верхнюю палубу. Бросало весьма прилично, приходилось крепко держаться за поручни. Но когда мы повернули к наветренной стороне острова, обходя его кругом, тут-то и начался настоящий ад. На верхней палубе остались самые смельчаки, и вцепившись в ограждение, отчаянно снимали остров. Иногда кто-нибудь из них срывался и летел, сшибая других фотографов, хорошо что не за борт. Волны выглядели уже настоящими, ветер свистел в ушах - и куда делось то спокойствие, что я наблюдал в Хиросиме? Порою волны кренили наш катер на 30 градусов и больше, отчего казалось, что мы вот-вот перевернемся - по крайней мере, человеку, в морском деле неопытному, казалось именно так. Суденышко не выглядело надежным против ветра в 15 м/с, который и штормовым-то еще не назвать. Зато в предчувствии скорой добычи нас принялись преследовать чайки. Ну правда, мне вот любопытно, чайки - трупоеды или нет?








Постепенно на верху нас оставалось все меньше и меньше, скоро и я почувствовал головокружение и неприятное ощущение в желудке. Несильно, но тошнило. Так вот ты какая, морская болезнь! Чувствуя, что держать равновесие становится все сложнее, поспешил спуститься вниз, где меня поджидала безрадостная картина: мало того, что мое место у окна бесцеремонно заняли, так еще каждый пятый блевал. От такого и у меня комок подкатил к горлу, но было решено сдержаться, дабы не посрамить гайдзинскую честь. Хотя о чем это я - гайдзинов на судне хватало в том числе и среди не устоявших перед вкусом моря.



Все мысли были о том, что скорей бы вернуться в порт. Хотя какой там порт, до Нагасаки дотерплю едва ли, быстрее будет на остров попасть! Но с учетом такого волнения вряд ли капитан решится на высадку. На сайте компании, как и в подписанном нами листе, присутствовало предупреждение о том, что в плохую погоду высадка на остров не производится (а в по-настоящему плохую корабль даже из порта не выходит, так и было в начале января). И похоже, сейчас именно такой случай. "Везет, как утопленнику" - подумал было я, но тут же оборвал свою мысль: толь этого еще не хватало! Эх, лисичка Инари, где же моя небольшая удача?




С подветренной стороны острова, где располагалась пристань, было заметно тише, и катер определенно направлялся туда. Определенно, нас попытаются высадить! Да и как можно было подумать иначе, если еще при подходе к острову я заметил пришвартованную "Черную жемчужину" - красивый катер конкурирующей конторы. Пристали и мы - не без удара, но максимально мягко для таких погодных условий. Молодые ребята, проскользив вдоль борта, бесстрашно соскочили на причал и приняли швартовые. Похоже, лисичка меня не обманула.







Шаг вправо, шаг влево - рассчитывается как побег. Область возможных передвижений жестко регламентирована ограждениями. Хотя грозившиеся разрушиться окончательно здания манили, и если бы не примерное поведение японцев, если бы хоть один гайдзин нарушил правила, я бы... ведь в той бумажке ничего не было сказано насчет штрафа ослушавшемуся? Бродить в толпе народа по дорожкам, проложенным по территории, принудительно освобожденной от зданий, на приличном отдалении от сокровищ в виде полуистлевших фотографий, ржавых чайников и брошенных детских игрушек - чистый мазохизм, и именно по этой причине колебался, стоит ли сюда ехать, смогу ли я вынести такие чувства. Оказалось - довольно легко, после шторма и особенно после неудач в предыдущие дни.

К аудиогиду прибегал все реже: он совершенно не был синхронизирован с дядькой-экскурсоводом, содержал голую фактическую информацию, в то время как японский гид рассказывал очень эмоционально и вовлекающе, явно выходя за рамки обязательной программы, и много шутил. Другие упёртые гайдзины отчаянно мучили наушники, в которых то и дело пропадал сигнал, а я окончательно затесался в толпе японцев... и даже что-то понимал. Было рассказано про больницу, про школу (ее здание уже разрушилось), про общежитие и административный корпус (тоже разрушен, по сути мы стояли на его руинах), и случившийся в нем пожар, про происшествие с рабочими в шахте... про то, как добывали руду. Под конец рассказа вынесли даже две каски и позволили примерить всем желающим.

















Всего по маршруту было 3 остановки, этот пятачок - уже возле третьей (шахтеров мы косплеили на второй). Здесь показывали старые фотографии острова, произошел очередной сеанс фотопомощи, ну а когда народ развернулся обратно с бала на корабль, случилось короткое знакомство с молодой помощницей гида - на почве Чебурашки (вы его еще помните?). Хотя это я пристал к ней с просьбой сымитировать мне селфи, проболтали весь тот недолгий путь (минут 5) до пристани.








Посмотрев на фото сверху, понимаешь, что не всё здесь было так грустно. Вызывает приступ ностальгии даже у меня, как как быть тем, кто здесь когда-то жил, может даже родился и вырос, а потому не вкусил иной жизни? Как человек из этого фильма https://www.youtube.com/watch?v=fOdA3eipM0o (кстати, посмотрите, всё-таки по теме).

Посмотрев на фото снизу, понимаешь, что волны до края стены, которые наблюдал и пытался заснять сегодня - это так, семечки по сравнению с настоящими штормами. Неудивительно, что дома живут здесь недолго.












Я попрощался с морским сфинксом, охраняющим Хасиму, и немного расслабился. Качка больше не мучила, тем более что скоро мы прошли ворота порта, но надо было собраться с силами, чтобы совершить рывок к вокзалу, откуда отходил экспресс на Фукуоку.

[raintower]

Сад изящных снов

Экспресс шел по расписанию, развеивая мои страхи. После вчерашнего казуса я стал внимательно следить за пунктуальностью японского транспорта. Так вот, хоть перед Изахаей мы вновь задержались минут на 8, в Сагу прибыли почти вовремя. Зато локальный поезд в Саге опоздал на 5 минут, пропустив перед собой еще какой-то экспресс. Пересадка потребовалась, чтобы добраться до Ёсиногари, совершеннейшей деревни, где располагался исторический музей под открытым небом. Погода была неплохая, время от времени проглядывало даже солнце, но поля тут были покрыты толстым слоем снега. От станции до "сада" - минут 15 быстрым шагом по сельской местности. Все-таки люблю я японскую деревню.






Сад-музей напоминал реконструкцию древних поселений где-нибудь у нас в Красноярке под Омском: ров, забор из кольев, за забором - полухижины-полуземлянки. И вновь это правило "ты туда не ходи, ты сюда ходи. Снег в башка попадет - совсем мертвый будешь". Не знаю уж, действительно ли они боялись схода снежной лавины с какой-нибудь крыши, или дело было в ужасном состоянии дорожек, в лучшем случае - заваленных снегом, в худшем - представлявших из себя месиво талого снега и грязи, разбавленного лужами, но в "разрешенной" части музея с дорожками было не лучше. От снега-то их почистили, а вот грязь, за отсутствием асфальта, балы только нажористей.





Отдельные здания (современной постройки) предполагали собой одновременно музей и исследовательский центр (например, по собиранию горшков и прочей керамики из осколков), тут же можно было за отдельную плату приобщиться к историческим ремеслам. Несмотря на то, что день был в самом разгаре, посетителей в парке не было, и сотрудники музея откровенно скучали.




Рискнул, пока никто не видит, зайти и на запрещенную территорию. Впрочем, ничего особенного.










Вроде как это была территория эпохи Дзёмон, а теперь я вступал в эпоху Яёй. Оказывается, эти огромные горшки не для каши и не для зерна, тут косточки хранили.











Здесь меня ожидали экскурсоводы в традиционной одежде в количестве двух человек. Хо, и никого ведь кроме меня, и на земле так слякотно и грязно, да тут еще гайдзин вместо нормальных людей - явно не их день. Парень пытался вспомнить все свои знания английского, в итоге так и общались, на гремучей смеси. Он же предложил подняться на башню, откуда сделаны предыдущие снимки, затем показал жилище "Оо-сама" - короля, его приближенных, крестьян, и объяснил про культуру выращивания шелкопрядов.

















А этот городок уже, если я не ошибаюсь, времён Ямато. Настоящий кремль, так и кажется, что из-за ограды выскочит князь со своей свитой. Древнерусский князь с лицом монгола. А были ли в ту пору в Японии лошади? Как бы то ни было, здесь меня поджидал очередной скучающий экскурсовод, и здесь жилищем короля был уже настоящий замок. Но, конечно, ничуть не походивший на японские замки времен сёгуната.











Начинал накрапывать дождик, и я поспешил к станции. Поезд опоздал на 3 минуты.

[Valeria A]

Очень интересный и красивый получается отчет. А продолжение?

[ттn]

А всё таки Вы лукавите, про приевшуюся Японию...
Захватывающе пишите.

[raintower]

Самый вкусный рамен во вселенной

Предшественник этого текста был написан более двух месяцев назад, и на мой взгляд, чрезвычайно мне удался, но по стечению несчастливых обстоятельств уничтожился за пару мгновений до его отправки на форум. Поскольку я понимал, что повторить подобное уже не буду в силах, оставил попытки продолжать отчет на долгое время. Но каждому времени отмерен свой срок. Пусть криво и косо, но - будет. Потому что надо идти дальше.

Первый квест в Фукуоке - найти автобусную остановку. Поскольку по выходу с вокзала ее не наблюдалось, пришлось потратить некоторое время на блуждания, и - о, чудо, - она оказалась под крышей соседнего здания, почти как в Исахае, не остановка, а целый автовокзал. Второй квест - уже не заблудиться на этом вокзале, где множество дверей, к каждой двери очередь, и подходят туда определенные автобусы. Пока автобус не подойдет - дверь не откроется. Нужные маршруты я вроде и выписал, только их номеров почему-то напротив дверей не наблюдалось. Ничего, воспользовался подсказкой "помощь зала". Не помню, куда я в итоге сел, но вроде как того маршрута не было в числе предварительно мною выписанных, на нужный автобус я в любом случае опоздал. Уже двадцать минут шестого, Робосквер закрывается в шесть, а автобус пополз куда-то в противоположную сторону, подолгу простаивая в вечерних пробках на светофорах. Однако Фукуока Тауэр явно значилась в числе его остановок, а значит, рано или поздно... лучше, конечно, рано...

Наконец, автобус вырулил на автомагистраль, протянувшуюся высоко над городом вдоль морского побережья, и буквально полетел к точке назначения, а моему взгляду открылся вечерний мегаполис.



С магистрали мы срулили так же неожиданно, еще задолго до небоскрёба, и я над смартфоном принялся читать молебен богу GPS-а, чтобы тот не подвел, пытаясь угадать нужную остановку. Если напротив самой башни - думаю, самое оно!





В Фукуоке, слава ками, наконец-то не было снега, зато моросил малозаметный дождик. На город опускался вечер, отчего возникала параллель с посещенным также в конце насыщенного дня в прошлую поездку Саппоро: и морось, и вечерние огни, и такой же совершенно не японский город. Саппоро мне тогда не понравился, но в дождливой вечерней Фукуоке я, напротив, почувствовал себя комфортно.

Но хватит отвлекаться, зачем мы здесь? Ради роботов. Это где-то здесь, направо от башни, на втором этаже здания Западнояпонского ТВ, больше похожего на торгово-развлекательный центр. Удивительно, но "малая удача" на омикудзи значила ровно то, что значила: программа-минимум на сегодня будет выполнена, зато о крупных неожиданностях (приятных и не очень) можно не мечтать. Если короче, то я не опоздал.







Здесь было всё: собаки Айбо, гандамчики и лапутяне, роботы-пылесосы и прочие умные девайсы. Роботы-дети, самурай Куродабуси, и практически живые тюленята, которых можно потрогать - они отзываются на ласку. Пока я дрессировал собаку Айбо, пробило шесть, и меня очень вежливо попросили. Но практически все, что можно было посмотреть в этом музее, я увидел - разве что Куродабуси так и остался стоять за стеклом. Наверное, для его представлений существуют отдельные часы. Когда я выходил за двери, навстречу направлялся паренёк азиатской внешности с профессиональным фотоаппаратом. Но, конечно, его развернули - пришлось ему снимать роботов снаружи, через стеклянные стенки музея.

Направился к Башне Фукуока. Наверх забираться не собирался, хотя подозревал, что это возможно. Но что там, не успел даже дойти до входа, как напоролся на каких-то девиц, которые фотографировались на фоне башни в стандартных позах, одна глупее другой. Они меня заприметили и попросили помочь в столь нелегком деле. Вручили телефон, образовали скульптурную группу, щелкаю - ни черта не видеть. Прошу включить вспышку на незнакомом мне девайсе. Вроде включили, но вспышка не сработала. Что делать, снимаю тогда их на свой фотоаппарат.



Ах да, мне тоже лучше включить вспышку!



Спрашиваю, куда фотки отправлять? Говорят, дескать, нормально всё, отправлять не надо, тех тёмных фоток на смартфоне достаточно. Девицы, конечно, на вид откровенно глупые, полугяру, но за неудавшийся японский пикап было немножко обидно.



Уже окончательно стемнело, на башне включили переливающуюся подсветку, а еще севернее, у самого моря, искрился рождественскими огнями прибрежный парк, где мне особенно понравилась улочка, ведущая к здоровенному замку, а точнее, собору. Слишком уж по-европейски. Народу почти не было, а те, кто был, постоянно что-то щелкали. Фукуока - город фотографов?



Изначально планировалась пешая прогулка отсюда, через Хоук сити и руины замка с прилегающим парком до Канал-сити, а там уже рукой подать до отеля. Но расстояние тут приличное, понадобится не один час, а я и так с багажом целый день. Кроме того, что я увижу в такой темноте? Парки при замке наверняка закрыт. Да и в отель опаздывать не стоит, случаи в трех предыдущих отелях - том подтверждение. А значит, возвращаюсь на остановку, пристраиваюсь в хвост очереди и жду автобус (кажется, 312), на котором возвращаюсь почти до вокзала. А дальше - гугль в помощь, и кратчайшим путем...

Замечаю парня, который что-то ищет. Спрашивает дорогу у прохожих. Ну, мы здесь сами не местные. Пересекаемся на перекрёстке, замечаем друг друга, после чего я сворачиваю в переулок, чтобы срезать. Он догоняет меня на главной улице, мы киваем друг другу, после чего я вновь ухожу на срезку. В третий раз мы сталкиваемся на дороге, ведущей непосредственно к моему отелю, и едва удерживаемся от смеха.
- В отель? - интересуется быстрый ходок.
- Конечно. И подозреваю, что в один и тот же!
Однако, в этом я ошибся. Я остановился у Нью Гайя Инн, а парень пошел дальше.

Отель мой был - это что-то. если и не новый, то явно обновленный, перестроенный под полукапсульный: на этаже куча комнат, отделенный от коридора лишь шторкой, в комнате - узкий коридорчик, заканчивающийся столиком с розетками, и двухэтажная кровать, причем один этаж находится в твоей комнате (в моем случае это был нижний), а второй - в соседней. Кровать, конечно, тоже зашторивается, но дверей - никаких. Зато в комнате присутствует сейф и вентиляционное отверстие, откуда здорово дует приятный теплый поток. На десятом этаже располагается прачечная и комнаты для отдыха, на девятом - мужская ванная, но этим я займусь после возвращения, а сейчас неплохо бы поужинать. Забыл сказать: разуваешься прямо на входе в отель, обувь ставишь в шкафчик, ключ забираешь с собой, и дальше, по всему отелю - уже босиком, так-то! Всё удовольствие - всего за 3100 йен за ночь, по сравнению с Нагасаки - копейки, в то время как в Осаке и отдельная комната может стоить в три раза дешевле (не спрашивайте меня только, как она выглядит).




Еще немного тёмных переулков - и я миную Канал Сити, но ужинать я буду не здесь. Моя цель - ятаи, палатки с полевой кухней, выросшие на набережной острова посреди реки. Я перехожу ведущий на остров мост, и наконец-то попадаю в настоящую Японию.







Со стрелки острова можно разглядеть и сам торговый центр, и отражение в воде домов на противоположном берегу.




А вот и первый ятаи. Палатки стоят по берегу почти вплотную, запружены народом, да еще и у входа толпится очередь. Меня замечают зазывалы, приглашают на освободившиеся места. Выбор блюд невелик, почти везде - рамен с различными добавками, но есть палатки с темпурой и якитори, и даже с сашими. Прогуливаюсь вдоль ряда, изучая ассортимент и заседающую внутри публику: если народу немного, то нам не сюда. Если сплошные саларимены или пенсионеры - тоже не наш контингент. Ну, в общем, понимаете.




Наконец, ряд палаток заканчивается, здесь уже дома повыше, посовременней, и остров пересекает дорога.



На той стороне еще пара палаток, словно дома на отшибе деревни, и - обыкновенная пустая городская набережная, а там и широкий пешеходный мост через реку, с беседками и клумбами посреди моста. Сюда я еще вернусь после ужина, чтобы в тишине позвонить домой и насладиться духом Фукуоки.




Но сейчас - возвращаюсь, нахожу забитую под завязку палатку, в которой только что освободилось одно место, и заказываю рамен. Повар предлагает догрузиться одэном, но не понаслышке зная о японских порциях, ограничиваюсь одним куском какой-то рыбы. Справа от меня сидит парочка, и парень мне советует взамен взять дайкон.
- А что, действительно вкусно?
- Да, очень вкусно! - у самого одэн дайкона в миске.
- Все-таки ограничусь рыбой, - сообщаю повару. Пусть думают, что я не люблю редьку, они и не догадываются, что я в Японии натто съел.
Рамен уже готов, но очень горячий. Обычная тонкая лапша плавает в наваристом бульоне с куском бекона и зеленью - ничего особенного. Но аромат - божественный. И - это нереально вкусно. С громким чавканьем втягивая в себя лапшу и запивая бульоном, ловлю себя на мысли, ем самое потрясающее блюдо за все мои поездки в Японию.

Мне нравится японская еда. И, конечно, мне доводилось едать рамен и раньше. Казалось бы - никаких изысков, всё предельно просто. Но это - самый вкусный рамен во вселенной. Не знаю, что они добавляют в бульон, но я ощущаю себя в раю.



Пока меня не спускают на землю.

Они сидят слева от меня, уже за поворотом П-образной стойки, эти две девушки, и уже почти доели шашлычки якитори - боже, какое кощунство в этом царстве рамена! Они кореянки, а потому не прочь пообщаться с таким же иностранцем, как они (приглядываясь, действительно замечаю в них что-то корейское). Да и я буду рад поболтать, зачем иначе я сюда пришел?

Они приехали в Японию на три дня (кажется, в первый раз), и только сюда, в Фукуоку. Немного посмотреть страну (город?), но больше - для шоппинга. Завтра уже уезжают. Какое совпадение, я ведь тоже завтра покидаю этот город. Только было у меня скорее три часа на него, не три дня. Но сюда явно стоит вернуться - может быть, уже завтра вечером.

После посиделок на пешеходном мосту возвращаюсь в Канал-Сити. Теперь-то рассмотрю его поближе! Канал-Сити - это комплекс современных зданий, этакий торговый микрорайон, разрезанный посередине извилистым искусственным каналом, да и сами здания весьма неординарного дизайна.






В глубине комплекса находится цветомузыкальный фонтан. Тогда я впервые увидел такое чудо: струи воды взмывают ввысь, будто влекомые ритмом музыки, с каждым ударом по клавишам, с каждым крещендо скрипок. Но вот прозвучал финальный аккорд, вода обрушилась в бассейн, и все стихло. Почти четырьмя месяцами позже я познакомлюсь со вторым таким фонтаном, он будет и крупнее, и величественней - в олимпийском парке Сочи.



Комплекс настолько велик и запутан, что на информационных панелях можно отыскать карты и путеводители, существуют даже целые макеты. Да что там, здесь даже есть своя роща!





А вот и знаменитые блинчики - креппы, видел их в одну из прошлых поездок на Харадзюку и принял за мороженое. Так хочется попробовать, но сытый желудок не обманешь. А вот и остаток планов на сегодня: мыться, стираться и спать. До завтра, милая Фукуока, до утра!

[raintower]

Прости меня, Кумамото!

Много воды утекло с тех пор, как был написан предыдущий фрагмент моего отчёта (про Ёсиногари).
Помнится, я негативно отозвался о Кумамото. А парой месяцев спустя в городе случилось страшное землетрясение. Город полуразрушен, много людей погибло. Пострадали и теперь закрыты основные достопримечательности. И такие мысли приходят: возможно, ками услышали меня и преподнесли такой вот "подарок": дескать, не нравится тебе город - сотрём его. Глупости, конечно, но все равно жутковато и совестно. Теперь опасаюсь даже подбивать итоги по путешествию. Но поскольку глупости, выношу свой вердикт.

+ Симабара - чудесное место, очень понравилось. И самурайская улочка, и замок, и музей вулканов, и даже город карпов, который я так и не посетил. Но самое главное - сам городок и его атмосфера. Вроде бы до меня никто из форумчан не отчитывался по этому полуострову. Побывать там крайне рекомендую, несмотря на проблемы с логистикой.

+ Унзен - тоже в копилку. Пусть в хорошем открытом онсене я не побывал, в горы не сходил, но под снегом курортный поселок сказочно красив, сами видели. Думаю, и в горах там тоже интересно. К тому же, дзигоку имеются, вечером даже в отсутствие снега будет что поснимать.

+- Нагасаки - тут впечатления не столь однозначны, хотя город интересный, для Японии не типичный. Храм Конфуция даже со всем китайским торгашеством - колоритен, а вот чайнатаун простоват. Сад Гловера, очковый мост и вид с горы остались без меня, но традиционные японские храмы и святилища на склоне всё так же хороши. Однако европейские кварталы вряд ли впечатлят европейца. Хотя я ж в Сибири живу, какой из меня европеец?)

- Остров Хасима я бы к посещению не рекомендовал. Когда видишь рядом все эти развалины, но не можешь по ним полазать - чувствуешь себя как лиса из басни про виноград. К тому же очень затратно по времени и по деньгам. Я знал, на что шел, и мне нужна была встряска после неудач с горами, но большинство путешественников, будучи в иных обстоятельствах, будет наверняка разочаровано этой поездкой.

- Еще одно "нет" получает Ёсиногари: это просто исторический музей под открытым небом, и в отличие от деревень Хиды, дома здесь не настоящие, а реконструкции, в единую композицию складываются плохо, атмосфера отсутствует. Конечно же, в отличие от Сиракава-го, здесь никто не живёт, мёртвое место. Инфраструктура тоже оставляет желать - нахлюпался я по тамошней грязище. Народу, правда, не было, если кого-то привлечет такой фактор.

+? Фукуока - видел мало, но всё, что видел - понравилось. Однако для окончательного вердикта информации недостаточно.


Основные ошибки:
- по Симабаре не подстроился под изменчивые обстоятельства. В конце-концов, можно было успеть и в город карпов. Или позже поехать в Унзен. С тем обстоятельством, что транспорт не ходит, ничего поделать было нельзя: узнал это только оказавшись на полуострове, так что пути назад уже не было, да и особых осадков на этот день не ожидалось, так что и предположить не мог, как житель местности, где равнины и шипованые зимние шины.
- по Унзену: надо было рискнуть и остаться до последнего автобуса, чтобы поснимать вечерний город. Учитывая то, сколько я проторчал в Исахае на станции - непременно надо было!
- по Исахае: тут ничего нельзя было поделать. Разве что такси брать, но там и на такси была ого-го какая очередь.
- по Нагасаки: а вот если бы поднялся я в горы или поезд бы не опоздал? Неужели тоже бы планировал вечерний осмотр города? Вот это глупо, на вечер тяжелого дня планировать активную деятельность. Кстати, то же по Фукуоке.
- по Фукуоке: ну столько времени уделять на этот город просто смешно. В Нагасаки у меня хоть утро было, здесь - не было даже этого. Реальный галоп вышел. Так же как с Саппоро в прошлую поездку.
Ну и стандартно, жесткие рамки маршрута не позволили его перекроить по ходу.

------------------------
"А все-таки вы лукавите про приевшуюся Японию" - не лукавлю, потому что не приелась. Напротив, ощущаю себя там почти как дома, всё меньше туристического азарта. А поэтому всё больше тянет туда. Просто пожить.

[raintower]

27 января

Беппу-Юфуин-Ямагути

Слава Чебурашке!

Чтобы прогуляться по утренней Фукуоке, просыпаться надо было в 4 утра, потому что уже в 6 у меня был поезд. Конечно, я не проснулся, я и отель-то покидал в полусонном состоянии, на улице едва начинало светать. Экспресс Ничирин 3 до Беппу, всё в полудрёме, выходить на связь со внешним миром не хочется, да и заряд батареи стоит поберечь. Уже ближе к Беппу вышло солнце, и трава заблестела от белого налёта инея: ночью опять был мороз. Перед самим городом открылся слева вид на океан, справа - склоны гор. Симпатичные пейзажи. Особенно те белые шапки на горизонте - не заснеженный лес, а именно белые пики. Четвертый раз в Японии, и до сих пор не видел Фудзи, такие картины здесь для меня открываются впервые. Наверное, массив Кудзю?

Без двух минут восемь выхожу на Камегаве - это в северном Беппу, и судя по карте, отсюда рукой подать до Кровавого пруда, всего-то пройтись прямо по этой дороге.




Но сегодня я окончательно уверовал, что проклят.
Пытаюсь расстегнуть ветровку на станции - ломается скрепка, служившая в качестве язычка на собачке. И руками никак - заело молнию намертво. Теперь ни раздеться, ни одеться - красота! Ну ничего, с этой проблемой рассчитываю справиться в пути.

Камегава - станция маленькая, но тут я умудрился заблудиться. Оказывается, чтобы пройти вперед, надо идти назад. И не забывать самое главное правило: "Следуй за белым кроликом". Белых кроликов же высыпало из моей электрички в изобилии. Кроликами работали японские школьники и школьницы, и они направлялись по той самой дороге. Судя по форме - из разных школ. Даже разных возрастов. Иногда из переулком к ним присоединялись новые группки. Городок здесь живой, симпатичный, будто сошедший с экрана - я наплевал на заевшую собачку и устремился в гущу утренней суеты. Кажется, это та самая Япония, которую я безуспешно искал все начало поездки, и наконец счастлив найти.





Даже такие малыши торопились в класс! Школьники встречались, здоровались, перегруппировывались, и снова расходились: школа тут явно была не одна. Малыши - в начальную, подростки - в среднюю, были и старшеклассники. Я бы не удивился, если бы здесь оказалась и школа для роботов, поскольку больница для роботов - вот она, стоит по пути!



Придумываю цель: догнать и перегнать японских школьниц (кажется, остались средние классы), чтобы снять их спереди, в лицо. Для этой цели был выбран маячивший впереди мостик: ну а что, буду претендовать, что я речку снимаю.



Не тут-то было: в объектив отчаянно полезло солнце, претендуя на роль главного героя и затемняя все остальные объекты.
Ну и ладно. Домики ничуть не менее симпатичны, чем школьницы. Буду снимать домики.





По пути отчаянно пытался сдвинуть с места собачку. Да только получалось у меня, как в известной поговорке: шаг вперед, и два назад. Наверное, пожелай я сдвинуть ту черную собачку, что на мосту, и то получилось бы успешнее. В ветровке было душно и жарко, от ходьбы я вспотел, и чувствовал себя устрицей в раковине, которую жарят на огне в каком-нибудь лотке на Миядзиме.

Показавшиеся за поворотом дьяволы с дубинками пообещали, что пекло мне предстоит еще то.





Кроме красного дымящегося пруда, устроители аттракциона дзигоку пытались привлечь посетителей небольшим садиком вокруг и ванной для ног, а в нагрузку выдали открытку с видом Кровавого пруда. Но, право, больше смотреть там было нечего. Тем временем выяснилось, что я проигрываю расписанию, поскольку измерял расстояния толи мили с километрами попутав, толи не учтя рельеф и извилистость дорог, а скорее всего, и так, и эдак накосячил. Автобус до Умидзигоку (другие меня попросту не заинтересовали) только что ушел, а это значило, что мне либо полчаса ждать следующего, либо пытаться опередить его пешком. Мало того, уже в полдесятого оттуда я должен сесть на автобус до Юфуина - простейший и кратчайший способ туда добраться, потому что поезда ходят медленно, в обход и редко - в общем как попало, да и сесть на них можно лишь на станции Беппу, до которой от дзигоку - мама не горюй. Плюс, у меня собачку на молнии заело. В общем, полный комплект к тому, чтобы не успеть в Юфуин, а значит, и в Янагаву - японскую Венецию, где были запланированы покатушки на лодках.

Выбираю не ждать у моря (Уми) погоды, а дойти до него своим ходом. Так должно быть надежнее.

8:35. Дорога идёт в гору и словно теряется в отрогах.


8:42. А потом и вовсе ныряет в тоннель.

8:49. Наверное, в Юфуин - это по той автостраде. Снежные вершины всё ближе, но эти - явно еще не Кудзю.


8:54. По дороге попадается дзиндзя. Самое время попросить благословления у богов, и чтобы собачка починилась, а то пот ручьями. Но, к сожалению, времени нет.


8:57. Беппу дымится, как сибирская деревня морозным днем. Но этот дым не от сельских печей, а от коптилен преисподней)) И все-таки, какой шикарный вид - и на горы, и на море! Жалею, что не остался отмокать в каком-нибудь онсене, они здесь все-таки подешевле, чем в Курокаве.





9:12. Ну вот мы и пришли. Садик здесь побольше, побогаче. И даже есть маленький филиал кровавого пруда, так что туда можно было и не ходить. Конечно, ванна для ног, а еще цветник, озёрца, водопадики, дзиндзя и сугробики нерастаявшего снега под пальмами.









На обратном пути нельзя миновать магазинчик. После беготни по Беппу чувствую голод, и выбираю приготовленный на местном адском пару пудинг. Что-то еще я там купил, но уже запамятовал. Пора на остановку.



Только когда прошло два автобуса второго маршрута, и ни одного - на Юфуин, я понял, что здесь что-то не так. Автобус останавливается точно здесь, упустить его я не мог. А значит... автобус опять не пришел! Вот он, хвалёный японский транспорт! Интересно, что они придумают на этот раз? Чувствуя на себе печать проклятья, сажусь на автобус до вокзала, который с половины пути вдруг начинает петлять, ехать какими-то переулками, делает огромный крюк в сторону больницы...

В пути не теряю времени даром, ремонтирую ветровку. Второй скрепки у меня нет, но есть булавка, которой мой спутник - вы еще помните о нём? - пришпилен к рюкзаку. Каждый раз, желая сфотографировать его на фоне, вытаскавал эту булавку, делал фото, и потом опять зацеплял - морока та еще, зато не потеряется. А сейчас и булавочка пригодилась: вставил ее в ушко собачки, потянул посильнее - и поехала, родимая, как будто и не вставала никогда намертво. Недолго думая, оставляю булавку в собачке. Спасибо тебе, дорогой друг Чебурашка, вот и снова от тебя помощь. А чтобы ты не выпал теперь из кармана, не покинул меня подобно шарфику в Пекине, накину-ка я тебе удавочку на шею. Точнее, ремешок от рюкзака. Вроде, не выпадет.

...спустя 40 минут, автобус все-таки прибывает к вокзалу, где мне остаётся только помахать вслед уходящему на Ойту поезду. Следующий поезд со стыковкой в Ойте до Юфуина - почти через час, и это медленная электричка. Что же, самое время сходить на автобусную станцию и поинтересоваться, ПОЧЕМУ ОПЯТЬ НЕ ПРИШЕЛ ЭТОТ ЧЕРТОВ АВТОБУС? Когда мне называют причину, уже не знаю, смеяться мне, или плакать. Видите ли, у них снег в горах выпал. Ну, я видел, и вы видели - выпал, и что? А СУРИППА же. Вот сейчас - СУРИППА. но следующий по расписанию автобус уже пойдет, потому что будет не суриппа. Только следующий мне уже не нужен, поездом надёжнее будет.

В ожидании поезда, вспоминаю о пудинге. Самое время наконец перекусить. Только место найти бы поудобнее. На морской стороне станции обнаруживается странного вида фонтан, и там что-то вроде парапета, куда можно облокотиться. Кажется, я не сильно оскорблю чувства японцев, если отобедаю тут.

Он тут как тут. Оглядывает меня, улыбается, мгновенно идёт на контакт. В нем за милю можно разглядеть путешественника, впрочем, как и во мне. Обращается на английском, но сразу признается, что японец. Путешествует, кажется, из Сайтамы. Сюда, на Кюсю, добирался простыми медленными электричками, на что ушла неделя, на которую взял на работе отпуск. На синкансенах - очень дорого. А очень хотелось и мир повидать, и друзей навестить. В пути случалось всякое, как же без приключений? Много знакомств, ночевки под открытым небом, но чаще всего - в караоке. Снять комнату на ночь в караоке дешевле, чем в отеле, но теплее, чем на улице, а петь уже не обязательно, там и спится неплохо. А сейчас уже едет до Фукуоки, туда нужно добраться до ночи, чтобы успеть на ночной автобус до Токио, только на него денег и осталось.

Смотрит на то, как я поглощаю пудинг. Понятно, денег нет. Достаю подарочный набор на эту поездку - мёд и шоколадку "Алёнка". Конечно, не еда, а сладость, но хоть угостись. В благодарность получаю маленькую пробирочку с водой. В воде плавает едва заметный кусочек золота. Его брат работает в горнодобывающей компании, водил на экскурсию, это - сувенир оттуда. Пытаюсь отказаться, но не выходит. Наоборот, только обмениваемся аккаунтами в Лайн. Идём до магазина, парень покупает простые онигири - сегодня его обед. Шоколадку он съест потом, и успеет написать в Лайне, что очень вкусно, снабдив кучей стикеров и смайлов.



Мы проводим вместе минут сорок, потом приходит время прощаться и разъезжаться в разные стороны. Желаем друг другу удачи в пути - самое главное, что необходимо путешественникам.

Во время пересадки в Ойте снимаю поезда. На первом я приехал, на красном двухвагонном - уеду в Юфуин (там и сидеть уже негде, опять ногам не отдохнуть). Ну еще Соник, что ходит до Фукуоки, и еще одна электричка.






И еще час одноколейной петляющей меж гор и деревенских пейзажей дороги спустя оказываюсь в Юфуине. Время - половина первого. Опаздываю на два с половиной часа. В это время я должен был уже по первоначальному плану уезжать отсюда, чтобы успеть в Янагаву. Но теперь уже можно не торопиться, потому что не успею. А значит, следует насладиться этим местечком по полной!

[raintower]

Нижайшая просьба к почтенной публике помочь мне разгрузить эту страничку короткими сообщениями, поскольку обилие фото затрудняет прокрутку и загрузку страницы.

[Garina]

Мне в Фукуока (Хаката) тоже с транспортом "везло" - в первую поездку так же ехала непонятным маршрутом к башне, во вторую - села не на тот автобус...
А на башню стоит подняться, вид с неё весьма неплох.

[raintower]

Garina

После Хакодате мне милее стал вид с окрестных гор))

А с автобусами в Хакате я распутался, еще не успев запутаться. Просто немножко времени потерял, а то бы на 10 минут побольше поторчал в музее роботов.

[raintower]

В поисках старого онсена

Предполагалось, что я выйду из автобуса у озера Кинринко, посещу старый онсен Ситанью, а затем неспеша отправлюсь к вокзалу, по пути заглянув в цветочный дворик. Сейчас же мой путь обещал быть вдвое длиннее, поскольку начинался также от вокзала. Но ничего страшного, Юфуин - маленький городок. Погода хорошая, теплая - не то, что в предыдущие дни. Иду, разглядываю витрины магазинов и забегаловок, подыскивая подходящий обед, иногда наталкиваясь на очередного китайца. Китайцев здесь внезапно очень много, почти как муравьев, и они то и дело путаются под ногами.

Прошлым летом, путешествуя (с группой) по Швейцарии, вот между таких почти гор, уже столкнулся с удивительными законами китайского общества. Например, если китайцы завтракают в одном с вами отеле, где шведский стол, то необходимо успеть перед группой китайцев. Потому что они хватают со стола все, что попадается под руку, набивают походные сумки, оставляя после себя разграбленный замок столовой на опустошенных землях столов. В чем русский и японец поймут друг друга, так это в общих жалобах на китайцев (и иногда еще на американцев). А из первой поездки по Японии выяснил, что французов можно обсудить со швейцарцами. Русских, впрочем, еще до Крыма не любили все, посетившие Турцию, Египет или Тайланд.






Для небольшого курортного городка Юфуин был слишком шумным, и может несколько более современным, чем хотелось бы, взять ту же плитку под ногами или бетонные коробки домов. Совсем не Унзен, например (хотя Унзен Онсен слишком уж прилизан в центре). Однако в тот момент меня заботило только ощущение момента, а оно было что надо. Покинув северную дорогу, свернул на юг, к речке, разглядывая по пути отдельные строения. Очередной узкий дом-корабль, например. А обнаружив паровоз, принялся искать в траве рельсы, по которым он сюда попал. Мимо проходили старушки, мы обменялись приветствиями.






За горами деревня казалась гораздо более дикой, впечатление усиливали возвышающиеся вершины. А еще со стороны гор временами раздавался низкий гул. Никакой грозы, конечно, быть не могло, да и звук для грома был слишком утробный. Как будто у одной из окружающих деревню гор было несварение желудка. Такие вещи обычно заканчиваются извержениями, и я хотел бы понаблюдать одно, но, видимо, не в этот раз.

Раз уж речь зашла о горах, пару дней назад думал наплевать на график, и 27 января, мой последний день на Кюсю, пойти таки в горы. Доехать до этой чертовой Кирисимы, если уж не вернуться в Унзен, и покорить, наконец, пару-другую вулканических вершин. Но кого я пытаюсь обмануть? и Унзен, и Кирисиму завалило снегом. Если уж автобус в Юфуин отменили, то там и подавно. Ну ладно, допустим автобус ходит, но под таким слоем снега мне туннели к вершине горы копать придется. Не пускают - значит, не судьба. Не поклонившись горе Фудзи, вздумал пороги меньших братьев обивать, смельчак?





Чем дальше от станции, чем ближе к горам, источникам и старому городу, тем больше попадалось старых домов, торговых лавочек, больше японцев и меньше китайцев. В таких курортных городках на торговых улочках царствует вечное воскресенье, вечный фестиваль. Обнаружился даже известный аттракцион с рыбками, только в зеркальной интерпретации: обычно ты ловишь рыбку, а тут - рыбка ловит тебя! И ест.



Сакурабаба (см. Кумамото), черновой вариант. Мне так даже больше нравится, но когда сюда со станции доберутся китайцы, получится Чайнатаун не хуже, чем в Нагасаки. Да что там, сильно лучше, чем в Нагасаки!




- Василий Иванович, китайцы в городе!
- Петька, уходить будем огородами!




Заплутал я в этом подсобном хозяйстве, голову закружило, и показалось на мгновение, что еще немного, и выйду я из японской да в уральскую деревню.




А это корень мандрагоры. В том году был богатый урожай на мандрагору - деревни оглохли на сто вёрст окрест. Стоит теперь на клумбе в назидание юным гаррипоттерам.



Вместо уральской деревни в итоге попадаю в европейскую, да не простую, а цветочную. Так-так, давайте-ка оценим местный Хогсмит!





О, да тут еще и зоопарк! Или всё-таки звероферма? Насколько мне известно, единственный сельский зоопарк в мире находится в омском Большеречье. Значит, всё-таки звероферма...






- Мисс, не подскажете, где здесь продают сов?
- Молодой человек, внимательнее изучайте вывески! Тут не только совы, а еще и коллекция овец от Мураками имеется, и набор зонтов для Мэри Поппинс для каждого направления ветра.






О, кажется, мир понемногу нормализовался. Если не считать странных номерных знаков на желтом автомобильчике.




Всё нормально, привычная Япония. Хотя... как, неужели опять? Что за странные, шокирующего вида... стулья?



Пора заняться и поисками старинного онсена. По слухам, он совместный, открытый, а еще находится где-то на берегах Кинринко. Туда и направимся.




Хм... интересный тот домик, как в Сиракаве. Кто-кто в теремочке живет?




Навигатор гугля заводит меня в какие-то совершенно странные места.
"Куда ты, тропинка, меня завела? Без ванны горячей мне жизнь не мила..."




В какой-то момент пейзажи вновь напоминают Россию, пока не начинается очередной подвид японской деревни, который до сих пор доводилось встречать лишь на экране. Но вот он наяву:




Круто я попал. Только вот куда? Местечко-то неплохое, но... А может, у местных спросить дорогу? Вот как раз какая-то дзиндзя.
Интересно, куда это они все показывают? "Смотрите дети, это утка"?




Навернув безуспешно очередную петлю, у этих вот зеленых ворот встречаю паренька в форменном халате.
- Не подскажете, как пройти в библиотеку имени Ленина?
То есть, конечно,
- Не поскажете, здесь где-то старый онсен?
- Онсен поблизости? Есть Нурукава онсен, вон в той стороне.
- Нет, мне нужен именно старый онсен на берегу озера.
- Старый онсен... Старый онсен, пойдемте, покажу.
И выводит меня к Киринко, и показывает через озёрную гладь на тот домик с крышей из долины Сиракава.
- Спасибо...

Ну и напетлял же я, а ведь изначально был у нужного места!
В поисках прохода к домику, нахожу не менее интересное заведение:



Похоже, тоже какие-то ванны, но внутри царит разруха и запустение. Точнее, там просто пусто... и не очень чисто. Ну и не рискнул бы я мыться в месте, куда может заглянуть любой прохожий (а ванны там сразу после порога).
Около моей цели - вот она - уже кучкуется толпа тетушек, с любопытством изучает объект, заглядывает за дверь, фотографирует.



Оказывается, здесь самообслуживание. Кидаешь 200 йен в прорезь вверху столбика, заходишь - сразу общая раздевалка. А чуть за ней и открытые ванны. Я и сам заглянул, проверил. В источниках никого не было. Неудивительно, мне как-то тоже расхотелось купаться в месте, куда может сунуть нос всякий прохожий. Тётушки тем временем гадают, что же это за место. Поясняю: такой вот старый онсен. Из тех времен, когда люди не были стеснены излишними моральными условностями, руководствуясь нравственными императивами.
- Со десу ка? Со десу не...

Как он там сказал, тот паренёк? Нурукава*, значит... Будем искать!

*не помню точное название, но пусть будет Нурукава



Нурукава онсен обнаружился по улице от озера неподалеку. Зашел в здание, поинтересовался - предложили расплатиться (около 400 йен) и полотенце. Не нужно, у меня с собой... то ли с Никко-Юмото, то ли с Осаки 2013 года еще. Отдав деньги, получаю следующую инструкцию:
- Идите дальше по улице, следующая дверь направо.
Иду по улице. И что же, по обе стороны от улицы находится пара бараков. По левую - двери заперты. А по правую - такого затрапезного вида, и даже трава под дверью не выдернута, эта даже не откроется. Ну вот и все, остался я без онсена и без денег...

Шучу, конечно. Но штука и вправду вышла забавная: пойди туда, непонятно куда... При мне к двери налево подходят девушки и начинают вставлять ключ. Они тоже явно готовятся принимать ванну, и я вспоминаю, что среди расценок имелась private bath, так это явно она. Что же, изучаю двери напротив, нахожу едва видный иероглиф "отоко" у заросшей двери. Дёргаю (за веревочку) - дверь и открылася! А за нею - сразу раздевалка- предбанник, чуть дальше - душ, а там и само озерцо видать, небольшое такое, отделенное бамбуковым забором от женской половины (слева), в озерце - какие-то люди. Выходит, я правильно попал.

Раздеваться стараюсь побыстрее, всё-таки сейчас чуть выше +10, холодно. Только полочки, ящичков с замками никаких. Уже моясь в душе, понимаю, что посетители - все китайцы. Одна группа, а может, и одно семейство. Но я им по барабану, они мне тоже. Залезаю в воду (почти нет места!), наслаждаюсь. Чуть менее трех недель назад был мой предыдущий раз в открытом бассейне - в Сибири, при 30-градусном морозе. Вода подавалась из глубокой скважины - горячая, щелочная. Конечно, в такой мороз она быстро охлаждалась до температуры ниже комнатной, а над головой стояли те же -30, поэтому периодически приходилось отогреваться в сауне. Здесь же в воде было тепло, но отдельно имелась закрытая яма, в которую подавалась самая горячая вода. И там безвылазно сидел молодой китаец.

Следующие 20 минут я находился в режиме "ах, как же хорошо на горячих источниках!"
Еще 20 минут играли с китайцами в игру "кто кого пересидит".
Наконец, я добрался до горячей ямы - теперь дождаться, когда освободят душ, и быстренько-быстренько одеваться и наружу.
Одного мне в этом онсене не хватило - хорошей компании. Помните, два дня назад в Унзене японский дедок был? Да конечно не помните, три месяца с лишним назад читали))

Пока я вытираюсь и одеваюсь (а на мне будет куча одежек, и все застегнуты), смотрите, какой занимательный факт: я ведь мог так и не найти онсен, заплатив за него. А мог найти, не заплатив (поскольку касса совсем в другом здании, а улица открыта для всех). А тот 200-йеновый столбик перед Ситанью? Куда, к тому же, может заглянуть кто хочет (впрочем, как и сюда). Вот в этом все японцы.




Наслаждаемся пост-онсенным Юфуином. С новыми силами, освежившийся и взбодрившийся, еще более оптимистично смотришь на мир.
Вот только желудок не столь оптимистичен. Стоит и самому перекусить, и Чебурашку не обидеть. В руках у зверя - картофельный крокет с сырной начинкой.



А потом Чебурашка встречает своего японского побратима - Тоторо:





А потом нас с Чебурашкой отказываются сажать на поезд. Кондуктор... то есть работник станции, смотрит на нас как на негров и выпроваживает с перрона. Оказывается, черным клеймом для него служит JRPass. Пытаюсь разобраться, в чем же дело. Дизель "Юфуин но мори" - кратчайший способ добраться до Хакаты - ходит весьма нечасто и состоит всего из четырёх вагонов, и все - резервируемые. Как вы, должно быть, уже поняли, мест нет. И на следующий поезд тоже нет. Не знаю, наплыв китайцев ли тому виной, или это здесь в порядке вещей, но вообще на сегодня мест нет.

Перед кассой стоит черная дощечка, на которой крестиками-ноликами отмечаются места в поездах и вагонах. Сейчас в направлении Хакаты у крестиков - безоговорочная победа.

В общем, я влип.

[raintower]

Размышления о поездах или Ещё одна закрытая дверь

Решение мне немедленно подсказали: а возвращайся-ка ты туда, откуда появился!

То есть сначала локальным поездом до Ойты, потом Гипердия подсказывала, что Соник неплохо стыкуется с синкансеном на большую землю в Кокуре. Получается большой такой крюк, и не то что в Янагаву, и в Фукуоку-то не успеваю. В самый притык получается добраться до рёкана в Ямагучи. А вам, друзья впредь наука: всегда бронируйте места по своему путешествию заранее! их может не оказаться в самый неподходящий момент. Но так вышло, что утром не пришел автобус, по этой причине я опоздал на предполагавшийся поезд, а на следующий подходящий забронировать место не додумался - вот и результат.

Развенчаю еще один миф: говорят, бронировать не надо, т.к. нерезервируемые вагоны и так пустые. Божечки, это НЕПРАВДА! За время моего путешествия по Кюсю пустыми были только поезда между Кагосимой и Миядзаки, что, впрочем не удивительно в воскресенье в жуткую непогоду. Вот на Хоккайдо позапрошлой осенью - да, народу было совсем немного, но это тоже зависит от времени года и суток.

Обратно на Ойту пришел такой вот жёлтый вагончик:



Хотя, возможно, я что-то путаю, поскольку внутри вагончик оказался по-прежнему красным. Народу было полно, сесть снова не получилось, так уж хотя бы встать поудобнее, к голове поезда - но нет, это место заняли вездесущие японские школьницы.



Одна из них вышла на полпути, другая поехала до конца, и они так забавно еще прощались.

А я вообще к тому времени решил, что с судьбой спорить бесполезно, и лучше не сопротивляться, а смотреть, куда течение вынесет. Ручки-ножки целее будут. И вот едем мы такие среди японских полей. Смотрю на людей, на пейзажи, и ловлю себя на том, что поймал то самое ощущение, с которым в первом еще путешествии выехал из Нары в Удзи (ранним утром по пути до Нары я просто спал, не до ощущений было). Конечно, и онсен тут повлиял, настроил дух на правильный, миролюбиво-созерцательный лад. В Японии вообще нельзя без онсенов, с такими-то транспортными проблемами - крыша поедет.

Так, о чем я? Между полей, говорю, едем. И гор. В основном, трава жухловатая и деревья без листьев, но порою попадается что-то цветущее. О чем-то сплетничают японские бабушки, восторженно что-то обсуждают японские школьницы (местами даже ловлю целые знакомые фразы) - и я понимаю, что я посреди обыкновенного течения жизни, и это течение жизни мне жутко нравится, и не за Гункадзимами-Сакурадзимами всякими надо в Японию мне ехать, а для того, чтобы окунуться в повседневность в локальном дизеле в японской глубинке. Сам я здесь - тоже не диковинный цветок. На меня не пялятся, но и не сторонятся, словно принимая за совершенно заурядный, обыденный элемент их быта. Впрочем, в вагоне много китайцев (они заскакивали первыми, чтобы занять сидячие места), так что иностранцы для этих мест не в диковинку.

Молодая девушка - видная красотка, за которой я наблюдал давно, - подходит к двери, готовясь выходить на следующей станции. На платформе ее уже встречают, и это не просто друзья, а скорее сопровождающие. Среди них и фотограф, которому девушка позирует на фоне вагончика и станции, потом ее торжественно уводят дальше. Похоже, местная знаменитость. А может быть, идол? На всякий случай запоминаю название станции - Юнохира. Получается, еще один онсен-курорт. Друзья, не попадалась ли вам в японских газетах статья о посещении неким идолом юнохирских онсенов? А то так помру и не узнаю, как ее зовут. Знал бы, что такой важный гусь, сам бы заснял!



Экспресс "Соник" изнутри ничуть не хуже, чем снаружи. Но резервируемый вагон полупуст и выглядит грустновато. Всё-таки локальные поезда - наше всё!



В Син-Ямагучи пара мужичков в костюмах буквально выскакивает передо мной из вагона "Сакуры" и устремляется к эскалаторам. Их явно ожидает что-то интересное, потому тороплюсь за ними, но, видимо, не слишком усердно, поскольку теряю из виду. Да и как иначе: у меня пересадка, нужно хотя бы путь посмотреть. Пока суть да дело, понимаю, что мужички бежали в нужном мне направлении. И действительно, локальный поезд на Ямагучи уходит прямо перед поим носом, до следующего минут 25.

На станции уже заметно прохладнее, чем днем, но до дубака, что был в вечернем Кумамото или, тем более, Исахае - далеко. Однако не все так тепло одеты: замечаю парочку японцев, которые явно согрелись чем-то другим. Конечно, мы оказываемся в одном вагоне, после чего один из них, мужик вполне себе в возрасте и в изрядном подпитии, подсаживается ко мне и пытается завести диалог. Я музыку слушаю, а он меня тут хлопает. Алкоголь придал ему храбрости, он больше не боится жутких гайдзинов. Вот только диалог не клеится: по-английски кроме "привет" он ничего не умеет, да и по-японски его речь далека от воспринимаемой. Говорит больше отдельными словами, обрывками фраз, постоянно повторяет их, переспрашивает, но в целом пытается показать дружелюбность. О чем пытались говорить, не помню, что-то о местности, которую проезжаем, и кто куда едет, а потом я дал ему послушать музыку у меня в наушниках (ZABADAK), конечно, он не знает такой группы, но говорит, что ничего так, нравится. Его друг гораздо более трезв, и пытается все время отцепить от меня своего приятеля, над которым ржёт уже весь вагон, особенно когда тот что-нибудь отмочит на нетрезвом японском или псевдоанглийском, почти всегда - невпопад. Мне тоже было весело, но немного опасался, что этот пьяница пропустит свою станцию и увяжется со мной до отеля, или по рюмочке предложит пропустить - радушие от него чувствовалось за версту. Потому и поглядывал на часы, чтобы станцию не проехать.

Ямагучи уже спал, по крайней мере народа на улицах не наблюдалось. До рёкана идти недалеко, но, видимо, я что-то попутал, обнаружив на нужной улице крытые торговые ряды. Конечно же, совершенно пустые. Может, с другой стороны этого блока зданий? Обходить пришлось далеко, дикими закоулками, но ни одного подходящего двора не обнаружил, и нигде не горел свет. Потеряв так минут двадцать, решил обратиться к прохожему. Удалось со второго раза. Вместе мы нашли-таки рёкан, который выглядел в точности как очередной стеклянный бутик в торговых рядах, и даже название наверху совпадало, сам себе удивляюсь, как не заметил его. Вот только если 20 минут назад там горел свет, то сейчас всё было зашторено. Ни на стук, ни на крик никто не отзывался. А я, как всегда, молодец! Уж если везёт, то везёт! Ну да, они решили закрыться на 20 минут раньше, а мне теперь спать на улице - вот на этой торговой улице, вот только в отличие от бомжа, мне нечего подстелить и даже укрыться нечем.

Понимаю, что читателям надоел этот плач Ярославны и постоянное перечисление преследующих меня неприятностей, так что - ловите: Все окончилось благополучно, добрый прохожий позвонил по телефону рёкана, мне открыли, и внутри он выглядел как настоящий японский дом с кучей раздвигающихся стен, за которыми находились шкафы, комнатушки и другие комнаты, вот только не было окон и выхода на природу, а еще было очень холодно, но это уже привычная история.

[raintower]

28 января

Акиёсидо - Ямагучи - Химедзи - Такаяма

Дети подземелья

Сегодня - еще один ранний подъем, потому что в 7 от вокзала уходит автобус на пещеры. Вообще, само название "Ямагучи" - буквально "рот горы" - не намёк ли на пещеры? Или просто "вход в горы"? Как бы то ни было, до пещер добираться около часу на автобусе JR, который покрывается JRpass, и кроме меня в нем - три человека. Все выходят еще в городе (кстати, автобус проезжает и мимо отеля, так что на обратном пути не обязательно доезжать до вокзала), и почти всю дорогу сквозь горы еду единственным пассажиром, лишь ближе к концу пути подбираем еще двоих.

Вчера был редкий погожий день по моему зимнему маршруту, такие дни сами по себе уже сродни чуду, поскольку сегодня уже с утра погода испортилась, и в горах зарядил снег, к Акиёсидо сменившийся туманом. К счастью, в отличие от Кюсю, мода отменять автобусы при малейшей непогоде до Тюгоку не докатилась.



Неподалеку от автобусной станции начинается подписанная указателями дорожка до самих пещер. Еще слишком рано, все магазинчики закрыты. Справа на спортивной площадке возвышается внушительных размеров снеговик - наследие прошедшего циклона, на смену которому спешит следующий. Сейчас он еще где-то на Кюсю, но уже к вечеру должен догнать меня по пути в Такаяму, и если в Такаяме ожидается скорее дождь, то в Нагано - определенно снег, очень сильный снегопад на весь день 29 января. Что же, этого следовало ожидать, ведь именно на 29-е у меня запланирован Нагано и очередная вылазка в горы - до обезьяньих онсенов. Наученный горьким опытом, понимаю: завтра в Нагано соваться совершенно бессмысленно. Автобусы до обезьяньего Дзигокудани отменят, поезда встанут - и я застряну в Нагано на сутки. Японские боги ополчились против меня, это очевидно. Но на этот раз я непременно что-нибудь придумаю. Обязательно придумаю. А сейчас меня ждут пещеры.

Признаюсь честно, в пещерах - настоящих больших пещерах - я впервые. Пускать начинают только с полдевятого, поэтому занимаю себя изучением путеводителей и схем на стенах. Входной билет - 1200 йен, но ахи и вздохи внутри вам обеспечены, поэтому берите, не раздумывая. Мне повезло вдвойне, я был первым посетителем, и больше никого кроме меня. А природные красоты (порою и архитектурные, как Цумаго или Магоме) предпочитаю осматривать в одиночку, чтобы гомон досужих туристов не тревожил величественное безмолвие открывающихся пейзажей.

На входе в пещеру - дорожка вдоль ручья и водопад, отчего воздух наполнен мелкими брызгами, и вспышка у фотоаппарата становится бесполезной.





Недалеко вглубь пещеры вверх уходит тропинка для любителей полазать. Дополнительное удовольствие обходится, кажется, в 300 йен, и считается относительно опасной зоной.



Чтобы скалолазам не было слишком одиноко, в пещере то и дело расставлены ящики с кнопками - автогиды, которые на ряде языков (включая английский) могут развлечь историей про окружающие вас красоты. Как образовываются сталактиты и сталагмиты, сколько им лет, как зовут тот забавный камень в виде изваяния...

Лаймовый камень


Рисовые поля



Название этой штуки я забыл


Волшебный лес сталактитов


Ведьмино озеро (это я уже сам придумал)


и много других приятностей





Тронный зал


А вот и сам Король пещеры. В качестве саундтрека играет Григ.


После такого сурового Короля стоит обратиться к Богине милосердия


В дальнем конце пещеры очень мокро, с потолка постоянно капает, и есть даже особый зал - Летнего ливня. Именно такой шум создает сбегающая по камням вода, сверху пробивается слабый свет, но внизу - темно. Король горы не мог выходить на поверхность, и приходил в эту комнату, чтобы вспомнить шум дождя. Дождя, которого не видел с детства, когда, играя с друзьями, забежал в эту пещеру, спасаясь от ливня, и заблудился в ней, а потом его нашли подземные карлы и взяли к себе королем, даровав долгую жизнь, богатство и неспособнось переносить дневной свет. Ох, кажется у меня фантазия разыгралась.

Они встретились


Из пещеры выводит коридор, в котором можно проследить всю эволюцию планеты и жизни на ней от самого зарождения и до наших дней - очень впечатляет. Экспозицию сопровождает тихая музыка (не Григ).


Возвращаюсь в один из главных залов: там есть альтернативный выход на поверхность, на плато Акиёсидай.
Плато заснежено и сурово.




Хорошее место для философских размышлений, но сегодня этот пейзаж кажется мне чересчур жестоким.

Тем временем в пещеру начинают проникать туристы, а значит, уже можно возвращаться в Ямагучи.
Начинается дождь. Циклон достиг Хонсю.

[raintower]

Страница уже не грузится?

Прошу прощения за обилие фото. Часть удалил, постараюсь еще почистить.

Может создаться впечатление, что намеренно оставляю, казалось бы, не самые информативные (а порою и неудачные) фотографии, замусоривая отчёт.

Объяснюсь: все-таки моя цель - не показать самые-самые достопримечательности (их фото вы можете найти в других отчетах, да и вообще по интернету, и в гораздо лучшем качестве) и не похвастаться, как хорошо я умею снимать/работать в фотошопе/какой замечательный у меня фотик (нужное подчеркнуть), тем более что не умею ни того, ни другого, даже размер фотографий не понял, как настраивать при загрузке в гугль+.

Моя цель - постараться передать атмосферу места, какие-то его незаметные детали, может обыденные, благодаря которым оно осталось в моей памяти. Показать город/место таким, каким его увидел я. Пригласить вместе прогуляться по этим улицам.

Отчасти поэтому слишком мало в моем отчете фактологической и справочной информации, хотя последнее поправимо.

Еще три сообщения - и мы начнем с чистого листа. Еще раз прошу помочь.

[Garina]

Интересно, в Yamaguchi была два раза - один раз проездом, второй - останавливалась в Yuda onsen и даже нигде не видела про пещеры...
Очень заворожили Rurikoji Temple and Five-Storied Pagoda...
Может, плохо смотрю, но здесь http://yamaguchi-city.jp/w/en/spot.html про них не нахожу
Может быть, стоит давать ссылки на редкие достопримечательности?

[Morin_]

raintower
У вас очень интересный отчет и посещенные места необычные. как раз хочется мелких деталей и атмосферы. Жалко что с погодой так не повезло! Я в прошлом году 1 января выехала из теплой солнечной цветущей Осаки, и оказалась на заснеженной Миядзиме. Поняла что больше зимой никуда не поеду.
У вас очень жесткий график был, жалко что приходилось урезать тот же Беппу

[raintower]

Garina

Пещеры не в самом Ямагучи, а в часе езды, между Ямагучи и Хаги. И очень хорошие пещеры.
http://www.japan-guide.com/e/e6130.html

Знать бы еще, какие достопримечательности редкие, а какие - нет))
Я вот в Янагаву хотел попасть, считал редкой достопримечательностью, про нее на джапангайде нет ничего, но, к сожалению, автобусы в Беппу удружили: так и не смог. Теперь на Кюсю стоит возвращаться и ради Кирисимы, и ради Унзена, и Фукуоку я плохо отсмотрел, и для Янагавы... А еще когда-нибудь Асо откроют и жаба не задушит в Курокаве ночь провести.

Про Ямагучи отчетов вот тоже не видел, но Рюрикодзи и пагода будут в следующей главе.