Цветы, онсены и некоторые возвышенности (зарисовки из последних путешествий)

[Shari]

Последняя фотка видна и предыдущие Гинзану посты замечательно видны. И так на нескольких устройствах.
Проверить настройки доступа надо, но причина может быть совсем в другом. Помню у меня с гуглом при переходе с пикасы тоже очень большая проблема была. Фотки практически никто не видел, при этом они то появлялись, то пропадали. Насколько я тогда поняла, гугл просто устанавливал лимит по доступу к данным фото. Проблема мгновенно решилась при переходе на платный аккаунт

[raintower]

Некоторые возвышенности. Тайсецузан: От Куродаке до Асахидаке. 26 июля 2018

- А ты куда собрался?
- До Асахидаке.
- О, ноги-то быстрые! А я только до Хакуундаке, Коизумидаке там и назад.
- От быстрого слышу! Я-то назад возвращаться не собираюсь. Я же вообще живу там, где гор совсем нет, огромная равнина и болота, так что я по горам не ходок.




(Куродаке слева)

Перед канатной дорогой меня ожидала толпа. Но тут правила таковы: зашел последним - вышел первым, поэтому у подъемника нас сперва оказалось только двое. Народ не торопился, возможно просто прогуливался, поскольку подъемник начинал работу только в 6:30, в то время как канатка в 6, хотя его уже запустили, и рабочие проверяли сидения. Поэтому между нами завязался диалог. Как обычно: кто, откуда, но здесь, в горах, еще важно, и куда идешь. Японец собирался погулять и вернуться в Сонкё онсен, в моих планах же было пересечь Тайсецузан до Асахидаке онсена, откуда поехать в Асахикаву. Если бы мы оба собирались вернуться, длиннее был бы мой маршрут, вот он и выказал удивление. Конечно, он был быстрее: когда мы сошли с лифта и записали наши имена в регистрационную книгу (причем кандзи за меня вписал он), я только остановился упаковать ветровку (поскольку на горе, несмотря на раннее северное утро, нестерпимо пекло), как его и след простыл. Несколько поворотов тропы я еще мог наблюдать моего недолгого собеседника перед собой, но вскоре мне пришлось снизить темп, и больше мы не встретились.






(это он машет мне рукой)



Сперва мы оба обогнали тех, кто ускакал вперед, пока мы вписывали имена. Затем я долгое время шел вторым в одиночестве, пока сзади не пристроился еще один шустряк. Я нашел скамейку, что было хорошим поводом пропустить его вперед. Стояло раннее утро, склон горы был залит солнцем, так что я успел вспотеть, а ноги, вероятно, еще не отошли от позавчерашнего велопутешествия... или от неудачного изматывающего подъема на Токачидаке. Здесь, впрочем, было совсем по-другому: хорошая тропа, почти не изуродованная крупными валунами; подъем выполнен преимущественно в виде ступенек - не хайкинг, а прогулка, если бы подъем не был крутым.







После канатной дороги и горнолыжного подъемника преодолеть оставалось каких-то 2 километра, на них приходилось 450 метров в высоту, то есть треть подъема на Фудзи с пятой станции. Причем по сложности это была скорее первая треть, и высота не способствовала горной болезни. Пришлось пару раз сделать остановку, чтобы перевести дух, но в целом всего час и десять минут спустя - в соответствии с картой! - я был на вершине Куродаке.
Уже в самом конце подъема встретил семью.
- Еще немного! - подбодрили меня они.
Конечно же, они не бродили всю ночь по горам, а шли от лагеря на перевале за Куродаке, где останавливались на ночевку.
- Мы уже четвертый день тут ходим, и вот сегодня спускаемся. Далеко не уходили, от Асахидаке сделали круг вокруг долины, да несколько походов в сторону, вот сюда и сюда, - показал глава семьи по карте.
- Откуда вы сами-то будете?
- Из Австралии.
- Ого, далековато, да и не часто здесь встретишь австралийцев. А я из Сибири.
- Сибиряков тут встретишь еще реже.
- Это вряд ли, от Хоккайдо до Сибири рукой подать, но моряки в основном в портах тусуются.
- А какой из маршрутов вокруг долины вам понравился больше, правый или левый?
- Ну на Асахидаке ведет левый.
- Да они оба туда ведут, вот здесь и здесь. Только я хочу еще в дикий онсен заглянуть.
- А, вот ты о чем! - оказалось, австралиец имел в виду другую развилку, - Тогда тебе нужен правый маршрут. Только там местами снег не сошел.
- А где симпатичнее?
- Мне больше понравился левый маршрут. И виды лучше, и цветов там больше, - вступила в беседу его супруга.
- Спасибо, тогда левым и пойду.
- Там и подъем совсем мягкий будет, не то что здесь, только две речки надо будет пересечь, но они узкие совсем.
- Что же, спасибо, осторожней на спуске!





Виды с вершины открывались фантастические, только горизонт потонул в утренней дымке.











Долины еще не освободились от снега, несмотря на небольшую высоту (1950 метров) и конец июля.





Но здесь, среди камней, уже пробивались цветочки и рос мох.







Тропинка уходила вниз, к лагерю Куродаке. Спускаться всего 10 минут.













Эти сумки оставили две женщины, которые устроили фотоохоту за каким-то зверьком (к сожалению, забыл, как его величали по-японски, да и по русски в зоологии не силен, какой-нибудь сурок?), поучаствовал и я (с переменным успехом). Ну-ка, кто найдет его на фото?





В лагере я устроил небольшой перекус, но воду набирать не стал, поскольку гидратор был еще полон, после чего вышел на левую тропу. Здесь продолжался спуск к реке, а по обе стороны раскинулось поле альпийских цветов. Невероятная красота!





"Ну разве это река?" - подумал я и перепрыгнул.
На дорогу словно нарочно кто-то камни навалил, поэтому не спотыкаться дабы, шел параллельно тропинке по траве, это было гораздо легче и безопасней.









А вот и настоящая река. Никакого мостика здесь не было, переходить предлагалось прямо здесь:



Конечно, я был в горных ботинках, которые прошлым летом надевал на Фудзи, но мочить их не имел ни малейшего желания. Вода была ледяной, поток быстрым и бурным, камни - ненадежными, а в конце переправы и вовсе ступить было некуда. Чтобы вы представляли масштаб картины: те ржавые штарьки на другом берегу высотой в полметра, и камень на середине пути не ниже. Глубина реки перед сеткой, в которую укутаны камни (дабы их не растащило потоком) - порядка метра на последнем перекате, причем там сетку уже порвало и камни растащило. Жаль, что я не сделал кадр вблизи, но варианта оставалось два: либо обходить это место по воде где помельче, но конкретно промокнуть, либо рисковать идти через перекат, где с одной стороны метровая глубина, а с другой - обрыв и быстрое течение меж камней. Потыкавшись туда-сюда, я выбрал второй вариант и, к счастью, не упал, но ботинки не замочить не было никакой возможности и тут. Ничего, погода хорошая, высохнут.



Вторую речку преодолеть было гораздо легче:





Далее тропинка поднималась вдоль нее в сторону крупного ледника.









Сначала под ледник уходила речка, а потом на него забиралась и тропинка. И терялась в снегах. К счастью, местами из-под снега торчали утопленные штырьки, что позволяло определить ее примерное положение. Хм, и это в конце июля... а в июне здесь вообще, видимо, не пройти?





На последнем кадре хорошо видна тропинка и голова дракона Куродаке, с которого она спускается.





Отсюда тропинка уже заметно весьма поднималась в гору. Вершина в левой части кадра - это Рёндаке, на который уходила правая тропа. Дальше она продолжала путь на гору Хокучин и Накадаке в обход долины, моя же тропа поднималась на Хоккайдаке, откуда шла развилка на Коизумидаке, Хокуун и дальнейший путь по южному Тайсецузану с возможностью спуска в Гинсендай - долину, с которой расписная осень начинает наступление на Японию, - или в Тайсецу Коген Онсен, очень известный в узких кругах. Меня же интересовал путь другой, по хребту кальдеры в сторону Асахидаке предстояло преодолеть лысые вершины Мацудадаке, Араидаке и Мамиядаке, где и встречались правая и левая тропы в обход долины. Но сперва предстояло преодолеть подъем на Хоккайдаке. Это 300 метров от ледника (высота Хоккайдаке 2150 метров), поэтому суммарно подъемов за сегодня набежит уже на 800 метров, а к Мамиядаке уже перевалит за 900, а это уже 2/3 от подъема на Фудзи с 5-й станции. Но здесь дорога чередовалась со спусками и в целом была, конечно, гораздо легче, если не вспоминать казус с рекой.

Вот вид на хребет, на который мне предстояло подняться. Вы видите идущих навстречу людей?



Среди них была одна бабулька, так она мне рассказывала, что видела зверушек - тех самых, что мне повстречались у Куродаке, так что я смог ее обрадовать, что и я успел заснять.

Последний взгляд на Куродаке и пройденный путь...



и на соседнюю, правую тропу: она проходит где-то по тем вершинам:





Немного назад, чтобы вы представляли реальный размер камней из кадра с бабулей:



И вот гора Хоккун (или Коизумидаке?), куда уходит альтернативный маршрут, по которому направился мой утренний знакомый, и куда вчера ходили австралийцы. Выглядит вполне себе доступно, самое страшное там начинается несколько дальше, за спуском к Тайсецу Коген.



Возможно, вот это Хоккун



Снова Куродаке, никак не могу с ней расстаться, хотя уже почти два часа прошло.



И вот открывается вид на отравленную долину, которую обе тропы, правая и левая, огибают с двух сторон:





Опасные вершины южного Тайсецу:



Где-то там я бродил 4 дня назад, но ничего так и не увидел.

Памятная табличка "покорителю Хоккайдаке", и мой второй двухтысячник этим летом:



Но я глаз не мог оторвать от ядовитой долины и маршрута по лысым горам, что мне еще предстоит:













На последнем кадре прямо по курсу - самая высокая вершина Хоккайдо, Асахидаке.

Теперь немного пустынных фоток, такой уж здесь пейзаж:













Взобравшись на рыжую Араидаке, встретил группу людей, которые, жестикулируя и переговариваясь, вглядывались в долину.
- Медведя видишь? - подошел один из них ко мне.
- Нет.
- А он есть!



Я долго не мог понять, где медведь на этой картине маслом, пока крупный черный валун посреди пейзажа вдруг не начал двигаться сам по себе.

- Есть, нашел, - обрадовался я.
- Есть пошел, - подтвердил мой собеседник, - траву, - уточнил он. Хотя я и так не рассчитывал, что медведь, завидев нас, примется забираться на гору.

Но в долине и помимо медведя было на что полюбоваться. Отравленные серные ручьи, смешиваясь с горной родниковой водой, собирались в реку Акаисигава, по-русски - Краснокаменная речка, именно она мне доставила проблем в начале пути. И это не снег в долине белый, нет. Это какая-то ядовитая гадость.











А вот и Асахидаке собственной персоной. И тропинка, уходящая на него.





Но я тем временем уже вывернул на правую тропу, огибая долину с другой стороны. Именно там, на перевале, отходила тропа в сторону дикого онсена, к которому я и направлялся.





Вот какие пейзажи ожидали меня в той стороне:









Предвидя возмущенные крики, заявляю сразу: ГОРИЗОНТ НЕ ЗАВАЛЕН! И я не завален)) Но ощущение направления, и правда, начало покидать меня. Сколько времени уже скачу по этим камням, а онсена все нет и нет. На встречу попалась девушка с младенцем. Причем младенец был в кенгуриной сумке перед ней, сказывается и здесь влияние австралийцев. А она-то как через эти камни перелазила? Вот еще одна загадка на сегодня.







(перерыв на обед. просьба чекнуть, видны ли сейчас фото)

[youlko]

В последнем посте все видно, спасибо. А в предыдущем так и осталось, вместо картинок серый кружок с перекладиной, этакий знак стоп.

[raintower]

youlko, значит, все-таки не ограничения гугл, т.к. фото в последнем очень много. Будем думать))

Попробовал пошаманить. Первое фото в посте про Гинзан не появилось?

[Shari]

Первое фото появилось!

[Lapine]

Первое фото появилось!

Угу.

Жалко, плохо видно карту в самом начале последнего куска. Не осознала, какой тропой Вы ходили. И в сентябре виды там лучше одназначно.

[raintower]

Жалко, плохо видно карту в самом начале последнего куска. Не осознала, какой тропой Вы ходили.

Попробуем так.

https://forum.awd.ru/gallery/images/upload/961/5f6/9615f636f9ae8aa841ee3a54fb81f43c.jpg
И так.

И в сентябре виды там лучше одназначно.

Не спорю, но в сентябре не имею возможности))

[raintower]

Перебил все ссылки заново, теперь фото открываются?

[Shari]

Перебил все ссылки заново, теперь фото открываются?

Ура! Да.

[Chinta]

Очень интересно! Гинзан онсен в снегу просто улет Хотя горы тоже красивые, а фотки интересные))
Продолжение будет?

[raintower]

Выложу список фактически посещенных мест за последнюю поездку. Может, у кого возникнет желание почитать репортаж о конкретном месте.
Токио и Киото не расписываю, т.к. в основном посещал там старые нычки.

15 июля
- Прилет в Нариту.
- прогулка по Роппонги
- поездка на концерт в Чибу

16-18 июля
- Токио

19 июля
- выезд из Токио
- Оцу, озеро Бива и +40 в тени
- Миидера
- Оми дзингу
- Киото

20 июля
- Киото, продолжение жуткой жары
- северный Гион
- святилище Хейан
- храмовый комплекс Куродани
- императорский дворец
- возвращение в Токио

21 июля
- переезд в Асахикаву (почти весь день)
- нечаянное посещение мацури в Асахикаве

22 июля
- неудавшая поездка на ферму Томита
- вместо этого посещение парка Хиноде в Камифурано
- переезд в Токачидаке онсен, посещение онсена Рёнкаку
- подъем на Камифуранодаке
- переход по хребту в условиях очень плохой погоды
- подъем на Токачидаке
- спуск к обсерватории Богакудай вместо Фукиаге онсена (ошибка с тропой и временем)
- переезд в Сирогане онсен, ночь на источниках

23 июля
- посещение водопадов Сирахиге
- посещение Голубого пруда
- переезд в Бией, поездка на поезде Норокко
- ферма Томита
- длительный переезд в Тесикагу

24 июля
- наблюдение ункай (облачное море) с перевала Бихоро
- аренда велосипеда, переезд через Тесикагу
- озеро Масю
- конёку в отеле Парквей
- серная гора Ио
- Каваю онсен, ванна для ног
- велопоездка продолжается вдоль берега озера Куссяро
- Нибуси онсен (неудачно)
- Сунаю онсен - бесплатное конёку ("самодельные" горячие источники в песке на пляже)
- Икеною онсен - бесплатное конёку (к сожалению, не решился зайти)
- музей Айну
- Котан онсен - бесплатное конёку
- полуостров Вакото, прогулка и горячие источники - бесплатное конёку
- возвращение в отель и ужин

25 июля
- Котан онсен (да, еще раз!)
- длительный переезд в Сонкё онсен
- вечерняя прогулка по Сонкё онсен, горячие источники (не понравились).

26 июля
- подъем на Куродаке
- переход по Тайсецузану
- Накадаке онсен - бесплатное конёку (неудачно)
- обход Асахидаке, дзигоку и Сугатами
- спуск к Асахидаке онсен и переезд в Асахикаву

27 июля
- переезд в Саппоро
- историческая деревня Хоккайдо
- музей пива, фактория и утренний рынок в Саппоро
- переезд в Отару, историческая часть города
- музей стекла и музей музыкальных шкатулок
- фестиваль приливов

28 июля
- длительный переезд в Токио
- тайфун в Токио вместо фейерверков

29 июля
- прогулка по Асакусе и дальше
- поездка на пляж в Атами вместо переезда в Осаку
- фейерверки на Сумиде (перенесенные со вчерашнего дня)
- поздний переезд в Осаку

30 июля
- Осака

31 июля
- поездка в Сирахаму
- Санданбеки
- Сендзёдзики
- Сакиною онсен
- пляж Сирахама
- переезд в Киото

1 августа
- Музей жд в Киото
- ничего не произошло
- переезд в Токио

2 августа
- поездка на фестиваль современного искусства в Токамачи
- Мацудай Нобутай
- Кинаре
- переезд в Нагаоку
- фестиваль фейерверков в Нагаоке
- возвращение в Токио

3 августа
- переезд в Хачинохе
- рыбный рынок на станции Муцу-Минато
- святилище Иваодзима (станция Окуки)
- берег Танесаси
- пеший поход до пляжа Сирахама и дальше
- обсерватория Асигезаки
- святилище Кабусима
- переезд из Саме в Хон-Хачинохе
- праздник Санся Тайсай
- переезд в Аомори
- Аомори Небута мацури
- возвращение в Хачинохе

4 августа
- поездка на полуостров Симокита
- посещение онсена и дзигоку в храме Осорезанбодай под дождем
- переезд в Мориоку
- праздник Мориока Санса Одори под дождем
- рёкан в г. Сива

5 августа
- выезд в Хачимантай (весь день шел дождь)
- Мацукава онсен - конёку
- Тосичи онсен - конёку
- Госёгаке онсен - прогулка по дзигоку, грязевые вулканы
- Тамагава онсен - прогулка по дзигоку
- переезд в Акиту
- Акита Канто мацури
- переезд в Ёкоте

6 августа
- прогулка по исторической части Ёкоте, вид на замок
- музей Камакура
- переезд в Цуруною
- хайкинг до центральной части Нюто онсен, осмотр деревни
- Каниба онсен - конёку
- возвращение в Цуруною онсен, конёку (в этот день периодически шел дождь)

7 августа
- переезд в Сендай
- Танабата мацури под дождем
- поездка в Ямадеру, посещение храма
- поездка в Ямагату
- посещение замкового парка, прогулка по улицам
- фестиваль Ханагаса
- возвращение в Сендай

8 августа
- переезд в Токио вместо поездки на побережье Гоиси на поезде Покемонов, очередной тайфун
- шоппинг и караоке-бар под дождем

9-11 августа
- Токио, включая Комикет и Торонагаси

[Chinta]

Мне все интересно, особенно Фурано и Голубой пруд, менее Саппоро и Сендай...
Про Комикет интересно про очереди... насколько все было страшно или вполне нормально))

[Lapine]

Попробуем так.

Вот, теперь вижу! Спасибо!

Выложу список фактически посещенных мест за последнюю поездку.

Ну Вы даете. Мне Симокита интересна, пожалуй. Хотя у Olav-а читала про нее, но как-то не сложилась картинка. Правда, не думаю, что доеду туда в обозримом будущем...

А в Тамагава в воду не залезли, что ль??

Пошла смотреть Гинзан онсэн.

[raintower]

Цветы и онсены. Тайсецузан: от Накадаке онсен до Асахикавы. 26 июля.

- А вы здесь онсен не видели?
Женщина что-то бурчит под нос и уходит на север вдоль ручья, куда и тропинки-то нет (я уже проверил). Но черт возьми, навигатор подсказывает, что дикий онсен где-то здесь!

Тропинка уходила вниз, причем уходила вниз уже довольно долго: один непрерывный спуск с вершины Мамиядаке, который я не то что прошел - пролетел, пользуясь наличием хорошей горной обуви, - тем не менее продолжался, пока не оборвался ущельем горной реки, в котором откровенно пахло серой, но никаких прочих признаков онсена не наблюдалось. Тропинка уходила на другой берег и дальше вниз, я проверяю окрестности - безрезультатно. Я уселся на крупный валун посреди перехода через реку и приготовился к перекусу и размышлениям в одиночестве в этом симпатичном ущелье.

40 минут на 350 метров вниз от Мамиядаке, а мне казалось, что карты настроены оптимистичнее (нет, на самом деле по карте 1 час вниз, 1,5 часа вверх), а еще ведь обратно топать. Сейчас 11 утра. Значит, на Мамиядаке вернусь в лучшем случае полпервого, если онсен найду - то в час. На Асахидаке буду уже в третьем часу, у станции канатки - в четыре, а с учетом отдыха спуститься до последнего, шестичасового автобуса, рискую не успеть. К тому же до Асахидаке суммарно метров 600 подъема отсюда, а я уже заметно подустал. Рассчитывая изначально идти по правой тропе, не имея до вчерашнего дня хорошей карты (мне разрешили сделать фото в хостеле, где я ночевал), я считал, что Накадаке онсен - всего лишь небольшое приятное отклонение от маршрута, но наделе я накинул примерно час пути выбором тропы, и часа два еще - отклонением к онсену, да еще 350 метров подъема добавил к уже накопленным примерно 900, не считая подъема на саму Асахидаке, который Илья охарактеризовал как очень тяжелый, если идти с этой стороны.

А вот еще один довод: если автобус, идущий в 14:30 от Асахидаке онсена до Асахикавы останавливается хотя бы у одной станции, то я успеваю хитрым образом доехать сегодня до Фукиаге онсена, который профукал в день предыдущего подъема. Известно, что он останавливается в аэропорту, но из аэропорта я не успеваю, а точный маршрут его не известен, но хотя бы есть шанс!

А еще Илья сказал, что эта, обходная дорога, настолько красивая, что его жена фотографировала просто безостановочно, в то время как Асахидаке - просто лысая гора.

В общем, я отговаривал себя как мог от подъема на Асахидаке, в конце-концов она лишь на 100 метров выше Мамиядаке, получится этакое покорение для галочки, а прославившийся благодаря одному (впрочем, не отсмотренному мной) японскому сериалу Фукиаге онсен маячил передо мной как морковка, повешенная перед ослом. Отговаривал-отговаривал, и в итоге отговорил. Ну ее, эту самую высокую точку Хоккайдо.

Для справки: с Ильей мы учились на одном факультете в Омском университете. Он уже давно переехал в испанию, там женился, а у жены оказались какие-то родственники в Японии. И вот сейчас они приехали сюда во второй раз, уже без помощи родственников надеясь исколесить насколько получится Хоккайдо, все-таки с испанскими правами машину взять можно. В итоге, внезапно столкнулись здесь, а точнее в коридоре отеля в Сирогане онсен вечером в день моего неудачного штурма Токачидаке. Они в тот день пытались подняться на Асахидаке, но по той же причине, что и у меня, по погодным условиям, покорить вершину не смогли. На следующий день погода улучшилась, а Илья с женой предприняли обходной маневр: пойти по симпатичной окружной тропе, выйти на Мамиядаке и подняться на Асахидаке с тыла, что у них успешно получилось, а уже вечером переехали на Сиретоко.

"Онсен ты не пропустишь, он прямо на тропе" - писал Илья. И вот сидел я прямо на тропе, на валуне посреди речки, дожевывая обед и размышляя, кто забыл у этого валуна детскую лопатку и истертую пластиковую игрушку в виде зайца. Потянулся за игрушкой, чтобы рассмотреть ее, а это оказался термометр. Лопатка, термометр... пазл начинал складываться. Я опустил руку в лужицу за валуном - ай, горячая! Вот теперь все понятно.



Лужиц было две, и я едва бы мог залезть полностью хоть в одну из них, а прозрачная вода и местоположение (действительно, прямо на тропе!) превращали погружение в отчаянный шаг. Пока никого не было, разулся и опустил ноги и термометр в первую лужицу.

- Ну что, сколько там? - спросил кто-то у меня за спиной.
- Горячевато! 46 градусов, - ответил я. Ладно, хотя бы мужчина. Теперь предстояло проверить вторую лужицу.

В ней вода была заметно прохладнее, и хотя термометр показывал 42, ногам было вполне комфортно, причем чем ближе ко дну, тем холоднее: вероятно, сюда поступала вода из реки. Но было уже поздно: на соседний с мои валун уже примостились две женщины, а по тропинке спускалось еще несколько людей. Всего за 5 минут у онсена собралась целая толпа разрозненных групп по 1-3 человека, и все они периодически поглядывали в сторону онсена, словно ожидая, кто же первым решится раздеться и войти в него.



Ну его нафиг, я не эксгибиционист. Обувшись и собрав свои вещи, отправился дальше. Этот участок пути оказался наиболее сложным, поскольку тропы как таковой не было, нужно было просто прыгать с валуна на валун то над речкой, то в стороне от нее. Я еще раз вспомнил о мамаше с ребенком. Даже вообразить не могу, как она здесь пробиралась.

















Наконец, я вышел на болотистую равнину.







Да, цветы здесь встречались в изобилии. А еще снежные реки. Все встреченные путники были замечены в фотографировании, провинился и я, но особо продвинутые ребята устраивали базу, устанавливали штатив и... я даже не знаю, снимали движение ледника и распускание цветов в таймлапсе?

Почти весь путь по этой равнине тропинка была сколочена из полуразложившихся шпал, готовых вот-вот разложиться окончательно. Но в целом дорога была легкой, а по сторонам было очень живописно. Так и хотелось сколотить себе домик на берегу какой-нибудь речки и поселиться тут. Если бы только такая погода была здесь где-нибудь в марте, а не в конце июля...













Пересекая одну из ледяных рек, увидел лису. Лиса меня очень заинтересовала. Я лису заинтересовал не очень.





Прошел еще одну развилку, где повернул налево (почти назад), и сразу за забитым бабульками-дедульками местом для отдыха начала взбираться вверх. Эй, ты чего, зачем я столько спускался? Я точно иду в правильном направлении?
Зато Асахидаке открылся мне с другой стороны.







Про этот участок дороги могу сказать много нелестного. Тропа по непонятной причине сильно петляла, чередуя спуски с подъемами, которые казались неоправданными, вроде как не составило бы труда спрямить ее во всех отношениях. Плюс, на дороге попадалось все больше камней, при том что рядом с дорогой камней почти не было. Я понимал причину появления этих камней: во время дождей глинистая тропа превратилась бы в лужу-жижу, а водоотводом заморачиваться никто не стал. Так и представил себе работников-троллей, вколачивающих в ровную тропу углованые неудобные булыжники. Но сейчас-то погода была хорошая, а я уставший, поэтому идите к черту те, кто придумал такую инновацию! Так и споткнуться недолго. Камни как нарочно были подобраны с расчетом на это - неровные, торчащие, чаще просто накиданные. А еще у меня кончилась вода, поскольку я не пополнил запасы, и теперь страдал от жажды.







Наконец, тропинка вывела меня к чудесному пруду. Но пить из него не стал. Еще не известно, откуда пила та лисица, прежде чем она стала лисицей. Всем известно, что в Японии лисы - оборотни!

На самом деле меня больше волновало состояние этой стоячей воды и наличие поблизости еще одной отравленной долины.











Последний кадр - еще раз к вопросу о дорожках. Не только я один предпочитал спускаться по бетону вдоль "перил", чем спотыкаться на неровных каменных ступеньках.

Вода нашлась только в здании канатной дороги. До автобуса - еще час. Спускаться канаткой - слишком быстро и дорого (1800 йен за 7 минут против 1500, что я отдал за подъем от Сонкё двумя видами транспорта). Пешком - наоборот, и долго (на автобус не успею), и опасно:опять всюду расклеили объявления о медведях на этой тропе. Да и устал я. В общем, задушив жабу, я поехал канаткой. Никогда в жизни еще не платил 1000 рублей за одну остановку!



И все-таки вопрос меня терзает: они видели МЕДВЕДЕЙ или ПИВО? Во втором случае мое решение могло бы быть иным))





В углу кабины я заметил девушку европейской внешности очень угрюмого вида. "Неужто русская?" - была первая мысль. На автобусной остановке она продолжила бродить в одиночестве, ни следа улыбки на лице.

Не проверишь - не узнаешь! Так что я подошел и завел стандартную беседу. Фиг вам! Тем, кто рассказывает сказки о угрюмых, неулыбчивых русских. Я и японцев таких самосвалами грузил, а тут, - получите и распишитесь, - перед вами гражданка США! Со странным для меня именем Hope (Хоуп).
- Чему удивляешься? Обычное имя. По-русски это "Надежда", - еще раз огорошила она меня.

Оказывается, она путешествовала по России перед тем, как заехать в Японию. Воспользовалась визой болельщика, по которой можно было заехать проще, да еще и на более долгий срок. Конечно же, русский эквивалент её имени Хоуп уже разъяснили, паре ходовых фраз на русском тоже научили, ну а то, что русские ей показались вполне улыбчивыми и доброжелательными, так это еще вопрос, кто больше улыбается. По крайней мере про наигранность улыбки американцев Хоуп тоже подтвердила. Как и про сугубо негативный образ России в американских СМИ: та еще пропаганда.

Но эту тему мы затронули уже в автобусе по пути в Асахикаву, а до этого обменялись ощущениями от Асахидаке (она не поднималась в горы, поскольку не было подходящей обуви), о знакомствах с людьми, и почему они не отвечают на сообщения (в частности, в Америке у нее постоянно такие проблемы, а знакомится с японцами и вовсе проблематично), о различиях в менталитете и местах, где мы живем. Хоуп проезжала Омск на поезде, проделав весь транссибирский маршрут (у меня был схожий опыт перед первой поездкой в Японию), останавливалась на Байкале, но я ни разу не был в штатах, в частности на Аляске, где она сейчас живет, и где также могла поднабраться русских словечек.

Родилась в Минессоте, далее жила еще в каком-то северном штате (забыл, в каком), после университета перебралась на Аляску, поскольку ее профессия социального работника там больше оплачивается, а в центральных штатах выжить на зарплату социального работника практически нереально. В общем, не так уж там сахарно, как нам малюют.

Оказалось, завтра мы оба собираемся в Отару (я сообщил ей о фестивале приливов и фейерверках, на что она сказала, что не любит большие скопления народа), а еще через пару дней в одно и то же время будем в Осаке. Автобус в итоге около станций жд не останавливался, так что Фукиаге онсен так и остался непосещенным, зато мы с Хоуп обменялись контактами. Я сразу предупредил, что нет смысла это делать, если она не будет мне отвечать. Тем не менее, она так мне ни разу и не ответила.

Хозяин гостиницы в Асахикаве встретил меня как старого знакомого. Стояла жара, а кондиционеров здесь нет, спасались вентиляторами. Также он задарил мне холодного чая, все рассказывая, как же вкусна была подаренная мной сгущенка. Затем пришла его помощница Сара, которой он скормил остатки сгущенки с бананами. Сара - ученица старшей школы, и она чистокровная японка (впрочем, полноватая и не особо симпатичная, но зато жизнерадостная и смешливая), и ее имя пишется кандзи, а не то, что вы подумали)) В общем, болтовня продолжалась весь вечер. Там еще молодые ребята, знакомые хозяина, подоспели: он с молодежью на короткой ноге. Если бы я и имел силы куда-то пойти в этот вечер, вряд ли мог бы провести его интереснее))

В одной комнате со мной, как сообщил хозяин, остановились швейцарец и еще одна японка, я видел ее при заселении, так вот эта была миленькой, но постоянно говорила таким игрушечным голосом, как персонажи из аниме, да и выглядела соответствующе. Впрочем, она тут же ушла за продуктами и ужином на рынок, а мы настолько увлеклись, что я сам чуть не опоздал сбегать на этот рынок до его закрытия, а когда вернулся, японка уже спала: так мы почти и не пообщались. Единственное что выяснил, так что она из Гифу, ну а поскольку я чуть ли не фанат этой префектуры, занялся перечислением моих любимых мест.

- Гудзё-Хачиман, Гудзё-Хачиман... Почему как ни заходит разговор про самое красивое место в Японии, постоянно всплывает этот Гудзё-Хачиман? В следующем году думаю продать гостиницу и поехать путешествовать, непременно посещу это место, - проворчал хозяин.

[Lapine]

О, поближе к канатке с Асахидакэ места уже знакомые. Мне кто-то фотки оттуда прокомментировал словом "Мордор", помнится.

Заснеженный Гиндзан прекрасен, спасибо. А почему не было плана там на ночь остановиться?

[raintower]

А в Тамагава в воду не залезли, что ль??

Залезал, но не в этот раз. На этот раз на камнях погрелся.
И в Госёгаке залезал в другую поездку. После двух онсенов еще Госёгаке и Тамагава не поправили бы мое здоровье, а подорвали бы)) Особенно учитывая холодную (+15...+20) дождливую погоду.

О, поближе к канатке с Асахидакэ места уже знакомые.

Вы там были? Где почитать?))

Заснеженный Гиндзан прекрасен, спасибо. А почему не было плана там на ночь остановиться?

К сожалению, одного там не заселяют. По крайней мере способа пока не нашел.
В рассказе же есть место, как я пытался хитростью заселиться (сказав, что автобус не придет в такую метель), да не вышло, но девушка честно отзвонилась в пару реканов.

[Lapine]

Вы там были? Где почитать?))

Ну как же ж. Это один из немногочисленных моих тутошних опусов. Re: 5 дней и 4 ночи на Хоккайдо (сентябрь 2009 г.)

Кстати, зверек, которого Вы фоткали, возможно, пика японская. Хотя не уверена. Мне казалось, она серая должна быть.

[raintower]

Ну как же ж. Это один из немногочисленных моих тутошних опусов.

Потрясающе, с летом не сравнить! Хоть с работы увольняйся))

Кстати, зверек, которого Вы фоткали, возможно, пика японская.

Точно, она! Они ее так и называли, "китанаки усаги", я еще про себя подумал, при чем тут "усаги", на зайца не очень-то похоже.
А еще мне картинка вместе с этой пикой выдала пикачу, похоже что они родственники))

[raintower]

Итак, исполнение заказов.
Все, что я знаю о Фурано, это:

Тыц



Тыц



И вот такая киха 182 экспрессом до Саппоро:



Все, что успел снять за 15 минут пересадки в этом городе)))

[raintower]

Онсены. Сирогане онсен. Трудности автостопа. 23 июля 2018

0 этаж.

- Сумимасен, аре ва хотеру десу ка?
- Сорри, айм кориан.

Вот так вот, мы сами не с этого района.

1 этаж.

- Давайте я донесу ваш багаж - Молодая, щупленькая девочка, куда тебе багаж-то таскать? Но каваииии... задарю-ка ей печеньку, или что там у меня предусмотрено, сгущенка?
- Ну что вы, с таким рюкзаком я и сам справлюсь! - как-никак, весь день с ним по горам таскался... стоп, я настолько плохо выгляжу?!
- Ой, спасибо, а что это такое? - реакция на сгущенку
- Гюню то сато десу.
- А как это называется?
- Сгущенка
- Сурусёка?.. э... А как это читается?
- Молоко цельное сгущеное с сахаром Любинское)) ну вот зачем ты спрашиваешь, милая?
- о_О - что и ожидалось)))

2 этаж.

- Экскьюз ми, веа а ю фром?
- Э... Раша
- Омск?
- Да...все еще в недоумении
- Сергей? Я Илья К., в университете вместе учились!
- Нифига ты изменился))) Уж кого не ожидал встретить в этом захолустье!
- Зато тебя легко узнать. Я сразу подумал, кого-то ты мне напоминаешь.

остальная информация была изложена в соседнем посте
Как сообщил Илья, оказывается в этом гесте, Shirogane Onsen Guesthouse, кормили ужином всех желающих. Ну как ужином... каре-райсу за 1000 йен

онсен

- Ого, захожу, а ты снова здесь! А говорил, не слишком любишь онсены!
- Да горячевато здесь все-таки.
- Да, в этом всю ночь не просидишь, но встречаются и погорячее. Так куда вы завтра, Асахидаке и потом Сиретоко? Эх, удобно же с машиной. Была бы машина, доехал бы сейчас до онсена Фукиаге, а так не знаю, как теперь туда попасть...

утро 23 июля

В лучах утреннего солнца было хорошо видно, что вода в Сирогане, конечно, не белая, но как бы ее описать... слегка серебристая, что ли, со слабым приятным запахом. Немного помягче, чем ржавое железо Токачидаке, но до Цуруною еще далеко.

Утренний автобус на Бией уходил вот-вот, но у меня оставалась еще парочка незавершенных дел. Во-первых, местные водопады. По карте - минут 10 от перекрестка, где стоял гестхаус, как раз за симпатичной онсенной деревенькой.





И вот он, Сирахиге:







Вторая звездочка была в 20 минутах по карте. Голубой пруд, значит... ну ничего, дойдем пешком за 15! Благо пешеходная дорожка вдоль дороги устроена.
Вот и указатель! Ох, грязновато тут и никакой цивилизации... А это что еще за надгробия?



Так это не пруд, а еще один водопад! А что же карта?
Так вот она, нужная звездочка, гораздо дальше. Это еще 20 минут отсюда, всего, стало быть, будет 40. Следующий автобус нескоро, так что только пешком.
И вот показалась стоянка туристических автобусов, за ней стоянка личного транспорта, и наконец мертвый лес в синей воде, очередной продукт человеческой безалаберности:



Хотя лучше, коли он мертвый изобразить его вот так:



Но тогда цвет потеряется, вся фишка в цвете. Ох, жутковато тут, наверное по вечерам!







Сейчас же народ просто толпился, никакой атмосферы. Машины приезжали и уезжали, и после вчерашнего удачного опыта автостопа я решил, что мне все по плечу, и решил заняться тем же.

Сколько машин останавливается в России из десяти, одна? Уверен, что меньше. Однако если вас пытается остановить в глуши какой-то иностранец, а на Хоккайдо в деревне иностранцы в принципе в диковинку, становится как-то жутковато. Но скорее всего, пресловутые трудности перевода. Наверное, так подумали водители тех пары десятков машин, что я пытался остановить. Может, и место я выбрал неудачное... Ну парочка остановилась, да, но они не ехали в сторону Фукиаге онсена. Те же немногие, которые туда заворачивали (ну как туда... там в первую очередь Сирогане онсен, да и много чего интересного, та же смотровая Богакудай), проезжали мимо.

Время поджимало. Если я доберусь до Фукиаге слишком поздно, чтобы успеть искупаться и сесть на следующий автобус до Камифурано, я не успею на ферму. А от пруда следующий автобус на Бией идет через час - долго! Возвращаться назад в Сирогане смысла нет, весь багаж на моей спине. Посему решил не мелочиться, и тормознуть не автомобиль, а целый автобус.

- Ну я не против, - сказал водитель, - если господа согласятся...

Первые "господа" были настолько не против, что даже угостили меня какой-то закусью, ну эти японские рисовые крекеры. Стали пытаться общаться на английском, но выходила такая смесь французского с нижегородским, что в итоге мы остановились на единственно правильном языке, пусть я и не все понимал. Оказывается, автобус был битком набит туристами из Томакомая, это такая деревня на берегу Тихого океана. И за благодушными старичками подтянулись молодые томакомайские гопники... Короче, что-то смешное им во мне показалось, поэтому пришлось подойти и поговорить за жизнь (ни один томакомайский гопник не пострадал). При этом мне пришлось стоять в проходе, и каждый новый заходивший томакомаец, еще не введенный старцами в курс дела, в первую очередь видел высокого гайдзина, и тут же выныривал из автобуса, чтобы проверить, а не ошибся ли он с транспортом. Но автобус был один, а водитель все тот же, поэтому каждый томакомаец в итоге занял свое место, и мы поехали.

Оказалось, что цель у нас была одна, это ферма Томита, так что они меня и дотуда собирались подбросить, но я вежливо отказался, и так вон на шею сел. Более раннее прибытие в Биэй позволяло мне успеть на первый лавандовый поезд, а значит до фермы Томита не придется добираться пешком, и вместо полутора часов у меня будет аж два с половиной. Конечно, полтора часа изначально казались недостаточными, так я и Томиту на сегодня не планировал. Хотел взять велик в прокат и осмотреть Панорама роуд или Пачворк роуд. Томита планировалась на утро 22 июля... но не состоялась по моей глупости, и с этого момента начались приключения. Вместо Томиты посетил цветочный парк Хиноде в Камифурано, ну а раз уж Илья, успевший побывать и там, и там, сказал, что Томита много много лучше и чем Хиноде, и чем окрестности Биэя, которые легко было объехать на машине, но не так просто на велике по причине весьма холмистого рельефа, раннее мое прибытие помогло с принятием решения. А Бией... что же, как-нибудь в другой раз. 26-го, например, если рано спущусь с Асахидаке (ага, оптимист! с горы на велик!)...

Да впрочем, вот вам Биэй: