Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
План этой поездки рождался долго и можно сказать мучительно. Обычно определяюсь с регионом и хотелками, делаю наброски, затем выбираю отели и, за исключением мелких деталей, своей программы придерживаюсь. В этом же случае несколько раз вносила сильные изменения. Изначально даты (последняя неделя сентября и первая неделя октября) были выбраны с учетом пожелания большую часть поездки провести на пляжах Окинавы и закончить все Формулой 1. В итоге в план не попало ни то, ни другое. Сначала «под нож» пошла Окинава. Я решила, что Дубая и Сочи в этом году мне для пляжного отдыха достаточно и обратила свой взор на север Хонсю… Уже в процессе я поняла, что в принципе это было удачное решение, так как во время поездки именно Окинава приняла на себя основной удар тайфунов. Разница в ценах на авиабилеты с вылетом в понедельник после гоночного уикенда и в воскресенье была такая значительная, что идея поездки на Формулу 1 тоже канула в небытие.
В дальнейшем в плане появлялись и Тохоку, и небольшой кусочек Сикоку с Мацуяма и небольшим кошачьим островском Аосима, но в силу личных хотелок или, к сожалению, внешнего фактора в виде закрытия жд после июльского наводнения, от этих идей тоже в итоге отказалась.
После многократных изменений в итоге был составлен план поездки. И он продолжал меняться даже уже на месте… Но в итоге, несмотря на все это своей поездкой осталась очень довольна и думаю что все изменения были очень удачны.
Транспорт и пассы В этот раз брала JR Pass на 2 недели, и с моими передвижениями он окупился как минимум раза в 2. Для передвижения по Альпискому маршруту приобрела в Аэропорту Нарита Tateyama Kurobe Option Ticket. В ходе поездки сталкивалась еще с рядом пассов, которые в какой-то момент были выгодны, в какой то бесполезны так как не окупались. Про них расскажу уже далее. Для передвижения по Токио пользовалась Pasmo. В вот для пути из и в Аэропорт Нарита в этот раз использовала новый для себя способ – автобус.
Связь Pocket WiFi даже не рассматривала, а вот к симкам, которые дают доступ в интернет, приглядывалась. Так как в аэропорту образовалось много лишнего времени, то ходила и раздумывала: купить или нет. В итоге жаба выиграла, но не могу сказать что об этом пожалела. WiFi сейчас есть во многих междугородних автобусах, в туристических центрах, в ряде торговых центров, на отдельных ж\д вокзалах, в метро в Токио, не говоря уже об отелях. Да в какие-то моменты хотелось бы иметь под рукой доступ в интернет, но такие моменты для меня были редки и не перевешивали цены симки. Почему-то хуже всего с бесплатным WiFi в поездах JR, встречала только одно место где можно подключиться в WiFi без танцев с бубнами (но о нем тоже чуть позже).
Отели Tokyo: Toyoko Inn Tokyo Shinjuku Kabukicho – 7 290 йен за ночь, 3 ночи, с завтраками. От станции Shinjuku (когда с чемоданом или уставшая) далековато, район в этот раз произвел негативное впечатление. Отели сети описывать не буду, они все стандартные. В этот каждый номер в разных отелях по планировке был абсолютной копией (хотя бывают и очень неудобные исключения). Takasaki: Toyoko Inn Takasaki-eki Nishi-guchi No.1 – 4 575 йен за ночь, 2 ночи, с завтраками, рядом с ж/д вокзалом. Murodo на Альпийском маршруте: Raichoso – 14 000 йен за ночь, 1 ночь, с ужином и завтраком, от автобусной станции 30 минут хайкинга. Matsumoto: Premier Hotel Cabin Matsumoto – 5 500 за ночь, 1 ночь, завтрак можно было взять за дополнительные 1000 йен (не брала). В Мацумото есть и отель сети Тойоко, но он был чуть дальше и дороже. Premier Hotel Cabin Matsumoto располагается прямо напротив ж/д вокзала, по наполнению стандартный бизнес отель – чисто, функционально, без какого-либо шика. Понравилось, что без вопросов оставили бесплатно мой чемодан на хранение на 1 ночь (в Тойоко в отдельных отелях периодически видела объявления о том, что багаж принимают на хранение только до вечера). Shirahone Onsen: Awanoyu - 33 480 йен за 1 ночь, 1 ночь, с ужином и завтраком. Об этом отеле расскажу отдельно, так как по сути ему посвящен кусочек путешествия. Nagoya: Toyoko Inn Nagoya-eki Shinkansen-guchi – 7 695 йен, 1 ночь, с завтраками, рядом с ж/д вокзалом. Okayama: Toyoko Inn Okayama-eki Nishi-guchi Migi - 5 032 йен за ночь, 5 ночей, с завтраками, рядом с ж/д вокзалом. Tokyo: Toyoko Inn Tokyo Shinjuku Kabukicho – бесплатно , 2 ночи, с завтраками. После этой остановки окончательно поняла, что этот район ну вот совершенно не для меня.
Погода Когда смотрела прогноз погоды перед вылетом, мне на неделю вперед обещались сплошные дожди. В реальности ситуация не была так печальна, да были и дождливые деньки, но и солнечные тоже были. Повторяя прошлую осень опять попала меж двух тайфунов, но если с первым – Трами, прочувствовала последствия больше чем в прошлом году, то второй в итоге вообще обошел стороной. Когда было ясно, было жарковато, в последний день перед вылетом в Токио вообще был 31 градус. В дождливые деньки была в основной выше уровня моря и хотелось на себя что-то накинуть. А на альпийском маршруте хотелось утром и шапку на себя одеть. Если интересно, то движение тайфунов отслеживаю вот здесь: https://www.jma.go.jp/en/typh/
Последний раз редактировалось Shari 24 дек 2018, 00:20, всего редактировалось 4 раз(а).
Прилетели по расписанию. Пройдя все формальности у меня было две задачи: отправить бандерольку и получить JR Pass.
Для начала отправилась на почту, которая в первом терминале находится на 4 этаже. Дорога уже привычная, когда-то там пару раз получала Pocket Wifi. Но вот пока еще ни разу даже открытку не отправляла. Но все было очень легко и просто. На всякий случай заранее был найден подходящий конвертик, в который подарочная толстовка и была запихана. Но как оказалось, что стоимость отправки такой бандерольки стоит 500 йен, а вот за 510 можно купить специальный конвертик, в который уже включена стоимость доставки, а в качестве бонуса еще и возможность отслеживать бандерольку (очень пригодилось, так как позволило увидеть, что доставка не удалась, так как получателя не было, в итоге человечек сам забрал посылку). Адрес у меня был только латинскими буквами, но меня уверили, что с этим никаких проблем не будет. В графе об отправителе указала только свои ФИО и телефон. На самом деле, на почте сотрудница очень подробно мне все объяснила и помогла все заполнить.
Далее отправилась обменивать ваучер на JR Pass. Предпочитаю всегда это делать в аэропорту, так как вот здесь никогда с очередями не сталкивалась (часов 11-12, терминал 1), в вот на больших станциях JR в кассы можно частенько столкнуться с очередями, которые правда движутся довольно быстро. Кроме этого в аэропорту в этом же офисе JR можно купить Tateyama Kurobe Option Ticket. Одновременно сразу же забронировала себе билет на Hello Kitty Shinkansen на 30 сентября (очень переживала, так как изначально планировалось, что этот синкансен будет ходить как раз только до 30 сентября и только потом период его работы продлили).
Все дела сделаны и теперь уже можно было отправляться в Токио. В этот раз в первый раз решила до Токио добираться не по ж\д, а на автобусе. Выбрала дешевый Keisei Tokyo Shuttle (как уже впоследствии подсказал AL&G в соответствующей теме из бюджетных вариантов есть еще BE-TRANSSE, приняла себе на заметку на следующую поездку). Цена билета 1000 йен, если забронировать на их сайте заранее, то можно 100 йен сэкономить. Здесь правда небольшой затык вышел, билет из Токио в аэропорт купить онлайн подешевле удалось, а вот при покупке билета из аэропорта в Токио, мне сайт постоянно выдавал ошибку. Ну да ладно.
Пошла в кассу покупать билет, мне без единого вопроса его продали. И... На билете было указано время отправления. Мой рейс почти через час!? Я как-то такого подвоха вообще не ожидала. Вопрос не к тому, что прям так долго ждать, а к тому что меня не предупредили об этом при покупке билета Скорее всего я бы отказалась от автобуса и поехала на привычной электричке. Неприятно, я то надеялась побыстрее добраться до Токио и успеть съездить еще в одно место, перед тем как организм откажется работать.
Эх, ну да ладно… Решила перекусить и присмотреться еще к симкам разным (но в итоге решила, что мне не настолько необходимо постоянное наличие интернета, чтобы тратить на них деньги).
Кафешек много на 4 этаже (зона вылета). Там остановилась на небольшой кафешке, где делают сэндвичи с самыми разными бейглами. Можно выбрать тип хлеба, начинку… У меня же отказал мозг, и не желая думать над выбором и я взяла себе уже готовый ассорти вариант. На сладкое – сливочный сыр с матча. В месте с напитком заплатила за перекус 1 160 йен.
Когда перекусила в принципе уже и подошло время отъезда в Токио.
От станции Токио до Синдзюкю добралась на метро (прямая линия Marunouchi), хотя потом выяснила, что мне удобнее добираться по линии JR Chuo на рапиде. По дороге пополнила свою Pasmo и обзавелась зонтиком.
В автобусе по дороге в Токио меня практически вырубало от усталости, поэтому поездка к святилищу Gotokuji была под вопросом. Но тем не менее очень не хотелось ее откладывать (хотелось у местных ками попросить удачной поездки и хорошей погоды). Понимала, что если пойду в отель (а туда с чемоданом минут 15 идти, да еще и под дождем), то точно никуда уже не поеду. Решила оставить багаж в локере на станции Синдзюку, но как назло все было занято. Наверняка в каком-то дальнем углу была бы куча свободных локеров или место, куда можно было сдать багаж на хранение, но в проходных местах все было напрочь занято. Решила что вон в том углу, еще виднеются локеры, и если там ничего свободного нет, то не судьба. И вот только я подхожу к этим локерам и как раз освобождается большая ячейка. Удача!
Добраться до святилища Gotokuji очень легко, всего 15 минут на электричке до одноименной станции по линии Odakyu Odawara (не JR), и затем минут 10-15 пешочком. Инфо можно вот здесь найти: https://www.odakyu.jp/english/sightseeing/sidetrips/
Уже при выходе со станции вас встречает манэки-нэко, а дальше будет больше.
Сначала завернула не в ту строну, но очень удачно: увидела трамвай с манэки-неко (увы, было так неожиданно, что нормальных фотографий даже сделать не смогла).
Потом сориентировалась и пошла в нужную сторону. Улочки здесь тихие и очаровательные, как будто Синдзюку далеко-далеко, а не в 15 минутах езды. Незаметный указатель на Gotokuji:
Gotokuji Temple считается местом происхождения манэки-неко. По легенде кошка настоятеля поманила в святилище феодального лорда и тем самым спасла его от удара молнии. С тех пор в этом месте почитают манэки-нэко как символ безопасности дома, удачи в бизнесе и выполнения пожеланий.
Территория святилища довольно большая и очень симпатичная. Прогуляться здесь было довольно интересно, правда, с одной стороны было мокро, но с другой - шум дождя делал прогулку здесь романтичной.
Но пора было закругляться, ехать обратно в Синдзюку и заселяться в отель. По дороге в отель обнаружила, что дешевое кайтендзуси, где я так мечтала поужинать, больше не существует, а на его месте обычная сусечная. Эх, пусть не дешево, но все-таки суси были вкусные (с пивом мне сэт обошелся в 2 775 йен):
Мне любопытно, а почему? Чем-то не нравится? Мы брали в первую поездку и показалось супер удобно и ни разу не подвел, качество интернета также было на высоте даже в лесу меж деревенек.
Shari писал(а) 29 ноя 2018, 01:40:Эх, пусть не дешево, но все-таки суси были вкусные
У меня от одной фотки этого рыбного набора экстаз , вкуснятина, ага!
Lumikot писал(а) 29 ноя 2018, 23:33:Мне любопытно, а почему? Чем-то не нравится? Мы брали в первую поездку и показалось супер удобно и ни разу не подвел, качество интернета также было на высоте даже в лесу меж деревенек.
Ценой Да Pocket WiFi устройство очень удобное, но... Брала в 2 поездках. В первый раз у нас было 2 устройства на 6 человек, что позволяло, если делились на группки, оставаться постоянно на связи не тратя лишние деньги на дорогую связь. Было очень удобно. В следующей поездке также взяла Pocket WiFi, да облегчает поездку, но потом, оценив все моменты, поняла что в путешествии он только один раз реально пригодился - когда оказалась, что в определенный промежуток времени есть более удобная пересадка, чем у меня было обозначено. Кроме того, однозначно оказался нужен во время гоночного викэнда Формулы 1 - статистику в прямом эфире смотреть. А в остальном поняла, что использовала его в основном для доступа в соцсети. В итоге последние 5 поездок Pocket WiFi не брала и каких-то критических неудобств не испытывала. Да, конечно бывают моменты когда хотелось бы иметь доступ в интернет, но они совершенно не перевешивают цену устройства. А так, для ориентирования на местности использую оффлайн карты maps.me, к поездке готовлюсь очень тщательно и всегда со мной распечатки расписаний, а если что-то меняю, то в отеле смотрю расписание и сохраняю в виде принтскрина. Кроме того, с каждой поездкой ситуация с доступом к бесплатному WiFi в Японии становится все лучше и лучше.
Lumikot писал(а) 29 ноя 2018, 23:33:У меня от одной фотки этого рыбного набора экстаз , вкуснятина, ага!
Больше всего перед поездкой предвкушаю, как я сейчас прилечу и пойду есть вкусные суси
У Odakyu есть прямые экспрессы от Shinjuku до Katase Enoshima, но у меня в этот день начинал действовать JR Pass, так что максимально старалась использовать линии JR. Правда только по пассу до Эносимы добраться нельзя, все равно придется использовать частные линии. Таким образом, от Shinjuku я добралась до Ofuna по линии JR Shonan-Shinjuku, где пересела на монорельс до Эносимы. Обратный путь был немножко другим: сначала по линии Enoden до станции Fujisawa, а потом также по JR до Shinjuku.
Shonan Monorail очень интересен, так как вагончики как бы подвешены.
Очень пожалела, что не вышла на одной из станций, к которой монорельс подходил с поворотом и можно было сделать интересную фотографию «подлетающих» поездов (не рассчитывала, что рядом с конечной линия будет в тоннель уходить).
По дороге к островку прошла мимо станции Enoshima линии Enoden – к этим милым поездам я еще вернусь.
Рядом со станцией можно найти таких вот очаровательных птичек.
Давно хотела попасть на Эносиму, но как то все не получалось. В этот раз увидев это место в списке кашачьих островов, решила сюда обязательно добраться. Правда, когда искала информацию, нашла отзывы о том, что кошачьих здесь стало меньше, но в любом случае имеющиеся кошки должны были обитать в парке поближе к порту, т.е. надо было двигаться налево от моста, в сторону от основных достопримечательностей. Но на месте решила, что все-таки мне интереснее достопримечательности посмотреть, чем кошачьих искать. Так что моя дорога лежала прямо и вверх.
К святилищу ведет торговая улочка.
По дороге натолкнулась на интересную кафешку Hello Kitty. Так как было довольно рано и в гостинице позавтракала, то есть совсем не хотелось, но в мороженке (500 йен) не смогла себе отказать.
Еще чуть дальше по улице, справа, есть незаметный проход к небольшому пляжу. Песок здесь совсем темно серый. В хорошую погоду должен быть вид на Фудзи, но увы проверить не смогла.
Если планируете зайти в Samuel Cocking Garden, подняться на Sea Candle и посетить пещеры Iwaya, то выгоднее будет купить Enopass. Пасс этот стоит 1000 йен, включает в себя доступ ко всем указанным достопримечательностям, подъем на эскалаторах и скидки в разных магазинчиках (+ вроде как в аквариуме и Enoshima Island Spa). Я решила, что так как эскалаторами пользоваться не буду, то и пасс мне не нужен. В итоге прогадала: билет в сад и на смотровую стоит 500 йен, в пещеры – 500 йен, т.е. уже цена пасса. Но вот когда я сувенирчики покупала, что с пассом могла бы получить небольшую, но приятную скидку и пасс бы отбился.
А за ториями начинается Enoshima Shrine. Состоит из нескольких частей на разных уровнях, т.е. поднимаясь вверх по лестнице сквозь святилище и проходишь. Посмотрев, что лестницы не особо длинные, виды интересные и симпатичные, решила что пройду пешочком.
Это Zuishinmon Tower Gate (ну а дальше уже не различала строения):
Народ вдохновенно выписывал восьмерки проходя сквозь эту штуку… Ну а я, так как не знала смысл сего действа, просто со стороны смотрела:
В святилище образовалась очередь, чтобы помолиться:
Святилище на Эносиме является главным святилищем богини Бэнтэн, одной из семи богов счастья. Бэнтэн также считается божеством воды. За дополнительную плату в отдельном павильончике можно увидеть одну из 3 самых почитаемых статуй богини, но ажиотажа вокруг не наблюдалось, да и я сама мимо прошла.
Напротив главного храма находится небольшой прудик, где, также как и в святилище Zeniarai Benten в Камакуре, можно заняться «отмыванием» денег Что я и сделала.
Продолжаю двигаться вверх:
По дороге можно встретить небольшой милый садик:
Видимо, вчера ками услышали мою просьбу, поэтому несмотря на все прогнозы, распогодилось (Фудзи, увы, не было видно, но я вчера такого и не просила).
Смотровая и маяк в одном флаконе с поэтичным названием «Морская свеча»:
Башня находится в Samuel Cocking Garden. В конце сентября особо ничего цветущего не было, поэтому сад хоть и показался довольно милым, но особого впечатления не произвел. По сути, он просто приложение к башне.
Смотровая состоит из двух уровней: к нижнему поднимаешься на лифте, этот уровень застеклен. Выше по лестнице располагается открытая смотровая.
Спуститься с башни я решила по лестнице, а не на лифте:
Ну а дальше мой путь лежит в направлении пещеры Iwaya.
По дороге прохожу третье из святилищ Enoshima Shrine – Okutsunomiya:
А затем спускаюсь к очень красивому скалистому южному побережью Эносимы.
От пещер Iwaya ничего особого и не ожидала, примерно понимала что здесь увижу – небольшие пещеры, без чего-либо интересного. Кроме этого они были еще и в большинстве мест затянуты в сетку для безопасности туристов. Казалось бы, взглянуть и забыть, но тут был момент, который придал этим пещерам некую изюминку – на входе всем выдавали лампадки со свечками.
Идущая на встречу цепочка людей с такими светильничками – это самая запоминающаяся часть посещения пещер. Ну а сами пещеры выглядят вот так :
К пещерам надо спускаться по лестнице, туда дорога была легка и приятна, а вот обратно… Лучше бы здесь лифт сделали. Правда немножко себе путь облегчила – зашла в приглянувшуюся кафешку, плотно пообедала, ну и передохнула от подъема заодно. Взяла себе каких-то моллюсков, кальмар на гриле, собу и лимонад с мороженным (3 190 йен за все). Моллюски и кальмар были так себе (хоть кальмар и люблю, но тут он был как-то чересчур зажарен), но вот была в полном восторге от холодной собы и содовой. К собе отношусь довольно равнодушно, а холодную так как-то вообще раньше не понимала. Но на солнышке припекало, в кафешке вентиляторы плохо с жарой справлялись, в итоге вкусненькая холодненькая лапша пошла на ура.
Содовую (или это был лимонад) с мороженым раньше тоже не доводилось пробовать (хотя потом заметила, что такой напиток встречался не так уж и редко). И тоже была в восторге от этого напитка: был сладким, но не приторным, а ванильное мороженное давало какую-то нежность.
Фух… После плотного обеда продолжила путь наверх.
Хоть на котяр уже и не рассчитывала, на обратном дороге встретила парочку. Этот нэко, недовольный пристальным к себе вниманием, сначала пытался улизнуть, потом остановился, подумал, вернулся, сел на камень и дал сделать пару своих фотографий, а потом вновь повернулся на 180 градусов и гордо удалился.
Обратно в сторону моста на «материк» шла уже по обходной дороге, которая мимо святилищ вела.
До заката было не так уж и долго, а я хотела успеть в еще одно место до темноты попасть (вернее мест было несколько, но понимала, что во все уже не успеваю и надо что-то одно выбрать), так что я немного ускорилась.
После моста вместо того, чтобы идти прямо, свернула направо, и уже на развилке шоссе повернула вглубь. Здесь можно найти оригинальный магазинчик, где продается монака – вкусняшка в виде сэндвича с начинкой из красных бобов. Хотя я знаю об этом только из описания, так как подошла уже когда магазинчик закрылся. Кстати, называется Enoden Monaka, думаю вполне понятно почему.
Ну а дальше я направляюсь вдоль линии Enoden. В этом месте линия проходит прямо по улочке.
Рядом с Koshigoe Station находится Manpukuji Temple, куда я хотела зайти. Но в тот момент я немного запуталась, посчитала что нужная мне станция чуть дальше…
Вновь к линиям ж/д возвращаюсь уже рядом с океаном и вдоль них дохожу до станции Kamakura Koko Mae Station.
Около этой станции располагается один из самых знаменитых ж\д переездов в Японии, появлявшийся во многих аниме и дорамах (например, в Slam Dunk). Правда здесь же меня встретила и толпа туристов, а виду мешал сплошной поток машин.
Эх, себе пунктик на будущее вернуться сюда рано-рано утром в будний день…
По возвращению в Токио решаю дойти до смотровой на Metropolitan Government Building, которая очень удачно располагается в пешей доступности от станции Shinjuku.
Смотровые есть в обеих башнях, но Южная смотровая закрыта до весны 2019 года на реновацию.
Ну, что сказать… Это было самое большое разочарование в поездке. Отстояв очередь наверх, попадаешь в толпу людей, понимаешь, что что так как свет не приглушают, то в окна в основном видишь свое отражение, и встаешь в очередь на спуск. Вообще порадовало только то, что смотровая бесплатна (получить такой вид еще и заплатив деньги было бы вообще бякостью). Думаю, сюда лучше приходить днем, кроме того возможно стоит дождаться открытия второй смотровой, тогда все количество людей будет на 2 башни распределяться и толкучка будет поменьше.
А вот вам немного окрестностей Shinjuku (фотик было лень доставать, поэтому фотки только с телефона).
На ужин были такояки с пивом (1000 йен), а в комбини себе вкусняшек прикупила.
С уже действующим JR Pass решила в этот день куда-нибудь из Токио выехать. После рассмотрения вариантов выбрала Tobu World Square, который недалеко от Никко находится. А так как с пассом предстояла пересадка в Utsunomiya, то мне приглянулось описание Oya History Museum и Oya Temple. Вроде бы все места запланировала, надо было только определиться в какой последовательности их смотреть буду. Но утром вдруг решаю окрестности Utsunomiya поменять на Kinugawa Onsen.
В дорогу купила себе вкусняшку (216 йен), которая напомнила мне по виду португальский паштел-де-ната.
В Никко по JR Pass можно доехать с одной пересадкой в Utsunomiya, но с Kinugawa Onsen все сложнее, так как туда поезда JR не ходят и приходится делать еще одну пересадку. В Kinugawa Onsen, кончено, намного удобнее добираться на экспрессе по линии Tobu (но для владельцев JR Pass этот вариант не подходит).
Таким образом, от Utsunomiya я добираюсь до Imaichi по JR Nikko Line, где уже пересаживаюсь на тобувскою Shimo-Imaichi. Здесь правда все не так просто, так как станции располагаются довольно далеко друг от друга – минут 10 пешочком. Но погода чудесная, поэтому прогуляться приятно.
На станции Shimo-Imaichi:
От Shimo-Imaichi до Kinugawa Onsen добиралась на лимитед экспрессе Revaty Aizu – электропоезд серии Tobu 500, который был запущен только в апреле 2017 года.
И вот бросилась я фотографировать Revaty, смотрю, мимо меня пробегают папа с сыном, оборачиваюсь следом за ними и вижу вот этого красавца!
Сфотографировать успела еле-еле, так как паровоз отправлялся.
Это локомотив C11-207, который как я узнала потом курсирует 3 раза в день между Shimo-Imaichi и Kinugawa Onsen. Билет кстати стоит всего 700 йен (на обычный поезд цена 250 йен).
Так как паровоз может ехать только в одну сторону, то его разворот осуществляется с помощью такого вот поворотного круга.
Попискивая от счастья, отправилась осматривать Kinugawa Onsen. Здесь меня в первую очередь интересовал круиз по реке, но так как был праздничный выходной, а на джапан гайде было указано, что лучше круиз заранее бронировать, то совсем не была уверена, что у меня так внезапно все получится. Ну что ж если не получится, то найду что-то другое.
Первым делом отправилась в туристический офис, раздобыть карту и узнать что к чему (а еще мне надо было уточнить про автобусы до Yunishigawa Onsen для февральской поездки). Здесь же я узнала и про круиз. Ближайшее отправление было минут через 20, ну а следующее через час или полтора от него. Девушка в турофисе предложила мне позвонить им и забронировать, но увы на ближайший рейс это было невозможно Обсудив с ней все еще раз, и узнав куда можно успеть до следующего круиза, мне бронируют на более позднее время. С полученной бумажкой решаю все-таки сразу дойти до причала, чтобы заплатить за билет (кстати, стоит круиз 2 800 йен).
Дохожу до касс круиза, протягиваю им бумажку и они меня спрашивают, не хочу ли я с ближайшим рейсом уехать. Ура! Вот так удачно все сложилось.
Круиз понравился невероятно. Хорошая погода, красивое ущелье – что еще надо для прекрасной поездки.
По ходу круиза наш рулевой травил байки и рассказывал интересные вещи об окружающем ущелье, но увы я не так хорошо понимаю японский, чтобы разобрать что он говорил, но по реакции окружающих японцев было понятно, что рассказ был интересен.
От места высадки обратно до Kinugawa Onsen везут бесплатные автобусы, которые если надо могут сделать остановку у парка Tobu World Square. Что мне очень пригодилось.
В парке сначала забежала в кафешку, где перекусила мороженым и гёдза (700 йен).
Ну а потом отправилась осматривать парк (билет сюда тоже 2 800 йен стоит). Была в парке миниатюр под Парижем, где мне очень понравилось, так что от Tobu World Square были большие ожидания.
Парк поделен на зоны, посвященные различным частям света. Было интересно побродить и вспомнить о тех экспонатах, которые уже видела в реальности, и в то же время рассмотреть то, что еще не видела. Почувствовала себя Гулливером в стране лилипутов.
Модели были невероятно точными, но поразило немного другое, то чего не было в парижском парке миниатюр. Везде было множество фигурок человечков, которые были совершенно не похожи друг на друга, причем все они были изображены занимающимися своими делами, и казалось еще чуть-чуть и они оживут. В итоге на парк потратила очень много времени, так как ходила и разглядывала сценки из жизни. При этом уверена, что очень много чего упустила (так что возможно сюда еще вернусь). Нью-Йорк, Нью-Йорк…
Догадались кусочек какого фильма здесь разыгрывается? Небольшая подсказка: действие в Риме происходит:
Кусочек лондонской истории:
Вечная стройка Барселоны:
Внезапно, среди стандартных человечков такой вот сюрприз:
На небольшой площади перед парком в этот день проводился какой-то фестиваль. Когда вышла из парка, то застала только его окончание. Из того что поняла, посвящено сие действо, похоже, было утсуномиевским гёдза. По крайней мере, как мне показалось, что во всех палатках с едой именно гёдза продавались, еще и песенка с прилипчивым мотивчиком играла о любви автора к этим самым гёдза. Гедза, кстати, прямо на месте и готовили.
Купив себе небольшую порцию за 250 йен, отправилась на ж\д станцию. Только я доела, как подошел экспресс в нужном мне направлении. Это кстати был Tobu 100 series Spacia в фиолетовом исполнении (в прошлом году покаталась в Spacia в голубом исполнении, а чуть раньше в этот день видела проскочившую мимо шикарную черно-золотую Spacia).
Опять доезжаю до станции Kinugawa Onsen и напоследок решаю дойти до подвесного моста Kinutateiwa, с которого открывается вид на ущелье, по которому я утром проплывала.
Вернувшись к станции буквально 10 минут посидела в ножном онсене (мне повезло, что когда я пришла, место освободилось, все лавочки там под завязку были забиты). И затем направилась на электричку в сторону Shimo-Imaichi.
Когда сидела в электричке, буквально за пару минут до нашего отправления, на соседнюю платформу вернулся утренний паровоз. Вот так утром он меня встретил в Kinugawa Onsen, а вечером провожал. Была конечно мысль доехать до Shimo-Imaichi именно на нем, но его отправление было только через час, а закат был уже вот-вот, все начало стремительно закрываться и не знала куда себя можно деть на целый час (кроме того, учитывая долгое время пересадки на JRовскую линию, в Токио вообще бы сильно поздно вернулась).
Небольшое отступление, на линии Tobu я расплачивалась с помощью Pasmo, просто прикладывая карточку к устройству на платформе на входе и выходе.
Пока ехала в сторону Shimo-Imaichi, размышляла о своих дальнейших действиях. Дело в том, что из-за несовпадения расписания у двух линий, электричка от Imaichi отходила только через 50 минут… А мне между станциями не торопясь минут 10 идти. К этому времени уже стемнеет, а в городке делать абсолютно нечего… Вот так возникла мысль в Shimo-Imaichi сделать пересадку на электричку до Nikko, где уже пересесть на линию JR. Идея была удачная, так как из Никко электричка уехала без свободных мест, многим пришлось стоять, а как то после дня на ногах совсем не хочется еще минут 30-40 стоя проводить…
Была у меня еще одна причина заскочить в Никко - ageyuba manju, которыми я в синкансене и поужинала
Вернувшись в Токио, первым делом направилась не на выход, а синкансен фотографировать… Это кстати E5 series, которые катаются в направлении Хоккайдо и Тохоку.
И вот когда я напрыгалась перед синкансеном и нафотографировалась от души, ко мне подошёл машинист/кондуктор/конролёр (не знаю как правильно называть) и подарил мне милую открыточку с поездами. Няяя…
Спасибо, симпатичные фото и нужные подробности) Особенно по Эносиме для меня нужная информация - в новогоднюю поездку там прогуляться собираюсь. Окончательно определился, что в пещерах и в саду делать нечего.
Shari, а я вот на Tobu World Square упустил из виду деятельность маленьких человечков, теперь же, посмотрев ваши фото, жалею об этом. Красота в мелочах!))
С Эносимой, как и предыдущего комментатора: после виденных в Японии пещер и садов, действительно, не впечатляет, спасибо за информацию! На Эносиме был летом, но до самого острова не дошел, ограничился пляжем и закоулками)
У вас, как всегда, интересная программа! Буду следить!
Leordex, raintower, рада что отчет полезен и нравится
Leordex писал(а) 03 дек 2018, 04:37:Особенно по Эносиме для меня нужная информация - в новогоднюю поездку там прогуляться собираюсь. Окончательно определился, что в пещерах и в саду делать нечего.
Завтраки в Тойоке довольно стандартны. Всегда есть рис в разных вариациях и мисо-сиру, а дальше идут уже небольшие различия: где-то есть тосты, где-то нет, аналогично и с булочками, в этом варианте всегда был нарезанный салатик/капуста, но где-то к рису идут более традиционные дополнения в виде странных маринованных овощей. А сегодня я в Тойоке впервые увидела на завтрак карри:
Ну а дальше я наконец-то покидаю шумный и многолюдный Токио и направляюсь в сторону Такасаки, куда добираюсь на таком вот двухэтажном синкансене серии E4.
Примерно минут 50 на синкансене и вот я на месте. Дальше мне надо пересесть на JR Shinetsu Line до станции Yokokawa. Так как времени на пересадку у меня было минут 10-15, поняла, что закинуть багаж в отель не успеваю, так что оставила чемодан в первом попавшемся локере и побежала на электричку (на эту опоздаю – следующая только через час).
Примерно 30 минут на локале и вот я на нужной станции. Приехала я сюда ради Usui Pass Railway Heritage Park. Этот ж/д музей был открыт в 1998 году на месте вагонного депо рядом со станцией Yokokawa. Когда то линия Shinetsu соединяла Такасаки, Нагано и Ниигату. Но с появлением на этом участке синкансена потребность в локальной линии пропала. Так что в итоге в 1997 году участок между Yokokawa и Karuizawa был закрыт, а участок между Karuizawa и Shinonoi был передан частной ж/д компании Shinano Railway.
Вход в ж/д музей стоит 500 йен. Работает с 9 до 17, закрыт по вторникам. Английский отсутствует, как впрочем и какие-либо иностранные туристы (кроме меня ). Сайт: https://www.usuitouge.com/bunkamura/index.php
Несмотря на то, что прогнозом обещался дождик, в этот день солнышко приятно грело, а на дождик не было даже и намека. Так что гулять по музею, который по большей части располагается под открытым небом, было очень приятно.
Такой вот интересный служебный поезд GA-100, используется для проверки путей.
Kuha 189-506. Судя по табличке это был лимитед экспресс Asama, который бегал между Ueno и Nagano / Naoetsu до закрытия линии. А сейчас название «Асама» носит синкансэн, который курсирует до того же Нагано. Кстати «Асама» - это название вулкана недалеко от Karuizawa.
Табличка 白山 скорее всего переводится как Хакусан – одна из трех священных гор в Японии наряду с Фудзи и Татеямой.
Внутри такой вот интересный интерьер:
DD 53 1 использовался для очистки путей от снега.
Ну а дальше просто фотки пары (десятков) поездов:
Традиционная для ж/д музеев диорама:
Дальше у меня было несколько вариантов программы. В приоритете было добраться до моста Megane - это 1.5 часа пешком от музея вдоль бывших ж/д путей, которые сейчас в прогулочный маршрут превратили (хотела туда добраться на такси, а обратно уже прогуляться). Тропка кстати как раз начиналась рядом со входом в музей и даже схему ее сфотографировала.
Еще в качестве вариантов были: - гора Kannonyama с огромной статуей Каннон на вершине, - Shorinzan Daruma Temple – место появления кукол дарума (кстати, поэтому в Такасаки повсюду есть их статуи или изображения); - старые гробницы Hodota Tumuli.
И на самом-самом последнем месте по интересности шла Tomioka Silk Mill.
И вот после ж/д музея решаю продолжить день индустриального туризма и поехать как раз на старую шелковую фабрику. Для того, чтобы туда добраться надо было вернуться в Такасаки и оттуда уже по линии Joshin (JR Pass не действует) примерно полчаса до станции Joshu-Tomioka. Билет в одну сторону стоит 790 йен + билет на фабрику еще 1000 йен. Можно сэкономить 440 йен и купить комбинированный билет на электричку и в музей за 2 140 йен. Касса в этот момент оказалась закрыта, так что пришлось разбираться с автоматом по продаже билетов, где не все дублировалось на английский. Если что, вам нужна вот эта кнопочка:
Городок довольно стандартный, но увиденные улочки пришлись по душе (хотя по сути просто дошла до фабрики и обратно):
Шелкопрядильная фабрика в Томиока была запущена в 1872 году. Представляет собой комплекс с производственными зданиями, складами, домами для рабочих и даже с небольшой больницей.
Впечатления трудно сформулировать, так как не могу сказать, что была разочарована. Я просто многого от этого места не ожидала (поэтому оно и было у меня на последнем месте по интересности), так что и разочаровываться было нечему. В итоге походила, посмотрела, было пару интересных моментов, о своем выборе не жалею.
Располагается фабрика на берегу реки:
Я впервые в жизни увидела живого шелкопряда.
Склады:
За дополнительные 200 йен можно зайти на смотровую, где можно понаблюдать за реставрацией Западного склада. Вот это было довольно интересно. Получается вокруг склада возвели еще одно временное здание, откуда и можно понаблюдать за работами. Консервация и реставрация продлится 5 лет и закончится в 2020 году, а в настоящее время ведутся работы над черепичной крышей. Фотографировать сами реставрационные работы было нельзя, так что вот вам вид на территорию фабрики.
Этот громадный бак был построен в 1875 году. В настоящее время это одна из старейших стальных конструкций в Японии.
Цеха:
Обратно возвращалась на такой вот очаровательной электричке:
По возвращении в Такасаки надо было забрать багаж и пойти заселяться в отель. Покружила, покружила по вокзалу, и только когда у меня началась легкая паника, из-за того что нужные локеры не могла найти, до меня дошло, что чемодан я засунула в локер не выходя за JRовские турникеты. Фух…
Вечером еще сходила в примеченный рядом с вокзалом торговый центр, так как мне нужно было купить карту памяти для фотика. Там же нашла и кайтендзуси, где и пообедала/поужинала (с пивом обошлось в 3 596 йен, но я много всего брала, да еще и суси с тунцом).
Изначально я на этот день запланировала хайкинг по Ozegahara Marshland, по сути весь кусок маршрута был построен вокруг этого дня. Но когда перед вылетом прогноз погоды показывал сплошные дожди, то на всякий случай глянула запасные варианты и решила, что определюсь на месте. Прекрасная погода предыдущего дня заставила надежду на хайкинг воскреснуть, но все возможные найденные прогнозы погоды, в т.ч. на сайте Японского метеорологического агентства? были безжалостны – дождю в этот день быть… Хм…Дорога из Такасаки до начала маршрута (я хотела стартовать от Hatomachitoge) занимает около 3 часов. И если на болотах дорога проходит по деревянным мосткам, то чуть больше 3 км по лесочку до болот проходит под наклоном и какие именно там тропы не была уверена. А очень не хотелось проехав 3 часа уткнуться в земляную наклонную тропинку, которая в дождик превратится из прогулочной в труднопроходимую.
Взвесив все за и против, остановила свой выбор на Karuizawa, до которого от Takasaki всего минут 15 на синкансене.
И вот в самом начале дня сделала большую глупость… Вчерашний жаркий денек меня расслабил, и я, несмотря на ожидаемый дождь (из-за которого и поменяла план), вышла из гостиницы в легких тряпочных кроссовках, в блузке с короткими рукавами и легким шарфиком. Мда... Самое главное, в Такасаки дождя пока еще не было, а было тепло и приятно, и у меня даже мысли не возникло одеть нормальные кроссовки или даже непромокаемые хайкинговые ботинки и с собой ветровку прихватить…
Доехав до Karuizawa, сразу же отправилась в офис туристической информации – узнать про транспорт и определиться с маршрутом. В первую очередь хотела добраться до парка Onioshidashi, так как это была самая дальняя точка и автобусы туда реже всего ходили. Потом шел водопад Shiraito, возвращение в Kyu-Karuizawa, а день планировала закончить в Hoshino Resort. Маршрут сточки зрения логистики кажется не очень логичным, так как по сути Hoshino Resort находится на пути от Kyu-Karuizawa к парку Onioshidashi, но так как в Hoshino Resort интересовал прежде всего онсен, то конечно им бы день хотелось закончить, а не впихивать куда-то в середину.
Сотрудница туристического офиса помогла невероятно, так как мы вместе с ней стояли и высчитывали, куда на каком автобусе выезжать, где пересаживаться и, самое главное, определить время отправления подходящих автобусов.
Кстати, для передвижения по местности купила однодневный Karuizawa Free Pass за 2500 йен, который распространяется на электричку и автобусы до Onioshidashien. Продается в кассах линии Shinano. С учетом моих передвижений, прилично окупился.
Определившись с маршрутом, набрав карт и расписаний автобусов и купив проездной, отправилась ждать автобус в сторону Onioshidashien. И вот тут-то я и поняла какую глупость совершила. Пусть ливня и не было, но на улице был мерзкий мелкий дождик, прекращение которого не ожидалось, к тому же было очень-очень зябко. Постояла-постояла, повспоминала о теплых вещах в чемодане. Но если возвращаться и одеться, то придется с большей частью планов попрощаться . Еще в голове билась мысль, что и парк, и водопады находятся выше в гору и там наверняка будет еще холоднее (здравствуй, простуда…). К счастью, глядя на окружающих в голову пришла дельная мысль и так как до отправления автобуса еще было время, то побежала ее воплощать. Пара магазинчиков и вот у меня на руках плотный дождевик – и пусть в нормальной ветровке было бы теплее и намного комфортнее, но этот недорогой дождевичок (463 йены) можно сказать меня спас, так как дрожать от холода и проклинать свою дурость я перестала (увы, с тряпочными кроссовками пришлось смириться и надеяться на лучшее).
Когда автобус отправился, мест свободных не было, вроде даже кому-то пришлось стоять, но к Hoshino Resort, практически все вышли, дальше направилась только я и еще один юноша (когда я вышла, он отправился на этом автобусе дальше в сторону Kusatsu). И вот не доезжая до парка мы останавливаемся, и водитель объявляет, что сумимасэн, дальше этот автобус не поедет – сломался… Ничего не предвещало… (вообще по его ходу совершенно не было заметно, что что-то не так… я вспомнила, на каких автобусах/маршрутках приходится дома до метро добираться, где бывало что мысль только одна –хоть бы ничего не отвалилось, хоть бы ничего не отвалилось… и однажды да, на ходу отвалилась часть колеса!). Хотя остановились не непонятно где, а добрались до небольшой станции, где стоял еще один автобус этой компании, а у пассажиров (целых двух) была возможность подождать в сухом и теплом помещении. Надолго меня не хватило и я, несмотря на дождик, побежала осматриваться вокруг (правда ничего особо запоминающегося в этом месте не было).
Но в итоге другой автобус стартовал и мы отправились дальше. К парку отставание от расписания было где-то минут 30-40…
До поездки видела всего пару фоток этого парка и, честно говоря, они на меня совершенно никакого впечатления не произвели. Кроме того, исходя из информации на джапан-гайде, думала, что с автобусами в этом направлении очень большая проблема. В итоге вообще хотела это место из программы исключить и не заморачиваться с транспортом… Как выяснила в туристическом офисе, с автобусами до парка не так уж все и печально, вполне возможно было в этот день туда успеть.
Как итог, я невероятно рада, что не отказалась от поездки в Onioshidashien. От парка была в полнейшем восторге. Это был один из самых запоминающихся моментов в этом путешествии. Возможно, сказалась мрачноватая дождливая атмосфера. С другой стороны, думаю в ясную погоду отсюда открываются потрясающие виды на окружающие парк горы.
Ландшафт Onioshidashien образовался во время крупного извержения вулкана Asama в 1783 году. Что-то подобное уже видела на Сакурадзиме на Кюсю (Nagisa Lava Trail), но почему-то Onioshidashien впечатлил меня гораздо больше.
В парке есть несколько маршрутов: покороче и подлиннее.
Практически весь народ (это были организованные группы японских пенсионеров и школьников) проходил по малому кругу, доходя до Святилища Kannon. Но я решила пробежаться по большому кругу, где меня ждали странно красивые пейзажи, горы скрывающиеся за пеленой облаков и дождя, и ни души вокруг.
Ну как бы мне в этом месте ни нравилось, на этот день были и другие планы. Так что надо было закругляться и бежать на автобус. Следующим пунктом был водопад Shiraito. Прямых автобусов от Onioshidashien до Shiraito no Taki нет, но не обязательно возвращаться в Karuizawa – пересадку можно сделать на остановке Mine no Chaya. В теории все было легко и непринужденно: от Onioshidashien отъезжали в 12.00 (это была конечная, так что здесь опоздания не боялась), на Mine no Chaya должны были быть в 12:06, а уже в 12:11 должна была сесть в следующий автобус, на котором надо было всего 5 минут проехать до водопада. Но… Мы на пару минут опоздали… Оказалось остановка следующего автобуса в другом месте. Водитель автобуса указал мне нужное направление, но вот тут я и сбилась с пути Там есть развилка из нескольких шоссе и над одним из них висит указатель Shiraitonotaki Entrance, но вот это как раз и не та дорога. Остановки нигде не видно. Я зависла… Побежала обратно в надежде зайти в магазинчик и уточнить куда же мне надо, но он оказался закрыт. В общем, к моменту когда я нашла эту неприметную табличку, свидетельствующую о том, что остановка вот тут, было уже чуть позже 12:11… Время шло и шло, и я поняла, что надежды что автобус опаздывает нет, я его пропустила…
Схема расположения остановок:
Если погода хорошая, то на самом деле можно наплевать на автобус и дойти пешочком - от Mine no Chaya до водопада всего 2,8 км, при этом есть отдельная хайкинговая тропа, не надо на узкой петляющей дроге от транспорта шарахаться. Но как уже говорила, в этот день лопухнулась по полной и на ногах у меня были тряпочные кроссовки в сеточку, дождь все усиливался, так что ни о каких лесных тропках и речи не было. Смотрела на расписание – вроде как должен быть еще автобус в 12:28, но он был обозначен как некий экспресс и глядя на расписание у меня появилось сомнение, в том что этот автобус вообще в будни ходит. А следующий обычный автобус только в 13:35, т.е. до него больше часа. Стою я на остановке под дождем, продрогшая, с намокшими ногами. Стою на узком бордюрчике – с одной стороны мокрая трава и грязь, с другой по дороге течет поток (не сказать, чтобы сильный, но не для моей обуви). Взираю на дорогу и собираюсь с силами, чтобы все-таки пойти пешком. И тут из-за угла появляется он – фух, этот автобус-экспресс все-таки и в будни ходит.
Недолгая поездка на автобусе и вот я уже около водопада Shiraito. Высота водопада всего 3 метра, но он берет шириной, которая составляет целых 70 метров. Shiraito переводится как «белые нити», название для водопада довольно подходящее, хотя и не уникальное – когда начинаешь на картах гугл искать водопад по названию, оказывается, что водопадов Shiraito no Taki в Японии не малое количество.
Когда вернулась к остановке, оставалось довольно много времени до следующего автобуса (между двумя автобусами чуть больше часа было). К счастью, тут были магазинчики, лотки с едой, а еще было что-то вроде палатки с лавочками и столиками, где можно было сесть перекусить и в сухости дождаться автобуса.
В одном из магазинчиков торговали фруктами, и я прикупила там персик за 700 йен. На вид был очень красивый, прямо идеальный, а на вкус, увы, вообще никакой, а кожица была очень жесткая и колючая, кушать было не очень приятно (а срезать кожуру не было возможности). А вот булочка с грибами оказалась вкуснее, чем я ожидала.
Изначально хотела выйти и прогуляться в Kyu-Karuizawa, и уже оттуда уехать в Hoshino Resort. Но продолжающийся дождик, как то свел это желание на нет. В итоге доехала до Karuizawa и вновь отправилась в туристический офис: уж очень не скоро был нужный мне автобус в направлении Hoshino, а я помнила что есть еще некие шатл-басы. Исходя из информации на джапан-гайде эти бесплатные автобусы должны были отправляться и от станции Karuizawa и от станции Naka-Karuizawa, причем ходить они должны были 1-2 раза в час.
Поговорив со знакомой уже девушкой в турофисе и обсудив, что я уже увидела и что мне больше всего понравилось, узнала, что увы, шатл-басы ходят только от станции Naka-Karuizawa и их всего 6 в день (а в обратном направлении вообще 5). Правда время отправления шатлов от Naka-Karuizawa очень удачно состыковано с прибытием электричек из Karuizawa.
В итоге, что до обычного автобуса, что до шатла у меня оставалось довольно много времени, и я решила немного осмотреться и пообедать.
Прогулялась я правда недолго, почувствовав божественный аромат жаренного мяска, направилась (по запаху) в ресторанчик KUA`AINA, где можно было поесть гавайских гамбургеров. Такой вот стоил 1001 йен:
После вкусного обеда, как раз подошло время отправления электрички в Naka-Karuizawa. Когда приехали шатл уже поджидал – с платформы его было хорошо видно, поэтому бегать и искать не пришлось.
По приезду в Hoshino Resort отправилась смотреть Каменную церковь. Как то про нее вообще ничего не знала, даже фотографий не видела, поэтому вначале сомневалась, надо ли мне туда идти. Ну, церковь и церковь, что там нового увижу… 10 минут по дороге вверх и вот я у Каменной церкви. И эта церковь оказывается неожиданно очень необычной и заслуживающей внимания.
Внутрь можно войти, вход свободный, закрывают ее только на время проведения свадебных церемоний. Мне повезло, так как как раз церковь покидали жених с невестой (не уверена была ли это сама церемония или же просто репетиция, или даже фотосессия), и в церковь можно было войти. Внутри необычайно красиво: в интерьере конечно преобладает камень – внутри своды тоже очень необычной формы, все это прекрасно дополняет деревянная мебель с плавными, но тоже необычными очертаниями, а еще и ползучие зеленые растения. Возникла мысль, что я бы тоже не отказалась именно здесь провести свадебную церемонию. Фотографировать внутри нельзя, поэтому только описать могу. Но фотографии можно найти на просторах интернета (большинство которых, как раз и являются свадебными фотосессиями).
Посмотрев на Каменную церковь побежала греться в онсэн Tombo-no-yu. Цена 1300 йен, еще 300 йен стоит аренда полотенец (дают большое и маленькое).
Ах как приятно было посидеть в горячей водичке в такой пасмурный денек. Здесь был и онсен под открытым небом и сауна.
Шатл-бас по размерам представляет собой обычную маршрутку и висит предупреждение, что если мест не хватает, то увы, вы в пролете. Кстати, последний автобус уезжает раньше, чем 2 последних рейса шатла. А если не хватило мест в последнем шатле?! О_о В итоге решил, не рисковать и отправиться обратно на обычном автобусе (тем более у меня проездной был).
Перед автобусом у меня оставалось еще полчасика, так что бегом (и под дождем) прогулялась по Harunire Terrace
На станции Karuizawa забежала в комбини, где заприметила местное пиво (правда было зябко, поэтому пива совсем не хотелось), а себе прикупила чипсы с васаби (вкусненькие и не такие уж и острые):
Такасаки считается родиной дарума, так что их можно встретить везде (и особенно много на станции Такасаки):
Напоследок сходила во вчерашний кайтендзуси. Когда заглянула, там не было ни одного человека, да и лента не работала… Сначала подумала, что у них закрыто, но оказалось что нет, работают, просто надо заказывать из меню. Из необычного такие вот суси с тунцом… Только вот тунец был как будто уже пережеванным. Для себя сделала заметку больше такого не брать.
Подводя итог дня: хоть и не особо то и много в самом городке видела, Karuizawa понравилась, и несомненно сюда вернусь еще раз (в хорошую погоду). С учетом того, что сюда легко и быстро добраться от Токио, это место можно рассматривать как вариант для однодневной вылазки из мегаполиса.
Shari писал(а) 05 дек 2018, 00:23:Если у Вас зимняя поездка, то поищите информацию по зимней иллюминации на Эносиме.
Вообще, в планах иллюминация есть, но, думаю, не на Эносиме. Судя по тому, что при гуглении упоминания о ней нигде не появлялись, ничего там сверхъестественного нет)
Читая ваш отчет, понял, что хочу снова посетить Японию. До этого были сомнения - хочу или нет)
Я такие суси видела в ленточной сушильне, но сразу поняла, что это не мой вариант. Кусочек тунца -это да, вкусненько, но гору сырого рыбного фарша съесть, нет уж, какой-то отталкивающий рефлекс срабатывает - не могу, даже не выбирала. У всех разные вкусы, только и всего.
Отправив багаж службой доставки в Мацумото, рано-рано утром на первом возможном синкансене направляюсь в Toyama, где мне предстояла пересадка уже на частную линию в направлении Tateyama.
Tateyama Kurobe Option Ticket я купила еще в Нарите. Исходя из описания мне вроде как ничего не надо было делать. Но на станции меня все-таки отправили в окошко со служащей, где мне еще дополнительно выдали билетик и прикрепили его к пассу. Во втором билетике было указано время отправления подъемника, а также был штрихкод, который на всех станциях и сканировался.
По дороге к станции Tateyama:
На станции Bijodaira надо было пересаживаться на автобус. Здесь поток делили на 2 очереди: в одну направлялись те, кто ехал сразу до Murodo, во вторую - те, кто планировал сделать остановку в Midagahara.
Отъехав от Bijodaira, автобус въехал в туман… Не скажу что это было неожиданно, так как издалека уже было видно что горы прятались в облаках.
По дороге встретили стайку обезьянок:
Но когда мы поднялись чуть выше, туман и облака остались внизу.
Вышла я на Midagahara. На остановке надо было в первую очередь подойти к служащему и сразу согласовать время отъезда (в автобусе нельзя было ехать стоя, так что таким образом рассчитывали количество мест). Уточнила что хочу пройти большой круг и дойти до смотровой, предложила свое желаемое время с запасом, на что мне сказали, что очень много закладываю и порекомендовали записаться на автобус пораньше. По факту вообще почти на час раньше закончила и успела уехать более ранним рейсом.
Для начала направилась на смотровую – Tateyama caldera viewpoint. По схеме обещалось 20 минут туда и 15 минут обратно. Примерно так и уложилась, даже наверное чуть быстрее дошла.
Увы, со смотровой вид открывался на облака, а не на кальдеру.
Ну что ж, со смотровой не повезло, но оставался еще маршрут по болотам.
Бумажная схема мне говорила о том, что большой круг займет 1 час 20 минут, схема на указателях в парке - что вообще целых 2 часа там проведу. Как-то меня это заставило насторожиться, ведь если реально дорога 2 часа займет, то я могу не успеть на свой автобус. Хотя здравый смысл подсказывал, что такого просто не может быть – маршрут всего 2 км и каких-то трудных подъемов в обозримом пространстве не наблюдалось. В итоге все-таки решила положиться на свой здравый смысл, а не на цифры на схемах и в реальности не более чем за 1 час прошла и это с остановками на фотографирование!
Плато и болота встретили меня очень красивыми пейзажами, осенними красками и морем облаков внизу… Это было незабываемо!
Как уже писала, довольно быстро прошла маршрут и успевала еще к отъезду предыдущего автобуса. Так как была записана на следующий (до него минут 40 или даже час был), то сразу направилась к служащему: он что-то посчитал, посмотрел, уточнил и сказал, что ок – можно уехать на ближайшем.
По дороге к Муродо продолжали открываться красивейшие пейзажи:
На автобусной станции Муродо:
После прогулок на свежем воздухе, оголодала, поэтому в первую очередь на автобусной станции направилась искать еду. Выбрала в итоге собу (850 йен). Кафешка интересная – там нет сидений, просто стойка, стоя за которой и ешь.
На десерт себе еще и мороженое купила (400 йен):
Еще в местном магазинчике можно найти такие интересные печеньки:
Ну а себе я прикупила такую вот клубничку (540 йен). Так и не поняла что это и как это сделано… С одной стороны, ягода вроде натуральная в основе, с другой - по вкусу ближе к сливочной помадке… В любом случае вкусняшка! Вечером с чайком пачку съела, а на следующее утро в качестве сувениров еще парочку пачек прикупила.
Перекусив и закупившись отправилась в свой отель. Он находится в 30 минутах пешком по пересеченной местности от автобусной станции. Дорога конечно не какая-то очень трудная, но есть парочка спусков и подъемов. Местность вокруг потрясающе красивая, поэтому в принципе время в дороге пролетает незаметно. Хотя я вспоминала отзывы об отеле… там кто-то учудил и приехал сюда с чемоданом! Вот это категорическое нет.
Пруд Mikuriga-ike:
Местная джигокудани из-за возросшей активности закрыта для доступа:
Как оказалось, после Mikuriga-ike дорога в сторону моего отеля проходила в зоне повышенной опасности из-за вулканических газов:
А вот уже и моя гостиница, Raichoso, показалась.
За 14 тыс. йен я получила такую вот комнатку. Потом еще проходя видела, что есть дормитори. Т.е. здесь можно взять кровать в общей комнате.
Тем не менее считаю, что цена полностью оправдана: доехать сюда машины не могут, т.е. припасы должны сюда каким-то образом доставляться, а обеды и ужины здесь ничем не уступают прочим рёканам.
До ужина, пока не стемнело села на лавочку перед отелем и впитывала в себя красоту этого места (а корейцы угощали меня сакэ и чипсами )
В отличие от обычных рёканов, ужин здесь проходит в более простой обстановке. Приходишь, уже все выставлено, отдельно себе берешь мисосиру и рис. Несмотря на то, что помещение столовой довольно большое, отельных столов для каждого номера нет, все столы общие и все плотненько заняты. Вообще, сложилось впечатление, что свободных номеров тут нет – народу было невероятное количество.
Ну а после ужина отправилась в онсен (даже удалось до прихода других пару фоток сделать).
После выхода из раздевалки помывочная и такой вот бассейн, насколько я поняла вода тут подогретая, но вроде обычная, выше по лестнице еще одна помывочная и уже настоящий онсен.
Нагревшись, можно идти и ложиться спать (тут кстати футоны тоже за тебя никто не расстилает – полное самообслуживание).
День 6. Окончание Альпийского маршрута и круг через Нагано.
Ночью шел дождик, поэтому утром уже ничего хорошего не ждала и подъем на гору Tateyama даже не рассматривала. Но утром, несмотря на то что небо было пасмурным, дождя не было и даже вершины гор в облаках не прятались. Через какое-то время выглянув в окно, опечалилась – ничего не было видно уже в паре метров.
Еще раз сходив в онсен и позавтракав, готова была выдвигаться.
В итоге, когда вышла, облако прошло и снова было замечательно видно окружающую красоту. Минут десять в дороге и опять настигает белая муть… В итоге вся дорога так и прошла - облака то наплывали, то уходили. Но было заметно, что со стороны Тоямы / Такаямы идет сплошная облачность, и со временем видимость будет все хуже и хуже. А еще было довольно холодно, так что теплая шапка и перчатки пришлись очень кстати.
Джигокудани. Здесь уже не понятно – это облако накрыло или сама долина дымит:
А вот и разгадка, что же делать если повысится концентрация опасных газов:
Перед Mikuriga-ike свернула в сторону еще одного пруда – Midoriga-ike, чтобы к автобусному центру подойти немного по другой дороге.
От Murodo до Daikanbo предстояло добираться на Tateyama Tunnel Trolley Bus или попросту на трамвае, который идет по тоннелю в горе. Отправление по времени, но уезжает не один троллейбус, а сразу штук 5-6. Тут, кстати, на форуме поднимался вопрос – можно ли пройти по тоннелю пешком, сэкономив на билете. Так вот ответ - нет. Контроль билетов до входа в этот тоннель, да и он сам предназначен исключительно для транспорта, т.е. туда просто так не попадешь.
Daikanbo совсем небольшая промежуточная станция, где с троллейбуса пересаживаются на канатку. Здесь есть смотровая, с которой должен открываться замечательный вид. Но меня, увы, встретила такая вот картинка.
Очереди на канатку не было. Нас провели на посадку и в ожидании кабинки прорекламировали брошюрку, посвященную Альпискому маршруту. Решила на память себе прикупить (цена 1000 йен), мне даже принесли специально вариант на английском.
Уже посмотрела «виды» со смотровой, так что не удивительно было, что почти весь спуск прошел в белом молоке. Лишь к концу пути туман немного расступился и стало понятно, что природа вокруг уже нарядилась в осенние краски. Народ в кабинке даже дружно выдохнул в восхищении с ноткой огорчения - увы о каких-то осенних пейзажах с видом гор и речи не шло.
На Kurobedaira есть смотровая на крыше станции, и как только мы спустились, я сразу же побежала туда в надежде урвать еще кусочек осенних красок. Но, к сожалению, окрестности опять погрузились в туман.
Далее предстояла очередная пересадка, вновь на фуникулер, и спуск к Kurobe Dam.
Плотина Куробе является самой высокой плотиной в Японии, ее высота 186 метров, длина- 492 метра. Строительство плотины осуществлялось в период с 1956 по 1963 гг. Строительство было долгим и трудным, погибло множество народу.
Погибшим рабочим поставлен памятник, до которого я планировала дойти, но увидев плотину все мысли вылетели из головы.
Kurobe Dam потрясающее сооружение. Еще в период с конца июня по середину октября происходит сброс воды, и зрелище это тоже достойно внимания. В итоге бегала и фотографировала и фотографировала плотину и ущелье с разных ракурсов и мне все было мало.
Сделав небольшой перерывчик, съела вкусненькую паровую булочку (350 йен):
Плотина с разных смотровых, в том числе и на самую высокую забралась.
Со смотровой можно напрямую спуститься к станции еще одного подземного троллейбуса.
Троллейбусы:
От конечной станции троллейбуса Ogizawa планировала на локальном автобусе добраться до станции Shinano-Omachi (35 минут), а потом по JR Oito Line доехать до Matsumoto (на локале около 1 часа, на экспрессе быстрее, но они ходят не часто). Но в процессе все переиграла, поэтому на станции Ogizawa оказалась как раз к отправлению экспресса до Нагано (в пути 1ч. 40 мин.).
Про Нагано узнавала в свою новогоднюю поездку, но город так и не удалось посмотреть. В этот раз, конечно, в рамках ограниченного времени тоже мало чего успевала посмотреть (надо было еще в Matsumoto вернуться), поэтому из доступного выбрала Zenkoji Temple.
По приезду в Нагано зашла в туристический офис, взяла карту (там кстати и схема расположения автобусных остановок была) и разузнала про транспорт.
До храма можно пешочком за полчаса дойти, а можно с комфортом быстро доехать на автобусе. Автобус отправляется от остановки №1, выходить надо на Zenkoji Daimon и там немного пройти по направлению движения автобуса.
Для начала проходите улочку с монастырями, где, кстати, как и на Коя-сан можно остановиться на ночь.
После Niomon Gate начинается улочка с магазинчиками и кафешками:
Sanmon Gate.
Здание датируется 1750 годом. Сюда можно войти (за денежку – 500 йен) и посмотреть на статуи бодхисатв, а еще подняться на второй этаж и глянуть на окрестности. Внутри фотографировать запрещено, а осматривать виды вокруг мешает натянутая мелкая сетка.
Архитектура японских храмов не отличается разнообразием, но они берут своей атмосферой и разными мелочами. Есть храмы, про которые написано, что они суперважные и почитаемые, но приходишь туда и они абсолютно не производят впечатления. А есть противоположные ситуации: набредаешь на небольшой ни в каких путеводителях не обозначенный храмик, и он оказывается потрясающим. Zenkoji Daimon входит в число важных и почитаемых, но к счастью он оказался одновременно и интересным.
Обычно в храмах можно встретить парочку разных эма, в Zenkoji эма отличались большим разнообразием.
Недавно построенная пагода, где находится Zenkoji History Museum. Посмотрела снаружи, но внутрь решила не заходить.
Неожиданно:
Ну и еще разные кусочки храма и соседнего сада:
На обратной дороге купила себе каштановое мороженое (воспоминания об Обусе навеяли) и на автобусе добралась до станции Nagano.
Дальше уже знакомая поездка на экспрессе Shinano. Пейзажи за окном были одновременно и знакомыми и не знакомыми. Вроде очертания те же, но несколько месяцев назад все было бело-серым, а сейчас все в зелени.
В Мацумото была зимой, замок видела и в ночи и в дневном свете. Но это не помешало мне еще раз до него дойти и полюбоваться. Все-таки замок здесь очаровательный.
На ужин уже никуда не ходила – купила себе все в комбини. Открыла для себя такой вот вкусный алкоголь – для любителей сладенького (как я поняла, это на самом деле не вино Akadama, которое мне, к сожалению, так и не довелось попробовать, а что-то типа коктейля на основе вина).
День 7. Еще немного прогулок по Мацумото и переезд в Сирахоне Онсен.
Опять первоначальный план был совсем другой - запланировала в этот день подняться на Norikura-dake. Но подробное изучение транспортной ситуации посеяли первые сомнения. Автобусы из Norikura Kogen до стартовой точки хайкинговой тропы ходят по 2 расписаниям, которые меняются в зависимости от того какая погода: в хорошую погоду ходят часто, в плохую – заметно реже. Но это ладно. Исходя из схем и информации на джапан-гайде поняла, что все автобусы (редкие) в Shirahone Onsen идут через Norikura Kogen. Но вот когда начала искать более подробную информацию по автобусам и их расписанию, пришло осознание что в реальности через Norikura Kogen в Shirahone Onsen идет всего один (!) автобус в день… Ну ок, смирилась и морально подготовилась к тратам (большим) на такси. Неопределенные прогнозы погоды на этот день, заставили в итоге окончательно передумать и еще немного времени выделить Мацумото (хотя сначала казалось, что кроме замка там ничего и нет).
Багаж до завтрашнего дня оставила на хранение в отеле (бесплатно) и для начала направилась в Former Kaichi School, куда не попала в прошлый раз. Школа была построена в 1876 году, в 1963 году была перенесена в текущее месторасположение, а через несколько лет здесь открылся музей образования, который и находится здесь по настоящее время.
Заглянула внутрь (цена 300 йен). Не скажу что это место must see, но мне было довольно интересно.
От Former Kaichi School я направилась к замку, правда в этот раз внутрь не заходила.
Погода вроде была замечательная, но плотные облака над горами свидетельствовали о том, что отказ от подъема в горы был правильным.
Дальше я прошлась по Nawate, где прикупила лягушачих сувенирчиков (в этот раз это была вязанная подставка под пиво в виде зеленой мордахи).
Еще немного Nakamachi Street:
Genchi Well:
Ну а дальше я решила зайти в Matsumoto City Museum of Art (1000 йен). От музея много не ждала и думала проведу здесь совсем немного времени, но неожиданно экспозиция оказалась великолепной. Сайт: http://matsumoto-artmuse.jp/en/about/
Рядом со зданием музея находятся работы Яёи Кусама, её работы занимают и часть постоянной экспозиции.
Но интереснее всего оказались временные экспозиции: это были скульптуры работы Ohta Nankai, а еще неожиданно великолепная и очень обширная выставка, посвященная острову Эносима в укиё-э (вот здесь народу было много, правда, ни одного туриста). С учетом того, что несколько дней назад как раз на Эносиме была, выставка была еще более интересна.
Мне очень нравится укиё, поэтому в Мацумото хотела сходить в Japan Ukiyoe Museum. Но в этот музей не очень удобно добираться, к тому же по отзывам выставлена мизерная доля коллекции музей, так что выбор пал на прогулку по городу. В итоге я думаю не прогадала и была вознаграждена выставкой в Matsumoto City Museum of Art.
Хотелось бы еще немного времени на музей но надо было уже бежать на электричку.
Для того чтобы добраться до Shirahone Onsen или в моем случае до Awanoyu (находится чуть в стороне) надо сначала на электричке добраться до станции Shinshimashima, а там уже пересесть на нужный автобус. JR пасс на эту электричку не распространяется, так как это частная Alpico Linе (Kamikochi Line). Но у нее нет отдельного входа: линия представлена отдельной платформой внутри станции JR. Автомат с билетами на эту линию находятся рядом с автоматами JR (около турникетов). Билет покупается сразу до Shirahone Onsen, т.е. и на поезд и на электричку (цена 1950 йен). Если у вас пересадка на эту линию с JR, то схема действий такова:
Обратите внимание на схему действий, если вы дальше направляетесь в Kamikochi / Shirahone Onsen/ Norikura. Если вы просто оплатите тариф за электричку, то потом вам придется оплачивать тариф на автобусе. А сумма отдельных билетов электричка +автобус больше комбинированного билета до места назначения.
Вот здесь можно найти информацию про местный проездной: https://www.alpico.co.jp/en/special2/. Я его решила не покупать, так как по расчетам окупался только если бы поехала до Norikura (но теперь сомневаюсь, что окупился бы и в этом случае) Я с особым вниманием информацию не изучала, но у меня сложилось мнение, что распространяется он на весь транспорт в области Matsumoto - Kamikochi - Shirahone Onsen – Norikura. Но вот ситуация по дороге из Shirahone Onsen до Kamikochi заставила меня в этом сомневаться. Насколько я поняла, кто-то показал проездной и девушка-кондуктор пояснила, что он на этот автобус не распространяется, так как это другая компания (по крайней мере я так поняла). Так что если будете рассматривать возможность покупки данного пасса, внимательнее изучите на какие маршруты он все-таки распространяется, чтобы потом не попасть впросак.
Дорога до Shirahone Onsen была очень красивая, а по дороге было целых 3 довольно больших дамбы, но нормальных фотографий, увы, нет.
Ну вот и знаменитый Awanoyu – на всех рекламных фотках этого региона изображен именно этот онсен.
Клены здесь уже начинают краснеть:
Ну что ж, а теперь покажу за что же заплатила 33 тыс. йен (и это цена за одного человека, не случай когда для заселения пришлось за двоих платить, соответственно на сайте бронируете для 2 человек – эта цена умножается на 2).
Комната большая, но в принципе для рёканов довольно стандартная. Хотя в отдельных деталях видна ее элегантность.
В комнате есть свой туалет и ванная. Отдельный туалет довольно стандартен для рёканов, а вот отельная ванная встречается не так часто (ну и на мой взгляд абсолютно бесполезна, так как основная цель остановки в таких отелях – онсен, соответственно отдельная ванная практически никогда не используется).
Общие помещения отеля у меня вызывали ощущение мимимишности, так как были украшены милыми изображениями кошечек и прочей живности. И я провела какое-то время просто бродя и рассматривая все вокруг.
Чтобы по максимуму насладиться рёканом (за такие-то деньги ), приехала максимально рано с учетом времени начала заселения. Поэтому до ужина было много времени, чтобы успеть засветло посетить онсен. Вид на местное коньёку со стороны входа в рёкан:
Вода здесь замечательная, даже не знаю как описать, вода мягкая-мягкая, как будто шелковистая. В отзывах пару раз наталкивалась на жалобы, что вода довольно прохладная и этого момента очень боялась, так как помню что однажды с таким столкнулась и было очень не комфортно (можно сказать, вообще невозможно) в таком открытом онсене находится. В итоге да, вода не была очень горячей, больше приятно теплая. Можно было еще поперемещаться внутри коньёку, так как в некоторых местах вода потеплее, а где-то ближе к прохладной. В принципе сидеть в коньёку было довольно приятно, но вот не уверена, что будет так же в более прохладное время года. Было странным, что в раздевалке нет никакого душа или же тазиков из которых можно ополоснуться. Т.е. приходишь раздеваешься и вперед, не моясь (я даже сначала слегка затормозила в непонимании – может где-то что-то пропустила, но подошедшие японки уверили, что все нормально) Для женщин были предусмотрены специальные полоски ткани на липучках, в которые закутываешься перед в ходом в коньёку, т.е. туда не голой идешь. И даже несмотря на это женский вход находится в помещении за ширмочкой и для выхода в общую часть можно уже по шейку погрузиться и на корточках проползти. Отдельно (но сообщаются коридорами) находится раздельный онсен. Здесь есть и уличный онсен, с такой же водой как в коньёку, и несколько внутренних онсенов с водой разной температуры (в том числе с горячей, где я потом отогревалась - привыкла я уже к очень горячим онсенам).
Ужин в рёкане:
Завтрак был довольно традиционным: рис, мисосиру, разные маринованные вещи, рыбка и омлет, а также варёный тофу.
День обещал быть дождливым, поэтому сомневалась в своем выборе. Но решила все-таки добраться до Kamikochi, а там действовать по обстоятельствам: если можно – то прогуляться, если с погодой совсем все плохо будет – сразу уехать (благо из Kamikochi в Matsumoto автобусы гораздо чаще ходят). Цена автобуса от Awanoyu до Kamikochi – 1500 йен.
Когда выезжала из гостиницы, то дождь слегка накрапывал, по приезду в Камикочи шёл уже полноценный дождь, который все усиливался и усиливался и к концу прогулки напоминал ливень. Но тем не менее от этого места остались очень положительные впечатления. Камикочи красив даже в такую погоду, можно даже сказать, что туман и дождь придавали этому месту ореол загадочности.
При этом хочу отметить, что несмотря на жуткую погоду народу было много. Боюсь даже представить себе, что тут творится в хорошую погоду.
Кстати, об обратном билете надо позаботиться заранее. Если же есть проездной или билет туда-обратно, то в кассе необходимо взять талончик с местом на нужный автобус. Даже в такую неудачную погоду, когда вернулась к автобусному терминалу, мест на мой рейс уже не было (а до отправления было еще минут 40).
Теперь ложка дёгтя. В других странах это показалось бы естественным, но тут по сравнению с остальной Японией очень бросилось в глаза и было как-то не очень приятно. Во-первых, тут платный туалет. Но это ладно, для Японии это большая редкость, но все-таки встречается, например, при подъеме на Фудзи (но там это хотя бы объяснимо). Во-вторых, карта с хайкинговыми тропами была платной! (100 йен). Причем это была не какая-то подробная топографическая карта с маршрутами на ближайшие вершины, а больше схема троп вдоль реки. В туристическом офисе лежал образец и был знак, что фотографировать запрещено. Вот с этим, честно говоря, впервые столкнулась. Уже привыкла, что во всех городах Японии можно кучу карт и разных материалов по достопримечательностям бесплатно набрать. В-третьих, уже по дороге увидела заборчик, на котором была мягкая игрушка в виде каппы. Я присела каппу сфотографировать и мне крайне резким тоном сказали, что это для бизнеса, мол иди отсюда. Вообще не подозревала, никакого штатива с фотоаппаратом, да или просто какого-либо человека с объективом рядом не было видно. Ладно бы вежливо попросили не фотографировать, пожала бы плечами и пошла дальше, а тут прям как-то неприятно на душе стало. В общем, место крайне коммерциализировано, этот вывод кстати подтвердило то, что проход к пруду Myojin тоже был платным.
Но несмотря на такие фи, Камикочи все-таки остается очень красивым местом и достойно посещения.
Если бы была хорошая погода, то вышла бы на остановке Taishoike и отправилась бы дальше уже пешочком, но в дождь решила доехать до автобусной станции, уточнить про маршруты и сразу взять билет на автобус в Мацумото (вернее опять связка автобус + электричка, цена 2 450 йен). В туристическом офисе попросила посоветовать маршрут с учетом погоды и девушка посоветовала дойти до пруда Myojin, сказав что в такую погоду он должен был таинственно красив.
Примечание: в этот день все фотографии сделаны на мобильный, в такой дождь фотоаппарат доставать побоялась.
По дороге к мосту Kappa:
Перейдя мост, направилась по лесным тропкам в сторону пруда Myojin
Takezawa Marsh:
Hotaka Shrine:
Пруд Myojin (чтобы к нему пройти необходимо заплатить в святилище вроде как 300 йен, но сейчас точно не могу вспомнить):
Мост Myojin
Обратно шла уже по противоположной стороне реки. Тут уже не тропка, а фактически полноценная галечная дорога, что было очень кстати, так как дождь шел сплошным потоком и на дороге были огромные лужи (а где-то можно сказать дорога представляла собой ручей), а уж что творилось на той узкой лесной тропке боюсь себе представить.
И вот я вновь у моста Каппа:
В Мацумото в ожидании своего экспресса удалось сфотографировать новенький фантастичный Super Azusa, серия E353.
Небольшой перекус в дорогу: булочка непонятно с чем (трава внутри была сладковата, но с голодухи было довольно вкусно)
По прибытию в Нагою, заселилась в отель, а дальше сил хватило только на поход в ближайший комбини – ужинала уже в номере.
Весь этот день строился вокруг поездки на Hello Kitty Shinkansen. Из Нагои я планировала выехать в 10:08, в Син-Осаке быть в 11:00, а в 11:29 отправлялся уже Hello Kitty Shinkansen. Ближе к обеду должна была прибыть в Окаяму и там посмотреть сад и замок.
Но это были мои планы, а Япония ждала Трами. Последнюю неделю утро начинала, а вечер заканчивала с посещения сайта Японского метеорологического агентства, где я отслеживала траекторию тайфуна №24 (а на тот момент уже и траекторию тайфуна №25, которые шел изначально след в след за Трами).
В прошлом году тоже попала между двух тайфунов. Но в этом году, по ощущениям из японских новостей, тайфуны ожидали с гораздо большим напряжением и нервозностью – страна все еще не отошла от сильнейшего за последние несколько десятилетий тайфуна Джаби, который пришел в начале сентября. В новостях постоянно показывали кадры с предыдущим тайфуном.
Исходя из последних данных, Окаяму, где я планировала как раз во время прихода тайфуна №24 остановится, задевало по касательной, так что на тот момент уже расслабилась (с №25 мне вообще повезло – по первым прогнозам траектории, он должен был быть в Токио как раз 7 октября, в день моего вылета домой, так что какое-то время понервничала, но затем благополучно прошел мимо центральной части Хонсю).
Итак… Тайфун должен был подойти только к вечеру, поэтому не особенно и волновалась по поводу моей дороги в Окаяму.
В Нагое на утро ничего не планировала, так как ожидала продолжения ливня (вчера вечером в Нагое дождик шел), но выйдя на улицу удивилась – о солнце, конечно, и речи не шло, но дождя не было. Пожалела, что пораньше нос на улицу не высунула – вполне успела бы подняться на смотровую в Midland Square рядом с ж/д вокзалом.
Станция Нагоя встретила сильной суетой и ожиданием прихода пушного зверька на «п»… Вот сглупила – ведь видела табло с информацией на английском, но когда я к нему подошла информация переключилась на японский и я, глупая, решила не ждать и пойти к синкансенам. Больше я такого табло на немаленькой станции нигде так и не увидела. Ладно, когда проходила турникеты к синсансенам то уточнила у служащей, что с моими синкансенами, а так как народу, желающих узнать что им делать, было много, то много времени мне уделить не могли. Получила ответ, что первый синкансен до Син-Осаки точно идет, а вот по поводу второго она не знает.
А кстати, на сайте JR West в его английской части было лишь предупреждение о возможных задержках синкансенов из-за тайфуна, о чем-то большем утром и речи не шло, информация позже обновилась, когда уже не так и актуальна была.
Ну ок, иду на свой синкансен и мы по расписанию отправляемся в Син-Осаку. В дороге несколько раз слышала объявления, понимала, что это предупреждения, тревога возрастала. Не знаю японский достаточно хорошо (а на английском объявлений в поезде не было), поэтому из объявлений понимала только отдельные слова, в частности что-то про участок Син-Осака – Хиросима и еще что-то про 11 часов (а мой синкансен как раз прибывает в Син-Осаку в 11:00). Думала, что нет, не может такого быть – тайфун ведь только ближе к вечеру подойдет, вот в Нагое с утра даже дождика не было… Не могут же уже с утра ж/д остановить?!
Кстати, Хикари, на котором я ехала, затем шёл как раз до Окаямы. С одной стороны, можно просто перейдя в нерезервируемый вагон поехать дальше и доехать без проблем, с другой – очень хотела покататься на тематическом синкансене. Проведя поездку в раздумьях, прихожу к выходу что, ну не могут так сильно заранее поезда остановить, и решаю выйти на Син-Осаке.
Видимо это было провидение или местные ками решили мне помочь – рядом с дверью синкансена оказался служащий… В глубине души еще было тревожно и я решила все-таки уточнить судьбу нужного мне синкансена. Когда он понял, что мне надо в Окаяму, сразу стал показывать, что мне надо быстро запрыгивать обратно и ни о каком Hello Kitty и речи не идет!
В общем, в последнюю минуту я, со своим громадным чемоданищем, запрыгиваю обратно в синкансен, на котором в Син-Осаку приехала, и мы отправляемся дальше в Окаяму. Все ближе к Окаяме я понимаю какую глупость я чуть не совершила! На остановках прямо видно было, как всё начинают перекрывать и закрывать (а еще растерянные лица людей, в особенности туристов, которые понимали что все – они сегодня уже никуда не уедут). На одной из остановок нас обогнал Нозоми до Хакаты, и насколько я поняла в Окаяме ждали еще последнего Нозоми до Хиросимы… И всё! Т.е. действительно с 11 утра перекрыли участок от Син-Осаки до Хиросимы.
Если в Нагое утром дождика не было, то в Окаяме он шёл вовсю и сопровождался порывистым ветром, так что в итоге зонтик в ряде случае не слишком то спасал от дождя.
Для начала зашла в туристический офис: взяла карты и уточнила открыт ли сегодня замок. Девушка туда позвонила и озвучила мне, что замок будет открыт до 15:00 сегодня.
Оставив чемоданище в гостинице, вновь вернулась к ж/д станции и пройдя ее насквозь отправилась искать трамвай. Стоя под крышей автобусных остановок, остановки трамвая я не видела. Посмотрела я критически, поняла, что все-таки не готова к таким подвигам, уж слишком неприятным был ветрюга с дождем, который легко мой зонтик выворачивал. В итоге, развернувшись, направилась на ж/д станцию.
Перекусила очень вкусным раменом:
С грустью посмотрела на сувениры с символикой Hello Kitty Shinkansen:
Побродила по магазинчикам, закупилась едой (опять набрала с перепугу столько, что пришлось потом несколько дней есть, а одну упаковку лапши быстрого приготовления в качестве сувенира домой привезла ).
В гостинице пришлось подождать пока начнут чек-ин. В японских гостиницах обычно строго – сказано, что с 15:00 чек-ин, значит с этого времени и начнут заселять, не раньше. А уж в сетевой Тойоке вообще отхода от правил ожидать не приходится. Так что все дружно в фойе сидели и ждали нужного времени. Правда в той же Тойоке и исключение могу сделать: пара с двумя детишками тоже примостилась у стеночки, но буквально минут через 10-15 к ним подошла девушка с ресепшена и отдала им ключ от их номера.
Вторую половину для провела смотря телевизор, где отслеживали прохождение тайфуна в прямом эфире, и посматривая в окошко на пустынную Okayama Station.
Подводя итог дня… Вообще, тайфун подошел удачно , так как вторую половину дня судорога скрутила живот и хотелось только валяться в постельке в позе креветки, так что и без тайфуна осмотр города скорее всего не осилила бы.
Куробе.. да. все вот на него смотрю. но получается если туда ехать смотреть осенние краски, тогда надо ехать туда специально. т е больше нигде в округе их не будет. это немного останавливает. а место очень интересное.
