Маршрут: 1 – 25 августа 2008 года; 25 дней, из которых 3 - дорога
Сан Франциско (1 день, ночевка в Белмонте) – парк развлечений Six Flags (1, Белмонт) – Йосемитский НП (1, Сонора) – Секвойя и Кингз Каньйон НП (1, Визалия) – Долина Смерти НП (1, Риджкрест) – Лас Вегас (2) – Гранд Каньон (1, Вильямс) – Каньон Антилопы (1, Мундс Парк) – Феникс и Джошуа НП (1, Феникс) – Лос Анжелес , Сан Диего, Лонг Бич, Голливуд, Санта Моника, Санта Барбара (4, Инглвуд).
Антигуа + вулкан Пакайо и оз. Атитлан (3, Антигуа) – Сальвадор + Руины Копана в Гондурасе (2, Копан) – Тикаль НП (2, Флорес)
Авиа: Киев – Нью-Йорк – Сан Хосе, Лос Анжелес-Гватемала-Сити, Гватемала Сити – Нью-Йорк – Будапешт - Киев
День 1. Дорога
Итак, нас было трое: всезнающий и опытный Евгений, непьющий распиздяй Ваня и ваш покорный слуга – Данил.
1 августа оказался самым длинным днем в моей жизни! Из-за (или благодаря!) смены часовых поясов мы вылетели около полудня из Киева и через 22 часа, но в 22.00 по местному времени выходили из самолета в аэропорту Сан-Хосе невдалеке от Сан Франциско. Уставшие и разобранные, мы сразу же направились в Авис за предварительно забронированной машиной. Найденный на каком-то из форумов промо-код позволял получить скидку около 20%! Нас встретил дружелюбный, но недоверчивый индус, вначале заинтересовавшийся происхождением этого кода, а затем расстроивший нас дополнительной платой за второго водителя, не достигшего 25 лет. Мне было без трех месяцев 25, и за это приходилось платить дополнительные 300 уе, а поскольку я планировался основным водителем, особого выбора у нас не было, и мы, едва поторговавшись, смирились. Но тут вмешалась удача. Машина должна была обойтись в 730 уе (на 2 недели; брали в одном месте, сдавали в другом; со своим ЖПС). Однако моё «недосовершеннолетие» делало сумму равной приблизительно 1030 уе. Расплачиваться собирались ессно кредиткой, с которой за один день нельзя было снимать больше 1000 уёв. Индус был об этом предупрежден и после парочки тщетных попыток снять обозначенную сумму, завис. И, видимо, опасаясь потерять клиентов (ведь за соседней стойкой в 20 метрах была контора Hertz), он делает нам подарок и забивает на мои -3 месяца:)) Отдых начался ничего!
Нас проводили на стоянку и вручили нашу Chevrolet Malibu. Однако лишь спустя полтора часа – 100 км до отеля в Белмонте, что под СФ + жрачка в МакДональдсе – мы поняли, чем же является наша машина на самом деле. Полуночный ржач залил паркинг отеля. Наше слегка извращенное восприятие мира логично прочитало цифру «6» в номере как букву «G». А поскольку номер машины был “6AWNO31”, наша малышка обречена была стать милым сердцу ГАвницом!:))
Ночь была запоминающейся. Ваня храпел так, что поднявшийся от его храпа ветер обветрил мне губы. К счастью, жребием выпало спать ему отдельно. Мы же с Женей делили второе Кинг-Сайз ложе. Вроде без приключений. Спали мало. Не знаю, это нормально, когда после 24-часового переезда чужой храп вызывает смех, и не получается заснуть?)
Из путевых заметок: «Ужасные и в то же время неоднозначные ощущения: в 9 утра уже в Борисполе, 11-часовой перелёт до Нью-Йорка, несколько часов в аэропорту Кеннеди и еще 6 часов в самолёте до Сан Хосе. Итого в аэропортах и самолётах - 23 часа, но из-за смены часовых поясов всё это происходит на протяжении 1-го августа. Эти перелёты заставили задуматься о смысле жизни, выиграть несколько раз в шахматы, сфотографироваться с каким-то чуваком в аэропорту Нью-Йорка и возненавидеть самолёты. В Сан-Хосе нам досталась Chevrolet Malibu с забавным номером - 6AWNO31. Порочная славянская пошлость вынудила фекально его интерпретировать. Так мы оказались в говне:)»
День 2. Сан Франциско
Про СФ мы знали немного. Там есть мост Голден Гейт, там есть Алькатрас, там мне нужно купить фотоаппарат. Кроме этого был распечатан список 10-ти наиболее привлекательных достопримечательностей (Fishman's wharf, Golden gate bridge, Alcatraz, Cable car, Lombard street, Golden gate park, China Town, Union square, Coit tower, Alamo square), все они были найдены на бумажной карте и идеально уложились в 5-часовой пешеходный маршрут (за исключением моста). Город очень понравился: европеизированный даунтаун с интересной архитектурой, чем-то напоминающей Бостон, колоритные трамвайчики, называемые Cable Car, очень крутые спуски/подъемы, вызывающие у меня ассоциацию с погонями и полётами машин в американских боевиках, комфортные +26 (днем, правда, было жарковато, а вечером все слегка подмерзли). С Алькатрасом, правда, не сложилось: все экскурсии были раскуплены туда на 8 дней вперед. Попытка договориться пройти как-нибудь так тоже не привела к успеху. Никогда бы не подумал, что расстроюсь тому, что не попал в тюрьму! Отобедали в очень симпатичном ресторанчике на Fishman's wharf за 15 уе с видом на недостижимый Алькатрас.
Вечернюю программу начали с 30-минутной ознакомительной экскурсии в парк Голден Гейт. Наверное, это единственное место, куда не стоило всё-таки ехать. Парк как парк: большой, с озёрами, цаплями, травой, каким-то крестом на холме и массой памятников, нарочно спрятанных в кустах. Тремя словами: «холодно и деревья». Наконец, последний пункт назначения – мост. Первое впечатление обманчиво: Ну мост. Ну красный. Ну большой. Проехали, пофоткались с обзорной площадки, встретили там памятник чувака, который замерз не меньше, чем мы. Потом по серпантину поднялись к точке, откуда обозревался одновременно океан, залив, мост, даунтаун и Алькатрас. Там пришло осознание того, что это всё-таки не просто мост, а МОСТ! С этим осознанием и поехали в отель окончательно акклиматизироваться. При выезде из моста в обратном направлении поняли, что это платное удовольствие и стоит 1,5 уе. То есть, если ты как бы выехал из СФ и у тебя по какой-то причине не оказалось с собой денег, придется делать боооооольшой крюк, миль в 150 наверное.
Справка. Мост Золотые Ворота был самым большим висячим мостом в мире с момента открытия в 1937 году и до 1964 года. Длина моста — 1970 метров, длина основного пролета — 1280, высота опор — 230 метров над водой, масса — 894500 тонн. От проезжей части до поверхности воды — 67 метров. Это один из самых узнаваемых мостов в мире.
Алькатрас:
Вечернюю поездку в Сакраменто на концерт Me first and the Gimme Gimmes выкинули по причине отсутствия билетов. И Слава Богу. Их мы еще наслушаемся в дороге. В отеле же откуда-то снизу доносился Киркоров. Воодушевленный, я спустился познакомиться с русскими девочками, а это оказались турецкие бабушки, которые с недавних пор меня не возбуждают! Да, и еще было непривычно просыпаться рано утром, чтобы посмотреть матч Лиги Чемпионов Динамо – Спартак. Непривычно, но приятно.
День 3. Парк Развлечений Six Flags
Поскольку, по нашим подсчётам, мы имели некоторый запас в днях, в Йосемитский НП решили ехать через парк развлечений Six Flags (гостиница в г. Сонора была уже забронирована). 40 (или 25?) баксов за вход – и целый день удовольствия. В Six Flags мы первый раз потеряли своё «гавно». Это произошло так.
10 часов утра. Мы, довольные и предвкушаемые, паркуемся на еще практически пустой стоянке парка развлечений. Спустя 6 или 7 часов после бурно проведенного времени все с ужасом понимают, что среди тысяч машин никто уже не вспомнит место, где именно мы её оставили. После 20 минут безрезультатных поисков, мы, о, Еврика!, решили разделиться на 3 равные группы по одному человеку в каждой, дабы оптимизировать наш алгоритм поиска:) Спустя еще 10 минут мы теряем Ваню. Легкая паника проскакивает в наших рядах. На наше счастье, мы были не одни такие и нам то и дело попадалась парочка таких же ищущих. От них мы узнали о наличии на собственном брелке кнопки поиска машины. Кто-то скажет после этого, что американцы тупые? Кнопки поиска Вани там не оказалось, поэтому в направлении Соноры мы смогли все вместе выехать лишь спустя 45 минут после начал поиска, 20 из которых искали Ваню, который искал машину, которую уже нашли мы. Забегая наперед, скажу, что жизнь не учит ничему и своё Гавно мы теряли еще не раз!
Из путевых заметок: «Первый раз на Американских Горках. Что-то после такого ни в Аквапарки, ни тем более в парки аттракционов в Украине не тянет. Страх, полные штаны радости и желание повторить – наверное как у девственницы после первого раза! И всего это за 25 баксов в день! Пока везёт с погодой, но не везёт с бессонницей: Ваня храпит, плюс встаём около 7 утра - так надо мной не издеваются даже не работе! В парке оставляем машину на пустой парковке с самого утра. В конце дня больше 20 минут не можем найти наше "ГОВНО" - паркинг полон, а где оставили свою - никто не помнит. В процессе поиска теряем и Ваню, но всё заканчивается хеппи-ендом:) Ночуем в маленьком городке Сонора, явно как-то связанном с Марком Твеном: нашли его мемориал и улицу Тома Сойера. Городок жутко маленький и невероятно уютный, а центральная улица напоминает ковбойские фильмы. Не хватает девушек... Неоднозначно смотрим друг на друга:)»
Сонора даже по прошествии двух лет кажется очень маленьким и очень привлекательным городком, имеющим какое-то отношение к Марку Твену. Вечером было прохладно и слегка пивоалкогольно.
День 4. Йосемитский Национальный Парк
Из наблюдений первых дней человека, впервые севшего за руль за границей: Американский хайвей – это минимум 4-х полосная дорога с ограничением в 65 миль/час (70, 75 – нужное подчеркнуть), где машины во всех полосах движутся практически с одинаковой скоростью в 68 миль в час (73, 78). А ЖПС – это приятный женский голос, который может прервать затянувшееся молчание и который всегда можно громко послать нахер за то, что он слишком много умничает и он не будет обижаться.
В этот день мы первый раз выехали с хайвея и ехали по небольшой дороге. Пейзаж вокруг начал меняться, приобретая оттенки кантри и становясь немного скалистей. Скоро он окончательно сбился на серпантин, заведя нас на 2-х километровую высоту.
Национальные Парки в США занимают, как правило, достаточно большую территорию имеют определенное количество автомобильных маршрутов с дофига viewpoint по пути и 5-6 основными достопримечательностями парка и просто уйму кемпингов и пешеходных маршрутов. Переезды между этими достопримечательностями могут занимать 2 часа. За день (7-8 часов) реально бегло познакомиться с парком и глянуть 3-4 достоприма. Лучше всего, конечно если есть желание и возможность, остаться в Йосемити на 2 дня. Чего мы не сделали.
Признаюсь, что Йосемити я ждал чуть ли не больше всего (так же, как Женя Секвойю или Ваня Тикаль). Парк имеет практически форму круга радиусом в 50 км и чередует горы, долины, водопады и озёра. На въезде нам предложили купить карточку, позволяющую на протяжении года посещать все Национальные Парки США на автомобиле, в котором находится до 3-х человек. Стоит она 80 уе и окупает себя уже на третьем парке. После этого мы вернулись чуть назад и въехали в другом месте, чтобы посмотреть Hetchy Hetch – одно из наименее посещаемых мест Йосемити. Красиво, жарко (климат резко сменился, стоило отъехать от океана, +35), озеро, дамба (вроде как воду аж до СФ качают), почти никого нет…. Горы…
Собственно в этом весь Йосемити. Очень красивая природа с хвойными и хвойно-лиственными лесами, рощами секвой, горами и горными речками. Масса зверья, которое как-то пофигистически относится к фото-маньякам и серпантин, ведущий вдаль под звуки лопающихся под колесами нашего Гавница серых белок. За время путешествия по Йосемити удалось увидеть бурого медведя на расстоянии буквально метров 25 (впечатляет! Страшновато!), косулю, оленя и Марину из Одессы, работающую в пиццерии в самом центре ЙНП по программе «Work and Travel». Повеселила табличка «Не оставляйте еду в машинах на виду, медведи царапают машины» прямо рядом с поцарапанной машиной. Ну и больше всего впечатлила Glacier Point – обзорная площадка с полуторакилометровой отвесной скалой к долине.
Со временем не рассчитали и по серпантину спускались затемно (темнеет в Калифорнии в это время около 7.30). Учитывая же то, что у Гавна стали пошаливать тормоза, ощущения не из приятных… В Визалию приехали за полночь. Женя спал отдельно. Ваня намекнул, чтобы мы ночью были бдительны, но вроде опять всё обошлось…
Из путевых заметок: «Высокие горы, медведи, водопады, хвойные леса и огромное количество белок... А еще - непосредственно ущемляющие чувство собственного достоинства мужчин секвойи, симпатичная официантка из Одессы, более 500 км в день на машине и невероятная жара. А ведь впереди Долина Смерти... Самые лучшие ожидания оправданы»
День 5. Sequoia National Park, Kings Canyon National Park
Впечатления от этих парков оказались скомканными. Sequoia National Park и Kings Canyon National Park плавно переходят друг в друга. По сути, пейзаж практически не поменялся после Йосемити, и все яркие впечатления остались во вчерашнем дне. Вчера мы увидели впервые гигантские секвойи, вчера насладились горными пейзажами. Сегодня предстояло закрепить в памяти увиденное. И это было бы прекрасно, если бы не сумасшедший темп поездки: проехали, остановка, щелк-щелк, едем дальше. И так целый день. Просыпаемся в 8 утра – и в путь.
Kings Canyon National Park – это длинная кишка, серпантином тянущаяся вдоль каньона горной речки. Точка. Нам хватило 4-5 часов, чтобы насладиться внутренностями этой кишки без заезда в пещеры, куда набирали группу и приходилось какое-то время ждать.
В парке гигантских секвой конечно гвоздем программы были General Sherman Tree – самое большое дерево в мире, а также туннель в упавшей секвойе, через который предстояло проехать на нашем Говне и сфотографировать на вечную память сей душетрогающий процесс. Самому большому Генералу Шерману около 2500 лет. Диаметр ствола у основания – 11,1 метр, высота 83,8 м. Объем ствола – 1487 куб.м. Собственно объём ствола и делает эту секвойю самым большим неклонированным деревом в мире. Стоя рядом с ним чувствуешь себя кем угодно, но не человеком, стоящим рядом с деревом.
По остальному могу только отчитаться. Дабы не проводить целый день в бегах остановились не запланировано на часик просто в горах и провели его в тишине и единении. Наверное с природой и самими собой. Проехали по волшебному туннелю, который, к слову, долго не могли найти, и уже в сумерках познакомились с косулей. Да, и забавно было встречать медведей, семействами переходящих дорогу. Медведи все пронумерованные и слабо реагируют на останавливающиеся машины и людей с фотоаппаратами. Тем не менее, все (кроме медведей) благоразумно держат дистанцию, по их мнению, дающую фору, чтобы успеть спрятаться в машину. Мишки нехотя создают на горных дорогах заторы, потому как равнодушных к ним не остается.
Еще запомнились шишки от секвой. Они периодически падали с деревьев, когда начинал дуть ветер. Это вам не ёлочные пупырышки, а 30-35 сантиметров в длину – такое даже извращенцам не снилось. Про «словить такое чудо на голову» вообще речь не шла – это могло закончиться трагично. Страшно было даже за машину, потому как вмятина на крыше была бы гарантирована.
Ну и путь обратно. В смысле не в обратном направлении, а к месту ночлега.
Путь обратно был долог и весел. Начнем с того, что был затяжной спуск – мы покидали горы – на котором стали совсем уж пошаливать тормоза. Вчера пошаливали просто, сегодня – совсем. Машину бросало, дергало, и тормозной путь увеличивался в разы, мы всерьез подумывали о смене лошади на переправе в Лас Вегасе. Но чем дальше – тем веселее. Достаточно сказать, что в разгар каких-то наших споров, на хайвее, ведущем к Риджкресту, где планировалась ночевка, на пустынном, бляха-муха, хайвее, около полуночи кто-то взял тревожную си-бимоль. Нарушителем спокойствия оказался датчик бензина. Бак был empty. Тревожную панику сонных нас немного успокоил GPS, который подсказал, что в 35 км назад будет заправка. Но ведь раз!, - это НАЗАД. Назад, когда очень хочется спать, а возможности выспаться завтра не будет, а будут только аномальные температуры Долины Смерти. И два, - я никогда еще не проезжал на пустом баке 35 км. Нет, я много слышал хвастливых историй разных смельчаков, невольно тестирующих вместительность собственного бака, в каждой из которых назывались цифры от 20 до 50 км, но сам в такой ситуации никогда не оказывался. Странно, как о самом важном удается забыть. Помнишь, что надо взять попить, зарядить фотоаппарат, и т.д., и т.п., а посмотреть на наличие бензина, целый день катаясь на авто…. Но здесь уж не до лирики. Разворот на 180, какая-то скорость, минимизирующая расход топлива (наверное около 90 км/час), - и тишина! Лёгкий мандраж, являющийся слегка пьянящим коктейлем из «как втроем ночевать в машине» и тяге к приключениям.
Заправку нашли не сразу. Навигатор, как бы подшучивая, изначально привел к заправке на закрытой территории какого-то почтового отделения. Открытая для посещения заправка находилась за углом. Верите или нет, но когда в пустой-пустющий бак заливали бензин, было такое чувство, что сами кушали поджаристый шашлычок с молодым отварным картофелем после двухдневной голодовки.
Ближе к трем часам ночи поселились в маленьком тесном номере какого-то мотеля Риджкреста. Oildale, через 2 года увековеченный в новом альбоме KoЯn, застенчиво притаился всего в 50 км на запад.
День 6. Долина смерти (Death Valley)
Самое время рассказать о самой необычной, на мой взгляд, достопримечательности США. Каким-то образом этот штамп - «Долина Смерти» отложился у меня в голове еще со времен СССР. То ли туда пожаловала передача «В мире животных» то ли это просто были сводки аномальных температур. Но факт в том, что это место остается одним из самых жарких и сухих мест на планете.
Национальный Парк Долина Смерти – самый большой национальный парк в США. При этом его характерный пейзаж – это прерии. Это одно из самых жарких мест американского континента и самое низкое место суши Северной Америки, достигающее отметку в -86 метров относительно уровня моря. В самом парке нет сносящих крышу средневзвешенному туристу пейзажей, вся прелесть заключается наверное в ощущениях. Локальных достопримечательностей много, но они разбросаны на десятки километров друг от друга, между которыми только выжженная земля и кусты колючек. Да, и еще. Это то редкое место в США, где асфальтированных дорог меньше, чем грунтовок, поэтому суток времени вероятнее всего не хватит, чтобы увидеть ВСЁ.
Туда надо ехать, если вы с детства мечтали как и я увидеть прерии и полосу асфальта, уходящую в даль, покрытую на горизонте дымкой, если вы хотели бы ехать в невыносимую жару десятки миль и при этом не встретить ни одной машины. Даже если вы просто фанатели от мультика, где койот хотел безуспешно трахнуть кукушку, но не мог догнать – вам всё равно туда.
О происхождении названия долины типично существует легенда. Гласит она о том, как первые европейские поселенцы в приступе Калифорнийской золотой лихорадки искали новое счастье и 1849 году две группы старателей со 100 повозками-вагончиками, заблудившись, вступили на землю долины, пытаясь найти кратчайший путь в Калифорнию. Они несколько недель блуждали по самой долине не в состоянии найти выход из неё и были критично обезвожены, когда нашли-таки источники пресной воды. Деревянные части вагончиков были использованы для приготовления пищи, а место, где они жили, сейчас называется Burned Wagons Camp («Лагерь сгоревшего вагончика»).
Далее цитирую Википедию: «Бросив свои повозки, они в конечном счёте смогли перебраться через горный перевал Уингейт-Пас. Покидая долину, одна из женщин в группе развернулась и воскликнула «Прощай, долина смерти!», таким образом, дав ей современное название. На самом деле, только один пожилой мужчина по имени Кулвервелл скончался по дороге, да и то он был полуживой перед началом путешествия. Одного из членов группы звали Уильям Левис Менли, который впоследствии написал книгу «Долина Смерти в 49», описав свои злоключения и прославив эту территорию. Его именем геологи назвали доисторическое озеро на дне долины».
В Долине Смерти летом жарко. Температура днем редко опускается ниже +40, чаще колеблется возле отметки в +45.
Когда мы отчалили из Sequoia National Park, пейзаж достаточно быстро поменялся. Горные массивы с водопадами, ущельями и густыми лесами гигантских секвой внезапно исчезли, и на равнине заметно стало жарче. Вот тут-то я и начал вспоминать и реанимировать в памяти те идеалистические картинки, которые всегда хотел увидеть и о которых писал выше. И именно здесь меня впервые начали посещать мысли о бессмысленности давать в прогнозах температуру воздуха в тени в тех местах, где тени нет в принципе. На улице было около +40, в небе как обычно в этих местах фигуры высшего пилотажа отрабатывали американские истребители, а когда затихал вой, было слышно, как на жару гудит асфальт, а в нос лезет запах плавленой смолы, взявшийся откуда-то из детских воспоминаний. Вероятно, в детских садиках с помощью смолы мы просили у воспитательниц финики на десерт.
Национальный Парк Долины Смерти уже начался, но в саму Долину мы еще не въехали. Для этого надо было пересечь небольшой перевал холмогорья, параллельно которому двигалась дорога 178. Надо было видеть наши охуевшие лица, в тот момент, когда мы его начали пересекать. Нет, за окнами ничего не поменялось, впереди был виден затяжной спуск в саму долину, но электронный градусник в машине был больше похож в эти мгновения на секундомер. Температура, упавшая на перевале градусов до +30 теперь просто на глазах увеличивалась, и когда мы доехали до Фёрнис Крик (где можно было купить попить) и отметки «Sea Level» - издевательски остановилась на +49. Признаться, в то мгновение почувствовал легкий мандраж. Приятный мандраж, а не тот, который бывает перед экзаменами или ситуацией, когда недовольные клиенты готовятся прийти и заняться с тобой соитием за не вовремя поставленный товар. Выходить из кондиционированной машины в такую жару на самом деле жёстко. Одно дело, когда ты при +40 садишься в такую машину и через час выходишь на те же +40. Здесь же разница в 10 градусов, а при таких отметках каждый из них, градусов, ощущается ого-го! Это пишет человек, который питает патологическую любовь к жаре и духоте и спит даже при +30 без кондиционеров. +49 – это тяжелый воздух, обжигающий слизистые оболочки носа и глаз. Его чувствуешь, когда смотришь на ходу.
По пути мы для себя выбрали список достопримечательностей, которые хотели бы увидеть. Минут через 45 стало понятно, что писать его надо было на мягкой рулонной бумаге, дабы использовать по назначению. Но об этом позже. Началось всё с того, какой и была Долина. Такой же однообразной, как и многогранной. Песчаные дюны, по которым очень больно было ходить босиком, сменились каньоном. И вот здесь мы столкнулись с тем, что по таким грунтовым дорогам на легковушке было проехать нереально. 15 км/час, не быстрее, а это не та скорость, на которой стоило кататься, осознавая, что в наличии у нас всего 1 день. Стояло самое пекло и градусник показывал +52. За 2 минуты остановки машина разогрелась до немыслимых температур. До знаменитых движущихся камней ехать надо было не меньше 3 часов, поэтому мы ограничились только метеоритным кратером, возле которого ветер дул с такой силой, как в аэродинамической трубе и поехали в поместье Скотти Тилтона. Этот дядька около 100 лет назад построил тут настоящий оазис в пустыне: замок, деревья, зеленая лужайка, люди, в конце концов. И надо было быть полными идиотами, приехав туда изнывая от жажды и увидев магазин с холодной водой и зелёную травку, вначале принять решение погулять по территории поместья и отложить водопоглощение, как оказалось, на добрые полчаса:) А именно – мы пошли почтить память господина Скотти, по указателям пытаясь дойти до его могилы. Подлец всё сделал искусно: указатели стояли достаточно часто, чтобы мы не развернулись и не пошли назад, но сама могила находилась на высоком холме, а путь к ней лежал по спирали, заставляя редких дебилов туристов проделать немалый путь к цели…
Чуть позже удивление вызвало то, что в этом магазинчике вода продавалась по таким же ценам, как и в забытом Богом Риджкресте или супермаркете Вегаса. Хотя здесь и в такую жару за неё все готовы были бы выложить огромные деньги.
Далее, - разворот на 180 градусов и поперёк Долины Смерти в обратном направлении, в сторону Лас Вегаса. По пути – красивые цветастые скалы Забриски Пойнт, где в 1960-х снимали фильм «Робинзон Крузо на Марсе», пересохшие ручьи с потрескавшейся от жары землей, чьи-то небезуспешные попытки пожарить яишницу на асфальте и самое знаменитое место – badwater. Отметка уровня моря виднеется высоко на скале, дорога проходит на высоте -86 метров относительно этого уровня. Сам Бэдвотер – он такой, отвечающий своему имени. Толстый слой соли, под которым находится непригодная к употреблению вода. Внешне это напоминает соляной каток. Там же встречаем закат, когда солнце прячется за холмогорье и моментально становится сумеречно. Это значит, что нам пора ехать в Вегас. Надо только где-то подкрепиться по дороге, это обязательно должен быть Rib-eye.
Лас Вегас встречал измученных странников издалека своими огнями. Право, контраст такой, как после уединенного отдыха – в шумные офисные будни. Вывески пестреют, машины снуют спортивные, везде предлагают вертолётные экскурсии на Гранд Каньон и свободную любовь.
День 7-8. Лас Вегас
Так получилось, что свои впечатления о Вегасе я описал после своей следующей поездки. Хотя первые – они вроде как самые настоящие! Тогда же, в августе 2008 года, это казалось так, будто я немного перегорел. Перегорел, насмотревшись фильмов о Вегасе и рисуя в голове немыслимую сказку. А Вегас оказалось ПОЧТИ немыслимой сказкой, буквально чуть-чуть не дотянув до ожиданий.
Поселились в пирамиде Luxor на 14-м этаже. Первый и последний раз в жизни в номере для курящих, поскольку других то ли не было, то ли мы просто недопоняли, что они были. Я, чесслово, не понимал разницы. А она в том, что весь номер насквозь прокуривается соседними такими же курящими номерами. Выглядит на запах это как вещи после вчерашней ночной гулянки. Но это всё фигня по сравнению с тем, что первый раз за всю поездку мы выделили себе выходной и спали до 10 утра!
Отдых в Лас Вегасе надо описывать коротко: казино, отель, пиво, коктейль, шоппинг. И так несколько раз. Между какими-то циклами можно добавить поющие фонтаны в Belaggio и, конечно, Стратосферу, хотя это тоже отели, а отели, как известно, – главная достопримечательность Вегаса.
Из более поздней заметки: «Что такое Лас-Вегас, помимо раскрученного бренда? Это городок в пустыне, с населением около полумиллиона. Процентов 80 площади города – одно- и двухэтажные постройки. И только несколько кварталов в центре – не этот лас вегас, а тот ЛАС ВЕГАС!!!!!, который знают все. По сути – это 20-30 отелей, каждый из которых – и есть достопримечательность. Будучи конгломератом огромных казино, автоматов, спорт-баров, ресторанов, шоппинг-моллов, кафе, развлечений и собственно мест для ночевки, каждый из отелей представляет собой мини-город в городе и выделяется интересными ходами. Можно часами гулять по холлам и казино (собственно, чтобы войти в отель обязательно надо будет пройти сквозь казино) этих отелей, соединенных между собой переходами и выискивать, чем же один отличается от другого: «Paris» – Эйфелева башня и уютные двухэтажные домики под ясным небом прямо внутри отеля (небо на самом деле выглядит настоящим и создает эффект нахождения на улице), «Venezia» - каналы с гондолами и уютные итальянские ресторанчики, «Caeser’s Palace» - древнеримская архитектура, Троянский конь и подвыпивший ресепционист, подолгу рассказывающий легенды о твоём имени, «NewYork» - Бруклинский мост, Статуя Свободы и американские горки, обвитые вокруг небоскребов, «Bellagio» - поющие фонтаны снаружи, шоколадный фонтан внутри и гигантская лужайка с муравьями, размером с Валуева, MGM – живой лев в вольере посреди казино и так далее».
Башня отеля-казино Stratosphere — высочайшая обзорная башня в США. Еще выше, на её крыше находятся 3 аттракциона. Один из них – карусель на высоте 280 м был, слава Богу, закрыт. Мы протестировали только один из трех - The Big Shot. Лирическое отступление. Я боюсь высоты. Не панически и не категорически, но боюсь. Поэтому само моё присутствие на крыше этой башни уже можно было считать подвигом, смело ставить галочку – и на пиво. Что нас дернуло полезть еще и на аттракцион я понимал до, понимаю сейчас, но категорически отказывался понимать во время ожидания своей очереди. The Big Shot – это такая хрень, которая находится на высоте 329 м, и является высочайшим аттракционом в мире; представляет собой кресла, установленные по кругу на квадратную раму, которая с резкими ускорениями и торможениями "прыгает", а фактически скользит вдоль вертикального шпиля башни. Заверяют, что ускорение там достигает 4g, и я им верю. Он делает всего несколько прыжков, но видя перед собой весь Лас Вегас как на ладони, в какой-то момент ты перестаешь понимать, двигаешься ты вверх или вниз. На выходе осознаешь, что в тот момент перестал понимать не только это, особенно когда тебе предлагают купить фотку с высокоинтеллектуальным выражением лица «во время» процесса…
А вообще, административный центр Невады для нас стал перевалочным пунктом. Мы подустали от этих переездов и недосыпа, и у нас банально не было никакого желания выходить после часа-двух ночи. А для такого города – это фактически преступление.
День 9. Аризонская мечта
Под аккорды «Good morning America, how are you?» Пересекаем границу Невады и Аризоны по знаменитой дамбе Гувера. Еще в детстве из мультфильмов она произвела впечатление, а вживую оказалась ничуть не хуже. В Лас Вегасе мы находились 2,5 дня и выехали в сторону городка Вильямс к вечеру. Поэтому на экскурсию по одной из самых известных плотин мира уже не успели, просто совершили пешую прогулку с элементами восторга и банальную фотосессию. По плотине проходит 93 трасса; выше, над ней как раз строили мост, который через несколько лет не только значительно облегчит движение здесь, но и, уверен, станет еще одной достопримечательностью.
На самой границе, чуть не доезжая до дамбы нас останавливает патруль. Останавливает планово; судя по всему, проверка при выезде из Невады – не редкость. Но вот незадача – тара от всего безалкогольного, что было выпито нами за последние 4 дня (в том числе и в жаждогонной Долине) была свалена в кучу на заднем сидении. А в США вроде как нельзя перевозить открытую (в том числе и пустую) алкогольную тару. Поэтому диалог был таким:
- Что это?, - с нескрываемым удивлением спросил полицейский, открыв заднюю правую дверь, откуда на него в буквальном смысле слова посыпались пластиковые бутылки
-Это пластиковые бутылки, они все безалкогольные, - ответил я.
- Ваши права, - кинул он мне, в то время, как его коллега в состоянии легкого полушока начал производить визуальный досмотр тары
- Они в багажнике.
Наверно в этот момент полицейский что-то заподозрил. Вряд ли бы он внял моим объяснениям о привычки возить там права (которые оказались в кармане сумки, лежавшей там). И если бы не наш уж совсем безобидно-распиздяйский вид… А так – пожелал очистить машину от лишнего (мы чуть Ваню не оставили, он всё равно по-английски не понимал) и провожая нас так добродушно посмеялся, что я стал уверен: эту историю про русских дикарей он расскажет сегодня дома за ужином жене и детям.
Городок Вильямс внешне непримечателен ничем. А вот отельчик хороший, с интересным интерьером и пабом, где так же просят id.
День 10. Grand Canyon National Park
«Это сообщение адресуется молодым людям в возрасте от 18 до 40 лет. Путь вниз занимает намного больше времени, чем может показаться. Каждый год здесь погибает несколько человек от жажды и солнечного удара. Эти люди так же, как и вы сейчас были уверены в том, что могут спуститься. До ближайшей воды от этой точки вниз идти около 6 часов. Температура внизу на 8-10 градусов выше, чем здесь. Подумайте дважды!», - табличка приблизительного такого содержания встретила меня у начала затяжного спуска на плато на дне каньона. Авторы текста творчески подошли к своей задаче и, как минимум меня, сумели убедить в неадекватности затеи спуститься без воды и подготовки вооооооон в то индейское поселение, точкой виднеющееся внизу.
Красота! Две большие каменные ступеньки высотой километр каждая образуют каньон речки Колорадо, мутные воды которой едва ли можно увидеть сверху. То и дело мимо пролетают хищные грифы, а толпы туристов абсолютно не портят ощущения уникальности природного явления, которое, уверен, войдет в 7-ку природных чудес света. При этом никакой рейнджер при вашем желании не помешает вам убиться, прыгнув вниз. И заборы-то не везде есть.
До каньона мы ехали около двух часов, а там провели весь день. Viewpoint’ов там конечно дофига, но уже на третьей из них понимаешь, что пейзаж, в общем-то, одинаков. Только последняя из смотровых площадок порадовала наши изголодавшиеся воображения эффектной девушкой в легком летнем платье, которое, падла, едва скрывало трусики. И она, девушка, конечно же говорила на русском.
Топать надо было вооон туда
Ночевка была в гостинице типа мотель, в Богом незнамой глуши под названием Munds Park. Похожий на цыгана хозяин слабо общался по-английски, а в небольшом кафе напротив на наш вопрос об интернете нам только удивленно улыбнулись, разведя руками: «There’s no internet here. It’s a village!». Жене не понравился такой ответ. Он любил всё бронировать и выкупать заранее и вечером был раздражителен, думая о вечном. Редко люди бывают раздражительными, думая о вечном, но Женя в тот вечер был именно такой. Мне же было приятно думать, что я не знаю, где мы остановимся следующей ночью. Мне вот почему-то кажется, что есть в этом определенная романтика а-ля путешествую, не думая о завтрашнем дне, где остановлюсь - не знаю и т.п.
Более того, Мундз Парк с нас снял деньги дважды за одну ночь проживания. Это мы заметили через день и ласково им намекнули по скайпу. Тогда хозяин и заговорил по-английски очень даже неплохо, видимо, как и любой другой проживающий в США человек, ожидая, что подадим на него в суд.
День 11. Antilope Canyon
До каньона Антилопы, который находится вблизи городка Пейдж, ехать было около трех часов. Нашли мы его не сразу, а ближе к полудню, еще 2 часа простояли в очереди под палящим солнцем. Выглядит всё с наружи как самопал. И действительно, каньон Антилопы не является национальным парком, его турроризируют оставшиеся потомки индейских племен Навахо. Посреди пейзажа прерий стоит будка, где приобретается билет, а дальше надо терпеливо ждать, пока приедет внедорожник с девушкой индейцем за рулем и отвезет к самому каньону. Каньона есть два: Верхний и Нижний. Кассы в каждый из них находятся отдельно друг от друга, а поскольку сам процесс занимает определенное время, предугадать которое крайне сложно, надо выбирать куда поехать: или в один или во второй. Знающие говорят, что принципиальной разницы нет.
Суть этих каньонов в том, что они имеют причудливую форму скал, а лучи солнца проходят сквозь их стенки, освещая восхитительным магическим светом внутреннюю часть. Оба каньона представляют собой естественно возникшие гигантские щели в песчаных скалах. Мы были в Верхнем Каньоне. Верхний Каньон Антилопы наиболее часто посещается туристами из-за его особенностей: вход и вся длина этой части каньона находятся на уровне земли и не требуют восхождения. Но той красоты, которую можно запечатлеть на фото мы не увидели. Не увидели потому, что в августе наиболее подходящее время для фото – это когда солнце в зените, с 11 до 13. Мы же оказались в каньоне ближе к 3 часам дня, лучи солнца шли по касательной и не полностью проникали внутрь. Каньон узкий, туристов достаточно много, поэтому иногда приходится много времени ждать, чтобы сделать хорошую фотку. Тем не менее, общее впечатление он произвёл чуть ли не больше, чем Grand Canyon. Вот такие дела!
Далее был получасовой спор. Я тянул в Долину Монументов, Женя и Ваня были расчетливо занудны: «3 часа туда, потом 6 часов назад, мы стары для этого». Мне не хватило двух голосов к моему одному, чтобы взять их большинством. И оставляя на их совести это преступление, замечу, что мы очень неплохо приняли на грудь диннер в мексиканском ресторанчике Пейджа, после чего взяли курс на Феникс. Местом остановки стал Days Inn вблизи этого прекрасного города за каких-то 70 долларов за трехместный номер с индивидуальным бассейном. Попивая пивко в этом бассейне мы и пришли к выводу, что жизнь прекрасна.
День 12. Phoenix, Joshua Tree NP
Если вы ищете самый отстойный город в США, где не за что зацепиться взглядом, то вам в Феникс. В Феникс вам также, если вы решили без документов перейти границу из мексиканских Соноиты, Ногалеса и Агуа-Приеты. Третьей причиной побывать в Фениксе, я вижу наличие здесь родственников, которые по какому-то досадному недоразумению всё еще проживают тут.
+40. Через каждые 300 метров вдоль трассы оборванные шины. Странно, никогда не встречал такого у нас, хотя летом асфальт тоже раскаляется прилично, а дороги ощутимо рельефней. Неужели качество резины получше?
Джошуа Три Парк – он между Фениксом и ЛА. Он клёвый. Во-первых, там мало народу. Очень мало. Практически нет никого. Даже на постах на въезде в парк никого нет. Только стойка с брошюрами и картой парка. Бери хоть все. А людей нет. Настолько нет, что даже некому показать пропуск. Это особенно обидно, когда он есть. Во-вторых, там много растений причудливой формы. Вчера были причудливые скалы, сегодня – растения. Чаще это кактусы, иногда ядовитые. Мы верим табличкам и не проверяем это. В какой-то момент, когда глубже в парке начинаются сначала поодинокие, а потом и не только, сами Joshua Tree, а маршрут становится пешеходным, то, что видишь вокруг, начинает напоминать африканскую саванну. Я никогда там не был, но уверен, что она должна выглядеть именно так. Ну и козлы. Куда ж без них. Только в Сан Франциско они чёрные, в Лас Вегасе говорят на славянских языках, а тут серые, с рогами. Дикие, наверное. Рядом ведь нет никого.
День 13. Лос Анжелес и Голливуд
Нам уже комфортно втроем. Несмотря на то, что Ваня храпит больше остальных, а я не могу спать с кондиционером. У Жени другая проблема. У него как-то неправильно обветрились губы и теперь болезненно трескаются, когда он улыбается. Иногда до крови. Это заставляет нас его смешить. А когда смеяться нельзя, то оно смешно как-то. Так мы и поселились в Inglewood’е, в непосредственной близи от международного аэропорта Лос Анжелеса.
Собственно первый день провели в Лос Анжелес даунтаун. Не имею ни малейшего понятия, чего нас туда потянуло, поскольку каких-то выдающихся достопримечательностей там не наблюдается. Но что в итоге получилось…
На завтрак был приезд президента Тайваня и 2 митинга: один, который в поддержку этого дядьки, второй - наоборот, с целью загнобить. Не сказать, что изысканное блюдо, но определенное послевкусие осталось. Это вам не бумажные гамбургеры. На ланч нас потчевали пожаром в одном из небоскрёбов даунтауна и съемками какой-то рекламы, когда оператор с камерой снимал перепуганного чувака, вылезающего из канализации. Вот уж точно не за что было зацепиться, коль запомнилось только это. После этого мы дружно решили, что с нас хватит говённых впечатлений и мимо концертного зала Уолта Диснея архитектора Френка Гэри пошли забирать наше Гавно31 с паркинга. Как вы думаете, легко ли найти нужный паркинг среди тысяч таких же одинаковых в огромном городе, где раньше никогда не были? А хули?! Задача усложняется тем, что кварталы в какой-то момент начинают казаться жутко одинаковыми, а квитанция с адресом паркинга осталась в машине. Блин, ну о чём мы по утрам думаем?! Получасовые поиски, знакомая уже лёгкая паника, и спасение: по сделанным снимкам мы вычислили свой путь и проанализировав ракурс, с которой сделана первая фотография, нашли парковку.
Далее – Голливуд, Аллея Славы, премьера какой-то комедьки для 15-летних, толпы гламурных знаменитостей и не очень, выходящих из лимузина, из которых идентифицировать удалось только золотой голос Титаника.
«Из вечерних новостей: «В Лос Анжелесе задержаны 3 подростка, пытавшиеся понять местами буквы знаменитой таблички Hollywood», - эта мысль мне не давала спокойно спать много ночей до того, выкорчёвывая из сознания самые невероятные ожидания. Но реализовать её оказалось не так-то просто. Ревностные американцы перекопали основную дорогу, ведущую к этой надписи, а GPS, как назло, другой дороги и знать не хотел, постоянно перестраивая маршрут через окопы. Стоило немалых усилий найти нужный серпантин в хитросплетениях частных домиков, который привел-таки двух смельчаков и Женю к заветной мечте. Но, словно ведомый инстинктивными рефлексами, увидев вывеску с угрозами получать по попе на протяжении пяти лет за плохое обращение с буквами надписи, я скромно удовлетворился фотографией с ней, кагбэ, на ладоне (оригинальный ход, придуманный мною) и спровоцировал друзей штурмовать обсерваторию Гриффита. Там хорошо. Открывается неплохой обзор на даунтаун и окрестности и есть планетарий. Это был наш плотный диннер.
Ну и саппером стал ужин в прямом смысле этого слова на пляже Санта Моники в шикарном ресторанчике “Big Shrimp”. Stop Forest, Stop.
День 14. Лонг Бич и Санта Моника
Наконец пляжный день, несмотря на то, что вода достаточно прохладная, а сами пляжи Лонг Бич, что в десятке километров от Лос Анжелеса, пустынны и купаться там запрещено.
День 15. Сан Диего
Город, находящийся в считанных минутах от границы с Мексикой понравился. Тому способствовало и внутреннее настроение, и солнечная погода, и отсутствие мексиканцев, которым наверное там не дают спокойствия, как у нас таджикам. Город всего в паре часов езды от ЛА, тем не менее попали мы туда настолько поздно, что можно было смело его назвать «Город, где мы ничего не успели»: главная достопримечательность (морской парк) осталась нами нетронутой, опоздали мы и на броненосец «Потемкин», который авианосец и музей и закрывается около 4 вечера, пришли только на конец бейсбольного матча... Зато совершили пешеходный марш-бросок по городу, которому позавидовали бы даже кенийские марафонщики и уже традиционно долго искали то место, где оставили машину. К слову, цена за паркинги, находящиеся по соседству, может существенно колебаться – раз в 5. Центр города действительно мил, набережная пестрит развлечениями, аэропорт находится вблизи неё и самолёты садятся достаточно низко. Ну а что удалось сделать – это заглянуть под юбку девушки, которую целует моряк. Знаменитая скульптура установлена и в Сан-Диего
Справка. Театром военных действий во время Второй мировой войны была не только Европа. Война шла также в Восточной и Юго-Восточной Азии. А закончилась она только после капитуляции Японии, которая была объявлена 15 августа, а подписана 2 сентября 1945 года. Символом окончания войны стала фотография, сделанная Альфредом Эйзенштадтом для журнала «Лайф» с изображением моряка, целующего медсестру на нью-йоркской Таймс-Сквер. В честь 62-й годовщины победы над Японией на той же Таймс-Сквер в Нью-Йорке на несколько дней была установлена цветная скульптура этой пары в натуральную величину. Её создал по давней фотографии популярный американский скульптор Сьювард Джонсон. Этот день стал в Америке Днём поцелуев, а эта площадь в Нью-Йорке стала площадью поцелуев.
День 16. Санта Барбара
Санта Барбара – это не только микрорайон Львова и телесериал, на котором выросло полноценное поколение. Это еще и престижное и живописное место отдыха в Калифорнии. Типичная одноэтажная и очень привлекательная Америка. Туда и мы отправились на поиски Келли Кепвелл, на которую я мастурбировал с детства, по пути резонно задаваясь вопросом «А смысл был снимать отель вблизи аэропорта, если перед вечерним рейсом всё равно попрёмся черт знает куда?!». Санта Барбара находится всего в 100 милях на север от Инглвуда, что есть, как подсказывала нам девушка, около 1 часа 45 минут езды. Это теория. На практике мы впервые попали в знаменитые ЛА пробки именно по пути в Санта Барбару, застряв на 101 дороге и жопой чувствуя, что надо разворачиваться. Тем не менее, точка невозврата была пройдена, обратно тоже был плотный поток машин, а я себя успокаивал тем, что в крайнем случае не попадем мы в Центральную Америку, что в свою очередь не успокаивало Женю, который буквально родил, выстрадал нам в Москве Гватемальские визы. Выехали в час дня, 3 часа дороги туда, там около двух часов. Самолёт до Гватемала-сити – в 23 с копейками. Несложно понять, что пробка в обратном направлении могла принести немалую прибыль производителям валидола. Но пробки не оказалось. А сам городок очень понравился и напомнил бы Ки-Уэст, если бы я был в Ки-Уэсте до этого. Только вот Келли там не оказалось. Неужели все подростковые мозоли были напрасны?
Рейс мы ждали немного обреченно. Этому причина и расставание с милым сердцу Шевроле Малибу (сдали без приключений), и ночной 5-часовой перелёт.
...Продолжение скоро добавлю в Центральной Америке...
