Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
США отзывы, Впечатления, рассказы и отчёты от побывавших в США, отдых в США. Путешествия по США самостоятельно. Впечатления рассказы о поездках по США. Фото разных мест в США. Нью-Йорк отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Чем дальше отходили от парковки, тем меньше становилось растительности. Парк и так не может особо ею похвастаться, всё-таки условия довольно суровые для живой природы. Даже таблички поставлены у редких кустиков, как например у Абронии (Sand verbena). Зимой, понятное дело, цветов мы не видели, но как они выглядят в период весеннего цветения можно было посмотреть на картинке. Ходить по белому песку очень легко, он довольно плотный, ноги сильно не проваливаются. Вскоре увидели перед собой своеобразную гипсовую скалу: это какой-то предприимчивый куст захапал побольше песка, опутал его корнями, и теперь ни в какую не желал расставаться с таким "домиком".
Периодически над головой проносились военные самолеты. Северная часть парка отдана военным под ракетный полигон. Когда там проводят испытания (довольно часто), то шоссе номер 70 перекрывают, нужно проверять заранее. Когда солнце поднялось совсем высоко, а фотогеничные тени стали исчезать, повернули назад. Белый песок сверкал не хуже бриллиантов после чистки у ювелира, и нещадно бил по глазам.
Дитё тихо-мирно посапывало на холодном воздухе, пригревшись под курткой в спасительном рюкзачке. Через час пути за очередной дюной показалась крыша RV, гармонично вписавшаяся в окружающие цвета. После утреннего морозного променада душа просила блинов с горяченьким чаем-кофе-шоколадом, что и было с легкостью исполнено. Какое удовольствие путешествовать с собственной кухней!
Обалденно позавтракав с шикарным видом на дюны, мы взяли обратный курс, притормозив лишь пару раз в особо живописных местах. Народу явно прибавилось, что в парке, что у инфо-центра, где честно заплатили обещанные рейнджеру $3 x 2.
Развив практически максимальную для RV скорость в 75 миль/час, довольно быстро одолели участок 70-го шоссе, проходившего по абсолютно пустынной местности, обрамленной по бокам горной грядой. Периодически наверху хитро подмигивали стёкла телескопов, с помощью которых вояки отслеживали свои ракеты, запущенные с полигона White Sands Missile Range.
Контрольной точкой маршрута был назначен город Las Cruces, находившийся всего в 40 милях от границы с Мексикой, на пересечении с межштатной автомагистралью I-25. Этот интерстейт проложен практически параллельно историческому пути El Camino Real (Королевской дороге), построенной во времена испанского колониального периода для товарообмена между Мексикой и Санта-Фе. В основном, по ней переправляли шкуры животных и серебро в центр Мексики, с последующей транспортировкой в морские порты. В 2010-м году мексиканский участок El Camino Real, протяженностью 1400 км, был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В принципе, 25-й хайвей не сильно отличался бы от своих собратьев, дорога и дорога, если бы не огромное количество предупреждающих знаков о вреде вождения в пьяном виде. От стукаческих "Report drunk drivers" ("Сообщайте о пьяных водителях"), до анти-мотивирующих: "Drink, drive go to jail" ("Выпил - сел за руль - тюрьма"), "DUI - you can't afford it" ("Пьяное вождение тебе не по карману"), "Under the influence, under arrest" ("Под "мухой" - под арестом"), "You booze, you cruise, you lose" ("Выпил - поехал - проиграл"), и т.д. Видимо, в Нью-Мексико это очень большая проблема, что косвенно подтверждали многочисленные кресты на обочинах, как принято ставить в Латинской Америке на месте фатальных аварий. Те водители, что выжили, но попались, теперь промышляли под передвижным ярко-оранжевым знаком "Inmates working next 5 miles" ("На протяжении следующих 5 миль работают заключенные"). Результатом их труда являлись аккуратно сложенные мусорные мешки.
В этой радостной атмосфере мы доехали до местечка с очень странным названием Truth or Consequences (80 миль от Лас-Крусес). "Правда или Последствия" - так называлось популярное американское радиошоу, выходившее в эфир в середине прошлого века. В честь него и был переименован городок, называвшийся до этого просто "Hot Springs". Сейчас уже и сами американцы не вспомнят о таком шоу, разве что старшее поколение (может быть), но T or C, как его величает местное население в количестве 6,5 тысяч человек, и не думает исчезать с карт США. А всё благодаря горячим минеральным источникам и недорогим спа, привлекающих пенсионеров из холодных Миннесоты и Дакоты.
Если отмокание в горячей водичке не ваша фишка, то может быть понравится… космопорт? Да, да, есть в тех краях и такое А вы думали, выращивание перцев и других сельхоз культур - всё, на что годится Нью-Мексико?! Ан нет. New Mexico Spaceport, более известный в народе как Космопорт "Америка" - частный космодром, расположенный в 25 милях к югу от T or C. В декабре 2008 года космодром получил от Федерального управления авиации лицензию на прием и отправку частных космических кораблей, предназначенных для суборбитальных полётов. Первым официальным пользователем космопорта "Америка" стала компания Virgin Galactic. В настоящее время известно о пяти суборбитальных запусках с этого космодрома.
В январе 2012 года был осуществлен испытательный пуск ракеты STIG-A, созданной для нужд космического туризма; максимальная высота подъема ракеты превысила 80 километров. Virgin Galactic уже продала 520 билетов по $200-тысяч каждый на суборбитальные полеты, которые планируются в 2013-м году. Также, согласовывается организация суборбитальных научных экспериментов, различных образовательных миссий, и даже запуск в космос праха кремированных, по желанию родственников. Высокоскоростное перемещение между странами тоже рассматривается.
Но вернемся с космических высот к более приземленным вещам. В инфо-центре T or C нам порекомендовали ресторан "La Pinata" на центральной улице, с традиционной для здешних мест кухней. Взяли на вынос лепешки с бобами и сыром, большую миску гуакамоле (за всё $12), и прикупив по пути бутылку вина, поехали заселяться в кемпинг. В качестве места ночлега был выбран парк Elephant Butte Lake State Park. Видимо склонность к оригинальным названиям у местного населения в крови. После этого среди нас еще долго гуляла шутка: "Довелось нам как-то ночевать в "заднице слона"… На самом деле, "задницей" ("бьют", а не "батт") в данном контексте именуется скалистый островок посреди огромного озера.
На въезде в парк очень любезные рейнджеры снабдили полезной картой с перечнем всех RV-кемпингов в Нью-Мексико, и взяв $14, разрешили встать на любом понравившемся месте с подключением к воде и электросети. Dump area (сброс канализации) предполагалась одна на кемпинг. Народу было совсем мало, RV-стов так вообще только трое, включая нас, так что мы встали прямо на берегу, с симпатичным видом на озеро. Пока это был самый лучший кемпинг по отношению цена-качество.
Под ногами в рассыпную разбегались перепёлки Гэмбла - упитанные, серо-синие птички с завлекательным пером на макушке. Общаясь, они издавали очень забавные звуки, как будто булькал неполный мешок с водой. Зайцы под вечер выпрыгивали как горох на дорогу, но завидев нас, спешно прятались по кустам; разок мелькнул пушистый хвост койота в можжевельнике. Растительность представляли широко распространенные на юго-западе США кактусы Cane cholla, и какие-то кусты с мумифицированными, янтарными, прозрачными ягодами, которых мы набрали полный карман в качестве сувениров.
По телевизору гоняли пугалочки: мол, со стороны Аризоны на Альбукерке несется то ли супер-шторм, то ли мега-снежная буря, вызвавшая массовую истерию на местных телеканалах. А нам как раз в ту сторону завтра; так что следим за погодой.
День 4-й. Маршрут: заповедник Bosque del Apache - журавли на зимовке - радиообсерватория Сверхбольшой Массив - ночлег в Альбукерке.
Утро нового дня в парке выдалось прохладным и очень тихим. В воздухе разливалось лишь птичье пение, да в кустах деловито шебуршали зайцы. После завтрака съездили к дамбе через Рио-Гранде - создательнице водохранилища Elephant Butte Reservoir. По её верхнему уровню проходит двухполосная дорога, но в тот день она была закрыта в связи с работой геодезистов, так что глянув одним глазом в их сторону, мы поспешили обратно на 25-й хайвей.
Контрольной точкой маршрута этого дня значился заповедник Bosque del Apache, раскинувшийся в 55 милях от T or C. Название "Bosque del Apache" переводится как "Лес Апачей". Индейцы частенько стояли лагерями в этом лесном массиве, а группа народов пуэбло вообще проживала здесь с незапамятных времен, задолго до появления испанцев. В 16-м веке через земли Bosque del Apache проходила знаменитая Camino Real - Королевская дорога, ведущая из Мехико-Сити в Санта-Фе. Частично, она сохранилась и сейчас, и мы даже умудрились немного по ней проехать (Hwy #1).
Начиная с конца ноября и до февраля, в заповедник прилетают на зимовку около 10 тысяч канадских журавлей (Sandhill Crane), а также десятки тысяч особей гусей Росса (эндемик для США), а также белых гусей. Ни тех, ни других раньше не доводилось видеть в массовых количествах, поэтому не хотелось упускать возможность полюбоваться на них в естественных условиях.
Для главных мигрантов - Канадских журавлей, работники заповедника ежегодно засевают поля зерновыми, чтобы гостям было чем полакомиться на зимовке. Эти журавли, с размахом крыльев около двух метров, живут с одним партнером всю жизнь (около 35 лет), и считаются символами романтики и плодородия.
В инфо-центре с машины взяли $5, выдав взамен карту автомаршрута по парку, и местную газету с определителем птиц. В заповеднике проложена 15-мильная кольцевая автомобильная дорога, с которой хорошо просматриваются окрестные поля и водоёмы. К тому же, машина служит еще и своеобразным укрытием, позволяющим довольно близко подбираться к живности.
В целом, места вокруг пустынные, напоминающие Биг Бенд, и только Bosque del Apache выделяется на этом фоне зеленым пятном, более-менее высокими деревьями, массой запруд, болотец, и небольших водоемов. С высоты RV окрестности просматривались очень далеко. Помимо журавлей, казарок и гусей, практически сразу заметили парочку белоголовых орланов - символов США, с невозмутимым видом восседавших на ветвях самого высокого дерева. Другие хищники - то ли сарычи, то ли ястребы - стремительно носились над полями с зерном, выхватывая зазевавшихся мышек, и даже мелких пичуг.
Кроме нас, по парку колесило еще четыре машины, все фотографы с тяжеленными штативами, подолгу останавливающиеся на каждой обзорной площадке. Надо сказать, что ежедневно в это время года птицы устраивают шоу, известное среди энтузиастов как "The Puff". Преимущественно на рассвете и закате, тысячи гусей _одновременно_ и очень быстро взлетают в воздух, издавая при этом какой-то невероятный звук. Даже не один звук, а целую симфонию, состоящую из высокого клокотания и хлопанья работающих крыльев. Видео с ю-тюба.
Журавли довольно близко подпускали, косясь на странных людей с треногами желтыми, умными глазами. Зерно они копали и клевали со скоростью отбойных молотков, с глухим "т-т-т", периодически курлыкая мимо пролетающим сородичам. На многочисленных ответвлениях дороги были устроены настоящие укрытия (blinds), сквозь бойницы которых можно было неплохо фотоохотиться.
Проблемы с едой не было: встав на берегу одного из самых живописных водоемов, мы напекли блинов на RV-шной кухне, достали припасенные из дома разносолы, и шикарно пообедали "с видом", не хуже, чем в белоскатерных ресторанах. На выезде из заповедника поснимали еще одно озеро, плотно забитое гусями, и, наконец, пресытившись пернатыми, взяли курс к следующей достопримечательности Нью-Мексико.
Несколько лет назад, путешествуя по карибскому Пуэрто-Рико, мы были буквально очарованы огромным радиотелескопом Аресибо, спрятанным в самом сердце джунглей острова. Поэтому, еще дома, планируя нью-мексиканский вояж, решено было включить в маршрут нечто подобное, а именно - Very Large Array.
Сверхбольшой массив (VLA) - одна из лучших в мире астрономических радиообсерваторий, расположена на равнине San Augustin в совершенно пустынном месте штата Нью-Мексико, как говорится "в чистом поле". С начала 80-х годов, эта группа телескопов является чрезвычайно продуктивным научным инструментом. Астрономы по всему миру используют его для изучения объектов, начиная от нашей Солнечной системы, и вплоть до граней известной Вселенной, в миллиардах световых лет от Земли.
Шоссе, ведущее в обсерваторию, красиво спускалось на равнину, окруженную холмами после небольшого поселения Magdalena. То там, то сям попадались заплатки снега в тени, но в целом плато было покрыто желтыми, хохлатыми кустиками, и очень напоминало чилийское альтиплано. Антенны просматривались издалека, да и со светом повезло - к вечеру пасмурное небо посветлело, пропуская солнечные лучи как раз в нужном направлении, выгодно подсвечивая белых гигантов. Сильный ветер тоже сыграл на руку, разогнав слоистые облака, и не тронув симпатичные пушистые, которые теперь удачно расползлись по синему, высокому небу.
Проехать на территорию радиообсерватории может кто угодно, никакого специального разрешения не требуется. Для посетителей устроен музей, обзорная площадка, да пара тропинок, ведущих к некоторым тарелкам "на приколе".
Но несмотря на кажущуюся открытость, ходить где хочется не удастся; запрещающие таблички пугают со всех сторон. Это очень в духе США - с одной стороны, вроде бы и показывают секретные или военные объекты, мол, смотрите, у нас всё прозрачно, а с другой - чётко контролируют твои передвижения.
Всего тарелок 27, каждая диаметром 25 метров, с общей разрешающей способностью эквивалентной антенне диаметром 36 километров! Технические характеристики:
Иногда антенны приходится ремонтировать. Тогда их загоняют по рельсам в ангар при помощи вот такой странной оранжевой штуковины, развивающей максимальную скорость равную скорости пешехода.
Все 27 тарелок располагаются на рельсах в определенных конфигурациях. С точки зрения фотографии, наиболее привлекательной является конфигурация "D", когда антенны стоят рядком с минимальными интервалами между собой. Проверить текущую расстановку, или спланировать посещение в нужный момент, можно вот по этому расписанию.
К концу 2012-го года Сверхбольшой массив будет преобразован в Расширенный Сверхбольшой массив (Expanded Very Large Array) - исследовательский инструмент, превышающий текущую чувствительность VLA в 10 раз. Не знаю, будет ли к тому времени по-прежнему свободный доступ к антеннам, но место это чрезвычайно интересное и интригующее. Кто будет в тех краях - загляните, не пожалеете.
Отведя душу в фотографировании тарелок в самых разнообразных ракурсах, и не встретив по пути ни одной машины, и ни одного человека, отправились в обратный путь на Альбукерке. Первоначальный план заночевать в той самой Магдалене был забракован в связи с надвигающимся штормом. Подумалось, что если занесет дороги, то лучше будет выбираться из более крупного населенного пункта - быстрее расчистят. Под эти условия попадал городишко Socorro, но там категорически не понравился RV-парк, представляющий собой скопление всяких подозрительных на вид личностей из категории "white trash". (Для справки: "белое отребье" - грубый термин, нередко используемый в обиходной речи в США для обозначения деклассированных белых американцев, часто живущих на пособия по безработице, в ржавых трейлерах, отличающихся низким социальным статусом и уровнем образования. Эта категория людей часто страдает алкоголизмом, склонна к правонарушениям и антиобщественному поведению. Синоним вульгарности, "жлобства", которые трудно вывести. Назвать кого-либо "белым отребьем" - означает обвинить его в социальном, финансовом или образовательном банкротстве).
Тем временем, погода стремительно ухудшалась, от красивых облаков не осталось и следа, в воздухе разливался тусклый, белесый свет. По брошюре, полученной днем раньше от рейнджеров, мы выбрали RV стоянку в самом центре Альбукерке, входящую в систему KOA. Kampgrounds of America - это сеть из 475 кемпингов, разбросанных по всей территории США. Основана она была в 1962-м году предпринимателем Дэйвом Драмом из Монтаны. Сначала Драм соорудил первый кемпинг на своей собственной земле, оборудовав его горячими душами, туалетами, и добавив небольшой магазин, торгующий предметами первой необходимости. Место было выбрано удачно, и вскоре бизнес стал окупаться.
Драм приезжал в кемпинг каждый вечер, опрашивая постояльцев на предмет, чего бы им еще хотелось видеть на такого рода стоянках. Учтя многие пожелания, бизнесмен и два его партнера уже через год начали создание сети KOA, в которую к 1970-му году входило 262 кемпинга. Сегодня KOA ежегодно инспектирует каждый свой кемпинг по 600 пунктам, что является самой строгой проверкой в этом виде бизнеса. Цены на стоянку в KOA примерно в полтора-два раза выше, чем на обычных городских RV пристанищах, или в государственных парках, но зато и сервиса больше. Нередко на территории располагаются бассейны, рестораны для постояльцев, стиральные и сушильные машины, плюс всякие разные местные "фенечки", вроде волейбольных и гольфовых площадок, сауны, аренды велосипедов, или проката DVD.
Выбрав огромный Albuquerque RV KOA Central, состоящий из 90 мест, мы само-зарегистрировались (офис уже закрылся), встали на выбранном пятачке, и подключили электричество и воду. По телеку по-прежнему нагнетали атмосферу на счет шторма, сопровождая информацией о закрытых аэропортах и перекрытых кое-где шоссе. Приготовившись наутро выкапываться из сугроба, поужинали домашними припасами, и спать.
День 5-й.Маршрут: северо-западная часть Нью-Мексико - скала Shiprock - граница с Колорадо - ночлег в Кортесе.
Утром, как и ожидалось, всё было в снегу. Нет, правильнее было бы написать "в снежку", потому как выпало его от силы сантиметра три. Зато как нагнетали СМИ накануне, пророча чуть ли не очередной Апокалипсис. Тьфу!
На этот день у нас был запланирован неспешный переезд в сторону штата Колорадо, через мелкие городки и индейские резервации. Из Альбукерке 40-е шоссе бодро повело на запад, где мы всё же увидели последствия шторма: обочины совершенно обледенели, и чем дальше удалялись от города, тем больше на них встречалось перевернутых траков 18-ти-колесников. То слева в кювете беспомощно лежал доставщик почты, то справа водитель другого перевертыша активно препирался с кем-то по телефону, отчаянно жестикулируя. Но больше всего желающих помощь собрал огромный грузовик, груженный пивом. Часть груза побилась, и густой аромат хмеля преследовал нас еще где-то с милю.
В промежуточном городишке Grants заправились на стандартные $75 (больше без росписи не дают), а выехав из него, сразу же попали в хвост бури. Погода резко ухудшилась, началась метель, сильный ветер завывал за окнами, немилосердно раскачивая кузов RV. Показалось ответвление от шоссе, по которому было намечено добраться до следующей достопримечательности Нью-Мексико, а именно - пустоши Бисти. Но посмотрев, что дорога была совершенно не расчищена, да и суровое небо на горизонте не внушало оптимизма, мы забраковали идею, решив, что заедем на пустошь после Колорадо. Таким образом, 40-й хайвей довез нас до контрольного городка Gallup.
Гэллап хорошо известен в кинематографических кругах, и был особо популярен в 50-х годах прошлого века среди производителей вестернов. Из более современных фильмов здесь снимали "Natural born killers", а также Гэллап фигурировал как место действия в хорошем фантастическом мини-сериале "The lost room". На этом интересности города не заканчиваются, ведь отсюда берет начало хайвей #491. Ну и что, спросит читатель, мало ли дорог на свете?! Но дело в том, что до недавнего времени это шоссе проходило под номером "666", и иначе как "дьявольская дорога" не называлось. Сатанинский оттенок в сочетании с высоким уровнем смертности в этой части Нью-Мексико внушили местным жителям мысль, что шоссе проклято. К тому же, для властей проблема усугублялась постоянными кражами дорожных знаков с тремя шестерками, с последующей их перепродажей на интернет-аукционах.
Боязнь числа 666 называется "гексакосиойгексеконтагексафобия". Это я не выражаюсь, оно действительно так называется Если вы постоянно занимаетесь сложением и вычитанием чисел, проверяя, не получится ли в итоге три шестерки из номера билета на автобус или футбол, из даты дня рождения, и даже из соотношения порядковых номеров букв алфавита в именах знакомых, то всё, у вас она, гекса-трам-пам-пам-фобия. В общем, когда вся эта ересь вокруг "дьявольского шоссе" достигла своего апогея, дорогу переименовали в нейтральную 491. Меж тем, количество аварий тут же поползло вниз. И не говорите, что попутный ремонт и расширение до четырех полос сыграло свою роль; номер важнее.
Побочный эффект переименования ощутили на себе… индейцы племени Навахо, чья территория охватывает северо-западный угол Нью-Мексико и немножко соседних штатов. Раньше они жаловались на малое количество туристов-христиан, которые избегали иметь с ними дело, отпугиваемые непривлекательным номером главной дороги, проходящей через резервацию. Теперь же индейцы понастроили по обочинам казино и торговые плазы. Благодаря тому, что в резервациях действует другое законодательство, индейские казино пользуются значительными налоговыми льготами.
В конце 80-х, Рональд Рейган подписал закон, в котором подтверждалось право племен открывать казино на своих землях, и выделялось три вида игр: 1) традиционные индейские церемониальные; 2) лото, бинго, моментальные лотереи, карты; 3) рулетка, игровые автоматы, карточные игры с высокими ставками, и игры на скачках. Первые два вида не лицензируются, прибыль от них полностью поступает в распоряжение племен, однако может расходоваться только на социальные или благотворительные цели (не знаю, как это проверяется). По оценкам, оборот индейских игорных заведений составляет 34% от всех доходов игорного бизнеса в США. Воистину, Рональд Рейган - друг индейцев
Довольно любопытно, что развитие игорного бизнеса способствовало национальному самоопределению коренного населения США. Если в 70-х годах, по данным переписи населения, в стране проживало 792 000 индейцев, то уже к началу 2000-х эта цифра выросла до 2 миллионов человек. "Демографический взрыв" произошел не из-за увеличения рождаемости - просто многие американцы, желая приобщиться к игорным миллионам, вспомнили о своих корнях, которых раньше стыдились. Индейцем теперь быть модно, а в самых богатых племенах еще и очень выгодно, ведь их члены получают от деятельности казино солидные дивиденды, стипендии для обучения детей в элитных вузах, и другие социальные льготы.
Вот по таким интересным местам мы потихонечку продвигались в сторону Колорадо, не забыв пообедать и закупить кое-каких сувениров в Гэллапе. Кстати, бензин в индейских резервациях обычно дешевле центов на 20-30 за галлон, чем на окрестных заправках. Ландшафт представлял собой бескрайнюю равнину с видневшимися кое-где одиночными скалами-замками. Классический Дикий Запад! Царем среди островных гор-инзельбергов являлся Shiprock, священная для Навахо скала. Такие скалы возможны только на высокогорных плато, однако они есть на всех континентах. За счет того, что скалы имеют другую породу, им часто придается сакральное или мистическое значение как, к примеру, известной скале Улуру в центре Австралии.
Шипрок видно, наверное, на сотню миль в каждую сторону. Она же служила и ориентиром на пути для американских переселенцев на Дикий Запад, и впоследствии сыграла множество ролей в самых разных фильмах про индейцев. Скала возникла на горизонте будто огромный, только что приземлившийся космический корабль, и прямо таки манила к себе. Индейцы называют её Тсе Битай, то бишь "окрыленный камень". А еще здесь часто видят НЛО. Первое восхождение на Шипрок, высотой 500 метров, было совершено в 30-х годах прошлого века, однако оно было крайне негативно воспринято народом Навахо. В настоящее время скалолазание здесь запрещено.
Индейская легенда рассказывает, что однажды племя подверглось нападению врагов, и людям не оставалось ничего иного, кроме как молиться. Боги услышали людей, у земли под их ногами появились крылья, и она взмыла в воздух, перенеся всех стоявших на ней в безопасное место. "Окрыленный камень" так и остался с тех пор в пустыне. Спасенные Навахо стали жить на нем, спускаясь только за водой и для посадки сельскохозяйственных культур. В один из дней, когда мужчины работали в поле, молния расколола Тсе Битай, оставив на его месте лишь неприступную скалу. Мужчины не могли вернуться, а женщины и дети не имели возможности спуститься вниз и умерли от голода. Индейцы продолжают верить, что их останки до сих пор покоятся на вершине, и не хотят чтобы кто-либо тревожил прах предков.
К сожалению, многие альпинисты не считаются с чувствами и верованиями индейцев, и стремятся совершить восхождение на мистическую скалу. Многие из них погибли, о чем назидательно сообщает мемориальная плита, установленная на пути к Шипроку. Сейчас известно 7 маршрутов для восхождения. Все они являются маршрутами самой высокой сложности.
Подъехать к Шипроку можно по раздолбанной, второстепенной дороге, около 5 км от основного шоссе. Вблизи скала производит мощнейшее впечатление, подавляя своей громадой всех и вся. Порывистый ветер по-прежнему продолжал терзать RV, раскачивая его в стороны, и мы решили, что пора выбираться с этого открытого пространства куда-нибудь в более уютные места.
Проехав через непримечательный городишко, имеющий со скалой одно название на двоих, мы наконец, пересекли границу нового для себя штата Колорадо. За 10 лет путешествий по США, он стал для нас 35-м, где удалось побывать (те, которые просто проезжали мимоходом, не считаются). Пейзаж моментально изменился: горы как будто выросли на глазах, желтая степь покрылась высокой, шелковой травой, красиво переливающейся под напористым ветром; и лошади, очень много лошадей. Еще до темноты успели добраться до маленького, но очень милого городка Cortez, удобно расположившегося на подступах к национальному парку Mesa Verde, запланированному на завтра.
С ходу нашли прекрасный, тихий RV парк под названием "Sundance" ("Танцующее солнце"), и познакомившись с хозяевами, проживавшими тут же в одном из трейлеров, бросили якорь. Место обошлось в $30 с полным подключением к благам, еще и пароль для интернета выдали. Ближе к вечеру прогулялись в ближайший супермаркет через дорогу, чтобы пополнить запасы продуктов, а потом совершенно случайно обнаружили замечательную кофейню "Spruce Tree Coffee House". Ах, какой там был горячий шоколад и эспрессо с дымящимися булочками, ммммм! Обстановка очень уютная: несколько комнат для посетителей, стеллажи с книгами, где можно оставить свою прочитанную, а взамен взять другую; фильмы в аренду, бесплатный wi-fi.
Малышка, спокойно пригревшаяся в рюкзачке, неизменно привлекала к себе повышенное внимание, что здесь, что ранее в магазине. Вела она себя на редкость хорошо, дав маме с папой насладиться чашечкой горячего кофе, что мы, конечно же, оценили. Как мало, оказывается, нужно, чтобы снова почувствовать себя человеком, а не обслуживающим персоналом для требовательного младенца
По возвращению в RV оказалось, что из кондиционера тянет только холодный воздух. Полезли выяснять и обнаружили, что у нас кончился пропан, нужный для работы обогревателя. Вот что значит отсутствие опыта путешествий в доме-на-колесах! За уровнем бензина следишь по привычке, а про пропан мы абсолютно забыли. Его можно было бы раздобыть на обычных заправках, но все ближайшие уже позакрывались, в провинции народ рано расходится по домам.
На выручку пришел хозяин кемпинга, отдавший нам совершенно безвозмездно свой личный переносной обогреватель, со словами, что не имеет права дать замерзнуть маленькой девочке, отправившейся в такое далекое путешествие. На улице-то было уже минус 10 Цельсиев, а к ночи ожидались совсем трескучие морозы. Таким образом, мы были спасены благодаря отзывчивости местных жителей, и со спокойным сердцем отправились отдыхать. Но на этом приключения с RV не закончились, впереди нас ждали проблемы посерьезнее, о чем я расскажу в следующих главах.
День 6-й. Маршрут: национальный парк Меса-Верде - ночлег в "Танцующем солнце".
Католическое Рождество могло внести свои коррективы в наши путешественнические планы, ведь большинство бизнесов в эти дни закрыты, особенно в маленьких городках в провинции. Но разузнав заранее и получив подтверждение от рейнджеров национального парка Mesa Verde (карты парка для распечатки), что тот будет открыт и доступен, мы направили колёса дом-мобиля на восток от Кортеса (всего 9 миль).
Для всех знакомых с испанским языком, не составит большого труда перевести выражение "mesa verde" как "зелёный стол". Но всё же это буквальный перевод; на самом деле имеется в виду "зелёное плато" - именно так в 18-м веке испанцы прозвали обширное нагорье на территории современного штата Колорадо, открытое во время поисков сухопутного пути к Тихому океану. Как известно, юго-запад США славится своими красно-оранжевыми оттенками в ландшафте, поэтому не удивительно, что внезапно возникший перед взглядом европейцев зелёный хвойный лес, моментально привлёк внимание.
Хотя в нашем случае, правильнее было бы назвать место "mesa blanca" ("белое плато"), так как всё вокруг покрывал свежий, рождественский снежок. На въезде в парк заплатили $10, и получив по обыкновению карту местности (набралась уже коллекция, однако!), неспешно поползли в горы на трейлере, сильно качающимся под порывами бокового ветра.
Зимой, из нескольких инфо-центров парка был открыт всего один - Chapin Mesa, зато с музеем. Там же можно было записаться на туры с гидом, устраиваемые 2-3 раза в день к ближайшим подскальным поселениям. Народу в парке было минимум, поэтому когда мы обратились к рейнджеру в музее на предмет того, что хотим застолбить места в группе, тот с улыбкой кивнул - мол, всё, записаны, приходите в 13:00. Таким образом, в нашем распоряжении оказалось пара часов, которые посвятили исследованию 10-километровой петли Mesa Top loop, с остановками во всех интересных местах.
Ради Меса-Верде мы дали небольшой крюк, выехав за пределы маршрута по Нью-Мексико, а всё ради того, чтобы посмотреть на необычное, "подскальное" жильё древних индейцев. Города в скале обнаружили в 19-м веке местные ковбои, во время поисков отбившихся от стада коров. Исследуя территорию на протяжении нескольких месяцев, они отыскали в общей сложности 182 поселения в скалах. Найденные предметы обихода ковбои продавали в музеи и частным коллекционерам.
Несмотря на обширные раскопки, учёным не удалось узнать многого о людях, обитавших в этих городах. Известно, что поселились они здесь в 6-м веке, и жили-поживали на протяжении 700 лет, после чего внезапно покинули территорию (предположительно из-за засухи). Археологи назвали народ "анасази", но сейчас этот термин считается неполиткорректным, т.к. на языке навахо слово anaasazi означает "древний враг". Поэтому всё чаще в литературе можно встретить выражение "древние пуэбло".
До того, как индейцы освоили технику подскального строительства, они жили в землянках (pithouse), состоящих, как правило, из двух помещений: прихожей - для хранения инструментов и продуктов питания, и жилой комнаты.
Около 700 г. они стали возводить дома из камня и кирпича-сырца. Так начинается эпоха "пуэбло" ("деревень") - огромных многокомнатных домов на сотни человек. Индейцы возводили пуэбло на горных плато или в речных долинах. К тому времени они уже освоили гончарное ремесло, изготавливая характерную белую керамику с черной росписью.
Анасази застряли в каменном веке, металл им был незнаком. Летом они разводили огонь только для приготовления пищи, а зимой костры горели круглосуточно. До сих пор покрытые копотью стены и потолки напоминают о холодах, в которых люди жили по полгода.
Все ненужное - объедки, обноски, рухлядь - попросту выбрасывали из окон на склоны скал. Постепенно на дне каньона накопился обильный культурный слой, из которого, в основном, и собрана богатейшая археологическая коллекция местного музея. Так сказать, "one person's trash is another's treasure" - поговорка в действии. Когда будете в следующий раз выбрасывать дырявые носки, представьте, что лет через 500 они могут красоваться под стеклом на почётном месте в коллекции какого-нибудь энтузиаста-исследователя "древнего" 21-го века
Древние пуэбло не оставили письменных свидетельств своего пребывания, поэтому представления об их образе жизни сопоставляются с аналогичными поселениями того же времени. Ниши в скалах давали защиту от непогоды: летом там было прохладно, а зимой не так холодно, как на открытом всем ветрам нагорье. По деревянным лестницам, нависающим над пропастью, индейцы выбирались из домов на плато, к огородам и кукурузным полям.
Домашней работой обитатели занимались в основном на улице, в небольших, огороженных каменной стенкой двориках, примыкавших к комнатам. Женщины плели корзины и сандалии, пряли, шили узорные одеяла, делали керамическую посуду. В глиняных кувшинах на зиму заготавливали кукурузу, бобы, копчёное мясо, ягоды, орехи, желуди и высушенные цветы, служившие пряностями. А мужчины делали из камня и кости различные инструменты - ножи, топоры, шила, скребки. Охотники били оленей, диких индеек, кроликов, белок, чьи шкуры, перья и мех шли на зимнюю одежду.
Но это так сказать, "старая", первоначальня версия. По современным представлениям, основанным на более детальных раскопках, считается, что индейцы жили на самом плато в землянках, а в нишах под скалами у них были устроены склады провианта и круглые, церемониальные строения (кивы) для религиозных обрядов.
Стены зданий анасази делали из местного серо-желтого песчаника, из которого вырезали блоки размером с современный кирпич, после чего скрепляли их размоченной в воде глиной.
На данный момент, многими "подскальными дворцами" можно любоваться только издалека, с противоположного края каньона. Особенно хороша в этом плане обзорная площадка Sun Point View - видно много всякого и далеко, да и погода из серии "мороз и солнце день чудесный" не могла не радовать. Воспользовавшись в очередной раз преимуществом передвижной собственной кухни, мы нажарили блинов, и совершенно шикарно скоротали оставшееся до экскурсии время.
К часу дня в музее собралось человек 15. Сам музей, кстати, довольно миленький, с выставкой рисунков пуэбло, склянками с древними снадобьями и лекарствами, чучелами местной фауны, и фотографиями наиболее впечатляющих подскальных жилищ. Гид нам достался специфический, поначалу даже показалось, что он пьян Но как позже выяснилось, просто манера разговора у человека была такая, что требовало некоторого привыкания, но зато потом никого другого и не хотелось слушать. Жаль, забыла как зовут товарища - он сам по себе уже отдельная тамошняя достопримечательность.
Растянувшись в цепь по одному, мы начали спуск к Spruce Tree house. Это третье по размаху поселение в Меса-Верде, было построено индейцами где-то в середине 13-го века. Считается, что здесь обитало около 80 человек, а всего раскопано 130 комнат-квартир и 8 кив. Из-за большого нависающего каменного козырька, поселение очень хорошо сохранилось на радость археологам. Рейнджер разрешил полазать по некоторым руинам, спуститься в реконструированную киву (у кого склонность к клаустрофобии лучше не надо!), и через полчаса завершил довольно познавательную экскурсию.
Придя с мороза в тепло и уют RV, нас всех дико разморило. Ребенок уснул моментально, ну а папа с мамой, заправившись горяченьким чайком, поползли потихоньку к выходу. К вечеру ветер еще больше усилился, гоняя снег поземкой поперек движению. Ехали очень медленно: дорога хоть и была совершенно расчищена, но довольно крутая, с множеством поворотов.
Добравшись до Кортеса, приняли решение никуда больше не ехать, как прикидывали заранее, а остановиться в том же кемпинге "Sundance". В городе было закрыто абсолютно всё (Рождество), кроме одного-единственного ликеро-водочного магазина, где на удивление мы разжились бутылкой хорошего австралийского шираза. На утро снова берем курс на Нью-Мексико, и попытаемся заехать на пустошь Бисти уже с севера.
