Одна природа делает великое даром* (А. И. Герцен)
* т.е. безвозмездно (сим-сим).
Заметки эти могут пригодиться тем, кто путешествует вдоль океана в Калифорнии или, например, делает короткие вылазки из Сан-Франциско и очень хочет дикой природы, но не хочет (или не может) тратить силы на настоящие походы. Я упоминала уже эти места на форуме, и вот решила немного дополнить всякими намеками и субъективными советами и объединить в целое.
Вот он, этот кусок побережья. Красавец Google: набираем Santa Cruz CA, жмем Satellite и разглядываем взъерошившийся горами берег и знаменитые подводные каньоны залива Монтерей: один, самый известный из них, начинается прямо от Moss Landing.
Просмотреть увеличенную карту
Вот такие примерно горы на берегу...
Считается, что самое лучшее время для поездки по побережью в центральной части штата и в области залива Сан-Франциско – вторая половина сентября-первая половина октября. Остальное время – просто лучшее, но не самое ))) Летом вас может слегка разочаровать утренний туман - впрочем, он обычно рассеивается к полудню (а в Монтерее почему-то как раз наоборот, опускается после обеда). Зимой может промочить дождь. Очень красив апрель, но тоже может быть сыроват – как повезет. Зато виды после дождя свежие, как сквозь промытое стекло или сквозь 3D-очки)). Самые теплые – май и сентябрь, холодные – декабрь, январь и август (из-за туманов). Пишу и думаю: пиши-пиши! Расскажи еще, что такое норма, нормальный год и какая-положено (средняя) температура... Но, думаю, про «среднюю температуру по больнице» вы и сами имеете представление. Иной год в январе в океане искупаться можно, а в мае по теплу соскучиться. В целом выкладки выше – верные, но если попадете не в середину между экстримами, а ближе к худшему из них – чур, меня не обвинять.
Сразу замечу: Point Lobos, Carmel, Pacific Grove и Monterey расположены очень близко друг от друга - вы едва замечаете как пересекли границу одного и оказались на территории другого.
Фотографии сделаны мыльницами (и моими не оч. умелыми ручками) в разное время года и суток.
Point Lobos. Не парк.
Пойнт Лобос - это мыс в трех милях к югу от Carmel. Место, заслуженно провозглашенное жемчужиной Big Sur и его северная граница. GPS 36.516604,-121.936661 Официальный сайт.
А еще это природный заповедник (State Natural Reserve), но я иногда путаюсь и называю его парком. Хотя: здесь вы не найдете, как в нац. парках, автобусов, отелей, ресторанов, spa, полей для гольфа, магазинов с сувенирами и т.п. Природа здесь максимально ограждена от человеческого посягательства. Из удобств – дорожки, скамейки, столы, мусорные контейнеры и туалеты.
Цифры: длина всех заповедных дорожек в сумме составляет 13 км; у заповедника 224 га земли и 314 га подводных владений. И на этих гектарах могут находиться не больше 450 человек – каким-то образом они вычислили, что большее количество любителей природы может ей своей любовью навредить (а также распугать остальных любителей природы).
Возможно, вас также заинтересуют данные о времени и высоте океанских приливов.
Карта заповедника Point Lobos
Если вы въезжаете на машине, вы платите за это мзду в $10, и карту вам вручат. Пешеходам – не уверена, что дадут бесплатно.
Если парковаться не внутри заповедника, а на шоссе снаружи (из экономии или вдруг мест на внутренних парковках нету, о чем вас известит объявление при въезде), имейте в виду: от входа до информцентра (и рощи с чуднЫми «ржавыми» деревьями) топать очень далеко. Поверните лучше после входа сразу направо на Carmelo Meadow Trail, дойдите до Granite Point Trail и по ней направо до крошечного мыса Granite Point. Там надо пройти все тропинки и закоулки – куда только можно (разрешено) залезть: часто лучшие виды – как раз с «самого дальнего камня» (и глядя в обратную сторону). Там же надо спуститься на галечный пляж с аркой. Вернуться на тропу, обойти Бухту китобоев (Whalers Cove), заглянуть в китобойскую хижину-музей. Там на парковке у воды есть столы для пикника. На все это – где-то 2,5 часа. Но: хоть это все красиво и интересно, главные красоты и интересности Point Lobos, имхо, останутся за пределами подобного визита.
От Whalers Cove до необычной рощи (Allan Memorial, сев.-зап. нос парка), по берегу, на запад, пешком еще где-то минут 30. Тут уж выбирайте – идти или нет: обратно вам – теми же или приблизительно теми же тропами (вариант: на юг, а потом по Lace Lichen Trail до выхода). По асфальту идти не советую – это не очень приятно (дорога узенькая, на ней машины). Впрочем, не приятно, наверное, больше водителям, особенно больших машин... а пешеходам что? – они знают, что их не переедут!..
Конечно, идеально - выделить побольше времени и объехать на машине все девять парковок в надежде найти место на этих четырех: в Whalers Cove, у информ-центра, на Piney Woods и на South Plateau, к югу от Hidden Beach. А от них пройти все тропы... Ладно – все не все, а те, что по периметру парка, ближе к воде, и пляжи (хороши China Cove и Gibson Beach). На это надо... вот черт его знает... почти что рабочий день – это если их все обойти. Зато какое счастье! )) Будет что вспомнить – это действительно жемчужина (к моим скупым описаниям и аматёрским фото добавьте: запахи, ощущение солнечного тепла или прохлады, ветра и соленых брызг... Ну, и как же без звуков: там ведь то чайка проскрипит, то тюлень рявкнет, то мышь пискнет... то какой-нибудь восхищенный мальчик, совсем как у Ильфа, в интересных местах вскрикнет: "Ай, едрит твою!". А океан вообще не умолкает...).
Point Lobos. China Beach и другие уголки заповедника
Никак не могу найти фотографию самого южного и самого большого пляжа, Gibson Beach... Гигантскими буквами на песке в тот день было написано слово «Laura». Совсем неплохо смотрелось сверху, с обрыва. А, главное, деревья целы, и стены не нужны. Тут люди, хорошо знакомые с традицией сочинского ММЦ «Спутник» могли бы написать «Люся»... а народ из МАРХИ – «Ушац» и почувствовать себя как дома...
Point Lobos. На автопарковке в Whalers Cove: «Эй, ребята! Как насчет пикничка?"
Избушка китобоев, 19 век; в ней - бесплатный музейчик. Иногда волонтер, приглядывающий за музеем, устанавливает для вас в дверях штатив с биноклем, который он уже навел на нужную точку в воде в сотне метров от крыльца - там дрыхнет кверху пузом морская выдра, слегка покачиваясь в кроватке из водорослей. А так сразу и не разглядишь на водной ряби)))Может, это не правильно, но не могу удержаться – вставлю пару фоток из интернета, с сайтов NOAA (уж очень эти создания фотогеничные))).
Не шумите на берегу – эти пушистики спят очень чутко))... Русские и так уже перед ними виноваты – вместе с гражданами Соединенных Штатов они тоже в свое время приложили руку к истреблению калифорнийских морских бобров, во прибыль Российско-Американской компании... а уж после продажи Аляски и ухода русских американцы довершили черное дело. Только в 1911 году, наконец, созрел международный запрет на охоту. В 1938-ом калифорнийцы подсчитали своих каланов и прослезились: у них осталось каких-то 50 или немного больше зверей, на Big Sur. Сейчас, говорят, у центрального побережья штата живут 2700 выдр. (С другой стороны... как попробуешь на ощупь эту шкуру, вывешенную на обозрение у информцентра, начинаешь понимать, почему китайцы по ним с ума сходили и платили за них русским и американцам немерено )))
Старый монтерейский кипарис разросся и пихает своим боком избушку. Его по-дружески впустили - выпилили кусок стены!..Крупный план. (Вот так вот, посадишь деревце рядом с дачным домиком...)
Халиотис, или морское ушко: мясо – каланам, раковины - ювелирам
Приборчики для разделки китовой туши (Whaling Station Museum, Whalers Cove) 
Якоря, китовые кости, китовый ус за стеклом
Тропа-петля на Гранитный мысик и галечный пляж – это то, что лучше всего посмотреть при сильном недостатке времени, если парковки, кроме Whalers Cove, заняты или если вы вообще пришли пешком и ищете малолюдное место. Вот она, нужная тропа – идем на Granite Point от парковки в Whalers Cove (наверно, минут 15 бодрым шагом; от входной будки – примерно столько же, или чуть короче (от будки - направо, по Carmelo Meadow Trail).Галечный пляж у Гранитного мысика, отмеченного торчащим сверху камнем
Тропинка к Гранитному мысику
Вдоль тропинок - заросли ядовитого дуба. Это куст с блестящими тройными листиками, от зеленых до багровых в зависимости от сезона; его лучше не трогать, даже одеждой и обувью не касаться. Зимой блестящих листиков нет, но и стебли могут навредить... выход простой – не хвататься за кусты и лианы. Знай врага в лицо (на фото - июль и конец августа).Справа – Moss Cove, вдали – Carmel и Carmel River State Beach.
Вид с Гранитного мысика на парковку в Бухте китобоев (Whalers Cove)
Ступени ведут на Granite Point. Важная развилка: отсюда идет тропа налево – на галечный пляж The Pit (указатель отсутствует). На Гранитном мысике
Гранитный мысик. Вон на ту светлую кучу камней надо обязательно залезть – с нее отличный вид на расщелину в скале, в которую бьется прибой.Бурая водоросль (Giant Kelp) - гамак для каланов и источник прочих полезностей. Красавица!..
Кстати, в этом «лесу без корней» из 30-метрового келпа можно понырять с аквалангом - вместе с рыбами, тюленями, каланами, прочими тварями и даже (кто знает?) китами. Нырять можно в двух бухтах, Whalers и Bluefish Coves.
Как это организовать, читайте здесь.
А вот и арочка на пляже... Бедный бакланий Йорик...Выживание – нелегкая штука... но надо держаться до последнего! (На пляже не садитесь под обрывом )))
Пляжная фотомодель с мыса Морских львов (считается, что это от исп. Punta de los Lobos Marinos. «Маринос» куда-то отвалилось, и получился англо-испанский Волчий мыс – Point Lobos, полная невнятица – какие тут волки?! Рысь – бывает... Вот уж удивился бы первооткрыватель, почтенный дон Себастиан Вискаино. А, может, и не было «маринос»? может, испанцы волками койотов назвали?.. вот и думай теперь. Все-таки полезла узнавать – оказалось, во времена испанцев водились тут и волки, и медведи гризли – вот вам и «маринос»!).
В качестве моделей вам могут попозировать также олени с белками (уж эти-то точно), кролики, ужи, ящерицы, морские львы и ларги, скунсы, суслики, хомяки, опоссумы, бакланы, каланы... Изредка, говорят, можно увидеть серую лисицу и даже пуму или ночных ребят, койотов и енотов.
Кто-то здесь на форуме спрашивал, где в Point Lobos искать морских зверей. Обыкновенного тюленя - ларгу (Harbor Seal) - ищите в Moss Cove, Whalers Cove, Blue Fish Cove, Headland Cove и на Bird Island. С августа по июнь на Sea Lion Point проживают sea lions, морские львы (летом они уплывают на каникулы в Санта-Барбару). Изредка молодняк морских слонов (elephant seals) заглядывает отдохнуть на песочке или в Sea Lion Cove.
Point Lobos. Олешки.
Сосёночка-сосна... и вовсе не она. Это уже, по-моему, Cypress Grove Trail - петля вокруг Allan Memorial Grove, рощи, которая чем дальше, тем всё страньше и чудесатее... Растет там, в основном, реликтовый монтерейский кипарис. В диком виде он встречается в мире только здесь и в северной части залива Кармел, в Crocker Grove вдоль 17-mile Drive (акклиматизированный, он и в Зап. Европе встречается). Это самая популярная тропа (и самая удаленная от входа в заповедник, на его северо-западной оконечности).
А, может, все-таки, сосна?.. да ну-у что вы, не знаете, как сосну от кипариса отличить?!
Озадачились, почему они «ржавые»? Это всё бактерия green algae со своим каротином. Не беспокойтесь, для деревьев это не опасно...
...Зимний день в заповеднике Пойнт Лобос. Солнце садится.
China Beach.
В Point Lobos работает общее для популярных мест правило: заезжать сюда лучше бы не в выходные и не в праздники. Обратное, впрочем, не смертельно, особенно если это не период массовых отпусков во всем мире (см. «Цифры, 450» над картой). Если будете проезжать мимо этого места дважды, можно запланировать один заезд на раннее утро (учтите летние туманы) и один – ближе к заходу солнца. Увидите половину заповедника утром, а другую вечером. Тогда вы наверняка избежите очередей сезона отпусков-выходных-праздников.
Насчет того где парковаться (внутри, снаружи?), если вы видите знак «Все парковки забиты», решите на месте, но вот одно наблюдение. Попробуйте пристроиться в хвосте ожидающих въезда машин и посмотрите как движется очередь. Впускают по принципу: одна машина выехала – одна въехала. Волонтёры в Пойнт Лобос не устают поражаться туристам: они паркуют машину, делают несколько снимков рядом с парковкой и тут же уезжают («Наверно, турагенты, - подумала я. - Они всё схватывают на лету. Очень шустрые. ...А может, просто это люди, одетые не по погоде, или голодные».)
Перед тем как ехать в Пойнт Лобос, поступите как местные: обязательно закупите еды и питья неподалеку, в супермаркете Safeway (например, в их минипекарне и кулинарии).
Гарантирую – на свежем воздухе вы быстро проголодаетесь)). Адрес - 5 Crossroads Blvd Carmel, GPS 36.538192,-121.910232
Safeway The Crossroads Carmel. Отдел кулинарии.Форма одежды для Пойнт Лобос: круглый год удобнее всего длинные брюки, кроссовки, а сверху что-нибудь многослойное (жарко – скинул один слой, холодно – добавил). Идеально – брюки-трансформеры (convertible, на молнии), у которых низ брючин отстегивается и вы остаетесь в шортах. Ну, а пляж как пляж: в жаркую погоду загорают в купальниках.
На случай, если в поездке придется придерживаться жесткой экономии: мелочь, но - $10 билет на въезд в Julia Pfeffer Burns SP (Big Sur) годится и в Point Lobos (в тот же день). Продукты, в т.ч. замороженные готовые блюда (хоть ту же пиццу - холодильник и микроволновка в отеле, и готово) советую покупать в гастрономах национальной сети Trader Joe’s – умеренные цены, хорошее качество.
Carmel
Первый европеец увидел эту красивую долину в 1602 году. И так случилось, что был он кармелитом... поэтому, не долго думая, он назвал ее в честь святой израильской горы Кармель (Кармил) – я думаю, не только потому, что оттуда пошел его орден, а еще и потому, что он заметил схожесть пейзажа. Поселение на берегу возникло ровно три сотни лет спустя, и чуть позже оно получило официальное имя Carmel-by-the-Sea. В 1925-ом сюда добрались и сестрички-кармелитки, чтобы основать здесь свой монастырь – на холме над красивым (и опасным, особенно в зимний шторм) Монастырским пляжем, между поселком Carmel и Point Lobos. Туда можно заглянуть, посмотреть капеллу, помолиться, ежели кому нужно. Месса: в 8 утра, кроме чт; в вскр в 9 утра. Или так: если вам 21-35 лет, и вы хотите познакомиться с Carmel поближе, можно на годик пойти в послушницы-кармелитки... а дальше видно будет. GPS 36.523553,-121.92329
Кармел, имхо, заслуживает отдельного разговора. Пока что он упоминается совсем чуть-чуть, в связке с Point Lobos и Monterey.
А это уже кипарис из Монтерея... прямо какой-то танцующий дервиш – надо же было так закрутиться!Monterey (не путать с мексиканским городом Monterrey)...
Я бы посоветовала запланировать две ночевки в Монтерее. Объехать-пройти Монтерей и Пасифик Гроув – и улицы и, само собой, набережную - Point Pinos Light Station, Lovers Point, Coast Guard Pier, Recreation Trail и т.д. и т.д. Это очень интересное место.
Чем-то меня привлекли эти архитектурные детали ))... А вот Cannery Row вызывает у меня смешанные чувства... это здешний главный туристский променад (куда «не зарастет народная тропа», умело направляемая местными бизнесменами). На месте человека, впервые приехавшего в Монтерей, я бы его проигнорировала - разве что Аквариум посмотреть, он там с краешку, на него нужно часа три. Нет, в самом деле - я думаю, китайский и прочий ширпотреб и толпу собратьев-туристов на Cannary Row можно проигнорировать, по крайней мере, до вечера (осторожно намекну: платную 17-Miles Drive – тоже. Бесплатные виды в Пойнте Лобос, Кармеле, Пасифик Гроув и Монтерее, на мой взгляд, нисколько не хуже).
Вместо Cannery Row я бы лучше прошлась по уютным улочкам по сторонам от Alvarado St., по так называемой «исторической тропе» (Path of History) с ее глинобитными домами, заглянула бы в Colton Hall – здесь Калифорния стала тридцать первым американским штатом, а Монтерей - его столицей... Там, естественно, тоже туристы, но это вроде бы и не толпа уже, а так, - самые «разборчивые» индивидуумы)), и качество маршрута, имхо - несопоставимо выше «незарастающей народной тропы», Cannery Row. Монтерей называют «самым историческим городом Калифорнии» - не упустите случая сунуть свой нос. Кстати, здесь многие годы жила и в последние годы преподавала в монастырской школе Santa Catalina резановская невеста Кончита, Консепсьон Аргуэльо. Здесь же она в 60 лет стала первой монахиней, рожденной в Калифорнии.
Фотографий толковых у себя, к сожалению, не нашла, посыпаю голову пеплом...
Bed&Breakfast Hotel в Pacific GroveЕсть особое местечко в Pacific Grove... Каждую зиму большущие рои бабочек-монархов облепляют эвкалипты и сосны в роще Monarch Grove Sanctuary, спасаясь от холода западных склонов родных Скалистых гор. Из Канады прилетают... ничего себе расстояньице, да? А некоторые уникумы с севера США летят еще дальше, в Мексику. Вроде, и не монаршее это дело, а вот ведь, летят... Всем бабочкам бабочки! В этом году в январе бабочковеды насчитали в роще 10 000 монархов (бывало гораздо больше; и вообще, в январе ряды монархов редеют – кто-то умирает, не выдержав трудностей «изгнания», кто-то «теряет престол» и перелетает в другое место). Когда видишь эти сонмы на деревьях, дух захватывает от красоты и трогательности картины. С полудня до трех пополудни в заказнике проводятся экскурсии, приглашаются монархисты всех стран, бесплатно. Советую воспользоваться возможностью (большинство монарших зимовок в Калифорнии находится на частных землях). Не забудьте: в прохладные дни бабочки не раскрывают крылья и их трудно разглядеть; лучшее время для наблюдения – вторая половина дня в солнечную погоду, особенно, если вы не знаете, какие именно деревья искать (только боже упаси тревожить божьих созданий: штраф - $1000, да и без штрафа - совесть замучает).
Фото из интернета – своих, увы, нема.
В Мексику из Аляски мигрируют и серые киты – их можно увидеть у калифорнийского побережья с декабря по апрель. И не только серых, и не только в эти месяцы.
Монтерей, причал береговой охраны. Вот такой весенький цвет причального настила. GPS: 36.608449,-121.889684. У причала – платная парковка (автомат, $1,5 в час)А это – их соседи, пеликаны и бакланы... а еще морские львы, каланы и вездесущие чайки... а также иглокожие.
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
Не то съел кого, не то подрался... Калифорнийский морской лев, мальчик (поскольку с шишкой на голове). Принюхивается... глазки круглые, крошечные поросячьи ушки (потому что из племени ушастых тюленей)... Почти черный – мокрый потому что.
О, а вот эта, вроде, ничего получилась... почти Моне))...
Хорошая мысль – взять напрокат байдарку (kayak), чтоб подплыть поближе...
...потому что – люди в клетке, а звери – на воле ))) Вот такой заборчик отделяет вас от дикой природы на краю этого причала. Что ж, справедливо... (в заливе Сан-Франциско, например, и корабельные маршруты собрались перенести на три мили от тех мест на шельфе, где кормятся киты – чтоб не мяли животных винтами).Можно взять в аренду велик... велосипедистам в Монтерее раздолье вдоль залива, на Monterey Bay Coastal Bike Trail. Ну, и конечно, имя Монтерей ласкает слух любому знающему дайверу.
Что до пляжей, в Монтерее можно на любой пойти... хоть рядом с упомянутым пирсом береговой охраны, хоть муниципальный. (Отличный пляж - в Кармел; не хотите городской – езжайте там по Scenic Rd на южную окраину городка, там пляж практически пустынный и он, с небольшим перерывом, тянется на юг вдоль бухты Carmel до Point Lobos, только не забывайте об опасностях Монастырского пляжа).
На форуме часто задают вопрос, можно ли купаться в океане. Отвечают на него по-разному... чаще всего отрицательно. Один из недостатков купания в Калифорнии (цитата из интернета): «When you go swimming in the ocean, it is very cold, and it makes my willy small». (Kevin, age 6). Но ведь купаются! Даже шестилетние! ))) На мой взгляд - не «моржа», но любителя поплавать – купаться можно южнее, от мексиканской границы до Санта-Барбары/Вентуры и зависит это от погоды и течений. Севернее этих мест залезть в воду без гидрокостюма не всякий решится. Но бродить вдоль прибоя, кататься на лошадях, играть в волейбол, лазать по отмелям во время отлива, дрыхнуть в укромном местечке на теплом песке после ланча можно с не меньшим удовольствием!
Big Sur. Жаркий день в январе
Carmel River State Beach, август. Митрофанушка: - Мама, ням-ням!
– Кушай, дитятко...Любителям джаза можно подгадать поездку ко времени Monterey Jazz Festival, одного из лучших джазовых фестивалей мира – это третий уикенд сентября (включая пятницу). Не знаю, много ли гольфистов и болельщиков здесь на форуме... им - тоже сюда, в Pebble Beach (и к бесчетным полям для гольфа в любом другом месте, куда только ведет асфальт)).
Типичный уголок Монтерея. Домики (я бы сказала, ранний XX век), сплошь покрытые дранкой из морёной туи... Втягиваешь носом влажный воздух с запахом свежескошенной травы, монтерейских сосен, кипарисов и эвкалиптов, настоянный на океанском бризе...
Впрочем, что я говорю: «типичный уголок»... широковато, вроде, расставлены дома. Ну, пусть будет - доля правды в этом есть. И все-таки, наверное, Монтерей – это, скорее, маленькие домики рыбаков и переработчиков рыбы над даунтауном, на Spaghetti Hill (это такое прозвище – в Калифорнию эмигрировало много рыбаков-итальянцев).
Основная часть населения городка – военные с семьями (здесь расположены знаменитые Военно-морская школа и институт военных переводчиков) и люди свободных профессий – художники, дизайнеры, пишущая братия... ну, и еще айтишники с математиками. Всего народу там – 28 тысяч (оно, конечно, 28... с туристами, однако, может набраться и до 70).
Средний возраст – 36,9 (сред. возраст жителя штата – 45,6); на каждые 100 женщин приходится 101 и 2 /10 мужчины; сред. годовой доход семьи (округ Монтерей) в 2011г. – $ 80643 (+/-3973; с поправкой на инфляцию).
Заметила: на фотографиях у меня совсем нет людей. В реальности они, конечно, всюду есть)))... но в заснятых местах их, скорее, не так уж много и, когда природа явно доминирует, как на Big Sur, например, - человеческие существа как-то незаметно «растворяются» на ее фоне, отходят на второй план.
...а еще там хорошо зайти в Myo Pure Frozen Yogurt, тот, который на Alvarado Street (а не на Cannery Row), и самостоятельно нагрузить себе полный стаканчик вкуснятины после ланча (или - вместо). Но главное, это, конечно, ужин! А ужин на побережье, это, конечно, ры-ы-ыба. И не какая-нибудь там «осетрина второй свежести»... На наше счастье, есть места, где к качеству рыбы подходят с полнейшей серьезностью и скрупулезностью ))) - там не готовят лосося, выращенного на аквафермах, гарантируют, что суда не выходили для ловли в океан дальше чем на 100 миль и что автофургон с дикой рыбой и морепродуктами от избранных поставщиков не проехал больше 500 миль от пристани до кухни – то есть кормят свежими местными продуктами. К таким ресторанам-ригористам относятся, например, Passionfish в Pacific Grove (не пропустите их винную карту) и Flaherty’s на 6th Avenue в Carmel. (Если посчитаете, что это нужно, могу выложить шпаргалку с названиями местных обитателей окияна, в помощь при заказе в ресторане).
На случай, если вы не любите рыбу... хотя рыба там будет, все равно ))) Для поиска самых лучших ресторанов и резервирования столика, имхо, лучше всего воспользоваться самым большим авторитетом в этом деле - сайтом Zagat (Michelin пока не раздает свои звезды южнее Сан-Франциско). Более демократичен сайт opentable.com (там есть многие, но вот, например, лучшего ресторана Сан-Франциско там нет, а у Zagat он есть). И еще есть yelp.com. Его уж точно все знают… там есть всё, от Gary Danko до фаст-фуда (но и отзывы – соответствующие. Одно слово, глас народа).
Будете в городе во вторник, постарайтесь заглянуть на местный фермерский рынок – заодно заморите червячка. Думаю, не разочаруетесь. Прилавки выставляются вдоль Alvarado St. в 16 часов и работают до 20.
Пригодится: общественные гаражи и парковки Монтерея.
San Juan Bautista
Если вы решили ехать по шоссе №1 (Cabrillo Hwy) через Санта-Крус, очень советую, вместо скучного участка между Castroville и Watsonville, завернуть в городок Сан-Хуан-Баутиста. Это всего 20-30 минут от Cabrillo Hwy.
В этом уютном сонном городке веет безмятежностью; по улицам под 200-летними перечными деревьями, пригретые солнышком, разгуливают красавцы петухи со своими курами...
Cтарые перечные деревья в San Juan Bautista (перчины на них хоть и ароматные, но это не специя для перечницы)Здесь сохранились интересные (и что важно, подлинные!) образцы зданий испанского и мексиканского периода и ранней архитектуры «янки» американцев. Эта когда-то заметная точка на карте разделяла для путешественников Южную и Северную Калифорнию.
Старую католическую миссию (самую большую в Калифорнии) и эвкалиптовую рощу при въезде в город снимал Хичкок в своем знаменитом Vertigo - «Головокружении» (лучшем фильме всех времен - по мнению кинокритиков BFI). Роща находится минутах в пяти от городка, на северо-запад от него, к востоку от Rocks Rd, на 156-й/101-й дороге. Примерные координаты 36.859562,-121.602828 (отмечена значочком на карте в начале отчета). Миссия с действующим храмом стоит на старой городской «плазе» в необычном месте: прямо над обрывом, по которому проходит приснопамятный разлом Сан-Андреас - с ним связаны самые крупные землетрясения в штате. В память об историческом прошлом на площади остались Plaza Hotel, Plaza конюшни, еще пара зданий 19 века, а также кузница и тюрьма (или, скорее, КПЗ)) – это музей, все можно посмотреть.
Часа-полутора на осмотр Сан-Хуана-Баутисты хватит. Если вы едете с юга, для выезда обратно на Cabrillo Hwy можно, наверное, выбрать более живописную дорогу, чем у нас с Гуглом нарисовалась – я думаю, можно спросить у местных, какая лучше. С севера я бы ехала через Castroville и потом по одному и тому же отрезку 156-й/101-й в SJB и обратно.
(Кстати, от SJB всего 15 мин. до Premium Outlets в соседнем Гилрое – если среди вас есть любители аутлетов
Сан-Хуан-БаутистаOld Mission San Juan Bautista, колокольня. Но героиня фильма Хичкока «выбросилась» не с нее - киношная колокольня, более пригодная для самоубийства, была сооружена в студии.
Заборчик на краю католической миссии, над обрывом 
Скамья рядом с церковью в память об умершей прихожанке - хороший способ пожертвования храму
Вид на кладбищенскую калитку 
Пробковый дуб за оградой миссии
Кипарис. Вид на долину 
А это уже где-то на 101-м шоссе в районе Moss Landing, к югу от Santa Cruz.Santa Cruz... а вот его-то и не будет. Когда я думаю о Калифорнии, название Санта-Крус никогда не всплывает в памяти. Этот город, как мне кажется, не представляет большого интереса (если вы не серфер и/или студент местного университета - там есть несколько сильных факультетов)... Разве что лежбище морских слонов в Año Nuevo State Marine Conservation Area или научная станция по изучению океана (Seymour Center at Long Marine Lab), но им можно найти замену и в других местах побережья. Зимнее пристанище бабочек-монархов можно посмотреть не только здесь, но и в Pacific Grove, рядом с Монтереем. Если в даунтауне и было что-то старое, почти всё разрушено землетрясением в 1989 году, а новодел, увы, мало интересен... ну, то есть, совсем ((.
Если у вас по плану на шоссе №1 на участке Монтерей-Сан-Франциско нет каких-то точек для посещения типа «хочу-не могу», предлагаю ехать по hwy 101 через Сан-Хуан-Баутиста.
Перед поездкой не забудьте проверить состояние дорог - шоссе №1 (SR1) и других трасс на вашем пути – там может проводиться ремонт, придется делать остановки, чтобы пропустить встречный транспорт, или, того хуже, ехать в объезд. Наш с вами участок на официальном веб-сайте дорожников штата: http://www.dot.ca.gov/dist05/projects/
Конец заметок )).
