Аризона. Havasu Falls (Водопады Хавасу). Вдвоём по стране изумрудной воды. Октябрь 2013.

[hicago]

Видео версию нашего путешествия смотреть здесь Водопады Хавасу. Аризона.

Водопады Хавасу я увидела первый раз, когда купила фотографический путеводитель Photographing the Southwest - Volume 2 ( Arizona). Прямо на обложке книги фотография этого водопада - неужели такое есть на территории США подумала я! Но книга описывала дорогу туда не совсем внятно и всё это мне показалось слишком запутанным и недоступным.
Когда в апреле 2013 года на форуме появился отчёт seaagal Затерянный мир Havasu Falls (Supai, AZ) я совершенно потеряла покой и решила, что непременно туда попаду, причём как можно быстрее. Вспомнив, что в середине октября у нас в Канаде День Благодарения и у меня будет 4 выходных, я быстренько провела агитбеседу с мужем и не давая ему опомниться, дозвонилась в кемпинг и забронировала два места на две ночи. Ещё раз хочу сказать огромное спасибо автору отчёта и её сыну за открытие для нас этого удивительного мира. Ничего подобного мы в своей жизни не испытывали. От первой минуты спуска до последнего мгновения подъёма - это наше самое необычное путешествие.
Вся информация, ссылки на сайты и логистика маршрута очень хорошо описана в отчёте seaagal - поэтому повторяться я не буду. Но в отличие от seaagal, мы останавливалсь не в лодже, а в кемпинге. Поэтому постараюсь дать как можно больше ценной информации по организации похода при полной экипировке - палатки, спальники, грелка, еда и т.д. А также рассмотрим разные варианты доставки вашего рюкзака с вещами в каньон и обратно, так как на месте узнали некоторые факты, неупомянутые на официальных сайтах.

Масштабы и расстояния пешего похода.
Из отчёта seaagal и других источников можно узнать, что предстоит пройти следующие расстояния - в первый день:
- от паркига до деревни Супай 8 миль - 13 км.
- от деревни Супай до кемпинга 2 мили - 3 км.
То есть за первый день надо пройти около 16+ км.
Второй день:
- от кемпинга до Beaver Falls 3.5 мили - 5 км.
- Beaver Falls до кемпинга обратно 3.5 мили - 5 км.
За второй день надо пройти около 10+ км.
Третий день:
- от кемпинга подъём обратно к паркингу - 16+ км.
На самом деле наматываешь больше.

Экипировка.
Если нести рюкзаки самому, конечно надо брать только необходимое, функциональное и самое лёгкое.
Нам понадобились обувь для ходьбы по пересечённой местности и специальные шерстяные носки ( hiking shoes, hiking socks), сменная обувь для ходьбы по воде, два хороших рюкзака вместимостью около 50 литров каждый, два спальника, суперлёгкая ( 2 кг ) двухместная палатка канадской компании Eureka http://www.eurekatentscanada.com/produc ... =section_4.
Самонадувающиеся спальные коврики ( self-inflating sleeping pads) из Costco , горелка Jetboil с одной канистрочкой топлива, два фонарика на голову и один помощнее ручной - мы взяли вот этот, так как использовали его ещё и для фотографических целей - Maglite http://www.maglite.com/D_Cell_LED.asp.
Запас еды на два дня и ёмкости для пополнения запасов воды.
Высокую оценку получает Jetboil - быстро, самонадувающиеся коврики - очень удобно, палатка - лёгкая и тёплая.
Три пакета Freeze-Dried Food компании Mountain House были нами забракованы и выброшены. Удивительная гадость. А может я не те блюда купила. Хорошо, что у нас в запасе было много польского паштета в баночках и консерв печени трески. Также из еды были протеиновые батончики, орехи, шоколад, яблоки, хлеб, чай, кофе. О возможностях найти подножный корм на месте - в селе и особенно в кемпинге - напишу попозже.
Чтобы запечатлеть для истории наш эпический поход были взяты все фото/видео ресурсы семьи - мыльница Canon, Nikon D90, HD видео камера для активного отдыха и спорта GoPro Hero3 White Edition, штатив. Ими вперемешку и будет оформлен мой отчёт.
В результате общий вес, который несла я был около 15 кг, муж нёс около 20 кг.

Первый день - пятница, 11 октября.

Торонто - в 4.00 подъём, в 5.30 мы в аэропорту. Рейс Air Canada на Лас Вегас в 7 часов утра. Американскую таможню и паспортный контроль мы проходим ещё в аэропорту Торонто и это сильно экономит время по прилёту. А ещё у нас 3 часа разницы - поэтому в Вегасе было только 9 утра. Красота - у нас весь день впереди. Всё очень быстро - прилетели вовремя, багаж получили как только подошли, очереди в Аламо не было, вместо Тойоты дали Крайслер. Ночёвка у нас забронирована в городе Kingman, поэтому времени до конца дня навалом.
Решили съездить сначала в Долину Огня. Муж в этих краях первый раз и очень хотелось показать ему свои любимые места - я её исследовала в апреле и описала в последнем отчёте Как взорвать себе мозги за 8 дней - Юта, Невада, Калифорния, Аризона. Апрель 2013.. Но ещё осталось там у меня одно место - не то чтобы оно какое-то исключительное, но я его не нашла в прошлый раз - а это уже от меня никогда не отцепится - я приеду снова и найду.
Арка называется Windstone Arch - это одна из тех штук, которые кто-то когда-то случайно снял при правильном свете, а потом она попала в фоторесурсы, фотографы поддержали и сделали из неё icon. Говорили, что найти её трудно. Я нашла её за 10 секунд. Чтобы её найти, надо заехать на Scenic Loop Road по часовой стрелке и остановить машину в точке N 36°24'45.00" W 114°33'14.34"
А потом уйти направо и вот где на фотографии нарисован круг, там и искать.
Эта фотография не моя, взята с немецкого ресурса, автор неизвестен.



Время для её съёмок было неудачным, но мы всё равно там застряли.













Немного покатались по Долине, пошли к моему любимому Сумашедшему Холму и прочим местам.




Хотели проехать к Дамбе Гувера вдоль озера, но там проезд был закрыт по причине government shutdown. Вернулись обратно на 15 хайвей и дальше на Вегас, Дамбу Гувера и к темноте были в Кингмане для ночёвки перед походом к водопадам.
В Кингмане останавливались в http://sp.booking.com/hotel/us/best-we ... stbooking_. Один из самых дорогих отелей в городе. Спрашивается зачем я его заказала? С таким же успехом можно было переночевать за 35 баксов и никакой разницы не почувствовать.
Собрали рюкзаки и рухнули спать.
Решила, что всё таки надо добавить карту маршрута из Вегаса через Кингман. Тоска С - это где вы паркуетесь и начинаете пеший поход.


Просмотреть увеличенную карту
Продолжение следует.
Тизер следующего дня...

[Alex 55]

Три пакета Freeze-Dried Food компании Mountain House были нами забракованы и выброшены. Удивительная гадость. А может я не те блюда купила.

Скорее всего куплено было не то У них действительно много всякой гадости, но вот блюда из риса и всевозможные макароны (кроме лазаньи) местами даже вкусные . Еще из понравившегося - Beef Stew. Все, что касается яиц, картошки, куриной грудинки - отрава. Все, что я пробовал с томатной пастой/томатным соусом мне тоже не понравилось...

[hicago]

Скорее всего куплено было не то У них действительно много всякой гадости, но вот блюда из риса и всевозможные макароны (кроме лазаньи) местами даже вкусные . Еще из понравившегося - Beef Stew. Все, что касается яиц, картошки, куриной грудинки - отрава. Все, что я пробовал с томатной пастой/томатным соусом мне тоже не понравилось...

Да, я так и подумала, что не то купила. Это были блюда на молочно-сметанном соусе - биффстроганов и chiken alfredo. Залила кипятком, подождала 20 минут, открыла - жуткий запах, даже на вкус не пробовали. Надо ещё дома по вашей рекомендации попробовать Beef Stew - чтобы потом в походе призрак голода не преследовал.

[hicago]

Какое время года выбрать для похода к водопадам Хавасу.

Это Аризона, а значит летом здесь очень жарко. Идти под палящим солнцем 3-4 часа малоприятная и даже опасная вещь. Несмотря на это лето самый популярный сезон, особенно среди школьников, студентов и европейцев. Многие ночуют в машинах на парковке и выходят на тропу ещё до рассвета. Июль, август и даже начало сентября - это сезон муссонов на юго-западе. Во время этого сезона в каньоне происходят мощные внезапные наводнения, потенциально опасные для людей. В кемпинге было несколько мест с табличками, обозначенные как high grounds, где нужно спасаться при наводнениях. Вода в ручье и водопадах становиться зловещего грязного цвета и надо ждать несколько дней, пока она вернётся к своему изумительному зелёно-голубому цвету. Катастрофическое наводнение в августе 2008 радикально изменило каньон и водопады. В этом году наводнений было два - в июле и начале сентября. В июле даже огласили эвакуацию деревни, а туристам не разрешали спуск несколько дней.
Апрель-май и сетябрь-октябрь самые приемлемые по температуре. Самое важное - в это время нет ливней и дождей. Май и сетябрь пожалуй ещё можно назвать жаркими, а вот апрель и октябрь самыми комфортными.

День второй. Субота, 12 октября.

В 6 часов утра мы уже стояли в очереди за отельным завтраком. Решили подкрепиться основательно перед таким длинным переходом. Утро было достаточно прохладным - около 8 по Цельсию - и я начала переживать, что нам будет холодно спать в палатке. Зря переживала - внизу в каньоне был совершенно особый микроклимат.
От Кингмана до парковки под названием Hualapai Hilltop около 110 миль. Это тупик, дальше дороги нет. Важно - заправиться в Кингмане, так как больше бензина по дороге не будет. Первая половина дороги идёт по исторической 66 ( достаточно живописно), а через несколько миль после небольшого села Peach Springs надо свернуть на Indian Road 18. И проехать ещё 60 миль.




Дорога идёт вверх и вскоре степь сменятеся лесом. Читала, что здесь ночью совершенно темно и выскакивают под колёса животные. У одного американца в отчёте на трипадвайзоре есть рассказ, как в 4 часа утра они на полной скорости столкнулись с оленем - на фото у него машина сильно побита и лобовое стекло вдребезги. Мы видели много коров, пасущихся почти на проезжей части. Ехать здесь ночью не рекомендую ещё и потому, что приблительно за 30 миль до цели хороший асфальт заканчивается и начинается плохой, с многочисленными достаточно большими дырами. Когда мы возвращались несколько местных там что-то латали - но зная их гордую медлительность, сомневаюсь что к зиме закончат.
Доехали мы за 2 с половиной часа, в 9 утра были на месте. Паркинг находится на высоте 5200 фит - поэтому вид с него вызвал у нас восклицание НИЧЕГО СЕБЕ и желание поскорее начать спуск. Воздух был сладок, небо голубое, впереди восторг!!!
Паркинг забит, большинство людей ушло раньше нас. Но многие как раз в это время поднимались из каньона. Мы подождали минут 5 и место очень близко к началу спуска освободилось. Паркинг оснащён туалетами, никакой еды и воды здесь нет. Также имеется вагончик, где принимают рюкзаки для перевозки на лошадях.
Здесь надо вернуться к возможным способам транспортировки.

- можно пойти пешком вниз и вверх и нести всё на себе. Если учитывать перепад высот между началом трейла - 5200 фит и кемпингом- 2750, то понятно, что идти обратно с полным снаряжением под горку идея не совсем хорошая.
- можно заказать заранее лошадь до кемпинга и обратно. Одна лошадь берёт 4 рюкзака и стоит 187 доллара. Выгодно брать четырём людям, тогда стоимость соответсвенно делиться на четырёх.
- можно заказать лошадь только в одну, любую сторону - 93 доллара.
На паркинге в вагончике подверждаешь бронь на лошадь и оставляешь там рюкзак. Возить их начинают между 10 утра и 12 - в кемпинг привозят между 13 и 15 часами. В кемпинге рюкзаки в обратный путь принимают в 7 утра.
- можно лететь вертолётом. 85 долларов с человека в одну сторону. Лететь 4 минуты. Брони на вертолёт нет - живая очередь. Начинает летать в 10 утра.
- и ещё мы узнали следующее уже на месте. Из села к паркингу вертолётом можно просто отправить рюкзаки - 20 долларов за рюкзак. В 9 утра появляется мужик, платишь ему и оставляешь вещички. А сам налегке идёшь наверх. Но вертолёт не каждый день - проверяйте расписание на их сайте.
Вот такие варианты. Мы для первого раза выбрали следующий: вниз идём с рюкзаками - хотелось себя испытать, а вверх полетели вертолётом - муж очень хотел сверху всё увидеть и поснимать. Для первого раза нам этот вариант очень понравился. Во второй раз я бы наняла лошадь - туда и обратно и пешочком пройтись с наслаждением.

Спуск.

Сначала тропа петляет серпантином по склону около 1.5 мили. Встречные караваны надо пропускать. Встретились первые местные на лошадях. Здоровались со всеми - они нам отвечали тихонько, но не все. Вообще неудивительно - можно предствавить сколько туристов они встречают каждый день, 365 дней в году. Мы много останавливались и наслаждались красками, формами и простором. Нас обогнала группа из четырёх девушек и семья с тинейджерами.




















Дальше тропа вырывается на простор и какое-то время идёт по широкому пространству. Здесь мы начали набирать хороший стабильный темп и постепенно обогнали и девушек и семью с тинейджерами. Стало по настоящему тепло. Муж установил расписание - 1 час идём - 5 минут отдыхаем с перекуской и водой. Дисциплинирует и очень помогает.







Начали появляться стены каньона.







Где-то на 6-7 километре мы уже шли в глубоком каньоне с сияющими стенами - это мой любимый эффект песчанника, когда солнце освещает одну стену, она отражет свет на другую - появляется глубокое тёплое свечение, которое как будто идёт изнутри камня. Встречали людей идущих из каньона. Несколько караванов лошадей.
Здесь с нами разговорились туристы из Аризоны, которые уже не первый раз спускаются к водопадам. Видео можно смотреть в самом лучшем качестве.

phpBB [media]

На 10 километре.





Последний километр перед деревенькой Супай был неинтересным, да и усталость сказывалась. Жарко. И наконец 4 часа и 13 километров спустя мы шли по улицам этого необычного селенья. Супай находится на высоте 3250 фит - то есть мы спустились на 2 тысячи фит. Деревенька на вид конечно необычна глазу американца - потому так много откликов, что грязно и бардак. Мой муж туда же - как так можно жить? А мне как-то всё органично смотрелось и не вызывало никакого негатива. И потом, может местные не видят того, что видим мы. Может у них мозги по другому устроены. Живут как хотят, на своей земле. А ещё во дворах было много старого тур снаряжения - сушились спальники, висели палатки. И я так думаю, может если б все туристы были добросовестные и всё своё забирали обратно наверх, то может и село было бы намного чище.
А я сняла красивое.





В центре сразу указатель в тур офис - туристов в нём не было. Девушка-супайка нас очень быстренько и вежливо оформила, дала браслетики с именами на руку и лейбочку-пермит для палатки. Заплатили мы за две ночи в кемпинге с пермитами по 85 долларов с человека, то есть 170 за двоих. Они принимают наличные и кредитки.
Сразу рядом вся цивилизация деревеньки - вертолётная площадка




Ресторан.




Ресторан - очень кстати классное место. Интерьер как столовка в советской школе в 70-х годах. Но ассортимпент хороший - особенно для такой местности. На самом видном месте объявление для школьников - если вы в ресторане во время уроков, вас категорически обслуживать не будут. Мы посмеялись по доброму - в школе наверно всего 10 учеников, и шесть из них в ресторане во время уроков.
Ждать еду пришлось минут 30 - было время ланча и достаточно много людей. Но они готовят всё на заказ, поэтому и занимает больше времени. Мы сели на веранде, вонзили зубы в гамбургер и куриный сэндвич и стали наблюдать местную жизнь и туристов. Жизнь была прекрасна! Ребята рядом ели какое-то очень аппетино выглядевшее огромное блюдо - вот что нам нужно было заказать - как потом выяснилось это называется indian tacos а ля Супай. Позже эти такос нас спасли от голодной смерти.
По селу ходит очень много собак - некоторые не совсем здорового вида, но большинство вполне прилично выглядят. Все собаки очень дружелюбные, умные и спокойные.




Напротив ресторана магазин. Несмотря на внешнюю хибарность, он оказался достаточно хорошо укомплектован. Если б знали, то не тащили бы всё на горбу - например из фруктов были яблоки, груши и апельсины. И прочие тяжёлые и скоропортящиеся штуки - соки, йогурты, молоко. Дорого, но тут нужно выбирать - нести или платить.




Печальный и необъяснимый для меня факт - все местные болезненно толсты. То есть не просто полненькие, а уродливо толсты. Ещё дети 4-5 лет нормальные, а кто постарше - всех разнесло. Худыми были только караванщики лошадей, ренджер с Beaver Falls и мужичёк, ответственный за посадку и погрузку в вертолёт.
Значительно приободрившсиь после ланча и отдыха, мы встали на тропу опять. Прошли мимо школы, потом церковь и развилку: на кемпинг - налево, на лодж - направо.



Нам оставалось 3 километра до кемпинга, но уже по дороге мы должны увидеть 3 первых долгожданных водопада...
Продолжение следует.
Всё самое красивое только начинается.
Тизер - первый водопад после деревни.

[seaagal]

Классно! ждем продолжения.
Я же уже голову ломаю как бы туда еще вернуться - но когда и в каком составе пока совсем непонятно , хотелось бы на три ночи, по времени конец апреля - начало мая наверное самое то. Жалко что тут в Америке нету первомая

[si_irina]

Фото как всегда замечательные, даже и без брата.с нетерпением ждем продолжения саазки. На Волну было 100 человек, мы не попали, но другие впечатления не хуже.мы в громадном восторге от природы и от дружелюбия, которое к сожалению так редко в Украине.впереди столько красивого и интересного. Но до нашего похода на водопады будем следить за событиями.

[hicago]

Через полтора километра мы услышали нарастяющий шум воды - впереди были два первых водопада: Fifty Foot Falls (ещё у него два других имени - New Navajo Falls и Upper Navajo Falls) и Little Navajo Falls. Побросав рюкзаки и расправив уже изрядно уставшие спины мы вскарабкались к подножию Fifty Foot Falls. Зрелище весёлой, искрящейся на солнце воды было таким освежающим после нескольких часов среди красных скал. Вот что мы здесь увидели.

phpBB [media]

На будущее: фотографировать эти водопады лучше всего ранним утром, когда солнце ещё прячется за стенами каньона или в первой половине дня.
Дальше мы проследовали мимо Little Navajo Falls. Несколько человек прыгали с края водопада, но времени останавливаться у нас уже не было.
Ещё немного спустившись вниз уже не по тропе, а по довольно широкой дороге мы вышли к обрыву с которого окрывался вид на гигантский водопад Havasu Falls. Его высота около 100 фит. Это самый известный и самый фотграфируемый из всех водопадов каньона. Отсюда до кемпинга всего лишь 5 минут ходьбы, поэтому он самое любимое место для отдыха и плавания.

phpBB [media]

Кемпинг нас встретил неожиданным обилием людей. Субота! Вывод - лучше здесь появляться в будние дни. В самом начале стоит нечто домика-офиса ренджера, палатка супайцев, где они продают еду и напитки. Небольшая группа людей всё ещё ожидала караван лошадей со своими пожитками, хотя уже было 16.30. Доска с объявлениями - воду пить можно без фильтрации и кипяченя, протестировано. Кепминг тянется на 800 метров вдоль обеих сторон ручья. При подговке я вычитала, что найти места лучше и тише возможно в самом конце, поближе к Mooney Falls. Куда мы и направились. Шли и шли, а мест свободных не наблюдалось. По дороге встретили знакомых с верхнего каньона и ресторана, которые с нами поздоровались как со старыми друзьями. Впрочем здоровались все со всеми, обстановка предельно дружелюбная. Наконец не дойдя метров 100 до Mooney Falls мы нашли небольшой клочок земли со столиком, который и стал нашим домом на одну ночь.










На следующее утро, в воскресенье кемпинг опустел процентов на 70 и мы переселились на шикарный участок с мягким песочком и двумя столиками.






Хотя ноги и хвосты уже отваливались, покой нам только снился. Нужно было поставить палатку и организовать быт.

phpBB [media]

Потом сходить за питьевой водой - вода есть только в одном месте, приблизительно метров двести от начала кемпинга. Возле ручья была очередь человек на 20! Некоторые с большими бутылями.
Уже начало темнеть, когда мы управились со всеми делами. Вооружившись фонариками на голову и одним мощным ручным, мы оправились на ночные съёмки Havasu Falls - это опять километр в одну сторону. Здесь все ходят с фонариками. В темноте тропа по кемпингу выглядит совсем иначе, легко сбиться с пути и войти прямо в чью-то палатку или свалиться в ручей.
Подойти к водопаду в полной темноте было непростым занятием - хорошо, что мы ещё днём всё немного осмотрели и я наметила место, с которого буду снимать. Всё, что происходило следующие два часа было настоящей забавой. Водопад шумел и бросался порывами мороси в камеру, иногда налетал ветер с песком, а мы с мужем пытались впервые снимать по технике Light Painting. Муж был ассистентом-осветителем. Нелёгкое это дело осветить такой водопад!
Вот, что у нас получилось.







Очень уствавшие, мы поужинали при фонарях и уснули под шум ручья.
Продолжение следует.

[hicago]

Havasupai people. Народ Хавасупай. Совсем немножко истории.

Почти во всех статьях о водопадах на аглийском принято упоминать, что в переводе слово Havasupai означает "люди зелёно-голубой воды". Звучит как имя счастливого племени с беззаботной жизнью. Но оказалось, что это чудом выживший маленький народ с трудной историей. Как человека, воспитанного сочувствовать угнетённым всего мира, меня эта история зацепила. Вот она.
Сегодня большинство племени живёт в деревеньке Супай, которую мы прошли вчера. Но исторически они жили на огромных просторах - их земли тянулись на сотни километров на юг, а на востоке доходили до Little Colorado River. То есть практически всё, что сейчас называется национальным парком Гранд Каньон принадлежало народу Хавасупай. Они жили на разных уровнях Гранд Каньона в зависимости от времени года. Зимой и осенью - на плато, на уровне рима, охотясь и собирая еду. Весной и летом они спускались ниже, ближе к воде и занимались сельским хозяйством. Любимыми местами для огородничества были каньон Хавасупай с его водопадами и Indian Garden в современном нац парке Гран Каньон. Так они жили - не тужили по крайней мере лет 800 , как вдруг...

"The mineral lands of the public domain, both surveyed and unsurveyed, are hereby declared to be free and open to exploration and occupation by all citizens of the United States…
- General Mining Act of 1872

Это цитата из закона - Mining Law - принятого Конгресом США в 1872. Многие историки считают, что именно принятие этого закона так быстро и радикально изменило лицо юго-запада. Закон разрешал добычу полезных ископаемых любым американским гражданином почти на всех общественных землях - public lands. Если добытчик находил действительно ценные ископаемые и доказывал возможность прибыли с них, то у него было право выкупить шахту и окружающие земли в частную собственность. При этом федеральное правительство выделило гранты на строительство железной дороги и земли для фермеров. И люди хлынули на запад.
В 1882 году президент США Chester A. Arthur своим особым указом огласил все земли племени Хавасупай общественными, что развязывало руки всем - строителям железной дороги Santa Fe, добытчикам и бизнесменам. Для племени была официально выделена резервация возле водопадов площадью около 2 квадратных километров!!! Причём племени никто об этом решении не сообщил и они ещё несколько лет об этом ничего не знали и продолжали пытаться жить, как они жили раньше. Но механизм был запущен: стрительство железной дороги и многочисленные поселения добытчиков и фермеров сделали невозможной охоту и привело к эрозии почвы. Племя чувствовало недостачу еды и страдало от болезней, принесённых англосаксами. Добытчики пришли и в каньон изумрудных водопадов, открыли здесь несколько шахт по добыче серебра и постоянно искали другие минералы.
К началу 20 века племя зелёно-голубой воды сократилось до 166 человек. Но несмотря на законы и указы США они продолжали жить и в других местах кроме деревни Супай.
В 1903 году президент Рузьвельт посетил Гранд Каньон, проехался по Bright Angel Trail и встретился с двумя хавасупайским семьями, которые всё ещё жили в Indian Garden. Он объявил им, что правительство США собирается создать здесь национальный парк Гранд Каньон и им надо уходить в свою резервацию. Надо отдать должное президенту Рузвельту - он хотя бы поговорил с ними. Но хавасупайцы наверное не могли поверить, что после 8 - а может и больше - столетий выращивания на этом огороде фасоли и кукурузы, их мир так легко разрушить. Две семьи остались в Гранд Каньоне до 1928 года! И уже тогда руководство национального парка насильно переселило их в Супай.
На долгие десятилетия жизненное пространство народа было ограничено деревней Супай. Это были годы депрессии, падения нравов, пьянства, азартных игр и насилия - всё, что принесла с собой цивилизация. Даже если Хавасупай и пытались поддерживать свои традиционные устои, то федеральное правительство и национальный парк Гранд Каньон постоянно вмешивался в их жизнь, сводя эти попытки на нет. Например их заставили все традиционные жилища племени сменить на типичные американские дома - cabins. Может поэтому мы и увидели такую безхозяйственность в деревне - наверно им эти фанерные домики до сих пор не милы.
Многие действия национального парка говорили о том, что они хотят отнять у племени последние 2 квадратных километра их земли.
Удивительно, но народ Хавасупай не сдался и в 60-х годах 20 века подал в суд на правительство США за незаконно отнятые в 1882 году земли. В результате длительной борьбы, откладывания законов когресом и президентами, племя всё таки добилось возврата себе в 1975 году 750 квадратных километров земли. Ещё 386 квадратных километра формально принадлежат национальному парку Гранд Каньон, но на них разрешена традиционная деятельность племени.
Сейчас их около 650 человек. Многое из их древнего уклада утеряно навсегда. Но деревня Супай живая и работающая, на улицах много детей. Пускай живут и процветают - чтобы у нас всегда была надежда воспользоваться их гостеприимством и прийти снова в страну людей зелёно-голубой воды.

День третий. Воскресенье, 13 октября.

Из-за разницы во времени проснулись мы очень рано, когда ещё мерцали звёзды, но небо лёгким намёком сообщало о приближении рассвета - одно из самых таинственных мгновений суток. Муж ушёл за водой для кофе, а я открыла палатку и лёжа на спине смотрела на тихие небеса. Или это они смотрели на меня. Многие пишут, что не один раз возвращаются в Хавасупай каньон за прочищением мозгов, за особой атмосферой отчуждения от остального мира. И действительно - в то утро мы именно это и почувствовали - покой, затерянность, тишину и лёгкую детскую радость в сердце.
Но я почувствовала кое-что ещё - при каждом движении мышци ныли даже в тех местах, где их по идеи быть не должно. Пальцы на ногах не разгибались. Сказались вчерашние 16+ километров с рюкзаком. Хотелось так и лежать неподвижно, медитировать и пускай день проходит мимо.
"Какие Beaver Falls?" - подумала я. "Наверное я сегодня никуда не пойду", - сказала я мужу, когда он заваривал кофе. Хорошо, что он мне не поверил. После двух чашек кофе, таблетки ибупрофена и умывания в ручье жизнь вернулась в норму. В 7.30 мы были на тропе.

Mooney Falls and Beaver Falls.

Эти водопады были кульминацией нашего похода. Их мы хотели увидеть больше всего. Мы знали о многометровом спуске к Mooney Falls по почти отвесной стене. И ждали этого спуска как дети.
Как я уже писала наша палатка стояла всего в метрах 100 от Mooney Falls, поэтому уже через 5 минут мы стояли на обрыве водопада. О! Mooney Falls - король хавасупайских водопадов или царица изумрудной воды - уж и не знаю как назвать тебя! Это было зрелище ради которого стоило прошагать многие километры. 200 фит или 60 метров высоты. Для сравнения - самая высшая точка Ниагарского водопада - Подкова - имеет 53 метра высоты.





Интересна история названия водопада. Назван он в честь одного из тех самых добытчиков, которые хлынули сюда после 1882 года.
Mooney, так была его фамилия, и его партия в несколько человек уже не первый раз приходили в каньон в поисках ценных минералов. В этот раз они в очередной раз пытались спуститься к подножию водопада. В одну из таких попыток Mooney не удержался и упал с обрыва. Один из мифов утверждает, что он провисел три дня живым на страховочной верёвке, а потом упал и разбился. Друзья ушли, так как не смогли его достать. Похоронили его хавасупайцы позже.
Другая, более подтверждённая документально версия утверждает, что упал и разбился он сразу. Друзья ушли и вернулись через 11 месяцев. На одном из хавасупайцев они увидели сапоги Mooney и поинтерисовались как же он их достал. Индеец показал им очень опасный и технический спуск к Mooney Falls - но они его преодолеть не смогли. Тогда использовав натурально сформированные углубления и взрывчатку эти ребята и проложили два ныне существующих тоннеля, которые предшествуют спуску по стене. Позже тоннели были расширены, а спуск укреплён железными стержнями, цепями и лестницами.
Mooney был похоронен индейцами на островке перед водопадом, но потом наводнение оголило его остатки и его перезахоронили где-то в скале.
Если бы у меня был ещё один день в запасе, я бы просто просидела и пролежала здесь весь день - тем более, что рим большой и разных точек обзора множество.
На этом фото можно увидеть палатку салатового цвета у самого края водопада - крутое место для кемпинга конечно, но как там уснуть - не представляю.




Здесь в верхнем левом углу можно увидеть сидящего человека.




Поснимались немножко и двинули вниз - навстречу самой забавной части - спуску. Как это было - думаю видео красноречиво - это был fun. Водопад моросил, камни, цепи и лестницы мокрые, грязные и скользкие.









Долгожданный эпический спуск к Mooney Falls.

phpBB [media]

Подножие Mooney Falls напоминает огромный храм.







Отсюда начинался наш путь к Beaver Falls - который seaagal назвала затерянным миром. Ещё его называют Garden of Eden in the Desert - садами Эдема в пустыне.
Продолжение следует.

[Icewine29]

hicago, спасибо
Очень понравилась фотография вашего мужа у подножия водопада, мощь необыкновенная.

[hicago]

Но до нашего похода на водопады будем следить за событиями.

si_rinaспасибо.
Сегодня и вы уже оттуда должны вернуться. Напишите в двух словах как всё прошло.

[seaagal]

Эх, хорошо, воспоминания и ощущения похожие. Жду продолжения.

[hicago]

Эх, хорошо, воспоминания и ощущения похожие. Жду продолжения.

seaagal, Вы там выще писали, что весной хотите и нужна компания - мы бы с радостью с Вами, но весной хочется всё таки Эскаланте с Моабом.
Если соберёмся - то это скорее всего будет октябрь следующего года.

Очень понравилась фотография вашего мужа у подножия водопада, мощь необыкновенная

Icewine29. Спасибо за чтение. Согласна - и водопад и муж - мощь необыкновення.

[seaagal]

На начало апреля мне кажется я уже определилась -9 дней на Fantasy canyon / вокруг Dinosaur Monument , Moab (Arches, Canyonlands, Dead Horse Point SP, Goblins - мой ребенок обожает это место), потом пара дней на Capitol Reef. Надеюсь что в апреле дороги будут проезжаемы и может я таки отважусь на оффроад.
Также может освободиться кусочек в конце мая (в 20-х числах перед Memorial Day), но пока еще не уверена, надеюсь узнаю в ближайшие две недели, но наверное в конце мая для Havasu уже жарковато, хотя в прошлом году школа ребенка как раз туда в эти же дни мая и ездила.

[Cate]

hicago, спасибо за интересную историю о племени! надо же, оказывается мы любуемся красотами Гранд-каньона и даже не знаем и не задумываемся, что эта земля была таким образом отобрана у столетиями населявших ее людей... И счастье, что остался еще островок этой жизни в Супай!
Очень здорово Вы описываете это волшебное место, задумываюсь о включении его в будущий маршрут...
А фото у подножия водопада - невероятные! Это точно храм Природы!

[hicago]

Очень здорово Вы описываете это волшебное место, задумываюсь о включении его в будущий маршрут...

Cate, рада что Вам понравилось.
Уверена - если Вы в Bisti добрались, то и сюда попадёте.

[si_irina]

Толь









Сегодня закончилось наше пвтешествие по изумительно нереально красивому краю, впечатления просто зашкаливают, фото не передают того виличия скал, а водопады и река просто необыкновенное. Это самая большая красивая сказка в жизни. Спасибо всем кто открыл ее для нас.

[hicago]

Сегодня закончилось наше пвтешествие по изумительно нереально красивому краю, впечатления просто зашкаливают, фото не передают того виличия скал, а водопады и река просто необыкновенное. Это самая большая красивая сказка в жизни. Спасибо всем кто открыл ее для нас.

Девочки, вы такие молодцы, что туда сходили. Ждём вашего отчёта.

[сим-сим]

Интересные места, отличные фото, замечательная команда ). Спасибо, hicago, буду следить за рассказом!

А вы заметили, как эти чуднЫе намывы почвы подчеркивают и усиливают впечатление от водопада? Они как еще один, застывший, поток.

По поводу ночных снимков употреблю словечко нашего автора: fun, и добавлю: real )) Мне тоже понравилась фотография с раскинутыми руками – так и слышится шум воды.

hicago, спасибо за интересную историю о племени! ... мы любуемся красотами ... и даже не знаем и не задумываемся ...

Присоединяюсь к спасибе ). И очень рекомендую любителям нац. парков читать, по возможности, истории их создания и развития – это очень увлекательное и полезное чтение. Каждая история наводит на серьезные размышления...

[hicago]

Beaver Falls.


Прочитав огромное количество отчётов, рассказов и статей о Havasu Falls я беру на себя смелость заявить, что слухи о трудности тропы к Beaver Falls мягко говоря сильно преувеличены. Закрадывается у меня мысль, что преувеличения эти преднамеренные - чтобы как можно меньше народа шаталось по этим девственным местам. Может и мне следовало написать какая тропа запутанная, как её легко потерять и как невероятно тяжело было пробираться сквозь заросли и стремительный поток воды. Но учитывая, что на русском языке информации об этом хайке скудно мало, я буду честна.
Тропа хорошо протоптана и даже оснащена через каждый километр столиками с лавочками для отдыха.




Но естественно нужно чётко представлять расстояние до Beaver Falls, знать о переходе через реку несколько раз и понимать, что это конечно не прогулка в парке. Обязательно иметь с собой запас воды и еды на 8-9 часов хайка. Лучше иметь с собой сменную обувь для ходьбы по воде.
Когда я пишу 8-9 часов, имею ввиду время для умеренно быстрой ходьбы с многочисленными остановками для фото и любования природой, а также спусками к воде во всяких интересных местах. У Beaver Falls мы провели около двух часов. Думаю, если задаться целью и безостановочно идти до реки Колорадо - ещё 4 мили или 6 километров после Beaver Falls - то вот это будет уже более амбициозный проект, но вполне реальный для людей в хорошей форме. К реке Колорадо лучше идти в мае или сентябре, когда день хоть немного длиннее, чем в октябре - вернуться и подниматься по стене у Mooney Falls в темноте удовольствие малоприятное.
Как только мы спустились к подножию Mooney Falls действительно появилось ощущение совсем другого, затеряного мира - все 4 часа до Beaver Falls мы были в совершенном одиночестве. Тропа начинается с левой стороны каньона и поднимается немного над рекой.




Далее мы подошли к первому переходу через Havasu Creek, который следует запомнить для обратной дороги. Дело в том, что в отчёте seaagal, и ещё нескольких англоязычных статьях я прочитала о месте, с которого видно Mooney Falls и ещё два водопада одновременно. Вот как раз если от этого перехода пойти на обратном пути не по верху, а по воде - выходишь на эти потаённые закоулки. Но об этом позже.










Итак мы перешли с левой стороны реки на правую. Со светом и красками происходило что-то невероятное - солнце освещало западную стену каньона, та отражала свет на всё остальное - и деревья, зелень, вода всё излучали тёплое интенсивное сияние.



Начались первые каскады - здесь мы сначала бросились снимать, потом сели и оглянулись - вокруг нас была сказка. Именно в этом месте мой муж сказал - Какая ты молодец, что мы сюда попали!













Далее мы приблизились ко второму пересечению реки - в этот раз надо было переходить вброд опять на левый берег. Вообще, логика переходов такова - как только на вашем берегу нет тропы, надо искать её продолжение на другом берегу и переходить ручей.
Здесь на этом видео второй и третий переход.

phpBB [media]

Потом мы долго шли по невероятных зарослях какого-то дикого винограда, карабкались вверх, спускались. Третий переход - опять на правую сторону - в этот раз по мостику. Этот мостик вызвал у меня избыточный - по мнению мужа - восторг. Он очень фотогеничен и я сняла его не знаю сколько раз.







Через некоторое время показалась заветная пальма - это значит, что вы почти у цели.



От пальмы к Beaver Falls можно дойти двумя путями - верхом или низом. Сначала о трудном пути, верхнем - которым пошли мы и должен пойти каждый уважающий себя хайкер.







Опять надо карабкаться по лестницам и ступеням в скале - в результате вы окажетесь на небольшом плато с пальмовым навесиком ренджера, который записал наши имена с браслетика на руке и спросил, куда мы идём. Что говорит о том, что люди здесь ходят в разные места. Он сказал, что мы уже пришли к Beaver Falls и показал, как к ним спуститься - ещё ступеньки и лестницы, но теперь вниз.








Мы оказались совершенно одни у Beaver Falls - было около 11.30 утра. Это невероятное место - огромная многоярусная водная площадка для веселья - и поверьте мне - здесь лучше всего быть одному. Нам показалось, что и дальше никого не будет, поэтому не спешили - переоделись и бродили по всем закоулкам, заглядывали во все щели. Но через полчаса появились люди и надо было снимать, пока не набежало больше.

phpBB [media]

Продолжение следует.

[seaagal]

Здоровско! Ностальгия мучает еще сильнее. Рада что вам там все так понравилось!
Хорошо что тропа не очень запутаная, так как я шла в компании гидов и мы то и дело болтали, и я часто шла сзади и фотографировала, то совершенно не имела представления насколько сложно было держаться трейла. Хорошо что вы нашли все заветные места и не заблудились там