Таким образом, летопись нынешних США началась более чем 500 лет назад, в те времена, когда у нас по сугробам скакали голожопые юродивые, прилюдно тряся срамом, призывая народ как следует молиться в преддверии очередного конца света. В Америке тогда тоже скакали будь здоров, только не убогие придурки в рваной дерюге, а индейцы с бубнами, шаманствующие вокруг костров.
Естественно, что после Джона Кэбота народ из Европы начал заезжать на континент в промышленных масштабах. Кто-то бежал от свирепствующей инквизиции, иные искали денег и золота, третьи житейского счастья и возможностей. Ну, а самые умные ехали заниматься бандитизмом, грабежами и мошенничеством. В итоге после этих передвижений гигантских человеческих масс от шаманов-плясунов и их сподвижников остались лишь жалкие ошметки.
Америка осваивалась далеко не сразу. Постепенно белые цивилизаторы двигались на Запад, демократически убивая местных людишек в шкурах и с луками в татуированных руках, чтобы те не вертелись под ногами. Чуть прошли вперед, поставили укрепленный форт. Немного обжились, зачистили местность, двинулись дальше. И так длилось больше 200 лет. В конце-концов, из этих первоначальных фортов выросли многие нынешние города. Не стал исключением испанский поселок Альбукерке.
Собственно, само название города не имеет точной трактовки. Версии разные. Кое-кто предлагает наиболее простую - буквальный перевод словосочетания «белый дуб» (albus (белый) и лат. quercus (дуб)). Другие считают, что тогдашнюю деревню назвали в честь видного португальского чиновника Афонсо д`Албукерке. Третьи настаивают на имени короля Мексики Франциско Фернандеса де ла Куэва, графа Альбуркерке. Ну а самые продвинутые говорят, что это искаженное арабское «пробковый дуб» («Абу аль-курк»). Наверное, так полагают фанаты группировки «Талибан», обожающие всё арабское. Учитывая, что арабы нагибали испанцев раком несколько столетий подряд, очень даже возможно. Словом, мнения разошлись.
Городишко основан в 1706 году группой испанских переселенцев, построивших в этом месте колониальный форпост на 18 семей. Соответственно, даже сегодня испаноговорящих граждан в Альбукерке почти половина. Кстати, примерно в тоже время наш царь Петр Первый вколачивал сваи в топкий берег Невы, положив начало освоению гигантских болот, которые сегодня зовут Санкт-Петербургом. Это опять же к слову об отсутствии какой бы то ни было истории в Америке. Подумаешь, 300 с чем-то лет, вот у нас…
Для начала в Альбукерке наловчились разводить овец, да в столь диких масштабах, что его стали считать главным центром овцепроизводства на Западе. Глядя на это, мексиканцы решили, что так дело не пойдет, и без лишнего шума подмяли поселок под себя. Понятно, что при таком количестве баранов оно было несложно. Правда, запала у Мексики хватило ненадолго. Через пару лет американцы пришли обратно, сильно удивились, и без затей вырезали мексов под корень, дав понять, что самбреро и усы – это еще не признак крутости. Гораздо круче регулярная армия и наличие полковой артиллерии. После чего на территории воцарился порядок и спокойствие. Ровно до тех пор, пока Америку не захлестнула гражданская война. В течение нескольких лет город переходил из рук в руки, жители поочередно принимали присягу то ополчению Конфедерации, то войскам Союза. Конец этой резне наступил лишь в 1862 году, когда северяне порубали южан в мелкий винегрет, оставив за собой право владеть нынешней территорией Нью-Мексико.
Но мы-то с вами знаем, что на самом деле никаких войн в Америке никогда не было, оттого они там и живут так хорошо.
Короче, спустя где-то еще 40 лет, к 1900-му году в Альбуркерке насчитывалось 8000 жителей. При этом уже тогда в городе появились трамваи, отели, центральная канализация и электроснабжение, основан университет Нью-Мексико. А с прокладкой знаменитой трассы 66 туда потянулись туристы, для которых была создана соответствующая инфраструктура. Что в это время было в российских городах с аналогичной численностью населения можно лишь догадываться: свиньи в огородах и на улицах, заросшие крапивой и бурьяном пустыри, крестьянские телеги вместо трамвая, адская грязища на дорогах, гнилые заборы и почерневшие кривые избы на центральных площадях с удобствами исключительно во дворе. Про наличие университетов даже говорить неудобно, учитывая, что 90% населения России (которую, как известно, мы потеряли) в 1900-м ни читать, ни писать не умело.
На сегодняшний день Альбукерке признан одним из самых быстрорастущих городов Америки. Площадь его составляет 470 кв.км. Это где-то вдвое меньше, чем Москва внутри МКАД. Только вот у нас в этом самом «внутри» живет 10 миллионов граждан, а в столице Нью-Мексико всего 500 тыщ. Отсюда плотность заселения тут в разы меньше, и передвижение в разы комфортнее, чем в столице России с ее тысячелетней историей.
Несмотря на то, что Альбукерке – натуральный американский Воронеж, аэропорт там большой. В том смысле, что от трапа до выхода на улицу надо идти минут пять. Естественно, что вышли на воздух мы уже практически в полночь. И тут же оказались в затруднении. Дело в том, что когда я бронировал машину из Москвы, то меня предупредили, что компания National ночью не работает, а потому сразу по прилету тачку забрать не получится, надо для начала заселиться в отель, а утром ехать в прокат. И вот стоим мы, значит, ждем, когда подъедет такси, и видим – подкатывает автобус с логотипами прокатных контор, курсирующий между зданием аэропорта и площадкой выдачи машин. Решили поинтересоваться у водилы на предмет, работает ли в столь поздний час вышеуказанная компания? Выяснилось, что они тут пашут круглые сутки, без продыху. Понятно, побросали вещи в автобус и покатили в National. Зачем делать завтра то, что можно сделать сегодня? После коротких переговоров, заполнения непонятных бумаг, нам выдали связку ключей и отправили на площадку, где смотритель выкатывает непосредственно саму машину. Смотрителем оказалась бодрая морщинистая бабка лет восьмидесяти. Совершив забег по стоянке, она крикнула нам, чтобы мы шли сюда и забирали свое ведро – Шевроле Импала примитивного белого цвета. Расписавшись в каких-то документах, бросили их в бардачок, воткнули навигатор, погрузились в машину и выдвинулись в город.
Надо сказать, Шеви ехала туговато, несмотря на надпись V6 под капотом и две выхлопных трубы под задним бампером. Тормоза и рулевое тоже оставляли желать лучшего. Наверное, так и должна ехать типичная американская тачка. Типа как сияющий хромом чоппер марки Харли-Дэвидсон, который толком не едет, не рулится и не тормозит.
И вот, наконец, здравствуй, город синего мета. В первую очередь решили, что необходимо съесть чё-нибудь американское. Были, правда, сомнения, что местные кафе и рестораны по ночам не работают, уважая трудовое законодательство, но это оказалось неправдой. Двигаясь по освещенным улицам, увидели какую-то местную столовку с надписью 24/7. Тут же зарулили на парковку и пошли жрать.
Сразу обнаружилось, что с едой в Штатах проблемы. Порции, конечно, конские, и цена вроде бы адекватная, но на вкус всё очень странно – будто жуешь безвкусный пластилин, независимо от того, что у тебя во рту: мясо или пюре. Решив, что так не пойдет, и может на сладкое у них подают что-то необычное, взяли блинчики. Принесли стопку толстых оладий, с горой взбитых сливок и клубники, залитой сиропом. Выглядело очень мощно и аппетитно, но на наше совсем не похоже. И вообще по вкусу на блины не похоже, больше смахивает на кукурузный хлеб с приправой. Впрочем, наелись все равно прилично, после чего двинули в отель спать.
Гостиница – твердая «четверка» где-то не сильно далеко от аэропорта на тихой улочке. Зарезервировал еще в Москве. Надо ли говорить, что из-за проклятого джетлага я проснулся в 5 утра? Саша, тот вообще спал всего два часа, не больше. Единственным утешением послужил завтрак, начинавшийся в 6 утра. Кое-как пришли в себя, пожрали и поехали навстречу Breaking Bad.
Самое главное в нормальной поездке – это знать куда едешь и зачем. А то у нас народ обычно прёт не глядя, мол, там на месте посмотрим. Наверное, подобный подход прокатывает, когда едешь в какой-нибудь Египет, сидеть под пальмой, однако в автотрипе такое невозможно. Но мы-то грамотные ребята, поэтому я заранее подсмотрел координаты в гуглмэпс, где указаны все нужные места для фанатов сериала.
И первым делом навестили мост, расположенный на северо-востоке почти в ста километрах от города, близ местечка под названием Лами.
На этом самом мосту в 6-й серии 5-го сезона произошло ограбление поезда с метиламином. Это, конечно, для тех, кто в теме. Для остальных на фотографиях лишь старый ж/д мост с деревянными опорами, коричневыми рассохшимися шпалами с проросшими между ними пучками травы, синее небо и кривляющиеся люди. Но в тот момент, когда мы шли по рельсам, я готов был выть от восторга. Никогда в жизни мне не приходилось испытывать столь сильного ощущения от того, что я добрался до своей персональной святой земли! Я был словно Нил Армстронг, высадившийся на луну и совершивший невозможное. А моя дочь от избытка чувств начала бегать и прыгать, не в силах сдержать эмоций.
Вот тут была закопана цистерна, а здесь Тодд застрелил несчастного пацаненка, случайно ставшего свидетелем ограбления. Каждый метр этой сухой земли хранил в себе ярчайшие воспоминания фанатов Breaking Bad. Мы бродили вокруг, не веря своему счастью. Просто ходили, снимали, вспоминали как это было в фильме. И уезжать не хотелось. Лишь когда более-менее насытились ощущениями, решили, что в Альбукерке есть еще куча интересных локаций, которые тоже стоит посетить.
Ла Паломита.
Изначально Breaking Bad должен был сниматься в Калифорнии, где в тот момент прочно обосновался сценарист и продюсер Винс Гиллиган. Поэтому вполне возможно, что нас бы сейчас плющило от пейзажей какого-нибудь Сан-Бернардино, Сан-Хосе или Сакраменто, где «прописали» Уолтера Уайта. Однако в Голливуде деньгам придают гораздо большее значение, чем творческим задумкам криэйтеров. Соответственно, когда боссы канала АМС прикинули, сколько миллионов долларов можно сэкономить на уплате налогов, то было принято решение строить сюжетную канву, опираясь на жизнь главного героя в Альбукерке. И дали Гиллигану «зеленый свет» на запуск самого одиозного телепроекта нашего времени. Именно с этого момента можно отмечать рождение новой туристической культуры Нью-Мексико, куда теперь заезжает каждый повернутый на сериале «Во все тяжкие».
Как ни странно, но перенос действия из цветущей Калифорнии в засушливую пустыню позволил поднять операторскую работу на новую для телевидения высоту. Возможно, этому поспособствовало то обстоятельство, что сериал снимали не на «цифру», а на старомодную пленку, дабы придать картинке более киношный эффект. Плюс к тому главный оператор Майкл Словис постоянно экспериментировал с поляризационными фильтрами, чтобы добавить в кадр атмосферу классических вестернов Серджио Леоне.
Естественно, что после выхода первого сезона в город потянулись желающие посмотреть, где именно живет их кумир Уолтер Уайт. По сценарию его дом стоит на несуществующей улице Негро-Аройо, хотя в реальности он находится на Пирмонт-Драйв, 3828. Это северо-восточная часть Альбукерке, застроенная аналогичными домами миддл-класса – один этаж, подвал, площадь метров 100-120. Говорят, что собственникам дома, где проходили съемки, канал АМС заплатил за аренду помещения порядка 500 тысяч долларов. Более чем серьезные деньги, т.к. средняя цена продажи аналогичного жилья в том районе тысяч 150-170, в зависимости от состояния. Учитель, с зарплатой в 40 тысяч долларов в год, вполне мог позволить себе купить именно такой билдинг в ипотеку лет на 30.
И вот, стало быть, дом. Ровно такой, как в кино. Цвет стен, палисадник, гараж. Честно скажу, такого «вставлялова» как на мосту у меня не случилось. Наверное, потому что мы здесь далеко не первые. Как я понял, тут народ к нему чуть ли не в очередь выстраивается. А еще сюда каждые выходные подваливает автобус с целой толпой гиков, жаждущих посмотреть на «обитель зла». Это башковитые местные парни из туркомпании ABQ Trolley подсуетились – катают туристов по местам сериала, попутно рассказывая всякое интересное.
Хозяева дома, несмотря на полученное бабло, кажись, уже воют от наплыва людей с фотоаппаратами, отчаянно кривляющихся и снимающих их строение под разными углами. Ну а чё? Мы тоже покривлялись, попрыгали, походили. Интересно ведь. Варя ненароком зашла на драйвей (парковка перед гаражом), так мы сразу услышали, как кто-то из жильцов яростно молотит в окно с внутренней стороны, мол, задрали шастать, мать вашу!
Пока мы бегали, подъехал какой-то рыдван, и из него вылезла молодая пара мексиканской наружности, которая тут же начала яростно фоткаться на фоне дома. Потом попросили нас снять их обоих перед фасадом, мол, надо ж родным в деревне показать. Немного ещё побродив вокруг, мы решили, что хорошего понемножку и отчалили.
Современный Альбукерке, он очень разный. Понятно, увиденное крайне отличается от того, что здесь было 307 лет назад, когда на холм вкатилось десяток повозок запряженных усталыми мулами, и 18 испанских семей вбили первый кол в пустынную почву, заложив основу для будущего города. В основном дома здесь строят в один этаж. Если не вникать в карту, то можно долго-долго плутать по улицам, натыкаясь на однотипные строения в стиле среднего Запада. Есть, конечно, и бедные районы, жизнь в которых крайне напоминает родное Подмосковье с поправкой на климат – покосившиеся заборы из сетки-рабицы, заросшие лопухами и колючками пыльные пустыри, брошенные ржаветь остатки сельхозтехники, скелеты машин, какие-то железяки, сараи, грязные трейлеры с развешенным рядом на веревках тряпьем. И подобных мест в Альбукерке хватает. Именно так живут американцы, оказавшиеся на обочине жизни (буквально). Хотя, надо сказать, белых людей мы там не увидели – сплошь латиносы.
Вообще, в жилищном смысле существенная часть амеров неприхотлива. Многие дома стоят прямо на улице, где в метре от окна ездят машины и ходят люди. В этом плане очень похоже на какой-нибудь Волоколамск. Только там движение в разы менее оживленное и дома более аутентичные – деревянные, с наличниками на окнах, с обязательной геранью за кружевными занавесками. А тут практически тонкостенное новьё из сайдинга. Русскому человеку понятно, что на первой линии завсегда должен быть офис, а не жилое помещение – так правильнее. Но для американцев такое неактуально, типа мы лучше будем здесь жить. Странное зрелище.
Однако меня больше поразило место, где расположен дом Джесси, доставшийся ему от тетки. Почти центр города, деловая часть с банками и офисами находится буквально в нескольких сотнях метров. А сам район утопает в зелени – чисто парковая зона. Ухоженные газоны, раскидистые платаны, аккуратные палисадники, утопающие в цветах. Контраст с остальной территорий засушливого Альбукерке разительный. И тишина. Соседи тоже люди, видать, не бедные. Машины на драйвеях запаркованы не какие-то типовые Шевроле и Бьюики, а Ауди, Мерседесы и т.п. Соответственно, цены на жилье там – мое почтение. Помнится, когда предки Пинкмана сделали ремонт и выставили хату на продажу, они запросили за неё порядка 800 тысяч долларов. Думаю, что вполне адекватно месту. Джесси круто повезло, что Сол отбил ему дом обратно «всего» за 400 тонн. Мы просто прогулялись по району, посмотрели на окружение, оценили с точки зрения риэлторов, как оно тут продается. В основном строят в колониальной манере – такой испанский стиль в песчаных тонах, с глиняной черепицей и арочными окнами. Почти всегда 2 этажа, в отличие от района, где жил Уолтер. Смотрится более чем пристойно. Живут, скорее всего, банкиры, доктора и корпоративные менеджеры уровня выше среднего. Топы, судя по всему, обитают в предгорьях, куда мы поехали на следующий день. Т.е. налицо серьезная разница между уровнем миддл-класса и теми, кто крутит бабки помощнее. Доходы отличаются на порядок. Даже странно, как торчок Джесси не вызывал вопросов у соседей своим образом жизни и гигантским трейлером во дворе? Кстати, сегодня двора нет – там построили закрытый гараж на две машины.
Что касается легендарной харчевни Лос Поллос, где Уолт познакомился с Гусом Фрингом, то ее роль сыграла забегаловка под названием Twisters. Там делают бурито и лепят всякие разные сэндвичи. Типичная американская фаст-фудня. Говорят, что ежедневно туда заезжают не меньше 30 фанатов Breaking Bad. Внутри – полное убожество, совершенно голимая обстановка, словно в привокзальном буфете, да еще мы попали то ли в ремонт, то ли в какой-то пересменок. Половина зала была закрыта (в том числе и столик Уолта и Фринга), за кассой никого, лишь в углу за столиком сидел тип босяцкой наружности, жующий бутерброд. Плюс район, где расположена едальня, откровенно бедный, типа промзоны. Словом, желание пожрать сразу испарилось. Ограничились фотографированием на фоне логотипа «Братья цыплята» и отбыли в парк Паломита. Зато рядом со столовкой, за забором из сетки-рабицы паслись южноамериканская лама и страус. Что они там забыли? Кто их содержит? Для чего? Непонятно.
Почему La Palomita? Этого места нет на карте сериальных достопримечательностей. Но я считаю, что именно здесь была разыграна ключевая, потрясающей силы и драматизма сцена, когда из-за предательства адвоката Дэна Ваксбергера (как можно было работать с этим клоуном???) ОБН поехали брать Майка, что в итоге привело его к смерти от пули Уолтера. И вот солнце кидает лучи сквозь листву раскидистых платанов, Майк с улыбкой смотрит на внучку, качающуюся на качелях, читает газету, ребятня с визгом носится по площадке, всё хорошо. В этот момент раздается последовательно два звонка: первый от Ваксбергера, с просьбой встретиться по-быстренькому, т.к. возникла заминка с «отсидными» деньгами; и сразу второй от Уолта, где он предупреждает, что кто-то заговорил и за Майком уже едут.
Майк, озираясь, встает со скамейки и видит подъезжающих полицейских на другой стороне парка, прячется за деревом, после чего с тоской переводит взгляд на ничего не подозревающую внучку – она весело продолжает качаться, не зная, что деда уже нет, он в бегах. И на лице старого детектива проступает вся печаль мира, ему кристально ясно, что больше он её никогда не увидит. Блестящая, великолепная актерская работа Джонатана Бэнкса.
Само собой, я не мог позволить себе пропустить посещение места, где снимали эту тяжелую, сильную сцену, посидеть на той самой скамье, а Варя, подобно внучке, хотела покачаться на тех самых качелях. Парк Ла Паломита невелик, где-то 50 на 300 метров. Это ухоженный газон, два десятка деревьев и детская площадка в кольце маленьких улочек с уютными домами. Но за кронами платанов открывается удивительный вид на горные вершины, оттеняющие синее небо, место очень тихое и прямо-таки дышит спокойствием. Неудивительно, что Майк любил приходить сюда, отключаясь от проблем. Не знаю, кто как, но я испытал точно такие же чувства, когда сел на скамейку напротив качелей. Безмятежность – вот ключевое слово, полностью отражающее дух парка Паломита. Мы провели там минут сорок, никто никуда не торопился, уезжать откровенно не хотелось. Короче, ребята, если кто из вас поедет по нашему маршруту, не поленитесь – загляните в Ла Паломита, не пожалеете.
Сандия Пик.
Провинциальная Америка относительно чистая страна. Не в том смысле, что там нет бомжей и любой район – чисто пряничный квартал с сахарными домиками, нет. Если прокатиться по штатам, обнаружится, что вокруг тебя полно тех, кто живет в нищете, наплевав на статус и собственное достоинство. Однако на состоянии дорог это никак не отражается. Мы пересекли всю страну и еще немного, но наша «Импала» осталась такой же белой и чистой, какой мы забирали ее из проката, хотя она прошла через пустыню Невада, снежный шторм Кливленда, навозные штаты Вайоминг, Небраску и Аойву, побывала на соляных равнинах Бонневилля, видела два океана. Казалось бы, после такого путешествия машина должна быть покрыта корой из грязи, которую впору откалывать стамеской и молотком. Я-то ведь помню, как после поездки в Питер и обратно, мой тогдашний Гольф был похож на Т-34 прошедший полный цикл полевых испытаний, включая утопление в болоте. Причем на вид обочины штатовских дорог такие же как в России. Вот только на них никто не заезжает. Словом, чистота – отличительное свойство тамошних машин. И непонятно, то ли такое происходит от того, что они их моют постоянно или там само по себе не грязно?
Это я все к тому, что работа Уолта у бровастого Богдана – вечный праздник в сравнении с чумазыми мойщиками-таджиками, ежедневно оттирающих наши тачки от отечественного говнища. Мойка «Октопус», на которой Хайзенберг мыл «Корвет» своего ученика – обычное автомобильное учреждение подобного толка. Единственное, что отличает её от аналогов – это размеры. Другие аналогичные мойки, виденные нами, были в разы меньше. А тут здоровенная байда, стоящая посреди огромной пустой парковки на окраине Альбукерке. Напротив какие-то гаражи, ремонтные мастерские и фастфуд-закусочная. На выезде из мокрой зоны копошатся ребята, орудуют тряпками, вытирают салоны, пылесосят. Удивил поток желающих сполоснуть свое ведро. Видать, пристрастие американцев к чистоте – не миф. Это просто они у нас где-нибудь в Тверской области не были. Думаю, что посмотрев на российские реалии, амеры перестали бы так переживать из-за не отполированного капота. Если в Москве содержать машину в таком же состоянии, как в Нью-Мексико, можно будет разориться. В остальном, если не считать причастности к сериалу, «Октопус» ничем не удивил. Поэтому, честно зафиксировав там свое пребывание, поехали смотреть город.
Что у нас вообще знают об Америке? Ну, Нью-Йорк с его «совковым» Брайтон-Бич и страшной катастрофой 09.11. Ну, Голливуд с Беверли-Хиллз и «Оскаром». Еще есть Вашингтон с белым домом и черным президентом. Кое-кто вспомнит пару природных заповедников типа Йеллоустоуна или Гранд-Каньона. Самые одаренные расскажут вам про Майами, где покупают квартиры российские «звезды», стремящиеся сгоношить побольше бабла здесь, для того чтобы прожить остаток жизни «там». Это всё так называемые дежурные места, о которых знает 99% населения России. Но как мне кажется, сама суть США – ее провинция, где живет огромное число людей, никак не связанных с мегаполисами. По моим ощущениям тот же Нью-Йорк подобен Москве – он невероятно далек от обычной Америки.
И потому, попав в Альбукерке, мы пытались понять, чем живут «обычные» американцы, не шатающиеся по Манхэттану. В каких домах, на каких машинах ездят, где и что едят, куда ходят за развлечениями и т.п. Насчет жилья я уже описал в предыдущем посте – большая часть населения старается всеми силами въехать в собственный дом. Пусть небольшой, пусть не каменный (как привычно нам), пусть купленный в многолетний кредит, но обязательно свой. Квартиры здесь не в почете, если только мы опять не говорим о застройке в центре Чикаго или Нью-Йорка. Земли в Америке много, зачем селиться плечом к плечу, когда можно за приемлемые деньги создать личное пространство с лужайкой, детской площадкой или бассейном? Хотя двухэтажные кондоминимумы с тремя десятками апартаментов тоже встречаются, но там живут в основном одиночки или те, кто не в состоянии платить за содержание дома. Правда, назвать их неудачниками тоже язык не поворачивается. В таких кондоминимумах есть всё: постирочная, бассейн, ухоженная территория, служба быта. Нормально люди живут, аккуратно и дружно.
Про машины тоже ничего нового не открою. Ездят на всем, что движется. Поскольку везде жесткое ограничение скорости, а штрафы вкупе с driver history очень сильно усложняют жизнь, то народ не особо заморачивается с престижностью и автопонтами. Никто не станет покупать себе сверхмодный Кадиллак только, чтобы поразить соседа или коллегу на работе. Много легких грузовичков-пикапов типа Форд Ф-150 или Шевроле Сильверадо, на них рассекают так называемые «контракторы», представители мелкого бизнеса: садовники, рабочие, ремонтники и т.п.
Часто говорят, что американцы – очень верующие люди. Может оно и так, но главная их религия – это работа. Днем на улицах почти никого – все вкалывают, зарабатывая себе на жизнь. То ли дело у нас – выйдешь в город, вокруг толпы людей, которые вообще неизвестно чем занимаются. Шляются туда-сюда, стоят в пробках целыми днями. Вроде бы все чем-то сильно заняты (наверное, очень важным), но складывается ощущение, что население не отдает себе отчет в своих действиях. День прошел, и слава богу.
Альбукерке - не исключение, дневные улицы напрягают непривычной пустотой. В магазинах почти никого, не говоря уже про поселковые рестораны, часть из которых закрыта с ланча до ужина. Зато к вечеру город просыпается, граждане подтягиваются в кабаки, весело едят, пьют и закусывают.
Но мы-то не жрать туда поехали, а смотреть всякое интересное. Интересного в Альбукерке много. Есть там и свой аквариум, зоопарк, ботанический сад, куча разных музеев, включая музей гремучих змей. Здесь же проводится ежегодный фестиваль воздухоплавания, когда над городом взмывают сотни шаров, на которых можно подняться в небо за отдельную плату. Но одна из самых козырных достопримечательностей - это местечко под названием Сандия Пик.
Альбукерке расположен на высокогорном плато (в среднем 1500 м над уровнем моря). Соответственно горы рядом. Местные жители решили, чего добру зря пропадать, поднапряглись и соорудили целую горную тему - пустили фуникулер и проложили горнолыжные трассы. После чего стали собирать деньги с желающих подняться на высоту 3 с лишним километра. С каждого взрослого по 18 баксов, с ребенка чуток поменьше.
Пока ехали к месту подъема, осматривались вокруг и понимали, что попали в курортный район, где живут самые продвинутые ребята с бездонными кошельками. Потому как цены на жилье здесь – отвал башки. Этакая «Рублевка». Здоровенные участки, где стоят дома хайтек-стайл с джакузи на крышах, машины соответствующие. Ну, и виды тоже ничего – Альбукерке как на ладони, вся долина прямо перед твоим окном. Вечером, когда город зажигает огни, впечатление еще более мощное. Кажется, именно здесь купили себе новый дом миллиардеры-Шварцы, обогатившиеся на «Сером веществе».
Въезд на площадку перед подъемником стоит доллар. Сам подъемник стартует прямо из магазина с сувенирами, в вагончике развлекает гостей говорливый гид, с шутками-прибаутками рассказывает «что и как». Не знаю, но мне лично было не по себе – ветер раскачивал нас так, что швахнул о промежуточную опору. Народ испуганно притих. Впрочем, поднимались мы недолго, минут 15, и в итоге оказались непосредственно на Сандия Пик. Как только вагончик причалил, граждане облегченно разбрелись кто куда. Мы, как положено, сразу пошли в туалет. Сама вершина представляет из себя несколько смотровых площадок, опять же сувенирную лавку, жральню и метеостанцию. Ветер – ледяной. И температура вокруг, несмотря на солнце, тоже ниже нуля. Натурально Эльбрус ранней весной. Только снега маловато. Снег, говорят, идет больше в феврале-марте, вот тогда альбукеркцы встают на лыжи и отрываются на спусках не хуже продвинутых колорадцев с их курортом Аспен. Походили, посмотрели, сделали пару фоток, адски замерзли и остаток времени грелись внутри, ожидая вагонетки, которая повезет нас вниз. Понравилось. Как выяснилось, по словам вагонного гида на обратном пути, мы тут оказались первыми русскими, которых он видел живьем. Мелочь, а приятно.
Пока ездили туда-сюда, наступил вечер и в аквариум не попали. Было немного жаль, т.к. это был наш последний день в Альбукерке, дальше нас ждал Гранд-Каньон, утром мы должны были покинуть родину Уолтера Уайта.
Один товарищ из нашей компании заметил, что Альбукерке – это не то место, где он бы хотел жить. Мол, город без истории, без цельной архитектуры, без характера. Без изюминки, в общем. Но я бы так не сказал. Мне понравилась его энергетика, позитив, разнообразие, приветливость жителей. Какое-то очень теплое чувство, словно попал туда, где тебе просто хорошо. С историей там, кстати, порядок, архитектура тоже на любой вкус: от староиспанской до современной. Конечно, Эрмитажа нет, но в остальном очень душевный город.
