Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
США отзывы, Впечатления, рассказы и отчёты от побывавших в США, отдых в США. Путешествия по США самостоятельно. Впечатления рассказы о поездках по США. Фото разных мест в США. Нью-Йорк отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Это дерево, секвойя вечнозеленая или просто Coastal Redwood, относящееся, что удивительно, к семейству кипарисовых, является родственным видом гигантской секвойи или секвойядендрона, которые растут южнее, в Sequoia National Park. Редвуды выше и стройнее своих южных собратьев, достигая высоты около 115 метров. Гигантских секвой осталось мало, они относятся к вымирающим видам. Редвудов сохранилось около 10%.
В настоящий момент редвуды охраняются на территории одного национального и более 30 парков штата, которые устроены так:
Национальный парк Redwood NP находится на крайнем севере Калифорнии. Он объединен с тремя парка штата: Del Norte Coast Redwoods SP, Jedediah Smith Redwoods SP, Prairie Creek Redwoods SP. Здесь растут около 45% наиболее ценных старых (old-growth) редвудов.
Но самый большой в мире лес со старыми редвудами находится за пределами этой зоны, в Humboldt Redwoods SP, и в основном по территории данного парка проложена туристическая дорога Avenue of the Giants.
Они также есть вблизи Сан-Франциско - Muir Woods NM и Big Basin SP, и даже к югу от Монтеррея. Самые северные редвуды растут в Орегоне - Loeb SP. Но право, оставим их Калифорнии. У Орегона есть свои природные чудеса.
Крайне рекомендую очень полезный сайт: http://www.redwoodhikes.com/ Подробные описания трейлов, фотографии и рейтинг scenic value. Основной принцип: чем дальше на север, тем красивее.
Lost Coast (Затерянный берег) - самый дикий и труднодоступный участок калифорнийского побережья. Здесь практически отсутствуют населенные пункты, почти нет дорог, во многие места можно добраться только по сезонным 4WD roads или пешком. Зато рай для хайкеров, бэкпекеров и искателей приключений.
На юге Lost Coast расположены две охраняемые территории: Sinkyone Wilderness и King Range NCA.
На севере - Lost Coast Scenic Drive:
На Mattole Road как раз расположен Rockfeller Loop Trail. Продолжив движение на запад, мы выезжали из редвудов. Дорога, вполне приличная и асфальтированная, пошла серпантином в гору. Вид на хребты King Range за пару миль до Honeydew:
В крошечном Honeydew колоритный железный мост с деревянным настилом. Проезд однополосный, бесплатный)
Тут мы свернули не туда и попали на ранчо. Трава цвета солнца, жара и черные быки. Испанскую корриду заказывали?
"Желтая дорога" - так можно описать наши впечатления от этой части Mattole Road:
Путь от редвудов до побережья занял почти два часа. Но оно того стоило:
Очень темный песок, такого мы еще не встречали:
И разбросанные скелеты деревьев, как кости в книжках о пиратских сокровищах:
И даже им кто-то нашел применение:
Вернувшись на стоянку, мы обнаружили, что берег еще не совсем затерян:
Бедные американские дети, пилить сюда аж из Монтаны. Настоящие романтики Запада!
Хотелось приключений. Они не заставили долго ждать в виде Windy Point Road:
Открытая только летом в хорошую погоду, со строгим ограничением 4WD, дорога оказалась самой адреналиновой за всю поездку:
Глубокая колея, местами серьезный уклон, часть пути просто по берегу. Jeep с честью прошел испытания!
Мы пошли прямо по склону горы едва различимой тропой:
Награда ждала героев. Вид на Punta Gorda Lighhouse:
"Нормальный" трейл туда ведет по берегу океана:
Тот самый момент, когда хочется и вперед и назад:
Здесь стало понятно, что дорога назад пострашнее:
Зато прекрасно виден эстуарий Mattole River:
И остатки былой жизнедеятельности (Лост коаст был заброшен в 30-е годы прошлого века):
Проехав через Petrolia, мы вынырнули на побережье:
То ли Северная Калифорния, то ли уже Невада:
Где-то в районе Three Brothers:
Devils Gate Rock:
И корабль плывет... Steamboat Rock:
Куда же ты вылез, дурик?
Как и мы, засмотрелся на Sugarloaf Island, Cape Mendocino?
Раньше на этом мысе был красивый маяк. Разобрали в 2013м. Теперь корабли обходят Лост коаст вдали. Последние взгляды на Покинутый берег:
Дорога вновь пошла резко вверх, пробираясь между холмов и заброшенных ферм. Но уже хотелось цивилизации
Красивый Ferndale, известный гонками на самодельных драндулетах. Тихий викторианский городок:
Но с фрагментами дикого Запада. Пошуметь здесь приходят в салун, как и положено:
Самый большой город на побережье между Сан-Франциско и Портлендом к Архимеду отношения не имеет: с индейских языков название означает "место для отдыха".
Город-курорт расположен на берегу пролива, соединяющего гавань Arcata Bay с океаном:
На другом берегу причалы для яхт. На нашем - променад, по которому мы и гуляли:
Old Town Eureka - заповедник викторианской архитектуры. Причем здесь не маленькие домики, как в спальных районах Сан-Франциско, а несколько полноценных улиц:
Плотник, интроверт и чудак Романо Габриэль, иммигрант из Италии, тридцать лет вырезал сотни деревянных скульптур людей и животных, и выставлял их перед своим домом. После его смерти открыли музей:
С искусством в Юреке вообще полный порядок:
Но самые знаменитые дома в городе находятся в северной части Old Town.
Романтичная Pink Lady:
И наконец, сказочный Carson Mansion, бывшая резиденция местного лесопромышленника, одно из самых красивых деревянных зданий, которое мы когда-либо видели:
Но бог с ней, архитектурой. Самые мощные впечатления там были от народа и заведений. В Юреке очень много баров и очень много прикольных старичков. Они отжигали по полной! Приеду сюда в старости - тоже буду тусить!
А пока молодые, мы предпочли бы что-то более спокойное)). Но мимо места с таким названием пройти никак не могли.
Особенно хороши светлый эль и пшеничное нефильтрованное (Great Wheat Bear). А интерьеры напомнили декорации для пародии на фильмы ужасов:
Было так прекрасно, что мы совсем забыли, что ночуем не в Юреке, а в Crescent City. Впереди были 85 миль петляющего среди редвудов 101 хайвея, при сопровождении мистического ночного тумана.
yuping писал(а) 06 авг 2015, 20:53:в Lost Coast Brewery не попробовали традиционного американского пива?
Очень интересно. Raspberry пиво видели, а вот Rasputin нет А так наверное, американцы больше помнят про русский след в Северной Калифорнии, чем даже мы сами.
Мне вот интересно, почему фанаты Portland Timbers, кстати, в матче с Seattle Saunders, в принципиальном "дерби Каскадии", поют песню на мотив русских "Коробейников"?
Почти никогда не захожу в отзывы и отчёты по США. На этот отчёт вышел случайно, кликнув на название в общих темах - даже и не знаю, чем оно меня так заинтересовало )). И как оказалось, не только название заинтересовало - красивый, стильный, интересный отчёт! Браво, Гант!
День, когда мы приехали в Орегон, был очень длинным, насыщенным и закончился странно. Впрочем, обо всем по порядку.
Crescent City - северные ворота в Калифорнию или Redwood Gate to the Golden State. То, что отлично для редвудов, плохо подходит для фотографирования побережья.
Когда казалось, что путь в Орегон открыт, Калифорния, не желая нас отпускать, приготовила последнее искушение. Сразу после выезда из Jedediah Smith мы совершенно неожиданно увидели каяки в бирюзовой воде:
А затем подряд два моста с райскими видами. Первый через South Fork Smith River:
А второй через основную реку:
Вид вверх по течению:
Цвет воды был настолько волшебным, что мы с огромным трудом сдержали желание все бросить и нырнуть в эту речку.
Больше всего на свете мы боялись пропустить Oregon welcome sign. Но мимо группы колоритных дядечек на харлеях мы бы вряд ли проехали. Вручили им фотик)
Прекрасный отчет. Из неожиданного - лично для меня новый взгляд на Сан-Франциско, и симпатичная Eureka. А вот Lost Coast - на любителя ... хоть и в книге на него 3 звездочки и 3 сердечка.
Пишите скорее дальше, вам бы до конца недели до Newberry доехать бы :-)
Gant, прекрасный отчет - четкий, красивый, информативный. Фотографии гор из иллюминатора - потрясающие! Я сама обожаю смотреть на проплывающие внизу земли и угадывать, что это. Да и все ваши фотографии просто СУПЕР. Даже трудно выделить что-либо. Смотрю и уже жалею, что мы не запланировали больше времени на наш вояж, и не увидим парки редвудов, долину Сономы и много чего еще. Что ж, значит будет следующий раз. А пока жду рассказа про Орегон.
Если я не ошибаюсь, заметно, как вам особенно нравится Орегон! С едва заметным, но особым трепетом вы рассказали про welcome sign Полностью разделяю это чувство. Великолепный отчет! Жду вашего обзора на PNW!
Итак, Орегон... Он начался для нас с побережья. Так что пару слов о нем.
Географически Oregon Coast делится на южный, центральный и северный: - South coast расположен от границ с Калифорнией до Reedsport; - Central coast от Reedsport и до Lincoln City включительно; - North coast от Neskowin до реки Columbia.
Южный берег - более удаленный от цивилизации и самый гористый, т.к. является частью береговых Каскадных хребтов и именно здесь больше живописных скал и бухт. Тем не менее, северное побережье с иконическим Cannon Beach и центральное с крупным курортом Lincoln City привлекают больше посетителей ввиду близости к Портленду и другим крупным городам.
Первые несколько миль безнадежно густой туман не давал шансов что-либо разглядеть. Проехав нашу первую цель – Harris Beach SP, мы остановились на Lone Ranch Beach.
На берегу было зябко и сыро: Орегон встречал нас совершенно неприветливо. И конечно, восхититься береговыми красотами было сложно. Даже парковка смотрелась более живописно:
Поэтому мы проехали несколько миль до парковки Natural Bridges в надежде на прояснение. Со следующим вьюпойнтом Thunder Rock Cove его соединяет короткий трейл, идущий по высокому скалистому берегу.
Впервые увиденный орегонский лес произвел сильное впечатление: покрытые мхом ели, яркая зелень, магически исчезающие в тумане деревья. Этот влажный rainforest нам встретится еще не раз на побережье:
Первые двадцать минут мы лазили по дорожкам и скалам, окружающим Thunder Rock Cove, практически наугад. Это было немного опасно – обрывистый берег, туман, скользко... Через некоторое время туман стал немного спадать и нам постепенно открывались красивые виды:
По узкой, еле заметной тропинке прошли дальше к выдающемуся в океан мысу. Посмотрели на юг:
И на север. Вид на Secret Beaches:
К этим пляжам, конечно же, стоит спуститься: лучшие виды именно снизу. Пляж не один, как обычно упоминают, а три: первый, северный - один из самых известных "секретных" пляжей орегонского побережья. Маленькая, не обозначенная парковка находится между Thunder Rock Cove и Spruce Island, трейл от нее ведет на юг, вторая опция добраться до Secret Beaches - идти по береговому трейлу на север от парковки Thunder Rock Cove.
Возвращаясь назад, мы все же увидели Natural Bridges:
Пара минут езды, последняя остановка - Arch Rock Viewpoint. Вид на юг, справа Spruce Island:
На север:
И, наконец, сама скала Arch Rock:
Можно было еще подождать, но времени у нас было немного. С юга надвигалась холодная белая пелена, и мы поспешили к машине. Проехав в сильном тумане еще один must-see Crook Point и дюны Pistol River Beach, внезапно увидели красивые скалы. Мы тут же съехали с трассы.
Место называлось Myers Creek Beach:
Красочный ковер из цветов скрашивал суровый бэкграунд:
Вдали, почти невидимый, возвышался Cape Sebastian, вид с которого на юг, на эти самые скалы Myers Beach считается классическим "открыточным" фото 101-й дороги.
Но в такую погоду, конечно, надеяться на postcard view не стоило. Пройдя по направлению к мысу еще метров триста, повернули назад:
Народу на этом красивом пляже практически не было. Вода была градусов пятнадцать. Собачка купалась с неохотой, ребенок - с удовольствием:
После Cape Sebastian, как назло, туман почти сразу исчез:
Вообще, его поведение осталось для нас загадкой. Буквально несколько сотен метров могли отделять совершенно беспросветное белое молоко от идеально солнечного пляжа. Туман мог часами зависать на открытом месте и отсутствовать в глубоких бухтах, а также внезапно появляться и исчезать. Ближе к вечеру туман отступал - очевидно, прогретый за день воздух испарял зависавшие в воздухе капельки воды.
Южная часть Gold Beach в районе Kissing Rock - интересное место:
Сам пляж - длинный и в хорошую погоду приятный, с мелкими дюнами:
Проехали через местный центр вселенной - одноименный городок Gold Beach и симпатичный мост через культовую для южного Орегона реку Rogue River, берущее начало неподалеку аж от Crater Lake и являющуюся местом съемки таких фильмов, как "Мертвец" и "Золото Маккены". Следующую аттракцию по пути - Otter Point единогласно двумя голосами из двух решено было пропустить. Jeep не возражал
Nesika Beach, вид издалека на Sisters Rocks и главный ориентир всего южного побережья Орегона - Humbug Mountain:
Sisters Rocks State Park:
После Humbug Mountain дорога живописно запетляла вдоль побережья:
Сама гора, впечатляющая издалека, вблизи не столь интересна, поистине, большое видится на расстоянии:
Сонный Port Orford мы проехали почти не снижая скорости, поскольку торопились к одной из главных на сегодня целей.
Самая западная точка Орегона знаменита своим старейшим маяком в штате и сильнейшими ветрами. Названный в 1603 году испанским мореплавателем Мартином де Агилларом белым, мыс, возможно, тогда был покрыт туманом. Настоящие цвета Кейп Бланко - синий и цвет высушенной солнцем и ветрами травы.
Взяли в прицел летучей мыши маяк:
South Beach и Pinnacle Rock:
North Beach:
Красавец-маяк:
Растительность на Кейп Бланко похожа на заповедник дикой прерии. Обожаю степи:
Наступивший вечер поставил нас перед дилеммой. Запланировано было еще много - Shore Acres, закат на Cape Arago, и конечно же, скалы Бэндона... Но ведь мы в Орегоне, стране первооткрывателей и романтиков! Как здесь можно пропустить неизведанное? Решено - идем на Blacklock Point!
BLACKLOCK POINT
Наш первый относительно серьезный трейл в Орегоне (4.2 miles roundtrip) начался со странного полузаброшенного аэропорта Cape Blanco. Оставив машину у окончания дороги, мы пошли через сумрачный и довольно диковатый лес:
Основное правило для идущих на Блэклок Пойнт: не бойтесь, дальше будет еще страшнее! Тропа на карте выглядит логичной, в реальности она из тех, когда понимаешь, что это авантюра: после второго поворота налево по ощущениям мы повернули обратно, а шли уже почти час. Указателей не было, а лес смотрелся совершенно зловеще.
Наконец, выбравшись на открытое пространство, мы увидели отличный вид на осмотренный полутора часами ранее Cape Blanco:
Сам Блэклок Пойнт - это вот эти уходящие в океан скалы:
Идти по ним было намного страшнее, чем по заколдованному спиралью трейла лесу. В общем, пошел один) Вид на север, на тянущиеся на несколько миль отвесные 60-метровые скалы в закатном солнце я запомню навсегда:
Место совершенно космическое. Никакие фото этой энергетики не передают. И конечно, там был невероятный закат:
Попробовав продвинуться поближе к скалам, мы безнадежно увязли в высокой и очень плотной траве - совершенно точно через нее не проходил ни один человек. Потратив двадцать минут на то, чтобы уже практически без сил выбраться, мы еле нашли обратный вход в лес. Уже на пути к нашей машине навстречу нам шла парочка - сумасшедшие люди!
Bandon Rocks мы увидели уже в темноте - но определенно, место одно из самых красивых на всем побережье:
И тут началась самая интересная часть этого длинного дня...)
Ночевка у нас была забронирована в Coos Bay. Поужинав в мексиканском ресторанчике, около одиннадцати вечера мы не без труда нашли искомый мотель The New Terrace Hotel.
Затрапезный фасад мотеля немного насторожил. Еще больше удивила закрытая дверь. Ну ок, мы постучим. Через десять минут вылез неприятнейшего вида детина, по сравнению с которым Большой Лебовски - просто лондонский джентльмен и грубо поинтересовался, чего же нам нужно. Ткнув в распечатку из букинга, я потребовал ключ. Чувак (ну точно, Лебовски!) почесал брюхо и ответил, что все номера на сегодня проданы, а наша бронь - на завтрашний день. После еще нескольких минут препирательств он заявил, что ничем нам не может помочь, неопределенно махнул в сторону улицы (мол, ищите там), сообщил, что отправляется спать и захлопнул дверь.
На дворе пол12 ночи, нас не пустили в забронированный и оплаченный нами мотель... не такого гостеприимства мы ждали от первого дня в Орегоне!
Заезд в Макдональдс с еле работающим вайфаем вопрос не решил: букинг.ком показал, что свободных номеров на сегодня в радиусе двадцати миль от Кус Бэй нет. Оставалось ездить по городу и проверять все найденные гуглом отели.
Час ночи. Уже вдоль и поперек объезжен Кус Бэй, на очереди Норт Бенд. Мы объезжали улицу за улицей, но везде видели одну пресловутую табличку. NO VACANCY. Август, суббота, Орегон! Нет свободных мест!
На часах четверть третьего. Reedsport. 30 миль уже от Норт Бенда. NO VACANCY и здесь. Да что за чертовщина.
- Ну, что у нас следующее? - Florence. Еще 21 миля к северу. - Погоди... это же Флоренция? - Угу. Ночь во Флоренции. Романтичнее некуда. - Поехали!
В половине четвертого ночи, неимоверно устав от горящей таблички NO, мы вырулили на огромную пустую стоянку какого-то сетевого магазина во Florence (подозреваю, что Safeway), поставили машину так, чтобы не бросалась в глаза с дороги, и решили: спать будем здесь. Разложив передние сидения маленького Compass и накрывшись чем попало, мы еще долго смотрели в потолок. Ведь над ним было звездное орегонское небо...
Ура, продолжение! Я уж и ждать отчаялась. Завтра, вернее, уже сегодня ночью вылетаем в Сиэтл. Планируем немного захватить и Орегон. Очень хотелось услышать ваше мнение о Смит Рок Парк и о МакКензи Роад. Посмотрела ваши фотографии туманного Орегонского побережья - сказочные виды. Думаю при ярком солнце и голубом небе не получилось бы такой мистической картины. Очень, очень красиво! А какой закат!!! Потрясающе! Спасибо.
ОльгаХа писал(а) 10 сен 2015, 19:39:Очень хотелось услышать ваше мнение о Смит Рок Парк и о МакКензи Роад.
Стоящие места Smith Rock SP - в быстром варианте можно приехать в первой половине дня сфоткать скалы с Day-use-area и с крайней правой парковки (Turnaround parking Area). Займет полчаса. В более длинном - из легких трейлов, на мой вкус, интересны River Trail и Canyon Trail в сторону Horse Ford и далее еще четверть мили. Из более сложных заманчиво выглядел Misery Ridge Trail. http://www.oregonstateparks.org/index.c ... 080718.pdf
McKenzie scenic road - закладывайте 5-6 часов по самому минимуму (Clear Lake, Proxy Falls, Dee Wright)
Спасибо за добрые слова об отчете! Мы сами недавно вернулись из Сиэтла - думаю, тем кто поедет туда сейчас, сказочно повезет в случае солнечной погоды - прошедшие дожди должны были потушить бушевавшие в Восточном Вашингтоне и Орегоне лесные пожары, и их ждут все краски ранней осени.
Мда, неприветлив к вам оказался Coos Bay В следующей части отчета будет Thor's well?;) Наконец увидел Blacklock Point! Меня, я кажется говорил в отчете, орегон коаст встретил отвратительной погодой, и после Coos Bay я решил ехать на восток в сторону Крейтера, пропустив Blacklock Point. Но место шикарное, судя по фотографиям! После пройденного трейла советуете туда отправиться будущим посетителям тех мест?
Dimush писал(а) 11 сен 2015, 16:31:В следующей части отчета будет Thor's well?;)
Это была отдельная история.) Но если вкратце, его не будет.
Dimush писал(а) 11 сен 2015, 16:31:После пройденного трейла советуете туда отправиться будущим посетителям тех мест?
Советую, место необычное для орегонского побережья. Причем в тч и на другие вьюпойнты - как на второй из верхних (см. карту, это чуть правее того, на котором мы были), так и на побережье со стороны Floras Lake - оттуда можно увидеть эти скалы снизу. Еще один немалый плюс этого места - там вообще нет людей. Просто антипод Кэннон Бич)