Путевой отчет о сентябрьской Америке: 7000км на Шиве,210 км пешком, 10 штатов.

[aleo]

Ждем-ждем продолжения! В сентябре следующего года собираемся поехать в парки Юго-Запада, поэтому, пожалуйста, побольше подробностей о маршруте, погоде, местах ночевок.

[ВенТай]

Заехать посмотреть на лунные кратеры планировалось по пути из Tween Falls в West Yellowstone. Где-то в форуме я про них прочла пару строк, и чем-то это место зацепило. И вот, абсолютно пустынная дорога, вокруг волнуются бескрайние безлюдные степи . Едем в центр штата Айдахо по равнине водораздела реки Снейк.

IMG_20150917_120306.jpg

Постепенно ландшафт меняется, появляются холмы между травами и холмами чернеют лавовые вставки.

Пейзаж завораживает своим гармоничным неброским сочетанием цвета и формы. Останавливаемся, пытаясь поймать своими гаджетами смену света и тени. Эх, сюда бы , да с хорошей фототехникой!

А вот и Луна началась.
Приехали.

Это тектонически активная область. Поля базальтовой лавы занимают площадь около 1000 кв км. А сама эта зона включает в себя еще полынные степи, общая территория 2900 кв км. А мы сюда на полдня заглянуть собрались. Что ж, ошибка, но план жесток.
Доехали до музея и парковки. При въезде оплатили входной билет и получили карту треков.

Лавовые поля делятся на 3 зоны по времени возникновения:16, 14 и 10 миллионов лет назад. На карте это видно, и до всех можно дойти ( если иметь время).


В некоторых местах в лаве со временем образовались пещеры, но до них мы не успели дойти. А было бы интересно зайти в пещеру со стенами возраста 16 млн лет
Лава очень хрупкая и острая.

Поэтому для туристов проложены специальные дорожки, что бы и лаву не повредить , и туриста не попортить..




На лаве растут не только лишайники, но и цветы ухитряются в базальте распускаться.

Черные, как угольный отвал , горы, перемежаются с "лунными полями для гольфа", "дьявольским садом орхидей" и прочими неземными достопримечательностями. Их много,они разные, будят воображение и фантазию.


А местами еще и сосны растут, изгибаясь всем телом.

IMG_20150917_144051.jpg

[ВенТай]

В американских парках все очень хорошо организовано. При входе есть информационный Visitor центр, где очень наглядно и просто, в то жде время вполне научно, дается информация о происхождении, истории, геологии, растительности и животном мире парка. На разных участках на территории парка стоят информационные щиты с пояснениями. В парке получаешь необходимую и достаточную информацию, как раз в том объеме, что бы получить ответы на возникающие вопросы. И в информационном центре рейнджеры всегда готовы все объяснить и рассказать. В то же время в парках работают научные центры при университетах штата. Приглашаются волонтеры. В парке какая-то особая аура. Мне настолько понравился этот парк, что я даже подумала, в не поработать ли нам волонтерами месяц-другой. Сделали бы буклеты на русском языке, разместили бы информацию по сайтам и форумам, с людьми пообщались бы и в языке попрактиковались бы. Но обычно, такие идеи приходят в голову до обеда, а после обеда они испараются.
Фото из сада орхидей.

IMG_20150917_154848.jpg

[ВенТай]

В темноте добрались до поселка у западного входа в Йеллостоунский национальный парк. Найти ночевку по приемлимой цене было очень сложно. Начала искать еще в июле, забронировала отель за 170$. В букинге были только дорогие варианты. В других агрегаторах - практически то же самое. В конце концов, когда мы уже спланировали маршрут и знали, что в эту ночь должны быть рядом со въездом в парк, нашелся мотель по цене 130$ плюс таксы. Весьма паршивенький, прямо скажем. Ни чайника, ни фена, ни холодильника с микроволновкой, ни интеренета. Зато прямо рядом с въездом в парк и на его границе. В связи с чем, ни один навигатор не хотел его находить. Только навигатор в нашей Шиве по названию смог его отыскать, при этом почему-то в штате Монтана, хотя это был штат Вейоминг. Хотя, может граница штатов как-то хитро тут проходит.
Побродили по поселку, поздно уже, а кушать хочется. Нашли какую-то кафешку, съели жесткие стейки с салатом, густо политым майонезом, который мы от него отскребали.
Сделали для себя вывод, что, там, где огромный поток экскурсантов на автобусах, лучше не ночевать.
Мы приехали в парк во второй половине сентября, когда высокий сезон уже закончился, многие кемпинги и гостиницы в самом парке уже закрылись.Эксурсионный поток значительно снизился.
На огромной парковке около визиторского центра стояли только пара автобусов. с табличками с иерографами. Этих экскурсантов мы потом и встречали у самых популярных достопримечательностях парка.
West Yellowstone - это ориентированный исключительно на посетителей и работников парка поселок. Времени гулять по нему у нас не было, в Центр гризли мой муж отказался заходить. Перед поездкой я начиталась разных инструкций по поведению в нацпарках и провела краткий инструктаж.
Типа " Если увидишь медведя, то бежать не надо. Надо поднять руки вверх, сделаться выше ростом и больше объемом, громко и агрессивно кричать."
Такие инструкции его не взбодрили, а внушили некую антипатию к этим зверюшкам.

1.jpg

Деревянные медведи в поселке в большом количестве в разных позах и размерах.
Перед поездкой наши друзья отдали нам свой годовой пропуск в парки. Но он был льготный для пенсионеров, проживающих в США. Мы, конечно, по московским срокам, пенсионеры, но не резиденты США. А ведь могут спросить удостоверение личности, попадать в неловкую ситуацию не хотелось. Мы из вежливости пропуск взяли, но купили себе новый за 80$. На форуме есть отдельная большая тема про пропуски, я уж кратко для не читавших эту ветку.
На годовом пропуске во все национальные парки США имеются только 2 прочерка для подписей. Подписавший может вести машину, или ехать в ней, или вьезжать на любом другом транспорте, в том числе пешком. Действие одной подписи распростаняется на всех пассажиров личного транспортного средства. Пропуск можно передать любому человеку для второй подписи. И такие же условия. При вьезде в парк могут попросить удостоверение личности для сверения подписи.
И вот мы уже перед пропускным пунктом.

12.jpg

Небольшая очередь, и мы медленно движемся по шоссе уже в переделах парка, вертя головой. Тут-то мы и увидели своих первых бизонов на воле . Так как у нас дача рядом с Приокско-террасным заповедником, то посещение зубровника в нем всегда входило для наших гостей в обязательную программу. Но там зубры и бизоны в вольерах или на огороженных небольших лесных участках. Вход в зубровник только в сопровождении сотрудника заповедника, которые предостерегают посетителей от всего на свете, включая страшных агрессивных бизонов.
А тут в степях бродят стада этих бизонов на расстоянии нескольких сотен метров. Машины остановились, люди повыскакивали с фотоаппаратами. И мы даже представить не могли, что дальше мы увидим сотни бизонов, рядом, чуть-ли не на расстоянии вытянутой руки.

[ВенТай]

Ну вот вам, пробка на дороге из-за бизонов. Идут себе спокойно, как пешеходы, обходя машины, не обращая никакого внимания на людей. Спокойные и невозмутимые, воспринимающие людей как часть биогеоценоза.

[ВенТай]

А теперь о кипящих гейзерах, грязевых фонтанах, пещерах, плюющихся кипятком и разноцветных кипящих озерах.Их размеры, виды, площади, цвета удивительно разнообразны. Территория парка огромна, и везде можно увидеть нечто иное. Но все поражает воображение.
Мы сначала поехали от западного въезда против часовой стрелки. У меня в галерее много фото, но здесь включу лишь некоторые.

[ВенТай]

Йеллоустоун - абсолютно уникальное место на Земле. И сколько бы о нем не читать, когда видишь это своими глазами, все равно поражаешься и испытываешь какие-то первобытные ощущения.
Территория парка - так называемая "горячая точка", где расплавленная магма поднимается к поверхности земли и движется, образуя супервулкан. Он извергался 3 раза, и последний раз извержение привело к разрушению вершины вулкана. Образовалась гигантская круглая впадина с длиной окружности 150 км. В этой впадине и кипят озера и грязевые котлы, извергаются гейзеры, дышит земля горячим паром. Здесь бродят стада бизонов и оленей, живут стаи волков и медвежьи семейства, сюда приезжают ученые и путешественники со всего мира.
Часть территории парка занимают реки и озера. Очень красивые, на берегах которых хочется остановиться и пожить.

По берегам реки Йеллоустоун земля пышет паром.


Река образуем каньоны. Глубина Йеллоустонского Грандканьона 275 м.

В парке 300 водопадов.

Необыкновенной красоты Йеллоустонское озеро, на другом берегу которого сверкают снежными вершинами Скалистые горы. Прямо в озере из воды выступают конусы с кипящей водой.


Мы проехали с западного входа до восточного через южную часть парка. Место следующей ночевки находилось за пределами восточного входа по направлению к Cody. Соблазнилась я ночевкой в лесу в лодже (логове), где в описании было сказано, что олени подходят прямо к домикам. Конечно, при бронировании, я и не могла предполагать, что мы увидим на дорогах парка столько оленей, что этот фактор оказался малозначимым.


Lodge - это комплекс деревянных домиков и центрального домика с гостинной, рестораном и баром. Располагаются в лесу в отдалении от населенных пунктов. Обычно владельцы лоджа сами и управляют им. Недешево.

Вот там в глубине еле виден единственный олень, которого мы там увидели.

А олени, антилопы, горные козы в Йеллоустоуне, так же как бизоны, абсолютно не обращают внимания ни на людей, ни на машины.

[ВенТай]

Переночевав в логове мы вьехали снова с восточного входа

и поехали на север парка к Мамонтовым горячим источникам Mammoth Hot Springs. Это одно из самых посещаемых мест в парке, здесь информацирнный центр и магазин, ресторан, отель, большая парковка. Термальная вода вытекает из многих мест и соли, в ней находящиеся, откладываются в виде террас или разными причдливыми формами рельефа. По этим террасам проложены деревянные дорожки, по которым и ходит народ.

шаг вправо, шаг влево без мостков, и... риск провалиться и сварться весьма велик


Весь день мы переезжали от скопления источников до другого, останавливались на дороге, пропуская бизонов или оленей, замирая от восхищения. С севера проехали на юг до другого самого известного и посещаемого места - Гейзера "Старый мельник". По всем этим точкам в парке ходит бесплатный шатл, похожий на школьный автобус.

Мы им здесь не пользовались, мы ездили на нашей Шиве. Везде есть достаточно мест для парковки, проблем, где оставить машину не возникало. У Старого мельника тоже есть несколько гостиниц, ресторан, информационный центр. Но жить там дорого, размещение надо бронировать очень заранее, интернета нет или очень слабый. Что там делать вечером, когда становится темно, кроме как сидеть в баре - непонятно. Вот остановиться в кемпинге в горах или лесу среди шорохов, запахов и звуков, пожарить себе мясо, повыть на луну- это было бы интересно, но с середины сентября большинство кемпингов в Йеллостоуне уже закрываются на зимний период.
К гейзеру Old Faithful близко нельзя подойти. Народ подъезжает, собирается, усаживается по периметру ограждения на лавочки и ждет начала извержения. Что бы скучно не было ждать, вдоль лавочек расхаживает рейнджер, рассказывает про гейзеры, шаманит, вызывая выброс пара.

В этот раз он не угадал, гейзер опоздал на полчаса. Но слушать его очень весело.

Вот день и закончился. Ночевать поехали опять в логово. Это было ошибкой. . И возвращаться второй раз по той же дороге в условиях дефицита времени не очень целесообразно. . Надо было эту ночь лучше заночевать у северного-восточного или южного входов. Переезды интересные, много чего нового увидишь по дороге, но они занимают много времени. Ехать нужно было через горный перевал, мы торопились успеть его миновать до наступления полной темноты. Поэтому от Мельника уехали около 17-00. Едем вдоль долин ручьев и степных долин.

Видим, на холмах и по обочинам стоят люди с треногами, фототехникой, и рейнджеры с ними. Оказалось, ждут выхода волков и медведей, которые именно в это время выбираются из чащи к ручьях и берегам речек, тут-то их фотообъектив их и может поймать. Ну мы тоже встали, народ засуетился, гризли вышел. Посмотрели мы на темное пятнышко, ( может кто и разглядит)

сунули мобильники в рюкзак и дальше поехали. Вдоль озера местами попадаются мертвые леса. Периодически здесь бывают сильные пожары.

Едем на на перевал. Эта дорога в парк тоже зимой закрывается. Наверху уже сейчас снег лежит, а в середине октября уже может хорошо засыпать.

[ВенТай]

На следующий день утром снова вьехали через восточный вход и поехали уже известной дорогой вдоль Озера до новой геотермальной области под названием West Thumb geyser basin. Вот это место на меня произвело наибольшее впечатление, хотя оно как раз не относится к наиболее известным и посещаемым. Прямо в озере выступают чаши с кипящей водой. На берегу вокруг разноцветные кипящие небольшие озерки: изумрудные, лазоревые, розовые, оранжевые. По озеру можно плыть на каяках, подплывая близко к этим кипятильникам, а вдали белеют снежными вершинами Скалистые горы. Вот эдесь надо было останавливаться на ночевку, в Crant Village.

IMG_20150920_122823.jpg

Вот и время, отведенное на этот фантастически интересный парк, закончилось. Впереди Гранд Титон и последняя ночевка в штате Вейоминг.
Последние недели сентября в этом штате уже осень. Стоят нарядные золотые с красным леса, волнуется под ветром пестрое разнотравье. Воздух свежий и бодрящий. По дороге проехали большое озеро, по которому плавали пеликаны. Вьехали на парковку в Grand Teton NP. Здесь был запланирован пеший маршрут по озерам. Лес, горы, хрустальные ручьи, лазурная вода озер. Бодро двинулись к дальнему озеру. Вот оно показалось.

Солнце начинает садится. Повернули обратно и решили успеть до заката обойти кругом маленькое озеро. Вокруг ни души. И вот с боковой тропинки спускается рейнджер в полном боевом облачении. Сбоку висит огромный нож, с другого бока болтается спрей от медведей. Дошли мы за ним до маленького озера и повернули на тропинку, его окружающую. Рейнджер скрылся в другую сторону, ускорили шаг и вошли в темный хвойный лес. Начались сумерки, время выхода гризли к воде. Стало как-то неуютно, а идти по навигатору вроде бы недалеко. Прошли еще минут 20, стало страшно. Повернули обратно, идем, громко кричим. подпрыгиваем, руками размахиваем , т. е гризли пугаем. Не до фото было. Добежали до парковки уже в темноте, только наша машина и осталась.
Не дался нам Гранд Титон в этот раз. А может не там надо было ходить.
Поехали ночевать в Альпайн. По дороге проехали Джексон, который все хвалили за ковбойский антураж и салуны, но там мотели были по цене четырехзвездочных отелей. Вот я и нарыла мотель недорогой по этой дороге в сторону Солт Лейк Сити немного дальше Джексона.
Подъехали к мотелю, а входа на ресепшен не вижу. А рядом - салун, зашла и не успела рот открыть, бармен уже ключи выносил. Оказывается он тут один за всех. Зашли в номер, бросили рюкзак и пошли в салун стресс снимать. И так душевно мы там остаток вечера провели в компании местных ковбоев в клетчатых рубашках, поболели за бейсбол по огромному телевизору, выпили по паре бутылок местного пива с огненными ребрышками. Что интересно, все мужики сидели там все это время с одной темной бутылочкой пива. В ней не видно, сколько там жидкости осталось. Так они весь вечер и просидели, такая местная традиция, в пьянстве их никак не обвинить. А нам сразу бармен стаканы выдал.

[ВенТай]

Утром снова в дорогу. Это был длинный перегон на весь день по HW 89. Мы не стали заезжать в Солт Лейк Сити, задача была уже переехать в область каньонов. Всего в нашем путешествии было 2 таких перегона, один по Неваде, другой в этот день по Вейомингу и Юте. Сначала дорога идет по широкой долине, где изредка встречаются ранчо, причем дома большие и красивые. Если в Неваде часто встречались стада черных бычков ( стейки), то в этой Star Vally, очевидно, занимались разведением лошадей.

Остановились в колоритном городке Afton, привлекли внимание ворота из олених рогов.

зашли в сувенирный магазинчик, а там сплошные гризли.
Купили высеченную из дерева огромную лапу с когтями, как сказал продавец, в натуральную величину. А еще там куча таких медвежат жила, очень хотелось с собой прихватить.

[Petra_]

С большим интересом читаю Ваш рассказ. Жду продолжения!
Если не трудно - делитесь, пожалуйста, информацией по ценам на проживание, питание и пр. М.б. рекомендации по мотелям.

[ВенТай]

OK.
Ночевки от West Yellowstone до St.George. С севера на юг. Цены с таксами. Таксы разные в разных штатах . При выборе размещения обязательные условия: WiFi, холодильник и чайник. Отдельный санузел.

Скриншот 2015-12-13 18.18.51.jpg

1.West Yellowstone. Al`s Westward Ho Motel $129+10%
2. Cody WY. Elefant Head Lodge $360 за 2 ночи.
3.Alpine. The Bull Moose Lodge. $115
4.Salina UTah. Scenic Hills Super8. $89
5.Panguitch Utha. Color Country Motel. $148+12.25%
6. St.George. Utha. The Chalet.$70
7. Duck Creek Utha. Pinwoods Resort. $78+11.2%

[ВенТай]

Ночевка в Салине. С утра сразу в нацпарк Bryce Canyon. Проехали на машине все основные видовые площадки и полюбовались видами каньона и дальних плато за полдня. опять же фото не передают того безмерного удивления и восхищения, которое испытываешь, глядя на это чудо природы. По-хорошему, желательно сочетать поездку по подобным паркам с пешеходными маршрутами вниз в сам каньон. Сначала все объехать и выбрать себе пешеходный маршрут, потом спуститься вниз, там все выглядит по-другому.Тогда можно получить более яркие впечатления. Так же интересно было, примкнув к группе туристов, послушать англоязычного гида, который рассказывал о названиях каменных фигур, обращал внимание на особенности рельефа и растительности.

11224251_1051104698255414_7746753278880492223_o.jpg

12010692_1051101798255704_2759735750046207454_o.jpg

Сам парк небольшой, практически одна дорога по верху каньона. По этой дороги тоже ходит бесплатный автобус-шатл. А от этой дороги ведут вниз различной сложности треки.

[ВенТай]

Из Брайс-каньона поехали на ночевку в Пангитч, который располагается южнее , на дороге, ведущей к восточному вьезду в Zion NP. Намеревались выспаться и утром на рассвете попасть в Zion NP. Однако проспали и приехали утром только к часам к 9 . А тут.... дорога 9 была перегорожена рейнджерами, полицейскими машинами, другой техникой, всех разворачивали и отправляли в объезд, выдавая план объезда с севера или с юга. Ну мы с севера приехали, поэтому поехали на юг по 89-й на Канаб. Потом уже узнали, что рано утром обвалилась огромная скала и завалила дорогу . Хорошо, что мы органически не способны вставать рано, что бы встречать рассвет.
Едем себе по внеплановой дороге и видим табличку Coral Pink Sand Dunes State Park. Ну мы на эту дорогу свернули, вокруг ни души, обочины дороги нежного розового цвета, вокруг кустарники на розовом песчаных холмиках, а сбоку вдали розово-карминовые сопки . Повернули мы на них на грунтовую дорогу, заехали внутрь этой розовой пустыни. Тишина.

Следы чьего-то пиршества. Не стали нарушать покой, вернулись на дорогу и дальше поехали.

И тут розовые дюны стали открываться во всей своей красе.


И растительность здесь такая интересная - на голом песке растут Юкки, мормонский чай, пушистые злаки и цветы. Песок тонкий-тонкий , как пыль.



Набрала я семян эндемичных растений для своей подруги в Ботанический сад АН. Хотя нельзя этого делать. Каюсь.
Нагулялись мы по дюнам, очень нам этот, случайно оказавшийся на пути, парк по душе пришелся. Развернулись и поехали обратно. Хотя уже потом поняли, что можно было дальше проехать и значительно сократить путь.

[ngbngb]

Продолжаем с интересом следить за отчетом! Познавательная информация

[ВенТай]

IMG_20150917_124439.jpg

Попрощавшись с кораллово-розовыми песками, мы опять вернулись на 89 дорогу и поехали по большому кругу через Канаб и Фредонию, Колорадо Сити по 389. А могли бы продолжить движение через парк по 43-й насквозь и сильно сократить путь. Зато дорога была красивая и интересная.

В Зайон мы попали, подъехав с юго-западной стороны. Это единственный парк. в который нам нельзя было въехать на машине. Оставив нашу Шиву на парковке, мы пересели в экскурсионный шатл. Дорога проходит по дну каньона, вокруг вздымаются огромные разноцветные величественные скалы.

Шатл делает частые остановки, при этом водитель рассказывает о парке, сообщает информацию о том, что можно увидеть на смотровых площадках.


Мы сначала доехали до конечной остановки, успели только пройти вдоль русла реки вглубь каньона по живописной тропе пару миль, и уже ожидали, что скоро начнет смеркаться.


Обратно мы уже возвращались, выходя практически на всех остановках.

Шатлы ходят часто , каждые 7-10 минут. Каждая скала, практически выглядящая как гора, имеет свое имя.


Парк занимает огромную территорию, здесь много сложных и длительных треков. Очень любим скалолазами, высоченные отвесные скалы кажутся абсолютно неприступными, однако, присмотревшись, можно заметить маленькую карабкающуюся фигурку. Та часть каньона, в которой мы были, составляет только маленькую его часть. Но оттуда видно большинство самых известных природных достопримечательностей Зайона.

[ВенТай]

Стемнело. Поехали к месту ночевки в мотель в St. George. В этом городке много недорогих хороших мотелей. Когда мы приезжаем вечером в мотель, времени остается только приготовить чай/кофе, пекусить заранее запасенным провиантом или сбегать в ближайший маркет, разобраться с почтой, проверить или найти ночевку на следующие дни по откорректированному маршруту, бросить пару-тройку фото и строк в Фейсбук. только изредка у нас хватало времени зайти в ресторанчик. Конечно, об ужине до 7 вечера уже не беспокоились. Как сложится. Надо сказать, что с едой нигде никаких проблем не возникало. В крайнем случае, на заправке можно что-то купить. Воду для чая брали из-под крана. Мы с собой привезли маленький автомобильный кофейник, но воспользовались им только один раз во время проливного дождя.
Утром по плану был розыск Янт Флэт. Про него писали, что песчаники там очень похожи на знаменитую Волну, только можно попасть туда без всяких лотерей. Jant Flat находится рядом с Сент Джоржом, его показывает и Гугл и Осмонд. И у нас была карта из и-нета. По этой карте и поехали.


Вьехали на грунтовую дорогу.

Едем по узкой дороге, обрывы с 2-х сторон. Машина покрылась толстым слоем мелкого песка.
Как будем разъезжаться со встречной машиной - непонятно. Но вокруг - опять же никаких признаков людей.
Подъехали к месту, которое мы индентифицировали, как нужная нам развилка и свернули на еле-заметную песчаную тропу среди кактусов и колючих кустарников. Дальше - пешком.

Только местами появляется еле заметный след от, возможно, квадрацикла. Жарко.

Ищем, что, сами не знаем.
Вот такой миниатюрный кустарниковый дуб. Традиционно собрала желуди для ботсада. Еще жарче. Приканчиваем вторую бутылку воды. Идем упорно дальше.


Что-то нашли. Может и не то. что надо было, но все равно интересно. Оказаться посередине скалистой колючей пустыни, где приходится прятать мобильник и планшет от перегрева, вытаскивая на секунды для фото, и на многие километры вокруг - никого нет. Как раз самые яркие впечатления и возникали в таких местах, а не в туристических достопримечательностях.


Разглядываем интересные лишайники на скалах. Жалко, их не перетащить для ботсада.

А здесь сухой ручей с каскадом.

Пора возвращаться, солнце поднялось уже высоко, становится тяжело дышать. Идем обратно, короткими перебежками, отдыхая в редкой тени.

[Icewine29]

Подписываюсь! фотографии, информация на будущее , увлекательный рассказ! Очень понравились фотографии Zion - такого ракурса еще не видела.

[hicago]

Подъехали к месту, которое мы индентифицировали, как нужная нам развилка и свернули на еле-заметную песчаную тропу среди кактусов и колючих кустарников. Дальше - пешком.

Судя по вашим фото с Янт Флэт - вы всё таки были не в том месте - и там чтобы ходить нужен hiking GPS. На будущее, в такие места и во все остальные, включая нац, стейт парки и дикие места - купите себе на айфоне hiking GPS под названием GAIA GPS - стоит 20 долларов, имеет кучу топо, хайкинг карт бесплатно. Дома заряжаете карты, вводите все необходимые точки или треки и потом пользуетесь ими в режиме оффлайн на местности. Во многих заряжаемых картах уже есть все тропы к известностям - Волна, Южные Койтоты, тот же Ян Флет и прочее и прочее. Очень полезная вещь!

[ВенТай]

Купила, пока не могу разобраться, где мы были, и куда надо было идти. При поиске навигатор мне на русском нашел Янт Флет и знак домика, позже попытаюсь разобраться. ( не по теме: прочла вчера статью в FB о необходимости напрягать мозги больше с возрастом, вот и буду напрягаться)
Выбравшись из незвестно откуда, покрытые серой и красной пылью толстым слоем, поехали дальше по 15 дороге к западной части Zion NP в Kolob canyon.

Раз уж мы не уделили достаточно времени основному каньону, решили заехать взглянуть на другой каньон парка. Там дорога проходит по верху каньона, и оттуда открываются красивые виды. А вниз идут пешеходные треки. Мы не стали спускаться, думаю, все же такие походы надо планировать заранее, иметь на это время и готовиться к ним серьезно.


А отсюда наш путь лежал в Пейдж, но через 14 дорогу. Практически мы должны были сделать круг, возвратясь потом на 89 дорогу. И воспринимали это как вынужденную необходимость, что бы не повторять путь предыдущего дня. Для утешения был запланирован релакс=ночевка в деревянном домике в лесу в Duck creek Village, перед съездом на 89. Но опять наш ждали совершенно неожиданные впечатления от этой дороги.
Очень есть хотелось. припасы закончились и мы стали обсуждать, то ли заехать в городок по дороге, то ли дотерпеть и доехать до домиков и там где- нибудь поесть. Как только свернули на 14-ю, видим, прямо у дороги стоит ресторанчик. Зашли мы туда, все столики пустые, сидит одна парочка в дальнем углу. Время 16-40. Сели, заказали еду. Сначала принесли хлеб домашней выпечки 3-х видов, домашнее масло. Пока мы набрасывались на обалденно вкусный горячий хлеб, как по волшебству, ресторанчик резко заполнился людьми, и через 20 минут не было ни одного свободного места. Оказывается, этот ресторанчик работает только с 17 до 21, люди заказывают места заранее. А мы пришли до его открытия. Когда принесли заказанные нами стейки и форель, мы поняли все. Вкуснотища была необыкновенная.
Сфотографировали мы его на выходе.

Наслаждаясь послевкусием десерта, едем дальше, из знойного лета мы сразу попадаем в золотую осень. И непростую, а осинки тепещут на черной вулканической лаве.

IMG_20150924_184240.jpg

Вьезжаем на перевал. Здесь озеро или водохранилище, перекрытое дамбой.

Одна часть совсем высохла. В этом году лето и осень очень сухие , дождей практически нет. В Серра-Невада леса уже давно горят.
И тут встречаем такую вот семейную пару американцев, которые приехали отметить 70-й год рожденья.