Авиаперелет до Лос-Анджелеса был приобретен у Аэрофлота в ноябре 2014 года, сразу после получения визы. Далее началась разработка маршрута. Здесь я могу посочувствовать тем, кто, как и я когда-то, впервые озадачится составлением плана своей поездки по западным штатам - от такого разнообразия и концентрации красот глаза разбегаются по карте, поэтому при планировании пришлось искать компромисс между количеством посещенных мест, временем и здравым смыслом. Не малое влияние на результат оказал и сезонный фактор. Отправляясь колесить по просторам Америки, стоит учитывать всевозможные перипетии на дорогах в парках и на подъездах к ним, продолжительность светового дня, температурный режим и еще много чего. К сожалению, летом в тех краях бывает жарко или даже очень жарко, и этот факт автоматически исключил хайкинг в дневное время в таких парках, как Долина Огня или Долина Смерти. В моем распоряжении было чуть больше трех недель, за которые я сумел посмотреть наиболее интересные и классические с моей точки зрения места, которые могут привлечь путешественников, впервые оказывавшихся в США. Акцент был изначально сделан на удивительную природу североамериканского континента, поэтому некоторыми городами в этот раз пришлось пожертвовать. Сразу скажу, что без помощи завсегдатаев этого форума и их подробных отчетов и советов это путешествие вряд ли было бы возможно, поэтому им особо хотел бы выразить благодарность за их труд. Маршрут получился грандиозный: я люблю дорогу, люблю много ходить и находиться в движении.
28.06 Moscow - LA
29.06 Sequoia NP - Fresno
30.06 Yosemite NP
01.07 Yosemite NP
02.07 Death Valley - Las Vegas
03.07 Las Vegas - Valley of Fire - St. George
04.07 Zion NP - Bryce NP - Tropic
05.07 Bryce NP - Upper Antelope canyon - Horseshoe Bend - Grand Canyon NP, North Rim
06.07 Grand Canyon North Rim - The Wave - Monument Valley - Moab
07.07 Canyonlands NP - West Yellowstone
08.07 Yellowstone NP
09.07 Yellowstone NP
10.07 Yellowstone NP - Missoula
11.07 Glacier NP
12.07 Glacier NP - Kalispell
13.07 Kalispell - Moscow, ID
14.07 Moscow - Bend
15.07 Crater Lake NP - Proxy Falls - Portland
16.07 Portland - Ecola SP - Newport
17.07 Newport - Crescent City
18.07 Crescent City - San Francisco
19.07 San Francisco
20.07 San Francisco - Morro Bay
21.07 Morro Bay - LA - Moscow
Еще совсем не много о подготовке. Автомобиль бронировал за 2 месяца до поездки на 23 дня в Dollar, Ford Mustang через сайт агрегатора auto-europe.co.uk (800$), автомобиль новый с пробегом всего 1500 миль. С собой из дома прихватил навигатор Garmin с картами Северной Америки. Во избежании казусов и недопонимания между человеком и электроникой все основные POI были занесены в виде GPS координат, что впоследствии избавило меня от незапланированных блужданий по окрестностям. В городах для поисков магазинов и ресторанов часто пользовался установленным в смартфоне Sygic.
В национальных парках, где мне предстояло провести больше одного дня, я активно использовал кемпинги с целью экономии времени и сил. Хочется сразу сказать, что в большинстве случаев американский кемпинг - это удобно оборудованные места отдыха, позволяющие вам быть ближе к природе. Никаких проблем с проживанием во всех четырех парках у меня не возникло. За пределами парков я останавливался в мотелях, большая часть из которых была забронирована заранее.
На этом я заканчиваю с подготовительной частью, впереди теперь только путешествие.
Sequoia National park
Рано утром своего первого активного дня пребывания в США я уже подъезжал к воротам национального парка Sequoia and Kings Canyon по 198 шоссе со стороны Three Rivers. Еще на этапе подготовки в Москве я приобрел годовой абонемент по одному из объявлений на этом форуме. Поскольку в мои планы входило посетить десять национальных парков, то покупка пропуска окупила себя очень быстро. В парке с секвойями я собирался провести почти весь день и сходить в несколько трейлов, главным из которых был Trail of Sequoias.
Если вы собираетесь посетить это место, то наверняка уже видели множество фотографий, читали описания и отзывы других путешественников. Но все равно большинству людей при первой встрече с этими гигантами не удается скрыть потрясение, когда внезапно привычные масштабы человека и дерева уже не кажутся такими привычными, и челюсть самопроизвольно тянется вниз.
Trail of the Sequoias начинается от парковки Crescent Meadow (36°33'15.33"N 118°45'1.02"W ), по пути к которой вы проедете знаменитый Tunnel log и группу Parker. Около парковки висят знаки, недвусмысленно намекающие о вероятной встрече с медведями и дающие понять, что вы здесь не у себя дома. Поэтому еду и все, что медведь может принять за еду, из машин следует убирать или забирать с собой. Тропа от парковки до Crescent Meadow асфальтирована, и большинство посетителей смотрят именно этот участок. Кроме возможности насладиться прекрасными видами и встречами с животным миром парка, здесь вы сможете оторваться от толп и почувствовать атмосферу парка.
Кроме собственно огромных секвой в Giant Forest находятся живописные луга с разнообразной растительностью. Из-за скопления воды в этих местах, почва становится слишком влажной и не подходит для больших деревьев, но в то же время позволяет выживать многим растениям, которые, в свою очередь, привлекают обитателей животного мира. Ходить по самим лугам в парке не разрешено, однако медведей этот запрет не касается, поэтому летом их здесь не редко можно встретить, бродящих в поисках чего-нибудь съестного. Трек проходит вдоль четырех таких лугов: Crescent, Log, Circle и Huckleberry, из которых самым известным и посещаемым, конечно, является Crescent Meadow.
Первого медведя я встретил около Log Meadow. Мишка что-то активно искал в траве, не проявляя никакого интереса к собравшимся недалеко трекерам. Очевидно, то, что происходило в его медвежьей жизни, волновало его гораздо больше, чем присутствие людей.
В дальнейшем Trail of the Sequoias и Congress Trail встречаются, поэтому эти два трека можно объединить и прогуляться по кольцевому маршруту. Тут тоже собрано множество внушительных деревьев, но в отличие от своих безыменных собратьев из других уголков леса, здесь у многих есть имена, например The President, Lincoln tree, Chief Sequoyah. С последним часто связывают происхождение названия дерева (Sequoia gigantea). Разница, как оказалось, не только в написании. Sequoyah был вождем племени чероки, а свободное от выполнения своих обязанностей время занимался изобретением письменности для этого народа. По совпадению кто-то из ученых назвал экстракт, полученный из листьев дерева, sequoiene. Есть теория, что постепенно это название вытеснило британское Wellingtonia, которое, однако, до сих пор встречается.
Но самыми примечательными на Congress Trail, на мой взгляд, являются группы Senate и House, давшие имя всему трейлу. На самом деле крупных экземпляров секвой здесь достаточно много, хотя большинство людей ограничивают себя просмотром Генерала Шермана. Стоит ли говорить, что летом здесь большие толпы и очередь из желающих сделать фото на фоне таблички.
Закончив осмотр около 4 часов дня, я решил двигаться в сторону выхода из парка по 180 хайвею, чтобы успеть до темноты покинуть парк с его серпантинами. Эта дорога мне показалась чуть проще, чем у Three Rivers и гораздо менее извилистой. Повсюду стоят знаки, предупреждающие об опасности превышения скорости на дороге. И не зря: в какой-то момент метрах в 10 от машины на дорогу выбежал медвежонок, заставив меня вспомнить уже подзабытый за два дня русский язык. Эту ночь мне предстояло провести во Fresno, откуда на следующий день я собирался отправиться в Yosemite.
Yosemite National park
Любители природы со всего мира приезжают в Yosemite для того, чтобы увидеть захватывающие дух пейзажи, пройти километры интересных трейлов, насладиться видами гор, водопадов, живописных лугов, познакомиться с удивительными представителями животного и растительного мира этого парка. А меня ведь только этим и помани, так что не включить Yosemite в свой маршрут я просто не мог. Несмотря на то, что парк огромный, большая часть знаковых и интересных мест собрана на относительно небольшой территории. Вокруг нее выстроена удобная инфраструктура: дорога, отели, кемпинги и магазины. Тем не менее, я бы рекомендовал обдумать логистику перемещений по парку заранее, чтобы сократить время на утомительные переезды по извилистым серпантинам, коих там в избытке. С этой же целью можно переночевать в одном из многочисленных кемпингов - так вы будете максимально близко ко всем интересным местам. Тут следует сказать, что резервируемые кемпинги в сезон тут заполняются очень быстро, поэтому ,если хотите максимальной определенности, сделайте резервирование сильно заранее на сайте парковой службы США.
Что касается моей программы в Yosemite, то она была рассчитана на два дня: выехав из Fresno, в первый я отправился на Glacier Point, прошел небольшие треки к Taft Point и Sentinel Dome, под конец дня успел погулять в Mariposa Grove. Весь второй день я посвятил долине Yosemite и небольшому треку Mist trail.
Итак, утром я въехал в парк через 41 шоссе, которое в парке называется Wawona Road.
Glacier point (37°43'37.94"N 119°34'31.11"W), как и положено, одному из самых красивых вьюпоинтов парка, притягивает невероятное количество людей. Но приехав сюда рано утром, я обнаружил себя в компании двух йогов, которые по всей видимости выбрали это место для утренней медитации. А почему бы и нет? Грандиозные виды и утреняя тишина. Дзен.
Красавец Half Dome по узнаваемости легко составит конкуренцию Фитц Рою или Маттерхорну.
К сожалению продлился этот момент недолго, и уже где-то через полчаса посетители стали заполнять пространство вокруг, ну а когда автобусы начинают выгружать группы туристов из Поднебесной - это верный сигнал к тому, что нам пора ехать дальше.
Sentinel Dome - Taft Point
Парковка тут совсем небольшая (37°42'44.59"N 119°35'10.70"W), поэтому даже в утренние часы мне пришлось повозиться, прежде чем я нашел свободное место. Прочтя отчет-путеводитель сим-сим по этим местам (за что ей огромное спасибо), я решил и здесь закольцевать маршрут, в результате после подъема к Sentinel я уже не возвращался обратно по этому же пути, а, сделав небольшой крюк, сразу вышел к Taft Point. Это решение мне показалось впоследствии верным, поскольку именно участок Pohono Trail от Sentinel Dome до Taft point оставил самые сильные впечатления.
Грандиозные виды, открывающиеся на долину Yosemite с тропы
Недалеко от парковки встретил еще одного медведя, черного на этот раз.
Yosemite Valley
Сегодня мне предстояло знакомство с долиной Yosemite. Это самая посещаемая часть парка, красивые пейзажи будут ждать вас здесь буквально за каждым поворотом. Это как раз один из тех случаев, когда лучше один раз увидеть. Перемещаться по долине можно как на своем транспорте, так и в удобных и бесплатных шаттлах, избавляющих вас от проблем с наличием парковочных мест. Завораживающие виды начинают открываться, едва вы сюда попадете.
El Capitan
Valley View 37°43’2.78N 119°39’42.46W
Tunnel View 37°42’57.09N 119°40’37.27W
Merced River, стекая с западных склонов Сьерра-Невады в долину Yosemite, образует два замечательных водопада Vernal и Nevada, оба из которых отлично просматриваются с Glacier Point. Летом воды в них становится значительно меньше, но все равно они смотрятся довольно эффектно. Одним из самых популярных трейлов в парке является Mist trail, пройдя по которому вы сможете увидеть эти водопады в непосредственной близости. Тропа начинается от остановки шаттла #15 (Happy isles) и в начале представляет собой довольной пологий участок с постоянным набором высоты. Далее начинается интенсивный и продолжительный подъем по выдолбленным каменным ступеням на вершину водопада Vernal. Здесь может быть очень сыро, так что трекинговые ботинки будут весьма кстати. В награду с вершины водопада вам откроется такой вид.
На этом моя программа в Yosemite подошла к концу. Парк ни разу не обманул возложенных на него ожиданий, став одним из хайлайтов всей поездки.
Tioga Pass
Death Valley National Park
Долина Смерти - место легендарное, своим названием знакомое всякому, кто хоть немного разбирается в географии нашей планеты. Во многом этот факт обусловлен рекордно высокими температурами, которые здесь периодически фиксируются, но для путешественников национальный парк интересен другим: сюрреалистические виды, движущиеся камни, дюны, геологические образования разных форм и фактур. Мне кажется, название "пустыня" не совсем применимо к этому месту. В Интернете много противоречивых отзывов об этом парке, поэтому лучше побывать здесь самим, чтобы составить свое собственное мнение о нем. В это время года в Долине невыносимо жарко, однако проехать мимо, находясь совсем рядом, я не мог.
Salt Flats - то самое место, которое Alex55 описывал в своем отчете. Нарушив его методологию, я приехал сюда к концу дня, когда солнце уже медленно садилось за горизонт, а температура заметно упала, так что можно было вполне комфортно гулять. При свете дня эти многоугольники видны даже от небольшой парковки с West Site Road (36°20'41.89"N 116°51'49.04"W). В отличие от Badwater здесь вообще никого не было, поэтому кроме отличных закатных видов можно было наслаждаться звенящей тишиной пустыни.
Mesquite Flat Sand Dunes
Las Vegas, Nevada
Про Лас Вегас написано уже много, и написано хорошо, поэтому останавливаться подробно на нем не буду, тем более, что для меня он был только перевалочным пунктом. Конечно, это город-декорация, созданный искусственно, тем не менее это не лишает его антуража, который нельзя ни с чем спутать. Кто-то приезжает сюда отдыхать, другие делают остановку на пути в национальные парки. Помимо стандартных развлечений, в Вегасе меня интересовал шоппинг, поэтому часть времени я отвел на North Permium Outlets (36°9'49.50"N 115°9'34.02"W).
Valley of Fire
Если бы в свое время Долина Огня не получила имя из-за причудливых и замысловатых красных формаций, напоминающих пламя, то ей определенно стоило бы его дать за негуманные температурные рекорды. +47..Карл. И я даже не уверен, что в тот день это был максимум. К сожалению летом здесь бывает чертовски жарко, что делает хайкинг в разгар дня не самой умной затеей. Это удивительное место находится всего в часе езды от Лас Вегаса. Несмотря на то, что парк не имеет статус национального, его неземные пейзажи оставляют колоссальное впечатление. Сейчас мне непонятно, как я едва не упустил Долину Огня при подготовке к поездке, и включил ее в маршрут уже в последний момент, чтобы как-то разнообразить свой путь из Лас Вегаса в Zion. Двигаясь по 15 шоссе, не пропустите съезд в сторону парка (36°30'1.29"N 114°45'53.70"W), пропуск на один автомобиль стоит 10$.
В этот раз мне пришлось ограничиться просмотром парка с живописной Mouse Tank Road. Органично вписанная в красно огненные пейзажи, эта дорога сама по себе является одним из хайлайтов парка и однозначно стоит того, чтобы не спеша проехаться по ней и насладиться открывающимися видами. Ну, а для тех, кто будет здесь в более подходящее для трекинга время, Долина Огня скрывает в себе еще много интересных маршрутов.
На ночь я остановился в St.George, из которого на следующий день мне предстояло отправиться в Zion.
Zion National Park
У въезда в Zion парковок мало, поэтому многим приходится оставлять машины в соседнем городке Springdale и добираться до входа в парк на бесплатном шаттле. В самом национальном парке, а точнее его самой популярной части - Zion canyon - также есть система шаттлов, которые курсируют между 9 остановками с утра до вечера. Мое первое знакомство с этим парком ознаменовалось подъемом по знаменитому трейлу Angels' Landing. Это классический маршрут,с которого открываются, возможно, самые красивые и захватывающие виды на сам каньон и окружающий его пейзаж. Однако во всех путеводителях его не рекомендуют людям с ярко выраженной боязнью высоты. Думаю, посмотрев фотографии, вы поймете почему. Летом к этому добавляется изнуряющая жара и большие толпы, поэтому начинать покорение Angels' landing лучше ранним утром.
Трейл начинается от шестой остановки шаттла - Grotto. Обычно этот маршрут делят на два участка: до смотровой на Scout's Lookout и последующий подъем на сам гребень Angels' landing. Вначале маршрута идет относительно плавный, но постоянный набор высоты, здесь обычно проблем ни у кого не возникает. На Scout's Lookout уже можно полюбоваться отличной панорамой каньона. Гора, возвышающаяся в самом центре, по форме похожая на чей-то плавник, и есть Angels' Landing. Дальше начинается "the fun part" - крутой подъем на вершину, где кроме ног придется задействовать и руки. Я был свидетелем, как страх высоты заставлял людей разворачиваться, но лично мне кажется, что при соблюдении простых норм осторожности, этот трейл покорился бы и им. В летние месяцы этот маршрут очень популярен, поток людей, уходящих наверх, постепенно становится очень плотным. Места тут немного, поэтому часто приходится останавливаться, чтобы пропускать тех, кто будет спускаться вам навстречу. Однако атмосфера очень дружелюбная, все шутят и подбадривают друг друга, а по случаю Дня Независимости у многих с собой были американские флаги. На вершине вас ждут завораживающие виды каньона и обзор в 360 градусов.
Обратный спуск кстати тоже не позволяет расслабиться, некоторым он дается даже тяжелее, чем подъем. Но окружающие пейзажи все компенсируют.
Happy Fourth!
Bryce Canyon
Дорога из Zion в Bryce заняла около двух часов. Изначально я хотел пройти по классическим Garden Route и Navajo trail, но погода, как это иногда бывает, внесла свои коррективы. По мере приближения к каньону небо на горизонте становилось все мрачнее, так что в какой-то момент я уже мысленно попрощался с вечерним трекингом. Над Брайом в этот момент бушевала настоящая гроза, и даже после того, как на небе стали появляться первые признаки улучшения, земля под ногами уже превратилось в сплошное скользкое месиво. Поэтому весь вечер я наслаждался знаменитыми видами каньона с основных вьюпоинтов, которые расположены здесь вдоль дороги. Худусы на фоне послегрозовых облаков выглядели очень драматично, впечатления от парка оказались непередаваемы. В очередной раз поражаешься тому, насколько разнообразна природа Америки.
Upper Antelope Canyon
Ночь я провел в мотеле в Tropic, так как изначально хотел посмотреть Bryce на рассвете. Однако пасмурная погода, а также разница в часовых поясах Юты и Аризоны позволили мне выспаться в тот день. Тур в Верхний Каньон Антилопы должен был начаться в 10:30. Мне пришлось делать резервацию за 2 месяца по телефону, так как мой поход попадал на long weekend по случаю Дня Независимости, и у меня были опасения, что мест в группах может не быть. Но перед тем, как ехать в каньон мне нужно было забрать свой пермит на Волну в Paria Contact Center (37° 6'24.01"N 111°53'59.28"W). Это место находится примерно посередине между городами Page и Kanab, если ехать по 89 хайвею. Решив не связываться с почтой России, я забрал свой пропуск на месте. Заодно поинтересовался состоянием дороги до парковки Wire Pass у рейнджера. Весь процесс у меня занял минут десять.
Перед поездкой я не до конца понимал, какая все-таки разница между так называемым "фототуром" и обычным, и почему первый стоит почти в два раза дороже (88$). Оказалось, что разница есть, причем, на мой взгляд, довольно существенная. В нашей группе "фотографов" было всего пять человек, и наш гид Нейт просто из кожи лез, чтобы пустить нас в очередное место первыми и держать нас там одних как можно дольше, показывал какие-то интересные ракурсы, просил коллег придержать толпу. Людей в каньон, как оказалось, может влезть очень много, видимо для Навахо туристы - последняя надежда и опора экономики. Толпы были такие, что кто-то даже в шутку предложил установить светофоры в каньоне, чтобы регулировать людской поток. Оказалось, что Нейт водит группы уже 7 лет, по дороге из Каньона Антилопы он немного рассказал о жизни племен. Молодые Навахо стремятся побыстрее уехать, чтобы попасть в большой мир, правда, с его слов, многие возвращаются в резервации, не найдя себе места там. Два часа пролетели незаметно,и ,резюмируя свой поход, могу сказать, что Каньон Антилопы оставил у меня самые противоречивые впечатления за всю поездку. Конечно, он красив, этого не отнять, но толпы... Увы.
Horseshoe Bend
В отличие от Каньона Антилопы этот живописный изгиб реки Колорадо можно посетить самостоятельно и абсолютно бесплатно. В пяти минутах от городка Page по 89 шоссе находится парковка (36°52'35.69"N 111°30'9.96"W), от которой не спеша за 10 минут можно добраться непосредственно до лукаута. Фотографии в Интернете не могут сравниться с живым восприятием красоты и масштабов этого природного чуда. В первые мгновения кажется, что под ногами разверзлась бездна, зрелище просто грандиозное.
Grand Canyon National Park, North Rim
Заселившись в предварительно оплаченный De Motte Campground (36°24'51.11"N 112° 7'52.09"W), вечером я отправился на встречу с самым известным в мире каньоном, а точнее одной из его смотровых площадок - Cape Royal (36°7'20.02"N 111°56'58.66"W) . Это место мне запомнилось прежде всего двумя вещами: потрясающим закатом и практически полным отсутствием людей вокруг. Наверное, сказывается относительная труднодоступность Северного рима для большинства посетителей.
Обратный спуск в кемпинг оказался довольно напряженным - в сумерках олени в каком-то невообразимом количестве стали появляться на дороге, так что приходилось постоянно всматриваться в темноту. Наконец, этот богатый на эмоции день закончился. Утром я еще заглянул на Point Imperial (36°16'45.44"N 111°58'42.49"W), после чего отправился к Волне.
The Wave
Выиграв в онлайн лотерею пермит, мне пришлось выстраивать весь остальной маршрут вокруг этой даты, что, впрочем, оказалось не очень сложно.
А вот посещение Волны в июле сопряжено с определенными трудностями, главными из которых являются экстремальная жара и плохое состояние дороги House Rock Valley Rd, которая в период летних муссонов становится непроходимой для обычных, не 4WD машин (а иногда и для них тоже). Изначально мой план предполагал въезд с юга на House Rock Valley Rd - этот участок дороги хоть и напоминает стиральную доску, однако с приходом сильных дождей сохраняет лучшую проходимость. Поэтому к Волне я спускался с северного рима гранд каньона по Hwy 89A - для меня путь с юга казался наиболее логичным. Эта дорога описана в отчете у hicago, за что ей отдельное спасибо.
На парковке я был около 10 утра, что для этого времени года уже довольно поздно, однако погода здесь сделала небольшой реверанс в мою сторону - термометр показывал всего +19, небо было затянуто легкой пеленой облаков, дул несильный ветер, и по факту было даже прохладно. К слову, на обратном пути температура поднялась до +35. Вместе с пермитом вам выдадут карту с подробными указаниями, как добраться до каньона от парковки Wire Pass. В Интернете также много информации, и даже видео, так что я уже имел неплохое представление о том, в каком направлении двигаться. Кроме того, в смартфоне у меня была загружена офлайн карта в с GPS треком. В итоге Волну я отыскал без особых проблем спустя примерно час после того, как вышел от парковки. На пути встретил колоритную группу местных пенсионеров, которой на четверых было 300 лет. В самом каньоне кроме меня был еще один американец, с которым мы и двинулись в обратный путь после того, как сделали по миллиону фотографий этого места. Из соображений гуманности все их тут выкладывать не буду.
Для меня открытием стало то, что пермиты тут действительно проверяют - уже на обратном пути нам встретился рейнджер, он выписал номера наших пермитов, сверил их со своим списком и, пожелав удачного дня, отпустил. На парковке я говорил с несколькими людьми, оказалось, что большинство из них, как и я, приехали с юга. Основная дорога по-прежнему была в грязи, и без полного привода и высокого клиренса был риск остаться надолго посреди американского "нигде". Судя по всему, такие же мысли были и у остальных в этот день - поток машин покидал парковку, двигаясь по "безопасному" маршруту. Я последовал их примеру - искушать судьбу в тот момент не было ни желания, ни времени.
Волна - это однозначно самое труднодоступное место, из тех, где я был в этой поездке. Тут вам и необходимость получения пермита, и далеко не очевидное расположение самого каньона. Однако ажиотаж вокруг этого места в последние годы колоссальный.
Monument Valley
Ближе к вечеру я уже покидал Аризону, которая по этому случаю, провожала меня почти ураганным ветром и дождем. Мой путь далее лежал в Юту и парк Canyonlands. Но перед этим я не мог пропустить классических видов долины Монументов. Как и в случае с каньонами Антилопы,монументы находится на территории индейской резервации - годовой пропуск здесь не действует. Видя с дороги постройки Навахо, у меня в голове невольно стали появляться ассоциации с африканским континентом, а полупустынные пейзажи вокруг только дополняли это сходство. Сюда часто советуют приезжать к закату, когда монументы загораются в лучах заходящего солнца. В моем случае классического заката не cлучилось, но общее впечатление от этого, конечно, не испортилось.
В этот день я добрался до Moab только после наступления темноты. Кстати, одним из самых ярких воспоминаний о Юте останется звездное небо - ничего подобного я пока еще не видел.
Canyonlands National Park
Моаб считается центром туристической активности в этих краях, куда часто советуют приезжать не на один день, потому что здесь определенно есть что посмотреть и чем заняться. В эту поездку я запланировал посещение Cannyonlands, а точнее той его части, которая называется Island in the Sky. Въезд в парк находится примерно в 20 милях от Moab ( 38°28'25.53"N 109°48'33.20"W).
Всю ночь в окрестностях Моаба шел дождь, поэтому мои шансы увидеть пробивающиеся лучи света сквозь знаменитую Mesa Arch растаяли очень быстро. В это утро я мог спать со спокойной душой и чистой совестью.
Mesa Arch
К сожалению фотографиями не получиться показать масштабы и необычайность этих каньонов
Grand View Point Overlook
Двигаясь от одного оверлука к другому в парке, не устаешь поражаться изрезанным водой и временем ландшафтам, больше похожим на живые декорации к фильмам о жизни на Марсе.
Green River Overlook
Buck Canyon Overlook
Здесь, пожалуй, можно подвести черту под моим первым знакомством с американским юго-западом. Разумеется, красот здесь еще хватит не на одно путешествие, список мест огромен, и надеюсь, что в скором времени мне удастся сюда вернуться, чтобы исследовать их детально. Пока же мне предстоял один из самых долгих переездов за все время - путь в национальный парк Yellowstone.
По дороге в Yellowstone
Yellowstone National Park
Из всех мест, где мне удалось побывать в этом путешествии, Yellowstone прочно обосновался на первом месте. Парк находится довольно далеко от крупных городов и, как правило, сюда приезжают на несколько дней, потому что красота этих мест раскрывается не сразу и сюда не получится заскочить на несколько часов по дороге в другое место.
Выехав утром из городка West Yellowstone, у западного въезда мне пришлось потолкаться в очереди таких же страждущих попасть внутрь парка. К тому моменту, когда я определился с маршрутом, все места в резервируемых кемпингах были уже разобраны. В Yellowstone короткий сезон, и летом сюда устремляется нескончаемый поток туристов. Поэтому для своих двух ночей я выбрал Norris Campground - за все время путешествия это был единственный кемпинг, который работал по принципу first-in, first-served, то есть кто первый встал, того и тапки. Последовательность действий такова: вы приезжаете и ищите понравившееся вам свободное место в кемпинге (если они будут), оплачиваете нужное количество дней, заселяетесь. На въезде в кемпинг берете конверт, в который следует положить camping fee ( в моем случае 20$), заполняете форму на самом конверте и его корешке, после чего конверт опускаете в рядом стоящий ящик, а корешок крепите на столбик рядом со своим местом в кемпинге. Приезжать сюда надо рано, так как уже в 11 часов утра мест нет, в выходные и праздники кемпинг заполняется еще быстрее. Воспользовавшись советом с форума весь первый я посвятил осмотру парка от Norris Basin вниз по Grand Loop Road до Upper Geyser Basin, где находится знаменитый Old Faithful. Во второй день я планировал проехать оставшуюся часть Grand Loop Road, c захватом Mammoth Hot Springs, Upper и Lower Yellowstone Falls .
Мой кемпинг находился недалеко от самого горячего места в парке - Norris basin. Толщина земной коры здесь минимальна, бассейн находится вблизи тектонического разлома, поэтому местные источники и гейзеры имеют очень высокую температуру. Конечно, трудно передать эмоции, когда впервые видишь все эти шипящие, бурлящие, плюющихся и плохо пахнущие фонтаны и лужицы. А где-то недалеко под ногами плещется раскаленный океан магмы. Также Norris известен тем, что здесь находится самый высокий из действующих гейзеров - Steamboat geyser - высота столба которого достигает 90 метров. Правда, сейчас извержения носят крайне нерегулярный и хаотичный характер.
Norris Geyser Basin - Porcelain Basin
Первые бизоны
Clepsydra Geyser - Upper Geyser Basin Название этого гейзера в переводе с греческого означает "водяные часы". Это имя ему дали из-за регулярных извержений, которые раньше случались каждые 3 минуты. Правда, после землетрясения 1959 года гейзер "работает" постоянно. Вообще люди, давшие названия всем этим гейзерам и источникам, явно не страдали от недостатка фантазии.
Grand Prismatic Spring - Midway Geyser Basin Этот горячий источник, наверное, один из самых узнаваемых в Yellowstone и давно стал одним из его символов
Рядом с ним расположен Excelsior Geyser, а точнее то, что от него осталось. Когда-то это был очень впечатляющий гейзер, однако со временем его сопло было разрушено естественными процессами, так что теперь вода из него вытекает напрямую в реку Firehole. Из-за сильных испарений разглядеть вблизи оба источника проблематично. Лучшие виды на них открывается с холма, рядом с тропой Fairy Falls Trail. (44°31'23.92"N 110°50'16.84"W).
Grand Prismatic Spring. Вид с тропы Fairy Falls Trail
.
Sapphire Pool - Biscuit basin ( 44°29'6.29" N 110°51'8.61"W) Еще один прозрачный голубой источник, который постигла та же учесть, что и Excelsior.
Ну и, конечно, Old Faithful
White Dome Geyser на закате
и Great Fountain Geyser
Оба этих гейзера доступны с Firehole Lake Dr и смотрелись очень эффектно в вечернее время. К сожалению извержение Great Fountain ( 44°32'10.65" N 110°47'57.77"W) увидеть не удалось - оно пришлось на середину ночи. После заката я отправился в свой кемпинг, чтобы завтра пораньше начать осмотр других частей парка.
Yellowstone. День Второй. Mammoth Hot Springs
За время этой поездки я придерживался двух нехитрых правил: ночевать в непосредственной близости от места, которое предстоит осматривать на следующий день, и начинать осмотр рано утром. В большинстве случаев ранний старт давал мне преимущество перед толпой и позволял не только смотреть, но и полноценно наслаждаться процессом. Поэтому на второй день пребывания в парке утром я отправился в сторону Mammoth Hot Springs (44°58'16.75" N 110°42'11.07"W). Здесь можно увидеть знаменитые травертиновые террасы, образованные карбонатом кальция, который тысячелетиями вымывался горячими источниками из пород и откладывался слоями.
Мамонт
Высокая сейсмическая активность в парке иногда выливается в землетрясения, постоянные изменения уровня почв и т.д. Эти события во многом предопределяют, в каком направлении будет течь вода, и где будут формироваться террасы.
Тут же много мертвых деревьев,которым не повезло, когда очередной источник поменял траекторию.
Технически это место находится уже за пределами Йеллоустонской кальдеры, однако вода здесь подогревается все тем же бассейном Norris, проделывая долгий путь под землей.
Температура в местных источниках порядка 80 градусов, поэтому и здесь выживают бактерии-термофилы, придающие образованием известняка разные цвета и оттенки.
В местах, где вода больше не течет, видны следы естественного разрушения известняка под действием времени, ветра и осадков.
День был в полном разгаре, когда я закончил осматривать террасы. На парковках, пешеходных дорожках и смотровых площадках - везде суетились люди. От утренней тишины и умиротворенности не осталось и следа. Я решил пообедать в небольшом городке недалеко от источников, где есть вся необходимая туристическая инфраструктура: отели, рестораны, заправка, магазины. После чего отправился в восточную часть парка, чтобы посмотреть на знаменитый каньон и водопады Йеллоустона, по пути в некоторых местах делая остановки. Погода по обыкновению начала портиться после обеда, так что в какой-то момент на небе не было ни одного клочка чистого неба, и мне пришлось поторопиться, чтобы успеть к водопадам до дождя. У водопадов выстроилась целая вереница машин: оказалось, что кто-то заметил оленей недалеко от дороги, и , как это часто бывает в парке, этим вызвал транспортный коллапс. В этот день я не стал спускаться вниз, ограничившись теми видами, которые открывались со смотровых площадок.
Пейзажи Вайоминга
Yellowstone River
Lower Yellowstone Falls
Йеллоустон подарил незабываемые впечатления и эмоции, и лично для меня стал парком номер один за все время поездки. В заключении хотелось бы сказать, что в США есть парки, которые с ходу ошарашивают посетителей своими масштабами и грандиозными видами, в этом отношении Yellowstone другой - здесь нужно провести как минимум несколько дней для того, чтобы понять, насколько уникально это место, и сколько всего здесь собрано: гейзеры, каньоны, геотермальные источники, бизоны, волки и медведи. Все это не только здесь есть, но и благодаря выстроенной инфраструктуре доступно для посетителей. Ну, а мое путешествие пересекло свой экватор, и теперь дорога вела меня на север в Монтану.
Montana
Glacier National Park
Лучше гор могут быть только горы. И в национальном парке Glacier, расположенном на севере штата Монтана на границе с Канадой, хорошо об этом знают. Современный горный ландшафт был сформирован древними ледниками, покрывавшими территорию парка в далеком прошлом. Многие из них сегодня значительно сократились, а часть - исчезли навсегда. В парке сохранилась уникальная экосистема - вокруг нет крупных городов, предприятий, так что воздействие человека на природу минимально, благодаря чему в нем до сих пор живут и процветают многие растения и животные, которые находятся под угрозой в других регионах.
В первый день пребывания в Glacier NP, я сразу начал двигаться по живописной дороге с романтичным названием Going-to-the-Sun Road, которая соединяет восточную и западную части парка. Для тех, у кого совсем нет времени или желания гулять по трейлам, всю ее можно легко проехать за один день, останавливаясь только на вьюпоинтах. Но все же для полноценного осмотра я бы посоветовал заложить в маршрут несколько дней, чтобы погулять и насладиться своим пребыванием в горах и уникальной близостью к живой природе.
Приехав в Glacier из знойных южных штатов, я попал в настоящую весну. Going-to-the-Sun Road достигает высшей точки на перевале Logan Pass, где в некоторых местах даже в июле лежит снег. От парковки Logan pass (48°41'47.09"N 113°43'4.08"W) начинался один из самых популярных трейлов в этом национальном парке - Hidden Lake trail. Сам трейл абсолютно не сложный и привлекает большое количество людей, в том числе с детьми. Гораздо труднее найти тут свободное место для того, чтобы припарковать машину.
Going-to-the-Sun Road
Hidden Lake Overlook
Остаток дня я посвятил прогулке до водопадов St Mary's и Virginia. Тропа берет начало от парковки St. Mary's Falls Trailhead (48°40'28.1"N 113°36'30.6"W) примерно в семи милях от Logan Pass.
St. Mary's Falls
На ночь у меня был забронирован кемпинг St.Mary's (48°44'59.76"N 113°26'49.66"W) в восточной части парка, откуда на следующее утро я собирался отправиться исследовать область Many Glacier.
Моей главной целью на следующий день был Swiftcurrent Pass Trail, считающийся одним из лучших пеших маршрутов во всем ледниковом парке. В 9 часов утра на парковке около Swiftcurrent Motor Inn (48°40'28.1"N 113°36'30.6"W), откуда начинается этот маршрут, людей почти не было, так что я без труда нашел себе место. Первая часть трейла довольно пологая, и проложена через Swiftcurrent Valley по берегам озер с изумрудного цвета водой, в окружении живописных гор и водопадов.
Примерно через 5 миль тропа постепенно переходит в подъем, ведущий к вершине перевала, которой при среднем темпе ходьбы можно достичь часа через 2. По мере восхождения иногда приходилось передвигаться довольно близко к обрыву, так что совет смотреть под ноги здесь будет совсем не лишним. Делать это тем более сложно, когда вокруг такие пейзажи и виды на всю долину Swiftcurrent.
"Туда не занесет ни лифт, ни вертолет, там не помогут важные бумаги..." Все, как у Визбора.
Отправляясь гулять в Glacier, будьте готовы к встречам с его обитателями. Для человека наибольшую опасность могут представлять медведи. И вы их с большой вероятностью тут увидите, если проведете в парке несколько дней и будете ходить пешком. И хотя человек не является естественным врагом или конкурентом медведя в дикой природе, инциденты с участием обеих сторон тут регистрируют каждый год, правда, смертельные случаи довольно редки. Тем не менее, чтобы не портить эту статистику, для отпугивания медведей тут рекомендуют носить с собой специальный спрей (стоит 30-40$), а еще лучше уметь им пользоваться в случае необходимости. И не забывайте создавать больше шума, так вы предупредите медведей о своем приближении.
А в остальном мишки просто замечательные.
И еще немного местной фауны.
Grinnell Lake
Это был последний трейл, который мне удалось пройти в этот день. Само озеро Grinnell небольшое и примечательно главным образом своим красивым бирюзовым оттенком. Вода, стекающая с ледника Grinnell и окружающих гор, приносит с собой растворенные в ней минералы, которые и придают озеру такой необыкновенный цвет. Трейл начинается от парковки Grinnell Glacier trailhead (48°40'28.1"N 113°36'30.6"W) и в дальнейшем проходит по берегам озер Swiftcurrent и Josephine, затем переходя в довольно крутой подъем. Сверху на озеро открывается замечательный вид, а пройдя еще несколько миль, можно увидеть и сам ледник, который , как и озеро , носит имя американского историка и защитника окружающей среды Джорджа Гриннелла.
На этом мое знакомство с ледниковым парком подошло концу. Подводя итог своего пребывания здесь, скажу, что это место стоит того, чтобы провести в нем активно несколько дней, как это делают сами американцы и канадцы. Относительная удаленность парка и короткий сезон, пожалуй, единственные препятствия к его посещению. Конечно, за 2 дня, что я тут находился, многого увидеть не удастся, но даже то, что я посмотрел, оставило желание вернуться когда-нибудь в эти края вновь. Тем временем национальный парк Glacier стал самой северной точкой в моем маршруте, и теперь мне предстояла длинная, но не менее интересная обратная дорога в Калифорнию, а пока я ехал заселяться в свой мотель в городе Kalispell.
