Билеты покупал за 2 месяца. Отдельно Владивосток - Сеул Авророй и Сеул - Лос-Анджелес Korean Air. Можно было бы сэкономить и улететь дешевле через Китай, но тогда пару дней я бы потерял и пришлось бы перенести две стыковки и 13-часовой перелет на 777 против 11-часового на 380. Да, желание полетать на А380 тоже повлияло на выбор маршрута.
Итоговый расклад по дням получился таким. От изначально запланированного удалось выполнить процентов 85. Где-то сыграло роль неудачное планирование, где-то погода.
07.05. Прилет в LAX. Переезд в Beatty и ночевка там же.
08.05. Death Valley NP. Ночевка в Beatty.
09.05. Valley of fire SP. Ночевка в палатке на парковке Yant Flat.
10.05. Yant Flat. Zion Canyon NP. Ночевка в Hurricane.
11.05. Zion Canyon NP. Lake Powell. Ночевка в палатке на Lone Rock beach.
12.05. Wahweap hoodoos. Horseshoe bend. Monument valley. Valley of gods. Goosenecks SP. Ночевка в палатке в Goosenecks SP.
13.05. Arches NP. Ночевка в Green River.
14.05. Canyonlands NP (Island in the sky). Dead Horse point SP. Ночевка в Green River.
15.05. Little wild horse canyon и Bell canyon. Moonscape Overlook. Capitol Reef NP. Ночевка в Escalante.
16.05. Zebra slot canyon. Bryce canyon NP. Ночевка в Tropic.
17.05. Bryce canyon NP. Red canyon. Navajo lake. Ночевка в Cedar City
18.05. 500-мильный переезд Cedar City - Yosemite. Ночевка в кемпинге недалеко от Yosemite.
19.05. Yosemite NP. Ночевка во Fresno.
20.05. Kings canyon NP, Sequoia NP. Переезд в LAX и вылет домой.
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1WpMZET6ohSRqGoUjQrJCx3Jll5Q&hl=en
7 мая
Поездка началась с приятной неожиданности от "Авроры". Несмотря на то, что бронирования были разными, меня зарегистрировали сразу до Лос-Анджелеса. Я представлял уже, как буду бегать в Инчхоне туда-сюда через границу, но, к счастью, обошлось. Странно, но неделей ранее а аналогичной ситуации со стыковкой в Шереметьево отказались регистрировать даже багаж, хотя оба сегмента выполнялись Аэрофлотом. Может, зависит от промежуточного аэропорта.
В сеульском аэропорту провел всего три часа. Рад, что сообразил купить универсальный переходник с любой вилки на любую с USB-портом впридачу. Такая штука - абсолютный must have: в американских мотелях европейских розеток вы не найдете.
Перелет через Тихий океан прошел гладко. Можно сказать, я стал фанатом А380. Даже после 11 часов в воздухе не чувствуешь себя выжатым и высушенным. К сожалению, поспать смог от силы часа полтора, все-таки в то время, когда мы летели, я обычно еще бодрствую.
В LA приземлились около 10 утра. Пограничный контроль прошел на удивление быстро и приятно, не сравнить с JFK в прошлую поездку. На пути по указателям immigration меня перехватила девушка и сказала, что негоже гражданину приличного государства стоять в общей живой очереди и отправила к терминалам. Терминал попросил просканировать паспорт, задал несколько простых вопросов типа "не связаны ли вы с террористическими организациями" и распечатал бумажку, которую я обменял у специально выделенного пограничника на штамп в паспорте. Очередей не было совсем. Прохождение таможни заняло уже намного больше времени. Ничего не досматривали, но очередь была длинной и двигалась медленно. Из аэропорта вышел уже в 12-м часу. Дождался шаттла Alamo и поехал за машиной.
В офисе Alamo снова испробовал чудо автоматизации. В терминале ввел код бронирования, затем долго отвечал "нет" на многочисленные предложения дополнительного оборудования (думаю, с живым человеком вышло бы быстрее) и в конце концов получил распечатку договора и инструкцию, где находится моя машина. На стоянке выбрал машину - новенький Jeep Compass с пробегом всего 227 миль, загрузился в него, и тут - облом. Телефон упорно не хочет определять местоположение. Такое уже было с ним в январе в Китае, когда в один прекрасный день он перестал ловить спутники, но после возвращения в Россию снова работал как ни в чем не бывало даже в самолетном режиме. Раздосадованный таким патриотическим поведением, я вернулся в офис и уже у живого работника попросил выдать навигатор. Мда, аренда на 2 недели стоила столько, что дешевле было бы купить новый, но выбора не было. Еще и этот Garmin по сравнению с бесплатным андроидовским приложением оказался полным дном, не знающим некоторых дорог и большинства нужных мне объектов, так что пришлось их заносить по координатам вручную.
Еще одна особенность прокатных машин, не знаю, только ли в Alamo, или в других конторах тоже: в магнитолах нет USB-разъема, так что флэшка с заботливо отобранной дома музыкой оказалась бесполезной. Но зато было спутниковое радио с огромным количеством станций, из которых нетрудно найти что угодно по душе.
Проехать предстояло довольно много: аж до городка Beatty, что в Неваде. Несмотря на почти бессонную ночь, чувствовал себя бодрячком, но знал, что такое состояние обманчиво, так что решил ехать без остановок на еду, потому что от нее скорее всего быстро бы накрыло. За руль я последний раз садился около 9 месяцев назад, так что выезд вот так сразу на автостраду оказался увлекательным аттракционом. К счастью, вскоре после пары безумных развязок я оказался на дороге статусом пониже и мог наслаждаться пустынной дорогой с редкими индустриальными городками.
Иногда останавливался для фото и один раз купил в магазине воды. В Death Valley все-таки сделал большую остановку у песчаных дюн. Хотел купить сразу годовой билет в национальные парки, но офис был уже закрыт, так что на всякий случай взял за 20$ билет в автомате (все равно при покупке годового стоимость купленных прежде разовых возвращают). Размялся, погулял по дюнам (ничего особенного) и поехал дальше. Заселился в Motel 6 и удивился тому, что в нем платный вайфай. К счастью, единственный ночлег с платным интернетом на моем пути. Потом вышел в поисках еды и зашел в кафешку со слоганом "Best food in 120 miles". Мда, жители этих мест вкусной едой явно не избалованы. Но поскольку я был голоден, огромный посредственный сэндвич ушел на ура. Но тогда я еще не знал, что для общепита в глубинке страны это уровень все-таки выше среднего, а в сравнении с едой на заправках даже макдак - ресторан высокой кухни.
В общем, после ужина вернулся в мотель и завалился спать. Эта суббота длиной в 41 час наконец закончилась.
8 мая
С погодой в этот день повезло: было относительно нежарко, и по небу гуляли облака, даже прошел небольшой дождик, что в Долине Смерти вроде бы редкость.
Начать планировал с Titus canyon, но дорога через него была закрыта после недавней бури, так что вместо этого поехал к Fall canyon, по описаниям - якобы то же самое, но более дикий. Для первой прогулки все казалось таким необычным: скалы, камни, растения. Впечатление было сильным, хотя если сравнить с тем, что я видел в этой поездке, ничего особенного этот каньон собой не представляет. На прогулку от парковки до сухого водопада и обратно ушло часа 3. Если это не первый ваш день поездки, можно пропустить.
Дальше поехал к Devils Golf Course, попутно заехав в Furnace Creek за годовым билетом и в какое-то заброшенное музеефицированное шахтерское поселение.
Поле для гольфа космическое, но по нему особо не погуляешь. Посетить стоит, займет от силы минут 15.
Badwater. Самая низкая точка Северной Америки. Лужица плохой, судя по названию, воды и табличка, рядом с которой все фотографируются. А дальше - белая соляная пустыня. Но чтобы не мешала толпа, воверхность была чисто белой, с отчетливо различимым геометрическим узором пройти придется довольно много. Если хотите погулять, закладывайте не меньше часа. И будьте готовы к трудностям с парковкой даже на обочине.
Оттуда поехал в обратном направлении. Следующий точкой был Natural Bridge. Как и водопадный каньон, впечатляет только если вы в начале пути по природным красотам юго-запада.
Определенно стоит проехать по Artist Drive - узкой односторонней дороге через цветные скалы, как на палитре художника. Одна из точек на ней так и называется: Artist's Palette. До цветных гор Исландии далеко, но все равно красиво.
Потом заехал к Zabriskie Point. Пожалуй, наиболее интересный за этот день пейзаж.
Ну а к закату добрался до Dante's view, бросил прощальный взгляд сверху на посещенные за день места и вернулся в тот же мотель.
9 мая
Пора двигаться дальше на восток. Пролетаю через Вегас и к обеду оказываюсь в Valley of fire. Это не национальный парк, поэтому за въезд приходится платить. И пообедать в парке негде, так что пригодились купленные в супермаркете консервы.
Поехал сразу к White Domes, по пути делал короткие остановки у красных скал и окаменелых деревьев, но смотреть там особо нечего.
От White Domes прошел по кольцевой тропе, очень понравилось. Ушло около 1.5 часов, по пути был затопленный каньон, так что несколько метров пришлось идти вброд по колено.
Оттуда поехал к Огненной Волне. На "настоящей" волне я не был, так что сравнить не могу, но эта была прям восхитительна. Времени тоже ушло около 1.5 часов.
Дальше еще делал короткие остановки в нескольких местах, но ничего особо интересного не увидел. В общем, парк определенно заслуживает того, чтобы заехать в него на полдня.
Оттуда путь лежал к Yant Flat. Заезжал через Leeds, как было описано на этом форуме, и навигатор эту дорогу действительно не знал. Планировал поужинать и заправиться в нем же, но городок оказался таким захолустьем, что в нем не обнаружилось ни заправки, ни общепита. Решил уже дальше не искать и поехать к месту ночлега, поскольку хотел успеть засветло. До искомой парковки добрался быстро: дорога была хорошей и, пожалуй, проходимой даже на пузотерке. Там поставил палатку (не уверен, что законно), поужинал консервами и лег спать. Кстати, из консерв очень рекомендую Chunky и не рекомендую Campbell, хотя производитель у них вроде один.
10 мая
Ночь на удивление была теплой, даже пришлось вылезти из спальника. Проснулся еще в сумерках, собрал лагерь и двинулся в путь. Почему-то был уверен, что идти там минут 10, но в реальности шел около часа и встретить рассвет на Yant Flat, естественно, не успел. Хочу еще выразить свое восхищение американскими пустынями, которые вовсе не унылы и безжизненны, а полны необычных растений и просто кишат живностью. В основном ящерицами, но есть еще бурундуки, суслики и зайцы, причем не очень пугливые.
Ладно, это лирическое отступление было. Так вот, Yant Flat - это место, которое категорически нельзя пропускать, я нигде больше не видел ничего даже близко похожего на это. Кажется, что попал на спину какого-то огромного чудовища. И это при полном отсутствии туристов. Первых людей за день я встретил только когда уже шел назад. К своему сожалению не смог найти Yellow Top, координаты записать поленился, а местоположение его не очевидно.
Нагулявшись вдоволь, поехал в Zion Canyon. Приехал около 14 часов, парковка была полна, так что пришлось парковаться в городе. К счастью, недалеко от входа в парк. По самому парку на машинах ездить нельзя, только на специальных автобусах. Ходят они часто и достаточно комфортны.
В этот день главной целью был Hidden canyon. До самого каньона проложена оборудованная тропа с изумительными видами, дальше идешь на свой страх и риск, как гласит предупреждение. Идти действительно непросто, но интересно: приходится преодолевать множество препятствий. Я добрался до лужи с бревном над ней и развернулся, дальше не решился.
После возвращения оказалось, что еще, как говорится, не вечер, так что решил прогуляться к Emerald Pools. Нижние два не стоят внимания, но верхний красив и заслуживает похода к нему.
Ночевал в мотеле в Hurricane, поскольку в ближайшем к каньону Springdale цены на жилье ну совсем неадекватные.
11 мая
Снова в Zion, по плану сегодня Angels Landing. Парковка в парке снова полна, хотя еще не было 10 утра. Маршрут интересный и красивый, определенно советую посетить. Плохо только одно: ну слишком много туристов. А сложность и опасность на мой взгляд преувеличены, хотя стоит предупреждающая табличка, что с 2004 года 6 человек насмерть там упали.
На вершине пирамидки, как будто там проводится конкурс, кто построит пирамидку максимально близко к обрыву (не исключено, что героями упомянутой выше таблички).
Потом пообедал в кафешке в парке довольно приличным бургером, вернулся к машине и поехал по живописной дороге дальше, к озеру Powell.
На ночлег остановился на Lone Rock Beach. На въезде было указано, что это удовольствие платное, но никого из персонала в будке уже не было. Возможно, там где-то лежали конверты, в которые надо положить деньги и оставить там, но в тот момент я об этом не подумал.
Кемпингующего народу на пляже было немало, но поскольку сам он огромен, это нисколько не напрягало, и уединенное место нашлось без проблем.
12 мая
Утро заставило немного понервничать. На выезде с пляжа увяз в песке, так что пришлось откапываться. Вообще, это из-за моей оплошности при выборе машины: я был уверен, что SUV подразумевает полный привод по определению, но нет. К счастью, выбрался довольно быстро. И в будочке на выезде снова было пусто, так что переночевал бесплатно.
Первым делом поехал к Wahweap Hoodoos. Решил идти по официальной длинной тропе, но на самих худу видел людей, пришедших с другой стороны. Дорога в одну сторону заняла чуть больше полутора часов - меньше, чем ожидал. Путь по практически высохшему руслу тоже интересен.
Сами худу (худусы? худы?) прекрасны, хочется прям завести дружбу с каменными грибами.
Дальше путь лежал к Подкове. Место красивое, конечно, но напрочь испорченное туристами. Трудно наслаждаться природой в галдящей азиатской толпе.
Долину Монументов посмотрел с дороги. Вообще, план на этот день был попыткой объять необъятное с понятным результатом. Хотел доехать аж до Canyonlands, но уже на Подкове понял, что это слишком оптимистично. Благо, ночевка предполагалась снова в палатке, так что я не был привязан ни к какому месту.
Приехал в Goosenecks State Park и узнал, что в нем можно закемпиться, вопрос с местом ночевки был решен. Парк оказался пусть не таким фотогеничным, как Подкова, но более приятным по ощущениям, и дело не только в отсутствии толп туристов.
До заката еще было чуть больше часа, и неугомонную душу снова куда-то понесло. Рядом была Muley Point, прокладываю маршрут в навигаторе - 100 миль. Черт, она на другой стороне каньона. Ну ладно, еду в Valley Of Gods. проезжаю между красивых скал, но особо без эмоций. Говорят, они интереснее, чем в Долине Монументов, так что думаю, что ничего не потерял.
В сумерках возвращаюсь в Goosenecks SP, кидаю конверт с 10$ в специальный ящик, ставлю палатку и отхожу ко сну.
13 мая
Просыпаюсь на рассвете, вокруг красота. Решаю дилемму: ехать в Needles к Арке Друидов или в Arches (по плану был только один день на что-нибудь из них), выбираю Арки и думаю, что не зря. Сразу же еду к Devils Garden trailhead, нахожу место на парковке. Говорят, это бывает сложно, а ездить по кругу, пока не освободится место "строго запрещено", если верить буклету.
Арки и правда восхитительны, никакое фото это не передает (почему я и сомневался, стоит ли сюда вообще ехать). Но тропа к Double O arch оказалась самой изнурительной во всей моей поездку, наверное, из-за адовейшей жары. Сил идти к Dark angel и возвращаться по Primitive trail, как я хотел изначально, совсем не было.
Не было сил и идти непосредственно к Delicate Arch, так что посмотрел на нее издали со специальной смотровой площадки.
К вечеру жара стала спадать, и вновь появились силы на прогулку к Windows и Double Arch.
Ночевал в городке Green River. Далековато, но в Moab слишком дорого, а проводить больше двух ночей в палатке категорически не хотелось.
14 мая
Сегодня еду в Canyonlands, ту часть, которая называется Island in the sky.
Первым делом - к прекрасной, но отсутствующей на всех картах False Kiva. Описание, как до нее добраться, есть на форуме, да и тропа довольно очевидна, главное - знать, где она начинается. В гроте с кивой приятная прохлада и прекрасный вид на округу. Есть ящик с тетрадкой, в которой я тоже оставил запись. Даже зачитался записями других путешественников (были и на русском), пока не услышал голоса идущих сюда людей и ушел, оставив это место для них.
Дальше поехал к кратеру Upheaval Dome. Прошел по краю довольно далеко, но в сущности зря: ничего нового и более интересного дальше по тропе нет. Заехать сюда стоит, но долго ходить смысла нет.
Grand View Point Overlook. В брошюре написано, что на прогулку здесь уйдет 1.5 часа, но я ходил больше. Прошел на юг максимально, насколько это возможно и не пожалел. Самые лучшие виды - там.
На обратном пути заглянул к Mesa Arch. Честно, после парка Арок не впечатляет. Та же история с Dead Horse Point state park. Виды аналогичные тому, что я видел с Grand View Point Overlook, еще и за дополнительную плату.
Ночевать вернулся туда же, в Green River.
15 мая
Большая часть пути уже позади, пора ехать на запад, снова в LA, но другими путями. Следующую ночевку планировал в палатке, но синоптики передавали какой-то ужас с осадками и падением температуры почти до нуля, так что я забронировал последний оставшийся номер в городе Escalante.
Первым пунктом сегодняшнего дня был Little wild horse canyon. Мой первый щелевой каньон. Поистине удивительное творение природы. Эти узкие проходы между высокими скалами, наверное, никого не оставят равнодушным.
После выхода из каньона указатели показывают путь к Bell canyon. Назад шел через него, но таких очаровательных узких проходов в нем уже нет.
Дорога к Moonscape Overlook (он же - Skyline view) лежала мимо Factory butte (да, шутники на указателях закрашивают последнюю букву), которая в такую погоду была довольно фотогеничной. Кстати, навигатор пытался вести меня какими-то заросшими тропами. Так вот, его слушать не надо, надо ехать по Factory Butte road, а с нее направо свернуть на Skyline View road.
Лунный пейзаж понравился очень, людей нет вообще. Заезжать сюда определенно стоит. Когда с неба начало что-то капать, поехал обратно, так как был наслышан, что в мокрую дорогу грунтовки ставятся непроезжаемыми.
Дальше хотел быстренько заехать в Capitol Reef National Park, но увяз в нем больше, чем планировал. Прокатился по Scenic Drive и доехал до Capitol Gorge. там погулял по ущелью до лужиц The Tanks и вернулся. Красиво, но думаю, ничего не потерял бы, если бы пропустил.
Потом была долгая и мучительная дорога в Escalante в темноте по горным серпантинам. В мотеле меня встречал только одинокий конвертик с фамилией и ключом от комнаты.
16 мая
С утра ничего не предвещало беды. Я направился к первому пункту своего плана - Zebra slot canyon. Солнышко начинало припекать, где-то на горизонте были облака. Но на подходе к каньону погода начала заметно портиться. Появились тучи, где-то вдалеке слышались звуки грома.
Возле каньона повстречал пару из Германии, которые рассказали, что в каньон пройти можно, но воды в нем по пояс. Дальше встретил еще одну компанию, из которой только одна смелая женщина осмелилась пойти вброд. Вернувшись, она подтвердила, что воды по пояс, но в общем норм. Ну что ж, настала моя очередь раздеться и пойти. Вода была прохладная и вскоре закончилась, а следом за ней закончилась легко проходимая часть каньона. В нормальной обуви можно было бы попробовать пролезть дальше, но с голыми ногами я не рискнул. Могу сказать, что оно того однозначно стоило.
Через несколько минут после того, как я покинул каньон, пошел дождь. Сначала небольшой, а потом приличный. Хорошо, успел более-менее обсохнуть и одеться. Я поспешил к машине. Вскоре дождь сменился мощным градом. Градины были крупными и больно били. Как назло, все верхняя одежда осталась в машине, так и бежал в футболке и шортах. На пути встретил ту компанию, которая ходила в каньон до меня, они стояли под скалой и пережидали ненастье. Но оно и не думало прекращаться, а только усиливалось. И тут я понял значение словосочетания flash flooding, которым пугали во всех буклетах. По сухой еще час назад местности теперь бежали буквально реки. Так и мы решили, что надо выбираться. Оставшийся пути примерно в две мили пробежал с рюкзаком над головой и мокрыми ногами. В машине разделся, включил печку на максимум и более-менее отогрелся. Дорога вся раскисла, и у меня были сомнения, что я вообще смогу отсюда выбраться. Естественно, о первоначальных планах проехать дальше по этой Hole in the rock road до Peekaboo canyon и Brimstone gulch пришлось забыть. Решил прорываться к трассе. Пока я согревался, видел несколько проезжающих машин, так что подумал, что все не так плохо. Пугал только монопривод, но ничего, выбрался, хотя было страшно, особенно при виде буксующей Тундры. К счастью, полученный на родине навык езды по говнам остался и пригодился.
Пообедав и придя в себя, поехал в Bryce canyon. Там шел уже снег: густой, но мокрый и сразу же тающий. Его я пересидел в визитор центре, поскольку ходить ни в сандалиях, ни в мокрых ботинках при такой погоде желания не было. Наконец, снег закончился, даже посветлело и потеплело, и я решился идти гулять. Доехал до Sunset point, оттуда дошел до Sunrise point и вернулся через Queens Garden trail по низу. Все это очень красиво, но грязно, на ботинках было, наверное, по паре килограмм прилипшей глины.
На ночлег вернулся в Tropic.
17 мая
Утром снова поехал в Bryce canyon гулять там, где вчера не успел. Погода снова была непонятная и прохладная.
Первым делом посетил Rainbow Point. Красиво, но основной шарм этому месту придавали тучи. И деревья просто шикарные.
Назад поехал тем же путем, периодически останавливаясь на вьюпоинтах. Где-то шел дождь, где-то солнце пробивалось из-за туч. Но на Bryce Point снова был снег. Несмотря на это, туристов было огромное количество.
Побродил там немного и переместился к Fairyland Point. Тоже прекрасное место, каменные башенки уже другие и намного меньше людей.
И наконец выехал из Bryce. На выезде пообедал в ресторанчике Ruby's Inn со шведским столом, оставил 20$, и это была самая вкусная еда в моей поездке. По пути остановился у Red Canyon, походил там час, а может больше, но таки не понял его прелести. Такие скалы в этих краях сколько угодно.
Дальше дорога шла через заснеженный перевал. Я увидел указатель Navajo lake, и, поскольку времени было еще полно, решил свернуть посмотреть, что там. Озеро с заснеженными берегами классное. Кое-где проваливался даже больше, чем по колено.
Хотел заехать еще в Cedar Breaks, но дорога оказалась закрыта, пришлось ехать к месту ночлега в Cedar City.
18 мая
Этот день был обозначен как покатушечный: предстояло переехать в кемпинг рядом с Yosemite national park, причем с западной его стороны, так что в хорошем случае предстояло пересечь перевал, который на зиму закрывается. Каждый день я мониторил сводки, все меньше надеясь на этот перевал и морально готовясь к дороге в объезд по оживленным автострадам и наполовину более длинной. Но с утра я все-так увидел те самые приятные слова о том, что именно сегодня Tioga road открывается. Радости не было предела.
Эта дорога была, пожалуй, самой пустынной во всем моем путешествии. Особенно понравилась трасса с поэтическим названием Extraterrestrial Highway и знаком, что заправок впереди нет 150 или около того миль.
Еще очень понравилось ехать по 120-й дороге. Из-за постоянных крутых подъемов спусков было чувство, что катаешься на американских горках.
Перед перевалом полюбовался прекрасным озером Mono, перекусил и поехал через перевал. Снега было много, кое-где потоки воды текли прямо по дороге.
До кемпинга добрался на закате, нашел свое место по табличке с фамилией, порадовался наличию медведезащитных контейнеров, поставил палатку и отправился ко сну.
19 мая
Этот день был полностью посвящен долине Yosemite. Как и в Zion, перемещаться по ней на машине нельзя, нужно поставить ее на огромную гостевую парковку и использовать шаттлы.
Первым делом пошел к заглавным водопадам. Верхним любовался издалека, поскольку подъём к нему долог и непрост. К нижнему можно пройти по тропе, что и делают большинство туристов.
Ну а после водопадов сел в автобус и отправился в другим водопадам: Vernal fall и Nevada fall. Идти к ним вдоль бурной весенней речки одно удовольствие. Первый водопад - высокий и бурный, брызги летят на тропу, так что приходится надевать дождевик. Людей множество, случаются даже человеческие пробки.
К счастью, большинство идет только до первого водопада, на пути ко второму тропа резко берет вверх, и не все решаются на подъем. Наконец добираюсь до верхней площадки, отдыхаю, и обратно иду другой дорогой - бонус для тех, кто осилит подъем.
Дальше решил сходить вокруг Mirror lake. Черт дернул пойти дальше вдоль речки, чтобы пройти по кольцу: дорога там долгая и унылая, и я уж думал развернуться и пойти назад, но все-так дошел до заветного мостика на другой берег. Зато в лесу встретил оленя, который совершенно не пугался людей.
Из другой живности были встречены милый суслик и горный кот.
Из парка поехал в город Fresno, где у меня был забронирован мотель. Мой первый большой город на пути. Здравствуй, цивилизация, я не скучал.
20 мая
Последний день решил потратить на парк секвой. Рассматривал еще альтернативный вариант - проехать по побережью, но решил, что моря мне и дома хватает, а секвой больше нигде нет.
Так вот, парков там целых два: Kings canyon и Sequoia. Начал с первого, если точнее, с General Grant tree. Конечно, я видел эти деревья на фото, но вживую - это просто ах. В этих стволах легко разместится жилье для семьи. Людей здесь было просто дофигища, включая несколько школьных экскурсий, брр. Так что сбежал от них на другие, менее населенные тропы: Dead Giant loop с упавшей секвойей и North Grove loop, которые ничуть не менее интересны. Деревья прекрасны, но есть один грустный момент: в них часто бьют молнии, так что много обугленных мертвых стволов.
Дальше поехал в Sequoia National Park к General Sherman tree - самому большому дереву на планете. В принципе, все то же самое. Много там не гулял, поскольку поджимало время и надо было ехать в аэропорт.
Добрался без приключений, только перед LA попал в пробку на шестиполосной (в каждом направлении) трассе. Заправился до полного бака и сдал машину тоже без проблем.
Регистрировать меня до Владивостока отказались, только багаж, но я все равно хотел выехать в город, так что беды в этом не было. Аэропорт запомнился получасовой очередью на досмотр и ужасным и дорогущим общепитом.
Итог
Оказалось, что за 14 дней намотал 3023 мили. Если говорить о самых-самых местах, то для меня это Yant Flat, арки в районе Windows, Grand View Point Overlook, Moonscape Overlook, Zebra slot canyon, Bryce canyon и секвойи. Это не рейтинг, я не могу из этого списка выбрать что-то более или менее понравившееся.
И съездите кто-нибудь за меня в Peekaboo canyon и Brimstone gulch. На форуме о них упоминания нет, но судя по рассказам на англоязычных сайтах - офигенные щелевые каньоны.
