Две Дакоты, Миннесота и Чикаго - две недели в начале мая

[MrsW]

Часть 12 - Дорога в Миннеаполис: Фарго с примкнувшим к нему Мурхедом и Сент-Клауд

Следующий день должен был у нас сложиться совсем не так - изначально мы планировали заночевать в Медоре, заскочить на следующее утро в North Unit, а затем целый день посвятить легендарному Фарго, там же и заночевать... Но - сначала возникла идея "путешествия вдоль Великой Реки" - и место ночёвки перепланировали в StCloud (Сент-Клауд) с его Munsinger&Clemens Gardens (Садами Мансингеров и Клеменсов) как стартовой точкой, оставив Фарго и примкнувшему к нему Moorhead (Мурхед) только дневное время... А за неделю до отъезда нам случайно позвонил институтский друг - и оказалось что они с женой уже несколько лет живут и работают в Миннеаполисе - и Миннеаполис из просто точки вдоль Великой Реки превратился в двухдневную остановку, сжав как шагреневую кожу остальные наши планы на Северную Дакоту и Миннесоту... В итоге мы (тогда ещё не со слезами) вычеркнули Медору и North Unit, сдвинули ночёвку в столицу штата Северная Дакота Bismarck (Бисмарк), вычеркнули все придорожные достопримечательности и развлекаловки вдоль трассы I-94, оставив почти нетронутыми лишь планы на Фарго с Мурхедом и сады Сент-Клауда, и сократили путь вдоль Великой Реки до отрезка между Twin City (Городами-близнецами Миннеаполисом и Сент-Полем) и La Crosse (Ля-Кроссом). Зато у нас образовался замечательный день в Миннеаполисе и мы чУдно пообщались с друзьями студенческих времён...

А теперь - возвращаюсь в Северную Дакоту... В Бисмарк мы приехали слишком поздно, а уезжали оттуда слишком рано - так что он оказался только местом ночёвки и очень достойного ужина в местном креативном ресторанчике и оставил впечатление буржуазной сытости и самоуспокоенности - всё же в отличии от южной сестры Северная Дакота за счёт нефтедобычи живёт побогаче... Три часа в дороге до Фарго пролетели совершенно незаметно в беседах об увиденном и о Теодоре Рузвельте - нацпарке и человеке - и вот уже мы пьём кофе с конфетами в Fargo-Moorhead Convention and Visitors Bureau...

Фарго - самый большой город штата Северная Дакота - в нём живёт около 20% населения штата (если прибавить приросший к нему намертво Западный Фарго) и практически официальная культурная столица штата (в отличии от конкуренции, с которой сталкивается в Южной Дакоте Сиу-Фоллз, в Северной Дакоте на эти лавры никто не покушается). Только речка - Red River (Красная река), служащая границей штатов (вот проклятые капиталисты, и речку служить заставили! ) отделяет Фарго от соседнего Мурхеда - и несмотря на эту границу два города объединяет не только совместный визитор-центр, но и множество совместных арт- и прочих проектов.

Наверняка для многих Фарго в первую очередь ассоциируется со знаменитым фильмом братьев Коэнов и позднее снятым под его впечатлением одноимённым сериалом Забавно, но оба раза, когда мы общались с местными жителями, первое о чём они заговаривали - это то, что описанные в фильме события никогда не происходили ни в Фарго, ни в примкнувшем к нему Мурхеде, и вообще всё это было где-то в глубинке Миннесоты и неправда... Однако это вовсе не мешает городу эксплуатировать фильм в целях завлечения туристов - уже на входе в визитор-центр вас встречает знаменитый агрегат:


а в самом визитор-центре - целая экспозиция на тему фильма:


Но меня Фарго заманил совсем не фильмом... Я с детства не люблю серость и скуку провинциальных советских (и не только провинциальных, и не только советских) городов, убивающую желание просто гулять и улыбаться всему и всем, и очень люблю то, что убивает эту серость и скуку, включая сады и парки, неординарную архитектуры и городские арт-проекты. В этой поездке мне уже не повезло в погоне за последними в Сиу-Фоллз, позже не повезёт в Миннеаполисе - но Фарго с Мурхедом честно выполнили всю программу.

Первый арт-проект встречал нас уже у визитор-центра:


Эта милаха по имени Aunie - одна из двадцати статуй стада бизонов, которые в 2005-06 годах были раскрашены и разбросаны по территории Фарго и Мурхеда. В визитор-центре вам выдадут карту - и можно отправляться на охоту за стадом - с каждым из бизонов получаются замечательные фото, а рядом есть места, достойные вашего внимания (даже если это место - отличная кофейня, в которой варят настоящий не-американский кофе).

Вот этот красавчик Tigalo стоит на входе в местный зоопарк (там мы тоже побывали, как же без этого - дальше будет):


А вот эта лапочка Gogh-Bison-Go стоит на входе в Rourke Art Museum в Мурхеде:


жаль он был закрыт, но зато я почитала замечательные плиты, которыми выложен тротуар вокруг него - это цитаты местных детей об искусстве вроде этой:


Совсем рядом с этим музеем находится ещё один арт-объект - Sticksgarden - да-да-да, именно Сад палок - мы же находимся в Северной Дакоте, девиз которой "North of Normal" то есть "К северу от нормального":


А вот казалось бы просто замечательный маленький зоопарк (Red River Zoo - Зоопарк Красной Реки, входной билет 8 долларов), очень ухоженный и аккуратненький, в котором можно с близкого расстояния рассмотреть (а кое-кого и потрогать) как экзотических и диких животных:


так и совершенно домашних забавных зверюшек:


Но - и в этом зоопарке нашлось место арт-объектам - старом дереву, которое превратили в скульптуру, и забору из карандашей:


Да чему уж тут удивляться, если некоторые деревья там сами превращают себя в арт-объект - у одного из таких, именуемого Crazy Tree, любят фотографироваться местные парочки:


Сфотографировались там и мы - и отправились дальше, так как время близилось к пяти, а нас ещё ожидали Сады Сент-Клауда, до которых час езды, и дорога от них до Миннеаполиса, которая даже по интерстейту занимала больше двух часов.

Что же нас так заинтересовало в этих садах? Просто они неоднократно попадали в пятёрку лучших городских садов США - и были там единственными с названием города, которое больше ни о чём нам не говорило. На самом деле город вовсе не маленький - у нас есть областные центры и поменьше, там помимо садов есть университеты, промышленность, медицина и всё прочее - и через город протекает Миссисипи - ещё не вполне Великая, но уже достаточно широкая, на берегу которой один из садов и расположен (другой - рядом, ехать в него не пришлось).

Дорогу наш Том-Том нашёл легко - по адресу Сада Мансингера, припарковались мы прямо на обочине (как и прочие машины). Оба сада созданы на пожертвования уважаемых городских семейств (их имена собственно и отражены в названии садов), к которым после присоединились и другие горожане, жертвуя на плитки, скамейки и т.д. в память об ушедших дорогих и любимых... Меня всегда трогала эта западноевропейская и американская традиция - такое сохранение памяти об ушедших мне кажется более уместным чем помпезные сооружения на кладбищах.

Сад Мансингеров, находящийся прямо вдоль берега Миссисипи, более дик (скорее в традициях английских парков) и в мае был очень уютен:

Цветущая акация, цветущие тюльпаны, распустившаяся зелень, лёгкий ветерок с реки, пожилые дамочки и парочки на скамейках - всё создавало чУдное настроение и мы немного погуляли по саду (сидеть на скамеечке не хотелось - мы в машине своё отсиживали). Потом мы перешли через дорогу и поднялись к Саду Клеменсов - это более формальный, скорее французский сад - всё расчерчено под линеечку и циркуль, много парковой скульптуры и больше фонтанов:


У одного из входов (со стороны города) - скульптурное изображение Клеменсов:


Основное место в этом саду занимает розарий - поэтому полное очарование наступит месяца через полтора, когда начнут цвести розы (говорят сорта там подобраны так что сад не теряет прелести практически до октября - только картинка меняется). Вокруг этого сада потихоньку разворачивается инфраструктура (визитор-центр, кафе, магазинчики), но майским вечером всё было закрыто. Когда мы уже выбирались оттуда - обратили внимание на ухоженность лужаек у окрестных домов:


Всё-таки работает не только теория разбитого окна, но и теория посаженного сада...

[MrsW]

Часть 13 - Twin City и окрестности

Если водораздел (в прямом смысле - Красная река) между Фарго и Мурхедом всегда заметен при переезде, то сколько раз из Миннеаполиса мы попадали в Сент-Поль и наоборот - я честно не знаю (а может и вовсе ни разу, конечно), посему из уважения к столице штата озаглавила эту часть отчёта не Миннеаполис, а Города-близнецы.

Миннеаполис, конечно, не самый туристический город, но это скорее от нераскрученности, а не оттого, что смотреть там нечего. И если кому-то именно после моего отчёта он покажется неинтересным - так это просто вкусы у нас дурацкие, а город вполне достоин посещения, и занять себя чем там найдётся не на один день.

Первым делом мы хотели поехать к Walker Art Center - полюбоваться на знаменитый мостик-ложку с вишней и другие скульптурные композиции Minneapolis Sculpture Garden - но Миннеаполис нас обломал... Заборы-стройки-ремонты с обещанием всё закончить к 3 июня - и только в паре мест за заборами можно было разглядеть запылённую вишенку...

В итоге утро мы начали с того, что поехали к водопаду Миннегага в одноимённый парк - к месту, вдохновившему Лонгфелло на его "Песнь о Гайавате":

В парке много трейлов - мы спустились вниз, перешли через мостик и пошли вдоль опять же одноимённого ручья Миннегага Крик в сторону Миссисипи:


Но - после зимы тропинка становилась чем дальше тем менее ухоженной и более скользкой - и в итоге, так и не дойдя до Миссисипи, мы выбрались к очередному мостику, перешли его и вернулись в парк в аккурат к Фонтану Гайаваты:


На улице собирался и наконец собрался противный дождик - когда и зонтик вытаскивать не хочется, и промокаешь как-то очень быстро. Поэтому мы решили вернуться в машину и отправиться вокруг местных озёр (Миннесота - вообще изумительный озёрный край) по Grand Rounds Scenic Byway - объехав сначала по кругу озеро Нокомис (там практически вся топонимика из "Песни о Гайавате"), потом - озеро Гарриет, потом - озеро Калгун. Мы любовались ухоженными парками и домами "со своим лицом каждый" и даже иногда выходили - когда казалось что дождик вот-вот перестанет - но нет, он, злобно хихикая, начинался снова, так что вам придётся с моих слов поверить что там очень красиво - приличного качества фотографий у меня не осталось...

В конце концов измученные дождём мы обнаружили на одном из съездов с Calhoun Parkway указатель на The Bakken Museum и решили туда зайти (на тот момент всё что я знала об этом музее - это то, что это оригинальный частный музей с упором на электричество - звучит не так чтобы очень вдохновляюще...). За вход с нас взяли по 10 долларов с каждого - и мы оказались в мире, созданном настоящим "сумасшедшим учёным":


В этом музее нет академичности и системности, присущих многим научным музеям (кстати, Музей науки в Миннеаполисе тоже есть) - в его экспозиции отразилась личность и пристрастия Эрла Баккена. Это имя хорошо знакомо тем, кто сталкивался с проблематикой водителей сердечного ритма (он, кстати, хотя и отошёл от активной инженерной и предпринимательской деятельности, но сейчас вполне жив и активен - передав свой миннеаполисовский особняк под музей, он перебрался на Гавайи и там не только отдыхает, но и что-то изобретает в местной больнице). В музее много медицинских экспонатов - и водители сердечного ритма самых первых поколений:


и набор для трепанации черепа XIX века:


много разных интерактивных экспонатов, связанных с электричеством (и даже не сомневайтесь в том, что всё, что там можно было покрутить, собрать, попробовать - было испытано лично и с большим удовольствием):


схемы из старинных медицинских атласов:


Совершенно неожиданно в музее обнаружилась большая экспозиция, посвящённая Мари Шелли - автору "Франкенштейна", истории написания и сюжету книги (мы всё послушали, посмотрели - было страшно-аж-жуть):


Из музея можно пройти в совершенно очаровательный дворик:


где бегают белки (этих сфотографировать не удалось), зайцы и бурундучки:


и растёт - совсем как в старину в европейских университетах и монастырях - аптечный садик:


В общем мы получили массу удовольствия и этот странный музей - рекомендуем, с детьми и без.

Объехав по кругу ещё одно озеро - Lake of Isles - мы решили съездить в самый большой молл США - Mall of America. У нас в тот день не было никаких планов на шоппинг - просто хотели посмотреть и чего-нибудь перекусить - в итоге с полчаса пошатались по моллу и таки там перекусили. Молл реально огромный, с кучей магазинов, кафе и ресторанчиков и большой игровой зоной, но народу там в будний день было немного:


Погода тем временем налаживалась - и мы решили погулять по центру. Полюбовались вполне современным зданием театра с таким знакомыми фотографиями на нём:


в Gold Medal Park таки обнаружили какие-то скульптурные композиции:


глянули на то как индустриальный квартал постепенно превращается в арт-квартал:


погуляли в Парке мельничных руин, рассмотрев заодно знаменитый Каменный мост и любимую Миссисипи:


На этом и закончилось наше первое знакомство с Миннеаполисом - вечер мы провели с друзьями, с барбекю во дворе за разговорами обо всём на свете, а утром нас ждала Миссисипи...

[MrsW]

Часть 14 - Короткое путешествие вдоль Миссисипи

Я очень люблю путешествовать на машине, даже несмотря на то что долгое время длительные автомобильные поездки были неизбежной и не всегда приятной частью моей работы. А уж если доводится или удаётся проехаться по scenic highway или scenic byway - то становится неважно куда и зачем Поэтому изданный Нэшнл Джиогрэфик Guide to Scenic Highways & Byways (The 300 Best Drives in the U.S.) является неизменным спутником в планировании путешествий - и он помог нам определиться с кусочком Great River Road от St Cloud до La Crosse (изначально мы не собирались останавливаться в Миннеаполисе и планировали в La Crosse заночевать чтобы на следующий день проехать по Great River Road ещё и до Dubuque - но я уже писала почему эти планы отменились).

Вот она - Великая Река у Сада Мансингеров в Сент-Клауд:


А вот St Anthony Falls в Миннеаполисе:


Утром мы заехали в Mississippi River Visitor Center в Сент-Поле в холле Музея науки - единственная польза в том, что взяли довольно детальную карту, которой руководствовались первые полтора часа своего пути - всё ж на таких маршрутах навигаторы не очень помогают.

Переезжаем через Wisconsin Channel:


А это Великая Река у Лейк-Сити (Lake City):


Эти места знамениты тем что именно здесь в 1922 году восемнадцатилетний Ральф Самуэльсон воплотил свою мечту и впервые прокатился на водных лыжах - тогда это были сосновые доски длиной 8 футов, специально выдержанные в кипящей воде. Следующие пятнадцать лет Ральф потратил на вовлечение в придуманный им спорт местных жителей и проезжающих через эти места туристов. Его заслуги были признаны и в 1966 году Американская ассоциация водных лыж официально признала Лейк-Сити местом рождения воднолыжного спорта.

Дальше мы доехали до небольшого городка Вабаша (Wabasha):


Обязательным к посещению в этом городке для путешественников вдоль Великой Реки считается Национальный центр орлов (National Eagle Center):


Во время нашего посещения в Центре было четверо живых орлов (четвёртый у меня не получился на фото):


Сюда попадают больные и раненные птицы, которых после полного излечения возвращают в природу, а те, кто остался инвалидами, обычно передаются в местные зоопарки. Время от времени птицы начинали шумно "переговариваться" между собой - это было очень забавно. Кроме как полюбоваться птицами в Центре можно пообщаться с волонтёрами, посмотреть фильмы, послушать лекции, закупиться сувенирами (очень хороший выбор и оригинальные сувениры), посмотреть экспозицию - не только об орлах и других птицах, но и о местной жизни и истории:


Из Вабаши мы выехали по дороге, идущей практически прямо по берегу:


Следующей остановкой на нашем пути была Уайнона (Winona):


Из двух рекомендованных к посещению в Уайноне достопримечательностей мы сходили в Миннесотский музей маринистики (Minnesota Maritime Art Museum), который на самом деле оказался очень неплохим художественным музеем, в котором собственно к маринистике относилось менее половины экспонатов. Вход стоил 7 долларов с человека, фотографировать не разрешалось, но я немножко это нарушила (не фотографировала только выставку плакатов - она просто была прямо напротив входа и большой таблички, фотографирование запрещающей).

У них весьма неплохая коллекция европейского искусства:


Несколько залов американского искусства, включая авторские копии известных картин:


Была очень интересная авторская фотовыставка с фотографиями красивой местной природы, причём на фото всегда присутствовали модернистские фонари (они все тоже стояли в зале как экспонаты):


Одна из комнат постоянной экспозиции посвящена гибели "Титаника", причём там кроме тематических картин и модели лайнера находятся и реальные экспонаты, такие как пляжное кресло с лайнера:


и телеграмма, в которой подтверждается гибель конкретных пассажиров:


Наше путешествие вдоль Миссисипи завершилось обедом в маленьком ресторанчике "Huck Finn's On the Water" на French Island, после чего мы окончательно пересекли Миссисипи


и отправились в сторону Чикаго по интерстейт-90...

[MrsW]

Часть 15 - Наша логистика в Чикаго и Линкольн-парк

Почему я опять возвращаюсь к логистике? Потому что мне кажется что в случае Чикаго мы нашли оптимальный выход из ситуации с конскими ценами на отели и парковки - и может кому-то наш опыт пригодится.

Поиск отеля в Чикаго на последние четыре ночи превратился для нас в немыслимый квест, ибо ни сайты самих отелей, ни букинг, ни айрбиэнби, ни прочие системы не предлагали ничего не то чтобы бюджетного, а просто вменяемого на наши даты (уж не знаю с чем мы там совпали): размещение плюс парковка плюс вайфай зашкаливали за триста долларов за ночь даже там, куда bedbugsregistry категорически не рекомендовал поселяться... Не то чтобы у нас не было таких денег, но как просто плата за поспать и поставить машину это выглядело неадекватно. Решение подсказала хорошая знакомая (плюс ей в карму за это): поскольку из трёх дней, выделенных нами на Чикаго, два - выходные, нет никакого смысла заморачиваться близостью к центру: на уикенд парковки при большинстве станций электричек становятся бесплатными (и мест на них в выходные навалом), а билеты на электрички заменяются Weekend Pass, с которым за восемь долларов можно кататься два дня подряд (субботу и воскресенье) хоть с утра до вечера. В итоге мы забронировали Holiday Inn Express в Шаумбурге по 130 долларов за ночь с парковкой, вайфаем, завтраком и всеми налогами, а на пятницу запланировали район Линкольн-парка, где присмотрели дневную парковку за 20 долларов flat-rate. А честно сэкономленные денежки решили потратить на шоппинг

Итак, с утра в пятницу мы отправились в сторону Линкольн-парка... Первые минут двадцать было впечатление что туда отправились все - и платная, и бесплатная трассы были просто забиты машинами, автобусами и фурами, натужно рвущимися на восток. Но постепенно все они волшебным образом куда-то рассосались и к парковке (она, вопреки моим опасениям была полупустой) мы подъезжали всего через час и пять минут после того как покинули отель. Расплатились карточкой, положили квитанцию под ветровое стекло - и вперёд к Линкольн-парку. Идти оказалось действительно всего ничего - только перейти перекрёсток, по дороге поприветствовав очередного бизона


и взгрустнув над памятником вымершим птицам


Первым местом, в которое мы попали в парке, оказался Пруд с лилиями Альфреда Колдуэлла (Alfred Caldwell Lily Pool) - совершенно прелестное волшебное место:


причём не испорченное толпами посетителей и ором детишек - кроме нас там была только одна юная парочка, умиротворённо сидевшая на мостках. Обогнув пруд мы оказались у бокового входа в Зоопарк Линкольн-парка, но зоопарк был ещё закрыт (он открывается только в 10 утра) и мы сначала пошли в соседнюю оранжерею Линкольн-парка (Lincoln Park Conservatory). Оранжерея (бесплатная, как и зоопарк - пожертвования приветствуются) оказалась даже большей чем я рассчитывала - отличная коллекция орхидей, много разных цветов и деревьев (включая колбасное прямо на входе и кофейные), всё очень с душой и вкусом выстраивается. Если кому доведётся проходить мимо - очень рекомендую посетить (максимум удовольствия за полчаса) и подкрепляю рекомендацию фотографиями:


Там же можно попасть и на бесплатную лекцию, и на бесплатную экскурсию - но ни то, ни другое мы не пробовали (просто по времени не попали). Самому зданию оранжереи более ста лет - оно было построено на городские средства в 90-х годах XIX века для выращивания цветов с последующей высадкой в городских парках и как шоу экзотических растений для горожан.

После оранжереи нас ждал Зоопарк Линкольн-парка:


В бесплатных американских зоопарках мы бывали и раньше - как правило это довольно небольшие зоопарки, причём значительная часть животных - это спасённые после травм в дикой природе и не имеющие шанса выжить без поддержки человека (мне эта американская традиция очень нравится). Однако Зоопарк Линкольн-парка нас по-хорошему удивил. Это реально большой зоопарк, с большим количеством зверей, птиц, земноводных и прочих тварей, размещённых красиво и комфортно (даже визуально заметно что никто не теснится и не страдает) и при этом удобно для наблюдения за ними. Сама территория реально большая, и кроме собственно животных зоопарка к ней прибиваются местные белки и птицы:


В McCormick Bird House - с десяток, если не больше, авиариев с разнообразными птицами (есть авиарии клеточного типа, есть открытые, а один - просто огромный, где посетители ходят по мостикам, а птицы буквально пролетают рядом с тобой, перебираясь с места на место):



Мы в одном только этом птичьем доме почти час провели.

Очень забавно было наблюдать за обезьянами - они потешно развлекались кто с чем хотел:


На удивление активными были носороги - обычно они просто где-то валяются, а здешние никак себе место нагреть не могли:


Вообще большинство животных вело себя очень активно (может мы просто попали на период перед очередной кормёжкой когда они аппетит нагуливали): и дикая свинья


и жирафы


и тигры


и зебры


И только львы гордо восседали на скалах, взирая оттуда с превосходством на людишек с фотоаппаратами, гаджетами и селфи-палками:


Я даже не пытаюсь здесь рассказать о всех животных, за которыми мы наблюдали - их очень много (я реально не могу представить чем же, имея такой бесплатный зоопарк, заманивают горожан в зоопарк платный, который в Чикаго также имеется). В зоопарке проводятся различные шоу (мы не ходили). И сама территория зоопарка помимо животных, имеет массу восхитительных уголков - с разными птицами и рыбами и без них:


Так что в итоге посещение Линкольн-парка рекомендую настоятельно, особенно для семей с детьми - масса шикарных бесплатных удовольствий

Ближе к часу мы закончили свой обход оранжереи и зоопарка, нафотографировались на фоне чикагских небоскрёбов


и отправились в поисках пищи для души и тела в соседний городской район - но об этом дальше...

[MrsW]

Часть 16 - Чикаго к северу от Loop - блюз, гангстеры, волшебники...

Прогулки по Линкольн-парку вызвали здоровое чувство голода - и его следовало утолить, так как впереди предстояла ещё одна двухчасовая прогулка. Поскольку она стартовала от Julia Porter Park в два часа дня, а время уже приближалось к часу, мы решили поискать что-нибудь поближе к месту встречи и пройдя мимо Вильяма нашего Шекспира


через то ли продолжение Линкольн-парка, то ли ещё какой-то парк


устремились вперёд по совершенно какой-то не-американской Fullerton Avenue


Реклама - безусловно двигатель торговли, и мы не смогли устоять перед таким беззастенчивым самовосхвалением (но со ссылками на авторитеты):


тем более что все столики на улице были заняты, причём по виду вроде бы не туристами. Внутри заведение, называющееся Bourgeois Pig Cafe, ещё больше усилило иллюзию нетуристической Европы, несмотря на портрет Линкольна:


Мы уже уверенно решили присоединиться к племени буржуазных поросят, тем более что внутри ещё оставались свободные столики. Заказывать еду надо было самому у прилавка, напитки забирались сразу, а еду потом разносили официантки, выкрикивающие ваше имя, на что надо было поднять руку (нас наша мулаточка не выкрикивала - видимо запомнила, да и сидели мы на виду), а в конце трапезы посуда относилась на специальный столик, а мусор выбрасывался самостоятельно. Выбор был большой и мы даже слегка тормознули сначала - хотелось всего и разного, но желудок-то у котёнка не больше напёрстка В итоге я, конечно, не могу сказать за всё меню, но то, что нам принесли


было совершенно великолепно, полностью утолило голод - и обед на двоих обошёлся в 26 долларов и занял по времени чуть больше получаса. Так что заведение рекомендую, присоединяясь к тем, кто уже поручился за него на плакате на фото вверху. Работают они с завтрака до ужина, сайт http://bpigcafe.com/.

Насытившись гастрономически, мы отправились насыщаться информационно на место сбора - крохотный зелёный треугольник на пересечении Фуллертон-авеню, Линкольн-авеню и Гальстед-стрит. Парк Джулии Портер назван так в честь местной благотворительницы, профинансировавшей строительство детского госпиталя (то здание сейчас снесено и отстраивается в другом месте, но потомки остаются благодарными) - и в центре этого треугольничка дети, видимо, радуются выздоровлению:


Ну а теперь о том, что привело нас туда.

Лирическое отступление
Из нашей семьи в Чикаго раньше была только я. Раньше - это очень давно, в 1993 году. И не вполне в Чикаго - мы три недели были в командировке в одном из чикагских пригородов, и собственно на Чикаго у нас было ровно два уикэнда - но этого оказалось достаточно чтобы попасть в плен к этому городу...
"This is my kind of town, Chicago is
My kind of town, Chicago is
My kind of people, too
People who smile at you..." (с)
Синатра звенел у меня в голове когда мы гуляли по городу, когда поднимались на Sears Tower - тогда ещё самую высокую в мире, когда сидели в каком-то баре с бокалом вина ценою в четверть тогдашней зарплаты в родном Киеве и слушали джаз - настоящий чикагский джаз...
В этом городе не было ещё многого, что фотографируют сегодняшние туристы - но Чикаго уже был городом застывшего джаза - и пусть простят меня европейские города с их дворцами и особняками забытых веков - но это единственный город, в котором вчера, сегодня и завтра вместе дружно создают дивное городское настроение, даже при том что легкомысленное поколение XXI века променяло Калатраву на Трампа... OMG...
Однако тогда я не продвинулась в своих изысканиях севернее Water Tower и потому наши сегодняшние прогулки по Чикаго мы начали с района Линкольн-парка -
где всё было внове для нас обоих

В больших городах всегда есть альтернатива - исследовать город самому, присоединиться к организованной экскурсии или заказать экскурсию под себя. В разных городах мы пользовались разными подходами, где-то удачно, где-то нет, единственное что давно вычеркнули из возможных вариантов - организованные автобусные экскурсии с их бубнилками типа "а сейчас слева от нас открывается панорама на..." - на hop on, hop off время теряется ужасно непродуктивно, а на просто турах по городу вечно ничего толком не рассмотреть (а иногда и не понять).

По центру Чикаго я решила поводить нас сама, а вот для района Линкольн-парка начала смотреть предлагаемые организованные туры - и сразу же вспомнила о варианте, на который я раньше поглядывала в других городах, но так ни разу и не воспользовалась - Free Tours by Foot http://www.freetoursbyfoot.com/. Сразу же уточню, что в этом выборе бюджет не был определяющим от слова совсем - за все такие туры в конце всегда платят в виде хороших чаевых (и это может получиться даже дороже альтернативного платного тура). Просто по отзывам наших американских друзей гиды в таких турах всегда профессиональны и сами туры по сути авторские - и как правило интереснее стандарта (мы и сами уже к тому времени получили похожий опыт в Дедвуде - и нам понравилось).

Наша экскурсия - Lincoln Park & Gangster Tour - стартовала от "листа Мёбиуса" в Julia Porter Park:


До начала экскурсии наш гид Michael Denini - по виду чисто водитель-дальнобойщик - познакомился с каждым (а народу набралось два десятка, из которых кроме нас, парочки китайцев и парочки французов все остальные оказались американцами, причём некоторые - из ближайших пригородов Чикаго) и примерно рассказал чем мы будем заниматься ближайшие два часа. Дальше я просто изложу впечатления от экскурсии и некоторые новые знания, без уточнений типа "а вот после этого мы подошли к", "как сказал нам Майкл" и "как я прочитала позже/читала раньше в толстой книге".

Джаз в Чикаго пришёл из Нового Орлеана в первой четверти ХХ века - и "чёрный" джаз в Чикаго так и остался новорлеанским, и несмотря на то что именно в Чикаго зародился так называемый "белый" джаз, восторжествовал он в Нью-Йорке. А вот блюз в Чикаго пришёл из Миссисипи - и в результате возник неповторимый чикагский блюз, который остаётся фишкой этого города. В центре города появились и процветают блюз-клубы, в которые почти каждый турист, даже не большие знатоки и любители блюза, считает своим долгом зайти. Но если вы хотите послушать истинно чикагских исполнителей, на которых ходят местные любители и знатоки - то вам сюда:


в этом непритязательном здании по Гальстед-стрит находится один из лучших блюз-баров Чикаго - B.L.U.E.S. http://www.chicagobluesbar.com/, где совсем не гламурно и порой тесновато, но музыка вас не разочарует, а соседом по барной стойке может оказаться знаменитый исполнитель, на которого вы как раз не попали в House of the Blues... Кстати, через пару домов от него находится дом, в котором до недавнего времени работал бар, с событий в котором начались знаменитые гангстерские войны - но буквально в этом году там открыли очередную тайскую забегаловку - итальянский Чикаго сдаёт свои позиции...

Через дорогу от B.L.U.E.S. и чуть дальше от центра расположился самый старый постоянно работающий (в следующем году ему исполнится 50 лет) блюз-клуб в Чикаго - Kingston Mines http://kingstonmines.com/ (он менял прописку, но работать не прекращал никогда):


Там и сейчас проводятся концерты, и очень достойные:


История бутлегерства и подпольных заведений, в которых в эпоху Prohibition (сухого закона) втайне от властей разливали алкоголь, - так называемые speakeasy - довольно известна, и вряд ли стоит её здесь повторять. Забавно, но чикагцы, не любящие когда им напоминают о гангстерских войнах, с удовольствием вспоминают времена сопротивления сухому закону и не только держат для туристов несколько развлекух типа speakeasy, но и до сих помнят места давно почивших легендарных заведений, типа вот этого мирного на вид дома, в цокольном этаже которого во времена сухого закона было одно из самых известных заведений с выпивкой и девочками:


Все наверное знают историю Джона Диллинджера - уж сколько фильмов и с кем только в главных ролях не наснимали о самом первом "Враге Государства №1" и о феерическом завершении его карьеры и жизни в результате предательства "леди в красном"... В Чикаго сохранилось здание кинотеатра, из которого после просмотра фильма о жизни гангстеров с Кларком Гейблом в главной роли в последний свой день выходил Джон Диллинджер (только сейчас там театр, и говорят очень неплохой), и маленький закоулочек за ним обозначен соответствующей надписью в окне:


Но вот только с самой этой историей, растиражированной в романах и фильмах, не всё так ясно - и дело не только в том, что на Анне Сейдж в тот день было не красное платье, а оранжевый сарафан с белой блузкой... Газеты весть о гибели "врага государства №1" и об успехе ФБР и молодого агента Мелвина Первиса раструбили буквально в тот же день. Но дальше становилось всё страннее и страннее... Сначала Анну Сейдж всё-таки депортируют в Румынию, хотя ФБР обещало ей в качестве награды не только 10 тысяч долларов (выплатили почему-то только 5). Потом куда-то бесследно исчезает подружка Джона - Полли Гамильтон... ФБР не пиарится как обычно на этой истории, а материалы дела засекречивают... Когда эти материалы рассекретили спустя 50 лет, некоторые неленивые люди в них залезли - и оказалось что если верить акту аутопсии, то убитый никак не мог быть Джоном Диллинджером по состоянию здоровья и ряду физических параметров... Так что не исключено, что настоящий Джон с Полли мирно доживали свой век где-то в родной Индиане...

Другой знаменитой историей, связанной с Чикаго, - и эту историю здесь вспоминать не любят - является St.Valentine's Day Massacre. Гараж, в котором состоялся расстрел, снесли (стену, у которой расстреливали, перенесли в Музей мафии в Лас-Вегасе), но проходя по North Clark Street в квартале между Webster Avenue и Dickens Avenue (слева, если идти от центра) можно увидеть место, где происходили эти печально-известные события:


Ну и чтобы не заканчивать сегодняшний пост на гангстерской ноте - помимо Линкольн-парка к северу от Loop есть много других замечательных, хотя и меньших по размеру, парков. Один из них - Oz Park, где вас встречают знаменитые герои Волшебной страны, в том числе этот симпатичный Дровосек:


По итогу - о выборе тура мы не пожалели, на чаевые не пожмотились - и день в целом удался

[mvvkk]

А вы в центр на пирс и в музеи не ездили? Жалко... там постоянно интересные коллекции привозят. Еще есть рай-он Old Chicago - там замечательные по архитектуре дома. Или по каналам среди небоскребов на корабле - очень интересно гиды из местного архитектурного общества все рассказывают (это на набережной недалеко от пирса). Запарковаться можно было бы на целый день под Art Institute of Chicago - оттуда везде можно дойти.

Может быть в следующий раз... Спасибо за отчет - у вас особенный взгляд, не обычные пейзажи с горами и нац. парками!