Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
США отзывы, Впечатления, рассказы и отчёты от побывавших в США, отдых в США. Путешествия по США самостоятельно. Впечатления рассказы о поездках по США. Фото разных мест в США. Нью-Йорк отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
GANT1949 писал(а) 22 май 2018, 02:40:возраст самых старых слоев - 1126 год до Р.Х.; поскольку дерево может расти до такой высоты целых 200 лет, сосна оказывается ровесницей Тутанхамона.
Меня эти сравнения тоже всегда поражали. Когда я в парке Секвойя смотрел на "генерала Шермана", мне сложно было представить, что когда войска Александра Македонского завоёвывали Египет, это дерево уже росло... Тому гиганту 2400 лет, и я думал, это невероятно много. А он, оказывается, ещё молодой по сравнению с этими соснами, которые ещё на 1000 лет старше! Впечатляет.
Tullis писал(а) 22 май 2018, 12:51:Когда я в парке Секвойя смотрел на "генерала Шермана", мне сложно было представить, что когда войска Александра Македонского завоёвывали Египет, это дерево уже росло... Тому гиганту 2400 лет, и я думал, это невероятно много
Секвойи настолько громадны, что на фоне их размеров возраст не так сильно шокирует. А эти Bristlecone pines - часто коряги высотой метра три. Вот то, что они живут 5000 лет, конечно, невероятно.
Обалденно красивые деревья! Мы из Гранд Каньона (Северный Риф) на днях привезли шишки такие же (уж очень вкусно пахнут). С иголочкой на каждой чешуйке. Жаль на деревья не обратила внимание. Но они были высокие.
После рощи самых древних сосен тропа плавно, но неуклонно набирает высоту. Деревья заканчиваются, начинаются камни. В лужах отражаются стены Jeff Davis Peak (3893 м), соседней горы c Пиком Уилера:
Пик Джеффа Дэвиса, президента Конфедерации южных штатов во время Гражданской Войны в США, чуть было не попал под раздачу в связи с недавним повальным переименованием памятников южан - угнетателей сильно загорелых граждан Америки. Название собирались поменять в пользу Роберта Смоллза, бывшего раба, угнавшего у конфедератов канонерскую лодку, сдавшего ее янки и затем сделавшего военную и политическую карьеру.
Почему-то передумали. Впрочем, с учетом того, что ни первый, ни второй ни разу не были в Неваде, разница несущественна.
Это третья по высоте гора штата, но на нее редко взбираются, предпочитая более высокого и доступного соседа. Вместе эти две горы образуют сформированную древним ледником и обращенную к северо-востоку котловину - цирк.
Левый край котловины с этого ракурса отдаленно напоминает Tre Cime di Lavaredo в Доломитовых Альпах:
Между двух гор - маленькая "Игла Джефферсона", Jefferson Needle, одинокая башня, слишком маленькая, чтобы называться независимой вершиной и слишком заметная, чтобы не дать ей название:
Пройдя через небольшое снежное поле (и это в июльской Неваде!), наконец, видим ледник:
Wheeler Peak Glacier - единственный в штате и самый южный в Северной Америке за пределами Сьерры.
Это т.н. скальный ледник (Rock Glacier) - смесь льда, сползающего вниз под силой тяжести, и скальных пород.
Когда-то он был полноценным большим ледником с трещинами и языками льда. В настоящий момент его размеры не превышают 100 на 100 метров и большая часть его находится под обломками горных пород. По прогнозам ученых, в связи с потеплением климата он совсем исчезнет в ближайшие 20 лет. Мы успели!
Скорее всего, это также последний видимый ледник на несколько соседних штатов, поскольку единственный ледник Юты, Timpanogos Glacier уже давно погребен под камнями, а в Аризоне и Нью-Мексико они вовсе отсутствуют.
Впрочем, гораздо сильнее ледника впечатляет гигантский амфитеатр с почти отвесными 500-метровыми стенами:
У подножия камнепада растут красивые желтые цветы с необычным названием Гравилат Росса. Они обычны для Скалистых Гор, особенно их много в Колорадо и Вайоминге, в Неваде же их можно увидеть только в самых высокогорных районах:
Трейл на этом заканчивается, хотя к самому леднику можно пробраться по камням и сыпухе. Но не сегодня. У нас еще планы на закат, который мы хотели увидеть с другой стороны Пика Уилер!
Обратный спуск по тропе проходит вдвое быстрее, торопимся, хотя и задерживаемся у столь понравившихся нам деревьев.
Ну что, сможем уложиться в три часа?
Bristlecone-Glacier trail
Время всего: 2:50 Время в движении: 2:17 Расстояние: 7.4 км (4.6 miles) Средняя скорость: 2.6 км/ч (1.6 mph) Подъем: 309 м (1014 feet) Высшая точка: 3253 м (10673 feet) Низшая точка: 3032 м (9948 feet)
"Все возможно"(с):
А вот на машине мы спускаемся медленнее, чем ехали вверх. Виды вокруг то и дело заставляют останавливаться и хвататься за камеру.
Живописные бэдленды у подножия Mount Moriah (3680 м) в северной половине Snake Range:
Гора с библейским названием - самая высокая точка того самого, единственного в штате и самого большого в США Humboldt-Toiyabe National Forest. Это уже за пределами национального парка Great Basin. Но там тоже растут волшебные сосны и аспены. Приехать бы сюда в октябре...
Глядя на залитую закатным светом пустыню, ощущаешь еще больший контраст с прохладным лесом и снежниками Уилер Пика:
Почти идеально замаскировавшийся на дороге зайчик послушно позирует. Только уши дрожат:
Индюк же прыгает на дорогу открыто и в боевом раскрасе:
- Если тут столько живности уже сейчас, то что же будет ночью?! - Не волнуйся, если тут много такой живности, то другой точно нет.)
Пока спускаемся, солнце явно заходит и объехать вокруг горы мы не успеем. Да это и не нужно. Просто ищем приличное место, чтобы встретить закат, и находим его, не доехав две с половиной мили до Бейкера.
Парковка оказывается целым информационным модулем с навесом и стендами о географии Большого Бассейна. "Там, где пустыня встречается с горами". Лучше и не скажешь.
Память - странная штука. В детстве я любил листать Бог весть как попавший ко мне в руки журнал "Сельское хозяйство в США" 1979 года с тогдашним президентом Джимми Картером на развороте. В нем поражало все: от запредельного качества полиграфии до фантастического изобилия продуктов в американских супермаркетах, где на фото были не тетки с сетками, а красиво одетые мама с сыном, доверху заполнявшие тележку ананасами, пепси-колой и прочими немыслимыми для советского ребенка деликатесами. Тлетворное влияние Запада усиливали рецепты региональных блюд вроде супа из арахиса "Джорджия" или жаркого по-техасски. Само собой, на голодный желудок читать журнал было совершенно невозможно.
Еще там была карта Соединенных Штатов с отмеченными на ней сельхозрегионами. Тогда я узнал про картошку из Айдахо и яблоки из Вашингтона, бычков из Техаса и апельсины из Флориды...
Невада на той карте была серым морщинистым пятном. Видимо, там ничего не росло и не паслось.
Но когда я увидел на фронтоне крыши фигурки, воспоминания нахлынули сразу:
Ковбои гонят скот на фоне розового закатного неба:
Небо становится холоднее, похоже, что сегодня ярких красок не будет:
Оборачиваемся в другую сторону и среди полыни видим брошенную ретро машину:
The Horse With No Name (Name перечеркнуто, рядом написано: Mane - "грива") уже больше двадцати лет сидит за баранкой этого ржавого "эссекса" 1918 (!!!) года выпуска:
Иногда скелет... воруют, но веселые и заботливые местные жители привозят новый. На этот раз за рулем только череп. Зато крепко прикрученный проволокой.
Кстати, в сухом местном климате за последние 20 лет автомобиль почти не изменился внешне:
А началось все в 1997 году, когда частично парализованный местный житель в качестве душевного лекарства начал устанавливать вдоль 488 дороги из Бейкера до парка Great Basin занятные инсталляции. Здесь и семейная пара чучел, и могила "слишком высокого Тони" и еще черт знает что.
Фото Tom Debley (с):
Удивительно встречать такие находки In The Middle Of Nowhere. А закат, как будто отдохнув, разгорается с новой силой:
И становится каким-то совершенно невероятным над Пиком Уилера. Прямо извержение вулкана:
Можно снимать фильм-катастрофу без спецэффектов:
Great Basin славится, возможно, самым темным небом среди всех национальных парков континентальных США. И именно в этом парке была построена первая Обсерватория для наблюдения за звездами: http://www.greatbasinobservatory.org/ Здесь проводят Астрономические Недели, трейлы при полной Луне и другие активности в темное время суток, за которые отвечают специальные dark rangers.
А пока цвета меняются каждую минуту... лучший закат за поездку:
Слева, чуть выше границы леса, какой-то светлячок. По размеру явно не палатка, около полусотни метров в длину. За четверть часа не подвинулся ни на йоту. Что это такое, остается загадкой для нас на следующие десять месяцев. Хотя разгадка - на предыдущих фото парка.
Фиолетовые краски сменяются нежно-синими и медленно гаснут:
Чтобы в последний раз за сегодня зажечь на бис в вечернем невадском небе:
Кстати, эта парковка - отличное бесплатное место ночевки. Здесь очень близко от парка, при этом тихо и безопасно, ну, если не считать коня за рулем. Впрочем, у нас на две ночи (на меньшее с учетом выходных было нельзя) забронирован кэмпграунд Grey Cliffs в самом парке, повыше, на высоте 2200 м.
Но сначала очень хочется нормально поужинать. Последний раз нам это удалось, страшно подумать, в Долине Йосемити.
Бейкер с населением аж в 68 человек - единственный населенный пункт в округе и там целых два кафе, которые после 8 РМ работают только как бары. На наш вопрос, где же тут можно поесть, местные улыбаются, но терпеливо отвечают, что очень просто: нужно проехать два раза по две мили и оба раза повернуть направо, не ошибетесь.
Конечно же, мы ошибаемся и уезжаем не туда, зато натыкаемся в потемках на Baker Archaeological Site. Эта раскопанная деревня, самый западный памятник индейской культуры Фремонт, была построена в 13 веке по строгому плану и с ориентацией по солнцу. Индейцы выращивали кукурузу и бобы и им это удавалось здесь без видимых признаков ирригации. То ли были большие мастера земледелия, то ли климат более влажным.
Возвращаемся назад, находим правильный кат-офф и по 50 дороге, названной журналом LIFE "самой одинокой в Америке", доезжаем до Border Inn, стоящего прямо на границе двух штатов: http://www.borderinncasino.com/
Интересно, что комнаты у них находятся в Юте, а офис, ресторан и казино в Неваде, поэтому завтракать постояльцы ходят в другой штат и другой часовой пояс - на час назад! Еще круче было бы есть и пить в одном штате, а платить в другом. Кажется, такое есть где-то на Тахо...
Но для нас важнее, что это единственное заведение, наверное, на сотню миль вокруг, работающее допоздна. Стейк с овощами и дымящейся картошкой под местный хефе-вайцен - это божественно!..
Выкатившись из бара, проходим двадцать метров до штата Юта. "Жизнь на подъеме"(с)hicago:
Продолжив хорошую традицию преодолевать последние метры до нового штата пешком (начали мы ее еще три года назад в Орегоне), возвращаемся в парк. Дорога к кэмпграунду - ровная и очень широкая грунтовка. В боковых зеркалах в ночное небо летят облака пыли.
Довольно быстро находим наш site с заботливо прикрепленной бумажкой. Да, это моя фамилия, даже написано без ошибок, браво). Нащупываем место с самыми мягкими стружками и в первый раз за поездку ставим палатку. Мишек тут нет, пумы значительно выше в горах, бояться некого. Ночное небо Большого Бассейна великолепно, но сил доставать штатив уже нет. Смотрим просто глазами. После часа ворочания на тонких ковриках сдаемся и перебираемся на мягкие и уютные сидения Доджа. Просто невероятно, насколько в них удобнее! Мы накрываемся спальниками и теперь действительно завершаем наш первый насыщенный день в Неваде.
Очень интересно и очень красиво! И хорошо, что отчёт появляется не весь сразу, а вот такими частями - как будто возвращаешься к интересной книге, и читаешь новую главу. Спасибо!
GANT1949 писал(а) 27 май 2018, 14:06:Слева, чуть выше границы леса, какой-то светлячок. По размеру явно не палатка, около полусотни метров в длину. За четверть часа не подвинулся ни на йоту. Что это такое, остается загадкой для нас на следующие десять месяцев. Хотя разгадка - на предыдущих фото парка.
Могу только предположить, что это на фоне тёмной горы так выделяется одинокий кусочек недотаявшего ледника. Хотя для послезакатного времени кажется, что слишком ярко.
Tullis писал(а) 28 май 2018, 18:10:хорошо, что отчёт появляется не весь сразу, а вот такими частями - как будто возвращаешься к интересной книге, и читаешь новую главу.
Спасибо, что читаете. Скоро будет продолжение.
Tullis писал(а) 28 май 2018, 18:10:это на фоне тёмной горы так выделяется одинокий кусочек недотаявшего ледника. Хотя для послезакатного времени кажется, что слишком ярко.
Бинго! Ну вот что значит человек, выросший в горах... Тоже склоняюсь к "снежной версии". Хотя еще позавчера надеялся, что это НЛО. Ну или какая-нибудь завалящая Обсерватория или Лаборатория Времени.
Непоседа123 писал(а) 28 май 2018, 18:31:Вот куда нам надо было ехать, а не в Долину Смерти (там было +40С).
Для Долины +40 это прохладно, вы сделали правильный выбор.)
GANT1949, бесподобно, великолепно С огромным удовольствием читаю Ваши отчеты. С каким вкусом Вы описываете места, которые меня бы вообще не торкнули , а после Ваших отчетов хочется всё бросить и бежать в горы.
Вы знаете, если уж продолжать ностальгические истории из голодного детства... Году в 1992, когда в стране уже стали появляться заморские деликатесы, родители как то купили презент, шоколадный батончик Сникерс. Ну который, с рекламой satisfaction(c) Так вот, купили они его типа как к Новому Году, но, внимание, в конце ноября и уже совершенно по-иезуитски положили на видное место в холодильник среди прочих продуктов. За следующий месяц, как мне кажется, я рассмотрел и обнюхал каждый миллиметр этого несчастного батончика, предвкушая то самое "удовлетворение"... В итоге хорошо помню, как наступил "День Хэ" и мы его делили, смакуя каждый кусочек...)) Это я о чем? Вот так мы и к Юте примеряемся. Мы ее немного потрогаем в этот раз, обещаю. Несколько часов Юты будут).
Вы знаете, если уж продолжать ностальгические истории из голодного детства... Году в 1992, когда в стране уже стали появляться заморские деликатесы, родители как то купили презент, шоколадный батончик Сникерс. Ну который, с рекламой satisfaction(c) Так вот, купили они его типа как к Новому Году, но, внимание, в конце ноября и уже совершенно по-иезуитски положили на видное место в холодильник среди прочих продуктов. За следующий месяц, как мне кажется, я рассмотрел и обнюхал каждый миллиметр этого несчастного батончика, предвкушая то самое "удовлетворение"... В итоге хорошо помню, как наступил "День Хэ" и мы его делили, смакуя каждый кусочек...)) Это я о чем? Вот так мы и к Юте примеряемся. Мы ее немного потрогаем в этот раз, обещаю. Несколько часов Юты будут).
Я так и поняла давно, что Юта у вас на сладкое в будущем- Save best for the last.)
О, у Вас сегодня праздник! Также с удовольствием поздравляю! Желаю побольше новых путешествий, таких же, и ещё более интересных! Ну и конечно же, "лучше гор могут быть только горы"!
Icy15 писал(а) 05 июн 2018, 11:11:вы еду возили в Bear Canister? Или спокойно можно без этого?
Смысл канистры в том, что медведь не может открыть ее лапами. Все. Она для бэкпекеров, которые кладут туда еду и уносят подальше от палатки, чтобы если что, мишка резвился с ней там). Если вы путешествуете на машине и ночуете на стандартных кэмпграундах, то складываете еду, зубную пасту и тп. в bear locker. Желательно в отдаленный).
Под спальниками в удобных креслах спать настолько шикарно, что, конечно же, в шесть утра, чтобы рвануть на пик Уилера, мы не встаем. Погода великолепна, но сгонять до часу дня на гору высотой почти в 4 километра шансов немного.
Да, еще один вычеркнутый из планов отличный хайк. Обидно. Но мы еще поймем, что это было супер решение!...
Под утренним солнцем - место единственной попытки заночевать в палатке за всю поездку. Типичный site: место для машины, тента, костра и столик со скамьями. Запах полыни и вкусного завтрака прилагается:
От кэмпграунда нам всего несколько минут езды до последней цели в парке Great Basin.
Для индейцев Большого Бассейна известняковые пещеры у подножия пика Уилера были воротами в потусторонний мир и местом ритуального захоронения. Индейцы верили, что каждого, кто рискнет войти в пещеры, настигнет кара от маленького человечка с синей бородой.
Первым белым переселенцем, случайно нарушившим запрет, стал в 1885 году Абсалом Леман, державший вместе с братом ранчо неподалеку. По одной из примерно сорока (!!!) невероятных легенд об открытии пещер, однажды он остановился недалеко от того места, где ныне находится вход, сел перекусить и тут его сэндвич с беконом утащил большой хомяк. Абсалом вскочил на лошадь и устремился за грызуном, как вдруг земля под ними начала проваливаться. Все, что он успел, это зацепиться лассо, притороченном к седлу, за дерево - и удерживал так себя и лошадь в течение четырех дней, пока не подоспела помощь. Насколько правдоподобна эта версия, каждый решает сам. Но, исследовав место провала, братья обнаружили глубокие и красивые пещеры. Такие вот они разные, братья Леманы: одни открывают ушедшие в небытие банки, а другие - вечные сокровища).
Пещеры быстро стали диковинкой в небогатой на природные чудеса Неваде. Долгое время посетителей со свечами в руках водил сам первооткрыватель, который, как и последующие хозяева, придерживался простого правила: все, что может быть отломано, может быть унесено, так что за эти годы было утеряно немало местных артефактов. В 1922 году пещеры были объявлены Национальным Монументом, но еще несколько лет экскурсии находились в частных руках, во времена "сухого закона" здесь находился подпольный бар, тут праздновали свадьбы - провели четыре церемонии, и играли на сталактитах как на музыкальных инструментах. Лишь в конце 1930-х годов был построен современный удобный вход, а в 1941 году пещеры были освещены электричеством. Еще в 60-е годы здесь сняли пару эпизодов второсортного блокбастера "Волшебник Марса", для съемок которого получили разрешение у National Park Service частично затопить (!) пещеры - совершенно нереальное мероприятие по меркам нынешних дней. И только сравнительно недавно, в 1986 году Lehman Caves стали частью нового национального парка Great Basin.
Lehman Caves можно посмотреть только с гидом и предлагается два основных тура: сокращенный 60-минутный Lodge Room Tour и полный 90-минутный Grand Palace Tour. Летнее расписание стабильно из года в год:
Summer Tour Schedule: May 25, 2018 - September 3, 2018
Grand Palace Tour (90 minutes, ages 5 & up) 9:00am | 11:00am | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm
Lodge Room Tour (60 minutes, all ages) 8:30am | 10:30am | 12:30pm | 2:30pm
Наш 1,5-часовой тур был куплен на 13:00, мы рассчитывали до него покорить Уилер Пик, а после пещер - немедленно стартовать и добраться в ночи до парка Гранд Тетон.
Но теперь в 8 утра мы уже в визиторс центре и обращаемся за помощью к рейнджерам.
Гранд Палас на 9 и 11 часов забронирован полностью - жаль. А вот есть два свободных места - Lodge Room Tour на 8:30. Начало через десять минут. Будем ли мы брать? Что за вопрос!
В туре ограничение - 20 человек и среди них молодая пара с совершенно крохотным ребенком в кенгурятнике-слинге. Короткий инструктаж от рейнджера, интеллигентной дамы средних лет, знакомство и, как всегда в американской глубинке, неподдельное удивление гостям из России. Тут же выясняется, что муж тетеньки-рейнджера - настоящий фанат "выживальческих" шоу с местом действия где-то в Сибири. Произношу кодовое слово vodka и все понимающе кивают.
"Выживать" в пещерах нам предстоит около часа и, к счастью, в отличие от орегонской Lava River Cave, температура внутри более комфортна, около +10. С собой разрешено брать куртку, фотоаппарат без чехла и фонарик. Рюкзаки, еда, питье, жевательные резинки и штативы запрещены. Впрочем, существуют индивидуальные туры, в которых пещера находится в вашем полном с гидом распоряжении. Туда, конечно, штативы можно.
А вот что точно нельзя - так это касаться сталактитов и прочих формаций. Чтобы заранее удовлетворить тактильные нужды, перед туром рейнджер дает всем вволю потрогать несколько камушков в качестве образцов. Ловко придумано!
Для осмотра открыто не более половины залов. Остальные или используются для научно-исследовательских целей, или закрыты ввиду опасности обрушения, например, Taloos Room на карте ниже:
Мы проходим через пробитый в 1939 году тоннель, который заменил естественный вход, где раньше были установлены неудобные и опасные лестницы, по которым спускались и поднимались посетители. Около старого входа не останавливаемся, чтобы не потревожить популяцию летучих мышей, которые в это время спят, и чтобы не наткнуться на человеческие останки (пещера долгое время использовалась индейцами для погребений).
Пещеры представляют собой цепочку залов и проходов между ними, в каждом из которых есть свои, характерные формации. Сначала все простенько. Сталактиты растут сверху, сталагмиты снизу, соединяясь вместе, они образуют колонны - сталагнаты:
В полутьме гуськом идем за тетенькой-рейнджером и останавливаемся в первом же большом зале Gothic Palace.
Ух ты! Челюсть непроизвольно тянется вниз:
Здесь настолько великолепно, что мы задерживаемся минут на пятнадцать:
Рейнджер увлеченно рассказывает о карстовых образованиях, кто-то пытается сделать селфи, ребенок молчит, красота:
Высота готических сводов - несколько метров, но за счет правильно подобранного освещения кажется, что несколько десятков:
Когда утихает буря восторгов, объявляется минута тишины, выключается свет и мы можем ощутить, что значит остаться в полной темноте. К тусклому освещению привыкнуть можно, но к совершенной черноте перед глазами - невозможно.
В пещерах живут несколько видов летучих мышей, но этот зал больше похож на логово драконов:
Как решетки ворот, с потолка свисают сталактиты нескольких метров в длину:
А это, несомненно, священный алтарь, где жертвы сгорают зеленым огнем:
Присмотримся к деталям, о которых упоенно вещает тетенька?
Магия воды и растворенный известняк создают таких фантастических тварей:
Тоненькие сталактиты - почти полупрозрачные "соломки" образуют целые "люстры":
В Готическом Зале можно встретить большинство формаций, встречающихся в карстовых пещерах. Но нам интересно и меньшинство и через узкие проходы мы идем в Music Room.
Да, это здесь, под высокими, уходящими в темноту сводами сто лет назад играли свадебные марши. Теперь здесь гораздо светлее, но акустика, по-прежнему, замечательная:
Эти, на первый взгляд, странные штуки - ничто иное, как отломанные сталактиты, последствия либерального посещения пещер конца 19 века. Некоторые из них прекратили рост, некоторые все же успели отрасти на несколько сантиметров за сотню лет. Просто поразительно, как коротка человеческая жизнь по сравнению с творениями природы!
Дырочки в середине - это канальца, по которым тысячи лет стекала вода:
Но прежде всего, пещеры Лемана интересны своими shields, формациями, больше всего напоминающими парашюты со стропами или пластинчатые грибы.
Они есть только в 80 пещерах из 40 тысяч в США, и максимальная концентрация в мире их (более 300 формаций) - как раз в Lehman Caves.
Щиты образуются из трещин в стенах, куда просачивается вода, неся с собой небольшое количество растворенного известняка (кальцита). Известняк откладывается в виде двух круглых пластин, скрепленных вместе, часто со свисающими вниз сталактитами или "стропами". Но точный механизм до сих пор неизвестен.
Самые большие из них достигают 5 метров в высоту, но обычно - около метра:
Еще одни интересные формации, образующиеся в тех местах, где по стенам текут и оставляют породы тоненькие ручейки воды, называются draperies - драпировки. Капля за каплей, на протяжении столетий, казалось бы, незначительные струйки воды создавали чудеса из камня.
Они могут быть похожи на изогнутые, прислоненные к стенам сталактиты (слева и справа):
А могут быть в виде лент и иметь характерные слои и тогда называются "пещерным беконом":
В самой широкой части музыкальной комнаты - богато украшенные потолочные своды:
Над ними - сталактиты и геликтиты, разновидность сталактитов, которые растут в произвольном направлении:
Где-то между Music и Lodge Room:
Здесь широкие проходы с преимущественно яркой подсветкой. Местами - весьма красиво:
Похоже на какие-то органы в разрезе. Хорошо, что я не врач:
Рейнджер говорит о том, что возможно, у нас даже получится сходить в Inscription Room, которая не входит в наш тур. На ее потолке посетители подписывались сажей от свечек, которые служба национальных парков потом пыталась отмыть, но, поняв бесперспективность усилий, стала, наоборот, охранять и даже постановила, что все, сделанное в нацпарках человеком более 50 лет назад, имеет культурную ценность (даже мусор, принесенный в пещеру).
Кстати, бактерии живущие там, пожирают эти надписи, так что на полном серьезе шла речь о антибактериальной обработке, чтобы защитить подписи от уничтожения.
Но пока вся группа собирается вместе, время проходит и мы просто двигаем в сторону Лодж Рум:
Когда-то здесь был танцевальный зал, а дамы спускались сюда в своих лучших нарядах. Теперь здесь любимое место для фотосессий туристов, даже если им нет и полугода:
Парень удивленно изучает потолок. Да-да, там тоже отломанные сталактиты:
Фирменные лемановские щиты здесь тоже присутствуют:
Ощущение, что находишься в сказочном лодже. Под конец я все же ухитряюсь сфотографировать его без людей:
В пещерах Лемана живет много эндемичных насекомых, никогда не видевших солнечного света и поэтому полупрозрачных. Одного из них рейнджер показывает мальчику. Потом приснится такое на ночь:
Или вот такое, разве не похоже на пасть аллигатора? А какие зловещие тени от нижних зубов...
Лодж был нашей последней комнатой, но по пути наверх показывают еще пару новых формаций. Вот это немного загадочное, похожее на каменную губку:
Это, скорее всего, симбиоз сталактитов и геликтитов, но смахивает на заросли травы, вот и цвет подходящий:
Мы выходим из пещер, щурясь от яркого солнца, и снова проходим через визиторс центр.
В углу выставляется "Забытый Винчестер", винтовка 1882 года выпуска, самая успешная модель Винчестера на тот момент, обнаруженная в 2014 году прислоненной к можжевельнику в отдаленной части парка Great Basin. Вросший на пару сантиметров в грунт приклад означал, что оружие простояло так, возможно, более ста лет. Выглядело так, что хозяин присел перекусить, прислонил его к дереву и забыл о нем.
Находка стала настоящей удачей, потому что через пару лет сильный пожар уничтожил ту рощу, где был найден винчестер. Оружие выставлялось в нескольких публичных местах, включая кафе Border Inn, где одна местная семья чуть было не опознала ружье, потерянное их прадедушкой (но затем честно признала, что это не оно по обмотанной вокруг приклада проволоке). И наконец, винчестер нашел свое постоянное пристанище в визиторс центре Lehman Caves:
В десять с небольшим завершаем нашу программу в парке Great Basin. Не считая подъема на пик, мы выжали все, что могли).
Ух ты! Челюсть до сих пор внизу. Пещеры я люблю, и стараюсь их посещать везде, где можно. Бывал в разных пещерах по миру, но такой красоты нигде не видел. Из американских, пока удалось побывать только в Crystal Cave в Секвойе, и там тоже было красиво. Но Лемановские пещеры намного круче! Блин, нужно туда ехать!
